Избор на присадени разсад от овощни дървета. Оформяне и резитба на овощна градина

Засаждане на овощни дървета 10. Как да изберем правилното място за засаждане? Семеплодни дървета (ябълка и круша) не трябва да се засаждат до костилкови дървета (кайсия, череша, слива). По-добре е да ги засадите в различни части на градината, тъй като насекомите-опрашители ги опрашват.

Торене на овощни дървета Преди засаждането на разсад на овощни дървета винаги се извършва предварително засаждане на почвата с органични и минерални торове. Поради това не е необходимо да се наторяват разсад през първата година от развитието. Впоследствие торовете трябва да се прилагат според

Характеристики на подрязването на овощни дървета, които са влезли в плододаване Основната задача на резитбата на такива дървета се свежда до изтъняване на места, където клоните се удебеляват и преплитат. Ако короната е силно удебелена, тогава тя не трябва да се разрежда веднага, а постепенно, в продължение на две до три години:

Характеристики на резитба на череши Черешовите дървета трябва да се подрязват толкова, колкото ябълката и крушата. След засаждането и преди началото на плододаването се оформя черешовият разсад, предотвратявайки удебеляването. Пречещите клони се нарязват на пръстен и ако е необходимо да се промени посоката на растеж, те се отрязват над един

Характеристики на резитба на череши. Черешите се нуждаят от резитба, като всяко плодно дърво. За образуването на череши се използва рядкостепенна корона. При този подход в края на формирането в скелета на дървото трябва да има 6-8 скелетни клона. Още повече, че първите 3-4

Характеристики на подрязването на дебели клони При небрежно подрязване на клони има много опасни разцепвания на кората, които не зарастват дълго време. Това се случва най-често при рязане на големи клони, така че те се отстраняват по следния начин.

Плодова градина при добра грижасредно живее около 20 години, след което плодовете стават по-малки и някои дървета трябва да се заменят с млади разсад. Но за да може градината да ви зарадва с цъфтеж и висококачествени плодове за дълго време, е необходимо да се подходи към този въпрос с цялата отговорност, като се започне с избора на място и придобиването на разсад.

Какви дървета да засадите в овощната градина?

„О, една череша, ябълка и може би една круша са ми достатъчни, защото повече няма да ям“, каза новонаправена съседка в провинцията, гледайки овощната ми градина, разположена на петстотин квадрата. Надявам се да имам време на чаша вечерен чай, за да я спася от разочарование, но засега ще споделя основните моменти, които е полезно да знаят за всеки, който иска да отглежда овощни дръвчета.

И така, първо, нека определим кои дървета са неразделна част от всяка овощна градина. Това са, разбира се, костилкови плодове: череши, череши, сливи, кайсии, както и семкови плодове: круша, дюля. Разбира се, има разлики в засаждането на изброените култури и грижите за тях и те са както следва...

Особеността на костилковите овощни култури е, че за разлика от семковите култури, те започват да дават плодове по-рано, така че е обичайно да се засаждат през пролетта. Те също така се нуждаят от по-топло, защитено от вятър място за кацане. Семенните култури са по-зимоустойчиви, те не само са възможни, но се препоръчват да бъдат засадени през есента. Въпреки че всичко зависи от годината, в края на краищата пролетта може да бъде продължителна, а есента бързо се превръща в зима.

Семенните култури са по-зимоустойчиви, те не само са възможни, но се препоръчват да бъдат засадени през есента.

Връщайки се към въпроса за броя на дърветата в една овощна градина, ще кажа, че почти всички костилкови култури се опрашват кръстосано. Това означава, че са необходими други сортове, за да може всяка плодова култура да даде плод. Но не се притеснявайте предварително, оплаквайки се от излишъка от дървета във вашата градина. Например черешата ще стане добър опрашител за черешите, а сливата (слива) за кайсиите, което определено е много по-изгодно, особено за малки площи. Могат да се засадят няколко сливи и кайсии, които могат да се опрашват помежду си. Има сортове, които не се нуждаят от опрашител, въпреки че все пак не бих рискувал.

Почти всички костилкови култури се опрашват кръстосано.

овощната градина е костилкова и семенна култура

Избор на фиданки

Няма да открия Америка, ако кажа, че изборът на разсад е 90% от успеха при засаждане на градина.

Някои градинари избират разсад въз основа на голям растеж и евтиност и след това обвиняват вредители, лошо време или някой друг за всички неприятности. "И как трябва да бъде?" - питате вие. И всичко пред нас отдавна е измислено и изписано в стари приказки, което казва, че трябва да изберете не „върхове, а корени“. При избора на разсад гледаме корена, така че да е жив, да не е отчупен, влакнест и разклонен.

При избора на разсад гледаме корена, така че да е жив, да не е отчупен, влакнест и разклонен.

А самата въздушна част трябва да ни интересува малко, основното е, че не е изсъхнала, без повреди. А също така се интересуваме на каква подложка е присаден разсадът.

Какво представляват подложките?

Много сортове овощни дървета са много високи по природа, което е неудобно в културното градинарство. Огромно дърво неикономично заема голямо пространство на обекта, затруднява поддръжката и прибирането на реколтата става не само неудобно, но дори и опасно. В крайна сметка не всеки се осмелява да се изкачи на височина от шест метра, дори и заради най-вкусните ябълки. Ето защо са измислени клонови подложки (вегетативни, присадени), които са джуджета, полуджуджета и др., преди всичко с цел ограничаване на растежа на плодното дърво. Въпреки това, въпреки тези имена, дърветата могат да достигнат височина от 1,7 до 5 м, в зависимост от сорта.

Има и семкови подложки (когато сортът се отглежда от семена). Но, както казахме, без подложка някои сортове могат да бъдат твърде големи, а освен това не всички сортове се поддават на този метод на отглеждане.

джуджета форми на овощни дървета

корен от присаден разсад

Кацане: коригиране на грешки

По правило лятната вила има различни зони и ъгли, отворени и затворени от слънцето, ветровете и др. Нашата задача е да поставим овощни дървета на най-удобните места за тях, като вземем предвид всички нюанси.

Място за кацане.Никога не засаждайте костилкови култури. Костилковите плодове трябва да бъдат засадени от западната страна на обекта, а семките - от източната. Западното слънце е по-топло от източното и костилковите плодове ще получават повече топлина, тъй като са топлолюбиви и имат раннозреещи пъпки. Това важи особено за черешите, които се поставят най-добре на малки, нежни склонове в южна или югозападна посока - там почвата се затопля повече. Но черешите ще растат добре от източната или югоизточната страна покрай оградата. Кореновата система на клоновите плодове е плитка, до 50 см дълбочина, така че е важно да се предпази дървото от вятъра.

Костилковите плодове трябва да бъдат засадени от западната страна на обекта, а семките - от източната.

И още няколко думи за подземни води: те трябва да са не по-близо от 2,5 м, в противен случай градината ще остане само в мечтите.

Почвата.Почвата трябва да е неутрална, структурирана, глинеста (чернозем). Много овощни дървета, и особено череши, абсолютно няма да растат на кисели, глинести почви. Ако почвата е кисела, през есента добавете доломитно брашно (2-3 литра на квадратен метър) или зелен тор, деоксидиращ почвата, като фацелия.

Подготовка на разсад.Всички разсад с отворена коренова система е за предпочитане да се засаждат през есента, отколкото през пролетта. В този случай растението ще има време да се вкорени, а листата няма да издърпват хранителни вещества от корените, а на следващата година понякога дървото може вече да започне да дава плодове.

Но ако решите да засадите дърво през пролетта, тогава пъпките на стъблото трябва да са все още спящи, а горната част трябва да бъде отрязана накъсо, така че корените да имат време да се вкоренят, преди листата да започнат да черпят сокове от тях.

Преди засаждането е необходимо да се отрежат повредените корени, ако има такива, и да се намали надземната част, като се приведе в баланс с подземната. След това накиснете корена във вода за един ден.

Преди засаждането е необходимо да се отрежат повредените корени, ако има такива, и да се намали надземната част, като се приведе в баланс с подземната.

яма.Някои градинари се опитват да подготвят ямите предварително, но предпочитам да не правя това, преди да купя разсад. Не е необходимо да се готви голяма дупка, достатъчно е да се изкопае дупка два пъти по-голяма от кореновата системадървета. Пробиваме дъното с вила за по-добра кислородна пропускливост и развитие на корена. След това слагаме органични торове - угнил оборски тор, листа, компост.

Кацане.Най-важното при засаждането на разсад е да не се задълбочава мястото на ваксинация! Тя трябва да бъде на 5-7 см над нивото на земята. До разсада, като опора на дълбочина 0,5 м, забиваме кол, така че тънкото дръвче да не се люлее на вятъра и да не се отчупва.

Поръсете със слоеве почва и уплътнете, поливайте обилно и отгоре поръсете със суха пръст, покриваща кореновата шийка и мулчирайте.

Помислете за разстоянието между растенията при засаждане.За да го изчислим, използвам следната формула: добавям височината на възрастните на двете дървета, които искам да засадя едно до друго и разделям на две. Например, круша - 3 м, ябълково дърво - 2 м, заедно - 5 м. Разделяме на две и се оказва, че оптимално разстояниемежду тези две дървета - 2,5м.

Мулчиране на кръга на багажника., но не се ровете. Като мулч се използват както кравешки тор, така и различни зелени торове.

Засаждането може да се извърши чрез засаждане на бяла детелина между овощните дървета. Може да се коси, деоксидира почвата и доставя азот. За същата цел можете да засадите под дърветата фацелия или елда, а след цъфтежа да косите и мулчирате кръга на ствола.

