Вода в подвале частного дома: что делать? Вода в погребе гаража: что делать? Способы устранения воды поступающей в подвал

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Итак, что было сделано. В сухой период, с наименьшим уровнем воды, откачана вода из ямы. Промыты чистой водой стены и вычищен от вековой грязи пол. Затем металлической щеткой на болгарке слегка прошел все стены. Снова промыл их. Сделал стяжку на полу из самомесного бетона, примерно см 3,5. Когда бетон схватился, обработал стены Ceresit CR 65. Это состав для гидроизоляции по жестким основаниям. Разводится как цемент, в воде, до состояния жидкой сметаны и наносится большой кистью на стены. Вещь неплохая, производитель обещает чудесное держание воды. Преувеличивает конечно же. За несколько слоев церезит образовал довольно крепкую, светло-серую корку. Собственно, получилась с виду бетонная яма. Сделано это было примерно три, или даже четыре года назад. Осенью и в таком виде ушло в зиму.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Наслаждался я относительно сухой ямой примерно пол года -год. Относительной, это потому что конденсат на стенах из за разницы температур никто не отменял, да и по весне снова залило яму верховой водой от талого снега. Ну это мелочи, все же не 1,5 метра воды, которые при откачке снова натекают за неделю другую.
За это время треснула почти пополам стяжка. Сделана была без всякого армирования, тонким слоем, из непонятно какого бетона, да еще и по водонасыщенному грунту, в общем результат предсказуемый. Церезит частично пообваливался со стен. Кусками большими и маленькими. Отпал в месте где стена ямы промерзала зимой и был слой льда. Отпал кусками там где из кладки сочились маленькие "роднички". Ну и там где, видимо, стену я предварительно недообработал болгаркой. Думаю масляные и другие пятна просто не дали прихватиться церезиту к стене.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Долго думал, советовался, как победить это дело. Читал, спрашивал у знакомого проектировщика, у строителей. Решения есть, но они таковы, что дешевле продать гараж за бесценок, добавить денег и купить в новом, сухом месте. Есть всевозможные составы, типа пенетрона, церезита и пр. Но у нас в магазинах они просто так не лежат и мешок, и даже пару мешков лично мне никто не повезет из Москвы. Да и цена всех этих чудо-составов, мягко говоря, не народная. Есть и фирмы специализирующиеся на борьбе с водой в подвалах зданий. Про эти цены вообще упоминать не стоит. Проектировщик со строителями предложили сделать проект, за денюжку, естесссно, потом че та там сделать по этому проекту, что вроде днепрогеса построить за мои деньги) Так же было предложение набурить скважин глубиной метров на 15-20-30 и вода будет в них уходить...в общем, решения реальные, работающие на все 100% но на крупной стройке. В общем не вариант для частника.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Решение я нашел. Во первых это плоский шифер. материал доступный, относительно недорогой, лежавший в наличии на нашем строительном рынке. Его можно запросто резать болгаркой. Естественно в респираторе и диском по камню. Пыли летит -мама не горюй! Пилил на улице, иначе гараж не очистить было бы. Да и пользы мало от вдыхания этой дряни.
Второй материал это Гидропломба ИВСИЛ, вроде так называется. Продается в банках пластиковых, примерно по пол кило, не помню уж фасовку. И я покупал её примерно по 350 рублей, что ли...Тоже есть в наличии.
Ну и церезит, о котором писал выше, вполне мне понравился. Недешевый, но простой материал и был в наличии в наших магазинах.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Битва с водой, дубль два) Закупил все что надо. Снова откачал воду из ямы и стал методично и потихоньку заделывать напорные трещины "гидропломбой" .Забавный состав, надо уметь пользоваться, не сразу освоил, хоть и инструкции всегда читаю. Если кому будет интересно, расскажу подробнее.
Борьба с течами забава та еще. Одну заткнул -рядом новая появилась. Большие забивал "чёпиками" из дерева, но не слишком удачно. Вместо маленькой течи получались большие, иногда отверстия расходились волосяными трещинами и из них тоже текла вода..в общем неделю я заделывал все трещины до состояния не поднятия уровня маленькой лужи на дне ямы.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Когда все заделал, снова промыл все стены и пол водой и волосяной щеткой. Вытер, чтоб больших луж не было на полу. Широкой серпянкой, пропитанной в церезите, в два слоя проклеил все углы ямы. Когда серпянка высохла, снова прошел ее церезитом, а также все трещины, которые заделывал гидропломбой.
Прервусь, продолжение следует

