Монолитни секции между подови плочи. Направи си сам монолитна секция между плочи Монолитни секции между пътни плочи

Осигурете полагането им с шевове от 15 мм, тоест почти от край до край. Нормативната литература предписва устройството на монолитни секции с армировка с разстояние между плочите 300 mm.

За да запечатате шевовете между подовите плочи, е необходимо да използвате бетон върху бързо втвърдяващ се портланд цимент или портланд цимент клас M400 или по-висок върху фин агрегат... Размерът на зърното на инертния материал не трябва да бъде повече от една трета от междината между плочите и три четвърти от чистия размер между армировъчните пръти. Към бетонната смес трябва да се добавят пластификатори и ускорители на втвърдяване.

Ако получите стандартен шев между плочите с ширина 10-15 мм, тогава обикновено върху дъното на шева се поставя армировъчен прът, който е подреден под формата на "конус" и се излива с хоросан.

Затваряме непроектни фуги до 300 мм

Ако ширината на шевовете между съседни плочи не надвишава 300 мм, сравнително лесно е да се запечата такъв шев, за избор - няколко метода за запълване на шевовете.

Метод 1

• От долната част на съседните плочи, използвайки дистанционни елементи, монтираме дъска или лист от шперплат, запълвайки пролуката - това е кофражът;
• Върху кофража може да се постави парче покривен материал или филм, след което няма да има следи от бетон върху кофража и може да се използва допълнително;
• Запълнете празнината между плочите с хоросан;
• Чакаме бетонът да придобие якост в рамките на 3-4 седмици, премахваме кофража.

Метод 2

Ако не е възможно да донесете кофража отдолу, можете да направите постоянен кофраж от поцинкована покривна стомана с дебелина 0,8-1 мм според размера на пролуката между плочите, с опора върху горния ръб на плочата (корито). Профилът на страничната повърхност на плочите ще осигури допълнително пространство и твърдост на монолитната площ.

Метод 3

Друг начин за запечатване на шевове фиксиран кофраж – от стоманени ленти с дебелина 4 мм и ширина 5 см за изработка монтажни частипо протежение на профила на пролуката, както в предишния случай, въз основа на лицева повърхностплочи, поставете тези монтажни части на интервали от 0,5 m по дължината на плочата. На дъното (в равнината на долния ръб на плочите) поставяме лента от поцинкована покривна стомана, шперплат или пластмаса и бетонираме. Този метод осигурява надеждна адхезия на монолитната площ към плочите.

Метод 4

Ако попаднете на няколко дефектни плочи с грешно разположение на страничните ключалки, когато вдлъбнатината е отдолу, те могат да бъдат монтирани до празнина от 2-3 см. Отдолу изнесете кофража по метод 1 и излейте бетон през предвидената междина.

Монолитни зони с ширина над 300 мм

Ако разликата между плочите е от 100 до 300 мм, изпълняваме монолит с армировка. Тук също са възможни варианти.

Опция 1

Използва се когато кофраж отдолу не е възможен.

• Монтираме носещи греди със сечение 40x100 mm върху ръба, със стъпка 1 m, опирайки се върху съседни плочи;
• Закрепваме кофражните панели към носещите греди с телени усуквания;
• Затваряме кофража покривен материалили филм;
• Инсталирай армировъчна клеткавърху очила, така че армировката да е с 30 ... 50 mm по-висока от кофража;
• Бетонираме.

Вариант 2

Ако е възможно да фиксирате кофража отдолу, той може да се използва за устройството носеща конструкцияфитинги.

• Изграждаме кофража;
• Изработваме монтажни части от армировка A1Ø8…12 (в зависимост от ширината на междината, която ще се припокрива), като се има предвид, че между долната част на кофража и армировката трябва да има разстояние най-малко 30 мм;
• Поставяме защитен материал в долната част на кофража;
• Монтираме монтажни части;
• Полагаме армировката или армировъчната клетка;
• Бетонираме.

Не се задоволявайте с запълване на празнината между стената и плочата с лек бетон блокчета пчелна пита(пенобетон, експандиран бетон и др.) - нямат необходимата носимоспособност. Като се има предвид подреждането на мебелите по стените, този участък от пода има голямо натоварване, това ще доведе до разрушаване на блокове и необходимост от скъп ремонт на пода.

