4 x чертежи на наклонен покрив. Как да направите тазобедрен покрив със собствените си ръце? Покривна фермова система с четири наклона

Изграждането на рамка за покрив с четири наклона е труден процес с характерни технологични характеристики. По време на строителството се използват собствени структурни компоненти, последователността на работа е различна. Но резултатът ще удиви със своята ефектна форма и издръжливост при отблъскване на атмосферни атаки. А домашният майстор ще може да се гордее с личните си постижения в областта на покрива.

Въпреки това, преди да вземете решение за устройство с подобен дизайн, си струва да се запознаете с алгоритъма, според който се изгражда фермовата система на шатен покрив и със спецификата на неговото устройство.

Класът на челни покриви съчетава два вида конструкции, които наподобяват квадратен и правоъгълен плик в план. Първият сорт се нарича палатка, вторият - бедро. На фона на наклонените си колеги, те се отличават с липсата на фронтони, наречени щипки в покривите. При изграждането и на двата варианта на четирискатни конструкции се използват слоести и висящи греди, монтажът на които се извършва в съответствие със стандартните технологии за изграждане на наклонени фермени системи.

Характерни разлики в класа с четири наклона:

При двускатния покрив и четирите ската са под формата на равнобедрени триъгълници, чиито върхове се събират в една най-висока точка. В конструкцията на палатката няма хребет като такъв, неговата функция се изпълнява от централната опора в пластовите системи или горната част на висящата ферма.
При тазобедрения покрив двойка основни склонове има трапецовидна конфигурация, а втората двойка е триъгълна. Дизайнът на ханша се различава от шатровия аналог по задължителното наличие на гребен, към който трапецът приляга към горните основи. Триъгълни склонове, те също са бедрата, граничат с върха на билото, а страните им са съединени с наклонените страни на трапеца.

Въз основа на конфигурацията на покривите в плана е ясно, че е обичайно да се издигат палаткови конструкции над квадратни сгради и тазобедрени конструкции над правоъгълни къщи. За покритие са подходящи както меките, така и меките. Характерната квадратна или правоъгълна форма се повтаря от чертежите на четирискатната покривна фермова система с ясно обозначено разположение на елементите в плана и вертикалните проекции на склоновете.

Често тазобедрените и тазобедрените системи се използват заедно при изграждането на един обект или ефективно допълват двускатни, едноскатни, счупени и други покриви.

Конструкциите с четири наклона могат да се основават директно върху горната корона на дървена къща или върху мауерлат, който служи като горна лента на тухлени или бетонни стени. Ако можете да намерите горни и долни опори за всяка греда, покривната рамка е изградена по слоеста технология.

Монтирането на рафтови крака е по-лесно и по-достъпно за неопитния покривен майстор, който трябва да вземе предвид, че:

При твърдо закрепване на горната и долната пета на гредите с метални ъгли или с помощта на дървена опорна плоча ще е необходимо подсилено закрепване на Mauerlat, тъй като дистанционерът ще бъде прехвърлен върху него.
С твърда фиксация на горната пета и шарнирно закрепване на дъното на гредата, не е необходимо да се укрепва закрепването на Mauerlate, т.к. когато натоварването на покрива е превишено, шарнирният монтаж, например на плъзгачи, ще позволи на гредата да се движи леко, без да създава натиск върху Mauerlat.
С шарнирно закрепване на горната част на гредите и твърдо фиксиране на дъното, дистанционерът и натискането върху Mauerlat също са изключени.

Въпросите за закрепване на Mauerlat и метода за инсталиране на рафтовите крака, които са тясно свързани с него, според правилата, се решават на етапа на проектиране на къщата. Ако сградата няма вътрешна носеща стена или не е възможно да се изградят надеждни опори под централната част на покрива, нищо няма да направи, освен схемата за окачване на сглобената система на фермата. Вярно е, че в повечето случаи се използва пластов метод на строителство, за чието изпълнение е необходимо предварително да се предвиди носещата опора вътре в сградата.

При изграждането на ферми за шатрови и шатрови покриви се използват специфични конструктивни елементи, а именно:

Диагонални рафтови крака, образуващи билото на ставите на склоновете. В тазобедрените конструкции, диагонали, те също са греди, свързват конзолите на билото към ъглите на покрива. В системите за палатки наклонените крака свързват горната част с ъглите.
Narozhniki, или полукрака на ферма, монтирани перпендикулярно на корнизите. Те разчитат на диагонални греди, разположени са успоредно един на друг, поради което се различават по различни дължини. Narozhniki образуват равнините на палаткови и хипни склонове.

Диагоналните греди и греди също се използват за изграждане на долини, само тогава се подреждат вдлъбнати ъгли на покрива, а не изпъкнали като тазобедрените.

Цялата сложност на строителните рамки за покриви с четири наклона се крие в монтажа на диагонални греди, които определят резултата от формирането на конструкцията. В допълнение, склоновете трябва да поддържат стабилно натоварване, един и половина пъти по-голямо от обикновените крака на ферми на скатни покриви. Защото работят на непълно работно време като хоби, т.е. опора за горната пета на клончетата.

Ако опишете накратко процедурата за изграждане на пластова рамка за скатен покрив, тогава можете да изпълните следните стъпки:

Устройство Mauerlat върху тухлени или бетонни стени. Процесът на инсталиране на Mauerlat върху стени, изработени от трупи или дървен материал, може да бъде премахнат, т.к. тя може успешно да бъде заменена от горната корона.
Монтаж на централна опора за тазобедрена конструкция или носеща рамка за основната част на тазобедрен покрив.
Монтаж на обикновени наслоени греди: чифт за шатен покрив и ред, определен от проектното решение за тазобедрена конструкция.
Монтаж на диагонални рафтови крака, свързващи ъглите на системите с горната част на опората или крайните точки на билото.
Изработка по размер и закрепване на клончета.

В случай на използване на схема за висяща рамка, началото на конструкцията на тазобедрената рамка ще бъде инсталирането на триъгълна ферма в центъра. Монтажът на поредица от ферми ще бъде началото на монтажа на четирискапна система от тазобедрени ферми.

