چراغ قوه های LED با شارژ مجدد از نمودار اصلی. تبدیل چراغ پیشانی با باتری به چراغ قابل شارژ نمودار مدار الکتریکی

من مجبورم اغلب در سفرهای کاری سفر کنم ، سعی می کنم اینترنت را با خود ببرم. البته وقتی هتل دارای wi-fi یا سیگنال معمولی 3g برای مودم USB باشد ، خوب است ، اما همیشه در اتاق نیست ، سپس یک کابل USB 5-6 متری به کمک شما می آید.

مرحله آمادگی:با جستجوی انبوهی از زباله های خانگی ، یک مادربرد سوخته پیدا کردم که از طریق آن سوکت USB را با سشوار لحیم کاری و یک تکه کابل با دوشاخه USB در انتها ، که از آزمایشات قبلی به جا مانده بود ، جدا کردم.

تجربه بد در مونتاژ سیم کشی: در ابتدا ، من سعی کردم اتصالات USB را با یک قطعه پنج متری کابل AV متصل کنم ، اما وقتی مودم را وارد کردم ، پنجره گفت که دستگاه به درستی کار نمی کند. جالب ترین چیز این است که چاپگر کاملاً عادی کار می کرد.

تلاش شماره 2... برای مونتاژ یک سیم اضافی با دستان خودم ، تصمیم گرفتم از یک کابل جفت پیچ خورده استفاده کنم ، به خصوص که کابل اترنت زیادی از نصب شبکه های محلی به جا مانده بود. متأسفانه کابل های شبکه فاقد صفحه محافظ بودند و دارای چهار جفت پیچ خورده در عایق پلاستیکی بودند. تنها دو جفت پیچ خورده می توانند برای انتقال سیگنال و قدرت استاندارد USB 2.0 در مسافت حداکثر پنج متر استفاده شوند. با این حال ، در مورد یک سیم کشی 10 متری ، بهتر است برق را روی دو یا سه جفت پیچ خورده اجرا کنید.

برای منبع تغذیه ، می توانید یک یا همه جفت پیچ خورده باقی مانده را که به طور موازی متصل شده اند ، بگیرید.

اتصال سوکت USB به کابل سخت اترنت... ابتدا ، مخاطبین را از دیوارهای پشتی و پایینی کیس عایق بندی می کنیم. سپس ، با استفاده از نخ های دوخت ، یک تکه لوله PVC یا کامبریک را به کابل وصل می کنیم. ما انتهای نخ را با گلاب یا چسب مذاب ثابت می کنیم. روی کامبریک و عایق ، 2 برش طولی ایجاد می کنیم. "گلبرگ" حاصل باید شبیه صلیب باشد. ما انتهای جفت های پیچ خورده را به پایانه های مورد نظر لحیم می کنیم. ما "گلبرگ" را با نخ به بدن سوکت وصل می کنیم. ما انتهای نخ را ثابت می کنیم. در پایان عملیات ، می توانید سوکت USB را با قرار دادن یک لوله کوچک شونده در حرارت اصلاح کنید.

برای استحکام بیشتر ، می توانید یک سیم مسی را در انتهای کابل بپیچید. سپس انتهای آن را به دیواره های جانبی سوکت بچسبانید و محل اتصال را با چسب مذاب داغ با درجه حرارت پایین بپوشانید و تنها پس از آن حرارت منقبض شود.

ما دو کابل را به هم وصل می کنیم... ما انتهای کابل و طول را با پلاگین به طول های مختلف برش می دهیم تا از کوتاه شدن سیم ها جلوگیری شود. برای کاهش بار در محل اتصال ، عایق کابل شبکه را روی قطعه ای با پلاگین قرار می دهم. اتصال نهایی و ظاهر مناسب ، من با استفاده از یک انقباض حرارتی در اندازه مناسب تولید می کنم.

نتیجه کار را می توانید در بالاترین عکس مشاهده کنید.

