تبدیل ارزان پیچ گوشتی به لی یون. تبدیل پیچ گوشتی به باتری لیتیوم یونی و به یک شبکه با دست خودتان. تبدیل پیچ گوشتی به Li-ion بدون برد BMS

تبدیل پیچ گوشتی به باتری لیتیومی- تقریباً تمام مدل های پیچ گوشتی های قدیمی روی باتری های نیکل-کادمیم کار می کردند. این نوع باتری متعلق به محصولات ارزان قیمت است، اما قدرت کافی برای پیچ گوشتی را ندارد و همچنین دارای اثر حافظه است.

این ویژگی باتری است که به کاهش تدریجی مقدار ظرفیت آن کمک می کند. به همین دلیل اکثر دارندگان چنین ابزاری از تبدیل آن به باتری های لیتیومی 18650 با ولتاژ 12 ولت سود می برند. البته کار با تغییر سریع نیست و نیاز به هزینه هایی دارد، اما اگر همه چیز به درستی انجام شود، نتیجه نهایی ارزش آن را دارد.

جنبه های مثبت و منفی دوباره کاری

اول از همه، باید به وضوح درک کنیم که در نتیجه مدرن سازی ابزار برقی با نصب باتری های لیتیوم یون در آن چه خواهیم داشت.

مزایای اصلی باتری های Li-Ion:

به طور قابل توجهی زمان کار یک پیچ گوشتی را با یک بار شارژ افزایش می دهد.
سرعت شارژ باتری به طور چشمگیری افزایش می یابد، برای به دست آوردن یک باتری لیتیوم یونی کاملاً شارژ شده، حدود یک ساعت طول می کشد.
حداقل دو برابر ظرفیت ویژه در مقایسه با Ni-Cd.
صرفه جویی در خرید باتری های نیکل کادمیوم جدید به دلیل عمر کوتاه آنها.
باتری های لیتیومی اثر شارژ حافظه ندارند.
قابل شارژ در صورت نیاز

معایب باتری های لیتیوم یونی:

از دست دادن خواص موثر خود در طول ذخیره سازی طولانی مدت، یعنی احتمال پیری.
پیچیدگی عملیات در دمای محیط منفی؛
نیاز به استفاده از شارژر مخصوص طراحی شده برای آنها؛
قیمت بالا

مراحل کار مقدماتی

اول از همه، شما باید بالاترین مقدار ولتاژ را برای شارژ پیدا کنید، این با محاسبه تعداد عناصر انجام می شود. در صورت استفاده از سه ظرفیت، موثرترین ولتاژ 12 ولت و برای چهار - 16 ولت خواهد بود.

گزینه ای را با پیچ گوشتی طراحی شده برای ولتاژ 14.4 ولت در نظر بگیرید. در این حالت استفاده از چهار ظرف ضروری است، بنابراین اختلاف ولت یکسان شده و حجم ظرف افزایش می یابد. در نتیجه، ابزاری روی باتری لیتیوم یونی می‌تواند بسیار طولانی‌تر کار کند.

با توجه به نوع سلول ها، تبدیل دستگاه به باتری های لیتیومی با استفاده از باتری های 18650 قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شود، در این مرحله باید ظرفیت و جریان تخلیه را تعیین کنید. در شرایط عملکرد استاندارد دستگاه، مصرف جریان در محدوده 5 آمپر تا 10 آمپر است. با این حال، در صورت کاهش شدید غیرمنتظره، مقدار آن می تواند به 25A برسد. به منظور محافظت از باتری ها در برابر آسیب در هنگام وقوع چنین موج هایی، باید از سلول هایی با جریان تخلیه 30 آمپر استفاده شود.

18650 سلول با افزایش جریان تخلیه

شما می توانید یک باتری لیتیوم یونی با هشت ظرفیت ترتیب دهید، برای این کار، دو بانک به صورت موازی ترکیب می شوند. حالا این جفت ها باید به صورت سری به هم وصل شوند، نکته اصلی این است که هشت ظرف داخل کیس قرار می گیرند.

هنگام اجرا تبدیل پیچ گوشتی به باتری لیتیومیسپس یک عامل مهم انتخاب کنترل کننده بر اساس ولتاژ کاری و جریان تخلیه است. ولتاژ باتری باید با ولتاژ کنترلر یکسان باشد، اما جریان تخلیه نسبت به حداکثر باید دو برابر کمتر باشد.

به عنوان مثال، این اتفاق می افتد - دستگاه کنترل شارژ / تخلیه برای جریان حدود 14 آمپر طراحی شده است، به همراه این، عملکرد حفاظتی با افزایش شدید جریان تا 30 آمپر کار می کند.

همچنین در فرآیند تبدیل پیچ گوشتی به باتری لیتیومی، فراموش نکنید که اندازه برد محافظ را از قبل محاسبه کنید. لزوما باید آزادانه در کیس جا شود، اما اگر جا نیفتد، باید فضای کیس را افزایش دهید.

نصب مرحله به مرحله

هنگامی که تمام اجزای لازم برای تبدیل پیچ گوشتی به باتری های لیتیومی را دارید، می توانید فرآیند مونتاژ را شروع کنید. در این قسمت از مقاله به بازسازی پیچ گوشتی طراحی شده برای ولتاژ 12 ولت می پردازیم. این شامل دوازده ظرف باتری NiCd با ولتاژ 1.2 ولت بود. وظیفه ما جایگزینی آنها با Li-Ion است.

به دلیل جاری نبودن ظرفیت ها، دو بانک به صورت موازی برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها نصب شد.

اگر یک شارژر اصلی در کیت وجود دارد، پس هیچ مشکلی با آن وجود ندارد. دستگاه هایی از این نوع برای باتری های Li-Ion کاملا مناسب هستند. عبور شارژ از طریق مدار کنترل کننده انجام می شود. و این به نوبه خود امکان گرم شدن بحرانی باتری در نتیجه افزایش ولتاژ را کاملاً از بین می برد.

ابزارهای بی سیم نسبت به همتایان سیم دار خود متحرک تر و استفاده آسان تر هستند. اما ما نباید یک اشکال قابل توجه ابزار بی سیم را فراموش کنیم، اینگونه است که شما خودتان شکنندگی باتری ها را درک می کنید. خرید باتری های جدید به صورت جداگانه از نظر قیمت با خرید یک ابزار جدید قابل مقایسه است.