Изграждане на тазобедрена фермова система

Нека да разгледаме един от често срещаните примери за устройство на тазобедрен покрив с многослойни рафтови крака. Те ще трябва да разчитат на подови греди, положени отгоре на Mauerlat. Твърдото закрепване с прорез ще се използва само за фиксиране на горната част на рафтовите крака върху билото, така че няма нужда от укрепване на крепежните елементи на Mauerlat. Размерите на кутията на къщата, показана в примера, са 8,4 × 10,8 m. Действителните размери на покрива в плана ще се увеличат от всяка страна с размера на надвеса на корниза с 40-50 см.

Основно устройство Mauerlat

Mauerlat е чисто индивидуален елемент, методът на монтажа му зависи от материала на стените и архитектурните особености на сградата. Методът на полагане на Mauerlat е планиран съгласно правилата по време на периода на проектиране, тъй като за надеждно фиксиране на Mauerlat се препоръчва:

Леките пенобетонни, газосиликатни и подобни стени трябва да бъдат оборудвани със стоманобетонна лента, излята по периметъра, с монтирани котви по време на периода на изливане за закрепване на Mauerlat.
Тухлените стени трябва да бъдат оградени със страна в една или две тухли по външния ръб, така че да се образува перваза по вътрешния ръб за полагане на дървена рамка. По време на зидарията между тухлите се полагат дървени тапи за закрепване на мауерлата със скоби към стената.

Mauerlat се прави от пръчка с размери 150 × 150 или 100 × 150 mm. Ако се предполага експлоатацията на подпокривното пространство, препоръчително е да вземете прътите по-дебели. Дървесината е свързана в една рамка с коси разфасовки. След това ставите се подсилват със самонарезни винтове, обикновени пирони или глухар, а ъглите се подсилват със скоби.

На върха на Mauerlat, подравнен с хоризонта, изграден по най-добрия начин за конкретна сграда, се полагат подови греди. Използва се прът със сечение 100 × 200 mm. На първо място се полага греда, минаваща точно по централната ос на сградата. В примера дължината на гредата за изграждане на плътни греди не е достатъчна, тъй като те са сглобени от две греди. Докинг точката трябва да бъде разположена над надеждна опора. В примера опората е вътрешна носеща стена.

Стъпката между подовите греди е 60 см. Ако оборудваната кутия няма идеални параметри, както се случва в повечето ситуации, разстоянието между гредите може леко да се промени. Такава настройка ви позволява леко да "компенсирате" недостатъците в конструкцията. Между крайните греди от двете страни и стените на къщата трябва да има празнина с ширина 90 см, необходима за монтажа на разширения.

Защото подовите греди могат самостоятелно да образуват само два надвеса на корниза, към краищата им са прикрепени къси полугреди на пода. Първо се монтират само в областта на основната част на тазобедрения покрив, точно там, където трябва да се монтират рафтовите крака. Те са приковани към мауерлата с пирони, закрепени към гредата с винтове, пирони с голям калибър, дюбели, подсилват крепежните елементи с ъгли.

Конструкцията на билото

Централната част на тазобедрения покрив е обикновена фронтонна конструкция. Рафтовата система за нея е подредена според правилата, които диктуват. В примера има някои отклонения от класическата интерпретация на принципа на наклон: не се използва леглото, върху което традиционно се монтират опори за билото. Работата на леглото ще трябва да се извършва от централната греда на пода.

За да изградите хребетната част на тазобедрената покривна ферма, имате нужда от:

Изградете опорна рамка за рафтовите крака, чийто връх ще лежи върху билото. Пробегът ще се основава на три опори, централната от които е монтирана директно върху централната греда на пода. За да се монтират двете крайни опори, се полагат първите две напречни пръти, припокриващи най-малко пет подови греди. Стабилността е подобрена с две подпори. За производството на хоризонтални и вертикални части на носещата рамка е използвана пръчка със сечение 100 × 150 mm, подпорите са направени от дъска с размери 50 × 150 mm.
Направете рафтови крака, за които първо трябва да направите шаблон. На мястото на монтаж се полага дъска с подходящи размери, върху нея се изчертават линии на бъдещи разрези. Тя ще бъде шаблонът за поточното производство на греди.
Монтирайте рафтовите крака, като ги опрете с прорез върху ръба на билото и с долната пета върху изваждането, разположено отсреща.

Ако подовите греди бяха положени напречно на кутията, тогава гредите на основната част на покрива ще се опират върху подовите греди, което е много по-надеждно. В примера обаче те разчитат на отстраняването, следователно под тях трябва да бъдат подредени допълнителни мини-подпори. Тези опори трябва да бъдат разположени така, че натоварването от тях и гредите, разположени по-горе, да се прехвърлят върху стените.

След това на всяка от четирите страни се монтират три реда удължители. За удобство при извършване на по-нататъшни действия, контурът на покрива се очертава с корнизна дъска. Тя трябва да бъде прикована към подовите греди и разширенията строго хоризонтално.

Монтаж на ъглови измествания

В пространството, ограничено от корнизната дъска, имаше ъглови секции, останали незапълнени с детайли от фермовата система. Тук ще ви трябват ъглови измествания, за инсталирането на които се извършва, както следва:

За да посочим посоката на монтаж, издърпваме кабела. Разтягаме се от точката на условно пресичане на крайната опора на рамката с гредата на пода до ъгъла.
Отгоре, по протежение на дантелата, нанасяме лента на нейното място. Държейки лоста, отдолу очертаваме линиите на рязане в точката, където прътът пресича гредата на пода и ъгловата връзка на корнизните дъски.
Прикрепяме готовия извоз с отрязан излишък към мауерлата и към гредата на пода с ъгли.

Останалите три ъглови удължители се произвеждат и монтират по същия начин.

Монтаж на диагонални греди

Диагонални, те също са наклонени, рафтовите крака са направени от две дъски, зашити заедно с напречно сечение, равно на размера на обикновените греди. В примера една от дъските ще бъде малко по-висока от втората поради разликата в ъглите на бедрата и трапецовидни склонове.