разсад с опора

не задълбочаваме мястото на ваксинация

Посветен на светлата памет на баща ми Василий Федорович Кушлак, който посвети целия си живот на градинарството и от детството ми вдъхна любов към земята, към градината

© Кушлак А.В., 2014

© Издателство "Социум", 2014

От редакционната колегия

Авторът на тази публикация е потомствен градинар. Баща му, агроном и овощар Василий Федорович Кушлак, от ранна възраст учи сина си да работи на земята, с живи растения. И след като завършва гимназия, Алексей Кушлак вече не се съмнява в избора на бъдещата си професия - той влезе в агрономическия факултет на Воронежския селскостопански университет и след дипломирането си получи две дипломи наведнъж - учен агроном и икономист. След като служи в руската армия, той работи като агроном в АД "Острогожсксад-разсадник" и скоро става ръководител на овощния разсадник "Острогожски фиданки". През 2013 г., след защита на дисертация, Алексей Василиевич получава научната степен кандидат на селскостопанските науки.

Семейният разсадник, чието развитие беше продължено от A.V. Kushlak, се занимава с отглеждането на широк обхватовощни и ягодоплодни култури: ябълка, круша, череша, череша, слива, кайсия, малина, цариградско грозде, грозде и др. Породите семена са представени от сортове, имунизирани срещу струпясване, и подложки, различни по сила на растеж: джудже, полуджудже и енергичен.

В момента А. В. Кушлак е служител на катедрата по овощарство и зеленчукопроизводство на Воронежския държавен аграрен университет и продължава изследователската си работа.

Предлаганата брошура е първото издание на млад учен, предназначено за широк кръг любители градинари.

От автора

Уважаеми градинари любители!

За да отглеждате правилно овощните дървета, да ги поддържате здрави, да получавате добри добиви от висококачествени плодове, трябва да познавате структурата на дървото и всички жизнени процеси, които протичат в него през различни периодиразвитие.

В тази брошура ще се запознаем с методите за формиране и резитба на овощна градина.

Най-голям интерес за нашия регион представляват малките, високопродуктивни и прости корони, които осигуряват висока и висококачествена реколта, удобство при грижите за овощните дървета и прибиране на реколтата.

Всеки възрастов период на дървото има свои специфични особености на резитба. Правилно подрязване- важна техника, влияеща върху създаването на здрав скелет на короната, растежа, дълголетието на плодното дърво, добива и качеството на плодовете. Подрязвайте дърветата редовно и ежегодно.

Трябва да знаете, че основната реколта - 90–95% - се формира върху млади плодни клонки. Поради тази причина е необходимо всяка година да се стимулира добър растеж и да се осигури подмяната на старите плодови образувания с млади.

Надявам се, скъпи градинари любители, че познаването на особеностите на подрязването на ябълка, круша, череша, череша и други овощни култури ще ви позволи да оформите силни и здрави дървета и да се качите на вашите домакински парцеливисоки и стабилни добиви.

Алексей Кушлак,

кандидат на селскостопанските науки

Оформяне и резитба на овощна градина

Основни правила за подрязване

Основната цел на резитбата на овощните дървета е поддържането на постоянни високи добиви, формирането на короната на дървото и удобството при грижите за тях. Правилно оформената корона на плодното дърво ще гарантира високи добиви.

При правилно оформена корона дървото получава точното количество слънчева енергияза растежа на листата и плодовете, оттук и добра реколта. И също толкова важно е короната да е добре вентилирана - това намалява вероятността от болести по дърветата.

Подрязването на овощните дървета с цел образуване на корона започва при средна дневна температура най-малко -5 ° C и завършва преди началото на сокооттока, тоест преди набъбването и разцъфването на пъпките. През пролетта, в началото на вегетационния период, се наблюдава най-добро зарастване на рани, причинени от резитба. Започнете резитбата с по-стари дървета. Цветните пъпки започват да се развиват по-рано в тях, така че забавената резитба може да бъде вредна.

За градинарите любители резитбата на овощни дървета и ягодоплодни храсти е много сложна технологична операция. В хоби градините има по-малко въпроси при засаждане на разсад, обработка на почвата, торене и други техники за поддръжка на градината, отколкото при подрязването й.

Градинарят, отрязвайки разсада след засаждането, го дава на клоните правилна посокарастежа, положеното подчинение на клоните, ускорява и увеличава образуването на плодова дървесина. Продължителността на плододаването, големината на добива, издръжливостта на овощните дървета и ягодоплодните храсти зависят от правилната и годишна резитба.

Трябва да знаете, че резитбата е ефективна само при създаване на общи нормални условия за растеж и развитие на овощната градина: правилна обработка на почвата, внасяне на минерални и органични торове, овлажняване, защита от плевели, неприятели, болести и др.

Когато започва резитба, градинар любител трябва да познава структурата на плодното дърво. Има надземна и подземна част. Надземната част е изградена от ствол, клонки, клони, клонки, листа, цветове, плодове; подземната част е кореновата система. Фигура 1 показва съставните части на плодното дърво.

Има няколко вида резитба на овощните дървета в градината: формираща, регулираща, подмладяваща.

Формиращата резитба се използва главно в новозасадени, млади овощни градини. Основната цел на тази резитба е да се оформи правилната корона за дървото, за да извлече максимума от нея.

Регулаторната резитба се използва във вече оформена градина и е необходима, за да се поддържа резултатът, получен с формираща резитба.

Подмладяваща резитба се извършва в стари овощни градини, които са спрели да плододават или по отделни дървета. Това е най-бруталния вид резитба на дървета. При този метод на резитба почти всички клони се изрязват от дървото до ствола, като се оставят само няколко от най-младите издънки, за да се положат скелетни клони от тях по нов начин и да се даде нов живот на дървото.

Ориз. 1. Структурата на плодното дърво: 1 - ствол; 2 - стъбло; 3 - скелетни клони; 4 - полускелетни клони; 5 - клон; 6 - обрастващи клонки; 7 - продължаване на бягството; 8 - коренова шийка; 9 - хоризонтални корени; 10 - вертикални корени; 11 - обрастващи корени

Подготовка на инструмента

Преди да започнете подрязването, е много важно да подготвите инструмента си. Заточвайте триони, ножици, ножове. Колкото по-остър е инструментът, толкова по-добри ще бъдат разрезите. Тъп инструмент ще остави неравности, които могат да се заразят и дървото ще изгние. При подрязване се препоръчва използването на стълба или стълба.

Въоръжени с всички необходим инструмент, стълба и градинско терен, стигате до дърво. Първата стъпка е премахването на счупени, сухи, болни, недоразвити клони, както и клони, които пречат на обработката на почвата под дървото. Това е стандартната санитарна резитба, която се прилага за всички дървета.

Изтъняване и скъсяване

Въз основа на задачите на подрязването се разграничават два метода: изтъняване и съкращаване. Градинарите използват един или друг вид, а понякога и двата едновременно.

Короната се изтънява, когато се сгъсти, за да се осигури достъп на светлина и въздух до вътрешните части на короната.

Скъсяването се извършва, когато е необходимо да се събудят пъпките и издънките за растеж, да се отслабят страничните издънки, за да се подчинят на главната ос.

Известно е, че от горните пъпки се образува по-силен растеж, отколкото от лежащите отдолу. Скъсяваме клоните на плодовия разсад след засаждане с 1/3 от дължината им. В резултат на това разсадът на овощни дървета, отрязани след засаждане, образуват къси, силни клони, а ягодоплодните храсти растат по-добре и образуват добри храсти.

Растежът на клоните на плодното дърво се подчинява на следния модел: клон, който е получил вертикална или близка посока към него, винаги става по-силен, пред клоните, растящи под определен ъгъл, а тези клони, които заемат по-хоризонтално положение, стават по-слаби, но образуват плодни клонки по-рано и следователно те започват да дават плодове по-рано.

При започване на резитба е важно да се знае, че всеки възрастов период на дървото има свои специфични характеристики на резитба. В млада възраст преобладава скъсяването на клоните. В периода на навлизане в плододаване се извършва скъсяване и прореждане, като преобладава съкращаването. В периода на пълно плододаване прореждането преобладава над съкращаването. Старите овощни дървета са силно изтънени и съкратени.

Малките клони се изрязват с градински нож или резитба, а дебелите се отрязват с трион (лък или ножовка). Дебел клон, за да не се повреди плодното дърво, първо се реже отдолу, а след това накрая се изрязва отгоре.

Дебелите клони се изрязват на 2 стъпки: първо върху пън - оставя се малък коноп, а след това в самата основа се отстранява. Основното правило при резитбата е всеки клон да се нарязва на пръстен, без да се оставя коноп.

Ако оставите конопа по време на резитбата, на това място ще се образува хралупа. Ако кухината вече се е образувала, тя трябва да бъде добре почистена отвътре, по-добре е да я почистите с длето, да я дезинфекцирате, да я забиете с натрошена тухла и да я напълните с циментов разтвор.

Пръстенът е границата между ствола и клона или между голям и малък клон. Когато пръстенът е обрасъл, с течение на времето се образува малък хребет.

Разрезите с трион имат грапава повърхност. За да се предпази дървото от гниене, повърхността на раните се заглажда с остър нож и се покрива с градински лак или маслена боя... Колкото по-гладка е повърхността, толкова по-бързо заздравяват раните.

Подрязване на разсад след засаждане

Необходимостта от резитба възниква през първата година след засаждането. При копаене посадъчен материалчаст от корените от разсадника е неизбежно повредена, кореновата система се свива и трудно може да се справи с доставката на хранителни вещества към короната. Подрязването възстановява баланса между кореновата система и короната, необходими за нейното формиране (фиг. 2).

За засаждане се използват едногодишни и двугодишни разсад. Едногодишният разсад представлява една вертикална издънка, тя, като правило, няма странични клони. Независимо от датата на засаждане, едногодишните трябва да бъдат подрязани през пролетта. При любителското градинарство е достатъчно да има стъбло с височина 30–40 см. От горната граница на стъблото се броят 6–8 пъпки за веретенообразни и 4–5 пъпки за други образувания. Над последната пъпка леторастът се отрязва градинска резитба... Правилният разрез се прави на 3-5 мм над бъбрека, за да не се повреди (фиг. 3). Всички бъбреци се отстраняват на стъблото.