پس از چهار سال خدمت، اولین پیچ گوشتی من، یا بهتر است بگوییم باتری ها، شروع به از دست دادن ظرفیت کردند. برای شروع، من یکی از دو باتری را با انتخاب "بانک های" کار مونتاژ کردم، اما این مدرن سازی زیاد دوام نیاورد. من پیچ گوشتی خود را به یک شبکه تبدیل کردم - معلوم شد که بسیار ناخوشایند است. من مجبور شدم همان را بخرم، اما یک Interskol DA-12ER 12 ولت جدید. باتری های موجود در پیچ گوشتی جدید حتی کمتر دوام می آورد. در نتیجه، دو پیچ گوشتی قابل تعمیر و یک باتری کار نمی کند.

نوشته های زیادی در اینترنت در مورد چگونگی حل این مشکل وجود دارد. پیشنهاد می شود باتری های Ni-Cd مستعمل را به باتری های Li-ion 18650 تبدیل کنید. در نگاه اول، هیچ چیز پیچیده ای در این مورد وجود ندارد. باتری‌های قدیمی Ni-Cd را از کیس جدا کرده و باتری‌های Li-ion جدید را نصب می‌کنید. اما معلوم شد که خیلی ساده نیست. موارد زیر توضیح می دهد که هنگام ارتقاء ابزار بی سیم به چه نکاتی باید توجه کرد.

برای تبدیل شما نیاز دارید:

من با باتری های لیتیوم یونی 18650 شروع می کنم.

ولتاژ اسمی المان های 18650 3.7 ولت است. به گفته فروشنده ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت با علامت ICR18650 26F در ابعاد 18 در 65 میلی متر است.

مزایای باتری های Li-ion نسبت به Ni-Cd ابعاد و وزن کوچکتر، با ظرفیت بیشتر و همچنین عدم وجود به اصطلاح "اثر حافظه" است. اما باتری های لیتیوم یون دارای معایبی جدی هستند که عبارتند از:

1. دمای منفی ظرفیت را به شدت کاهش می دهد، که نمی توان در مورد باتری های نیکل کادمیوم گفت. از این رو نتیجه گیری - اگر ابزار اغلب در دماهای پایین استفاده می شود، جایگزینی با Li-ion مشکل را حل نمی کند.

2. تخلیه زیر 2.9 - 2.5 ولت و شارژ بیش از 4.2 ولت می تواند حیاتی باشد، شکست کامل ممکن است. بنابراین، یک برد BMS برای کنترل شارژ و دشارژ مورد نیاز است، اگر نصب نشود، باتری های جدید به سرعت خراب می شوند.

در اینترنت، آنها عمدتاً نحوه تبدیل پیچ گوشتی 14 ولت را توضیح می دهند - برای مقاوم سازی ایده آل است. با اتصال سری چهار سلول 18650 و ولتاژ نامی 3.7 ولت. ما 14.8 ولت دریافت می کنیم. - فقط چیزی که نیاز دارید، حتی در صورت شارژ کامل، به اضافه 2 ولت دیگر، این برای موتور الکتریکی ترسناک نیست. و چه در مورد ابزار 12 ولت. دو گزینه وجود دارد، 3 یا 4 عنصر 18650 را نصب کنید، اگر سه عنصر باشد، به نظر می رسد کافی نیست، به خصوص با تخلیه جزئی، و اگر چهار - کمی بیش از حد است. من چهار را انتخاب کردم و به نظرم انتخاب درستی کردم.

و حالا در مورد برد BMS هم از AliExpress هست.

این به اصطلاح برد کنترل شارژ، تخلیه باتری، به ویژه در مورد من CF-4S30A-A است. همانطور که از علامت گذاری مشخص است، برای یک باتری چهار "قوطی" 18650 و جریان تخلیه تا 30 آمپر محاسبه می شود. همچنین دارای یک به اصطلاح متعادل کننده است که شارژ هر عنصر را به طور جداگانه کنترل می کند و شارژ ناهموار را حذف می کند. برای عملکرد صحیح برد، باتری های مونتاژ از همان ظرفیت و ترجیحاً از همان دسته گرفته می شوند.

به طور کلی، تعداد زیادی برد BMS با ویژگی های مختلف در فروش وجود دارد. من به شما توصیه نمی کنم آن را برای جریان کمتر از 30 آمپر مصرف کنید - برد دائماً در حالت محافظت قرار می گیرد و برای بازگرداندن کار روی برخی از بردها باید به طور خلاصه جریان شارژ را اعمال کنید و برای این کار باید باتری را بردارید و به آن وصل کنید. شارژر هیچ ایرادی بر روی برد مورد نظر ما وجود ندارد، فقط ماشه پیچ گوشتی را رها کنید و در صورت عدم وجود جریانات اتصال کوتاه، برد خود به خود روشن می شود.

برای شارژ باتری تبدیل شده، شارژر جهانی بومی عالی بود. در سال های اخیر، Interskol شروع به تجهیز ابزارهای خود به شارژرهای جهانی کرد.

عکس نشان می دهد که برد BMS با چه ولتاژی باتری من را همراه با یک شارژر استاندارد شارژ می کند. ولتاژ باتری پس از شارژ 14.95 ولت کمی بیشتر از ولتاژ مورد نیاز برای یک پیچ گوشتی 12 ولت است، اما حتی بهتر است. پیچ گوشتی قدیمی من سریعتر و قدرتمندتر شد و ترس از سوختن آن پس از چهار ماه استفاده به تدریج از بین رفت. به نظر می رسد این همه تفاوت های ظریف باشد، می توانید دوباره کار را شروع کنید.

باتری قدیمی را جدا می کنیم.

قوطی های قدیمی را لحیم می کنیم و پایانه ها را با سنسور دما کنار هم می گذاریم. اگر سنسور را نیز بردارید، هنگام استفاده از شارژر استاندارد، روشن نمی شود.

طبق نمودار موجود در عکس، 18650 سلول را به یک باتری لحیم می کنیم. جامپرهای بین "کرانه ها" باید با سیم ضخیم حداقل 2.5 کیلو ولت ساخته شوند. میلی متر، از آنجایی که جریان در حین کار پیچ گوشتی زیاد است و با یک بخش کوچک، قدرت ابزار به شدت کاهش می یابد. این شبکه می نویسد که لحیم کردن باتری های لیتیوم یون غیرممکن است زیرا آنها از گرم شدن بیش از حد می ترسند و آنها اتصال را با استفاده از جوش نقطه ای توصیه می کنند. شما فقط می توانید یک لحیم کاری با توان حداقل 60 وات را لحیم کنید. مهمترین چیز این است که به سرعت لحیم کاری کنید تا خود عنصر بیش از حد گرم نشود.

باید به نظر برسد که در جعبه باتری جا می شود.