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Вот и я) Да, немного перепутал. Перед проклейкой углов, снова сделал стяжку на полу. Потолще и проармировал её толстой кладочной сеткой. Вроде бы жидкое стекло добавлял.
Итак, самое интересное) По размеру короткой стены отрезал цельный кусок плоского шифера и приклеил его как ааагромную плитку на хороший морозо и водо устойчивый плиточный клей. Марку не помню уже. Делал не один, с отцом. Хотя и третий человек не помешал бы - куски большие и тяжелые. Тем более что мазал плиточным клеем и лист и стену. Наносил зубчатым шпателем -так проще регулировать толщину слоя, удобно распределять по поверхности и получаются бороздки с которыми проще утапливать на нужную глубину такие большие поверхности. Клея ушло не мало, слой большой, так как стены далеки от идеальных, да и сами листы были чуток выгнуты от хранения.
Затем наклеили лист на другой торец ямы, а потом и на длинные стороны. У меня получились практически целиковые куски. Чем меньше швов -тем успешнее будет операция. Суть в том что бы перекрыть течи, недопустить образования новых, и уменьшить количество мест откуда может сочить вода. В данном случае это швы между листами плоского шифера. Но мы то знаем где они, и значит, в случае протечки, можем снова их загидроизолировать с помощью гидропломбы.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Затем совсем веселое и интересное - целиковый кусок на пол) опускали с помощью плоских строповочных ремней. Еле вытащили их назад. В общем все удалось. Четыре стены и пол выложены целиковыми листами плоского шифера. Все это дело оставлено на просушку. Затем снова проармировал все стыки между листами серпянкой в два слоя на церезите. Продолжение следует.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Получилось весьма крепкое основание. Водостойкое, с минимум швов, относительно недорогое и доступное каждому. Контролируя эти швы, можно видеть точно где произошла протечка, если все вышесказанное не помогло.
Я пошел еще дальше. Шифер материал довольно крепкий но все же склонен к легкому раскалыванию и пробить дно смотровой ямы уронив туда молоток или что потяжелее, при ремонте автомобиля -запросто можно. Тогда вся возьня с устранением швов -насмарку пойдет, ибо нет гарантии что под этим листом не плещется целое море и не ждет своего часа)
Я надыбал (пожалуй,самое подходящее слово) нахаляву разной плитки. Обычной и необычной, керамической и керамогранита. Есть места где её можно взять дешево или бесплатно. На стройках, в плиточных магазинах продают бой, разносортицу и остатки, выкидывают после ремонтов и т. д. И этой разной плиткой выложил полностью дно ямы, торцовые (короткие) стены и в один ряд выложил вдоль всех сторон длинных стен. Плитка осталась, а вот времени и желания возиться нет) Может доделаю.
Швы хотел залить жидким гудроном. Купил банку на пробу. Открыл...понюхал, представил процесс...и забил. Замазал все швы между плитками тем же церезитом. Надо тщательно втирать затирку в швы, что бы не было пустот. И под плиткой и листами шифера, надо свести количество пустот к минимуму, ибо вода в пустотах зимой замерзнет и поотрывает все это творчество. Качество каждой операции здесь оочень важно. Вода трещинку найдет. Так вот, она её не должна найти.
Да, плитку постарался укладывать так, что бы она перекрывала швы между листами, особенно в углах.
Собственно, процесс весь.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Сейчас пошла вторая зима моей новой смотровой ямы. В прошлую зиму там была только квашеная капуста в банках. В этом там прекрасно живет картоха, маркошка и чуток свеклы.
Вода присутствует, в виде небольшой лужи в одном углу. Думаю это конденсат, так как стены сырые, а уровень в луже не падает и не растет.
Да, пол обязательно надо делать с уклоном, что бы вода скапливалась в одной стороне. Независимо от того как она туда попала.

Часто владельцы частных домов сталкиваются с проблемой затопления подвальных помещений. Такие ситуации не просто создают неудобство, наносят вред имуществу, что хранится в подвале. Появление воды может привести к катастрофическим последствиям, нанести не только финансовый ущерб, но и повредить конструкции зданий. Что делать в такой ситуации? Чтобы избежать такой проблемы, нужна качественная гидроизоляция, а если затопление уже произошло, то потребуется откачка воды из подвала. Чтобы устранить случившееся наводнение в подвальной хозяйственной площади, нужно подробно разобраться в возможных причинах и способах устранения.

