Захранване за 18v отвертка вместо батерия. Импулсно захранване за отвертка. Методи за преобразуване на отвертка

Акумулаторният винтоверт е необходимо нещо в домакинството, чието основно предимство е неговата мобилност. Въпреки това, когато работи дълго време, инструментът изисква редовно презареждане, което е много неудобно. Освен това старите батерии се провалят и е нерентабилно или дори невъзможно да се закупят нови, тъй като моделът може да бъде спрян от производство. Рационално решение е да се изгради постоянен източник на захранване за отвертка.

Предимства и недостатъци на преработката

Преди да започнете работа, трябва да оцените всички плюсове и минуси на надграждането на инструмента от батерия към мрежа. Основният недостатък е загубата на мобилност, което не винаги е удобно за работа на височина или далеч от изхода. Що се отнася до предимствата, има няколко положителни фактора, които могат да се разграничат наведнъж:

проблемът с внезапно разредените батерии изчезва;
стабилен въртящ момент;
няма зависимост от температурния режим (при ниски стойности батериите се разреждат по-бързо);
спестяване на пари от закупуване на нови батерии.

Модернизацията е особено актуална, когато „родните“ батерии не са в ред, а новите или не се продават, или трябва да отидете далеч за тях. Също така се случва закупеното устройство да има някои проблеми при получаване на енергия от батерията. Това може да е брак или недостатъци в схемата на самия модел. Ако по принцип инструментът подхожда, тогава е препоръчително да го преработите и да го заредите от мрежата.

Опции за захранване

Тъй като отвертката изисква напрежение, много по-ниско, отколкото в централизирана мрежа, за мрежов инструмент е необходим електрически адаптер - захранване, което ще преобразува 220 волта AC в 12, 16 или 18 волта DC. Има няколко опции за захранване.

Пулс

Импулсни устройства - инверторна система. Такива захранвания първо коригират входното напрежение, след което го преобразуват във високочестотни импулси, които се подават или през трансформатор, или директно. Стабилизирането на напрежението чрез обратна връзка се постига по два начина:

поради намотката на изходния трансформатор при наличие на източници с галванична изолация;
със стандартен резистор.

Опитните майстори предпочитат импулсно захранване, тъй като е малко. Компактността се постига поради липсата на силови трансформатори.

Такова захранване, като правило, има доста висока ефективност - около 98%.Импулсните блокове осигуряват защита срещу късо съединение, което гарантира безопасността на устройството, както и блокиране при липса на натоварване. Сред очевидните недостатъци основният е по-ниската мощност в сравнение с трансформаторната версия. Освен това работата на устройството е ограничена от долната граница на натоварване, тоест ако мощността е под допустимото ниво, захранването няма да работи. Потребителите също така отбелязват повишено ниво на сложност на ремонта в сравнение с трансформатор.

трансформатор

Трансформаторите се считат за класическа версия на захранването. Линейното захранване е симбиоза от няколко компонента.

Понижаващ трансформатор. Намотката на захранващото устройство е проектирана за мрежовото напрежение.
Изправител, чиято функция е да преобразува променливотоков ток в постоянен. Има два вида токоизправители: полувълнови и пълновълнови. Като част от първия 1 диод, във втория - диоден мост от 4 елемента.

Също така, схемата може да включва и други компоненти:

голям кондензатор, необходим за изглаждане на вълни, разположен след диодния мост;
стабилизатор, който причинява постоянно изходно напрежение, въпреки всякакви скокове във външната мрежа;
защитен блок срещу късо съединение;
високочестотен филтър за премахване на смущения.

Популярността на трансформаторите се дължи на тяхната надеждност, простота, ремонтопригодност, липса на смущения и ниска цена. Сред недостатъците са само обемност, голямо тегло и ниска ефективност. Когато избирате или самостоятелно сглобявате трансформаторни захранвания, трябва да се има предвид, че изходното напрежение трябва да бъде малко по-високо от инструмента, необходим за работа. Факт е, че част от него се поема от стабилизатора. Например, за отвертка, захранвана от 12 волта, се избира трансформаторно захранване със стойност на изходното напрежение 12-14 волта.

Спецификации

При закупуване или самостоятелно сглобяване на захранването винаги започвайте от необходимите технически параметри.

Мощност.Измерено във ватове.
Входен волтаж.В домашни мрежи 220 волта. В други страни по света този параметър е различен, например в Япония 110 волта.
Изходно напрежение.Параметърът, необходим за работата на отвертка. Като правило тя варира от 12 до 18 волта.
ефективност.Отразява ефективността на захранването. Ако е малък, тогава по-голямата част от преобразуваната енергия отива за нагряване на тялото и части от инструмента.

Необходими материали и инструменти

В процес на надграждане на акумулаторния винтоверт можете да използвате следния набор от инструменти:

различни видове отвертки;
клещи;
резачки за тел;
строителен нож;
лентова изолация;
електрически кабел (за предпочитане многожилен), тел за джъмпери;
станция за запояване, включваща поялник, спойка и киселина;
кутия за захранване, която може да бъде стара батерия, фабрично произведено устройство, домашна кутия.

Когато избирате кутия, трябва да вземете предвид размера на дизайна на захранването, така че да се побере вътре в устройството.

Как да го направите сами

За да работи отвертката от 220-волтова мрежа, е необходимо да се изгради захранване, което да извежда 12, 14, 16 или 18 волта на изхода, в зависимост от модела на инструмента. Използвайки съществуващата кутия за зарядно устройство за батерии, можете да зареждате от мрежата, като следвате стъпките в следната последователност.

Определете размерите на кутията. Мрежовият блок трябва да бъде направен с такъв размер, че да се побере вътре.
Източниците с малък размер обикновено се поставят в тялото на самата отвертка. За да направите това, трябва да разглобите батерията и да премахнете всички вътрешности. В зависимост от модела на инструмента, тялото може да бъде сгъваемо или залепено. В последния вариант ще трябва да отворите инструмента по шева с нож.
С помощта на маркировка определяме напрежението и силата на тока. По правило производителите не посочват последния параметър, а вместо това има такъв като мощност или пълно електрическо натоварване, изразено във ватове. В този случай силата на тока ще бъде равна на мощността, разделена на напрежението.
На следващия етап трябва да запоите електрическия проводник към контактите на зарядното устройство. Тъй като клемите обикновено са направени от месинг, а нишките са направени от мед, тази задача е трудна. За свързването им се използва специална киселина, която обработва месинговата повърхност преди запояване.
Обратните краища на проводника са свързани към изхода на батерията. Полярността е важна.

За да работи правилно захранването, трябва да свържете кабела, като следвате всички правила:

в конструкцията се прави дупка, която да води жицата там;
фиксирането на кабела вътре в кутията се извършва с помощта на електрическа лента.

Разбира се, би било по-лесно да се свържете директно към мрежата с щепсел и контакт. В този случай обаче устройството ще откаже да работи. Първо, защото е проектиран за постоянно ниско напрежение, а в мрежата е променлив и голям. Второ, по-безопасно е. Необходимите елементи за електрическата верига (диоди, резистори и др.) Можете да закупите или да вземете назаем от ненужни домакински уреди, например от енергоспестяваща лампа. Случва се, че е по-целесъобразно да направите захранване изцяло със собствените си ръце, а понякога е по-добре да закупите готов.