Зоните между стената и плочата се запечатват по същия начин.

Тази история разказва не само за уплътняването на фуги, но и за закрепването на плочите една към друга:

Шев на тавана от долната страна

Междукеремидени шевове - ръждясалите стени се запълват с бетон при монтажа, след което таванът се грундира, шпаклова и боядисва, ако не е предвидено друго покритие.

Последователност на вграждане на рустикати

Преди бетониране шевовете се почистват старателно от прах и остатъци от хоросан с метална четка, за по-добро сцепление на хоросана с дъската, страничните повърхности могат да бъдат грундирани.

1. Приготвеният пресен бетонов разтвор се разтоварва в контейнер и се доставя до работното място;
2. При малка ширина на рустикума пълненето се извършва наведнъж, с голяма ширина на площадката - на няколко слоя, но не повече от 2 ... 3 часа;
3. Бетонираща площадка с малка ширина е байонетна, с голяма - уплътнена с вибратор;
4. През първата седмица повърхността на монолита се навлажнява с вода ежедневно;
5. След 28 дни кофражът се отстранява.

Неравномерно свиване у дома

Неприятно е, когато се появят пукнатини по тавана. Това често се случва поради:

• Неравномерно слягане на сградите;
• Неправилно избрана степен на бетон;
• Бетон с лошо качество.

Нека се спрем на причините за неравномерните валежи. Може да възникне, ако:

• Конструктивни недостатъци - неправилно проектирана основа;
• Фундаментни устройства без отчитане на геологията, дълбочината на замръзване на почвата и дълбочината на подземните води;
• Лошо извършена работа по изграждането на основата и зидарията на стените;
• Нискокачествени строителни материали.

За да разберете причината за появата на пукнатини, понякога трябва да поръчате строителна експертиза.

Декоративни тавани

Защитният слой от бетон с дебелина 30-50 мм трябва да гарантира, че таванът няма петна от ръжда от армировка, но понякога този слой е неефективен. От съзерцаване на петна по тавана, следи от течове и пукнатини в рустик най-доброто средство- монтаж на окачен, обшит или опънат таван.

Декоративен таван - най-доброто решениеако е необходимо, изравняване на повърхността на тавана.Той ще затвори всички конструктивни недостатъци и ще допълни интериора. Ако искате да намалите височината на стаята, подредете многостепенна или спуснати таваниот гипсокартон, акустични плоскости или комбинирани от различни материали.

В стаи с малка височина те са направени от подгънати или опънати тавани. Ето го шампиона - опънат таван, който "изяжда" само 3-5 см от височината на стаята.

Всеки проблем намира своето решение. Уплътняването на шевовете между тях, дори при големи ширини, не представлява сериозен структурен или технически проблем. От предлаганите опции е лесно да изберете този, който отговаря на конкретен случай.

Дори в професионалните подови оформления често се среща монолитна секция между плочи в сгради със сложна конфигурация. Бетонирането на това парче е много по-лесно от леенето на масивна плоча, тъй като долното и горното ниво са зададени по подразбиране, няма страничен кофраж, долният щит е достатъчен. Единият вариант е да се използва сглобяем монолитен под SMP.

Технология на монолитни плочи

При индивидуалното строителство по-често се използват плочи. стандартна височина 220 мм. Това трябва да се има предвид при укрепване на домашен обект, като се гарантира възможно най-малко защитен слой 15 - 30 мм. Ако монолитният участък между етажите ще стърчи над съседните, при довършване на подовете ще е необходимо увеличаване на дебелината на замазката.

Фабричните подове имат кухини, в които е удобно да се опъне електрическият кабел. V домашна печкакомуникациите трябва да бъдат зазидани преди изливане, за да не се издълбае бетонът по-късно. Тази техника често се използва за производството на люкове. Ако отворите за стълби се изрязват в промишлено произведени плочи, схемата за укрепване се нарушава, конструкцията губи носимоспособност, става опасно за експлоатация.

Кофраж

Монолитната площ между плочите се излива върху щита, който трябва да се поддържа отдолу със стелажи. Най-простите изчисления на напречните сечения на нарязаната дървесина - най-бюджетната опция за индивидуален строител, показват, че за кофраж могат да се използват дъски и греди с минимални размери:

В този случай конструкцията ще издържи тежестта бетонен подбез провисване, без промяна в геометрията.