Ориз. 2. Подрязване на двугодишен разсад преди засаждане: подрязвайте корените, след засаждането скъсете клоните (тирета отбелязват местата на резитба)

Ориз. 3. Разрези на клони: а - срезът е правилен, направен на 3-5 мм над пъпката, за да не се повреди; б - разрезът е неправилен, много нисък, бъбрекът може да изсъхне; в - разрезът е неправилен, оставено е пънче, което предотвратява прерастването на раната

В условията на централната черноземна зона най-добре се извършват всякакви видове резитба в началото на пролетта: в този случай раните зарастват по-бързо и по-добре.

Засадените двугодишни разсади с достатъчно развити странични клони - повече от 40–50 cm - трябва да бъдат отрязани (фиг. 2). В случай на едногодишен прираст под 30 см, е по-добре да отложите резитбата за следващата пролет.

При резитбата се опитват да спазват т. нар. подчинение на клоните в короната на дървото. Това означава следното. Короната трябва да има 4-5 основни добре развити скелетни клона, разположени на ствола на разстояние 12-15 cm един от друг. На всеки от тях клоните растат вече по-слабо развити (полускелетни). На тези последните - още по-малки. Не трябва да се допуска два клона с еднаква дебелина да растат от едно място и дори под остър ъгъл, тъй като по-късно те могат да се откъснат.

При разсад много често два горни клона (проводникът и страничният клон, съседен на него) имат еднаква сила на растеж, растат в една и съща посока и под остър ъгъл, образувайки вилица. По отношение на проводника съседният клон се нарича конкурент. Трябва да бъде отхвърлено от ръководството, да се даде повече тъп ъгълизпразнете и ако това не може да се направи, изрежете до основата.

Характеристики на подрязването на млади овощни дървета

Често горните клони на разсада са по-развити, растат под по-остър ъгъл, а долните са по-слаби, по-силно отклонени от ствола. Понякога короната е едностранна, клоните растат от едната страна. За регулиране на растежа на клоните, долните трябва да бъдат издърпани нагоре към ствола, завързани с мек канап, а силните, напротив, трябва да бъдат отклонени с дистанционер (фиг. 16, 18). Ако след засаждането клоните не се съкратят, тогава през първата година горните пъпки се събуждат и разклоняването се случва само в краищата, а отдолу клонът е гол. Отрязвайки краищата на клоните с около 1 / 4–1 / 3, по този начин стимулираме пробуждането на долните пъпки. Клоните се образуват по-близо до багажника, те стават по-къси, по-стабилни. Долните, като по-слаби, не трябва да се съкращават. Ако краят на клона е поставен по-високо от останалите, тогава той ще расте по-бързо. Следователно, след скъсяване (подрязване), краищата на клоните трябва да са в една и съща равнина. Най-ниските не се съкращават, а се изтеглят по-близо до багажника.

Ориз. 4. Разсад от ябълково дърво на две години: 1 - водач; 2 - скелетни клони; 3 - външни бъбреци; 4 - вътрешни бъбреци; 5 - стъбло; 6 - място за ваксинация; 7 - коренова шийка; 8 - скелетни корени; 9 - обрастващи корени

Водачът (водачът) трябва да има предимство в растежа пред страничните клони, така че се оставя на 15–20 см над страничните клони (фиг. 4). Трябва да расте вертикално, при отклонение се изправя, връзва (фиг. 5).

При резитба първо се съкращават страничните клони, а след това централният проводник. След скъсяване на водача от горната пъпка ще израсне издънка, която служи като продължение на самата водача, но често се отклонява. Следователно, след скъсяване на водача, двете горни пъпки се отстраняват, а горният летораст се завързва към останалия гръбнак.

В края на юли, когато издънката достигне 10–12 см дължина, този гръбнак се изрязва. Можете да го отрежете през пролетта на следващата година в основата на издънката, която по това време вече придобива стабилна вертикална посока на растеж.

Ако през лятото израстват издънки по страничните клони, насочени към вътрешната страна на короната (към ствола), те се изрязват или отвеждат настрани, като се връзват.

Когато подрязвате млади дървета, трябва да прегледате всяка издънка, всеки клон и да си представите как ще изглеждат те след няколко години, каква позиция ще заемат в короната. Докато младият клон не е много развит, той не пречи на съседните клони в короната. Но ако в бъдеще се окаже, че не е на мястото си, ще трябва да го изтриете. По-добре е да го направите по-рано.

През следващите години след засаждането в младо дърво водачът трябва да бъде по-силен от страничните клони по дебелина и височина, развит, нарастващ вертикално. Ако изостава в растежа или дори умира, се изрязва и се заменя с добре развит съседен страничен клон, лежащ отдолу, като се изправя и му се придава вертикална посока на растеж (фиг. 5).

Ориз. 5. Смяна на проводника в корена: а - ако проводникът в короната е мъртъв или слабо развит, той може да бъде заменен със следващия долен клон; б - долен клон, вързан за трън

Необходимо е да се следи короната, да не се оставя да се сгъсти с ненужни клони. Клоните трябва да се поставят равномерно, без да се намесват един в друг, в короната, но да не растат едностранно (в едната посока на короната). Не трябва да се допуска пресичане на клони, поради което е възможно по-късно увреждане на кората им. Основното условие е здравината на закрепването на клоните към ствола, а това е възможно при по-тъп ъгъл на отделяне на клоните от ствола; при остър ъгъл често се случва счупване. Клоните на всеки следващ горен слой трябва да бъдат поставени така, че да са в пролуките между клоните на долния слой, а не над тях. И разбира се, е необходимо да се спазва подчинението на клоните, така че да не изпреварват проводника в растежа.

Особеностите на подрязването на 5-6-годишно дърво са следните: излишните конкурентни клони се отхвърлят или изрязват до земята. Клоните, растящи навътре, се съкращават до страничен клон, удобно разположен в пространството или напълно изрязани. Ако е възможно да ги отведете настрани, тогава това се прави с помощта на дистанционери или жартиера (фиг. 16, 18).

Ако един от скелетните клони расте по-силно от останалите, той се съкращава с някое от страничните разклонения или се накланя, тъй като наклонените клони са с умерен растеж. Същото трябва да се направи, ако скелетният клон надвишава проводника по растеж.

Те премахват клоните, които растат вътре в короната и я удебеляват. Отслабените отклонени клони се повдигат, придавайки им по-остър ъгъл на отклонение. Не можете да изрязвате скъсени клонки (плодни клонки, копия, кръчки) - това са плодови образувания (фиг. 6). Краищата на едногодишните издънки (израстъци) трябва да бъдат малко скъсени, не се съкращават само издънки с дължина под 25 см.

Характеристики на резитба на овощни дървета, които са влезли в плододаване

Основната задача на подрязването на такива дървета се свежда до изтъняване на местата на удебеляване и преплитане на клони. Ако короната е силно удебелена, тогава тя не трябва да се изтънява веднага, а постепенно, в продължение на две до три години: с постепенно подрязване дървото страда по-малко. При изтъняване на първо място се отстраняват допълнителните клони, които се преплитат и растат навътре, както и върховете, ако не се оставят да заместят падналите клони. Разреждането предотвратява ранното отмиране на обраслите плодни клони и разкриването на скелетните клони.

Ориз. 6. Подрязване на 5-годишно плодно дърво

Самият факт, че едно дърво навлиза в плододаване предизвиква известно отслабване на прогресивния му растеж, тъй като в резултат на преразпределението на хранителните вещества значителна част от тях се насочва към образуването на плодове. Следователно издънките се съкращават по-умерено, отколкото в млада възраст.

При твърде рядка корона мастните издънки се оставят и чрез резитба (съкращаване) се превръщат в плодоносни клони. Подрязването на мастните издънки може да бъде заменено с навеждане надолу, като им се приближи хоризонтално положение. В края на миналогодишните издънки обикновено няколко пъпки остават неразвити и не дават добър растеж, те се отстраняват чрез отрязване на върховете на леторастите. Това насърчава по-доброто пробуждане на основните пъпки и разклоняване.

Трябва да подрязвате дърветата редовно, годишно. Само при това условие те няма да бъдат сериозно наранени и няма да им се налага да изрязват големи клони, премахването на които дърветата е болезнено.

Подрязването на все още не остарели плодоносни дървета не се ограничава до изтъняване на клони в короната. Важно е да се следи плододаването, да се регулира, като се избягва претоварването на дърветата в плодоносните години.

Претоварването изчерпва дървото, принуждавайки голямо количество хранителни вещества да се изразходват за образуването на реколтата; поради липса на хранене, плодовете стават по-малки, годишният растеж на леторастите е значително намален.

Растежът на леторастите е индикатор за състоянието на плодното дърво. Трябва да е годишно. Ако едно дърво има добра реколта, но няма растеж или е незначителен, това показва липса на хранителни вещества и вода, болест и т.н.

Ориз. 7. Структурата на плодните клонки: 1 - едногодишен клон; 2 - двугодишен клон; 3 - пръстен; 4 - копие; 5 - плодна клонка

Всичко това показва на градинаря необходимостта от изтъняване на плодовете в годините на обилна реколта, а през предходните години - от разреждане и съкращаване (подмладяване) на клонките на кичурчетата (фиг. 7).

В годините, когато се очаква реколтата да е малка, може да се пропусне прореждането и скъсяването на плодните клонки.

По-късно, с отслабването на растежа и намаляването на плододаването, дърветата се подмладяват.

Подрязване на дървета, които са влезли в пълно плододаване

При резитбата на дърветата през пълния период на плододаване се стремят да поддържат вегетативен растеж и ежегодно да обновяват плодните образувания.

Трябва да знаете, че 90–95% от реколтата се осигурява от млади плодни клонки. Поради тази причина е необходимо всяка година да се стимулира добър растеж и да се осигури подмяната на старите непродуктивни плодни клонки с млади.