در این مقاله یاد خواهید گرفت نحوه تبدیل ارزان باتری پیچ گوشتی از Ni Cd به باتری Li Ion 18650، در نتیجه مدرن شدن باتری پیچ گوشتی، آن را قدرتمندتر کرده و عمر باتری را افزایش می دهد. تمام مراحل تغییر با جزئیات شرح داده شده است، بنابراین نباید مشکلی وجود داشته باشد، تمام اجزای لازم لیست شده و در دسترس هستند.

اجزای مورد نیاز برای تبدیل

برای سفید کردن مجدد، جریان بالا باتری 18650با ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت داده ها انباشته هاقبلاً سرنخ‌هایی را برای لحیم کاری جوش داده‌اید، که بسیار راحت است و علاوه بر این، می‌توانید به میزان قابل توجهی در محفظه باتری صرفه‌جویی کنید. می توانید آنها را از طریق اینترنت سفارش دهید، آنها به صورت دسته ای 4 یا 6 عددی عرضه می شوند. می توانید آنها را از لینک های زیر خریداری کنید:

خرید باتری 18650 — 6 عدد.

خرید باتری 18650 — 4 عدد.

همچنین برای تبدیل به دو برد BMS 12.6V 40A نیاز دارید، من آن را از اینجا خریدم:

خرید برد BMS 12.6V 40A

شارژر نیز باید بازسازی شود و برای این کار به یک ماژول تثبیت کننده ولتاژ و جریان نیاز دارید.

ویدئویی در مورد نحوه بازسازی شارژر، انتهای مقاله را ببینید

خرید تثبیت کننده ولتاژ و جریان

در زمان کار مجدد، تمام اجزاء (برای دو باتری) فقط 1100 روبل هزینه دارند که بسیار ارزان تر از خرید یک باتری جدید برای پیچ گوشتی است که شامل همان باتری های Ni Cd است. با نگاهی به قیمت ها در اینترنت متوجه شدم که یک باتری از 1200 روبل قیمت دارد و برای تغییر دو باتری فقط 1100 هزینه کردم! تمام پیوندهای اجزاء را نیز می توانید در انتهای مقاله پیدا کنید!

دوباره کار کردن باتری

اولین قدم این است که قاب باتری را با دقت جدا کنید و باتری های قدیمی Ni Cd را دور بریزید.

سپس باید ترمینال برق باتری را جدا کنید.

دو سیم ترجیحا با سطح مقطع بزرگ باید به آن لحیم شود؛ در این تغییر از سیم هایی با سطح مقطع 4 میلی متر مربع و طول تقریباً 100 میلی متر استفاده شد. در عکس بالا سیم قرمز را مشاهده می کنید، برای اینکه قطبیت را اشتباه نگیرید رها شده است، همچنین برای جلوگیری از مشکل، بهتر است سیم قرمز را به این سیم لحیم کنید و مطمئناً متوجه خواهید شد که چیست +.

سیم منفی را به تماس براق لحیم کنید:

سپس باید ترمینال را با سیم های لحیم شده در جای خود دوباره داخل محفظه قرار دهید ، حتماً قطبیت را رعایت کنید!

برای تعمیر ترمینال می تونید داخل لیوان چسب حرارتی بریزید، گزینه فیکس بهتری پیدا نکردم مخصوصا که خیلی خوب نگه می دارد!

اکنون می توانید لحیم کاری باتری ها را شروع کنید. لوله هیت شرینک را از باتری ها جدا می کنیم و طوری خم می کنیم که بتوانیم آن ها را پشت سر هم لحیم کنیم.

سپس، چسب داغ ذوب را به کناره باتری به دست آمده، جایی که کنتاکت ها به بالا می چسبند، بمالید و تخته BMS را همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، بچسبانید. لطفا توجه داشته باشید که بردها و باتری های مثبت و منفی روبروی هم هستند!!!

سپس کنتاکت های باتری را روی کنتاکت های برد خم می کنیم و از نقطه منفی شروع می کنیم!

یک سیم کوتاه به کنتاکت برد B1 لحیم می کنیم که سر دیگر آن به محل اتصال باتری ها لحیم شده است!

یک سیم کوتاه هم برای تماس B2 لحیم می کنیم که سر دیگر آن به محل اتصال باتری ها در طرف مقابل لحیم می شود!

خوب، در پایان، ما آخرین تماس مثبت را لحیم می کنیم.

اکنون باقی مانده است که پایانه های کیس را با باتری حاصل وصل کنیم، برای این کار سیم قرمز را به تماس "P +" و سیم آبی، منفی را به تماس "P-" لحیم می کنیم.

این تغییر باتری را کامل می کند! باقی مانده است که باتری ساخته شده را تعمیر کنید و قسمت دوم کیس را در جای خود قرار دهید. بیش از یک ساعت برای کار مجدد دو باتری و همانطور که در بالا ذکر شد 1100 روبل پول صرف شد. پس از آزمایشات، پیچ گوشتی بدتر از باتری کارخانه شروع به کار کرد و می توانم بگویم از نظر قدرت بسیار بهتر است و شارژ بیشتر طول می کشد. من به همه توصیه می کنم که باتری های قدیمی خود را بازسازی کنند!))
خرید سوکت برای اتصال شارژر
خرید آهن لحیم کاری

برای کسانی که تمایلی به بازسازی شارژر ندارند، می توانید در لینک زیر یک شارژر آماده خریداری کنید.

شارژر آماده بخرید

بسیاری از صنعتگران در این سرویس یک پیچ گوشتی شارژی دارند. با گذشت زمان، باتری ضعیف می شود و شارژ را کمتر و کمتر نگه می دارد. فرسودگی باتری تاثیر زیادی بر عمر باتری دارد. شارژ مجدد مداوم کمکی نمی کند. در این شرایط، "بسته بندی مجدد" باتری با همان عناصر کمک می کند. متداول ترین عناصر مورد استفاده در باتری های پیچ گوشتی از نوع "SC" هستند. اما با ارزش ترین چیز برای یک استاد، تعمیر آن است که خودتان انجام دهید.
بیایید یک پیچ گوشتی با باتری 14.4 ولتی بسازیم. پیچ گوشتی ها اغلب از یک موتور برای طیف وسیعی از ولتاژهای تغذیه استفاده می کنند. بنابراین در این مورد، تنها از سه سلول Li-ion با فرمت 18650 می توان استفاده کرد، من از بردهای کنترل استفاده نمی کنم. تخلیه عناصر در کار قابل مشاهده خواهد بود. مثلاً به محض اینکه پیچ خودکار پیچ نخورد، وقت آن است که آن را شارژ کنید.