домашен блок

Най-лесният начин да сглобите зарядно устройство е да използвате калъф от родна батерия, която е станала неизползваема. В този случай за вътрешно пълнене ще бъде полезно или китайско 24-волтово захранване, или някои готови захранвания, или захранване от ваш собствен монтаж. Началото на всяка модернизация е електрическа верига. Не е необходимо да го рисувате според всички правила, достатъчно е да изобразите последователността на свързващите части на ръка. Това ще идентифицира редица елементи, необходими за работа, и също така ще помогне да се избегнат грешки.

Промяна на захранване, произведено в Китай

Такъв източник е проектиран за изходно напрежение от 24 волта. Може лесно да се купи във всички търговски обекти с радио компоненти, достъпна е. Тъй като повечето отвертки са проектирани за работни параметри от 12 до 18 волта, ще трябва да приложите схема, която намалява изходното напрежение. Това е доста лесно.

На първо място, трябва да запоите резистора R10, който има постоянно съпротивление от 2320 ома. Той е отговорен за изходното напрежение.
Вместо това запойте регулируем резистор с максимална стойност от 10 kOhm. Тъй като захранването има вградена защита срещу включване, преди да инсталирате резистор, е необходимо да зададете на него съпротивление, равно на 2300 ома. В противен случай устройството няма да работи.
След това блокът се захранва с електричество. Мултиметърът определя стойностите на изходните параметри. Уверете се, че сте настроили измервателния уред на диапазона на постояннотоково напрежение преди измерване.
С помощта на регулируемо съпротивление се постига необходимото напрежение. С помощта на мултицет трябва да проверите дали токът не надвишава 9 ампера. В противен случай преобразуваното захранване ще се повреди, тъй като ще има големи претоварвания.
Устройството е монтирано вътре в старата батерия, като предварително е извадено всички вътрешности от нея.

Промяна на закупени блокове

Подобно на китайското устройство, той може да бъде вграден в кутия за батерии и други готови източници на захранване. Те могат да бъдат закупени във всеки магазин за радиочасти. Важно е избраният модел да е проектиран да работи с 220-волтова мрежа и да има подходящо работно напрежение на изхода. Модернизацията в този случай ще се извърши по следния начин.

Първо, закупеното устройство се разглобява.
След това дизайнът се преработва до необходимите параметри, подобно на описаната по-горе реконструкция на китайския източник на енергия. Запояйте съпротивлението, добавете резистори или диоди.
Дължината на свързващите проводници трябва да бъде избрана въз основа на размерите на акумулаторното отделение на електроинструмента.
Внимателно изолирайте споените места.
По-добре е да оборудвате дъската с радиатор за охлаждане.
По-целесъобразно е трансформаторът да се постави отделно.
Сглобената верига е монтирана в отделението за батерии и фиксирана. За надеждност дъската може да бъде залепена.
Свържете електрическия кабел като спазвате полярността. Всички проводими части трябва да бъдат изолирани, за да се избегне късо съединение.
В корпуса трябва да се пробият няколко дупки. Единият е за изхода на електрическия кабел, другите са за отвеждане на горещия въздух с цел осигуряване на циркулация и намаляване на степента на нагряване на отвертката по време на работа.
След приключване на работата проверете работата на устройството.

Собствено конструирани захранвания

Частите за сглобяване се вземат или от различни домакински електрически уреди или енергоспестяващи лампи, или се купуват в радиолюбителски изводи. Трябва да се разбере, че електрическата верига също ще зависи от набора от елементи. За да го сглобите, се нуждаете от определени радиоинженерни знания и умения. Графични версии на схемите могат да бъдат намерени в интернет или в специализирана литература.

В най-простия случай се нуждаете от готов електронен трансформатор с мощност 60 вата.Експертите съветват да изберете устройства Taschibra или Feron. Те не се нуждаят от модификация. Вторият трансформатор се сглобява ръчно, за което се закупува феритен пръстен, чиито размери са 28x16x9 mm. След това, с помощта на иглена пила, ъглите се обръщат. След завършване се обвива с електрическа лента. Като дъска е по-добре да изберете алуминиева плоча с дебелина 3 мм или повече. Той не само ще изпълнява носещата функция на основата за цялата верига, но и едновременно ще провежда ток между елементите на веригата.

Професионалистите препоръчват включването на LED крушка като индикатор в дизайна. Ако размерите му са достатъчни, тогава той също ще изпълни задачата за подчертаване. Сглобеното устройство е фиксирано в корпуса на батерията на отвертката. При проектирането трябва да се помни, че размерите на домашно приготвен източник на енергия в никакъв случай не трябва да надвишават размерите на батерията.

Свързване с компютър

Дистанционните захранвания могат да бъдат проектирани на базата на захранване от лаптоп или компютър.

От компютърно захранване

По правило майсторите използват блокове от тип AT. Те имат мощност около 350 вата и изходно напрежение около 12 волта. Тези параметри са достатъчни за нормалната работа на отвертката. В допълнение, всички технически спецификации са посочени на кутията, което значително опростява работата по адаптиране на захранването към инструмента. Устройството може да бъде взето назаем от стар компютър или закупено от компютърен магазин. Основното предимство е наличието на превключвател, охлаждащ охладител и защитна система срещу претоварване.

Демонтаж на корпуса на компютъра.
Премахването на защитата срещу включване, която се състои в свързване на зелените и черните проводници, които присъстват в посочения конектор.
Работа с MOLEX конектор. Има 4 проводника, два от които не са необходими. Те трябва да бъдат отрязани, оставяйки само жълто за 12 волта и черно за земята.
Запояване към левите проводници на електрическия кабел. Особено внимание трябва да се обърне на изолацията.
Демонтаж на отвертка.
Свързване на клемите на инструмента към противоположния край на електрическия кабел.
Сглобяване на инструмента. Необходимо е да се гарантира, че кабелът вътре в тялото на отвертката не е усукан и не е силно притиснат.

Като недостатък може да се отбележи пригодността на такова захранване само за инструмент с работно напрежение не по-високо от 14 волта.

Зарядно за лаптоп

Източникът на захранване за отвертка може да бъде зарядно устройство от лаптоп. Неговата модификация е сведена до минимум. Трябва да се отбележи, че всяко устройство за 12-19 волта е подходящо за използване. Алгоритъмът на действията е следният.

Подготовка на изходния кабел от зарядното устройство. С помощта на резачки за тел отрежете конектора и оголете краищата на изолацията.
Демонтаж на тялото на инструмента.
Голите краища на зарядното устройство са запоени към клемите на отвертката, като се спазва полярността. Можете да използвате специални пластмасови връзки, но професионалистите съветват да не пренебрегвате запояването.
Изолация на връзката.
Сглобяване на корпуса на електроинструмента.
Тестване на производителността.

Промяната на готовото зарядно устройство е по-лесна и достъпна за всеки.

автомобилна батерия

Отличен вариант за захранване на отвертка е автомобилната батерия. Особено в случаите, когато се налага ремонт в район без електричество. Негативният момент е, че е възможно да захранвате инструмента от автомобилен акумулатор само за кратко време, тъй като превозното средство има риск да бъде разредено и няма да се движи. За да стартират отвертка, понякога преработват стар аналогов тип акумулаторна батерия. Такова устройство се характеризира с ръчно управление на тока и изходното напрежение.

Инструкции за модернизация.