През периода на пълно плододаване без ежегодна резитба израстъците отслабват, реколтата постепенно се пренася от вътрешната част на короната към периферията. Следователно е необходимо да се съкратят нарастванията, за да се възобновят процесите на растеж. Колкото по-старо става дървото и колкото по-слаби са израстъците, толкова повече се съкращават клоните.

Ако едно дърво е изчерпано от обилно плододаване, дава слаб растеж, листата и плодовете се свиват, това показва липса на хранителни вещества. В допълнение към храненето, скъсяването на клоните ще помогне. Подрязването засилва растежа на леторастите, това драстично променя съотношението между надземната част и кореновата система на дървото. Хранителните вещества от кореновата система се разпределят между по-малко точки на растеж, което води до повишен растеж и по-големи листа и плодове.

Ориз. 8. Подрязване на 7-годишно плодно дърво. Образуване на рядкостепенна корона с един ред скелетни клони

Подрязване на стари дървета

Подрязването на занемарени дървета се нарича подмладяващо и има свои собствени характеристики. Такива дървета не трябва да се подрязват много силно и не трябва да се коригират за една година за грешките, направени по-рано. Подмладяването се извършва най-добре постепенно в продължение на две до три години.

За стари и повредени дървета, при които растежът е напълно спрял, краищата на скелетните клони започват да изсъхват и върховете се появяват вътре в короната, прилага се по-силно скъсяване - това е подмладяване.

Възникването Голям бройвъртящи се върхове показва, че дърветата са остарели и се нуждаят от подмладяване.

Върховете са вертикално растящи израстъци с дължина до 2 м. Развиват се от спящи пъпки по скелетни клони и разклонения върху стареещи клони, в горните части на които растежът е спрял.

Обикновено корекцията започва с отстраняване на един или два големи скелетни клона, носещи голям брой клони и обрасли клони. Не трябва да се отстраняват 3-4 скелетни клона за една година и да се образуват големи рани, но също така е невъзможно да се отрежат само много малки обрастващи клони върху скелетните клони. По-добре е да отрежете един голям скелетен удебелен клон, отколкото 2-3 средни клона или голям бройобрасли клони.

Подмладената корона ще трябва да се следи: изрежете излишните издънки и дайте правилната посока на новопорасналите клони. При добра грижа подмладените дървета ще могат да дадат пълна реколта след 3-4 години.

При по-старите дървета скелетните и полускелетните клони се съкращават с 5–7 и дори 10-годишна дървесина, а плодните клонки се съкращават с 1/2 от дължината им.

Учените са установили, че при резитба на стари ябълкови дървета скелетните и полускелетните клони трябва да се съкратят с растежа (най-малко 35–40 см), който е постигнат по време на интензивния растеж на дървото. Освен това се брои от края на клона.

Смята се, че при резитба на стари ябълкови дървета те не трябва да се съкращават с кичури или плодове. Съкращава се само зоната на спящи пъпки, разположена в долната част на добре растящ летораст (35–40 см).

На следващата година, след резитба на стари ябълкови дървета на места, където клоните се съкращават, настъпват възстановителни процеси, като те (клоните) са същите като растеж като тези, които са израснали преди резитбата. Зависи от сортовите характеристики на ябълковото дърво, неговото физическо и биологично състояние, селскостопанска технология и наличието на влага в градината. Може да има 2-3 или повече такива увеличения. Следователно поставената цел за подмладяване на плодното дърво чрез резитба е постигната.

Ако след подмладяваща резитба на старите ябълкови дървета има много възстановени израстъци и те удебеляват короната, вървят под остър ъгъл, те трябва да се разредят чрез нарязване на пръстен (на първо място по-силни). Останалата печалба по никакъв начин не се съкращава, в противен случай ще предизвика отново растеж. През втората година след подрязването на старите ябълкови дървета този израстък се покрива с плодове.

Необходимо е да се покрият раните с маслена боя, направена на базата на изсушаващо масло, или с градински лак. Резените трябва да бъдат покрити с тънък, равномерен слой вар. Недопустимо е да виси на парцали. Не е необходимо да се покриват рани с диаметър по-малък от 1 см. Колкото по-гладка е повърхността, толкова по-бързо заздравяват раните.

Форми на короната

Модифицираната рядкостепенна корона с един ред на основните (скелетни) клони (фиг. 9) се състои от пет основни клона, общата височина на дървото е не повече от 3 м. Долната част на короната се състои от два съседни или съседни клони. Останалите клони се образуват рядко (единично) по дължината на ствола на интервали от 40–60 см. Колкото по-високо е разположено клона по ствола, толкова по-малък е интервалът от предишния клон. Скелетните клони са разположени под ъгъл от 45 ° спрямо линията на реда. Върху тях с интервал от 30-50 см се образуват единични или групови полускелетни клони с дължина не повече от 2 м. През 8-10-та година, след две години пазарно плододаване и в продуктивна година, централният проводник се изрязва над последния страничен клон. Ширината на короната в основата е 3–3,5 m.

Ориз. 9. Формиране на видоизменена рядкостепенна корона с един ред на скелетни клони: а - резитба на засадено едногодишно; б - резитба следващата пролет; в - резитба през 3-та година (отклонение на междинните клони в хоризонтално положение); d - диаграма на образуваното дърво; г - поставяне на скелетни клони в пространството; 1-5 - скелетни клони

Закръглената веретеновидна корона (свободно вретено) (фиг. 10) се състои от добре развит централен проводник (ствол) и полускелетни клони, подредени на нива по протежение на ствола. Долният слой трябва да се състои от 5–7 полускелетни клона с ъгли на отклонение от ствола 55–65 °. В останалите нива броят на клоните е произволен с ъгли на отклонение на клоните в средните нива 65–75 °, а в горните нива до хоризонтално положение (90 °). Интервалите между нивата са 40–50 см. Височината на короната не трябва да надвишава 3 м, ширината в долната част – 2,5–3 м, а в горната част – 1,5–2 м. Централният проводник, след три продаваеми плодоносен, се изрязва над страничния клон. Тази формация е най-простата, най-ефективната за сортове, които плододават на дълги плодни образувания (клонки и копия).

Полуплоската корона (фиг. 11) се състои от добре развит централен проводник и 4–6 скелетни клона, разположени под ъгъл не повече от 25–30 ° спрямо линията на реда. Върху скелетните клони се оформят полускелетни клони, които се поставят поединично или на групи с интервал 40-50 см, с дължина не повече от 1,5 м. Долният слой трябва да се полага от два противоположни силни клона на долния слой с интервал до 25 см. единични и редки. Третият клон се полага на височина най-малко 60 см от горния клон на долния слой, а останалите скелетни клони - с интервал от 40-50 см. Височината и ширината на короната в основата е не повече от 3,5 м.

Ориз. 10. Формиране на кръгла и плоска веретенообразна корона: а - началото на образуването на короната (началото на лятото на 3-та година); б - диаграма на образуваното дърво; в - поставяне на полускелетни клони кръгла формав космоса; г - поставяне на скелетни и полускелетни клони на плоска корона в пространството

Ориз. 11. Формиране на полуплоска корона: а - начало на формиране на короната (началото на лятото на 3-та година); б - диаграма на образуваното дърво; в - поставяне на скелетни клони на полуплоска корона в пространството

Плоската веретеновидна корона се състои от добре развит централен проводник (ствол), два противоположно разположени съседни скелетни клона в долната част на короната, които образуват основата на полуплоската корона, и полускелетни клони в горната част , които формират основата на веретеновидната корона. Между скелетните разклонения е допустимо разстояние от 20–30 см. Всички скелетни и полускелетни клони се оформят в равнината на реда. Скелетните клони на долния слой трябва да са с ъгъл на отклонение от ствола 55-60 °, а на всички полускелетни клони се дава хоризонтално положение в горната или леко повдигнато в средната част на короната. Полускелетните клони се поставят равномерно по дължината на ствола с интервал от 20-30 см или на нива с интервал 40-50 см. Дължината на полускелетните клони в долната част на короната, разположени по протежение на реда, не трябва да надвишава 1,8 м, а в горната част - 1,5 м. Дължината на полускелетните клони към междуредието не трябва да надвишава 1,25 м, тоест оптималната дебелина на сенника. Височината на короната е 3 m, ширината по линията на реда е 3-4 m, дебелината спрямо междуредието е не повече от 2,5 m.

Ориз. 12. Отстраняване на клон на пръстена: а и б - грешен разрез; в - правилен разрез

Трябва да се отбележат и други форми на корони: двустепенни лопатки, подобрени чашовидни, колоновидни, палметови и др., Които се използват по-рядко в нашите градини, но представляват интерес за любители градинари.

Как да подрежете клон правилно

Клоните се изрязват върху добре развита външна пъпка, така че леторастите да растат не вътре в короната, а отстрани. Висящите клони, от друга страна, се изрязват над вътрешната пъпка.

Важно е правилно да отрежете клона над пъпката (фиг. 3). Големи клони се отрязват над едно от страничните разклонения (фиг. 15). Целият клон се нарязва на пръстен (фиг. 12).

Точно като корените, клоните на дърветата се режат само с остра градинска резитба или нож.

Отрежете клоните на разсада през пролетта, веднага след засаждането. В случай на есенно засаждане резитбата все още се прехвърля към пролетта, но корените се подрязват.

Превод на годишния прираст в плодоносен клон

Силно развит годишен прираст (издънка) може да се трансформира в плодна клонка в рамките на няколко години, като се подрязва ежегодно (фиг. 13).

Ориз. 13. Превръщането на силен едногодишен прираст в плоден клон

Първа година. Без резитба долните пъпки на леторастите обикновено не се събуждат. За да предизвикате растежа им, трябва да отрежете издънката, оставяйки върху нея 4–6 добре развити пъпки. През годината от тях израстват около 3-4 силни издънки и копия (а), а в основата на клона остават неразвити пъпки (г).