Причины появления воды

Успех в строительстве частного дома – это обеспечение максимально комфортных условий для всех домочадцев. Функционирование систем жизнеобеспечения дома помогает создать оптимальные условия для проживания, а нарушение технологий и специфики может привести к возникновению неприятных ситуаций. Одной из таких проблем является проникновение воды в подвал частного дома. Главные причины в следующем:

• возникновение трещин в фундаменте зданий;
• подъем уровня грунтовых вод;
• выпадение обильных сезонных осадков.

В первом случае проблема затопления возникает из-за некорректно проведенных мероприятий по укладке фундамента и ошибок в технологическом процессе. Кроме трещин часто бывают случаи капиллярного проникновения влаги в подвал дома, в результате чего появляется плесень и грибок. Это является следствием нарушения технологий строительства, а также малоэффективная гидроизоляция и дома. Основной источник повышения уровня грунтовых вод – это сезонное таяние снега и другие атмосферные осадки. Кроме погодных условий, имеют значение также особенности рельефа местности. Выполняя строительные мероприятия, нужно помнить, что грунтовые воды и глубина их пролегания – крайне важный фактор строительства. Повышение уровня грунтовых вод может нанести серьезный урон не только имуществу, но и прочности фундамента. Во время затопления зданий в подвальном помещении вымывается кальций из бетона, что снижает показатели прочности и надежности. Чтобы избежать “водной катастрофы”, важно выполнить мероприятия, направленные на устранение проблемы.

Устранение воды при помощи насоса

Что делать, если наводнение уже случилось? Самый простой и привычный способ убрать воду и осушить подвал – использование дренажного насоса. Как правило, такой вид услуг доступен в любом городе, а стоимость работ вполне подъемна. Многие фирмы предлагают насосы в аренду, это более дешевый вариант, так как работу придется делать самостоятельно. Переживания излишни, откачать воду из подвала при помощи специального насоса достаточно просто:

1. По центру подвала дома делаем углубление ниже уровня пола. В него вставляется пластиковая бочка. Пластиковый сосуд в данном случае является рабочей камерой, именуемой “кессон”. В боковых стенках бочки необходимо сделать перфорированные отверстия.
2. Чтобы отверстия не заливало водой, можно обернуть кессон геосинтетиком. На дне бочки устилается слой мелкого гравия, он выполнит функцию фундамента для насоса.
3. Внутрь устанавливается насос, простеночное пространство заливается раствором.
4. Углубление начинает заполняться, вспомогательный поплавок определяет уровень воды.
5. Когда набирается нужное количество воды, срабатывает автоматическая система, контакты пускового устройства замыкаются, помпа начинает работать, откачивая из подвала воду. После того, как вода уходит, помпа опускается, мотор автоматически отключается.

Совет! Чтобы воду устранить, необходимо подсоединить к насосу шланг или выполнить монтаж водоотвода из пластиковых труб.

Но не только вода в подвале является причиной использования насоса. Он помогает быстро осушить фундамент дома и избавиться от накопившейся в нем влаги. Применение дренажного насоса для того, чтобы осушить подвальное помещение – наиболее быстрый и результативный метод. Не стоит переживать по поводу того, что небольшое количество воды может остаться. Если вентиляционная система обустроена правильно, это поможет как можно быстрее избавиться от остатков влаги и избежать появления сырости в помещении.

Что делать если затопило подвал – автоматизированная откачка воды насосом.

Обустройство приямка

Один из наиболее простых и популярных способов профилактики появления воды, не прибегая к помощи специалистов, – это приямок. Создание приямка возле частного дома – менее хлопотная, более дешевая и простая альтернатива дренажным системам. Обустроить приямок, чтобы избавиться от накопившейся воды, сможет даже новичок. Но как это делать правильно?

1. Прямо в центре подвала необходимо выкопать яму кубической формы и объемом 1 м3. Чем больше площадь помещения, тем больше должна быть яма.
2. В центре ямы нужно сделать еще одно углубление величиной с обыкновенное ведро.
3. Помещаем внутрь углубления ведро из нержавеющей стали, тщательно утрамбовываем грунт вокруг.
4. Выкладываем стенки приямка полнотелым кирпичом, а после цементом слоем не менее 2 сантиметров.
5. Сверху укладывается решетка из арматуры. Расстояние между прутьями должно быть таким, чтобы можно было при помощи насоса выкачать воду.
6. Для стока в приямке необходимо вырыть небольшие канавки или уложить плитку. Стыки между элементами и будут выполнять функцию стоковых канавок для приямка.