Първата стъпка е да изберете чифт многожилни кабели. Желателно е да са в намотка с различен цвят за разграничаване, но от една и съща сечение.
От една страна, към проводниците са прикрепени контакти под формата на „крокодили“, от друга страна, изолационният слой се почиства с 3 сантиметра.
Голите краища са плетени на една кука.
След това преминете към анализа на тялото на отвертката.
Намерете контактните клеми, с които инструментът е бил свързан към акумулатора. Огънатите оголени краища на кабела са запоени към тях. Можете да направите без запояване, като използвате специални пластмасови връзки, но професионалистите предпочитат поялник.
Връзките трябва да са добре изолирани, в противен случай съществува опасност от късо съединение.
И двата края на кабела са добре прибрани вътре в кутията и изведени през дръжката. Може да се наложи да пробиете допълнителни отвори за това.
Следващата стъпка е сглобяването на инструмента.
След всички манипулации устройството се тества. С помощта на "крокодили" отвертката се свързва към зарядното за кола, като се спазват "+" и "-".

Такова аналогово захранване е удобно с това, че ви позволява плавно да регулирате параметрите, като се настройвате към всеки модел отвертка.

инверторна заваръчна машина

Създаването на източник на енергия от инверторно заваряване е по-сложен вид модернизация, тъй като изисква определени теоретични познания в областта на електротехниката и практически умения. Промяната включва структурни промени в оборудването, което ще изисква способността да се правят изчисления и да се изготвят диаграми.

Предпазни мерки

Когато работите с всеки модернизиран електрически уред, трябва да се спазват определени правила за безопасност.

На първо място, при преработка в никакъв случай не трябва да се пренебрегва добрата контактна изолация и заземяване.
Отвертката се нуждае от кратки почивки на всеки 20 минути. При преработката се промениха техническите характеристики, които бяха определени от производителя и бяха проектирани да работят на батерия. Увеличаването на мощността доведе до увеличаване на броя на оборотите, което води до загряване на инструмента. Малките счупвания ще удължат живота на отвертката.
Препоръчително е редовно да почиствате захранването от прах и мръсотия. Факт е, че по време на модернизацията херметичността на корпуса е нарушена, така че замърсяването и влагата влизат вътре, особено при работа на открито.
Захранващият кабел не трябва да се усуква, дърпа или прищипва. Трябва да се гарантира, че по време на работа не е подложен на отрицателни влияния, които могат да доведат до късо съединение.
Експертите не съветват да използвате домашно приготвена мрежова отвертка на височина повече от два метра. Тъй като това автоматично води до опъване на жицата под собствената му тежест.
Когато задавате изходните параметри, трябва да изберете ток 1,6 пъти по-голям от електрическия капацитет на батерията.
Трябва да сте наясно, че когато се приложи товар към устройството, напрежението може да намалее от 1 до 2 волта. В повечето случаи това не е важно.

В интернет има много схеми за превключване на захранвания за отвертки. Те са или сложни и е малко вероятно да се поберат в отделението за батерии, или твърде сурови, недовършени и ненадеждни. Разглеждайки такива схеми, възникват много въпроси, на които няма отговори.

Това захранване се адаптира към всяка акумулаторна отвертка чрез избиране на вторичната намотка, вписва се в корпуса на NiCd батерията и най-важното е уверено да издържа на "студен" старт на двигателя. Известно е, че двигателят на отвертката има значителен стартов ток, който може да деактивира дори мощни UPS или поне да задейства защитата. Описаното устройство се справя с големи токови импулси, като същевременно има доста прост дизайн.

Схема

Ето една проста блокова диаграма, диаграмата е нарисувана набързо, може би по-късно ще отделя време за нея и ще я преначертая в по-разбираема форма. Изображението се увеличава при щракване.

Схемата е взета за прототип от съветско време и подобрена с помощта на съветите на обитателите на форума Radiokot. Всъщност това е схема на електронен трансформатор с "излишни" детайли за китайски производители. Добавен е възел за обратна връзка по напрежението, той е маркиран в червено. В идеалния случай тази част от веригата не участва, но това е в процес на настройка.

Взети са транзистори SBW13009с марж, това повишава надеждността на уреда като цяло. Веригата има много полезно свойство: благодарение на резисторите в емитерните вериги, блокът по време на студен старт, когато токовете са много по-високи от номиналните, увеличава честотата на преобразуване. Благодарение на това импулсите на големи течения не се страхуват от него. Стартирането се извършва на VS1 и се блокира от диода VD5, когато устройството влезе в режим на автогенератор. В процеса на експерименти с блока беше решено да се изостави защитният блок, който блокира стартирането по време на претоварване - с отвертка само ще пречи.

По съвет на "радио котките" беше въведен снуберът C5R3, който намалява общото ниво на смущения от блока, намалява загубите при превключване на транзисторите и предотвратява появата на проходни токове. Ректификацията във вторичната верига се извършва по схемата на средната точка, благодарение на това решение броят на диодите се намалява до 2 (диоден монтаж) и топлинните загуби се намаляват. Също така, за да се намалят загубите, беше взета сглобка от диоди на Шотки.

За разлика от електронния трансформатор (ET), веригата има две обратни връзки, ток и напрежение. Благодарение на това уредът стартира без натоварване. Практиката обаче показва, че при работа на празен ход ключовете за захранване се нагряват, така че ако можете да постигнете уверено стартиране на отвертка без обратна връзка с напрежението, C15 просто не е запоен във веригата.

Необходим е кондензаторен акордеон на изхода, вместо един електролит, поради същите големи пускови токове. Когато имах един кондензатор, изводите му се стопиха при определена позиция на бутона Shurik. Тоест, изводите на един кондензатор не са предназначени за такива токове, по принцип, като самия един кондензатор.

Резистор R8 изпълнява две роли: първата - това не позволява на напрежението да се развие над номиналното напрежение на празен ход, втората - с изключена обратна връзка по напрежение, дава стартов ток във вторичната верига и позволява на PWM отвертката да стартира .

Джъмперът "P" се използва в процеса на настройка на уреда, при първото пускане и настройка вместо него се свързва 100W лампа с нажежаема жичка, когато се тества с отвертка, просто се затваря с джъмпер или предпазител.

Подробности

Помислете за използваните части и възможността за подмяната им.

транзистори

Биполярните n-p-n транзистори SBW13009 в пакета TO-3PN бяха използвани като захранващи ключове VT1-VT2. Те се намират във висококачествени ATX блокове, други мощни импулси. В компютърните ATX с обикновено качество, MJE13009 са по-често срещани в случаите на TO-220, текущите им параметри са наполовина по-малко. Те също могат да се използват, но ви трябват 4 транзистора вместо 2 и трябва да ги включите по двойки, с отделен резистор в емитера.

Тези транзистори се използват в мощни UPS, така че е рядкост да ги премахнете отвсякъде. И не бих препоръчал използването на MJE13009 като заместител. По-добре е да се цените за мощни, цената им е около сто рубли на брой.

Превключващ трансформатор

Трансформатор Tr2 е навит върху феритен пръстен с правоъгълна верига за намагнитване. Такива пръстени се намират в подобни самоосцилиращи преобразуватели - ET, баластът на енергоспестяваща луминесцентна лампа. В LED лампите няма такива пръстени! Силно не препоръчвам използването на обикновен ферит, уредът ще работи, но е много ненадежден, много топлина ще се разсейва върху транзисторите, чрез токове ще бъдат често срещани. Жълтите пръстени от компютърните технологии също няма да работят!