Втора година. За да спящите пъпки (d) да не дават силен растеж, а да се превърнат в развити пръстени и копия, над тях се оставя издънка, която частично ще отклони хранителните вещества. Също така се съкращава над 4-6 бъбрека. Отрязва се двугодишен клон от две издънки.

Трета година. Диаграмата показва образуването на плодна клонка (в), копие (а) и все още слаби кръчки (б). За да се подобри храненето и развитието на тези плодни клонки, растежът над тях се отрязва, оставяйки само един малко скъсен летораст. В бъдеще плодните клонки започват да дават плод.

Ако през следващите години по клоните се появят силни издънки, те трябва да се превърнат в плодоносни по същия начин.

Характеристики на резитба на череши

Черешовите дървета се нуждаят от резитба точно толкова, колкото ябълката и крушата. След засаждането и преди началото на плододаването се оформя черешовият разсад, предотвратявайки удебеляването. Пречещите клони се нарязват на пръстен и ако е необходимо да се промени посоката на растеж, те се отрязват над един от страничните клони или, подвързани, се отвеждат настрани.

Клоните, които растат силно, се съкращават, което допринася за развитието на страничните разклонения. Но средните и слабите израстъци не се съкращават, тъй като всички странични пъпки, разположени в горната част, плодят върху тях, а растежните пъпки са само апикални. Ако такава апикална пъпка бъде отрязана, тогава едногодишният растеж след плододаването може да изсъхне.

Ориз. 14. Подрязване на черешово плодно дърво. Формиране на рядкостепенна корона с един ред на скелетни клони: а - подрязване на засадено едногодишно; б - резитба следващата пролет; в - резитба през третата година (отклонение на междинните клони в хоризонтално положение); г - резитба за 5-та година

През периода на плододаване дърветата се нуждаят основно от изтъняване на короната и поддържане на годишен растеж.

Короната на черешите се сгъстява много и затова рано напролет, преди набъбването на пъпките, се изрязват сухи клони, преплитащи се, удебелени. След резитбата раните се покриват с градински катран.

Черешата дава плод на миналогодишния растеж. С остаряването на дървото растежът забележимо намалява и не надвишава 15–20 см, а клоните се оголват. През този период клоните се подмладяват: те се съкращават чрез отрязване върху страничен клон, растящ в удобна посока. В зависимост от степента на излагане, клоните се съкращават с две до три години дървесина. При скъсяване на висящите клони те се отрязват над страничния клон, който е насочен нагоре и удобно разположен спрямо други клони, но не удебелява короната и не расте вътре в нея.

Когато вътре в короната се появят мастни издънки (върхове), те се съкращават, за да се получи разклоняване, но при условие, че това не води до удебеляване на короната.

Характеристики на резитба на череши

Черешите се нуждаят от резитба, като всяко овощно дърво. За образуването на череши се използва рядкостепенна корона. При този подход в края на формирането в скелета на дървото трябва да има 6-8 скелетни клона. Освен това първите 3-4 са разположени в долния слой. Клоните на първия слой трябва да са от различни страни на проводника, а не един над друг. Останалите скелетни клони се образуват над първия слой на разстояние 40–50 cm един от друг. Ако се гледа отгоре, те трябва да запълнят празнините между клоните на първото ниво.

На едногодишна фиданка се измерва височината на стъблото 30-50 см. От горната граница на стъблото се преброяват 4-6 пъпки и се отрязват над върха.

На следващата година от израсналите странични издънки се избират 3-4 клона, за да се образува първият слой. Най-ниският летораст се съкращава до 50-60 см, а останалите се изрязват на нивото му. Освен това на централния проводник се измерват 60–70 см от горния клон на първия слой, 4 пъпки се преброяват и се отрязват.

През пролетта на третата година, в първия слой, най-долният скелетен клон се оставя без резитба, израстъците на останалите скелетни клони се подрязват на нивото му. Отстраняват се силни конкуренти, разположени под остър ъгъл спрямо скелетните клони и издънките, растящи вътре в короната. От силните клони, насочени навън от короната, започват да се образуват скелетни клони от втори ред. За целта са подходящи издънки, които са на разстояние най-малко 30 см от централния проводник. Ако клоните от втори ред са по-дълги от издънката на скелетния клон от първи ред, тогава те се изрязват така, че да станат по-къси от последния с 10-15 cm.

Ориз. 15. Подрязване на страничен клон: отляво - преди подрязване; вдясно - след резитба (прекъснатите линии показват клоните за отрязване и техните части)

На централния проводник от второто ниво измерете 40-50 см, маркирайте, пребройте 4-6 пъпки и отрежете. Тези пъпки ще доведат до скелетни клони от първи ред на третия ред.

Във втория слой се избират и отрязват 1–4 клона, така че да са с 15–20 см по-къси от централния проводник.

През пролетта на четвъртата година централният проводник се отрязва над слабия страничен летораст, за да се намали растежът на дърветата. Самата странична издънка се съкращава до 50 cm.

Клоните на третия слой се отрязват така, че да са с 20 см по-къси от централния проводник. Ако страничните клони не са достигнали тази дължина, тогава те и централният проводник се отрязват на нивото на най-слабия долен издън на третия ниво.

На втория и третия слой удължените издънки на скелетните клони се съкращават до 70–80 см. Ако не са достигнали тази дължина, не се отрязват. Издънките, растящи на скелетните клони вертикално нагоре или вътре в короната, се отстраняват, страничните, израстващи към периферията, се отрязват, оставяйки 70 см, или не се режат, ако са по-малки от тази дължина.

През следващите години подрязването на скелетните клони се извършва по същите принципи като през 4-та година, но много по-слабо. Издънките, по-дълги от 50 см, растящи вътре в короната или пресичане, се отстраняват. От по-късите се отстраняват само тези, които растат неправилно.

На централния проводник и скелетните клони се отстраняват силни удължени издънки, като се прехвърлят към странични клони с дължина под 50 cm.

Подрязването през периода на плододаване на черешите се състои в изтъняване на короната, премахване на болни и счупени клони. Те също така инхибират растежа на централния проводник и скелетните клони, пренасяйки ги към слабите странични издънки. Това е особено вярно за горния слой на короната.

Подмладяването се извършва, когато плодът започне да избледнява. За това клоните от всички поръчки се съкращават до две или три години дърво.

Контрол на височината на дърветата

Височината на овощните дървета е много важна за поддържането на градината. За високо дърво е по-трудно да се грижи. А на ниска е по-лесно да се прави резитба на клони, третиране срещу вредители и болести по овощното дърво, да се прибират плодовете.

В момента в градинарството се използва метод за грижа за овощните дървета, който улеснява работата на градинаря и подобрява условията на живот на овощното дърво. Дърветата не могат да растат много високи. През първите години след засаждането централният проводник се запазва, тъй като през този период той е важен за формирането на короната. Но по-късно той и клоните, растящи върху него, започват да засенчват средата на короната, лишавайки я от горно осветление. Следователно, щом дървото достигне височина 3,5–4 m, централният проводник с израстващи върху него клони се отрязва над един от удобно разположените и отклонени клони (фиг. 15).

Ориз. 16. Оформяне на правилната корона на плодно дърво без резитба

Не е твърде късно да се извърши такава операция на по-старо дърво, като се отстраняват, заедно с водача, някои от клоните, лежащи отдолу, но е необходимо да се отрежат над силен страничен клон.

Как да се справим с по-ниско висящи клони

По дърветата отдолу растат висящи клони и градинари-любители се опитват да ги премахнат. Долните клони до известна степен предпазват ствола от слънчево прегряване, листата върху тях служат като допълнителен източник на хранене, те не се конкурират с клоните, които растат по-високо, самите те са по-слабо развити.

При изрязване на такива клони се образуват рани, които изискват хранителни вещества за обрастване и могат да бъдат огнища на болести по кората на дървото.

Разбира се, до известна степен висящите клони затрудняват грижата за близкия до стъблото кръг. Но има значение големи градини, където се извършва механизирана обработка на почвата и в малки любителски детски градини, където работата се извършва ръчно, висящите клони не са особена пречка. Отклоненият клон се изтегля с мек канап към ствола. Не е толкова трудно 2-3 пъти годишно (при прекопаване и разрохкване на почвата, при внасяне на торове и поливане) да повдигнете клоните и да извършите необходимата работа (фиг. 17).

Ориз. 17. Подрязване на долния слой на клоните на овощните дървета

Оформяне на правилната корона на плодно дърво без трион и градинска резитба

В аматьорска градина трябва да се опитате да насочите правилно ненужните клони, така че по-късно да трябва да ги изрязвате по-малко.

Ако клонът е неуспешно поставен в короната на дървото, той пречи на растежа на други клони, заглушава ги и сам расте слабо. По-лесно е, разбира се, да го отрежете. И може да има повече от един такъв клон.

Но клонът, който трябва да се отреже, може внимателно да се издърпа настрани, да се наклони или повдигне, така че да заема свободното пространство на короната, да не пречи на другите и сам да се намира в по-добри условия на растеж. След огъване в свободното пространство на короната, тя се фиксира в това положение, за което използват дървени дистанционери, или издърпват клона с въже, окачвайки товар и т.н. (фиг. 16, 18).

В този случай не трябва да се допуска увреждане на кората на клоните. За да направите това, използвайте меки уплътнения под дистанционерите и в местата на закрепване. Важно е да се отбележи, че сбруята не се врязва в кората на удебелените клони.

Клонът ще трябва да бъде опънат само за едно лято, след което може да бъде отстранен и клонът ще остане в дадената му позиция.

В ранните години трябва да следите растежа, развитието на младите овощни дървета и да коригирате правилно и своевременно недостатъците, включително изправяне на извитите клони и ствола на дървото (фиг. 19).