تبدیل پیچ گوشتی به Li-ion بدون برد BMS

ابتدا بیایید باتری خود را جدا کنیم. در داخل آن 12 عنصر وجود دارد. 10 عدد در یک ردیف و 2 عدد در ردیف دوم. یک گروه تماس به ردیف دوم عناصر جوش داده می شود. ما چند عنصر را با یک گروه تماس می گذاریم، بقیه را بازیافت می کنیم.

اکنون باید سیم ها را برای کار بیشتر لحیم کنید. معلوم شد که کنتاکت ها از ماده ای هستند که قابل قلع کردن نیستند، بنابراین سیم ها را به عناصر لحیم می کنیم. منهای به بدنه عنصر، و بعلاوه مستقیماً به پچ پلاس. عناصر قدیمی نقش تکیه گاه را بازی می کنند و در کار دخالتی ندارند.

من از باتری های لیتیوم یونی با فرمت 18650 استفاده خواهم کرد. Elements bu. عناصر با جریان بالا برای پالایش مورد نیاز است. من عناصرم را از سانیو به انقباض حرارتی "تغییر" دادم، عنصر قدیمی بسیار کهنه بود. ظرفیت باقیمانده Imax را بررسی کرد.
باتری ها را به صورت سری وصل می کنیم و عناصر سر را لحیم می کنیم. باتری تقریباً آماده است.

اکنون ما شارژ راحت را ارائه خواهیم داد. باید یک کانکتور چهار پین نصب کنید. من از کانکتور مادربرد قدیمی برای تعداد پین های مورد نیازم استفاده کردم. من جفت را از یک منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی گرفتم.

یک سوراخ برای کانکتور برش دهید. کانکتور را با چسب اپوکسی یا چسب فوق العاده با نوشابه پر می کنیم. سیم ها را هم لحیم می کنیم.

سیم ها را به عناصر لحیم کنید. سیم از اولین تماس کانکتور به پلاس باتری. سیم از تماس دوم کانکتور به مثبت عنصر دوم، آن را نیز منهای عنصر اول، و غیره است. از آنجایی که من با یک شارژر "هوشمند" شارژ خواهم کرد، باید یک سیم متعادل کننده بسازم.

به عنوان کانکتور برای اتصال به شارژر، از سیم برق کامپیوتر استفاده خواهم کرد. سیمی که از طریق آن درایو فلاپی تغذیه می شد. همه کلیدها را از کانکتور جدا می کنیم و کاملاً زیر شارژر قرار می گیرد. به سادگی حل می شود. سیم قرمز به اولین تماس کانکتور باتری. پین 2 اتصال سیم سیاه به باتری و غیره

درود بر همه کسانی که به نور نگاه کردند. همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، بررسی روی دو روسری ساده که برای کنترل مونتاژ باتری های لیتیوم یونی به نام BMS طراحی شده اند، متمرکز است. این بررسی شامل تست و همچنین چندین گزینه برای تبدیل پیچ گوشتی به لیتیوم بر اساس این بردها یا موارد مشابه خواهد بود. کی مهمه تو زیر گربه خوش اومدی
به روز رسانی 1، اضافه شدن تست جریان کاری تخته ها و یک ویدیوی کوتاه بر روی تخته قرمز
به روز رسانی 2، از آنجایی که موضوع مورد توجه کمی قرار گرفته است، بنابراین سعی می کنم این بررسی را با چندین روش دیگر برای بازسازی Shurik تکمیل کنم تا سوالات متداول ساده را دریافت کنم.

فرم کلی:

ویژگی های عملکرد مختصر تخته ها:

توجه داشته باشید:

می خواهم فوراً به شما هشدار دهم - فقط یک تخته آبی با متعادل کننده وجود دارد، یک تخته قرمز بدون متعادل کننده، یعنی. این صرفاً یک برد حفاظتی شارژ بیش از حد / تخلیه بیش از حد / کوتاه / بار زیاد است. و همچنین بر خلاف برخی تصورات هیچ یک از آنها شارژ کنترلر (CC/CV) ندارند، بنابراین برای کار به روسری مخصوص با محدودیت ولتاژ و جریان ثابت نیاز دارند.

ابعاد تابلو:

ابعاد تخته ها بسیار کوچک است، فقط 56 میلی متر * 21 میلی متر برای تخته آبی و 50 میلی متر * 22 میلی متر برای قرمز:

در اینجا مقایسه ای با باتری های AA و 18650 آورده شده است:

ظاهر:

بیا شروع کنیم با:

با بررسی دقیق تر، می توانید کنترلر حفاظتی - S8254AA و اجزای متعادل کننده مونتاژ 3S را ببینید:

متأسفانه، طبق گفته فروشنده، جریان عملیاتی تنها 8 آمپر است، اما با قضاوت بر اساس دیتاشیت ها، یک ماسفت AO4407A برای 12 آمپر (پیک 60 آمپر) رتبه بندی شده است و ما دو مورد از آنها را داریم:

همچنین متذکر می شوم که جریان متعادل کننده بسیار کم است (حدود 40 میلی آمپر) و به محض اینکه تمام سلول ها / بانک ها به حالت CV (فاز شارژ دوم) می روند، تعادل فعال می شود.
ارتباط:

ساده تر، زیرا متعادل کننده ندارد:

همچنین بر اساس کنترلر حفاظتی - S8254AA ساخته شده است، اما برای جریان عملیاتی بالاتر 15A طراحی شده است (باز هم طبق گفته سازنده):

با توجه به دیتاشیت های پاور ماسفت های استفاده شده، جریان عملیاتی 70 آمپر و پیک جریان 200 آمپر اعلام شده است، حتی یک ماسفت کافی است و دو عدد از آنها داریم:

اتصال مشابه است:

در مجموع همانطور که می بینیم روی هر دو برد یک کنترلر حفاظتی با جداسازی لازم، ماسفت های پاور و شنت ها برای کنترل جریان عبوری وجود دارد، اما در رنگ آبی یک بالانس تعبیه شده است. من زیاد به مدار نگاه نکرده‌ام، اما به نظر می‌رسد که ماسفت‌های قدرت موازی هستند، بنابراین جریان‌های کار را می‌توان در دو ضرب کرد. نکته مهم - حداکثر جریان های عملیاتی توسط شنت های جریان محدود می شود! این روسری ها از الگوریتم شارژ (CC / CV) اطلاعی ندارند. برای تأیید اینکه اینها بردهای حفاظتی هستند، می توان با برگه داده کنترلر S8254AA قضاوت کرد، که در آن هیچ کلمه ای در مورد ماژول شارژ وجود ندارد:

خود کنترل کننده برای اتصال 4S طراحی شده است، بنابراین با کمی اصلاح (با قضاوت در برگه داده) - لحیم کاری کندر و مقاومت، روسری قرمز ممکن است کار کند:

تغییر روسری آبی به 4S چندان آسان نیست، باید عناصر متعادل کننده را لحیم کنید.