Вариантът за извличане на енергоспестяваща лампа от LDS ми се струва най-достъпен - може да се вземе пръстен от изгоряла лампа. Тъй като намотките ще бъдат направени с навита емайлирана тел, трябва да покриете пръстена с няколко слоя запонлак, поне с лак за нокти без искри. Основното нещо е да се уверите, че лакът попада върху цялата повърхност, включително отвътре. Лакът действа като допълнителна изолация.

Всички намотки са направени с емайлиран PEL проводник или подобен, ако има PELSHO (в допълнителна копринена плитка), това е още по-добре. Намотка 1 съдържа едно завършено навиване на тел не по-тънък от 0,8 mm. За допълнителна изолация е по-добре да го поставите в парче изолация на инсталационния проводник. Намотките 2,3,4 съдържат 4 навивки от 0,3-0,4 мм. Много е важно да навиете всички намотки в една посока и да маркирате началото и края!

Силов трансформатор

Трансформаторът Tr1 е навит на два феритни пръстена K31x18.5x7 M2000NM, сгънати заедно. Първичната намотка съдържа 82 навивки от 0,6 мм проводник. Намотката се навива около цялата обиколка на пръстена. Първоначално пръстените са изолирани от намотката, а между намотките трябва да се направи надеждна изолация. Използвах тиксо, но е по-добре да използвам по-топлоустойчива, например лакирана кърпа.

Намотката на мрежата трябва да бъде внимателно положена, за да се обърне по цялата обиколка. Ако жицата не се вписва в един слой, трябва да изолирате първия и да го навиете с втория слой. За навиване е удобно да използвате совалка-макара, изработена от по-дебела тел.

Данните за вторичната намотка зависят от работното напрежение на отвертката, за 12 волта 8 + 8 оборота (16 оборота в една посока с кран от средата) проводниците не са по-тънки от 1,4 мм. По принцип диаметърът на проводника на вторичната намотка трябва да бъде възможно най-голям. По-добре е да навиете сноп от няколко нишки (4-5 бр) тел 0,8-1 мм. Основното е, че намотката се вписва в прозореца на пръстените. Например, взех проводник от ATX дросел. Относно точния избор на завои за отвертки повече от 12 V или по-малко, малко по-ниско.

Когато навивате вторичната намотка, оставете свободно място за 2 оборота на намотка номер три. Може да се направи както с емайлиран проводник 0,3, така и с монтажен проводник. Намотките едно и три трябва да бъдат отбелязани откъде са започнали.

Два завоя на намотката 3 трябва да са на място, свободно от вторичната намотка.

За трансформатор могат да се използват феритни пръстени с пропускливост 2000 от други подобни размери, основното е, че площта на напречното сечение на пръстените не е по-малка. Намерих пръстен R36x23x15 PC40 в магазина, ще го пробвам в близко бъдеще. Такъв пръстен може да замени два K31x18.5x7. Подобно на транс за пътуване до работа, жълтите комп пръстени не са приложими!

Някои майстори във форумите твърдят, че са навили този трансформатор на пръстена K28X15X11. Може би това беше случаят с други данни за намотки (първични 100+ оборота), не препоръчвам да обмисляте тази опция - трябва да имате известно умение, за да поставите всички намотки на малък пръстен!

Ако за намотките се използва използван проводник, трябва да се внимава да не се повреди лаковата изолация!

Дросел

Но за газта L1, жълтият пръстен, напротив, е точно! По-точно не какъвто и да е жълт, а именно от груповия стабилизиращ дросел (DGS) от компютърното захранване. Използвах пръстен с външен диаметър 27 мм. Трябва да навиете най-малко 20 завоя с проводник с напречно сечение не по-ниско от това на вторичната намотка Tr1.

Кондензатори

Всички кондензатори в "горещата" част на веригата трябва да имат номинално напрежение най-малко 400V. Като C3-C4 използвах ATX филмови, те са 250V, поносими, но е по-добре да ги настроите на 400. Възможно е капацитетът им да е по-малък, но тогава може да се получи спад в мощността. Можете също да намалите C2 от 200 микрофарада на 100, може би тогава спадът на напрежението в товара ще бъде по-стръмен.

Демпферният кондензатор C5 е най-малко 1000V, първоначално взет 3.3n и избран според нагряването на резистора. C15 е достатъчен за напрежение от 50V.

В частта с ниско напрежение C6-C7 е не по-ниска от 50V, електролитната C8-C14 е не по-ниска от 25V. Броят на електролитните кондери не е важен, основното е поне 5 броя, с номинална стойност 100-1000 микрофарада.

Резистори

Резисторите се вземат според номиналите и капацитетите, посочени на диаграмата. R3 е взет от ATX демпфер, размерите му са малко по-големи от стандартните 2W, така че не мога да кажа със сигурност за неговата мощност. Този резистор може да загрее прилично, така че е по-добре да вземете повече мощност.

Тъй като R1 е взет термистор от същия ATX, той е много малък. В краен случай може да се замени с 3-5 ома 5W резистор, но заема много място.

диоди

3-4A VDS1 диоден мост от любимия ви ATX може да бъде заменен с четири 400V 3A диода. Диодите FR107 са взети от същото място, те се сменят с всякакви други с обратно напрежение най-малко 1000V. Динистор VS1 може да се вземе от изгоряла лампа заедно с пръстен, като правило, цял динистор.

Диодният комплект от два диода на Шотки VD3-VD4 - S30D40C е взет от 5-волтова ATX шина. Издържа 40V и 30A. По принцип тези диоди могат да се вземат по ваша преценка, напрежението трябва да е два пъти работното напрежение и тока 15-20A. За не твърде мощни отвертки можете да вземете монтажа от 12-волтовата ATX шина, това е вярно, когато захранващото напрежение на отвертката надвиши 20V, 40-волтовият S30D40C става не толкова надежден. Маржът на напрежението е необходим, тъй като на изхода на силовия трансформатор може да има емисии, надвишаващи номиналните стойности.

Установяване

За да го установите, трябва да сглобите веригата на макетна платка, силно ви съветвам да не сглобявате работеща структура веднага. Твърде голямото разпределение на параметрите на трансформатора може да изисква допълнителни решения.

Първо стартиране

За първото включване вместо джъмпера "P" е свързана лампа с нажежаема жичка 220V 100W. Също така, трябва да свържете 20-30W лампа, кола или 12V халогенна лампа към изхода. Преди стартиране C15 се запоява. Правилно сглобеното устройство започва да работи незабавно: когато се включи, халогенната светлина свети на изхода (напрежението е около 14V), защитната лампа свети леко. При включване без натоварване се чува слабо скърцане в трансформатора Tr1 - това са опити за стартиране на VS1. Защитната лампа не трябва да мига, когато е включена; без натоварване на изхода на уреда, лампата дори не свети.

Работа без натоварване

Ако всичко съвпада, както е описано - можете да продължите, ако не - търсим грешки в инсталацията или дефектни компоненти. След това трябва да определите необходимостта от напрежение на ОС - към изхода трябва да бъде свързана отвертка. Когато Shur е включен, той трябва да започне, защитната лампа мига. Може би началните импулси няма да са достатъчни за стартиране на електрониката на отвертката. Към изхода е свързан волтметър и напрежението се следи, трябва да е в работната зона. При напрежение 2-3V съпротивлението R8 трябва да се намали, така че на изхода да се появи стабилно 13-15V. Резистор R8 не трябва да се нагрява, най-много малко, за по-малко нагряване можете да увеличите разсейването му на мощност. Ако сте успели да вземете резистор и Shurik работи без допълнително натоварване, напрежението OS не е необходимо и C15 изобщо няма да е необходим. Когато уредът е включен и бутонът на отвертката не е натиснат, от уреда се чува слабо скърцане.