В процеса на подрязване е важно за градинар любител:

използвайте само остър градински трион и добре заточен градински нож;

направете правилните разрези, не оставяйте коноп, който пречи на заздравяването на рани;

покрийте рани с диаметър повече от 1 см с градински лак или боядисайте с маслена боя;

не оставяйте отрязани клони в градината, те трябва да бъдат извадени от градината и изгорени, за да се избегне разпространението на вредители и болести;

движете се внимателно между клоните, без да повредите клоните и пъпките.

Ориз. 18. Оформяне на правилната корона на плодно дърво без резитба

Ориз. 19. Изправяне на огънати клони и ствол на дърво: а - връзване към релсата; б - обвързване към кол

Характеристики на подрязването на дебели клони

При небрежно изрязване на клони се получават много опасни, дълготрайни разцепвания на кората, които не зарастват. Това се случва по-често при рязане на големи клони, така че те се отстраняват по следния начин.

Необходимо е да се оттегли от основата на клона, предназначен за рязане, с 0,5–0,75 m и да се отреже отдолу до около половината от дебелината на клона. След това, отстъпвайки 15–20 см по-високо по клона, изрежете отгоре. Клонът се отцепва по линията на двата разреза. Останалата част се изрязва по обичайния начин, като се държи с ръка отдолу (фиг. 20).

Ориз. 20. Подрязване на дебели клони на плодно дърво: а - първата кучка, отрязана отдолу; b - изрязване отгоре; в - кучката се откъсва; d - отстранете остатъка от кучката

Бери храсти

Традиционно в нашия Централен Черноземен регион се отглеждат черно, червено, жълто касис, цариградско грозде, малини, къпини и други ягодоплодни култури.

Касисът е една от най-разпространените и любими ягодоплодни култури в нашите дворни парцели. При правилна грижа касисът може да расте и да дава плодове на едно място в продължение на 10-15 години, а червеният - над 20 години.

Касисът е оформен по такъв начин, че да съдържа до четири клона на различна възраст едновременно. Плодните четиригодишни клонки се отрязват в основата или се прехвърлят на силен, добре разположен страничен клон.

Цариградското грозде дава високи добиви, които не са много удобни за прибиране. Не реагира добре на силно засенчване и удебеляване. Съответно при оформянето и подрязването на храст трябва да се стремим към свободно поставяне на клони в короната.

Плодоносните клони на цариградско грозде са доста издръжливи - до седем години или повече. При възрастно цариградско грозде короната се изтънява чрез отрязване на излишните издънки, както и на стари, счупени, слаби и удебелени клони. Полягането на многогодишни клони е характерно за много сортове цариградско грозде. За тях е важно да се промени посоката на растеж чрез прехвърляне към вертикално растящи странични клони.

Малините и къпините са близки роднини, принадлежащи към един и същи род. Това са полухрастови растения. Стъблата им са краткотрайни, храстът се подновява ежегодно за сметка на коренови издънки. Стъблото на малината живее две години.

През пролетта миналогодишните издънки леко се съкращават. Подрязването стимулира разклоняването и колкото повече клони, толкова по-обилна е реколтата.

Всяка година след прибиране на реколтата на храста се отрязват двугодишни клони, както и слаби, повредени и излишни издънки. Оставете най-силните и здрави стъбла на разстояние 10–15 см. Един храст трябва да има 10–12 клона.

Удобно е да се оформи къпина върху пергола, като в едната посока се завързват млади издънки, а в другата – плодоносни. През есента стъблата на храста, които са плодоносили, се отрязват на нивото на почвата.

Формиране и подрязване на ягодоплодни храсти

Различните ягодоплодни храсти имат свои собствени специфики на резитба. Ето защо е много важно, когато започнете да подрязвате, ясно да разберете какво и защо трябва да отрежете и какво да оставите.

Подрязването трябва да започне в годината на засаждане и да продължи през целия живот на растението. Правилното подрязване на ягодоплодните храсти зависи от характеристиките на структурата и плододаването на културата.

Правилното подрязване на ягодоплодните храсти (както и на овощните дървета) има голям положителен ефект върху растежа, развитието и добива.

Получаването на високи и стабилни добиви от ягодоплодни храсти до голяма степен зависи от системното подрязване на храстите. Основните задачи на резитбата са формирането на храст, подобряване на условията на осветление на всички негови части, което допринася за увеличаване на плододаването.

Подрязването на ягодоплодни култури е доста отнемаща време операция. Храстите се подрязват рано напролет (преди разкъсване на пъпките), лятото (след прибиране на реколтата) и есента (след опадане на листата). Препоръчвам ви да обърнете внимание на подрязването на касис веднага след прибиране на реколтата, тъй като лятната резитба стимулира добрия растеж и узряването на едногодишните издънки, полагането на цветни пъпки.

Избирайки времето за резитба, можем да стимулираме вегетативния растеж (пролетта) или узряването на клоните и залагането на странични издънки и цветни пъпки (лято). Традиционно се смята, че резитбата се извършва в началото на пролетта, тоест през март-април. Резитбата в края на зимата и началото на пролетта се извършва от момента на спиране на сланите до отваряне на пъпките. Стимулира енергичния растеж на леторастите.

Много е важно да изрежете старите клони на нивото на почвата, без да оставяте пънове, тъй като вредителите могат да се заселят в тях. Всички отрязани клони се изгарят, защото могат да бъдат източник на вредители и болести.

Ще ви трябва нож за подрязване на клони и трион за по-големи и по-дебели клони. По-добре е да обработвате големи разфасовки с градински терен.

Черно касис

Подрязването на касис започва с резитба на разсада при засаждането. При засаждане на едногодишен разсад надземната част незабавно се съкращава. При разсадите от касис част от леторастите се оставят с 3-5 пъпки (това е около 5 см), при силните - с 5-8 пъпки над земята (10-15 см). Ако се засади двугодишен разсад, тогава на по-слабия летораст се оставят по-малко пъпки, повече на по-силния.

Първоначалната резитба на разсада е от съществено значение за започване на добро развитие на храста. Без това съкращаване растежът ще бъде слаб. В резултат на силно първоначално подрязване, младо растение ще даде 3-5 здрави, мощни издънки, които ще напуснат. На следващата година (т.е. една година след засаждането) тези клони ще дадат първата и доста добра реколта.

През третата година от живота растението ще даде плод върху миналогодишните израстъци и също така ще образува нови базални издънки (тоест растящи от основата на храста). През есента, за предпочитане през лятото (след прибиране на реколтата) на третата година, за да не се сгъсти храста, трябва да го разредите, като напълно премахнете слабите издънки, силно наклонени към земята, както и част от нормално развитите .

Касисът дава плод най-добре на миналогодишните израстъци, въпреки че дава добив и на по-старите клони. Задачата на резитбата е да стимулира непрекъснатото образуване на нови базални издънки, добър растеж и разклоняване на храста.

През есента на четвъртата година премахнете всички четиригодишни клонки, които са дали плод, оставяйки вместо тях 3-4 нови, добре развити, мощни едногодишни издънки. И така всяка година - премахвате 3-4 стари клонки, вместо тях оставяте 3-4 млади, едногодишни. Всички останали едногодишни издънки се отстраняват, като се изрязват от самата почва.

Основната реколта от касис се поставя върху силни дву- и тригодишни израстъци, а на четиригодишните издънки реколтата от плодове пада рязко. Ето защо е необходима годишна подмяна на стари, плодоносни издънки. За да направите това, чрез ежегодна резитба е необходимо да предизвикате развитието на 3-4 силни издънки, идващи от основата на храста и имащи собствени допълнителни корени. Силните издънки, ако растат не от основата на храста, а по-високо - върху стара дървесина (мазни издънки), не е желателно да се оставят за подмяна, тъй като обикновено са нискодобивни.

Храстът от касис се формира постепенно в продължение на 4-5 години. Правилно оформеният храст трябва да има от 15 до 20 различни по възраст издънки, простиращи се директно от корените, включително 3-6 едногодишни издънки, 3-4 двугодишни и 3-4 три- и четиригодишни. Ако има твърде много клони, храстът ще се сгъсти, ще бъде слабо осветен от слънцето и ще бъде проветрен, добивът ще спадне, плодовете ще се свият и рискът от разпространение на болести (например брашнеста мана) също ще се увеличи .

Ежегодната резитба на храста от касис се състои в премахване на стари 4- и 5-годишни клони и излишните удебелени издънки, за да се създадат благоприятни условия за растеж. Изоставените едногодишни филизи се изрязват на 1/3 от дължината им, за да се подсили развитието на плодните клонки. При клони на 2–3 години се отрязват върховете с 3–5 пъпки (фиг. 21).

Ориз. 21. Формиране и резитба на касис: а - първата година след засаждането се отстранява 1/2 от летораслите; б - през втората година след засаждането се отстранява 1/3 от издънката; в - подрязване на касис през третата година след засаждането

Червено и бяло касис

Подрязването на червено и бяло касис е малко по-различно, тъй като плододаването на тези култури е специфично. Особеността се състои във факта, че в горните части на леторастите се полагат голям брой плодни пъпки, които след това се превръщат в букетни клони, претъпкани близо до границите на годишния растеж. Те са по-издръжливи от касис - живеят и плододават до 7 години.

Поради тези особености на плододаване при касис не могат да се съкращават едногодишните основни и едногодишни странични издънки, разположени в горните части на многогодишните клони.

Червени и бяло касисформира основната култура на 2–5-годишни клонки. При формиране на храст годишно се оставят 3-4 от най-силните едногодишни издънки. Всички болни, слаби и удебелени издънки в средата на храста се изрязват.

Скелетните клони на червено и бяло касис дават плод в продължение на 5-7 години. Клоните, които не са достигнали тази възраст, се отстраняват само ако не образуват растеж и не дават плодове, или за да предизвикат интензивен растеж на базалните издънки. Всички стари, неплодоносни клони се изрязват изцяло в самата основа на храста (фиг. 22).