Как видим, мероприятия по обустройству простейшей системы водоотвода достаточно просты, главное делать все поэтапно и, как говорится, на совесть.

Дренаж для водоотвода

Более сложный технически, но наиболее эффективный способ избавиться от воды и осушить подвальное помещение – создать внешнюю дренажную систему. Так как основной причиной затопления подвала являются атмосферные осадки, именно внешняя защита имеет основополагающее значение. Чтобы делать водоотвод правильно, понадобиться терпение, силы, время и знания. В результате мы получим лучшую защиту от наводнения в подвале дома. Алгоритм действий следующий:

1. Вокруг частного дома вырывается траншея. Можно использовать спецтехнику, но есть вероятность повреждений основания дома. Лучше всего, как говорится, по-старинке работать лопатой. Ширина рва должна быть не менее 1,2 метра.
2. С четырех сторон основной траншеи необходимо сделать дополнительные отводы длиной примерно в 5 метров. Для того чтобы делать работу быстрее, можно воспользоваться экскаватором.
3. В конце каждого дополнительного отвода делается углубление, диаметр которого равен бетонному кольцу.
4. Дно основной траншеи устилается специальным материалом – геотекстилем.
5. На него сверху укладывается дренажная труба. На расстоянии каждых 7 метров выполняется установка смотровых колодцев, при этом происходит прерывание дренажной трубы.

Как выглядит дренажная труба? Ее главное отличие от обычных моделей в том, что она обладает гофрированной структурой и перфорированной поверхностью. Это наделяет ее гибкостью и прочность, перфорация служит для забора воды. Зачем делать смотровые колодцы? Именно они помогают проводить мониторинг функционирования дренажной системы. После того, как труба проложена, ее необходимо засыпать в несколько слоев:

• первым слоем идет щебень (слой заканчивается за 10 сантиметров до фундамента);
• вторым засыпается песок до самого начала фундамента дома;
• третьим прокладывается крупный щебень, ориентировочно за 15 сантиметров до самого грунта.

Под самым домом щебень можно покрыть слоем бетона.

Важно! Правильно выполненный внешний дренаж вместе с качественной внутренней гидроизоляцией и системой вентиляции поможет избежать затопления подвального помещения.

Кроме этого, синтез функциональных систем поможет создать оптимальный микроклимат, поможет осушить подвал в случае повышения влажности.

Монтаж систем поверхностного водоотвода.

Виды дренажа фундамента

Выбор того или иного способа устранения воды в подвале зависит от многих факторов: особенностей рельефа местности, глубины пролегания грунтовых вод, химического состава грунта и других факторов. Существует три вида дренажа, каждый из которых имеет свои особенности:

• Пристенный. Обустройство такого вида дренажной системы необходимо для тех зданий, где есть цокольное или подвальное помещение. Его обустройство выполняется сразу после заливки и застывания фундамента дома.

• Траншейный, или кольцевой. Такой дренаж можно легко организовать своими руками. Он имеет вид глубокой траншеи, выкопанной вокруг дома.

Важно! Кольцевой, или траншейный, дренаж должен находиться на 0,4-0,5 метров ниже уровня фундамента здания.

• Пластовый. Дренажная пластовая система укладывается на этапе выкапывания котлована для будущего строения. Он редко используется в современном строительстве, так как применяется только в плитном строительстве.

Выбирая тот или иной устранения воды из дома, необходимо исходить из собственных возможностей и архитектурных особенностей постройки. Наиболее результативной считается траншейная система. Что делать, если случилось затопление подвала и как его осушить? Таким вопросом задаются многие владельцы частных домов. Несомненно, накопившаяся вода в подвале – это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции. Чтобы избавиться от воды и в будущем избежать такой проблемы, необходимо своевременно выполнить все мероприятия по обустройству качественного дренажа.

Дренаж для отвода воды с подвала.

– ответственное мероприятие, требующее грамотного расчёта. Несмотря на ряд выгод, которые сулит устройство помещений «0» уровня, их эксплуатация может осложниться из-за высокого уровня грунтовых вод. Поэтому думать о том, как отводить воду из подвала или погреба, надо ещё на этапе его проектирования.