При работа на халоген транзисторите практически не се нагряват, при работа без натоварване няма нагряване. Максимумът, който трябва да се нагрее в цялата верига, е демпферният резистор R3, но това все още не е важно.

Ако въпреки това отвертката не стартира поради ниското първоначално напрежение и изборът на R8 не даде нищо, в рамките на разумното, без нагряване, ще трябва да направите ОС по напрежение. Трябва да свържете веригата с C15 и да включите уреда без товар. Изходното напрежение трябва да бъде 13-14V (с посочените данни за намотката на вторичната). Ако уредът не иска да стартира, увеличете капацитета на C15. Също така трябва да опитате да размените изводите на намотката 3 на захранващия транс. В резултат на това трябва да постигнете стабилен старт без натоварване с минимален капацитет от C15. Когато е включена, защитната лампа не трябва да мига или дори да тлее. Недостатъкът на ОС по отношение на напрежението може да бъде леко нагряване на транзисторите на празен ход. Необходимо е да задвижите блока за 5-10 минути, за да определите приемливостта на нагряване.

Алтернатива за стартиране на празен ход може да бъде енергоспестяващ LDS дросел, свързан успоредно с първичната намотка на силовия трансформатор. Този метод има висока стабилност, но не съм го изследвал за нагряване.

Резултатът от настройките трябва да бъде стабилно стартиране на модула (от OS до например) или опит за стартиране с изходно напрежение, достатъчно за стартиране на електрониката на бутоните. На празен ход нищо не трябва да се загрява, добре или леко да се загрява. Изключение може да бъде снубер резисторът R3, но това е следващата стъпка.

Напрежение на отвертката

Данните за намотката на вторичната намотка 8 + 8 оборота са предназначени за 12V отвертка. Мога да кажа с увереност, че тази намотка е подходяща за професионални модели 14.4V. Свързах уреда към моята работеща отвертка с 14,4V литиева батерия, която усуква самонарезни винтове 4x80 mm в сурово дърво без предварително пробиване без никакви проблеми. Разбира се, не завъртях такива самонарезни винтове от блока, но разкъсах кожата си, опитвайки се да спра вала.

Ако напрежението ви е различно от 12V, тогава трябва да коригирате данните за намотката на намотката 2. Когато навивате или развивате завоите, трябва да измерите напрежението с товар - 30W халогенна лампа, без товар, напрежението ще бъде леко по-висок. Бях ръководен от захранващото напрежение (12V) + 1V за спад (може да се игнорира). Като цяло, ако отвертката е 14,4V, не трябва незабавно да навивате допълнителни завои, може би всичко ще работи с подходяща мощност, без да добавяте завои. Искам също да отбележа 18V отвертки - въпреки надписите на корпуса, често има 12V двигатели. Относно тестовете за мощност малко по-ниско.

Също така трябва да имате предвид, че без натоварване уредът може да развие малко по-високо напрежение, така че би било добра идея да потърсите листове с данни за бутона и максималното напрежение на неговия ШИМ. Най-важното е напрежението при XX да не надвишава този максимум. Между другото, на батерията на отвертка без товар, напрежението също е малко по-високо от номиналното напрежение, за батерия 14,4V е 16 и малко волта. Въпреки това, поради трудността при избора на точното напрежение на намотката, устройството може да изведе малко повече или по-малко, отколкото на батерията. Като цяло всичко тук се избира експериментално и с глава и ако сте сглобили макет блок, главата работи.

Работно начало

Сега трябва да премахнете защитната лампа и да я замените с джъмпер или предпазител 3-4A. Не съм сигурен, че има смисъл от бушона, сложих го за самодоволство. Опитайте да започнете с халоген на изхода, на празен ход - всичко трябва да е стабилно и без прегряване.

Сега можете да свържете отвертка и да оцените мощността на въртене. Моят зелен Bosch работеше по такъв начин, че вероятно имаше по-малко мощност с новата батерия, без да прегрява. За да предпазите винтовия вятър от твърде високи токове, можете да включите ограничителен шунт в прекъсването на веригата и в същото време да измервате токовете. Не направих защитата на транзистора с полеви ефект и не виждам никакъв смисъл от това: напрежението пада пропорционално на увеличаването на тока, импулсите на тока при слабо натискане на бутона са огромни (макар и много кратко) и ще принуди защитата да се включи.

Необходимо е да проверите акордеона на бутоните на кондензатора на изхода за отопление при високи натоварвания. Записах най-голямото натоварване в момента на слабо натискане на бутон, когато двигателят пипне. В същото време краката на един кондензатор бяха изгорени.

Не можах да спра отвертката с ръка! Но търка прилични мазоли! Все пак ограничителният шунт няма да се намесва в работния блок, тук трябва да се ръководите от усещането за сила на въртене, а не от измервания, и да контролирате нагряването на двигателя. Не съм сложил шунта в крайната версия, заема твърде много място. Приблизително, шунт, който ограничава тока до 20A е: 12V (всъщност ще потъне по-ниско) / 20A = 0,6 Ohm. Вземете шунт от 0,6 Ohm и, фокусирайки се върху мощността на въртене, регулирайте надолу, докато се появи прекомерно нагряване.

С китайски мултицет и шунт мерих максималния ток някъде между 15 и 20А, това е при спиране, доколкото ми стигаха силата и ръцете. При леко натиснат бутон, когато двигателят пипне без да запали, токовете бяха повече от 20А. Струва си да се отбележи, че измерванията са много приблизителни и могат да се различават значително от реалността - цифров мултицет не е в състояние да измери адекватно напрежението на пулсации на шунта. Ако сте съвсем нов и не знаете как да измерите голям ток с шунт и мултицет, ще има малък рецензент за това, но засега ... Защо ви е нужен?

Snubber

Както писах по-горе, веригата C5R3 може да се нагорещи много, или по-скоро резистора. И дори да няма нагряване при XX или ниски натоварвания, при голямо натоварване, резисторът вече може да смърди. Това се обяснява с увеличаване на честотата на преобразуване с увеличаване на изходния ток, следователно съпротивлението на кондензатора намалява. Първоначално C5 трябва да се вземе при 3,3 нанофарада (3300 pF) и да бъде избран според нагряването на резистора, намалявайки капацитета. Аз се спрях на 1000 pF. Моля, имайте предвид, че частите трябва да се изследват на изключен модул и разреден кондензатор C2. Изправеното и филтрирано мрежово напрежение е около 310V!

Не намалявайте капацитета на кондензатора с марж, така че изобщо да няма нагряване! Тогава ще има малка полза. Топлината трябва да е поносима за продължителна употреба.

Печатна електронна платка

Аз съм лош дизайнер на печати, така че дъската се оказа обемиста, двуетажна. Ако някой ще разработи собствена печатна платка, ще съм благодарен ако предостави чертеж, контакти в долния колонтитул на сайта.

Две нива на борда са изработени от две парчета фибростъкло 70х70 мм. На приземния етаж има филтриращи кондензатори, силов трансформатор и транзистори, споени с меки проводници. Печатът е изрязан с остър нож без ецване. Монтирането на части е обичайно, в дупка, като се изтегля отстрани на медно фолио. Запоените транзистори са разположени на радиатора под платката заедно с диодния модул на Шотки VD3, VD4.