Пълното образуване на плодни храсти от червено и бяло касис завършва след 5-7 години. Формираният плоден храст от червено и бяло касис трябва да има 2-3 клона различни възрасти, но общо се препоръчва да има 12-15 добре развити клона на различна възраст. Необходимо е да се гарантира, че неравномерният състав на клоните се запазва, в противен случай ще дойде време, когато всички стари ще умрат едновременно и храстът няма да може бързо да се възстанови.

Ориз. 22. Формиране и резитба на касис: вляво - плоден храст от касис преди резитба; вдясно - храст от касис след резитба

Храстите от касис растат добре и дават нормална реколта до около петнадесетгодишна възраст. Тогава регенеративният капацитет отслабва, болестите се натрупват, добивът намалява. По-добре е да изкорените такива храсти. Нови насаждения на касис не могат да се правят на мястото на старите.

Цариградско грозде

Формирането на храста и подмладяването на цариградско грозде се извършва почти по същия начин като касис. Един плодоносен храст трябва да има 15-20 клона в приблизително същия брой по възрастова група.

В годината на засаждане храстът се отрязва, оставяйки 2-3 пъпки на издънката. До края на първата година храстът ще има 5-6 или повече годишни издънки. През пролетта, през втората година от засаждането, миналогодишните издънки се съкращават с една четвърт - една трета от дължината им.

Цариградското грозде дава плод на скъсени леторасти на 2-3 години, разположени върху израстъците от предходната година. Не се извършва резитба на плодоносни клони на възраст 2-3 години.

Цариградското грозде плододава и на по-стари клони, на 4–7 години, така че при резитба се отстраняват само клони на възраст над 7 години. Едногодишните издънки на цариградско грозде не могат да се съкращават, тъй като това намалява добива (фиг. 23).

Всяка година от храстите на цариградско грозде се изрязват сухи, излишни и засенчващи издънки, след това стари, неплодоносни клони, покрити с лишеи и по-слабо плодоносни. Изрязват се всички издънки над 7 години. Ако не се направи такова годишно рязане, тогава храстът ще стане напълно стерилен. В допълнение, пренебрегван храст често е болен. брашнеста манаи други заболявания.

Ориз. 23. Оформяне и резитба на цариградско грозде: 1 - резитба на втората година след засаждането (отстранява се 1/3 от летораслите); 2 - подрязване на плодоносен храст от цариградско грозде

малини

Особеността на малиновия полухраст е, че неговите въздушни стъбла живеят само две години, а коренищата дават голям брой коренови издънки. Малиновите издънки през първата година от живота растат, развиват се и слагат плодни пъпки до есента. На следващата година след плододаването те загиват до земята и нови издънки, които са израснали от коренището този сезон, образуват реколтата на следващата година. Ежегодната резитба на малините се състои в премахване на двугодишните издънки, които имат плод, и скъсяване на едногодишните издънки до добре развити пъпки.

Малината трябва да се разрежда редовно, в противен случай ще се сгъсти прекомерно. От коренови издънки се оставят 15-20 стъбла на 1 работещ метърред.

Подрязването на малини е просто и свързано с биологична характеристика... Двегодишните издънки, които са дали плод, изрязваме възможно най-ниско - на нивото на почвата. В същото време всички излишни и слаби издънки се отстраняват от храста. Това подрязване трябва да се направи през есента или през пролетта.

Ориз. 24. Формиране, резитба и подмладяване на малините: а - отстраняване на леторастите; б - скъсяване на леторастите; в - подрязване на покълнали издънки и излишен растеж; г - подмладяване на малиновия храст

След засаждането на малини през втората година в близост до храстите се оставят 2-3 издънки за плододаване. През следващите години броят на издънките се увеличава и довежда до 10-12 в възрастни храсти, а останалите се изрязват.

В началото на пролетта издънките, оставени в храста през есента, леко се съкращават. Разрезът се прави не на произволно място на издънката, а точно над пъпката. Малиновите издънки плододават най-добре в средната част, затова прищипете върховете. При издънки с прищипани върхове се развиват странични разклонения, което прави плододаването по-силно, а плодовете са по-добри и едри (фиг. 24).

При благоприятни условия на отглеждане годишните издънки достигат височина до 2 m или повече. В този случай, след скъсяване, те трябва да имат дължина 1,5–1,8 m.

Характеристика на ремонтантната малина е едногодишният цикъл на развитие на надземната част, поради което през есента или в някои случаи през пролетта надземната част се изрязва до нивото на почвата.

С възрастта образуването на нови издънки в малиновите храсти постепенно намалява. След това идва момент, в който се образуват много малко приплоди и добивът рязко пада. За да възстановите производителността на старите малинови храсти, трябва да премахнете старите корени. По този начин се променя съотношението между надземната и кореновата система на растението, в резултат на което се наблюдава увеличаване на растежа.

Ремонтираните малини имат свои собствени характеристики на растеж и плододаване. При ремонтантните сортове през пролетта на всяка година от подземната част на храста израстват нови издънки, върху които се образува реколта от плодове. До зимата горната част на плодните издънки изсъхва. На останалата част от леторастите през втората година се образуват плодни клонки с плодове, както обикновено се случва при нереновирани сортове. В ремонтантния сорт можете да получите реколта от едногодишни и двугодишни издънки, но това води до намаляване на добива и влошаване на качеството на плодовете. Препоръчва се реколта да се прибира само на едногодишни издънки, като се отстраняват в края на вегетационния период преди началото на слана. Отглеждането на ремонтантни сортове малини като едногодишна култура елиминира проблема със зимната издръжливост на стъблата. Отстраняването им от насаждението след косене ви позволява да се отървете от основните болести и вредители без използване на пестициди. Оставяйки едногодишни издънки за втора година, градинарите любители получават много удължени периоди на плододаване.

Ако искате бързо да размножите особено ценен сорт малини, можете да продължите по следния начин. През есента (края на септември - октомври), след падането на листата, изкопайте основата на храста и изрежете старото коренище с резитба. Това стимулира образуването на голям брой коренови издънки. До есента на следващата година ще имате много посадъчен материал. Потомството се изкопава и трансплантира на ново място през есента.

Подрязването против стареене трябва да бъде придружено от въвеждането на повишени дози органични и минерални торове... Малиновите храсти трябва да се подмладяват на всеки 5-6 години. Това дава възможност значително да се удължи възрастта на малиновото насаждение.

Пуснати горски храсти

Храстите, оставени дълго време без резитба, се сгъстяват силно, образуват слаб растеж и се отличават с висок процент стари клони. В тях има много малко млади силни клони.

За възстановяване на растежа е необходимо силно изтъняване. Всички сухи, болни и счупени клони се отстраняват. Специално вниманиетрябва да обърнете внимание на изрязването на външните висящи клони и вътрешните клони, удебеляващи храста. Годишните клони също се отстраняват, оставяйки само 3-4 за подмяна на старите основни клони. Ако няма храст достатъчномлади силни клони, е необходимо да се вземат мерки, за да се предизвика появата на базални издънки. За да направите това, изрежете 2-3 стари клона в основата (фиг. 25).

Ориз. 25. Подрязване на занемарени храсти от касис

Основната цел на подрязването на занемарени храсти е да предизвика образуването на нови силни израстъци, които постепенно да заместят всички стари клони. Изрязването на всички стари клони за една година не е практично. Те трябва да бъдат подменени в рамките на 2-3 години.

В допълнение, пренебрегваните храсти са източници на болести и вредители, особено опасно е, ако такива храсти са разположени в близост до нови насаждения. Ето защо, след подрязване на плодови и ягодоплодни храсти, е необходимо да изгорите отрязаните клони.

Комбинирайки правилното и навременно подрязване на ягодоплодни храсти с внимателна поддръжка на почвата, можете да получите стабилни и високи добиви в продължение на много години.

Познаването на особеностите на резитбата на овощните култури ще ви позволи да оформите силни и здрави дървета и да получите високи и стабилни добиви. Успех на вашите градински парцели и добри реколти!

Речник на градинаря

Странично бягство- издънка, простираща се от основния ствол.

Вегетативни пъпки- растежни пъпки, от които се образуват издънки и листа. Вегетативните пъпки имат конична форма.

Апикален бъбрек- пъпка в горната част на издънката, осигурява растежа на летораста по дължина.

Клонове- разклонение от трети порядък, разположено върху полускелетни клони.

Въртящи се върхове- това са вертикално растящи израстъци с дължина до 2 м. Развиват се от спящи пъпки по скелетни клони и разклонения върху стареещи клони, в горните части на които растежът е спрял. Появата на голям брой върхове показва, че дърветата са остарели и се нуждаят от подмладяване.

Колчатка- най-късата розетка с дължина 0,5–3 cm с розетка от листа от 1–2 до 8–10. По броя на листата и установената апикална пъпка се преценява силата на развитието на рингата. На върха му се полага една вегетативна или цъфтяща пъпка. Слабите анелиди, носещи 1–3 листа, имат слаба вегетативна пъпка на върха, а силните анелиди със 7–10 листа имат цветна пъпка. През есента в горната част на пръстена се забелязва следа под формата на пръстен, образуван от основите на дръжките от паднали листа. От това идва и името на колчатката.

Състезател- съседен клон по отношение на проводника. При разсад много често два горни клона (проводникът и страничният клон, съседен на него) имат еднаква сила на растеж, растат в една и съща посока и под остър ъгъл, образувайки вилица. Той трябва да бъде отклонен от проводника, като се даде по-тъп ъгъл на отклонение и ако това не може да се направи, след това изрежете до основата.

Коренова шийка- мястото на преход на стъблената част към корена. Правете разлика между истинска коренова шийка и условна или фалшива. Растенията, отгледани от семена, имат истинска шийка. Намира се на самата повърхност на почвата и се образува в ранен стадий на развитие от хипокоталното коляно на покълналото семе. Фалшивата коренова шийка се среща при растения, размножавани по вегетативен начин (стъблови или коренови резници, наслояване, мустаци, пъпкуване). Кореновата шийка има междинен цвят на кората между стъблото и корена.