Однако даже если уже построенный подвал затапливает регулярно, это ещё не повод опускать руки. Это затопление подвала в многоквартирном доме является практически нерешаемой проблемой, а в загородном жилье все в наших руках. Практика пользователей нашего сайта говорит о том, что выход найдётся из любой ситуации!

Fresher, г.Москва:

– У меня под домом выкопан подвал глубиной 2.7 метра. Пол в подвальном помещении земляной. Геологические изыскания показали, что УГВ находятся ниже подошвы фундамента. Каждый раз после обильных дождей подвал затопляет водой. Если её не откачивать, то получается настоящий бассейн 1.5-1.7 метра глубиной. Вода сочится между щелями блоков фундамента на глубине -1.5 метра от уровня земли. Гидроизоляцию фундамента делали, но, видимо, он неэффективна, а вот водостоков пока нет. Думаю, надо делать дренаж.

Решение проблемы с затоплением подвала

Чаще всего для решения важного вопроса "затопило подвал в доме" предлагается следующая схема:

1. Полностью откопать подвал по всему периметру;
2. Сделать дополнительную гидроизоляцию стенок подвала;
3. Устроить дренажную систему на уровне подошвы фундамента;
4. Сделать глиняный замок.

Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не бывает схем, подходящих для всех случаев.

Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом исследовании на участке.

Выявляем причину затопления

Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме еван ):

– В первую очередь надо понять, что за вода заливает подвал жилого дома: грунтовая или верховодка.

Делается это так – бурят 2-3 скважины глубиной на 2-3 метра ниже отметки уровня подвала.

После чего смотрят, на каком уровне появится вода в скважинах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верховодка обычно собирается в грунте, использованном при обратной засыпке пазух фундамента.

Поэтому устройство дренажа и гидроизоляции мы должны рассматривать в комплексе, одно без другого не делается.

Дренажная система отсекает воду от стенок подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.

Также необходимо отвести от фундамента воду, поступающую с кровли, при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водосборная система и организуется ливнёвка.

В этой статье рассказывается о правильном пироге

Если данные меры не помогли, то придётся делать пристенный дренаж, а воду, собравшуюся в подвале, откачивать через приямок.

Dodge45:

– У меня под домом находится подвал. Каждую весу я жду, что его затопит, и его затапливает. Воды – примерно на 20 см от уровня дна подвала. Поэтому я решил его осушить, организовав приямок, где собиралась бы вода, которую затем можно откачать.

Приямок форумчанин сделал так: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получилась ёмкость с днищем, высотой 1.7 метра и диаметром 90 см. К нижней части бака Dodge45 прикрутил 4 уголка, которые выступают за габариты ёмкости. Они служат якорем и не позволяют баку всплыть. Затем, в нижней части бака, по кругу, форумчанин насверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.

Следующим шагом стала копка в подвале ямы глубиной 1.5 метра с расстоянием от стены 2 метра.

Dodge45:

– Выкопав яму, я поставил в неё бак и засыпал яму с ёмкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.

Затем пользователь прокопал две наклонные траншеи к приямку, с перепадом высот от 60 см до 100 см. Обсыпал дно траншей гранитным щебнем, положил канализационные пластиковые трубы диаметром 150 мм с просверлёнными вразнобой отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Получились дрены. В бочку форумчанин поставил насос для откачки собравшейся воды. Затем она сливается в придорожный ручей.

График понижения воды в подвале:

• 2006 г. Насос включается через каждые 20-30мин;
• 2007 г. Насос включается через каждые 1 ч 30мин – 2 ч 30мин.
• 2008 г. Насос включается через каждые 2 ч 30мин – 4 часа;
• 2009г. Насос включается через каждые 4 ч 30мин – 6 часа;
• 2010 г. Насос включается через каждые 6-12 час;
• 2011 г. Насос включается только принудительно. Уровень воды на дне бочки стабилен – 6 см.

Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавейки для слива воды из приямка.

Dodge45:

– После проведенной работы влажность в подвале составляет 73%. Теперь здесь можно хранить всё, что раньше приходилось складировать в бытовке: инструменты, строительные материалы, запасы продуктов. Также в подвале стоит насосная станция и бензогенератор.