Платките са свързани помежду си с меден едножилен монтажен проводник, джъмперът от емитера VT1 е излишен, замислен е за защита, което отказах.

Втората платка е за повърхностен монтаж. Не побрах всички изходни кондензатори, трябваше да ги добавя към кутията на батерията.

Мрежовото напрежение се подава към втората платка, а изходът се взема от нея. + идва от диодния модул, към който от своя страна идват екстремните изводи на вторичния Tr1. При уверена работа без обратна връзка с напрежението не е необходима верига с C15, както и намотките, съответстващи на тази верига.

Всички кондензатори на изходния кондензатор bayan не се побираха на платката, така че няколко кондензатора трябваше да бъдат поставени в клемната вдлъбнатина на отделението за батерията.

Долната част на корпуса на батерията трябваше да бъде изрязана, тъй като платката не пасваше напълно и за надеждност беше използван радиатор. В крайна сметка получих блок като този:

При правилен дизайн и използване на подходящи компоненти, уредът все още може да бъде поставен в оригиналната кутия за батерии и да не се изкачва от него. Почти успях. От друга страна, ако използвате блока отделно от отвертката, изобщо не е нужно да се притеснявате за размерите. В този случай обаче ще трябва да използвате проводник от преобразувателя към шурика с напречно сечение най-малко 2,5 mm2. На 4-метров проводник 1,5 mm2 мощността спада леко.

Това решение е интересно от гледна точка на приложението: няма ШИМ и сложни схеми, може да се използва за захранване на различни мощни устройства. Нищо чудно, че тази схема се използва широко за захранване на халогенни лампи!

Тук ще завършим описанието, по-късно тук ще дам обективна оценка на използването на блока в реални, работни условия на строителната площадка. Предварителна оценка за мощност на въртене: 5+!

Актуализация от 28.12.2019 г

Захранването е много мощно, справя се добре с продължително пробиване. При изпълнение без ОС на напрежение, уредът може да бъде свързан към мрежата поне за цял ден - няма отопление.

Въпреки това, по време на работа в съоръжението беше разкрит значителен недостатък: когато валът на двигателя е заседнал, превключвателите на захранването могат да изгорят. Винаги ми излизаше "отрицателен" транзистор (по-долу според диаграмата), а вторият оставаше непокътнат.

Тъй като заглушаването на вала е еквивалентно на късо съединение на изхода на PSU, трябва да се вземат мерки за отстраняване на това явление. Нека разгледаме работата на акумулаторен инструмент - поради "меката" характеристика на тока-напрежение (CVC) на батерията, при твърде високи натоварвания и заглушаване, напрежението пада, в резултат на което токът също намалява.

Все още не съм провеждал експерименти, но смятам, че е полезно да се вземат мерки за "намаляване" на CVC:
1. Вторичната намотка на силовия трансформатор трябва да се навива "по-плътно", без разстояние около целия пръстен.
2. Номиналното изходно напрежение (при натоварване на лампата от 30 W, например) се намалява с няколко волта чрез намаляване на броя на завъртанията на вторичната. Тоест, ако отвертката е 14,4 V, тогава изберете напрежението на изхода на PSU 9-10. Напълно възможно е да се намали мощността на въртене след такива манипулации, тук трябва да намерите най-добрия вариант.

Считам за ирелевантно да се прави защита в "горещата" част на блока, защото при големи натоварвания защитата често ще работи и ще се загуби удобството при работа. Все пак мерките за „облекчаване“ на CVC ми се струват по-приемливи.

Ще бъде много интересно да разберете вашия опит, ако съберете веригата и се опитате да направите "мекото" заглушаване на вала. Контакти в долния колонтитул на сайта.

Опитен майстор в областта на строителството винаги има под ръка своя незаменим инструмент - отвертка. Това се обяснява с факта, че това устройство е многофункционално и значително улеснява работата, което не може да се каже за завинтване на винтове с отвертка. С течение на времето обаче всяка техника, включително акумулаторен винтоверт, губи своята ефективност по време на работа и вече не работи както преди. Как да бъдете и какво да направите, ако срещнете такъв проблем? Разбира се, можете да закупите нова батерия, но ние не търсим лесни начини, а цената на нова батерия "хапе", затова предлагаме следната алтернатива. Един изход от тази ситуация е да проектирате домашно захранване за инструмента.

Преди да започнете да премоделирате устройството, трябва да изберете подходящо AC захранване за отвертката, така че да се побере в кутията на батерията.

Освен това трябва да премахнете всичко по средата и да измерите вътрешното пространство, размерите на вътрешното и външното съдържание се различават един от друг.

След това трябва да проучите маркировката или дизайна на тялото на работния инструмент, за да определите захранващото напрежение. Ако индикаторът е различен от 12v, търсенето на заместващо устройство продължава. След това е необходимо да се изчисли текущата консумация на отвертката, такива параметри не са посочени от производителя. За да направите това, трябва да знаете силата.

За да изключите всякакви изчисления, можете също да вземете захранването на око. По време на процеса на покупка, в допълнение към тока на „зареждане“, се интересувайте от капацитета на батерията. Вземете, например, капацитет от 1,2 ампера и заряд от 2,5, тогава полученият ток трябва да варира приблизително между тези стойности. Преди да намерите липсващото захранване, се препоръчва да покажете следното на хартия:

Размери
Минимален ток
Необходимо захранващо напрежение

Схема на батерията на отвертката

Последователността на действията при наличието на необходимия блок:

След като намерите оптималното захранване и го проверите за сходство с декларираните характеристики, отвертката се разглобява и старото устройство се отстранява. Ако калъфът е залепен, можете да потупате малко по периметъра на шева с чук. Или вземете тънък нож, като поставите точка върху шева, леко почукайте с чук. Проблемът ще бъде решен.
Кабелът, както и проводниците от щепсела, се отделят с помощта на поялник.
Мястото, което преди това заемаше захранването на акумулаторния винтоверт, съдържа останалото съдържание на кутията.
Кабелът, свързан към мрежата, излиза през отвор в кутията и впоследствие се свързва към захранването с поялник.
Отново, запояването комбинира изхода на захранването заедно с клемите на батерията. Полярността е важно правило.
Захранването се свързва към устройството, след което се извършва тестване.
Ако размерите на новия блок надвишават предишния, е възможно да го вградите в средата на дръжката на отвертката.
Инсталиран е диод с необходимата мощност с паралелен захранващ изход от вътрешната страна на прекъсването на „+“ проводника между гнездото на акумулатора, включително неговия изход, но с полюса „-“ към двигателя. Това се прави, така че напрежението да не идва от мрежата към батерията.

Предимства за надграждане

Превръщането на акумулаторен инструмент в устройство, което работи непрекъснато от електрическата мрежа, има следните предимства:

Необходимостта от презареждане на устройството е напълно елиминирана, намалявайки времето на престой при продължителна работа.
Осигуряване на постоянна сила на тока, поради което въртящият момент получава постоянна стойност.
Отвертката не може да се използва дълго време, техническите й параметри не се влошават.

Единственият недостатък на подобряването на устройството е наличието на електрически контакт в близост до извършената работа. Този проблем лесно се решава чрез свързване на удължител.