Копиецо- годишно плодово образувание с малък размер - от 3 до 12 см, което завършва в зависимост от възрастта, състоянието на растението и външните условия с цъфтяща или вегетативна пъпка. Копецо, като всяка плодова формация, не остава непроменена. В процеса на живот цветната пъпка на копието при благоприятни условия образува плод и заместващ летораст. Ако на този летораст се е образувала вегетативна пъпка, тя се превръща в растежен клон, ако цветна пъпка - в плодов клон.

Корона- набор от всички клони, държани от ствола.

Обрасли клони- разклонения от четвърти и пети порядък, разположени върху скелетни и полускелетни клони. Това са по-малки образувания, предимно от плодов тип, върху които е разположена реколтата.

Буш подмладяване- премахване на всички стари, плодоносни клонки (на възраст 4 и повече години). Отстраняват се и сухи, болни и счупени клони. Особено внимание трябва да се обърне на изрязването на външните висящи и вътрешните клони, сгъстяващи храста. Вместо тях се оставят 3-4 нови, добре развити, мощни едногодишни издънки, които да заменят старите основни клонки. Ако в храста няма достатъчно млади силни клони, трябва да се вземат мерки за предизвикване на появата на базални издънки. За да направите това, изрежете 2-3 стари клона в основата.

Плодови образуванияСа репродуктивни издънки и техните клони, които, за разлика от растежни издънки, се характеризират с малък размери крехкост. Плодовите издънки почти никога не се развиват в големи скелетни части на дървото. Отмирайки, те се заменят с нови издънки от плодов тип. Отличават се с едногодишни и многогодишни плодови образувания. Годишните образувания включват пръстен, копие, плодна клонка; за трайни насаждения - kolchatka на възраст над една година, плодове, плодове.

Плодна клонка- едногодишно плодово образувание до 15–25 см, на върха на което има цветна пъпка. Основните морфологични разлики между плодната клонка и копието са следните: плодните клонки са леко извити; копието е по-еластично и се простира от клона под голям ъгъл; междувъзлията на копието са силно скъсени, докато в клонката те са близки по размер до издънките.

Възглавница- съкратена крехка клонка, състояща се от няколко килца. Възглавниците се различават една от друга по разклоняване (прости и сложни), издръжливост (от 2-3 години в северните районидо 10-12 - на юг). Всички те се характеризират с малка височина - до 20-30 см, лесно се чупят на вятъра и прибират реколтата.

Избягайте от продължението- най-горната част на ствола (апикален растеж от последната година).

Полускелетни клони- по-малки скелетни части на дърво, които са възникнали върху скелетни клони и са клони от втори ред.

Скелетни клони- най-големите клони, които за първи път се появиха по време на формирането на короната и съставляват нейната основа.

Изрязване на пръстен- разрез на границата (пръстен) между ствола и клона или между голям и малък клон. Когато пръстенът е обрасъл, с течение на времето се образува малък хребет.

Багажника- централната ос на плодното дърво, от която се разклоняват клони, клони и други части на короната.

Формиране на храст- започва с резитба на разсад от черно, червено и бяло касис при засаждане. По време на засаждането на едногодишен разсад надземната част незабавно се съкращава. Първоначалната резитба на разсада е от съществено значение за започване на добро развитие на храста. Без това съкращаване растежът ще бъде слаб. В резултат на силно първоначално подрязване, младо растение ще произведе 3-5 здрави, мощни издънки. Пълното образуване на плодоносни храсти от касис завършва след 5-7 години. Правилно оформеният храст трябва да има от 15 до 20 различни по възраст издънки, простиращи се директно от корените, включително 3-6 едногодишни издънки, 3-4 двугодишни и 3-4 три- и четиригодишни.

Централен проводник- частта от ствола, върху която са разположени клоните на короната, от първия долен клон до удължителния летораст.

Стам- долната част на ствола, изкуствено лишена от разклонения, или, с други думи, мястото от кореновата шийка до първото долно скелетно разклонение.

1. Агафонов Н. В. Научни основи за поставяне и формиране на овощни дървета / Н. В. Агафонов. - М .: Колос, 1983 .-- 173 с.

2. Анзин Б. Н. Подрязване на плодови и ягодоплодни храсти, 4-то изд. - М., 1968 г.

3. Грязев В. А. Отглеждане на разсад за високопродуктивни градини / В. А. Грязев. - Ставропол: Кавказка територия, 1999 .-- 205 с.

4. Интензивна овощна градина. - Воронеж, 1990 г.

5. Клочко П. В. Влияние на методите за подрязване на ябълкови дървета върху запас М9 върху тяхната производителност / П. В. Клочко. Екологична оценка на видовете плодови насаждения с висока плътност върху клонови подложки: материали от международния симпозиум. – Минск: Самохваловичи, 1997. – С. 106–108.

6. Круглов Н. М. Агротехническа подкрепа за реконструкция на индустриални градини в средна лента: учебно помагало / Н. М. Круглов. - Воронеж: FGOU VPO Voronezh GAU, 2010 .-- 41 с.

7. Круглов Н. М. Бележки за градинарството на Средночерноземния район / Н. М. Круглов. - Воронеж, 2008 .-- 80 с.

8. Кушлак А. В. Производство на ябълкови разсад по метода на зимно присаждане / Н. М. Круглов, А. В. Кушлак. Научно подпомагане на иновативното развитие на градинарската индустрия в Централен Черноземен район // Сб. научен. tr. - Воронеж, 2012. - С. 41–45.

9. Кушлак А. В. Биометрични показатели на нови клонови подложки в комбинация с районирани и обещаващи сортовеябълкови дървета / Н. М. Круглов, А. В. Кушлак. Известия на МичВГАУ, No 2. - 2012. - С. 16–18.

10. Потапов В. А., Пилшиков Ф. Н. Овощарство. - М .: Колос, 2000 .-- 432 с.

11. Салманов A.S. Ябълково дърво. - Издателство на Воронежския университет, 1991 г.

12. Седов Е. Н. Н. Седова). - Орел: Издателство на ВНИИСПК, 2005 .-- 124 с.

Как да подрежете клон правилно

Придружители на овощни растения

Някои видове горски дървета растат в условия, подобни на тези на овощните растения. Наблюденията установиха, че ако широколистни видове като дъб, клен, ясен, липа, череша растат добре наблизо, тогава овощните растения ще растат успешно тук. Наличието на елша, острица, хвощ в горските насаждения показва, че почвата е блатиста и неподходяща за градини без предварителна обработка. Тези знаци могат грубо да служат като индикатор за пригодността на обекта за градина.

Защита на градината от вятъра

Кой градинар не познава вредното въздействие на ветровете? През зимата те издуват сняг от повърхността на почвата, увеличавайки опасността от замръзване на корените на дърветата и намалявайки пролетното натрупване на почвена вода. Дълбоките снежни преспи, проследени по границите на градината, разбиват короните на дърветата.
Знойните летни ветрове изсушават почвата и пречат на нормалния полет на пчелите-опрашители. Поклащайки младите насаждения, вятърът забавя оцеляването на корените на разсада. Силен поривист вятър откъсва листа, чупи клони и понякога събаря дървета. Счупените клони и други видове повреди и наранявания на дърветата намаляват тяхната производителност и издръжливост.
Острите ветрове са особено опасни през годините на прибиране на реколтата, когато за един ден или нощ значителна част от реколтата може да се окаже на земята.
Защитата от вятър е надеждно средство за защита на насажденията от увреждане, запазване на реколтата от плодове и плодове.
Подреждат се защитни насаждения, когато е възможно, от бързорастящи дървесни и храстови видове, но те също започват да оправдават предназначението си едва след няколко години. Ето защо големите градинарски стопанства засаждат защитни ръбове и ветрозащитни ивици най-малко 2-3 години преди полагането на овощната градина, така че младите дървета да бъдат защитени от ветрове веднага след засаждането, а през периода на плододаване да са гарантирани от по-сериозни повреди.
Любителските колективни градини заемат значителни площи и също се нуждаят от защита от ветрове, ако няма естествени видове защита: гора, хълмове, големи сгради и конструкции.
Специфичните условия на любителското градинарство не позволяват защитни насаждения в рамките на колективния парцел, но са необходими около границата на целия градински масив и предимно от страната на преобладаващите ветрове.
Декоративните растения се засаждат в колективни градини за озеленяване на пътища, а понякога и в индивидуални градински парцели. В тези случаи трябва да се има предвид, че всякакви видове засаждане не трябва да имат отрицателен ефект върху съседните съседни зони: създават засенчване, образуват коренови издънки.
При избора на дървесни видове за защитни насаждения трябва да се има предвид, че всеки от тях трябва да бъде издръжлив при местни климатични условия, издръжлив, бързо растящ, да създава достатъчно гъста корона, да не образува прекомерен растеж на корените, да няма нищо общо с градински растениявредители и болести. Отчита се и възможната полезност на горските видове: използването на дървесина за домакински нужди, получаване на семена и др.
Препоръчително е в защитните насаждения да се включат нектароносни (медоносни) растителни видове (липа, клен, жълта акация и др.).
В средната зона на СССР най-подходящи за защитни насаждения са дъб, бряст, дребнолистна липа, норвежки клен, бреза, ела, топола и лиственица. от храсти - жълта акация, леска (лешник), люляк, жасмин, орлови нокти, дива роза, арония.
В защитните насаждения декоративните дървесни и храстови видове се поставят на определено разстояние: дървета - между редове 1,5-2 m, в ред 1 - 1,25 m, храсти - между редове 0,75-1 m, в ред 0,5 - 0,75 m.
Защитните ръбове не трябва да засенчват основните градински насаждения, поради което не трябва да се засаждат по-близо от 15-20 m от първите редове овощни дървета.