Последователността на работата по производството и монтажа на плитките:

От най-високата точка на билото опъваме дантела до ъглите и до централната точка на склона. Това са помощни линии, по които ще маркираме предстоящите разфасовки.
С дърводелски гониометър - с малка измерваме ъгъла между дантелата и горната страна на ъгловото изместване. Това определя ъгъла на долния разрез. Да предположим, че е равно на α. Ъгълът на горния разрез се изчислява по формулата β = 90º - α.
Под ъгъл β изрязваме единия ръб на произволно подрязване на дъската. Прилагаме го на мястото на горното закрепване, като подравняваме ръба на тази заготовка с шнура. Очертаваме излишъка, който пречи на плътната инсталация. Трябва да изрежете отново по маркираните линии.
Под ъгъл α отрязахме долната пета на друго парче дъска.
Правим първата половина на диагоналната греда, използвайки шаблоните на горната и долната опора. Ако плътната дъска не е достатъчна по дължина, две части могат да бъдат снаждани. Можете да ги свържете с метър дълго парче от инч, засадено върху самонарезни винтове; то трябва да бъде поставено от външната страна на наклонения крак, който се изгражда. Инсталираме готовата първа част.
По същия начин правим втората част на гредата, но вземаме предвид, че тя трябва да е малко по-ниска от първата й половина. Площта, където дъските са свързани в един елемент, не трябва да съвпада с зоната, където дъските са съединени в първата половина на наклона.
Ние шием две дъски с пирони в разходка със стъпка 40-50 см.
На дантела, опъната до центъра на склона, начертаваме линия, по която ще е необходимо да регулирате разреза, за да го съедините със съседната греда.

Следвайки описания алгоритъм, е необходимо да инсталирате още три диагонални крака. Под всеки от тях трябва да се монтират опори в точката на закрепване на ъгловите измествания към гредите. Ако участъкът е повече от 7,5 m, друга опора се монтира диагонално по-близо до билото.

Изработка и монтаж на тазобедрени греди

Дантелата между горната част на кънката и центъра на склона вече е опъната. Той служи като ос за очертаване на разрезите и сега трябва да измерите ъгъла γ по него и да изчислите ъгъла δ \u003d 90º - γ. Без да се отклоняваме от изпитания път, подготвяме шаблони за горна и долна опора. Прилагаме горната облицовка на мястото, предназначено за нея, и маркираме линиите на срязване върху нея за плътно прилягане между диагоналните греди. Според заготовките правим централния крак на бедрото и го фиксираме там, където се предполага.

В пространството между ъгловите опори и борда на корниза монтираме къси удължители, за да укрепим конструкцията и да осигурим здраво закрепване на най-късите, най-късите опори. След това трябва да започнете да правите шаблони за самите врабчета:

Изрязваме дъската, изрязана под ъгъл δ, и я прикрепяме към мястото на закрепване към диагоналната греда.
Всъщност ние очертаваме излишъка, който трябва да бъде намален отново. Полученият шаблон се използва при производството на всички клонки, например дясната страна на бедрата. За лявата страна горният шаблон ще бъде подаден от противоположната страна.
Като шаблон за долната пета на клончетата използваме парче дъска, отрязана под ъгъл γ. Ако всички предишни стъпки са изпълнени правилно, тогава този шаблон се използва за направата на долните точки на закрепване за всички други клончета.

В съответствие с действителната дължина и "индикации" на шаблоните се правят клончета, които са необходими за оформянето на тазобедрените равнини и частите от основните склонове, които не са запълнени с обикновени рафтови крака. Те са монтирани така, че горните точки на закрепване на клончетата към диагоналните греди да са разположени в движение, т.е. горните свързващи възли на съседни склонове не трябва да се събират на едно място. Клончетата се закрепват към наклонения крак на гредата с ъгли, към подовите греди и удълженията по начин, който е по-разумен и удобен: ъгли или метални зъбни плочи.

Технологията на шатровия покрив се основава на вече познати принципи на ханша. Вярно е, че в техния дизайн няма хребетна част от фермовата система. Конструкцията започва с монтирането на централна опора, към която са закрепени наклонените греди, а след това и летвите. Ако при изграждането на покрива с плик се използва технология за окачване, тогава първо се монтира готовата ферма.

Предлагаме ви да използвате нашия безплатен онлайн калкулатор за изчисляване на строителни материали при монтаж на тазобедрен покрив - и следвайте инструкциите.

Полезни видео инструкции

Накратко с последователността и правилата за инсталиране на фермовата система на шатровен покрив от категории тазобедрени и тазобедрени, видеото ще ви запознае:

След като се запознаете със спецификата на устройството и сте усвоили тънкостите на монтажа на покриви с четири наклона, можете спокойно да пристъпите към изпълнението на плановете за неговото изграждане.

Най-често се избира скатен покрив за къща поради външната му привлекателност, без да се отчита, че този дизайн има други предимства: способността да издържа на големи натоварвания от вятър, повишава нивото на защита на стените от влага и позволява оборудване на жилищно пространство квартири в таванското пространство.

Направи си сам четирискатен покрив. Снимка

Четири склона се считат за най-добрият вариант за региони със силни ветрове и големи валежи. Когато решавате да построите самостоятелно скатен покрив, трябва да се има предвид, че този дизайн е t Изисква точни чертежи и повишено внимание към измерванията и маркировките.

Подготвителна работа

Основната разлика между четирискатен (тазобедрен) покрив с четири наклона и дизайн с два наклона е липсата на необходимост от странични фронтони. Четирискатната конструкция се състои от два трапецовидни и два триъгълни ската, като последният замества фронтоните.

Под покрива може да има само таванско или жилищно таванско помещение. Изграждането на скатен покрив започва с определяне на предназначението му и избор на материали, като се вземат предвид климатични особености. Важно е да се вземе предвид количеството на валежите и силата на вятъра при избора на ъглите на склоновете, дебелината на материалите за дървените компоненти и вида на покрива.

Важно! Наклонът на склоновете може да варира от 5 до 60° . Колкото по-силни са ветровете и повече валежи, толкова по-голям е наклонът.

Дървените компоненти трябва да са по-дебели, отколкото за фронтонна конструкция. Ако наклонът не надвишава 18 °, ролковите материали са подходящи за покриви. С наклон от 18-30 ° е по-добре да изберете метални или керамични плочки.

h изчисление направи си сам скатен покрив. Снимка

След завършване на първия етап, точен покривна схема. Трябва да знаете какви материали и в какви обеми трябва да закупите.

Етапи на изграждане на скатен покрив със собствените си ръце

За изграждането на скатен покрив се използва иглолистна дървесина без дефекти със съдържание на влага 18-22%. На първо място е подредена основа, която равномерно разпределя натоварването върху носещите конструкции. По периметъра на сградата се полага слой хидроизолацияи монтиран Mauerlat- масивна греда 10х15 см или 15х15 см. Връзките се правят в наслагване, за свързване на ъглите се използват метални скоби, пластини и ъгли.