Списък на материалите и работните инструменти

Преобразуването на акумулаторен винтоверт в мрежов е доста лесно и информативно. Ако имате необходимите умения и всички компоненти, това ще отнеме малко време. Ще имаш нужда:

зарядно устройство за отвертка;
остаряла ("заводска") батерия;
мек електрически кабел (увилен);
поялник, спойка;
киселина;
изолационна лента.

Методи за модификация

Използване на захранване от стар лаптоп + (Видео)

Батерията за лаптоп е доста подходяща за въвеждане на захранване за отвертка.

Последователност:

Тялото на отвертката е напълно разглобено. Старият източник се отстранява, окабеляването се разглобява с поялник.
Свързване на окабеляването на новото устройство към окабеляването на старото, което държеше последното. Спазвайте полярността!
Чрез активиране на бутона "старт" проверете работата на отвертката, както и правилната връзка.

Корпусът на отвертката е снабден с отвор, където се поставя щепселът с конектор за зареждане. Сега инструментът не само работи от 220v, но и се зарежда като лаптоп (компютър).
Новото захранване се монтира в средата с лепило.
Други елементи на тялото се връщат на мястото си. Това е всичко, можете да се захващате за работа!

Автомобилна батерия + (видео)

Батерията може да бъде чудесен вариант за свързване на отвертка, особено когато става въпрос за работа далеч от електрическата мрежа. За да реализирате плана си, трябва да изключите скобите от работния инструмент и да го захраните към "батерията". Внимание! Не се препоръчва използването на източника в непрекъснат режим!

Заваръчен инвертор + (Видео)

За да превърнете стария дизайн в захранване, трябва да направите известно подобрение, а именно да добавите вторична намотка.
Предимството на инвертора в сравнение с батерията на лаптоп се забелязва веднага. Дизайнът позволява да се получи необходимото напрежение + изходен ток. Методът е добър за тези, които разбират от радиотехника.

Създаване на трансформаторна намотка + (Видео)

Има и друга технология за трансформиране на устройството в мрежово устройство. На базата на производството на мобилно захранване. Към отвертката е свързан еластичен проводник, от противоположната страна на който има щепсел.

Вярно е, че ще трябва да направите отделно захранване или да вземете готов трансформатор, оборудван с токоизправител. Важно е неговите параметри да съответстват на характеристиките на инструмента.

За незнаещ човек ще бъде трудно да направи трансформаторни намотки със собствените си ръце. Възможно е да се направи грешка в броя на завоите и избора на диаметъра на проводника, така че не се препоръчва да правите това. Днес има много оборудване, в което вече е вграден необходимият трансформатор. Просто трябва да изберете правилния и да направите токоизправител за него. За запояване на токоизправителния мост се използват полупроводникови диоди. Техните параметри трябва да съответстват на устройството.

Експертите по смяна на отвертки, които лесно се справят със задачата, съветват начинаещите да спазват определени правила:

Отвертката с кабел може да работи няколко часа наведнъж, така че дайте й петминутна почивка, за да я предпазите от претоварване.
Проводникът трябва да бъде прикрепен в областта на лакътя, за да се предотвратят смущения по време на работа.
Захранването трябва системно да се почиства от прах и мръсотия.
Батерията (нова) е снабдена със заземяване.
Не се препоръчва използването на голям брой удължители.
Не използвайте отвертка, когато работите на височина (започвайки от два метра и повече).

Отвертката се счита за незаменимо устройство за професионалисти, които работят с нея постоянно, и за аматьор, който извършва определени видове работа. Този инструмент се превърна в най-добрата алтернатива за отвертка, която много бавно върши работата си. С отвертка: "Зап, Зап - и готово!"

С течение на времето обаче веселите възклицания на инструмента отслабват и той работи по-зле от преди. Зареждането показва, че всичко е наред, а работата се забавя, влошава. Това показва, че захранването е износено. Може да бъде заменен чрез закупуване на нов. Но това е най-лесният и скъп вариант. Ние избираме различен път! Нека се опитаме да сменим нашата индустриална батерия с друго захранване.

Конструкцията на устройството за развиване и затягане на винтове

Преди да започнете промяната, трябва да се запознаете с дизайна на отвертката. Състои се от:

корпус;
акумулаторна батерия с диапазон на захранващо напрежение за марки инструменти от 12 до 18 волта;
DC мотор;
бутони за стартиране;
регулатор на усилието;
регулатор на скоростта с реверс;
планетарна или конвенционална скоростна кутия;
дръжки за промяна на посоката.

Снимка 1 показва дизайна на отвертката.

Процес на подготовка

Нека се опитаме да направим захранвания за 12v и 18v отвертка със собствените си ръце. Преди да започнете работа, трябва да се запознаете с онези индикатори за захранване и захранващо напрежение, които са представени в оригиналната документация или на кутията. След това трябва да вземете решение за използването на подходящо по размер AC захранване. В старото устройство трябва да извадите цялото съдържание, да измерите размерите на вътрешността.

Снимка 1 - Дизайн на устройството
Снимка 2 - Направи си сам подмяна на захранвания за 12v и 18v отвертка. Етапи 1-4

Снимка 3 - Етапи на работа 5-8
Снимка 4 - Етапи на работа 6-9

Стъпки при подмяна на захранването за 12v и 18v отвертка със собствените си ръце

Можете да намерите подходящ източник на енергия на пазара или от някой, когото познавате. Когато избирате, обърнете внимание на неговата надеждност, лекота, размери. Подходящ за това:

захранване на батерията от лаптоп или друго специално оборудване;
зареждане на автомобилни акумулатори;
PSU от стар компютър;
домашно БП.

Първо трябва да проверите работата му и след това да го разглобите. Корпусът, усукан с винтове, може лесно да се демонтира. Залепеното тяло се разглобява чрез почукване с чук по шева. В този случай може да ви е необходим тънък нож. Поставя се с острата си страна върху белега и леко се удря по него с тежък предмет.

Следващата стъпка е да отделите кабелите и проводниците от електрическия щепсел. Най-лесният начин да направите това е с електрически поялник. Там, където са били скрити вътрешностите на устройството за развиване и затягане на винтове, се поставят вътрешностите от новата батерия. Проводникът за работа от мрежата се извежда през отвора и се запоява към захранването, при спазване на правилата за полярност. Проводниците са изолирани. След това тялото се сглобява и преработеният инструмент се тества на практика.

След промяната характеристиките на устройството са се променили. Работата от електрическата мрежа не осигурява моментално постигане на максимален въртящ момент. Поради факта, че мощността на устройството се увеличава, отвертката се нагрява по-бързо. Ето защо, когато работите с този инструмент, трябва да правите почивки на всеки 15-20 минути. Не забравяйте също за висококачествената изолация и заземяване. Благодарение на вашите действия вие сте получили инструмент, който работи правилно на батерия и електричество (в случай на лаптоп) или само на електричество.

Снимка 5 - Отвертка след ремонт
Снимка 6 - 12 V захранване

Предимства

Подмяната на захранването за 12v и 18v отвертка със собствените ви ръце ще ви спести пари и ще донесе удовлетворение от резултата. Вярно е, че не винаги е възможно да използвате този инструмент без електрически контакт. Във всичко останало - само положителни аспекти.

Заключение

Вместо да плащате много пари за смяна на батерията за отвертка, можете да се справите със смяната на PSU от използвани устройства. Почти всеки аматьор мъж може да се справи с тази задача. Така че, скъпи майстори, потърсете печеливша опция!