اگر یک کابل USB طولانی تر از 10-15 متر را با دستان خود بدون قدرت اضافی مونتاژ کنید ، دستگاه متصل از طریق آن ناپایدار خواهد بود. بنابراین ، لازم است از نوع مدار سیم کشی با منبع تغذیه خارجی استفاده کنید. به سیم قرمز ( + 5V) شما باید 5 ولت را از منبع تغذیه خارجی تامین کنید ، به سیم سیاه ، ما "-" را وصل می کنیم.

این نسخه از مدار در فواصل حداکثر 15 متر به طور کامل کار می کند.

این ویدئو روند مونتاژ یک کابل فرمت USB بلند جفت پیچ خورده با دستان خود را نشان می دهد. دستگاه متصل به آن قادر به کار در فاصله کامپیوتر تا لپ تاپ تا 50 متر است!

5 ولت = آبی ، نارنجی ، سفید-نارنجی
-DATA (اطلاعاتی) = سفید-سبز
+ DATA = سبز
GND (زمین) = قهوه ای ، قهوه ای سفید ، سفید آبی

بازار چراغ قوه های LED امروزه دارای طیف گسترده ای است ، بنابراین انتخاب برای خریدار دشوار است. این مهم است که بفهمید چراغ قوه را خریداری می کنید تا شکل و مواد مناسب دسته را انتخاب کنید و همچنین با قدرت LED انتخابی اشتباه نکنید.

مزایا و معایب

بازار کالاهای چینی با وجود این واقعیت که یک دهه پیش ، کالاهای پادشاهی میانه از کیفیت بالایی برخوردار نبودند ، محصولاتی را ارائه می دهند که می توانند با عملکرد و راحتی خود راضی باشند. البته ، می توانید به مد اعتماد کنید و یک چراغ قوه اروپایی بخرید ، اما بسیار گران تر خواهد بود و از نظر ویژگی های آن ، به احتمال زیاد ، از آنالوگ چینی کم نخواهد بود.

چراغ قوه های LED مدرن ساخت چین دارای مزایای زیر هستند:

ضد ضربه و ضد آب ؛
رادیاتورهای آلومینیومی برای جلوگیری از گرم شدن ؛
ظرفیت باتری زیاد ؛
دسته راحت و همه کاره ؛
توانایی تنظیم منبع نور ؛
قیمت نسبتا پایین.

همه چراغ قوه های LED چینی این مزایا را ندارند ، البته همه چیز به نمونه انتخاب شده بستگی دارد. برخی از آنها باتری داخلی ندارند ، برخی دیگر دارای قاب ضد آب نیستند. معایب شامل فقط ظاهر ناخوشایند و اغلب کار با دوام نیست. با این حال ، با استفاده صحیح از محصول می توان عمر مفید را افزایش داد.

چگونه یکی از موارد مناسب را انتخاب کنیم

انتخاب باید مطابق میل شما انجام شود. فانوس های چینی برای اهداف مختلف خریداری می شوند - بنابراین ، طیف وسیعی از انواع آن گسترده است. به عنوان مثال ، یک شکارچی به بدنه ای با کیفیت ، با دوام و قابل اعتماد ، ترجیحاً با قابلیت سوار شدن بر سلاح نیاز دارد.

برای ماهیگیران ، بهتر است فانوس های چینی LED خریداری کنید که نیازی به نگه داشتن آنها با دست ندارید ، تا یک لقمه مهم از دست نرود. به عنوان مثال ، چراغ های جلو عالی هستند. نور چراغ های ماهیگیری LED باید گرم یا ترکیبی باشد.

برای یک راننده ، اندازه های کوچک مناسب است ، با باتری AA قابل تعویض. می توانید یک نسخه را به شکل جاکلیدی بردارید.

برای اقامت تابستانی ، بهتر است سازه ای را انتخاب کنید که در برابر گرد و غبار ، رطوبت ، افتادن ، با باتری قوی ، ترجیحاً قابل شارژ از پریز معمولی یا باتری های AA قابل تعویض ، محافظت شود.