تست برد:

بنابراین، بیایید به مهمترین چیز برویم، یعنی اینکه چقدر برای استفاده واقعی مناسب هستند. برای آزمایش، دستگاه های زیر به ما کمک می کنند:
- یک ماژول پیش ساخته (سه ولت متر سه / چهار رجیستر و یک نگهدارنده برای سه باتری 18650) که در بررسی من از شارژر چشمک زد ، اما قبلاً بدون دم متعادل کننده:

- آمپر ولت متر دو رجیستری برای کنترل جریان (خوانش دستگاه پایین تر):

- مبدل DC/DC کاهنده با محدودیت جریان و قابلیت شارژ لیتیوم:

- شارژر و متعادل کننده iCharger 208B برای تخلیه کل مجموعه

پایه ساده است - برد مبدل یک ولتاژ ثابت ثابت 12.6 ولت را تامین می کند و جریان شارژ را محدود می کند. با استفاده از ولت متر، به این می پردازیم که بردها با چه ولتاژی کار می کنند و بانک ها چگونه متعادل هستند.
برای شروع، اجازه دهید ویژگی اصلی تخته آبی، یعنی تعادل را بررسی کنیم. در عکس 3 قوطی وجود دارد که با ولتاژ 4.15 ولت / 4.18 ولت / 4.08 ولت شارژ می شوند. همانطور که می بینید، عدم تعادل. ما ولتاژ اعمال می کنیم، جریان شارژ به تدریج کاهش می یابد (دستگاه پایین تر):

از آنجایی که دستمال هیچ شاخصی ندارد، پایان تعادل فقط با چشم قابل ارزیابی است. آمپرمتر برای بیش از یک ساعت قبل از پایان، قبلاً صفرها را نشان می داد. برای علاقه مندان، در اینجا یک ویدیوی کوتاه در مورد نحوه عملکرد متعادل کننده در این برد وجود دارد:

در نتیجه، بانک ها در سطح 4.210V/4.212V/4.206V متعادل هستند که بسیار خوب است:

هنگامی که ولتاژ کمی بیشتر از 12.6 ولت اعمال می شود، همانطور که من متوجه شدم، متعادل کننده غیرفعال است و به محض اینکه ولتاژ یکی از قوطی ها به 4.25 ولت رسید، کنترلر حفاظتی S8254AA شارژ را خاموش می کند:

در مورد برد قرمز نیز وضعیت یکسان است، کنترلر حفاظتی S8254AA نیز شارژ را در سطح 4.25 ولت خاموش می کند:

حالا بیایید از کات آف تحت بار عبور کنیم. همانطور که در بالا ذکر کردم، دستگاه شارژ و متعادل کننده iCharger 208B را در حالت 3S با جریان 0.5 آمپر (برای اندازه گیری دقیق تر) تخلیه می کنم. از آنجایی که من واقعاً نمی خواهم منتظر تخلیه کل باتری باشم، بنابراین یک باتری خالی گرفتم (تصویر یک Samson INR18650-25R سبز رنگ است).
به محض اینکه ولتاژ یکی از قوطی ها به 2.7 ولت رسید، برد آبی بار را قطع می کند. در عکس (بدون بار->قبل از خاموش شدن->پایان):

همانطور که می بینید، برد دقیقاً در 2.7 ولت بار را قطع می کند (فروشنده 2.8 ولت را اعلام کرد). به نظر من کمی زیاد است، به خصوص با توجه به این واقعیت که در همان پیچ گوشتی ها بارها زیاد است، بنابراین افت ولتاژ نیز زیاد است. با این وجود، در چنین دستگاه هایی مطلوب است که قطعی کمتر از 2.4-2.5 ولت داشته باشند.
برعکس، تخته قرمز به محض اینکه ولتاژ یکی از قوطی ها به 2.5 ولت برسد، بار را خاموش می کند. در عکس (بدون بار->قبل از خاموش شدن->پایان):

در اینجا، به طور کلی، همه چیز خوب است، اما تعادلی وجود ندارد.

به روز رسانی 1: تست بارگذاری:
پایه زیر در جریان برگشت به ما کمک می کند:
- همه نگهدارنده / نگهدارنده یکسان برای سه باتری 18650
- ولت متر 4 رجیستری (کنترل ولتاژ کل)
- لامپ های رشته ای خودرو به عنوان بار (متاسفانه من فقط 4 لامپ رشته ای 65 واتی دارم، دیگر ندارم)
- مولتی متر HoldPeak HP-890CN برای اندازه گیری جریان (حداکثر 20A)
- سیم های آکوستیک رشته ای مسی با کیفیت بالا با سطح مقطع بزرگ

چند کلمه در مورد پایه: باتری ها با "جک" وصل می شوند، یعنی. گویی یکی پس از دیگری طول سیم های اتصال را کاهش می دهد و بنابراین افت ولتاژ در آنها تحت بار حداقل خواهد بود:

اتصال قوطی ها روی نگهدارنده ("valtom"):

پروب های مولتی متر سیم های باکیفیت با تمساح های دستگاه شارژ و متعادل کننده iCharger 208B بودند، زیرا کاوشگرهای HoldPeak اعتماد به نفس ایجاد نمی کنند و اتصالات اضافی باعث ایجاد اعوجاج اضافی می شود.
ابتدا، بیایید برد محافظ قرمز را به عنوان جالب ترین از نظر بار فعلی آزمایش کنیم. سیم های برق و جانبی را لحیم کنید:

به نظر می رسد چیزی شبیه به این (اتصالات بارگذاری حداقل طول دارند):

قبلاً در بخش تغییر شوریک اشاره کردم که چنین نگهدارنده‌هایی برای چنین جریان‌هایی خیلی مناسب نیستند، اما برای آزمایشات انجام می‌دهند.
بنابراین، یک پایه بر اساس یک روسری قرمز (طبق اندازه گیری، بیش از 15A):