По подразбиране монолитният участък между плочите има страничен кофраж, който представлява краищата на положени стоманобетонни продукти. Остава да се постави под долната повърхност на дъската, привеждайки ръбовете им под съществуващите PC плочи, да се провери плоскостта, липсата на отклонение във всяка посока. За да направите това, трябва да следвате стъпките:

След това останалите стълбове се монтират между крайните стълбове, като се гарантира хоризонталното подравняване на гредите, гредите, палубните дъски. При избора на дървесина от клас 2, якостта на огъване на дървения материал е недостатъчна. В допълнение към долната лента на стълбовете с дъски от 25 мм, която е необходима за предотвратяване на изместване по време на изливане, допълнително се използва подобна лента на ниво 1,3 - 1,5 м. Всички стълбове са зашити с "инч" напречно, по дължина, образувайки твърда пространствена структура.

Подреждащите се стелажи се използват за улесняване на изваждането:

• те са направени по-малко от проектната височина
• натрупва се на парчета в горната част, което е достатъчно за развиване по време на демонтажа

При демонтиране на кофража първо се демонтират долните пръти на стелажите, след което се отстраняват гредите с горните части на стелажите. След това палубата се демонтира с гредите, завинтени към нея. В бъдеще целият дървен материал е подходящ за строителство рафтова система... Ако изберете дърво I клас, можете да намалите разходите за "инчовата" дъска за обвързване на стълбовете в средната част.

Ако е необходимо, фиксирайте кофражните елементи към съществуващи стенипо-добре е да използвате котви с метални ръкави. Те лесно се отстраняват от зидарията след отстраняване, за разлика от пирони-дюбели, чиито пластмасови елементи е почти невъзможно да се отстранят от стената.

Палуба

На този етап монолитният участък между плочите е снабден с палуба върху перлите. Ръбовете на дъските са подведени под съществуващите подови плочи, средата лежи върху гредите, което осигурява твърдостта на конструкцията.

Пролуките между плочите се пенят от вътрешната страна на кофража (отгоре), дъските се покриват пластмасова опаковка... Това ще задържи водата в бетона, ще улесни изваждането и ще предотврати напукването на подовата плоча. Дъската конструкция е удобна за окабеляване инженерни системи- дупки с всякакъв диаметър се пробиват с корони, бормашини без проблеми във всяка област.

Когато ширината на кухата секция е по-малка от 1 м, често се използва технологията без стелажи, греди:

Палубата се привлича от телени усуквания през дървения материал към долните равнини на положените плочи, подсилени, изляти по протежение на стандартна технология... Не се препоръчва пробиване на дупки за армировка в краищата на плочите, тъй като те отслабват структурата на PC продуктите с кухи жила. Телните скоби се изрязват с ъглошлайф при оголване наравно, част остава вътре в монолитно парче.

За увеличаване на ресурса на припокриване се използва армировка не по-ниска от A-III на периодично сечение (горещовалцувана) с диаметър 10 - 16 mm. Основните нюанси на армировката са:

За плетене на ставите на клетките се използва тел от 1 - 2 мм, възлите се създават на ръка, механични куки, домашно оборудване, инсталирано в отвертка или със специален пистолет за плетене.

Зоната между плочите може да бъде подсилена с готова мрежа или мрежа, свързана на мястото на работа. В първия случай се вземат размерите на надлъжните, напречни пръти, като се вземат предвид 4 см от защитния слой от всяка страна. Мрежите са плетени на плоски участъци, положени върху палубата върху фолиото върху дистанционери 15 - 30 мм. По-често се използва бетонни блокове 10 х 10 см или пластмасови подложкис напречни шлицови фитинги.

За горния слой тези устройства не са подходящи поради малък размер... Тук се използват скоби, скоби, маси различни форми, дизайни. Основната задача на тези елементи е да поддържат горната мрежа в проектното положение (15 - 30 mm под равнината на плочата).

Приложете за армировка за огъване домашно приготвени джаджи... Например, парче от 50 - 70 см тръба с 10 - 15 см дорник, заварен към един от ръбовете му, ще осигури необходимия радиус (диаметър от 5 бара) и ще намали усилието.