Следващата стъпка в изграждането на скатен покрив е монтаж на легло.Това е греда, която служи като опора за стелажите и се намира на основата. След това върху леглата (греда 10x10 или 10x15 cm) се монтират стелажи с разстояние между гредите (не повече от 2 метра), монтирана е греда на билото (10x20 cm), временно базирана на специални стелажи.

Важно! Необходимо е да се обърне специално внимание на ъгъла на монтажните стелажи.

При изграждането на скатен покрив трябва да се има предвид, че той се състои от 4 равнини. Трапецовидни склонове изискват странични греди, за триъгълни - диагонални (наклонени). Това е масивна греда 10x15 см или 10x20 см, която се монтира на стъпки от 50-150 см. Ако е необходимо, докингът се монтира върху облицовка, фиксирана на няколко места.

Направи си сам четирискатен покрив. Снимка

В точките, където гредите лежат на основата, трябва да направите разрези и да фиксирате конструкцията с метални елементи. Отгоре гредите се допират до гредата на билото, свързани с подпорите с помощта на жлебове. За укрепване на конструкцията се препоръчва използването на диагонални опори, подпори, стоманени свързващи елементи.

Монтаж на покрива

Последният етап от изграждането на скатен покрив със собствените си ръце е инсталирането на хидроизолационен слой, контра решетка, щайга (или масивна подова настилка). Монтира се на гредите хидроизолационен материал. Целта му е да предотврати разрушаването на фермовата система поради навлизането на влага от тавана под покривния материал. Филмът се припокрива и се закрепва с лепяща лента за плътност.

Следващата стъпка е устройството контрарешетки. Това е бар или дъска, обработена с антисептик. Той е прикрепен към гредите, ви позволява да фиксирате хидроизолационния материал, създава въздушна възглавница между покривния материал и изолацията.

За щайгата се използват сухи дъски с ширина 4-5 см, които се закрепват към контрасайгата на разстояние 25-30 см една от друга. Ако не е планирано да се оборудват жилищни помещения в таванското пространство, тогава покривният материал се монтира допълнително.

На устройството топло таванско помещениевърху гредите отвътре с помощта на телбоди се монтира пароизолационен материал (фолио, фолио, пергамин), което предотвратява навлизането на влага в топло помещение в изолацията. Върху пароизолацията се полага топлоизолационен материал с дебелина 15-20 см.

Предимства на скатен покрив

Конструкцията на скатен покрив ви позволява да:

преобразувайте таванското пространство в жилищно таванско помещение, тоест увеличете полезната площ на къщата;
повишаване на нивото на устойчивост на външни влияния под формата на вятър и дъжд, като по този начин увеличава здравината на покрива и удължава живота му;
направи дома си по-привлекателен.

Въпреки факта, че процесът на планиране и монтаж изисква много време и материални разходи, изграждането на тазобедрен покрив „направи сам“ е възможно с основни дърводелски умения. Домакинството трябва да има: бензин, циркуляр или ръчен трион, бормашина, длета, чукове, ниво, шнур, ролетка. Преди да започнете работа, препоръчително е внимателно да гледате видеоклипа, който е подходящ за съдържанието.

Направи си сам шатен покрив: чертежи и снимки по-долу.

Как се монтира скатен покрив

Чертеж на плана на фермовата система

Монтаж на обшивка, пароизолация, хидроизолация

Подреждането на различни слоеве на скатен покрив изисква внимателно внимание към всеки етап от работата.

Всеки подреден слой има своя собствена функция, всички слоеве заедно образуват единна системакоето осигурява защита на конструкцията.

Полагане на щайгата

Обшивка - дървена конструкция, състояща се от пръти, разположени напречно на гредите. Оптималното сечение на лайсните е 50х50 мм.

Преди монтажа дъските на летвите изискват третиране с антисептични средства..

Касата се монтира или на непрекъснат слой, или на стъпки от 100-150 mm (в зависимост от външното покритие).

Закрепете щайгата с пирони.

Монтаж на летва

Монтаж на пароизолация

За да се монтира пароизолиращ филм за да се предотврати навлизането на влага в топлоизолационния слой. Пароизолационният филм е прикрепен към дъските на щайгата с припокриващ се телбод. Местата на припокриване са запечатани с лепяща лента.

В този случай е необходимо да се гарантира, че филмът приляга плътно към дъските. На места, където се монтират тръби или прозорци, могат да се използват гумени или полиуретанови лепящи ленти.

ВНИМАТЕЛНО!

Пароизолационният материал не трябва да заобикаля дъските на летвите, за да се предотврати образуването на места за натрупване на вода.

Водната пара има висока проникваща способност, т.е инсталирането на пароизолация е много важен етап от работата.

Монтаж на пароизолация

Монтаж на хидроизолация

След поставяне на изолацията се полага хидроизолация. Хидроизолацията не позволява на натрупаната в подпокривното пространство влага да влезе в покривния пай. Както и топлоизолационния филм, хидроизолацията се застъпва и фугите се залепват.

Особено важно е правилното поставяне на филма в частта на билото.. Районът на билото е най-податлив на натрупване на кондензатни пари.

Значението на всеки етап от монтажа на покрива на тазобедрен покрив не може да се подценява и още повече, монтажът на който и да е елемент не трябва да се изоставя.

Монтаж на хидроизолация

Тазобедрените покриви се считат за най-издръжливи и издръжливи. Те са инсталирани преди повече от сто години и такива конструкции се оказаха надеждни и издръжливи.

Въпреки сложността на дизайна, можете да го инсталирате сами, основното е да извършвате всеки етап от работата стъпка по стъпка в ясна последователност и да изберете висококачествен, надежден материал, защото покривът трябва да защитава къщата повече от дузина години.

Полезно видео

В това видео ще научите как да изградите тазобедрен покрив със собствените си ръце:

Във връзка с

След публикуването на статия за изграждането на двускатен покрив със собствените ми ръце, по пощата ми започнаха да идват много писма с молба да покажа как се строи четирискатен покрив. Наистина, тази версия на фермовата система е доста популярна, но нейната конструкция е по-трудна от същия двускатен покрив или дори счупен.

Тази сложност е свързана с наличието на ъглови греди в дизайна. В различните източници те се наричат по различен начин – диагонални, коси, тазобедрени... Ще използвам термина ъглови за простота.