انتخاب دسته

فانوس های LED چینی با دستگیره های آلومینیومی به خوبی کار کرده اند ، اما یک دسته پلاستیکی نیز ممکن است کار کند. دورالومین نیز بد نیست ، به عنوان یک ماده سبک و بادوام در نظر گرفته می شود که دچار خوردگی نمی شود. دسته باید دارای سطح ضد لغزش باشد ، ترجیحاً دارای اسپری باشد که از خراشیدگی و آسیب های دیگر جلوگیری می کند. در فانوس های بزرگ ، دسته ای روی بدنه نصب شده است ، بنابراین راحت تر است آن را با یک دست نگه دارید.

اغلب ، دسته نیز بدنه فانوس است. در این مورد ، مهم است که آن را از مواد با کیفیت و با بستهای خوب انتخاب کنید. اگر از چراغ قوه LED چینی برای ماهیگیری ، شکار یا گردشگری خریداری می کنید ، بدن باید دارای سیستم محافظتی در برابر مایعات ، شوک و آتش باشد.

مدار فانوس LED چینی

با توجه به ساختار ساختار ، هیچ تفاوتی با همتایان اروپایی یا روسی ندارد.

مدار الکتریکی یک چراغ قوه LED ساده به این شکل است:

با چنین ساختاری ، ممکن است نقصی در ساختار ایجاد شود:

اکسیداسیون مخاطبین کارتریج ، لامپ ، اتصالات ؛
خرابی دکمه پاور ؛
لامپ سوخته ؛

آسیب به پرونده نیز می تواند ناشی از نقص عملکرد باشد.

مدرن سازی DIY

ممکن است قدرت نور یا باتری چراغ قوه LED چینی کافی نباشد ، در این صورت مدرن سازی آن کمک خواهد کرد. دستورالعمل ویدئویی دقیق در مورد نحوه ارتقاء چراغ جلو LED:

این ویدئو به شما کمک می کند تا کیس را تغییر دهید تا بتوانید از باتری های کوچکتر استفاده کنید:

تعمیر DIY

اگر دستگاه کار خود را متوقف می کند یا درست کار نمی کند ، باید تعمیر شود ، در فیلم زیر نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی را بررسی می کنیم ، به عنوان مثال ، پس از ورود رطوبت به ساختار آن:

در این ویدئو ، نحوه تعمیر دکمه روشن / خاموش روی چراغ قوه LED ساخت چین را بررسی می کنیم:

بنابراین ، ما مدار یک چراغ قوه LED چینی ، نحوه تعمیر و نحوه ارتقاء آن را فهمیدیم. ما همچنین مزایای نسبت به همتایان اروپایی و نحوه انتخاب صحیح در این مورد را مورد بررسی قرار دادیم.

من از دوستی خوب که عاشق ماهیگیری است در اینجا سفارش دریافت کردم. او چراغ جلو ساده ای داشت که تعدادی نواقص داشت ، اما از نظر اندازه و ظاهر کاملاً رضایت بخش بود. خوب ، برای یک فرد خوب ، این چیز خوبی است ، اما برای من ، این فقط تمرین مغز و دست است.

بیایید شروع کنیم. برای شروع ، مزایای این چراغ قوه را برجسته می کنم:

بدنه جمع و جور و سبک ؛
توانایی تنظیم تمرکز ؛
با توجه به اینکه چراغ قوه چراغ جلو است ، محل مناسب کنترل ها (دکمه).

اکنون معایب بسیار بیشتری وجود دارد:

کنترل ناخوشایند - سه حالت که مطابق الگوریتم چرخه ای تغییر می کنند (حالت چهارم "خاموش" است) ، یعنی اگر حالت مورد نظر را از دست داده اید ، باید همه حالتهای یک دایره را "کلیک" کنید تا زمانی که روی "کلیک" کنید حالت مورد نظر ؛
یکی از حالتها - چشمک زدن - عموماً بی فایده است ، فقط با کنترل تداخل دارد.
هیچ مانیتورینگ وضعیت باتری وجود ندارد ، یعنی در هر چرخه تخلیه ، باتری خراب می شود و به شدت تخلیه می شود (اگر آن را خاموش نکنید ، می تواند باتری را تا 1 ... 2 ولت تخلیه کند) ؛
تثبیت جریان وجود ندارد ، یعنی با تخلیه باتری ، روشنایی به تدریج کاهش می یابد.
شارژ باتری احمقانه از طریق مقاومت عبور می کند ، هیچ کنترلی بر جریان شارژ وجود ندارد و الگوریتم درستی برای شارژ باتری لیتیوم-یون وجود ندارد (با هر چرخه شارژ ، باتری خراب می شود).
یک LED چینی با راندمان پایین وجود دارد.
یک باتری چینی با ظرفیت بیش از حد بر روی برچسب وجود دارد.