Зоната между плочите може да съдържа възли за въвеждане на инженерни системи. Вградените, образуващи кухини се монтират след или преди армировка, в зависимост от местоположението, конфигурацията, размера. Например, по-добре е да монтирате 11 см канализационен кръст преди полагане на мрежите, ръкави за водопроводи могат да се монтират на всеки етап.

Образуватели на празноти сложна форманеобходими за специфични комуникации. Затова те обикновено се правят от пенополистирол, експандиран полистирол, като се нарязват на парчета от същия формат, за да се постигне желаната дължина от 5 см лист.

За твърда фиксация, липса на движение на леки полимерни фитинги, държачи от експандиран полистирол при изливане на пода, се използва следната технология:

• на фитинга се поставят тапи
• фиксирани със самонарезни винтове отдолу през палубата
• или щепселът се завинтва с винтове отгоре
• след това върху него се поставя фитинг

Вътрешните стълби могат да разчитат на тези секции, които се изливат самостоятелно. За тях е необходимо:

• освободете дънната мрежеста армировка
• да се направи стъпало за поддържане на стоманобетонната конструкция на марша с реципрочна седалка
• монтирайте кофража за стълбището / люка

За да освободите армировката, ще трябва да направите разрези дървена дъскаджъмпери с верижен трион. Поставете дъската върху армировката, като я прекарате през разрезите, като разпените останалите слотове. Стъпки, вдлъбнатини се създават чрез завинтване на тесни ленти към кофража отвътре.

Напълнете

Преди да поставите бетон между подовите плочи, се препоръчва да грундирате краищата на съществуващите плочи, за да увеличите адхезията. Основни насоки за бетонови работиса:

Слънчевата ултравиолетова светлина, горещо сухо време, замръзване са противопоказани за бетон. Покриването с чувал, дървени стърготини, пясък позволява намокрянето на повърхността без разрушаване. Филмът предпазва от слънчеви лъчи, през зимата осигурява принципа на термос, запазвайки топлината, която се образува при хидратирането на цимента с вода.

Степента на бетона е избрана в съответствие със стандартите на SP 63.13330 за стоманобетонни конструкции:

• плътност - 1 800 - 2 500 kg / m 3
• якост на натиск - от B7.5

Водоустойчивостта, устойчивостта на замръзване за конструкции, експлоатирани на закрито, нямат голямо значение. В самостоятелно производствобетон, трябва да се има предвид, че вероятността от напукване е рязко намалена, ако се използва пълнител от различни фракции с непрекъснат ред зърна. Пясъкът не трябва да надвишава 1/3 от общия обем на инертния материал.

След изливане между подовите плочи може да остане провисване в новоизработената секция. Полирани са с диамантен инструмент за ъглошлайф (шлайф) от тип диск. Ако проектът включва самонивелиращ се, топъл под, замазка, подравняването на фугите не е необходимо. За по-добро сцепление на две съседни стоманобетонни конструкции могат да се направят жлебове в страничните ръбове на фабричните плочи, ако има подходящ инструмент.

При полагане на бетон тези вдлъбнатини се запълват със смес, две плочи се получават почти монолитни. Качеството на долния ръб на плочата обикновено е по-ниско от фабричните аналози, поради което често се използва завършване с опънати равни тавани.

Тази технология е много удобна при производството на люкове или стълбища. Тези технологични отвори могат да бъдат подсилени с пръти, разположени диагонално в близост до тях, което значително увеличава здравината на стоманобетон. Изрязването на люк във фабрична плоча компрометира целостта на мрежестата армировка, отслабвайки дизайна по подразбиране. Това е особено вярно, когато отворът е изместен към средата на плочата.

Технологията на самостоятелно изработена монолитна секция ви позволява да запълвате празнините при полагане на плочите, без да намалявате якостта на конструкцията. Дори и без предварително опъване на армировката, плочите имат висок ресурс, ако са изпълнени посочените изисквания.

коментари:

Изграждането на къща е много трудоемка задача, която включва доста работа. Например, изливането на монолитна секция между подовите плочи също е един от тях, тъй като изграждането само от плочи не е възможно. Този проблем, като правило, възниква в случаите, когато е необходимо да се положат комуникационни елементи или да се оформят стълби. Струва си да се отбележи, че при спазване на определени строителни правила можете сами да извършите този процес.

При създаването на монолитни подови секции е необходимо правилно да се монтира опората, да се оформи кофража, армировъчна мрежа, направете смес от бетон и я изсипете.