Когато описах конструкцията на двускатен покрив, използвах и конструкция, при която гредите се опират върху подовите греди на пода отдолу. Сега, за промяна, ще разгледаме пример, когато гредите се опират директно върху Mauerlat.

И така, да приемем, че имаме крак на къща с размери 7x11 метра. Височината му е 3,5 метра. Под покрива ще имаме неотопляем таван. Снимките по-долу показват как монтирахме таванския етаж и мауерлата (щракнете върху снимката, за да увеличите изображенията).

Изчислението на сечението на подовите греди беше направено в описаната програма.Избрах сечение 100х200 мм.

Гредите са изчислени като натоварени с разпределен товар. Стъпката на гредите е максимално възможната при такова сечение от 0,7 метра. Когато изчислявам тавански етажи, винаги използвам стандартно разпределено натоварване от 300 kg / m². Тук 200 kg / m² се пада върху теглото на самия под с изолация и 100 kg / m² се добавят като временно натоварване от хора, които ще се движат по подовете по време на изграждането на покрива и евентуално по време на работа (някои хора съхраняват различни неща на тавана).

Проектно натоварване "Натоварване(изчислен.)" се определя чрез увеличаване на стандартното натоварване (в този случай с 10%), за да се осигури по-голям марж на безопасност.

Подовите греди, за да разпределим равномерно натоварването, монтирахме върху дъска със сечение 50x150 мм. Това е особено важно за носещата преграда, тъй като освен самите тавани, тя ще понесе и част от натоварването от покрива. Като щанга се използва 100х150 мм.

Всеки четирискатен тазобедрен покрив започва с монтажа на греда за било. Съответно трябва да разчитаме на нещо. Ако има носеща преграда под гредата на билото, тогава всичко е просто - разчитаме на него.

В нашия пример носещата преграда в къщата е разположена перпендикулярно на бъдещото било. Невъзможно е да облегнете кънката на подовите греди, т.к. тяхното напречно сечение не е изчислено за това. Следователно ние действаме по следния начин. На Mauerlat монтираме носещата греда стриктно в средата. Състои се от две дъски със сечение 50х200 мм (виж снимките). Разстоянието между тях е 50 мм. Защо точно две дъски - ще стане ясно по-долу.

Обърнете внимание къде са вложките между дъските (дясната фигура - размерът от 676 см се измерва с рулетка; разделяйки тази стойност на 2 и изваждайки 2,5 см от нея - получаваме желания размер). Тези вложки са направени от изрезки от дъска 50x150 мм и са здраво зашити с пирони.

Сега събираме така наречената "пейка". Стелажи от дъски 50х150 мм, хребет от дъска 50х200 мм. Поставяме стелажите строго вертикално на ниво (или отвес) върху вложките, показани по-горе. Всеки стълб е фиксиран с временни скоби (фигурата показва скобите само на един стълб). Всички връзки са направени със самонарезни винтове, за да могат лесно да се разглобяват. Защо – ще стане ясно по-късно.

Височината на стелажите се определя по метода, споменат в статията за счупения мансарден покрив. Тези. преди да започнете строителството, е необходимо да нарисувате на хартия скица на кутията на къщата и бъдещия покрив в мащаб (колкото по-голям е чертежът, толкова по-визуален е той). Скицата е нарисувана въз основа на личните естетически предпочитания.

От получената схема определяме височината на стелажите. В този пример съм доста доволен от стелажи с височина 2,5 метра.

Следващата стъпка ще бъде производството и монтажа на греди, опиращи се върху гредата на билото. За да не се объркаме, нека ги наречем обикновени греди. Изчислението показа, че като обикновени греди в нашия пример (регион - област Нижни Новгород, покрив - метални керемиди) можете да използвате дъски със сечение 50x150 мм на стъпки от 0,6 метра.

За начало ще направим шаблон от инчова дъска 25x150 мм. Редът на неговото маркиране е показан на фигурите по-долу:

Ще обясня малко. Взимаме инчова дъска с подходяща дължина. Прилагаме го, както е показано на лявата фигура. Маркираме горната измита, както е показано на средната фигура, с помощта на всяка лента с височина 5 см. Тази височина е равна на дълбочината на измитата греда на кръстовището с Mauerlat. Обикновено приемам тази дълбочина, равна на около една трета от височината на рафтовата секция. Тоест, например, ако гредите са от дъска 50x200 мм, тогава измиването ще бъде дълбоко 7 см.

Долната част на шаблона е разположена в съответствие с дясната фигура. Отново измихме гредите на Mauerlat с помощта на всяка греда с височина 5 см. След това, като измерихме 40 см от външната повърхност на стената (надвесът на корниза ще бъде толкова широк), начертаваме вертикална линия по нивото или отвеса .

На дясната фигура можете да видите, че при маркиране на шаблона се оказа, че горният ред облицовъчни тухли ни пречи. Така че просто го свалихме. Възможно е да се избият отделни тухли на местата, където са монтирани гредите. Вече писах по-рано, че не е необходимо да се натоварва облицовъчната зидария с покрив.

И така, шаблонът за обикновени греди е готов. Разбира се, изграждането на кутия у дома, както и инсталирането на мауерлат и греда на билото в съответствие с идеалната геометрия е много трудно. Винаги ще има грешки. Ето защо, преди да подготвите следващото ребро, вземете шаблон и го прикрепете на мястото, където ще бъде поставен този греда. Ако видите някакви несъответствия, незабавно ги вземете предвид, когато правите гредите. Може би ще трябва да се удължи с няколко милиметра или обратното да се съкрати. Като цяло, в процеса на работа всичко ще стане ясно.

След като всички обикновени греди са монтирани и закрепени, в този пример, преди да монтирам ъгловите греди, бих разтоварил нашата средна носеща греда (която е от 2 дъски 50x200). За да направите това, премахваме стелажите, върху които поставяме гредата на билото. В този момент натоварването ще бъде напълно разпределено по стените на кутията у дома. И сега скъсяваме малко стелажите си и ги поставяме на място. Те трябва да влизат свободно между билото и гредата с минимално усилие (не ги удряйте със здрав чук).

Ако стелажите ни не бяха базирани на греда, а на носеща преграда, щяхме да пропуснем тази стъпка.

Сега нека да преминем към най-интересното - производството и монтажа на ъглови греди. Ъгловата греда трябва едновременно да бъде разположена непосредствено в 2 съседни равнини на склоновете. Това е предпоставка за факта, че щайгата и покривът ще бъдат равномерни без отклонения. Различните строители го правят по различен начин. Нека ви кажа как го правим.