Читайте нашу статью о том, что нужно делать, если затопило погреб и как сделать, чтобы его больше не подтопляло.

Ещё один вариант приямка для отвода воды из подвала предлагает форумчанин с ником da4hik:

– УГВ у меня на участке – на штык лопаты, под домом – аквариум, т.к. фундамент почти весь залит водой. Откачивать её всё время насосом накладно. Поэтому я сделал дренаж.

Сначала форумчанин вырыл в цоколе на глубину 60 сантиметров, яму по размеру корпуса маленького холодильника, который кто-то выбросил на свалку.

Очень часто грунтовые воды тревожат жителей частных домов. Для того чтобы защититься от подземных вод используется два средства.

• Первое средство – создать кольцевой дренаж. Он обустраивается на уровне основания фундамента вокруг стенок. Большая часть воды будет улавливаться дренажной системой.
• Второй вариант – выполнение гидроизоляции на полу и на стенах. Вода, которая ранее попадала в подвал из стен, теперь получает преграду в виде гидроизолирующего слоя.

Почему же появляется вода в подвале? Для этого может существовать несколько причин. Первая причина – это неправильное устройство системы дренажа вокруг подвала дома. Возможно, дренажная система засорена. Если ранее выполнялась гидроизоляция стен подвала частного дома, но вода продолжает просачиваться вовнутрь, то причину нужно искать в целостности самой гидроизоляции.

Очень часто для экономии средств вокруг подвала дома просто не создают дренажной системы. Одна система гидроизоляции не в силах обеспечить отсутствие воды в подвале. Бывает и так, что при отсутствии дренажной системы в подвале долгое время воды не наблюдается, однако потом она внезапно в нем появляется. Важно заметить, что гидрогеологические условия вокруг стенок подвала часто могут меняться. Возможно, слой гидроизоляции пришел в негодность.
Для того чтобы подвал и дом были надежно защищены от грунтовых вод, необходимо сооружать кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Если же дом уже создан, а в подвале появилась вода, то после откачки воды с помощью насоса лучше всего создать дренаж в самом подвале. Однако удобно выполнять подобные работы только тогда, когда подвал построен не под всем домом, а под его определенной частью. Если же наружный дренаж имеется, но вода все равно попадает в подвал, то внутренняя система дренажа будет служить в качестве дополнения.

Когда у подвала имеется допустимая высота, то трубы для дренажа можно расположить сверху подвального пола. Однако если уменьшение высоты подвала будет в ущерб, то часть пола придется демонтировать в подвале, чтобы под ним положить дренажные трубы.

Дренажная труба должна пролегать вдоль всей длинной стороны подвала. Для дренажных труб используются перфорированные специальные трубы, которые имеют диаметр 8 сантиметров. Для того чтобы грунт не засорял систему, труба окутана специальным геотекстильным слоем.

Уклон труб составляет полпроцента или полсантиметра на метр. Направляется труба в сторону сборного коллектора для воды. Если дренажная труба имеет обсыпку, и расположена возле фундамента, то ее нельзя опускать ниже, чем подошва фундамента. Важно, чтобы укладка дренажной системы не нарушила укладочный песчаный слой на полу подвала.

Там, где дренажные трубы изменяют свое направление, ставятся ревизионные колодцы. В них может собираться грунт. Так или иначе, он попадает через трубы в колодцы вместе с водой. Чтобы прочистить трубы, используют поток воды под давлением.

Сегодня в магазинах можно купить специальные дренажные колодцы, которые имеют глубину 30 сантиметров. К тому же колодец можно самостоятельно сделать из трубы диаметром в 20 или 30 сантиметров. Можно создать колодец из бетона. Для того чтобы лишний раз мусор не попадал в колодцы, их накрывают крышками.

На 50 сантиметров опускается дно колодца – ниже, чем сама дренажная труба. На дно ставится пластиковая емкость. В нее будет собираться мусор. Один раз в три года можно вытаскивать мусор из колодца.

Для того чтобы грунтовая вода попадала в дрены, используется фильтрующий слой. Крупнозернистый песок используется для фильтрационного слоя. Также используется гравий, керамзит или щебень.

Обсыпка окружает дренажную трубу на радиус не меньше двадцати сантиметров. Толщина слоя фильтрации определяется исходя из диаметра трубы. Так, слой можно принять толщиной трех диаметров трубы.

Обсыпка и фильтрующий слой отделяется от грунта геотекстилем. Это синтетический материал, который отлично пропускает воду, но сдерживает частички грунта.