حالا درباره آنچه من می خواهم در پایان به دست آورم:

کنترل راحت حالت ها ، حذف حالت چشمک زن ؛
تثبیت جریان از طریق LED (نصب درایور) ؛
LED را با یک روشن تر و کارآمدتر (CREE XPG) جایگزین کنید (به جای استاندارد سرد).
تخلیه باتری را کنترل کنید ، چراغ قوه را هنگام خالی شدن باتری خاموش کنید ؛
یک کنترل کننده شارژ باتری لیتیوم یون اضافه کنید.
باتری را با باتری معمولی عوض کنید

بدنه چراغ قوه را باز می کنیم.

در اینجا می بینیم که "مغز" او بر اساس یک میکرو مدار LSI ساخته شده است ، بنابراین آنها هیچ تغییری را به خود اختصاص نمی دهند.

هنگام تعویض LED با LED دیگر ، جریان خروجی تقریباً 50 changed تغییر می کند ، که نشان می دهد تثبیت جریان وجود ندارد. تصمیم گرفته شد که هیئت مدیره بومی را بیرون بیندازید و خود را بسازید. به دلیل مزایای اصلی زیر ، ATtiny13A-SSU را به عنوان کنترل کننده انتخاب کردم:

قیمت پایین - حدود 30 روبل (در زمان نوشتن این مقاله ، مه 2014) ؛
محفظه نصب سطحی جمع و جور ؛
در حالت خواب کمتر از 500 نانوآمپر مصرف می کند (!!!) ؛
توانایی کار در ولتاژهای تغذیه کم (تا 1.8 ولت) ؛
توانایی کار در دمای زیر 0 درجه.

به دلیل ویژگی های زیر ، انتخاب به عنوان درایور LED بر روی AMC7135 قرار گرفت:

توانایی کار در ولتاژهای کم منبع ؛
حداقل افت ولتاژ در مدار میکرو تنها 0.15 ولت است.
توانایی تنظیم PWM روشنایی LED ؛
بدنه جمع و جور

مدار راننده:

توضیحات کوچک در مورد عملکرد مدار و اجزای مورد استفاده. برای اندازه گیری میزان شارژ باتری ، از ADC میکروکنترلر و منبع ولتاژ مرجع خارجی (که از این پس به عنوان ولتاژ مرجع نامیده می شود) REF3125 با ولتاژ خروجی 2.5 ولت استفاده می شود. یک مرجع خارجی به دلایلی استفاده می شود - می توان از آن برای اندازه گیری ولتاژ باتری با حداقل خطا استفاده کرد ، زیرا دقت ION تعبیه شده در میکروکنترلر بسیار مطلوب است. AMC7135 با استفاده از یک سیگنال PWM ، با فرکانس کنترل می شود. با 500 هرتز AMC7135 ، ION را خاموش می کند و با مصرف کمتر از 1 μA به حالت خواب "Power Down" می رود. دستگاه نیازی به هیچ گونه تنظیم و تنظیم ندارد و پس از مونتاژ و سیستم عامل بلافاصله شروع به کار می کند. انتهای مقاله بایگانی با سیستم عامل تحت ولتاژ 3.1 ... 3.6 ولت با افزایش 0.1V پیوست شده است.