Изчисляването на напречното сечение на ъгловите греди е доста сложно, няма смисъл да се задълбочава в него. Ние винаги ги правим от 2 дъски от едно и също сечение, зашити заедно като обикновени греди. Тази практика е потвърдена от дългогодишния опит на много строители. Мога да гарантирам за надеждност, разбира се с инсталирането на необходимите подпори (за тях ще говорим по-долу).

Като начало, на всеки ъгъл, директно към Mauerlat, прикрепяме две нарязани (виж фиг.) дъски за рязане (50x100 мм) с дължина около 30 см. Разрезите се правят под ъгъл от 45º.

Освен това, във всеки ъгъл, от който решихме да започнем, закрепваме парче дъска (в този случай 50x150 mm) според фигурата. Обърнете внимание - равнината на лентата, обърната към нас, съвпада с линията, свързваща вътрешните и външните ъгли на Mauerlat. Накратко, лентата стои на мястото, където ще стои дясната дъска на бъдещия ъглов греди.

Сега, на обикновена греда, измерваме размера, показан на фигурата, с квадрат и го маркираме върху инсталираната лента. Нека наречем получената точка - точка 1. Завийте в нея самонарезен винт.

В горната част, според фигурата, правим маркировка. Размерът от 10 см е дебелината на ъгловата греда. Основното е, че триъгълникът е равнобедрен. Нека наречем точката вдясно (маркирана с малко тире на фигурата) - точка 2. В нея също завиваме самонарезен винт.

Между точки 1 и 2 издърпваме дантела (показана в синьо). След това вземаме всяко малко парче дъска с ширина 15 см (също като това на гредите) и, комбинирайки горния му ръб с дантела (виж фигурата), опираме това парче върху мауерлата. В точката на контакт начертайте маркировка с молив и измерете размера на опората на ъгловата греда (в този случай 11 см). Нека наречем този знак - точка 3.

Сега трябва да измерим ъгъла на наклона на ъгловата греда. За да направите това, ние използваме malka. По-добре е да закупите Malka с транспортир (лява снимка). Ако не можете да намерите такъв, можете също да използвате обикновен скос плюс обикновен училищен транспортир (средна снимка). Кой ъгъл измерваме е показано на дясната фигура:

Прилагаме получения детайл в горната част (вижте лявата фигура) към нашата точка 2 и, комбинирайки го с дантелата, начертаваме линии, успоредни на обикновената греда вдясно с молив. Правим нов прорез по тези линии. Какво трябва да се случи може да се види на дясната фигура. Фигурата също така показва, че в долната точка на контакт между шаблона и обикновената греда поставяме друга маркировка. Нека го наречем точка 4.

Накрая премахваме дантелата, измерваме разстоянието между точки 3 и 4 с рулетка и правим ъглова греда. Последователността е следната: измерваме надвеса на обикновена греда. По-горе на фигурата, която показва обикновена греда с размери, размерът, от който се нуждаем, е 0,67 метра. Нека умножим тази стойност по 1,5. Към получената фигура добавете разстоянието между точки 3 и 4. Така че получаваме дължината на заготовката за ъглова греда. Тази дължина е направена с достатъчен марж. Надвесът ще се окаже повече от необходим, той се изрязва вече на място, когато е направен корнизът.

Сега шием две дъски 50x150. С голяма дължина на детайла свързваме дъските - правим фуги на различни места. Мисля, че тук всичко е очевидно. С помощта на шаблона маркираме и изрязваме горния край на дясната дъска. След това, сякаш правехме огледално изображение, отрязахме лявата дъска. Отделяме разстоянието между точки 3 и 4 върху детайла (откъдето трябва да е ясно от фигурите по-горе). Правим долния разрез, като поддържаме ъгъла α и размерът ни на поддържане на ъгловата греда е 11 см. Сега гредата може да бъде поставена и фиксирана.

За други ъглови греди правим всички разрези еднакви. Единственото, което може да се изясни е разстоянието между точки 3 и 4.

Най-натоварената точка на ъгловата греда е на разстояние 1/4 от участъка от горната точка. Ето защо тук трябва да поставите допълнителни стелажи. Както вече казах, в нашия пример стелажите не могат да се поставят върху подови греди, така че поставяме допълнителни греди под тях със сечение 100x200 мм.

Сега трябва да направим и монтираме така наречените "паяци". Тук по принцип всичко не е толкова трудно, колкото изглежда. Като начало, върху Mauerlat с молив, правим маркировки с необходимата стъпка (0,6 метра) и маркираме местата, където ще стоят клонките. Сега правим най-късата крайна клонка точно на мястото. Долните му разрези и дължината на надвеса са маркирани по образеца на обикновените греди, които са ни останали. Те са същите. Горната рана може да се направи на място без сложни конструкции. Манипулаторът не е тежък. Взеха го, извъртяха го, измислиха го, коригираха горната рана с верижен трион няколко пъти и всичко ще се оправи. Ако копието се движи няколко сантиметра наляво или надясно по мауерлата, това не е страшно. Основното нещо е да се гарантира, че когато се гледа отгоре, ъгълът между него и Mauerlat е 90º. Мисля, че това е разбираемо.

Сега можем да използваме тази къса раковина като шаблон за всички останали. Разфасовките са еднакви, само дължината е различна. Вижте фигурата: измерваме дължината на обикновена греда и изваждаме от нея дължината на направената къса греда. Получената цифра се разделя на общия брой врабчета в ъгъла. В крайна сметка направихме маркировка на Mauerlat и знаем колко ще има. В нашия случай пет. И така, получихме разстоянието, с което дължината на всяко следващо клонче ще се различава. Тези. имаме късо, добавяме това разстояние към него, получаваме дължината на следващото и така нататък. Сигурен съм, че ако сами построите покрива и стигнете до този етап, тогава няма да имате проблеми тук.

Сега малко отклонение. Ако участъкът, покрит от ъгловата греда, е повече от 7,5 метра, в допълнение към стелажа, инсталиран от нас, трябва да поставите допълнителен багажник на разстояние 1/4 от участъка от долната опорна точка. Ако таваните позволяват, поставяме стелаж върху тях или правим така наречения "sprengel" (виж фиг.).