В правилно изпълнениеот всички изброени работи участъкът на монолита между подовите плочи ще бъде възможно най-здрав и надежден.

Необходими за работа материали и инструменти

За всеки етап от работата трябва да подготвите свой собствен набор от материали и инструменти. Техният списък може да се различава само поради някои фактори, например разстоянието между плочите, което трябва да се излее. Въпреки това, все още има стандартен списък, който включва следните материали:

Зоната между подовите плочи е запълнена с бетон, предварително подсилен.

• дъски, които ще се използват за създаване на странични кофраж и повърхности;
• дървени греди или метални канали, които ще служат като опора за шперплат или палет от дъска;
• дървен материал за създаване носещи опориза кофражната площадка;
• арматурни пръти, тел, с който ще се направи снопа, метални столове;
• бетонен разтвор, който е направен от пясък, цимент М400, натрошен камък и вода;
• бетонобъркачка;
• циркуляр, лопата, мистрия, щик инструмент и защитно фолио.

Що се отнася до количеството материал, зависи от това каква площ на припокриване трябва да се направи, както и от самата площ на припокриване. Ако говорим за частна къща, тогава в такива сгради като правило тя не е много голяма, така че няма да е трудно да се справите сами с работата.

Обратно към съдържанието

Етапи на образуване на монолитна зона на припокриване

Образуването на зоната между плочите не се различава от създаването на всяка друга. Въпреки факта, че работната площ е сравнително малка, все пак си струва да се придържате към строителните правила, следователно всички етапи на работа трябва да се извършват внимателно. От това зависи колко надеждна ще бъде монолитната конструкция.

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се оформи кофраж за монолитна секция. В този случай е необходимо да се вземе предвид фактът, че бетоновият разтвор тежи доста, освен това изсъхва дълго време, поради което здравината и механичните характеристики на кофража трябва да са такива, че да го задържат доста дълго време. дълъг период от време.

Как се монтира кофражът:

Кофраж за монолитна площ между плочите

1. Прави се дъното, за което се взема лист шперплат и върху него се пълнят греди, които ще играят ролята на носещи елементи. Тъй като разстоянието между плочите в частна къща не е толкова голямо, не е трудно да се направи дъното на кофража. Преди да оформим армировъчната решетка, покриваме дъното с покривен материал или строителен филм.
2. Границите на монолитния участък отстрани ще бъдат подови плочи. Обикновено има стена от третата страна.
3. Под задържащите елементи на дъното, които са гредите, се подвеждат вертикални опори. Те трябва да бъдат фиксирани така, че долната част на кофража да не се плъзга от вертикалните опори, които са носещи. За това се използва унивилка, макар и не винаги. По правило по време на строителството на частна къща няма специално поддържащо оборудване, следователно фиксирането на части от кофража може да се извърши с помощта на пирони или скоби.
4. Важен момент в този процес е опората на кофража в равнината на пода, която трябва да бъде възможно най-здрава. Това може да се постигне чрез уплътняване на почвата и подплата с някакъв вид дъска или материал за плочки.

След като кофражът е готов и няма съмнение в неговата здравина, преминаваме към следващия етап.

Обратно към съдържанието

Правим подсилваща решетка

Независимо от размера на обекта, той трябва да бъде подсилен между подовите плочи.

За разстояние на плочи от 1,5 m, в допълнение към армировъчните пръти, най-добре е да се използва подсилена мрежа... Ако разстоянието е малко, можете да се ограничите до два слоя решетка от пръти.

Процес на оформяне на армировъчна мрежа:

Армировъчната решетка се полага на 5 см над дъното на кофража, армировката се изтегля заедно с тел.

1. Пръчките трябва да бъдат отрязани с определена дължина, като се вземе предвид стъпката, която трябва да бъде около 15-20 см. Освен това подготвените пръти се завързват заедно с тел. В резултат на това трябва да получите два слоя от решетката.
2. При монтиране на първия слой армировъчната решетка трябва да се постави на 5 см над дъното на кофража, за който са предназначени „стъклата“. След това, като поставите решетка отгоре, поставете втория слой от решетката.
3. Ако площта между подовите плочи не е толкова голяма, армировката може да се направи с пръти без мрежа. Рамката в този случай е оформена на два слоя, като всеки от тях трябва да е на 5 см от ръба на плочата. Струва си да се отбележи, че да се използва заваръчна машинатози процес е по избор, тъй като всички връзки могат да бъдат направени с метална тел.