من یک علامت می زنم ، آزار می دهم ، لحیم می کنم ، در AVR Studio 5 نرم افزار می نویسم ، یک میکروکنترلر را فلش می کنم. در مرحله تولید تخته ، باید سوراخ هایی ایجاد کنید و آهنگ ها را با پرش در هر دو طرف تخته وصل کنید. من یک هسته مسی از یک جفت پیچ خورده برداشتم ، آن را قلع زدم و از آن جهنده درست کردم.

این همان چیزی است که از آن بیرون آمد. مهر و مجموعه سیستم عامل را می توانید در انتهای مقاله بارگیری کنید.

در یک طرف تخته (دو طرفه با قطر 18 میلی متر) همه مغزهای کنترلی قرار دارند ، در طرف دیگر برد یک درایور LED با چند ضلعی مسی برای خنک کننده مناسب وجود دارد. به صورت اختیاری ، میکرو مدار دومین درایور AMC7135 را می توان روی برد نصب کرد تا حداکثر جریان خروجی را از 350 میلی آمپر به 700 میلی آمپر افزایش دهد. ابعاد کوچک تخته به طور تصادفی انتخاب نشده است - لازم بود راننده را در محل موردنظر در کیس قرار دهید. در اینجا یک عکس برای تخمین اندازه روسری به دست آمده است:

کنترل کننده بومی جریان زیر را به LED در حالت ها می دهد:

حالت 1 ، تقریبا 200 میلی آمپر ؛
حالت 2 ، تقریبا 60 میلی آمپر ؛
حالت 3 ، تقریبا 60 میلی آمپر (چشمک زن).

کنترل کننده اصلی مطابق الگوریتم زیر کنترل می شود. با فشار دادن دکمه ، انتقال به حالت بعدی انجام شد. 1 -> 2 -> 3 -> خاموش و غیره در یک چرخه. اگر به طور تصادفی حالت مورد نظر را از دست دادید ، باید بنشینید و کلیک کنید تا به حالت مورد نظر برسید. همچنین ، برای خاموش کردن چراغ قوه ، باید روی همه حالت ها "کلیک" کنید. حتی نمی توانید رویای روشن / خاموش کردن سریع چراغ قوه را در خواب ببینید.

برد کنترلر من با درایور جریانهای زیر را در حالت های مختلف خروجی می دهد:

حالت 1 ، 30 میلی آمپر ؛
حالت 2 ، 130 میلی آمپر ؛
حالت 3 ، 350 میلی آمپر (برای مدت کوتاهی استفاده می شود ، زیرا محفظه چراغ قوه خنک کننده کافی برای LED را فراهم نمی کند).

کنترل کننده من توسط الگوریتم زیر کنترل می شود. یک فشار کوتاه (کوتاه) چراغ قوه را روشن / خاموش می کند (آخرین حالت انتخاب شده را حفظ کنید). نگه داشتن دکمه به مدت طولانی حالت را به حالت بعدی تغییر می دهد. بنابراین ، ما قادر به روشن / خاموش کردن سریع چراغ قوه و تغییر حالت ها هستیم. حالت مزاحم و بی فایده "فلاشر" اکنون از بین رفته است. هنگامی که ولتاژ باتری به میزان مشخص شده در "سیستم عامل" کاهش می یابد ، چراغ قوه به حالت قبلی تغییر می کند. یعنی اگر حالت 3 روشن بود ، ابتدا کنترلر حالت 2 را روشن می کند ، سپس چراغ قوه مدتی کار می کند ، سپس حالت 1 روشن می شود ، چراغ قوه برای مدتی دیگر کار می کند و فقط پس از آن روشن می شود خاموش در حال حاضر طرح های مشابهی در اینترنت وجود دارد ، اما آنها یا با قطع مدار تغذیه کنترل دارند ، که همیشه موجه نیست ، یا از حالت خواب استفاده نمی کنند ، که بسیار مهم است !!

بنابراین ، ما مغزهای قدیمی را بیرون می اندازیم و همچنین خازن را به دلایلی به موازات دکمه متصل می کنیم. احتمالاً چینی ها با گزاف گویی تماس ها جنگیده اند. پردازش گزاف گویی من نرم افزاری خواهد بود ، بنابراین دیگر نیازی به خازن نیست.