Акумулаторните винтоверти осигуряват мобилност и свобода на движение за различни задачи. Въпреки това, често срещан проблем с всички батерии е, че ефективността намалява с времето. След определен брой цикли те започват да държат по-лошо заряд или дори да се провалят. Често това става причина за закупуване на нов скъп инструмент. Опитните майстори препоръчват да направите захранване за отвертка, което ще ви позволи да го използвате неограничено с пълна мощност.

Характеристики на дизайна на отвертка

Всяка съвременна отвертка има доста прост дизайн. Състои се от няколко основни елемента, присъстващи във всеки модел:

електрически мотор,
акумулаторна батерия,
стартов ключ,
регулатор на силата,
регулатор на скоростта,
планетарен редуктор,
лост за промяна на посоката.

За предстоящата преработка имат значение само първите три елемента – двигателят, акумулаторът и стартовият бутон, а останалите няма да бъдат засегнати по никакъв начин. Задачата е да се преобразува батерията в захранващ блок за работа от конвенционална мрежа. Батериите са най-скъпият елемент - те заемат до 75% от общата цена на инструмента, така че това решение е оправдано.

Подготвителен етап

Първо трябва да вземете предвид размерите на тялото на инструмента, така че новият елемент да пасне вътре. Захранващият блок може да бъде поставен в кутията на самата отвертка или в кутията на батерията, в зависимост от конкретния модел. Трудно е да се определят външните размери, така че е препоръчително да го отворите и да премахнете всички вътрешни компоненти. Ако калъфът е залепен по шевовете, тогава е необходимо внимателно да го разделите с нож. Най-често се закрепва само с малки винтове. Основните стъпки в предварителния етап:

1. Внимателно изучаваме размерите и търсим място за инсталиране на нов компонент.
2. Намираме маркировката, показваща захранващото напрежение (запомнете го).
3. Изчислете необходимата сила на тока.

Последната точка създава трудности, тъй като производителите обикновено не пишат този параметър. За да изчислите, ви е необходима мощността (пълно електрическо натоварване) във ватове, разделена на напрежението на електрическата верига във волта. Изчислението може да се направи на око за капацитета и времето за зареждане.

Ако първата стойност е 1,2 A / h, а втората 2,5 часа, тогава силата на тока (A) ще бъде приблизително равна на средната стойност, тоест около 1,9 A.

С неправилна оценка можете да отделите много време и усилия за създаване на захранване, но да не получите желания резултат.

размери,
минимален необходим ток,
напрежение, необходимо за работа за захранване на електродвигателя.

Импулсните мрежови устройства са много популярни, защото са по-леки и по-малки от трансформаторните. Трябва да се има предвид, че евтините китайски модели обикновено пишат надценени характеристики. Старите блокове в съветски стил са подходящи за преработка, но имат голямо тегло и ниска ефективност. Можете да намерите необходимите компоненти в специализирани магазини или на пазарите със стоки за радиолюбители. Просто кажете на продавача необходимите технически параметри.

Методи за преобразуване на отвертка

По това време кутията вече трябва да е отворена, така че можете да започнете да преработвате кутията, в която преди това е била батерията. Последователността на действията ще бъде както следва:

1. Отделете кабела с проводници от щепсела (трябва да използвате поялник).
2. Поставете "голия" AC адаптер на мястото на предишната батерия.
3. Прокарайте захранващия кабел към PSU през специален отвор в кутията.
4. Запоете кабела към PSU.

Основната задача е да запоявате проводниците от контактите, които са свързани към батерията, към контактите на новото захранване. В резултат на това токът ще отиде директно към тях, което ви позволява да стартирате двигателя, когато натиснете бутона.

Изходът на блока е свързан чрез клеми при задължително спазване на полярността. Цялата тази конструкция трябва да се побере на мястото на бившата батерия, която вече не е необходима. Ако нещо не се сближава по размер, тогава е по-добре да вградите нов гнездо в дръжката на инструмента.

Предпоставка е да свържете захранването успоредно със захранващите клеми и да инсталирате специален диод в прекъсването на проводника на плюса. Ако това не бъде направено, тогава захранването по време на работа може да отиде в батерията. Диодът от своя страна е вграден във веригата с минус по посока на електродвигателя на инструмента.

Различни захранвания за електрически инструменти

Можете да направите захранване за отвертка със собствените си ръце или да закупите готова версия на битпазар. Майсторите предлагат захранване с вече свързани конектори, които се поставят в гнездото на батерията. След това инструментът започва да работи от мрежата.

Ако нямате контакт наблизо, можете да използвате автомобилен акумулатор. В този случай е необходимо да свържете контактите на отвертката към контактите на батерията с помощта на специални скоби. Тази опция обаче се препоръчва да се използва само в краен случай, тъй като мощността на акумулатора на автомобила не е достатъчна. Обикновено изходното напрежение не надвишава 11–12V, а за работа с отвертка е необходимо поне 18–19V.

Често срещана опция сред радиолюбителите са елементи от тип AT, използвани за захранване на компютри. Предимството е, че към такива устройства е приложена подробна спецификация, така че не е нужно самостоятелно да изчислявате силата на тока и други параметри. Вътре има всичко необходимо за стабилна работа: диоден модул, трансформатори, силови транзистори. Остава само да го свържете правилно към захранващите контакти на отвертката.

Най-естетичният вариант е да свържете електрическия инструмент директно към електрическата мрежа чрез щепсел на гъвкав кабел. Въпреки това, проводникът не може да бъде насочен директно от щифтовете към щепсела. За да направите функционално и безопасно мрежово устройство, ще ви е необходим отделен захранващ блок или трансформатор с токоизправител. В този случай всеки модел е подходящ, ако неговите характеристики отговарят на необходимите параметри. Този метод на сглобяване е по-подходящ за опитни майстори, тъй като трябва точно да изчислите броя на завоите и диаметъра на проводника.

Ако искате да поддържате удобство и мобилност, тогава увеличаването на капацитета на батерията ще свърши работа. Необходимо е да намерите батерия от всяко оборудване, например лаптоп. Обикновено те са доста мощни и са в състояние да поддържат производителност в продължение на няколко часа.

Извършваме следните действия:

1. Разглобяваме корпуса на устройството, изваждаме батерията.
2. Свързваме окабеляването на новата батерия със старата, като стриктно спазваме полярността.
3. Закрепваме проводниците с изолационна лента или спойка с поялник.
4. Включете електроинструмента, проверете работата му.

Кабелът за зареждане на устройството трябва да бъде свързан отделно, така че трябва да прикачите щепсела. Ако всичко е направено правилно, тогава отвертката ще може да работи от батерията и можете да я зареждате като обикновен лаптоп, като включите щепсела в мрежата.

Независимо от избрания метод, трябва да запомните, че характеристиките на устройството са се променили. При работа от мрежата максималният въртящ момент не се достига веднага, а след известно време. Повишената мощност води до бързо нагряване, така че трябва да давате кратка почивка на всеки 15-20 минути. Когато работите с преработен инструмент, не забравяйте за безопасността, така че висококачествената изолация и заземяване са предпоставка.

Поради нарушената херметичност на корпуса, интензивността на замърсяването се увеличава, така че трябва редовно да го почиствате от прах. Влагата също може да попадне вътре, особено при работа на открито. Спазването на прости правила ще предпази от неприятни инциденти и значително ще удължи живота на електрическия инструмент.