Някои хора съветват да вмъкнете армировъчни пръти в отворите, предварително пробити в плочите, но това не си струва да се прави. Монолитната секция ще се поддържа от вдлъбнатините, които присъстват на всички модели на подови плочи. Те могат да бъдат както надлъжни, така и кръгли, наподобяващи чаша.

Обратно към съдържанието

Производство и изливане на бетон

Таблица с пропорциите на компонентите за производството на бетон.

Преди да започнете да месите бетонен разтвор, трябва да подготвите всички необходими компоненти. Тъй като монолитната площ изглежда като правоъгълен паралелепипед, изчислете необходимата сумарешение в кубични метри няма да бъде толкова трудно.

След като всички компоненти са приготвени, можете да продължите с приготвянето на разтвора в бетонобъркачка, като спазвате определени правила:

• спазвайте скоростта на зареждане;
• бетонобъркачката трябва да бъде монтирана на идеално хоризонтална повърхност;
• разтворът трябва да се разтовари в специален контейнер и след това - до необходимото място.

Що се отнася до последното правило, то може да бъде нарушено само ако бетонобъркачката е монтирана до кофража и приготвеният разтвор се изхвърля директно в него. Презареждането трябва да се извърши не по-късно от 2-3 часа. Можете да направите едно запълване, това е важно, ако площта не е широка. След това повърхността трябва да бъде изравнена, за което се използва мистрия или правило.

Преди да решите самостоятелно да направите монолитни секции между подовите плочи, трезво преценете възможностите си, защото това е сериозна старателна работа. Но ако все пак решите сами да направите монолит между плочите, тогава трябва да преминете през следните стъпки за инсталиране.

Монолитна сюжетна диаграма.

На този етап трябва да се уверите, че в точното време имате под ръка необходими материалии инструменти. Следователно, о, наличността трябва да се погрижи предварително.

Така че, за да направите монолитна секция за припокриване, ще ви трябват следните инструменти: ударна бормашина, самонарезни винтове за дърво с дължина 90 мм, стандартни резбови пръти по 2 м всяка, гайки, шайби, отворени и капачни ключове, свредла за бетон , бормашини за дърво с дължина 90 см, отвертка, кръстосани накрайници за отвертка с много добро качество ( добро качествоизисква се, защото ръбовете на топка-бияч с ниско качество се изтриват много бързо), кука, мелница с дискове за метал, циркуляр с диамантен прах (за рязане на дъски по протежение на и напречно на влакното), 800-грамов чук, чук до 3 кг, стоманени гвоздеи с размер 120 мм, ролетка - 2-3 броя (за извършване на точни измервания са необходими ролетки, трябва да има достатъчно, тъй като често се чупят и се губят), дърводелски молив, дърводелски ъгъл дълъг 50 см, дърводелски телбод със скоби, нивелир.

Ще ви трябват и строителни материали: плетена тел с диаметър 0,3 мм за свързващи рамки, армировка с диаметър 12 мм, тел с диаметър най-малко 6 мм, цимент, чакъл, пясък, филм с дебелина 100-120 микрона, дъски 50х150 мм, дъски 5х50 мм.

Също така е необходимо предварително да се погрижите за защитното оборудване, защото вие и вашите помощници ще трябва да работите на голяма надморска височина сред стърчащите във всички посоки пирони, фитинги и дъски. За защита ще ви трябват: ръкавици, затворени обувки (строителни ботуши или обувки от плътна тъкан като армейски боти на стария модел), очила, шапка или каска.

Структурни изчисления

Изчисляване на сглобяемата подова плоча.

На този етап ще трябва да направите точни измервания и изчисления, за да знаете какво и колко ви трябва. На първо място, разбираме какви ще бъдат подовите плочи. За да направите това, ние откриваме ширината на сградата и я разделяме наполовина, на две равни части. Веднага определяме къде ще бъдат стълбите към втория етаж, от коя страна ще се издигне стълбището и едва след това изчисляваме размера и броя на подовите плочи.

Дължината на подовата плоча е ширината на къщата, разделена на 2.