ما همچنین LED استاندارد را بیرون می آوریم ، آن را به یک LED CREE XPG کارآمد با تابش گرم تغییر می دهیم.

ما LED جدید خود را آماده می کنیم:

مونتاژ واحد نوری:

اکنون ما یک برد جدید کنترل کننده و درایور LED را جاسازی کرده ایم:

مونتاژ مورد:

بنابراین ، هیچ تغییری در ظاهر ایجاد نشد ، اما در حال حاضر همه چیز همانطور که باید باشد. نظارت بر تخلیه باتری ، تثبیت جریان ، کنترل حالت عادی و LED "صحیح". در حالت خاموش ، کنترلر قدرت کمی مصرف می کند زیرا میکروکنترلر در حالت خواب قرار می گیرد.

بعداً ، یک کنترل کننده شارژ معمولی باتری روی تراشه MAX1508 نصب شد و باتری چینی بومی با یک باتری خارجی متشکل از 2 قوطی اصلی Sanyo UR18650 جایگزین شد.

در حالت فعال ، میکروکنترلر ATtiny13A به دلیل عملکرد در فرکانس کلاک 128 کیلوهرتز کمتر از 500 میکرو آمپر مصرف می کند. همچنین در حالت فعال ، مصرف AMC7135 ، مصرف مرجع خارجی و مصرف ADC داخلی میکروکنترلر اضافه می شود. کل مصرف فعلی در حالت فعال بستگی به مرجع مورد استفاده دارد و می تواند از 0.1 میلی آمپر تا 1 میلی آمپر باشد. من از ION REF3125 استفاده کردم ، کل مصرف مدار در حالت کار 0.5 ... 0.8 میلی آمپر بود.

ION REF3125 را می توان با آنالوگ جایگزین کرد:

ADR381
CAT8900B250TBGT3
ISL21010CFH325Z-TK
ISL21070CIH325Z-TK
ISL21080CIH325Z-TK
ISL60002BIH325Z
MAX6002
MAX6025
25. MAX6035BAUR25
MAX6066
MAX6102
MAX6125
MCP1525-I / TT
REF2925
REF3025
REF3125
REF3325AIDB
TS6001

پیوست یک ویدئوی کوچک است که کنترل حالت را نشان می دهد. این ویدئو مدتها پیش فیلمبرداری شد ، LED هنوز بومی بود ، بعداً توسط CREE XPG جایگزین شد ، همچنین یک باتری بومی نیز وجود داشت. من خیلی تنبل بودم تا دوباره فیلم را ضبط کنم. همچنین می خواهم به شما هشدار دهم که هر برنامه نویس از سیستم عامل میکروکنترلر با فرکانس 128 کیلوهرتز پشتیبانی نمی کند. برای سیستم عامل من از برنامه نویس "USBAsp" با گزینه "Slow SCK" فعال استفاده کردم. محصولات خانگی برای همه مبارک باد !!

توجه! سیستم عامل میکروکنترلر کنترل کاملاً بازنویسی شده است. الگوریتم برنامه صحیح تر شده است ، برخی از کاستی ها در عملکرد دستگاه برطرف شده است. در زیر می توانید نسخه آزمایشی سیستم عامل را با 10 دقیقه زمان اجرا بارگیری کنید. پس از گذشت زمان آزمایش ، LED خاموش می شود و کنترل مسدود می شود. پس از اتصال مجدد باتری ، دوباره 10 دقیقه زمان آزمایش دریافت می کنیم.

نسخه کامل سیستم عامل را می توان خریداری کرد.

لیست عناصر رادیویی

یک نوع	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	دفترچه من
MK AVR 8 بیتی	ATtiny13A	1	بسته SOIC 208 میلیون	به دفترچه یادداشت
خازن	1 uF	1	کمتر از 1 μF	به دفترچه یادداشت
مقاومت	4.7 کیلو اهم	2	یا 3 ... 10 کیلو اهم

مدار چراغ قوه با باتری

به عنوان مکانیک رادیو ، من به ساده ترین وسایل الکترونیکی علاقه دارم. این بار ما در مورد یک چراغ قوه با باتری قابل شارژ صحبت خواهیم کرد.