به طور خلاصه توضیح دهید: برد 15A را نگه می دارد، اما من بار مناسبی برای قرار دادن در این جریان ندارم، زیرا لامپ چهارم حدود 4.5-5A بیشتر اضافه می کند و این قبلاً خارج از دستمال است. در 12.6A، ماسفت های پاور گرم هستند، اما گرم نیستند، فقط برای کار مداوم مناسب هستند. در جریان های بیش از 15 آمپر، برد به حفاظت می رود. من با مقاومت اندازه گیری کردم، آنها یک دو آمپر اضافه کردند، اما پایه قبلاً برچیده شده است.
مزیت بزرگ تخته قرمز این است که هیچ مانع محافظتی وجود ندارد. آن ها هنگامی که حفاظت فعال می شود، نیازی به فعال کردن آن با اعمال ولتاژ به کنتاکت های خروجی نیست. در اینجا یک ویدیو کوتاه است:

کمی توضیح می دهم. از آنجایی که لامپ های رشته ای به شکل سرد مقاومت کمی دارند و علاوه بر این، به صورت موازی به هم متصل می شوند، روسری فکر می کند که یک اتصال کوتاه رخ داده است و حفاظت فعال می شود. اما با توجه به اینکه تخته مسدود کننده ندارد، می توانید کویل ها را کمی گرم کنید و شروع "نرم تر" ایجاد کنید.

روسری آبی جریان بیشتری را نگه می دارد، اما در جریان های بیش از 10 آمپر، ماسفت های برقی بسیار داغ می شوند. در 15A، دستمال نمی تواند بیش از یک دقیقه مقاومت کند، زیرا بعد از 10-15 ثانیه انگشت دیگر دما را نگه نمی دارد. خوشبختانه، آنها به سرعت خنک می شوند، بنابراین برای یک بار کوتاه مدت کاملا مناسب هستند. همه چیز خوب خواهد بود، اما هنگامی که حفاظت فعال می شود، برد مسدود می شود و برای باز کردن قفل، لازم است ولتاژ به کنتاکت های خروجی اعمال شود. این گزینه به وضوح برای یک پیچ گوشتی نیست. در مجموع، جریان 16 آمپر را نگه می دارد، اما ماسفت ها بسیار داغ می شوند:

خروجی:نظر شخصی من این است که یک برد محافظ معمولی بدون متعادل کننده (قرمز) برای یک ابزار برقی عالی است. دارای جریان های عملیاتی بالا، ولتاژ قطع بهینه 2.5 ولت است و به راحتی می توان آن را به پیکربندی 4S (14.4 ولت / 16.8 ولت) ارتقا داد. من فکر می کنم این بهترین انتخاب برای تبدیل یک شورا بودجه به لیتیوم است.
حالا برای روسری آبی. از مزایا - وجود تعادل، اما جریان های عملیاتی هنوز کوچک است، 12A (24A) برای یک Shurik با گشتاور 15-25Nm تا حدودی کافی نیست، به خصوص زمانی که کارتریج تقریباً با سفت شدن پیچ متوقف می شود. بله، و ولتاژ قطع فقط 2.7 ولت است، به این معنی که با بار سنگین، بخشی از ظرفیت باتری بلااستفاده باقی می ماند، زیرا در جریان های بالا افت ولتاژ روی بانک ها مناسب است و آنها نیز برای 2.5 طراحی شده اند. V. و بزرگترین عیب این است که هنگام فعال شدن محافظ، برد مسدود می شود، بنابراین استفاده از آن در پیچ گوشتی نامطلوب است. بهتر است در برخی از محصولات خانگی از روسری آبی استفاده شود اما باز هم این نظر شخصی من است.

طرح های کاربردی احتمالی یا نحوه تبدیل برق شوریک به لیتیوم:

بنابراین، چگونه می توانید قدرت Shurik مورد علاقه خود را از NiCd به Li-Ion / Li-Pol تغییر دهید؟ این موضوع قبلاً کاملاً هک شده است و اصولاً راه حل هایی پیدا شده است ، اما من به طور خلاصه خودم را تکرار می کنم.
برای شروع، من فقط یک چیز را می گویم - در شوریک های بودجه فقط یک برد محافظ در برابر شارژ بیش از حد / تخلیه بیش از حد / اتصال کوتاه / جریان بار زیاد (آنالوگ برد قرمز نظارت شده) وجود دارد. هیچ تعادلی در آنجا وجود ندارد. علاوه بر این، حتی در برخی از ابزارهای برقی مارک دار تعادلی وجود ندارد. همین امر در مورد همه ابزارهایی که در آن نوشته های افتخارآمیز "شارژ در 30 دقیقه" وجود دارد، صدق می کند. بله، در نیم ساعت شارژ می شوند، اما به محض اینکه ولتاژ یکی از قوطی ها به مقدار اسمی برسد یا برد محافظ قطع شود، خاموش می شود. حدس زدن اینکه بانک ها به طور کامل شارژ نمی شوند دشوار نیست، اما تفاوت فقط 5-10٪ است، بنابراین چندان مهم نیست. نکته اصلی که باید به خاطر داشته باشید این است که شارژ با بالانس حداقل چندین ساعت طول می کشد. بنابراین سوال این است که آیا به آن نیاز دارید؟

بنابراین، رایج ترین گزینه به این صورت است:
شارژر شبکه با خروجی تثبیت شده 12.6 ولت و محدودیت جریان (1-2 آمپر) -> برد محافظ ->
در نتیجه: ارزان، سریع، قابل قبول، قابل اعتماد. تعادل پیاده روی بسته به وضعیت قوطی ها (ظرفیت و مقاومت داخلی). یک گزینه کاملاً کارآمد، اما پس از مدتی عدم تعادل در زمان کار خود را احساس می کند.

گزینه صحیح تر:
شارژر شبکه با خروجی تثبیت شده 12.6 ولت، حد جریان (1-2 آمپر) -> برد محافظ با بالانس -> 3 باتری متصل به صورت سری
در نتیجه: گران، سریع / آهسته، با کیفیت بالا، قابل اعتماد. تعادل نرمال است، ظرفیت باتری حداکثر است

در مجموع، ما سعی خواهیم کرد چیزی شبیه به گزینه دوم انجام دهیم، در اینجا چگونه می توانید آن را انجام دهید:
1) باتری های Li-Ion / Li-Pol، بردهای محافظ و یک دستگاه شارژ و متعادل کننده تخصصی (iCharger، iMax). علاوه بر این، باید کانکتور تعادل را جدا کنید. فقط دو نکته منفی وجود دارد - شارژرهای مدل ارزان نیستند و نگهداری از آنها خیلی راحت نیست. جوانب مثبت - جریان شارژ بالا، جریان بالانس جار
2) باتری های Li-Ion / Li-Pol، برد محافظ با متعادل کننده، مبدل DC محدود کننده جریان، PSU
3) باتری های Li-Ion/Li-Pol، برد حفاظتی بدون بالانس (قرمز)، مبدل DC با محدودیت جریان، PSU. از معایب، تنها این است که با گذشت زمان، عدم تعادل قوطی ها ظاهر می شود. برای به حداقل رساندن عدم تعادل، قبل از تغییر شوریک، لازم است ولتاژ را در همان سطح تنظیم کنید و توصیه می شود قوطی ها را از همان دسته بردارید.