Ширината на подовата плоча е три стандартни размери: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Изчисляваме необходимия размер и брой подови плочи, като вземем предвид, че между плочите трябва да има разстояние от 7 см. След като всичко е изчислено и установено точно необходимия размери броя на подовите плочи, ние ги поръчваме от производителя или от доставчици на строителни материали.

Внимание!

Не забравяйте да вземете предвид разстоянието от 7 см между подовите плочи! Липсата на празнина между плочите ще усложни монтажа им и впоследствие може да причини деформация.

Производство на кофраж

Схема за монтаж на кофраж.

За производството на кофраж вземаме дъски с размери 50x150 мм и шием от тях щит с височина 40 см. Към един щит ще отидат 3 дъски (1 ръб на бъдещия кофраж). Ще получите ръб с височина 45 см, където 40 см е височината на бъдещата подова греда и 5 см е необходимата граница. Те са зашити с напречни парчета дъски с размери 5х50 мм и дължина 40 см. Тези дъски, наречени блейзъри, са разположени по цялата дължина на щита на всеки 40-50 см. Запомнете: първата и последната жаба трябва да са на не по-близо от 10 см. от ръба на ръба на щита. Закрепваме болтовете към дъските с самонарезни винтове с дължина 90 мм с помощта на отвертка в размер на 3-4 самонарезни винта на 1 зашита дъска. След това подравнете ръбовете на клапата циркулярс помощта на дърводелски ъгъл.

Ще ви трябват 3 от тези сглобяеми панели, те ще станат ребрата на кофража.

Монтаж на кофраж

Схема за монтаж на кофраж.

За да завършите този етап на работа, е необходим екип от 3-4 души.

За да улесним сглобяването, поставяме един щит като основа. Инсталираме дистанционер под всеки капак, така че нищо да не провисва при натоварване.

Закрепваме ребрата към основата на кофража. Закрепваме ребрата, като вземем предвид колко широка ни е необходима гредата. Допускат се греди от три размера: 35, 40, 45 см. При необходимата ширина от 35 см, двете странични ребра се поставят наравно. При необходимата ширина от 40 см, само единият ръб на двата сглобяеми панела е равен. Ако имате нужда от греда с ширина 45 см, ребрата се закрепват без тази техника. Всички са закрепени с самонарезни винтове.

В резултат на това получихме кутия от три сглобяеми панела на мястото, където ще бъде разположена бъдещата греда.

Фигура 4. Видове закрепване на ребрата към основата. А - 35 см, Б - 40 см, Б - 45 см.

Сега събираме дистанционните елементи от армировката. Те ще са необходими, за да издържат на желания размер на гредата и да предотвратят скосявания. Просто нарязваме армировката на парчета с желаната дължина (35, 40 или 45 см).

След това пристъпваме към тапицирането на получената кутия с филм отвътре, като използваме дограма с телбод. Това е необходимо, за да се предотврати ненужната загуба на вода от бетона и да се избегне появата на черупки. Ако това не се направи, бетонът ще загуби много влага заедно с пясъка и цимента. След изсъхване чакълът ще проличи силно по външните ръбове на гредата. Повърхността на гредата ще бъде покрита със силни грапавини и неравности, неравности и вдлъбнатини, така наречените черупки. Такъв лъч ще бъде с лошо качество и ще трябва да бъде преработен.

Монтаж на сглобяеми метални конструкции

Схема на армировъчната клетка.

Започваме да плетем рамката на земята. Правим 8 вени с дадена дължина от армировката (дължината на една вена е равна на дължината на бъдещата греда).

Сега правим скоби от тел M-6, които се огъват ръчно. От едно парче тел е необходимо да се направи квадрат с дадена дължина на страните му. И така, за греда с размери 35x35 cm е необходима скоба със страни 30 cm, за греда от 40x40 cm правим скоба от 35x35 cm, за греда от 45x45 cm - скоба от 40x40 cm. . .. Помня: минимално разстояниемежду стената на кофража и скобата трябва да бъде 2,5-3 см, не по-малко!

Това е необходимо, така че в резултат на това металните части на скобата да не се виждат на повърхността на гредата. Ако металът се появи на повърхността на гредата, тогава именно на това място ще започне металната корозия и разрушаването на бетона, а оттам и на самата греда.

Краищата на скобата се припокриват, тоест трябва да има припокриване на краищата на скобата, които са закрепени един към друг с двойна плетена тел с диаметър 0,3 mm.