در اینجا نمودار یک چراغ قوه با باتری است.

چراغ قوه دارای دو قسمت است. یک قسمت شامل یک باتری و یک شارژر اصلی و قسمت دیگر شامل یک سوئیچ و یک لامپ رشته ای است. برای شارژ باتری ، یک قسمت از چراغ قوه از سر جدا می شود (جایی که لامپ و کلید وجود دارد) و به شبکه 220 ولت متصل می شود.

عکس یک اتصال دهنده آداپتور را نشان می دهد که باتری و سوئیچ را با لامپ رشته ای متصل می کند.

دستگاه چنین چراغ قوه ای بسیار ساده است. برای شارژ باتری سرب اسید G1 با ظرفیت 1 A / h (1 آمپر ساعت) و ولتاژ 4V ، از مدار با خازن خاموش کننده C1 استفاده می شود. بیشتر ولتاژ اصلی شبکه 220 ولت بر روی آن کاهش می یابد. سپس ولتاژ متناوب پس از خازن خاموش کننده توسط یک پل دیودی در دیودهای VD1 - VD4 (1N4001) اصلاح می شود.

برای صاف شدن موج ، یک خازن الکترولیتی C2 بعد از پل دیود نصب می شود. بار کل این یکسو کننده باتری G1 است. اگر آن را خاموش کنید ، خروجی یکسو کننده ولتاژ حدود 300 ولت خواهد داشت ، اگرچه هنگام اتصال باتری ، ولتاژ خروجی آن 4 - 4.5 ولت است.

شایان ذکر است که مدار با خازن خاموش کننده (بالاست) ساده است ، اما خطرناک است. واقعیت این است که چنین مداری به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا نشده است. هنگام استفاده از ترانس ، مدار از نظر الکتریکی ایمن تر می شود ، اما به دلیل هزینه بالای این قسمت ، از مدار با خازن خاموش کننده استفاده می شود.

دیود VD5 ضروری است به طوری که وقتی مدار از شبکه قطع می شود ، باتری از طریق مدار یکسو کننده تخلیه نمی شود و در LED قرمز HL1 و مقاومت R2 نشان داده می شود. اما لامپ رشته ای EL1 (یا مدار LED) فقط از طریق سوئیچ SA1 به باتری متصل می شود. به نظر می رسد که دیود VD5 به عنوان نوعی مانع عمل می کند که جریان را از باتری اصلی به باتری منتقل می کند ، اما به عقب بر نمی گردد. در اینجا یک دفاع ساده است. همچنین شایان ذکر است که بخش کوچکی از ولتاژ اصلاح شده در دیود VD5 از بین می رود - به دلیل افت ولتاژ در دیود در هنگام اتصال مستقیم ( V F) جایی بین 0.5 تا 0.7 ولت است.

در مورد باتری نیز می خواهم بگویم. همانطور که گفته شد ، اسید سرب آب بندی شده (Pb) است. شامل دو سلول 2 ولت است که به صورت سری به هم متصل شده اند. بنابراین ، باتری ، همانطور که می گویند ، از 2 سلول تشکیل شده است.

باتری نشان می دهد که حداکثر جریان شارژ 0.5 آمپر است. اگرچه برای باتری های سرب سرب توصیه می شود که جریان شارژ را در سطح 0.1 از ظرفیت آن محدود کنید. آن ها برای یک باتری معین ، بهترین جریان شارژ 100mA (0.1A) خواهد بود.

نقص های معمولی چراغ قوه ها با باتری عبارتند از:

خرابی عناصر یکسو کننده شبکه (دیودها ، خازن الکترولیتی ، مقاومت در مدار نشانگر) ؛

سوء عملکرد دکمه سوئیچ (به راحتی با هر دکمه چفت و بست مناسب یا سوئیچ راک تعمیر می شود) ؛

تخریب (پیری) باتری ؛

استفاده از اتصالات تماس