Ако обхватът е повече от 9 метра, поставяме повече стелажи в средата. Е, тук, съответно, ще е необходимо да се укрепят обикновените греди. В процеса на тяхното изчисляване това ще стане очевидно.

И така, обратно към нашия покрив. Сега трябва да направите надвес на корниз. В тази статия няма да се задълбочавам в процеса. Уморен от писане. Ще дам само няколко рисунки, от които мисля, че всичко ще стане ясно.

Тук бих искал да завърша. Разбира се, колкото по-сложен е процесът, толкова по-трудно е да се опише в разбираема и достъпна форма. Въпреки това се надявам, че хората, които решат да построят тазобедрен покрив със собствените си ръце, ще го разберат и определено ще успеят. Всички въпроси или допълнения по темата пишете в коментарите. Да обсъдим.

И още едно наблюдение. Според личния ми предразсъдък тазобедреният покрив в най-чистия си вид, както го изградихме в тази статия, изглежда някак скучно. Той просто се трансформира, ако направите поне един спящ прозорец.

Четирискатен тазобедрен покрив се счита за доста сложна и материалоемка конструкция, която малко собственици се задължават да изградят със собствените си ръце. Но ако решите за самостоятелно строителство, първо преминете през подготвителния път - изучете теоретичните материали, включително тези, представени в тази публикация. След това съберете оформление на малка рафтова система, за да се справите с възлите, нюансите на тяхното производство и изчисляването на количеството дървен материал. И така, нека да направим първата стъпка и да помислим...

Характеристики на дизайна

Този тип покривна конструкция, показана на снимката, е обикновен покрив на билото, но без вертикални фронтони. Вместо това са направени 2 допълнителни наклона отстрани на сградата - бедра с различен ъгъл на наклон.

Справка. Ако всичките 4 равнини са наклонени под един и същи ъгъл, тогава ще се получи друг вид покрив - шатровен покрив. Тъй като склоновете му се събират в една точка под формата на купол, хребет като такъв няма.

Системата за тазобедрен покрив се състои от следните елементи (показани на диаграмата):

мауерлат, легло - мощен ремък, монтиран в горната равнина на стените по периметъра на сградата и вътрешните прегради;
покривните склонове се образуват поради наклонени греди, монтирани с изчислен интервал - рафтови крака;
заедно с елементи за втвърдяване - пуфове, стелажи и скоби - гредите образуват покривни ферми;
билото - греда, свързваща горните точки на фермите;
в някои дизайни долната част на рафтовите крака е удължена поради допълнителен детайл - кобилка.

По линията на сближаване на равнините са монтирани тазобедрени греди, опиращи в ъглите на сградата. Наклонът им съвпада с ъгъла на основните склонове. Но крайните рафтови крака, наречени клончета, образуват по-стръмни или по-леки склонове отстрани на къщата.

При изграждането на 4-скатни покриви се използват 2 вида ферми - висящи и наслоени. При първия долният колан (пуф) разчита само на външните огради на частна къща, така че поставянето им на твърде дълги участъци е ирационално поради повишената консумация на материали за усилватели. Устройство за висяща ферма, вижте чертежа:

Предимството на многопластовите конструкции е възможността да се разчита на капитална вътрешна преграда и да се припокриват големи участъци, без да се увеличава потреблението на материал. Начинаещите в покривите трябва да обърнат внимание на тези ферми, тъй като те са по-надеждни и по-лесни за инсталиране.

Ако се планира да се подреди жилищно таванско помещение на таванския етаж, тогава наклонът на основните склонове се увеличава и фермата получава 2 опори под формата на стелажи, които образуват стените на стаята. Обичайно е тези детайли да се поставят върху леглата или подовите греди на дървена къща. Таваните на таванското помещение се оформят благодарение на хоризонтални пуфи, свързващи гредите отгоре, както е направено на диаграмата:

Устройство на тазобедрен покрив стъпка по стъпка

Като всяка сериозна конструкция, тазобедрен покрив се изгражда ръчно на няколко етапа:

Създаване на проект с изчисление на носещи конструкции.
Дървесина и други покривни материали.
Монтаж на фермовата система.
Полагане на покритие с изолация (ако е необходимо).

Съвети за дизайн. За да не се притеснявате за надеждността на сградата, силно се препоръчва да поверите работата по проектиране на инженери, независимо от финансовите разходи. Те ще изчислят всички параметри - стъпката на инсталиране на гредите, тяхното напречно сечение, броя на подпорите и пуфите в съответствие с метеорологичните условия във вашия район.

По-горе, като пример, е показан чертеж на скатен покрив със слоести ферми, покриващи 2 участъка по 4,5 м. Дължината на основните рафтови крака е 6 м, височината на билото е 4 м, ъгълът на наклон е 41 °. Този дизайн може да се вземе за основа, ако ширината на сградата не надвишава посочената на чертежа (9 метра). Помислете за важен момент: колкото повече са наклонени бедрата, толкова по-голямо е натоварването на клончетата и централния възел на билото, където почиват. В този пример бедрата са най-добре поставени под ъгъл от 45-50 °.

Най-трудното нещо при изграждането на тазобедрени покриви е правилното монтиране на елементите за снаждане на ъгловите греди с Mauerlat и горния колан на фермите в различни дизайни. Това е още една причина да се консултирате с дизайнери, които проектират отделни кръстовища. За да разберете за какво говорим, представяме чертежи на горния опорен възел, където кракът на тазобедрената греда граничи с билото.

Някои проекти не предвиждат производството и монтажа на билото между фермите. След това бедрените ребра са прикрепени към пуфта и допълнителните подпори, както е предписано на чертежа:

Долният опорен възел на крака на Mauerlat и снаждането на гредите изглежда малко по-просто, въпреки че в действителност изисква внимателно рязане на дъските под различни ъгли, което е отразено на диаграмата.

За визуално запознаване с по-сложна система, където бедрото е комбинирано с еркер, предлагаме да гледате тренировъчен видеоклип:

Избор на дървен материал

Преди да направите тазобедрен покрив, трябва да изберете висококачествена и изсушена дървесина. По отношение на съотношението цена-качество най-подходящият вариант е иглолистна дървесина - смърч, лиственица или бор. Недопустимо е изразена заплетеност, гниене и следи от жизнена дейност на насекоми вредители.