گزینه اول فقط برای کسانی مناسب است که حافظه مدل دارند، اما به نظر من اگر به آن نیاز داشتند، خیلی وقت پیش شوریک خود را بازسازی کردند. گزینه دوم و سوم تقریباً یکسان هستند و حق حیات دارند. فقط باید انتخاب کنید چه چیزی مهمتر است - سرعت یا ظرفیت. من فکر می کنم که آخرین گزینه بهترین است، اما فقط هر چند ماه یک بار باید بانک ها را متعادل کنید.

بنابراین، بس است، بیایید به سمت تغییر حرکت کنیم. از آنجایی که من یک Shurik در باتری های NiCd ندارم، بنابراین، در مورد تغییر فقط در کلمات. ما نیاز خواهیم داشت:

1) منبع تغذیه:

گزینه اول واحد منبع تغذیه (PSU)، حداقل 14 ولت یا بیشتر. جریان برگشت حداقل 1 آمپر (در حالت ایده آل حدود 2-3 آمپر) مطلوب است. منبع تغذیه از لپ تاپ ها / نت بوک ها، از شارژرها (خروجی بیش از 14 ولت)، منابع تغذیه برای نوارهای LED، تجهیزات ضبط ویدیو (DIY PSU)، به عنوان مثال، یا:

- مبدل DC / DC کاهنده با محدودیت جریان و قابلیت شارژ لیتیوم، به عنوان مثال یا:

- گزینه دوم منابع تغذیه آماده شوریکوف با محدودیت جریان و خروجی 12.6 ولت. آنها ارزان نیستند، به عنوان مثال از بررسی من در مورد پیچ گوشتی MNT -:

- گزینه سوم. :

2) برد محافظ با یا بدون بالانس. توصیه می شود جریان را با حاشیه بگیرید:

اگر از گزینه بدون متعادل کننده استفاده می شود، لازم است کانکتور متعادل کننده را لحیم کنید. این برای کنترل ولتاژ روی بانک ها ضروری است، یعنی. برای ارزیابی عدم تعادل و همانطور که متوجه شدید، در صورت شروع عدم تعادل، لازم است به طور دوره ای باتری توسط سلول با یک ماژول شارژ ساده TP4056 شارژ شود. آن ها هر چند ماه یکبار یک روسری TP4056 میگیریم و تمام بانکها را به نوبت شارژ میکنیم که در پایان شارژ ولتاژ زیر 4.18 ولت دارند. این ماژول به درستی شارژ را در ولتاژ ثابت 4.2 ولت قطع می کند. این روش یک ساعت و نیم طول می کشد، اما بانک ها کم و بیش متعادل خواهند بود.
کمی آشفته نوشته شده است، اما برای کسانی که در مخزن هستند:
بعد از چند ماه باتری پیچ گوشتی را شارژ می کنیم. در پایان شارژ، دم متعادل کننده را بیرون می آوریم و ولتاژ روی بانک ها را اندازه می گیریم. اگر چیزی شبیه به این معلوم شد - 4.20 ولت / 4.18 ولت / 4.19 ولت، در اصل، تعادل لازم نیست. اما اگر تصویر به شرح زیر است - 4.20 ولت / 4.06 ولت / 4.14 ولت، ماژول TP4056 را می گیریم و دو بانک را به نوبه خود به 4.2 ولت شارژ می کنیم. من هیچ گزینه دیگری نمی بینم، به جز شارژرهای مخصوص بالانس.

3) باتری های با جریان بالا:

من قبلاً چند بررسی کوچک در مورد برخی از آنها نوشته ام - و. در اینجا مدل های اصلی باتری های لیتیوم یونی 18650 با جریان بالا آورده شده است:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (حداکثر 20 آمپر)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (حداکثر 20 آمپر)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (حداکثر 20 آمپر)
- سامسونگ INR18650-15L 1500mah (حداکثر 18 آمپر)
- سامسونگ INR18650-20R 2000mah (حداکثر 22 آمپر)
- سامسونگ INR18650-25R 2500mah (حداکثر 20 آمپر)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (حداکثر 15 آمپر)
- LG INR18650HB6 1500mah (حداکثر 30 آمپر)
- LG INR18650HD2 2000mah (حداکثر 25 آمپر)
- LG INR18650HD2C 2100mah (حداکثر 20A)
- LG INR18650HE2 2500mah (حداکثر 20A)
- LG INR18650HE4 2500mah (حداکثر 20 آمپر)
- LG INR18650HG2 3000mah (حداکثر 20 آمپر)
- SONY US18650VTC3 1600mah (حداکثر 30 آمپر)
- SONY US18650VTC4 2100mah (حداکثر 30 آمپر)
- SONY US18650VTC5 2600mah (حداکثر 30 آمپر)

من Samsung INR18650-25R 2500mah (حداکثر 20 آمپر)، Samsung INR18650-30Q 3000mah (حداکثر 15 آمپر) یا LG INR18650HG2 3000mah (حداکثر 20 آمپر) را توصیه می کنم. من به خصوص با شیشه های دیگر برخورد نکردم، اما انتخاب شخصی من Samsung INR18650-30Q 3000mah است. اسکی ها نقص فنی کوچکی داشتند و جعلی با خروجی جریان کم شروع به ظاهر شدن کردند. من می توانم مقاله ای را در مورد نحوه تشخیص تقلبی از اصلی منتشر کنم، اما کمی بعد، باید به دنبال آن بگردید.