Жицата се сгъва наполовина, за да се образува двойна тел за плетене. Именно с такава тел трябва да се завържат краищата на скобата.

Знаейки, че скобите трябва да бъдат разположени по цялата дължина на гредата на разстояние 40-50 см един от друг, лесно е да се изчисли необходимия брой.

Сглобяване на рамката. За да направите това, завързваме от всяка страна на скобата с двойна плетачна тел, 2 ядра на еднакво разстояние от гънките и един между друг. Поставете скобите върху вените на разстояние 40-50 см една от друга. Разстоянието между скобите трябва да се поддържа.

Поставяме готовата рамка в инсталираната кутия, като внимаваме да не повредим филма. Ако внезапно филмът се повреди, тогава всичко е наред, просто затворете дупката с друго парче филм и го закрепете с телбод.

Понякога по различни причини трябва да направите вени от парчета армировка различни дължини... В това няма нищо лошо, строителната технология го позволява. Просто вземете друго парче армировка и го припокриете с двойна тел за плетене върху кръстовището на двете вени, като се уверите, че припокриването е 60 см от всяка страна. Това веднага обяснява защо строителите предпочитат да правят вени от твърди парчета арматура, вместо да ги сглобяват от парчета. В края на краищата, ако събирате от парчета с различна дължина, получавате силно надхвърляне строителен материал... Освен това тази работа се извършва, когато рамката вече е вътре в кутията.

Схема за монолитна подова настилка Diy.

След това вземаме бормашина за дърво и като вземем предвид факта, че налягането на бетона идва отдолу, правим дупки, равни на диаметъра на шпилката, на 15-20 см от дъното на кутията. Правим 1 проходен отвор в долната част на всеки отвор. Изрязваме фибите на необходимата ни дължина.

Дължината се изчислява, както следва: ширината на носещата греда + две дебелини на дъската + две дебелини на жабата + два резерва от резба за затягане на гайки с шайби. Вкарваме получените щифтове в кутията.

Сега вземаме предварително подготвени парчета армировка - дистанционери. Инсталираме ги върху всяка шпилка. Завиваме шпилките до светлинния ограничител на дистанционерите, така че да държат.

Взимаме ниво и изравняваме кофража вертикално към земята, така че да не води след компресия. Всички отклонения в една или друга посока се елиминират с помощта на странични подпори. Монтажът на шпилки и монтирането на дистанционери е един от важните сглобяеми етапи на проектирането.

След като монтирате дистанционерите, проверете всичко отново с ниво, едва след това прикрепете всички поддържащи дъски към кофража с пирони или самонарезни винтове.

Сега започваме да окачваме рамката. За да окачите рамката, тя трябва да бъде вързана към шиповете. Най-лесният начин да направите това е да използвате шаблон за височина - малка дъска с размери 2,5x2,5x30 см. Лесно е: поставете шаблон за височина под всяка скоба и го завържете за фиби, където се допира с двойна тел за плетене. След фиксиране на последната скоба рамката ще бъде окачена във въздуха.

След това проверете и инспектирайте всичко. Не позволявайте счупвания на филм или скоби да докосват стените на кутията. След това напълваме напречните летви за зашиване на кофражните дъски. Измерваме височината на гредата от дъното на основата и забиваме пирони по цялата дължина на кутията на тази височина. Тези нокти са маяци, върху тях ще се излее бетон.

Сега проверяваме здравината на дъното и страничните подпори, те трябва свободно да поддържат прилично тегло. Ако се съмнявате, добавете още реквизит. Запомнете: бетонът има висока плътност... Най-малката грешка - и конструкцията ще се срути под тежестта на бетона.

Уверихме се, че всичко е направено правилно - след това не се колебайте да излеете бетон.

За производството на греди се използва цимент от марката M300 или M350, който е най-добре да се купува готов, тъй като гредата трябва да се излива наведнъж без прекъсване. Ако това не е възможно, наемете голяма бетонобъркачка, за да се смеси целият необходим обем бетон на място в една стъпка.

След 3-5 дни, при хубаво време, бетонът ще изсъхне, при лошо време ще отнеме повече време.

След като бетонът изсъхне напълно, можете да започнете да демонтирате дървения кофраж и да монтирате самите подови плочи.