Особое внимание обращаем на выполнение гидроизоляции пола в подвале. Важно, чтобы гидроизоляционный слой заводился на стенку подвала. Гидроизоляционный материал продается в рулонах. Перед его укладкой на пол необходимо выполнить бетонную стяжку толщиной до пяти сантиметров. Бетонное основание будет служить как технологический слой.

Сегодня в продаже есть специальная гидроизоляционная мембрана, которая может укладываться прямо на грунт – без бетонной стяжки. Кроме того, что гидроизоляция защищает подвал от воды, то она еще и препятствует проникновение в подвал вредного земельного газа, который называется радон.

Итак, из дренажных труб вода попадает в специальные коллекторные колодцы. Примечательно, что колодцы могут быть выполнены как из пластика, так и из бетона и находиться в подвале или снаружи него. Для того чтобы выбрать накопившуюся воду, используют насосы. Но можно поставить и стационарный насос с поплавковым индикатором. Это значит, как только в колодце соберется определенное количество воды, насос автоматически включится и откачает воду.

Воду, которая собирается в колодцах можно не только отводить за участок, но и собирать в специальных колодцах, чтобы потом поливать огород.

Гидроизоляция стен внутри подвала дома

Кроме дренажной системы в подвале необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Если подвал затапливается грунтовыми водами, значит, при возведении объекта были допущены ошибки. Гидрогеологические условия, которые имеют место быть на участке, должным образом не были оценены. Потому лучше всего выполнить гидроизоляцию стен. Для выполнения данных работ используются специальные обмазочные цементные растворы. В состав раствора также входит герметик, мастика. Используется для работ армирующая сетка и штукатурка.

Для многих автовладельцев подземное помещение является незаменимой частью гаража. Оно значительно повышают функциональные возможности гаража. Смотровая яма позволяет выполнять сложный ремонт, а подвал хранить нужные вещи.

Но подземные помещения нуждаются в особой защите , так как влажность может нанести вред вашему автомобилю, вызвать коррозию. Поэтому к вопросу гидроизоляции подвала гаража изнутри от грунтовых вод следует подходить с повышенным вниманием.

При создании гидроизоляции применяют множество материалов. Гидроизоляционные материалы различаются по цене, сроку службы и прочим характеристикам. Популярные стройматериалы – проникающая гидроизоляция, битумные и рулонные материалы, мембраны из полимеров.

Так выглядит схематически гидроизоляция подвала гаража :

Рассмотрим два основных случая – создание гидроизоляции при строительстве гаража и ремонт в уже готовой постройке .

При строительстве

Самые важные части подвала, с которыми нужно поработать – внутренняя и внешняя поверхность стен, пол, закрывающая крышка. Лучше всего планировать гидроизоляцию подвала гаража в самом начале строительства. Этим вы существенно облегчите себе работу.

В первую очередь нужно выяснить уровень грунтовых вод . Если среда не слишком агрессивна, и гараж с подземным помещением на участке строить можно, то следует заняться возведением дренажной системы . В самом простом случае можно обойтись без укладки труб. По периметру будущей постройки засыпают смесь. Смесь состоит из грунта, песка и камней.

Более сложная дренажная система строится с трубами . Сначала будет нужно вырыть траншею по периметру постройки. Глубина траншеи равна глубине подвала + 40 сантиметров. В траншею вертикально закапывают пластиковые трубы. Они будут пропускать через себя избыток воды.

Чтобы предотвратить засорение, трубы накрывают решеткой . Затем траншею закрывают геотекстилем и слоем щебня. Но даже с дренажной системой защита должна быть усилена гидроизоляцией в самом подвале.

Для внутренней поверхности стен прекрасным решением является проникающая гидроизоляция .

Проникающая гидроизоляция – готовый состав из специального цемента, песка и химикатов.

Состав в буквальном смысле «проникает» внутрь стен и обеспечивает защиту от влаги. Вещество подходит для капиллярно-пористых структур. К таким относят стены на бетонной и цементной основе, кирпич. Проникающая гидроизоляция попадает внутрь микро-пустот и кристаллизуется там.

Кристаллы не пропускают влагу , защищают ваш погреб от вредных воздействий. Проникающая гидроизоляция может испортиться только вследствие разрушения самих стен. Иными словами она прослужит очень долго . Вещество нужно наносить на слегка влажную поверхность, так оно будет лучше впитываться.

Проникающую гидроизоляцию смешивают с водой и наносят на поверхность кистью. Толщина слоя составляет около двух миллиметров. Производители утверждают, что вещество проникает вглубь почти на сантиметр. Процесс нанесения простой и не требует особых навыков.

Вместо проникающей гидроизоляции можно использовать другие способы, например, жидкую резину . Вещество укладывают на любую поверхность – сухую, сырую или просто влажную. Для кирпича хорошо подходит штукатурка с повышенной защитой от влажности.

Процесс осилит любой автовладелец, привлечение наёмных специалистов не требуется. Чтобы заняться нанесением штукатурки, следует сначала очистить стену и нанести грунтовку. Далее штукатурку наносят тремя слоями. Первый – грунтовочный, второй будет основным, а третий наносят для выравнивания поверхности.

Одним из самых распространенных решений для внешней поверхности стен подвала является применение битумной мастики и рубероида – самодельное многослойное покрытие . Стройматериалы отличаются низкой ценой и неплохими характеристиками. Вместо рубероида можно применять шифер, его аналогичным образом «усиливают» битумной смесью .

Следующий шаг – защита пола . Для пола подземного помещения идеально подойдет железобетон . Обычно автовладельцы используют рулонные и листовые материалы. Способ является простым и эффективным. Первым делом необходимо нанести грунтовку. На неё укладывают защитный материал. Более сложные и дорогие варианты – литая, пропиточная оклеечная гидроизоляция.

Последний этап в создании защиты от влаги – установка крышки . Она предотвращает проникновение влаги в надземную часть гаража. Даже если подвал будет затоплен, крышка обеспечит временную защиту от коррозии . Крышку можно сделать из дерева, толщина должна быть не менее 10-15 сантиметров.

Как сделать гидроизоляцию погреба в гараже смотрите ниже:

Ремонт

К несчастью, подвал может затопить . Тогда встает вопрос – как избавиться от воды и сделать погреб в гараже сухим? Эффективным способом является установка внутреннего дренажа . Если в гараже есть полы, их придется вскрыть. По периметру подвала роют траншею, с глубиной 30-50 сантиметров. Дно следует утрамбовать и насыпать на него слой щебня (15-20 сантиметров).

В траншею укладывают пластиковые трубы, называемые дренами. Укладывать их нужно под уклоном , чтобы вода легче попадала внутрь. Затем дренажные трубы покрывают геотекститлем и щебнем, сверху насыпают песок.

Дренаж помогает отвести воду в гараже в подвале, но его все равно придется осушить . Первая фаза – естественное осушение. Сначала следует очистить погреб от всех вещей, а также убрать полки, мусор, стеллажи. После уборки гараж необходимо оставить на два-три дня . Затем можно ускорить процесс.

Для этой цели используйте жаровню . Её можно изготовить своими руками – основой будет ведро из металла. Обратите внимание, что ведро должно быть не окрашенным .

В самодельную жаровню укладывают дрова и поджигают. Тепло ускоряет циркуляцию воздуха в подвале, стены быстро сохнут и прогреваются.

Когда стал погреб в гараже сухой, следует заняться устранением повреждений в гидроизоляции , чтобы не допустить повторного затопления.

Если же ничего не помогает, остается только одно – засыпать . Как засыпать погреб в гараже? Хорошо подходит для этой задачи щебенка, глина, мелкозернистый песок, строительный мусор. Засыпать подвал необходимо послойно . Первым слоем идет глина, а вторым песок. Эти материалы являются дешевыми и доступными.

Заключение

Сегодня на рынке представлен широкий выбор гидроизоляционных материалов . Одним из самых удобных и популярных решений является проникающая гидроизоляция . Вещество наносят на поверхность стен, оно проникает в пустоты и кристаллизуется. Кристаллы не пропускают влагу и обеспечивают долговечную защиту. Срок службы защитного покрытия ограничен сроком службы самих стен.

Помимо стен, в гидроизоляции нуждается пол погреба . Ассортимент также очень велик. Наиболее дешевые варианты – рулонные и листовые стройматериалы. Сначала на поверхность пола наносят грунтовку, затем укладывают защитный слой. Достойной заменой является литая или пропиточная гидроизоляция, она выполнена на основе других веществ. Последним шагом будет установка закрывающей крышки.