چگونه این همه اقتصاد را به هم وصل کنیم:

خوب، چند کلمه در مورد اتصال. ما از سیم های رشته ای مسی با کیفیت بالا از یک بخش مناسب استفاده می کنیم. اینها ShVVP / PVS آکوستیک یا معمولی با کیفیت بالا با بخش 0.5 یا 0.75 میلی متر مربع از یک فروشگاه خانگی هستند (عایق را پاره می کنیم و سیم های باکیفیت با رنگ های مختلف دریافت می کنیم). طول هادی های اتصال باید به حداقل برسد. باتری ها، ترجیحا از همان دسته. قبل از اتصال آنها، توصیه می شود آنها را با یک ولتاژ شارژ کنید تا تا زمانی که ممکن است عدم تعادل وجود داشته باشد. لحیم کاری باتری ها کار سختی نیست. نکته اصلی داشتن یک آهن لحیم کاری قدرتمند (60-80 وات) و یک شار فعال (مثلاً اسید لحیم کاری) است. با ضربه لحیم شده. نکته اصلی این است که محل لحیم کاری را با الکل یا استون پاک کنید. خود باتری ها از قوطی های NiCd قدیمی در محفظه باتری قرار می گیرند. بهتر است یک مثلث، منهای به مثبت، یا به قول مردم، "valt" در قیاس با این (یک باتری برعکس قرار می گیرد) یا کمی بالاتر یک توضیح خوب (در آزمایش) داشته باشید. بخش):

بنابراین، سیم های اتصال باتری ها کوتاه می شوند، بنابراین، افت ولتاژ با ارزش در آنها تحت بار حداقل خواهد بود. من استفاده از نگهدارنده ها را برای 3-4 باتری توصیه نمی کنم، آنها برای چنین جریان هایی در نظر گرفته نشده اند. هادی های جانبی و تعادل چندان مهم نیستند و می توانند سطح مقطع کمتری داشته باشند. در حالت ایده آل، بهتر است باتری ها و برد محافظ را در محفظه باتری و مبدل DC-down را به طور جداگانه در ایستگاه داک قرار دهید. نشانگرهای LED شارژ/شارژ را می توان با نشانگرهای خود جایگزین کرد و روی کیس ایستگاه پایه نمایش داد. در صورت تمایل، می توانید یک مینی ولت متر را به ماژول باتری اضافه کنید، اما این پول اضافی است، زیرا کل ولتاژ روی باتری فقط به طور غیرمستقیم در مورد ظرفیت باقی مانده صحبت می کند. اما اگر تمایلی وجود دارد، چرا که نه. اینجا :

حالا بیایید قیمت ها را بررسی کنیم:
1) BP - از 5 تا 7 دلار
2) مبدل DC / DC - از 2 تا 4 دلار
3) تخته های حفاظتی - از 5 تا 6 دلار
4) باتری - از 9 تا 12 دلار (3-4 دلار)

در مجموع، به طور متوسط 15-20 دلار در هر بازسازی (با تخفیف / کوپن)، یا 25 دلار بدون آنها.

به روز رسانی 2، چند راه دیگر برای بازسازی Shurik:

گزینه بعدی (پیشنهاد شده توسط نظرات، با تشکر I_R_Oو کارتمن):
از شارژرهای ارزان قیمت 2S-3S (این سازنده همان iMax B6 است) یا انواع کپی های B3 / B3 AC / imax RC B3 () یا () استفاده کنید.
SkyRC e3 اصلی دارای جریان شارژ در هر سلول 1.2 آمپر در مقابل 0.8 آمپر برای کپی است، باید دقیق و قابل اعتماد باشد، اما دو برابر قیمت نسخه ها. شما می توانید کاملا ارزان در همان خرید. همانطور که از توضیحات متوجه شدم، دارای 3 ماژول شارژ مستقل است، چیزی شبیه به 3 ماژول TP4056. آن ها SkyRC e3 و کپی های آن به این ترتیب تعادل ندارند، اما به سادگی بانک ها را به یک مقدار ولتاژ (4.2 ولت) در همان زمان شارژ می کنند، زیرا آنها کانکتورهای برق ندارند. به عنوان مثال، واقعاً دستگاه های شارژ و متعادل کننده در مجموعه SkyRC وجود دارد، اما جریان متعادل کننده فقط 200 میلی آمپر است و در حال حاضر حدود 15-20 دلار هزینه دارد، اما می تواند پدهای زندگی (LiFeP04) را شارژ کند و جریان ها را تا 3 آمپر شارژ کند. علاقه مندان می توانند با محدوده مدل آشنا شوند.
در مجموع، برای این گزینه، به هر یک از شارژرهای 2S-3S بالا، یک برد محافظ قرمز یا مشابه (بدون تعادل) و باتری های با جریان بالا نیاز دارید:

در مورد من، یک گزینه بسیار خوب و مقرون به صرفه، احتمالاً در آن توقف خواهم کرد.

یکی دیگر از گزینه های پیشنهادی رفیق Volosaty:
از به اصطلاح "تعادل کننده چک" استفاده کنید:

جایی که برای فروش است بهتر است از او بپرسید، من برای اولین بار در مورد او شنیدم :-). من چیزی در مورد جریان به شما نمی گویم ، اما با توجه به توضیحات ، به منبع برق نیاز دارد ، بنابراین این گزینه چندان مقرون به صرفه نیست ، اما از نظر جریان شارژ جالب به نظر می رسد. در اینجا یک لینک به . در مجموع، این گزینه به: یک منبع تغذیه، یک برد محافظ قرمز یا مشابه (بدون تعادل)، یک "تعادل کننده چک" و باتری های با جریان بالا نیاز دارد.

مزایای:
من قبلاً به مزایای منابع تغذیه لیتیوم (Li-Ion / Li-Pol) نسبت به نیکل (NiCd) اشاره کرده ام. در مورد ما، مقایسه چهره به چهره یک باتری معمولی Shurik از باتری‌های NiCd در مقابل لیتیوم است:
+ چگالی انرژی بالا یک باتری نیکل معمولی 12S 14.4V 1300mah دارای انرژی ذخیره شده 14.4*1.3=18.72Wh است، در حالی که یک باتری لیتیومی 4S 18650 14.4V 3000mah دارای 14.4*3=43.2Wh است.
+ بدون اثر حافظه، یعنی. شما می توانید آنها را در هر زمان و بدون انتظار برای تخلیه کامل شارژ کنید
+ ابعاد و وزن کوچکتر با پارامترهای مشابه NiCd
+ زمان شارژ سریع (از جریان شارژ زیاد نمی ترسد) و نشانه واضح
+ ترشح کم

از معایب Li-Ion فقط:
- مقاومت کم باتری ها در برابر سرما (از دمای منفی می ترسند)
- تعادل قوطی ها در هنگام شارژ و محافظت در برابر تخلیه بیش از حد مورد نیاز است
همانطور که می بینید، مزایای لیتیوم آشکار است، بنابراین اغلب منطقی است که منبع تغذیه را دوباره بسازید ...

خروجی:روسری های بررسی شده بد نیستند، آنها باید برای هر کاری مناسب باشند. اگر یک Shurik روی قوطی های NiCd داشتم، یک روسری قرمز را برای کار مجدد انتخاب می کردم، :-) ...

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شده است.