Представяме най-„работещите“ размери на дървения материал, използван за поетапно изграждане на тазобедрени покриви:

основна греда - единична дъска 50 x 200 mm или двойна 40 x 150 mm;
мауерлат: минимално сечение - 100 x 150 mm, оптимално - 20 x 20 cm;
narozhniki - дъска 5 х 15 см;
писти - дървен материал 50 x 150 или 50 x 200 mm;
подпори, напречни греди - дъска с дебелина от 25 до 50 мм;
стелажи - бар 5 х 10 см.

Набор от монтажни плочи и ъгли също няма да бъде излишен

Забележка. Ако покривните конструкции са изчислени за вас от инженери-проектанти, тогава те също ще изготвят спецификация на всички материали с размери.

Върху щайгата за полагане на велпапе или метални плочки традиционно се използват дъски с дебелина 25-32 мм, а върху контрарешетката се използват пръти 5 x 5 см.

Монтиране на лентовия лъч по стените

За разлика от фронтонните покриви, където Mauerlat е монтиран на страничните стени, под бедрата, обвързването се извършва по целия периметър. Изключение са рамковите, дървените и дървените къщи, където горната напречна греда на стената или последният слой дървени трупи действа като мауерлат. След това в него се правят жлебове, където се вкарват рафтовите крака, както е показано на снимката.

На стените от лек клетъчен камък - газобетон и пеноблок - преди полагане на лентата, се подрежда армировъчна стоманобетонна лента. В него са вградени монтажни шпилки, върху които впоследствие се поставя ремък. Стъпка по стъпка реда на работа изглежда така:

Монтаж на панелен кофраж, плетене на армировъчната клетка с вградени части и обливане на лентата с бетонова смес М200.
Хидроизолация на бетонната повърхност с покривен филц или битумен грунд.
Монтаж на гредата и нейното фиксиране върху шпилките.

Ъгловите връзки на Mauerlat се извършват чрез нарязване на половин дърво. По същия начин дървеният материал се увеличава по дължина, ако стандартният размер от 6 m не е достатъчен. Също така в ъглите се правят хоризонтални подпори или се забиват железни скоби, които не позволяват на гредите да се разместват под натоварването на основните и тазобедрените греди.

Съвет. Не забравяйте да третирате всички дървени части с антисептик и забавител на горенето. Единият предпазва дървото от гниене, а вторият повишава неговата огнеустойчивост.

Сглобяване на фермовата система

Покривните ферми с големи размери обикновено се монтират на място, защото ще са необходими два пъти повече работници, за да ги повдигнат от земята. В дървените къщи преди всичко се монтират всички таванни греди и върху тях се подреждат временни подови настилки. За монтажа на високо било ще е необходимо и скеле.

Поетапното сглобяване на тазобедрената покривна конструкция се извършва в следния ред:

Както при изграждането на двускатен покрив, първата стъпка е поставянето на централните подпори, където е закрепен билото.
Извършва се монтаж на основните греди, които се изрязват отгоре и отдолу под желания ъгъл. На билото насрещните крака на греди се извеждат в една равнина и се закрепват със стоманени плочи върху самонарезни винтове (жълти, а не черни). Гредите са фиксирани към Mauerlat с ъгли.
След като монтирате основните ферми, ги затегнете с напречни греди и подпори според чертежите, като използвате болтове за закрепване.
Инсталирайте ребрата - екстремните тазобедрени греди. Тяхната връзка с билото и лентовия дървен материал се извършва съгласно една от схемите, предложени по-горе.
Отрежете и забийте клончетата към рамката. Всеки от тях се изрязва под различни ъгли, определени чрез измерване в 4 точки (по всеки ръб на дъската).
Ако е необходимо, фиксирайте кобилите, за да осигурите надвес от 0,5 m, и подгънете стрехите с дъски.

Съвет. Тъй като тазобедрените ребра са много дълги, те трябва да бъдат увеличени и да се поставят допълнителни опори. Направете фугата близо до билото, където натоварването на покрива е по-малко, и монтирайте опорите по-близо до Mauerlat.

Как елементите на тазобедрената структура са закрепени в действителност, вижте следното видео:

Полагане на финишното покритие

Тази финална операция се извършва по традиционната технология, която предвижда вентилация на подпокривното пространство и монтиране на хидроизолационен слой от дифузионна мембрана. Последният не позволява на влагата да проникне от улицата в тавана, като в същото време филмът свободно пропуска водна пара. Има само една разлика от покриването на обикновените двускатни покриви: допълнителни обшивки се поставят по линиите на счупване (на тазобедрените ребра).

Покривният материал се полага в следния ред:

Рафтовата система е изцяло покрита с дифузионна мембрана. Платната се разточват хоризонтално с припокриване най-малко 100 мм, като се започне от дъното. Фугите трябва да бъдат запечатани с лепяща лента.
Филмът се приковава към външните ръбове на гредите през прътите на контрарешетката със сечение 5 x 5 cm, осигурявайки вентилация под металната плочка или друг материал.
Перпендикулярно на посоката на рафтовите крака, дъските на щайгата са заковани. Интервалът на монтаж зависи от избраното покритие, а при меките плочки опаковането е непрекъснато.
В краищата на покрива, както и около вентилацията и комините се монтират покривни материали и всички фитинги.

Забележка. Пръчките на контрарешетката, приковани към гредите, не трябва да се превръщат в пречка за вентилационния въздух. Поради това те са специално скъсени до дължина 2-3 m и заковани с разстояние от 5-10 cm между съседните елементи.

Изолацията на тазобедрения покрив се извършва както по време на монтажа на покритието, така и след него, основното е да се сглоби правилният „пай“, показан на диаграмата. В първия случай минералната вата се полага отгоре, под хидроизолацията, а във втория - отвътре.

Заключение

Трябва да се разбере, че предимствата на тазобедрен покрив пред двускатен покрив са малко. Първо, това е красиво архитектурно решение, и второ, намалява натоварването от вятъра върху страничните фасади на частна къща. Но за това собственикът на жилището ще трябва да плати за увеличеното потребление на дървен материал и усложняването на строителството, а оттам и времевите разходи. Оттук и съветът: не бързайте с решение и обмислете добре плюсовете и минусите. Но ако вече сте го взели, тогава направете покриването с високо качество, за себе си, без да пестите пари за консултации със строителни инженери.

Строителен инженер с над 8 години опит в строителството.
Завършил Източноукраински национален университет. Владимир Дал със специалност Оборудване за електронна индустрия през 2011 г.

Подобни публикации: