Лунная стрижка кустарников! как красиво подстричь кустарник! сад по лунному календарю. — youtube

Лунная стрижка кустарников! Как красиво подстричь кустарник! Сад по лунному календарю.
Мой классный магазин: красота, питание, здоровье http://nlstar. com/ref/KpSXgq/
Бизнес? Да! Просто будь со мной всегда! http://nlstar. com/ref/reg/kKYsuj/
Я ВКонтакте! Будь на связи! Смотрите мое видео о лунной стрижке! Как красиво подстричь кустарник! Сад по лунному календарю.
С давних времен человечество обращает внимание на воздействие ночного светила, Луны, на все живое на нашей замечательной планете. Понятно, что деревьев, кустарников, цветов и прочих культур не минула та же участь. И факт этот подтверждается не одним поколением садоводов. Поэтому многие успешные возделыватели обращают свой взор на лунный календарь посевов. Каждый, кто хочет получить внушительный урожай, использует проверенные методики, учитывает советы более опытных огородников и садоводов, а также использует свои знания и наблюдения. Но практически все считают самым умным решением в работах на земле – использование календаря. И уже сейчас многие дачники внимательно изучают лунный посевной календарь на 2017 год, чтобы достичь наивысших показателей урожайности. Некоторые важные моменты Существует такое понятие, как «благоприятный день для посадки», все мы слышали его хотя бы раз. И лучше воспользоваться лунным календарем огородника, Однако, мало кто всерьез задумывался о том, что хорошие дни для посадки тех или же иных сельскохозяйственных культур напрямую связаны с влиянием естественного спутника Земли. Именно благодаря Луне на нашей планете происходят приливы и отливы вод мирового океана, а жизненные циклы многих животных, как и людей, «настроены» на лунную активность. Растения не стали исключением.
Самым главным правилом посадки, согласно лунного календаря, является правило уходящей и молодой Луны. В фазу убывающей Луны нужно садить корнеплоды, которые растут вниз, а в фазу молодой Луны – наземные растения, растущие вверх. Все это очень просто объяснить – растениеводы утверждают, что в фазу спадающей Луны хорошо укрепляется корневая система, в то время, как стебли и листья растут медленно, а вот при растущей Луне – больше растут ветви, листья и стебли.
Теперь нам понятно, что без лунного календаря, сложно вырастить красивые растения и получить отменный урожай!
———————————————————————————————————-

Next Station!
***Новое видео – 3 раза в неделю***
ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ: https://www. youtube. com/channel/UC41R…
Жми палец вверх!
Напиши свой отзыв или вопрос в комментариях!
Поделитесь этим видео со своими друзьями: https://youtu. be/Mq-PwL8c5RQ

Особенности обрезки декоративных кустарников и деревьев

С приходом весны наступает время обрезки зеленых жителей наших садов: нужно проредить их кроны и укоротить ветки. Однако садоводы часто впадают в крайности и стригут в этот период даже те растения, с обрезкой, которых лучше подождать до лета или осени, например раннецветущие кустарники. Поэтому к обрезке нужно подходить со знанием дела.

Основные правила обрезки Вы можете узнать из статьи Обрезка деревьев и кустарников, но декоративные деревья и кустарники имеют определенную специфику ухода.

Обрезая декоративные деревья, мы, прежде всего Стремимся придать их кронам соответствующую форму и подольше сохранить её . Растения в живых изгородях стрижем для того, чтобы листва была густой и в кронах не зияли дыры. Благодаря регулярному применению секатора мы добиваемся от плодовых деревьев и ягодных кустарников особенно богатого урожая. Декоративные кустарники. А также вьющиеся и контейнерные растения обрезаем в первую очередь для пышного цветения. Если растение обладает декоративной корой, то с помощью обрезки можно лишний раз подчеркнуть красоту молодых побегов, ведь со временем окраска коры старых веток становиться блеклой.

Кроме того, обрезка призвана Поддерживать естественную форму кроны зеленых обитателей сада и регулировать их размеры . Но в любом случаи необходимо ясно понимать, что слишком большой кустарник или уже взрослое дерево даже после очень сильной обрезки не превратиться в привлекательное карликовое растение! И, конечно же, не забывайте, что регулярная – особенно весенняя обрезка растений способствует более интенсивному появлению новых побегов.

Применение пилы и секатора способствует омоложению растений, благодаря обрезке им можно вернуть утраченные силы. В редких случаях обрезать деревья и кустарники нужно радикально, вырезая все стебли у самого основания. Такой метод применим, но с хорошим побегообразованием кустам лещины или форзиции. У большинства же растений омолаживающую обрезку осуществляют поэтапно.

Следует уточнить! Однолетний прирост — это прирост прошлого года с многочисленными вегетативными и генеративными почками. Кора может быть светлее, чем другие побеги или кардинально отличаться по цвету (например у Дерена белого ).

Срез нужно делать под углом, чтобы на его плоскости не застаивалась вода, вызывающая гниение древесины. Кроме того важное значение, имеет расстояние, между срезом и расположенной ниже почкой, возникает опасность, что она засохнет или замерзнет. Если же, наоборот, от неё очень сильно отступить образуется пенёк, куда может быстро проникнуть инфекция.

Обрезка декоративных деревьев.

Некоторые представители зеленого царства годами становятся все живописнее, поэтому не нуждаются в коррекции кроны (например магнолия и клен дланевидный). Но многим декоративным деревьям и кустарникам, что бы они цвели или их кроны не теряли форму, необходима периодическая обрезка.

Декоративная яблоня, например каждые 2-3 года Нуждается только в регулирующей обрезке . При этом удаляют старые, поврежденные и загущающие крону ветки. Регулярная сильная обрезка необходима лишь тем деревьям и кустарникам, которые должны сохранять определенную форму крон. То же относиться и к растениям, цветки у которых появляются на молодых, только что образовавшихся побегах, например к миндалю трехлопастному. Очень сильная обрезка после цветения способствует тому, что у них в текущем году появляются многочисленные побеги с цветочными почками. Подобную радикальную стрижку выдерживают многие лиственные деревья: белая акация Umbraculifera И ива козья Pendula , после обрезки быстро обрастают новыми побегами, появляющимися из почек на оставшейся части обрезанной ветки.

Для маленьких садов подходят выдерживающие сильную обрезку деревья с шаровидной кроной, например катальпа бигнониевидная Nana . Регулярная обрезка помогает сдерживать рост дерева. Такие деревья переносят даже сильную обрезку, почти до основания скелетных ветвей.

Деревья с шаровидной кроной.

Благодаря плотной кроне гармоничной шаровидной формы и ярко-зеленой листве робиния псевдоакация или белая акация (Robinia pseudoacacia) Umbraculifera идеально подходит для посадки в маленьком саду: это дерево необычайно хорошо выдерживает даже очень сильную обрезку, его крону можно уменьшить до любых размеров, при этом она не потеряет своей презентабельности.

Без обрезки диаметр шаровидной кроны псевдоакации Umbraculifera со временем может достигать 4-5 м. Это можно предупредить, если каждые 2-3 года Полностью обрезать все ветки почти до основания, оставляя лишь короткие пеньки . Лучшее время для такой обрезки безморозный день в начале марта. Медленнорастущим видам, например Гинкго билоба Mariken обрезка необходима только через много лет после посадки, при этом, можно ограничиться лишь слабой коррекцией кроны. Ликвидамбар смолоносный Gum Ball также отличается красивой шаровидной кроной, которая как правила не нуждается в обрезке.

Легкую обрезку белой акации можно делать в любое время года . Но лучше ранней весной. Тогда молодые побеги быстро скроют некрасивые места в кроне, возникшие после обрезки.

Также обрезают:

ясень обыкновенный Fráxinus excélsior , белую акацию Umbraculifera , катальпу бигнониевидную Nana .

Штамбовые кустарники обрезаются по такому же принципу. Миндаль трехлопастный с нежными розовыми, словно воздушными цветками выглядит неимоверно изящно. Для этого растения Ежегодная сильная обрезка желательна . Если непосредственно после цветения ветки миндаля трехлопастного укоротить до 10 см, то в следующем году на нем гарантировано появятся длинные пышно-цветущие ветви.

Ранней весной обрезают штамбовый гибискус сирийский: в зависимости от того, крону какой величины Вы хотите видеть, стебли можно укоротить, оставив всего 2-3 почки. Верхняя почка при этом должна быть направлена наружу.

Иву цельнолистную Hakuro Nishiki первый раз обрезают в конце марта. Дополнительно ветки, также можно укоротить в мае и в конце июня. После каждой обрезки древо дает новые побеги с красивой листвой.

Иву с кустовидной кроной обычно обрезают ранней весной. Если же хочется полюбоваться цветками, с обрезкой можно повременить до тех пор, пока растение не отцветет.

Шаровидный клен остролистный обрезают не так сильно, как белую акацию Umbraculifera или вообще не обрезают. Важно: ветки укорачивают лишь с августа до декабря, не позднее, иначе дерево будет плакать.

У привитых штамбовых растений на подвое может появляться дикая поросль. Её так же, как и Корневую поросль срезают у основания , не оставляя пеньков.

Растения с поникающей кроной.

Штамбовые растения с романтично свисающими ветками неизменно притягивают к себе взгляд. Подобная плакучая форма кроны встречается у многих деревьев и кустарников, например у ивы козьей (Salix caprea) Pendula .

Это дерево растет быстро, поэтому Ветки укорачивают каждый год , оставляя пеньки длиной около 10 см. Деревца, которые не обрезали продолжительное время, можно также омолодить с помощью сильной обрезки.

Если речь идет о привитых деревьях и кустарниках, Необходимо полностью удалять дички , образовавшиеся на подводе ниже места прививки.

Не обрезают:

бук лесной (Fagus sylvatica) Рurpurea pendula , вяз шершавый (Úlmus glábra) Camperdownii , березу бородавчатую (Betula pendula) Youngii , шелковицу белую (Mórus álba) Penaula .

Эти растения с поникающей кроной растут медленнее, чем их пряморастущие родственники. Кроны перечисленных деревьев формируются сами по себе и не нуждаются в корректировке. Разве, что поврежденные ветки Можно отрезать у самого основания или укоротить ветки , которые кажутся слишком большими или длинными. Последнюю процедуру необходимо проводить поэтапно, чтобы растение не утратило красивый вид.

Декоративные яблони.

В то время как плодовые деревья должны радовать в первую очередь обильным урожаем, декоративные виды ценятся, прежде всего, за красивый внешний вид. Декоративная яблоня (Malus) пользуется особой популярностью из-за кроны компактной, яркой окраски осенней листвы и даже зимой остающихся на ветках плодов. Это деревце обрезают лишь при необходимости и всегда с целью сохранения гармоничного вида растения. Для этого ранней весной удаляют растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся, а также сухие и поврежденные ветки.

Чтобы преобразить кустообразное деревце в штамбовое, помимо вышеназванных веток, каждый год Необходимо удалять нижние боковые ветви , оставляя одну, самую длинную, как центральный проводник, до тех пор пока не будет достигнута желаемая высота. Если же необходимо затормозить рост яблони на сильнорослом подвое, проводят летнюю обрезку, хотя тогда хуже видна структура растения.

Настоящей красавицей можно назвать декоративную вишню – сакуру, достигающую зенита цветения в апреле – мае. У старых деревьев достаточно ограничиться лишь слабым прореживанием кроны . И если декоративные яблони обрезают ранней весной, то сакуру лучше обрезать летом, когда у этих растений замедлятся сокодвижение и срезы заживают быстрее.

Для вертикально растущих декоративных вишен, например вишни мелкопыльчатой (Prunus serrulata) Amanogawa , найдется место даже в маленьких садах и палисадниках. Их крона хороша и без обрезки.

Тисы колоновидной формы, например тис ягодный (Táxus baccáta) сорта Fastigiata Aurea , хорошо переносит стрижку. Однако Обрезают лишь старые растения или в том случае, когда предпочтительна стройная форма, а колоновидная крона разрастается вширь.

Прекрасны без обрезки

В то время как некоторые деревья и крупные кустарники имеют природную красивую форму кроны или же приобретают её благодаря корректировке, есть Группа растений, которым обрезка не идет на пользу : многие медленнорастущие деревья, такие как магнолия, клен дланевидный (Acer palmatum) лучше выглядят с кроной естественной формы. Разве, что их можно слегка проредить.

Поскольку у медленнорастущих деревьев и кустарниках, на старой древесине новые побеги больше не появляются, каждый шаг должен быть тщательно продуман, ведь из-за неправильной обрезки красивое дерево можно на долгое время обезобразить. Если навыков в обрезке нет, Удалять ветки лучше всего ранней весной , когда даже новичок сможет хорошо разглядеть структуру кроны растения.

Также обрезаются:

клен дланевидный (Acer palmatum), бабовник (Laburnum), церсис (Cercis), магнолия (Magnolia), корилопсис (Corylopsis), гамамелис (Hamamelis), волчеягодник обыкновенный боровик.

Обрезка весеннецветущих кустарников.

У многих кустарников, которые, как и форзиция, цветут весной, цветочные почки появляются, прежде всего, на прошлогодних приростах. Если кустарники не обрезать они стареют, и количество новых побегов уменьшается. Что бы стимулировать образование новых побегов, эти Растения после цветения следует каждый год прореживать . Для этого отдельные старые ветки срезают у поверхности почвы. Кроме тог, необходимо удалять или укорачивать отцветшие ветки. Дополнительно можно обрезать и отдельные боковые ветки, направленные в середину куста.

Также обрезают:

пузыреплодник (Physocarpus), смородину кроваво-красную (Ribes sanguineum), дейцию (Deutzia), чубушник (Philadélphus), форзицию (Forsythia), калину обыкновенную (Vibúrnum ópulus), кольквицию (Kolkwitzia), спирею Вангутта (Spiraea x vanhouttei), керрию (Kerria), вейгелу (Weigela).

Обрезка летнецветущих кустарников.

Обрезка проводиться в первую очередь для того, чтобы они обильно цвели . Кроме того, растения благодаря регулярной обрезке приобретают красивую компактную форму.

У многих кустарников, цветущих летом, цветочные почки закладываются на молодых побегах, которые появляются весной. Типичный пример буддлея. Чтобы растение весной дало как можно больше молодых побегов с цветочными почками, буддлею обрезают осенью или ранней весной.

А вот у большинства раннецветущих растений, например у форзиции, цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах. Если кустарник обрезать, как буддлею рано весной, цветков будет очень мало. Поэтому раннецветущие кустарники обрезают сразу же после цветения . Тогда растения повторно дадут новые побеги, заложить хорошую основу для цветения в следующем году. Исключение составляет лишь кустарники с красивыми плодами, например красивоплодник (Callicarpa) и бересклет европейский. Хоть они и цветут весной, но укоротив ветки сразу после цветения, Вы срежете и плоды. Такие кустарники следует только омолаживать 1 раз в 5 лет, полностью удаляя поздней осенью старые ветки.

У некоторых кустарников цветки появляются и на многолетних ветках. К таким кустарникам относятся ирга и сирень. Их не нужно регулярно обрезать, Достаточно прореживать кусты раз в несколько лет . А кизилу обрезка вообще противопоказана.

Обрезая растение, многие садоводы допускают одну и ту же Ошибку: Они подстригают разросшиеся кустарники ножницами для живой изгороди только сверху, равняя кусты на одной высоте. Это, в свою очередь, может привести к тому, что растения вообще не зацветут или же потеряют свою привлекательность. В результате появляется новая корневая поросль и растение омолаживается. Функцию старой ветки можно перепоручить и более молодому боковому отростку.

Для этого срежьте ветку над побегом, выбранным боковым ответвлением. Ветка продолжает расти, но роль верхушки теперь выполняет молодой побег. Удалив лишь отдельные ветки, Вы поможете кустарнику сохранить природную форму, и зимой даже без листьев он будет смотреться красиво. Вообще, чем радикальнее обрезка, тем больше на кустарнике появляется молодых побегов. Летом их также необходимо хорошо проредить, иначе в скором времени куст разрастается до тех же размеров.

Совсем не допустимо сильное загущение на привитых кустарниках . Иначе дикая поросль от подвоя быстро вытеснит культурный привой.

Кустарники с яркой окраской коры.

Существуют кустарники, например дерены белый и шелковистый, которые не отличаются особым великолепием цветков или окраской листьев, но зато они являются обладателями ярких веток.

Это преимущество особенно сильно заметно, зимой. Однако броской окраской отличаются лишь молодые побеги, через 3-4 года цвет коры становится блеклым. Поэтому цель обрезки таких кустарников, образование новых побегов. Растение Необходимо прореживать каждый год ранней весной незадолго до появления побегов , срезая у поверхности почвы все ветки старше трех лет. Запущенные кусты дерена можно прореживать на протяжении всего сезона.

Так же обрезают:

дерен шелковистый (Cornus sericea), иву волчниковую (Salix daphnoides), малину Кокбурна (Rubus cockbur-nianus), дерен белый (Сornus alba)

Красивы после обрезки или без неё:

дерен цветущий (Cornus florida) дерен коуза (Сornus kousa), калина складчатая (Viburnum plicatum) Mariesii, фотергилла (Fothergilla), дерен спорный (Cornus controversa), корилопсис (Corylopsis spicata).

Обрезка лаванды.

Чтобы лаванда летом благоухала в полную силу, а её куст имел гармоничный вид, растение необходимо обрезать 2 раза в год, используя ножницы для живой изгороди.

Первый раз весной, когда температура начинает постепенно подниматься, верхушки побегов укорачивают на треть, придавая кусту полукруглую форму.

Второй раз осенью, когда соцветия уже засохнут. В этот раз удаляют цветоносы вместе с 2-3 верхними парами листьев.

Подобным образом обрезают и молодые растения уже в первый год после посадки. Тогда лаванда разрастается, создавая плотный ковер. Если лаванду не обрезать, то побеги одревесневают до самых кончиков. При этом растение потеряет компактную форму и плохо перенесет более сильную весеннюю обрезку.

Некоторые садоводы обрезают лаванду секатором, но лучше использовать ножницы для живой изгороди, ими легче придать кусту равномерную подушковидную форму. Смотрите, чтобы куст приобрел очертания полусферы. Сухие ветки можно использовать для ароматизации помещения.

Обрезка гортензий

В зависимости от вида, гортензии закладывают цветочные почки в разное время года, от этого и зависит уход за каждым конкретным видом. Так, например, у гортензии крупнолистной цветки появляются на прошлогодних приростах. Это означает, что цветочные почки на них закладываются еще летом прошлого года, поэтому весной растение обрезать нельзя.

А вот у гортензии метельчатой цветение проходит на молодых побегах текущего года, поэтому её кусты можно обрезать достаточно радикально. У теневыносливой древовидной гортензии шаровидные соцветия появляются также на однолетних приростах. Однако в любом случае гортензии всех видов, через каждые 3-4 года нуждаются в основательной омолаживающей обрезке, тогда кусты всегда будут иметь красивую компактную форму.

Как в каждом правиле есть свои Исключения , так и здесь: почти у каждого вида гортензий встречаются как минимум один сорт, у которого цветки закладываются иначе, чем у остальных сородичей. Поэтому об особенностях каждого вида и сорта лучше всего узнать из специализированных справочников, еще до покупки нового зеленого питомца.

Гортензию крупнолистную О Брезаем незначительно . У гортензии крупнолистной, гортензии пыльчатой и гортензии дуболистной цветки появляются на двулетних ветках. Чтобы кусты равномерно разрастались и приобретали красивую форму, в первый год после посадки Их вообще не обрезают . В конце зимы или в начале весны Следует удалить лишь сухие соцветия , аккуратно срезая их над первой парой почек, но не ниже. Иначе Вы удалите уже заложенные цветочные почки, и растение не будет цвести. А чтобы на гортензии постоянно образовывались молодые побеги, Куст необходимо прореживать каждые 3-4 года . Для этого вровень с поверхностью почвы срежьте старые ветки, которые стали слабо цвести.

Гортензии метельчатой необходима средняя обрезка. Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) значительно отличается от других видов гортензий, соцветиями конусной формы. Так как цветочные почки у неё образовываются на однолетних ветках и побегах текущего года, это растение обильно цветет, даже если оно пострадало от сильных морозов. Весной в течение первых трех лет после посадки все сильные скелетные ветки следует укорачивать на треть, более слабые наполовину. У взрослого растения удаляют старые ветки, растущие в середину куста, а также обрезают однолетние, с засохшими соцветиями , до четырех почек. Из них появляются молодые побеги с цветочными почками. Без обрезки куст сильно разрастается, в этом случае его необходимо будет как можно быстрее проредить. Исключения, у сортов Ргаесох И Dharuma бутоны появляются на прошлогодних ветках (приростах), поэтому их не обрезают. Только в конце лета можно удалить увядание соцветия.

Гортензия древовидная отличается морозостойкостью и обильным цветением. Благодаря ярко-белым, похожим на помпоны соцветиям — шарам, она прекрасно впишется как в деревенский, так и в современный стиль сада. Наиболее выносливый сорт гортензии древовидной Annabelle , цветки которой окрашенные поначалу в нежно-зеленый цвет, распускаясь, постепенно становятся белыми. У этого, и менее известных сортов Grandiflora и White Dome , цветки появляются на побегах текущего года. Поэтому ранней весной её можно без угрызения совести Укоротить , оставив 15-20 см над поверхностью почвы. Благодаря такой радикальной обрезке на кусте появится больше соцветий, при этом они будут крупнее. С молодыми растениями следует обращаться осторожнее, их обрезают более умеренно. В мае, после появления листьев, растение обычно уже не обрезают . Так как у этих гортензий очень тяжелые и крупные соцветия, им необходима опора. Совет: повторно укоротить часть стеблей в середине июня, тогда позже кустарник снова начнет цвести и продлится это вплоть до осени.

Обрезка роз.

По времени проведения различают Осеннюю, весеннюю и летнюю обрезки , из которых весенняя считается основной. При этом, для каждой группы роз, от небольших клумбовых и до высоких плетистых, существуют свои правила обрезки.

Самое подходящие Время для весенней обрезке роз, наступает в апреле , а именно тогда когда распускаются цветки форзиции. Как правило, это означает, что угроза сильных заморозков уже миновала и в скором времени у королевы цветов появятся новые побеги. Однако если розу необходимо сильно проредить или удалить отдельные старые ветки, то это вполне можно сделать и осенью.

Обрезанные ветки нельзя оставлять в саду или класть в компост. Тогда удастся предотвратить распространение на другие растения, болезнетворных микробов, грибов, вызывающих черную пятнистость и настоящую мучнистую росу.

Кустарниковые розы (ремонтантные) однократные и повторно-цветущие обрезают по-разному. К последним относятся все современные сорта, парковых роз, а также многие английские розы, великолепно цветущие всё лето. Ранней весной их необходимо прореживать , удаляя прежде всего, сухие и поврежденные ветки. Укоротите боковые побеги с внешней стороны куста приблизительно на 5 почек. Это способствует более обильному цветению.

При желании можно укоротить кустарник в высоту на одну и две трети длины. К однократно цветущим, относятся многие старые сорта. Они обильно цветут на приростах прошлого года. Чтобы на следующий год на растениях образовались побеги с цветочными почками, сразу после цветения такие розы следует обрезать.

Флорибунда, чайно-гибридные и миниатюрные розы.

Сначала удаляют замершие, сухие и поврежденные ветки , затем растущие внутрь куста стебли, и обрезают до здоровой ткани. Затем 3-5 самых молодых и сильных стеблей укорачивают с учетом силы роста и сортовых особенностей каждого растения. У роз из групп Флорибунда и чайно-гибридных на каждом стебле оставляют 3-4 нижние хорошо развитые почки, у сильнорослых сортов больше. Миниатюрные и почвопокровные розы весной вообще не обрезают , а летом удаляют отцветшие соцветия, с 1-2 листьями.

Плетистые розы.

У ремонтантных плетистых роз весной Вырезают все старые стебли , оставляя 5-6 сильных однолетних приростов, а если их мало, то и несколько двулетних, и укорачивают боковые веточки до 3-5 почек. После обрезки стебли аккуратно подвязывают к опоре, по возможности направляя стебли в верхней части горизонтально или под углом, что стимулирует цветение. Летом увядшие цветки удаляют вместе с 2-3 листьями, после чего розы быстро зацветают вновь.

Однократноцветущие рамблеры, например сорта Veilchenblau , не доставляют много хлопот. Цветение у них проходит по всей длине перезимовавших стеблей прошлогоднего прироста, поэтому обрезка сводится к удалению всех старых стеблей и укорачиванию боковых побегов до 20-25 см.

Штамбовые розы.

При обрезке штамбовых роз важно знать, к какой группе относится привитый на штамб сорт . Если он принадлежит к чайно-гибридным, флорибунда или кустарниковым розам, компактную форму образует преимущественно пряморастущие ветки. Чтобы придать кроне штамбовой розе округлую форму, ветки привоя таких растений ранней весной укорачивают до 20-30см.

Если крону штамбовой розы представляют сортовые миниатюрные розы, то их обрезают так же сильно. По-другому обстоят дела с розами с поникающими стеблями, так называемыми плакучими или каскадными штамбовыми розами. У них привоем служат плетистые розы, в том числе рамблеры, а также миниатюрные розы с поникающими стеблями. У каскадных роз укорачивают лишь слишком длинные ветки. Тем не менее, чтобы роза из года в год оставалась красивой и обильно цвела, все же необходимо время от времени удалять слишком старые ветки, освобождая тем самым место для образования молодых приростов.

Важно: прежде чем взяться за обрезку королевы цветов, хорошенько наточите секатор. Тогда срез получится ровный, и к тому же на стрижку Вы потратите меньше времени.

Подстригаем кустарники и хвойные теория и практика топиара — статьи о растениях — статьи о растениях — дача — питомник декоративных растений и садовый центр

Подстригаем кустарники и хвойные: теория и практика топиара — статьи о растениях — статьи о растениях — дача — питомник декоративных растений и садовый центр

Пожалуй, стрижка растений - это самое раннее из садовых увлечений, которое пришло на ум человеку. Ещё в Древнем Риме находились мастера, неплохо владевшие искусством, название которому - топиарное. Своё «второе рождение» оно получило лишь в шестнадцатом веке во Франции. Умами тамошних землевладельцев завладели идеи создания садиков, похожих на регулярные итальянские сады. Справедливости ради надо сказать, что и в итальянских садах стрижка присутствовала, но именно во Франции случился «золотой век» в развитии топиарного искусства. Негоже было показывать своим гостям сад, к которому не прикоснулась рука человека с ножницами.

Из растений строились целые дворцы под открытым небом с залами, коридорами, анфиладами. Они имели как стены, так и скульптурный декор разной степени сложности, но и то, и другое - из стриженых растений. Понятно, что состав пород для первого и второго случая - не одинаков.

В Европе достаточно растений для любого варианта. Во втором случае особенно важна мелкая листва, дающая хорошую фактуру поверхности, близкое расположение листочков друг от друга, сильное ветвление, что даёт менее сквозистую мелкотекстурную крону. Надо сказать, что у нас с ассортиментом растений, которые имели бы такие характеристики, да к тому же переносили стрижку, не так хорошо, как в Европе, но они есть. Конечно, мы не можем позволить себе такой роскоши, как европейцы, которые стригут даже рододендроны, или американцы, которые делают всевозможные спирали и пирамиды из такой, по нашим меркам, «неженки», как ель сизая ‘Коника’.

——————————————————————————————————

На снимках – два примера стрижки. Первый объект – это сад Виландри, который заложен в 16 веке; его обслуживает штат высококлассных садовников и вход туда — по не самым дешёвым билетам; расположен он в мягком климате Франции и там нет проблем с самшитами. Второй объект видят каждый день из электричек тысячи людей в Подмосковье, ухаживают за ним рабочие железной дороги без особых навыков, а в силу особенностей климата вместо самшита использован снежноягодник. Но несмотря на все различия в климате, местоположении и условиях, оба объекта интересны с точки зрения топиарного искусства.

—————————————————————————————————————

Ниже приводим таблицу с ассортиментом тех видов древесных, с которыми это всё же возможно. Часто в Европе они не используются для подобных целей, так как в этом нет необходимости, а у нас это, пожалуй, единственная возможность. Увы, имеющиеся в настоящее время в продаже всевозможные тисовые и самшитовые медведи, павлины и прочее ведут себя, к сожалению, как однолетники, что не совсем приятно, учитывая их стоимость, исчисляющуюся сотнями долларов, а вариант уносить их на зиму в холодные оранжереи не всех устраивает.

Когда-то это уже было, в нарождающийся Санкт-Петербург Пётр I привозил и самшиты, и тисы из Голландии, но достаточно быстро их пришлось заменить местными породами. И пошли в ход ель, можжевельник, липа, а на бордюры - что бы вы думали? Брусника! Дошло до того, что изучение и использование местных растительных ресурсов для этих целей стало государственной задачей. Очень жаль, что опыт тех поколений мы так и не смогли учесть, а история повторяется заново…

ТАБЛИЦА ———————————————————-

Наименование растения и что из него можно получить

Айва японская (Chaenomeles Japonica )

Ценна тем, что цветёт и плодоносит, будучи стриженной, но небольшие шары из неё выглядят неплохо, а кубы и параллелепипеды - грубовато

Акация жёлтая (Caragana Arborescens )

Параллелепипед, куб и шар среднего и малого размера, а также различные простые фигуры на штамбе

Барбарис обыкновенный (Berberis Vulgaris )

Параллелепипед, куб и шар среднего и малого размера, прекрасные зонтиковидные стрижки и несложные фигуры на низком или среднем штамбе. Одно из самых долго сохраняющих эффект при стрижке растение

Барбарис оттавский (Berberis X Ottawensis )

Параллелепипед, куб и шар среднего и малого размера, прекрасные зонтиковидные стрижки и несложные фигуры на низком или среднем штамбе. Одно из самых долго сохраняющих эффект при стрижке, растение с пурпурными листьями

Барбарис Тунберга (Berberis Thunbergii )

Параллелепипед, куб и шар среднего и малого размера, относительно сложные фигурные стрижки (луковица, зонт, пирамида, ваза и пр.). Интересен наличием огромного количества сортов с различной окраской листвы

Бирючина обыкновенная (Ligustrum Vulgare )

Простые геометрические фигуры среднего и малого размера. Требует защищённого места, для стрижек лучше приобретать посадочный материал отечественного производства

Боярышник колючий (Crataegus Oxyacantha )

Простые геометрические фигуры крупного и среднего размера, фигуры на не очень высоком штамбе (зонты, шары) Увы, но со временем оголяется снизу

Боярышник однопестичный (Crataegus Monogyna )

Простые геометрические фигуры крупного и среднего размера, фигуры на не слишком высоком штамбе (зонты, шары), а также имитация японских бонсаи

Боярышник сибирский (Crataegus Sanguinea )

Простые геометрические фигуры крупного и среднего размера, фигуры на не очень высоком штамбе (зонты, шары), имитация японских бонсаи. Со временем оголяется снизу

Боярышник Шпорцевый (Crataegus crus galli)

Простые геометрические фигуры крупного и среднего размера, фигуры на не очень высоком штамбе (зонты, шары). Со временем оголяется снизу.

Вяз гладкий (Ulmus Laevis )

Параллелепипед и куб возможны, но получаются с несколько стёртыми гранями, а вот шары среднего и крупного размера, как на земле, так и на невысоком штамбе - хороши. К сожалению, может повреждаться голландской болезнью ильмовых

Вяз перистоветвистый (Ulmus Pinato — Ramosa )

Параллелепипед, куб и шар среднего и крупного размера, а также эти же фигуры, но на штамбе. Самый мелкотекстурный из вязов при стрижке и совершенно не повреждающийся голландской болезнью, но требующий защищённого местоположения

Груша лохолистная (Pyrus Elaeagrifolia )

Параллелепипед, пирамида, куб, шар среднего и малого размера, а также фигуры на низком штамбе. Листва серебристая. Может давать корневую поросль

Груша обыкновенная (Pyrus Communis )

Простые геометрические формы крупного размера, становящиеся очень эффектными осенью, когда листва окрашивается в оранжевый цвет

Дёрен белый (Cornus Alba )

Простые геометрические фигуры среднего размера, желательно без рёбер. Одно из немногих стригущихся растений и при этом растущих в тени. Могут быть использованы его цветные формы и сорта

Ель канадская (Picea Glauca )

Параллелепипед, куб, пирамида, шар среднего и крупного размера, прекрасные штамбовые формы. Грани фигур, выстриженных из этого растения, читаются достаточно чётко и к тому же они вечнозелёные

Ель колючая (Picea Pungens )

Параллелепипед, куб, пирамида, шар, колонна среднего и крупного размера, прекрасные штамбовые формы. Грани фигур, выстриженных из этого растения, читаются достаточно чётко, сами фигуры могут быть выполнены из множества серебристо-хвойных форм этого вида, сохраняя окраску в течение всего года

Ель обыкновенная (Picea Abies ), Ель сибирская (Picea Obovata )

Параллелепипед, куб, пирамида, шар среднего и крупного размера, прекрасные штамбовые формы. Грани фигур, выстриженных из этих растений, читаются, и к тому же эти фигуры получаются вечнозелёными. Могут использоваться в полутени

Ирга канадская (Amelanchier Lamarckii )

Параллелепипед и куб будут выглядеть довольно неряшливо из-за стёртости граней, а вот среднего размера шар, зонт и пр. - вполне. Осенью необыкновенно красива окраска листвы, интересна она и весной, при распускании

Калина гордовина (Viburnum Lantana )

Параллелепипед и куб будут выглядеть довольно неряшливо из-за стёртости граней, а вот среднего размера шар, зонт и пр. - вполне. В отличие от калины обыкновенной совершенно не повреждается листоедом, и фигуры держатся до осени

Кизильник блестящий (Cotoneaster Lucida )

Простые геометрические фигуры среднего и малого размера, окрашивающиеся осенью в оранжево-жёлтый цвет

Клён Гиннала (Acer Ginnala )

Простые геометрические фигуры с плавными очертаниями, они же на штамбе, а также имитация японских бонсаи. Осенью окрашивается в необыкновенно эффектные цвета, но, увы, поздно распускается по весне

Клён полевой (Acer Campestre )

Параллелепипед, куб, пирамида, шар, зонт на штамбе средних и крупных размеров, а также имитация японских бонсаи. Требует защищённого местоположения

Клён татарский (Acer Tataricum )

Простые геометрические фигуры с плавными очертаниями, они же на штамбе, а также имитация японских бонсаи

Крыжовник игольчатый (Grossularia Acicularis )

Кубы с хорошо читающимися гранями, плотные шары, как на земле, так и на штамбе, конусы. Быстро растёт и легко размножается, абсолютно неприхотлив

Лапчатка даурская (Potentilla Davurica ), Лапчатка кустарниковая (Potentilla Fruticosa )

Шары небольшого размера, которые отчасти ещё и цветут единичными цветками

Липа крупнолистная (Tilia Platyphyllos )

Любые простые геометрические фигуры плавных конфигураций среднего и крупного размера, как на земле, так и на штамбе. Одно из самых устойчивых в стрижке растений

Липа маньчжурская (Tilia Mandschurica ), Липа мелколистная (Tilia Cordata )

Любые простые геометрические фигуры среднего и крупного размера, как на земле, так и на штамбе. Одно из самых устойчивых в стрижке растений

Лиственница сибирская (Larix Sibirica )

Параллелепипед, куб, колонна, шар на земле и на штамбе среднего и крупного размера. Осенью фигуры окрашиваются в оранжево-жёлтый цвет

Лох серебристый (Elaeagnus Commutate )

Параллелепипед, куб, шар и другие простые фигуры среднего размера, которые получаются очень эффектными из-за серебристого цвета листвы. При стрижке активизируется корневая поросль, которую необходимо ограничивать

Магония падуболистная (Mahonia Aquifolium )

Небольшого размера шары с достаточно грубоватой фактурой поверхности, но зато вечнозелёные (зимой, правда, могут оказаться полностью под снегом)

Можжевельник обыкновенный (Juniperus Communis )

Различные геометрические фигуры, чаще вертикально-линейного плана (колонна, параллелепипед и пр.) среднего размера сизоватого цвета. Могут гореть на солнце, что серьёзно портит их вид

Пихта сибирская (Abies Sibirica )

Параллелепипед, куб, шар на земле и на штамбе среднего размера и крупного размера. Фигуры вечнозелёные, хотя и довольно медленно создаваемые из-за невысокой скорости роста дерева

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius)

Неплохо выглядят только шары, полусферы и пр. Геометрические фигуры с гранями несколько неряшливы. Можно играть на цвете, так как вид имеет немало цветных сортов

Смородина альпийская (Ribes Alpinum )

Можно выстригать не только простые геометрические фигуры, но и относительно сложные, так как лист мелкий, а ветвление довольно сильное

Смородина золотистая (Ribes Aureum )

Относительно неплохо выглядят только шары, полусферы и пр. Геометрические фигуры с гранями - несколько неряшливы

Снежноягодник белый (Symphoricarpos Albus )

Различные не очень сложные геометрические фигуры малого размера

Сосна горная (Pinus Mugo )

Прищипкой бесхлорофилльных побегов можно сформировать почти идеальные шары, а, совместив её с вырезкой отдельных ветвей - зонтики и бонсаеподобные формы

Сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris )

Из карликовых форм путём прощипывания бесхлорофилльных побегов и частичного удаления основных ветвей получаются эффектные зонтиковидные, шаровидные и бонсаевидные формовки

Спирея Бумальда (Spiraea Bumalda )

Различные не очень сложные геометрические фигуры малого размера. Если вырезать шар сразу после цветения, то он обрастает молодыми побегами и зацветает на следующий год

Спирея Вангутта (Spiraea Vanhouttei ), Спирея дубравколистная (Spiraea Chamaedryfolia )

Различные не очень сложные геометрические фигуры малого и среднего размера, увы, в ущерб прекрасному цветению

Спирея японская (Spiraea Japonica )

Различные не очень сложные геометрические фигуры малого размера. Если вырезать шар сразу после цветения, то он обрастает молодыми побегами и зацветает на следующий год. Имеются сорта и формы с цветной листвой

Туя западная (Thuja Occidentalis )

Очень многие простые и средней сложности геометрические фигуры различного размера (список форм и сортов сильно отличается по размерным характеристикам). Имеются цветные формы

Яблоня Незвецкого (Malus Niedzwetzkyana ), Яблоня сибирская (Malus Baccata ), Яблоня сливолистная (Malus Prunifolia )

Параллелепипед, куб, шар на земле и на штамбе среднего и крупного размера, а также всевозможные шпалеры и кордоны

——————————————————————————————————-

Мы уже говорили, что для Фигурной стрижки , конечно же, предпочтительнее использовать растения с мелким листом. Но с другой стороны, если по своей форме это не очень сложный топиар, то лист не обязательно должен быть слишком мелким (в нашей таблице эта связь наглядно представлена). Конечно, растения с крупными листьями, как правило, создают и достаточно грубую фактуру стриженой поверхности. Но чем выстригаемая фигура более проста, тем это менее заметно. Также важно отметить, что если выстригаемая фигура имеет рёбра (например, пирамида, а не конус), то в этом случае более логичным будет использование мелколистных пород. Они при регулярной стрижке будут образовывать поверхность с изящной, ровной мелкопористой текстурой, и, что особенно важно, рёбра этих фигур будут отчётливо видны, чего трудно добиться при использовании растений с крупными листьями. Если же это, например, шар, или другая фигура с плавными очертаниями, то даже и крупная листва не всегда выглядит грубо.

При подборе ассортимента для стрижки не ориентируйтесь на красоту того или иного растения во время цветения. Формовка у большинства видов исключает цветение. Цветут лишь те немногие растения, цветочные почки которых расположены не на концах побегов, как у спирей или лапчаток, а более или менее на всём его протяжении (форзиция, айва японская). Недостаток же цветовых пятен в результате отсутствия цветения у многих стриженых растений можно восполнить использованием декоративно-лиственных пород.

В отличие от цветения Декоративность листьев как характеристика не только не ослабевает, но и усиливается при стрижке. Дело в том, что у большинства таких форм (независимо от того пурпурные они, золотистые или какие-то ещё) наиболее чётко эти цвета проявляются на листьях молодых отрастающих побегов. А обрезка растения стимулирует рост именно этих побегов в большом количестве. Поэтому, например, подстриженный в виде шара барбарис оттавский ‘Суперба’ кажется более пурпурным, чем его нестриженый «брат», растущий рядом, так как поверхность его обильно покрыта отрастающими молодыми ярко-красными побегами с листьями того же цвета.

Использование для подобных целей хвойных пород с различной окраской хвои подчинено тем же закономерностям. Отрастающие побеги, будь-то золотистая форма туи западной или голубая ели колючей, будут иметь более насыщенную окраску. В отличие от лиственных, они к тому же дают этот эффект в течение всего года.

Разные формы стрижки боярышника.

Хотелось бы ещё коротко остановиться на вопросе Стилистики . Многие считают, что формованные растения - это исключительно принадлежность регулярного сада. Это не совсем так. Да, конечно, в регулярном саду они используются куда чаще, чем в пейзажном. Но сегодня стрижку принято использовать в садах самых разных типов. Она находит своё применение и в японском саду. Там невозможно не использовать стрижки под садовые бонсаи (бонсаями по сути не являющиеся, но тем не менее). Стригут и в современном концептуальном саду, где возможно использование различного размера кубов, шаров и пирамид.

Для сравнительно Простых геометрических форм (шар куб, конус) есть целый ряд подходящих как хвойных, так и лиственных растений. Это практически те растения, которые перечислены в нашей таблице. Они создают различную текстуру поверхности, имеют разную окраску, из них можно делать фигуры различного размера, но все они устойчивы в условиях средней полосы России.

Достаточно эффектные Шары на штамбах получаются из елей, туй, клёнов (особенно полевого). Можем мы сформировать шар и из крыжовника, и из смородины. Правда, выстригая крону в правильный шар, вы исключаете для себя возможность получения плодов, но, как говорится, «не хлебом единым…».

Конечно, суперфигурные стрижки самшитовых «микки-маусов» и тисовых «мери попинс», которыми пестрят парки Европы и Америки, у нас невозможны. Здесь могут быть использованы либо увитые вьющимися растениями фигурные опоры, либо эти же опоры, но набитые субстратом и обсаженные растениями-суккулентами. Но это уже другая тема.

Выше мы обмолвились о довольно распространённых стрижках «под бонсаи ». Для этих стрижек подходят формы и сорта сосны горной и сосны обыкновенной, клён полевой, бересклет крылатый. Каждый может попытаться сделать бонсаи из самой обычной сосны.

Эффектны Зонтиковидные стрижки . Интересными они получаются из ирги канадской, клёна полевого, бересклета крылатого, сосны обыкновенной карликовых форм, таких как ‘Ватерери’ и похожих на неё.

Очень популярны Формовки плодовых . Вещь это не новая, имеет место и в отечественном садоводстве, а для нас интересна тем, что позволяет, формируя крону, например, плоской, значительно экономить место в саду без ущерба для урожая.

Интересны стриженые арки, состоящие из двух растений. В Европе часто используется граб, у нас вполне может быть липа. Этот излюбленный приём европейцев можно выполнить с помощью липы мелколистной, тем более что подобный опыт в России уже был. Это берсо, или, как их ещё называли, - огибные дороги, представляющие собой крытые аллеи из переплетённых ветвей деревьев либо на опоре, либо без неё.

Ещё более экзотическими являются элементы садовой мебели из деревьев и кустарников. Это скорее декоративный элемент, нежели реальная мебель, возможно, спорный для сада, но кто знает…

Отдельные клиенты заказывают в питомниках свои инициалы, выстриженные, например из тиса. Для нас это вещь абсолютно нереальная. Нечто подобное мы можем сделать только из вьющихся растений на каркасе.

А вот распространяющиеся в Европе Стрижки-крыши Вполне могут быть получены и у нас, например из липы. Они представляют собой прямые стволы растений, абсолютно очищенные от ветвей до определённой высоты (чаще 2,5 м), а выше все ветви с помощью каркаса формируются в горизонтальной плоскости, параллельной или не параллельной земле. Получается навес на столбах, где и столбы и сама крыша - живые.

Несколько более новая вещь, чем просто стрижка, появилась за последние десятилетия в европейских и американских питомниках. Речь идёт о стрижках, совмещённых с прививками. Этим способом можно получить, например, на одном штамбе золотистые, зелёные и голубые хвойные шары разного размера, или плакучие формы, венчающиеся стрижеными конусами, и тому подобное. В общем, полный простор для фантазии, которая вполне доступна и вам, хотя и весьма спорная с точки зрения эстетики. Слишком уж легко здесь увлечься и как всегда перейти ту тонкую грань… Но ведь талант - это прежде всего чувство меры.

Часто стрижка может дать Вторую жизнь растению . Например, не выдержала зимне-весеннего солнца нежная форма какой-то ели или сломалась от упавшего с крыши снега взрослая сосна горная. Не отчаивайтесь. Приглядитесь внимательнее, что осталось, и подумайте, что из этого можно сделать. Может быть, вы очистите полностью от веток нижнюю часть, создав невысокий штамб. А на нём, если это ель или туя, начнёте формировать шар. В этом случае через 2-3 года у вас будет вечнозелёный шар на штамбе. А в сломанной сосне, может быть, вы увидите красивые линии и доработаете её до бонсая.

В общем, вариантов для творчества множество, но помните, что уход за садом со стрижеными растениями - дело не просто хлопотное. Это постоянный труд. Отдохнуть нельзя, так как весь труд предыдущих десятилетий может пойти насмарку. Каждая стрижка стимулирует рост, и чем больше вы стрижёте, тем больше вам придётся стричь, как это ни странно звучит. Поэтому выбирайте.

Техника стрижки: советы Александра Сапелина

1. Помните, что Последующий срез всегда надо делать несколько выше, чем предыдущий. Если вы будете из года в год резать по одной и той же линии, то рано или поздно растение израстётся и станет голым.

2. Прищипка сосен с целью формирования более плотной кроны нужной конфигурации должна быть закончена до того, как бесхлорофилльные побеги позеленеют (они и ломаются уже не так хорошо, как серо-коричневые бесхлорофилльные).

3. Прищипывая бесхлорофилльные побеги сосен , имеет смысл оставлять небольшие пенёчки длиной в одну фалангу пальца.

4. Бесхлорофилльные побеги сосен лучше не обрезать, а прищипывать вручную. При обрезке может быть удалена и часть иголок, которые не опадают, а так и держатся жёлтыми на растении, делая его вид не совсем здоровым.

5. При формировании штамбов у растений , которые имеют возможность образовывать пнёвую поросль, имеет смысл первоначально посадить их на пень, жёстко обрезав. Это стимулирует рост прямых сильных побегов, из которых проще будет выбрать претендента на штамб, чем из разветвлённого куста.

6. Формовочную обрезку крупных лиственных деревьев со средней скоростью роста рекомендуется проводить весной (в средней полосе обычно в марте), перед началом сокодвижения и осенью, после листопада.

7. Формовочную обрезку хвойных деревьев рекомендуется проводить весной или в конце июня, после окончания роста их побегов.

8. Периодичность формовочных обрезок зависит от скорости роста дерева, но в большинстве случаев её приходится проводить не реже раза в год. Кустарники обрезаем 2-3 раза за год.

9. При формовке кустарников, которые недостаточно теневыносливы, имеет смысл выбирать такие фигуры, геометрия которых сужается снизу вверх, а не наоборот. Иначе все нижние ветки рано или поздно потеряют листья, а растение - задуманную обрезчиком форму.

10. У большинства кустарников не рекомендуется за один раз срезать более 2/3 однолетних приростов. Исключение составляют лишь особо быстрорастущие кустарники.

11. Перед тем как начать Формировать шаровидную крон У у дерева, необходимо подрезать нижние ветви и вертикальный осевой побег, а остальные оставить длинными, регулярно кронируя их до получения требуемой формы (см. п.13).

12. При формировании конусовидной кроны поступают обратно тому, как написано в п. 11. Здесь нижние ветви и осевой побег оставляют как есть, а остальные ветви подрезают. После этого крону регулярно кронируют до получения нужной формы.

13. Один из способов Формирования шаровидной формы кроны У деревьев - это регулярная подрезка осевого побега (на 3- 5 почек) и незначительная подрезка боковых побегов (часто просто прищипка кончиков). Одновременно нужно следить за тем, чтобы отдельные побеги не выходили из зоны шара. При прищипке боковых побегов важно, чтобы при обрезке последняя оставшаяся на них почка была внешней и работала на расширение кроны.

14. При формировании шара из большинства кустарников, как правило, не отслеживают расположение почек, а просто придают требуемую форму.

15. Обрезка лиственных растений должна начинаться с раннего возраста. Трудно из разросшегося куста, например, барбариса, сделать шар, если перед этим не было никаких формовок. Со многими же хвойными формовку можно начинать и тогда, когда растения находятся уже в достаточно зрелом возрасте.

Формирование растений – интересный и увлекательный способ преобразить декоративное дерево или кустарник, который станет отличным акцентом в вашем саду. Не зря многие ландшафтные дизайнеры используют для создания сада разнообразные формы растений.

Сегодня во многих садовых центрах можно встретить стриженые растения самых разных форм. Их формирование требует большого опыта, знаний, терпения и не каждому по плечу. Как правильно сформировать декоративные растения? В чем секрет? В правильном подборе растений.

С чего начать?

В первую очередь важно выбрать место , на котором будет располагаться растение. При выборе участка важно учесть не только ваши личные предпочтения, но и микроклимат сада.

Стоит подобрать для растения такой участок сада, который хорошо освещен солнечными лучами. Это одно из наиболее важных условий, иначе вы не добьетесь плотной формы у растения. Пребывая в тени, листья дерева мельчают, а крона становится рыхлой. Также посадка декоративного кустарника на хорошо освещенном месте намного снизит вероятность внутреннего запревания веток кроны.

Выбор кустарника

Чем опасен неправильный выбор кустарника? Если вы не очень ответственно отнесетесь к подбору растения, то все силы и время, к сожалению, будут потрачены напрасно.

При выборе кустарника определённой формы рекомендую для начала задуматься о целесообразности покупки. Помните: невозможно из высокорослого куста создать маленькую форму, как и огромный шар не получится из слаборослого кустарника.

Кроме того, подбор растения нужно выполнять, учитывая климатические особенности вашего региона. Так, одно из самых популярных растений для стрижки – самшит – плохо переносит подмосковные зимы.

Желательно подбирать растения, прекрасно поддающиеся стрижке, образующие густую и плотную крону, обильно ветвящиеся и покрытые густой листвой .

Перечислю вам некоторые виды из того множества растений, что идеально подходят для стрижки и формирования оригинальной кроны:

​ бирючина обыкновенная;

​ бересклет европейский;

​ барбарис тунберга;

​ вяз мелколистный;

​ боярышник однопестичный;

​ ива пурпурная;

​ кизильник блестящий;

​ дерен белый;

​ туя западная;

​ калина красная;

​ игра канадская;

​ клен гиннала

Для начала следует подобрать лиственные кустарники – у таких образцов отличная скорость роста. Этот факт даёт возможность существенно ускорить создание нужной фигуры.

Приступив к первой стрижке , не стоит сразу задавать строгую форму: нужно срезать лишь одну треть прироста. Основная цель 1-2 стрижек – увеличение количества побегов на молодом растении. Как только кустарник приобретает необходимый размер, подходящий к задуманной форме, можно начинать формировать будущую фигуру. Очень важно помнить, что каждый последующий срез делается немного выше предыдущего. Если вы не будете следовать этому правилу, ежегодно выполняя срез на одном и том же уровне, то в итоге растение утратит былую пышность, останутся лишь голые ветки. Специалисты по ландшафту рекомендуют весеннее время для пострига лиственных кустарников. Март и апрель считаются оптимальным временем для средних широт. Также подобную процедуру можно повторить после осеннего листопада. Обрезка растения выполняется примерно 2-3 раза в год, учитывая биологические особенности цветения, а также специфику почкования. Стрижку хвойных деревьев следует выполнять ранней весной, либо в конце июня – после прекращения роста молодых побегов.

Вооружившись специальным инструментом, можно выбрать форму и приступать к осуществлению задумки.

Варианты формирования декоративных растений

Шар

Хотите видеть в своем саду шаровидные растения? В таком случае подбирайте следующие кустарники: иву пурпурную, дерен белый, кизильник блестящий, спирею серую, тую западную «Smaragd» либо «Brabant».

В действительности с шаром не так всё просто, как может показаться на первый взгляд. Здесь необходимы отличный глазомер и максимум терпения. На первом этапе используйте вспомогательные средства. К примеру, можно купить готовую конструкцию. К основному стержню в такой заготовке крепится проволочный полукруг, его радиус подбирается по размеру будущего шара.

Можно создать подобную заготовку и своими силами, воспользовавшись обычной проволокой. В помощь начинающему существует множество растений, которые обладают естественной шарообразной кроной, например, туя западная «Globosa», «Hoseri», «Danica», и их нужно лишь слегка подравнивать.

До начала стрижки определите «экватор» (центр) шара, а также четыре «меридиана». Далее, воспользовавшись этими размерами, можно приступать к выстриганию кроны на оставшихся участках кустарника.

Куб

Выбирая желаемый размер куба, учитывайте сорт растения, число кустарников, авторскую идею. Допустимый диапазон составляет от 1 до 5 и более. Важно помнить о том, чтобы в процессе роста образовалось полноценное растение, начиная с которого и будет осуществляться формирование будущего зеленого куба.

Если вы решите посадить пять молодых саженцев, которые должны образовать квадратную форму, расположив один куст по центру, не забывайте о том, что у основания куба квадрат имеет большие размеры, чем тот, что будет сформирован посадочными ямками. Для такой формы можно выбрать бирючину обыкновенную, кизильник блестящий. Плотность кроны кустарника влияет на красоту фигуры, поэтому не допускайте «рыхлости» кроны. Чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно соблюдать несколько простых правил. Например, плотность кроны дает обрезание побега непосредственно над почкой, смотрящей внутрь. С помощью такой хитрости можно достичь увеличения размера всего кустарника, придав кроне густоту и пышность.

Пирамида

Учитывая то число граней, которое вы хотите видеть, на земле вокруг растения нужно нарисовать равносторонний треугольник или квадрат. В вершины нарисованной фигуры ставят рейки, сверху их нужно скрепить в воображаемом центре. Далее намечают боковые ребра будущей пирамиды.

Стрижка производится сразу вдоль всех плоскостей граней. Любая ошибка в формообразовании приведет к дополнительной стрижке. Для получения красивой и ровной пирамидальной фигуры стоит выбирать густые мелколиственные растения (кизильник блестящий, бирючина обыкновенная).

На этапе осваивания стрижки для ее облегчения выбирайте тую западную «Smaragd», имеющую естественную конусообразную крону.

Конус

Принцип организации и подготовки работ такой же, как и у пирамиды. У основания вместо треугольника и квадрата рисуется круг, дальше устанавливаются рейки, которые опять же надо скрепить в центре. Чем точнее желаете получить фигуру, тем больше реек необходимо взять.

Сначала выполняется стрижка вдоль направляющих реек, затем плавно поднимаются вверх (к центру). Радиус необходимо определить уже с первой стрижки – от него зависит формирование будущей кроны. Если форму конуса планируется придать кроне дерева, то при обрезке не трогаем нижние ветви и вертикальный осевой побег. А вот боковые побеги регулярно обрезаем для достижения задуманной формы.

Если следовать простым перечисленным выше правилам, то ваши растения обязательно приобретут желаемую форму. Правильный уход позволит наслаждаться фигурными кустарниками в течение многих лет.

Это самые основные и достаточно легко получаемые формы кроны. О более сложных формах, таких как спирали, зонтики, арки, шпалеры, поговорим в следующий раз.

Владельцы участков, особенно начинающие, обычно уделяют много внимания питательности и составу почвы, подкормкам и поливам. А об обрезке кустарников нередко, увы, забывают. Некоторые даже считают, что она и вовсе не нужна. Однако со временем, когда кусты набирают силу и наращивают много дополнительных ветвей, приходит понимание того, что обрезка просто необходима.

Часто не хватает и знаний по особенностям обрезки декоративных кустарников. Как резать, когда и сколько? Растений огромное количество, и они все такие разные… В какой-то момент может показаться, что не осилить этой премудрости никогда. Не волнуйтесь, наш выпуск поможет как начинающим садоводам, так и опытным владельцам приусадебных участков по-новому взглянуть на необходимость формирования кроны, научиться технике обрезки и узнать о ее тонкостях для различных видов растений.

Нужно ли обрезать кустарники?

Ответ однозначный: не только нужно, даже необходимо. Обрезка сильно влияет на все жизненные процессы кустарника. Однако главный принцип в этом деле - не навредить. И начиная работу, следует четко представлять, что будете обрезать и для чего. Прежде всего эта процедура поможет оздоровить растения - такую обрезку называют санитарной. Необходима обрезка и для регулирования роста, а также для образования плодов.

Причем существует масса приемов для достижения желаемого результата. Вмешательство в рост кроны просто необходимо для омоложения кустарников. Как бы мы ни поддерживали куст в хорошем состоянии, все растения стареют, теряются их красота и форма, замедляется развитие.

И если сделать все правильно, это поможет вернуть былой облик любимому сорту сирени, чубушника, спиреи… Немаловажна и эстетическая сторона в этом деле. Стрижка кроны позволит придать растению нужные размер и форму кроны, иногда совсем далекую от естественной. Такая обрезка называется топиарным искусством. И наиболее простые приемы может освоить каждый садовод. К такой обрезке часто нужно приступать с первых дней жизни растения в саду, чтобы «приучить» его к постоянной стрижке, а не шокировать, ведь это может погубить куст. В дальнейшем поддерживают форму, чтобы растение сохраняло «прическу». Иначе оно будет стремиться вернуть природный вид. Однако после вмешательства это растению не удастся в полной мере.

Обрезка: термины

Вырезание, или прореживание.

Это полное удаление ветви или побега. У кустарников ветки удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветви вырезают секатором, крупные - выпиливают.

Обрезка «на перевод».

Этот прием используют на многолетней древесине. На побеге выбирают подходящее разветвление - более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают без пеньков.

Подрезка, или укорачивание.

При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Она нужна для стимулирования ветвления. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.

Как обрезать и формировать крону - некоторые тонкости

Обрезка любого кустарника помогает подчеркнуть достоинства, индивидуальность, сделать его более выразительным и опрятным. Запомните основные моменты.

Побеги, из которых будет состоять куст, у молодого растения появляются из почек, расположенных на прикорневой части стебля. Поэтому при посадке саженца (не важно - одно-, двух- или трехлетнего) корневую шейку следует заглублять примерно на 5-8 см.

Большинство кустарников отличается сильным ростом. Высота взрослых растений бывает более 2 м (калина), а иногда – и 5 м (ирга). И чтобы они начали куститься, при посадке их побеги укорачивают. Наиболее длинные и хорошо развитые ветви подлине примерно уравнивают с остальными. Сломанные обрезают до первой нормальной почки, а больные и слабые вырезают полностью.

Если видите, что к концу сезона побег не вызрел, осенью лучше обрезать его до вызревшей части древесины. Иначе зимой он, скорее всего, подмерзнет. Если сомневаетесь, можно побег оставить зимовать и уже весной вырезать ту часть, на которой почки не распустились (погибшую верхушку).

Саженцы невысоких кустарников (высота взрослых экземпляров - до 1,5 м) сразу после посадки обрезают так, чтобы от каждого побега остались лишь пеньки с двумя-тремя почками. Весной проросшие из них сильные побеги будут хорошо развиваться и помогут растению быстрее нарастить корневую систему. Если не обрезать, из каждой пробудившейся почки вырастет лишь небольшой подлине и толщине побег, поскольку корневая система саженца еще недостаточно развита.

Действовать по ситуации тоже важно

Обрезать кустарники необходимо ежегодно. Если делать это от случая к случаю, бессистемно, крона будет сильно загущаться. В такой любят поселяться вредители, да и болезни будут чаще поражать кустарники.

Если куст уже запущен, а выбрасывать его не хочется, можно попытаться улучшить его крону. Разумеется, в такой ситуации придется удалить много побегов.

Важно сделать это не в один год - пожалейте растение и растяните работу на два, а лучше на три сезона. И не стоит ждать отличных результатов сразу, да и такая обрезка никогда полностью не компенсирует недостатки ухода.

В практике многих садоводов существует распространенная ошибка - ждать, пока растение станет взрослым. И только потом начинают задумываться о необходимости его обрезки. Но, упустив время, сформировать красивую крону становится очень сложно - изменение формы занимает годы, а порой это сделать уже и невозможно.

Важно!

Величина расстояния между почками на ветвях и срезом очень важна. Если срезать слишком близко, почки могут остановиться в росте и засохнуть. Если наоборот, далеко от почки, получится пенек, что опасно для растения. Оптимальным считается расстояние 0,5 см.

Виды обрезки кустарников

Ранняя формировочная обрезка

Основные правила при работе

1. Во время обрезки важно соблюдать некоторые правила.
2. Не оставляйте расщепленными пеньки и срезы.
3. Удаляйте сухие, больные и сломанные побеги.
4. При укорачивании побега срез делайте под углом над почкой либо боковой веткой, не оставляя пенька.
5. Помните: лучше своевременно прищипнуть побег, чем потом обрезать его.
6. Чтобы стимулировать рост слабых растений, их можно обрезать покороче, а вот хорошо растущие, сильные и здоровые ветки чрезмерно укорачивать не нужно.
7. Важно всегда использовать только качественный режущий инструмент, обязательно острый и чистый.
8. Старайтесь при обрезке как можно меньше травмировать растение. Например, ветви тоньше 2 см в диаметре лучше срезать острым секатором, а более толстые спиливать ножовкой.
9. Секатором работайте так, чтобы он не задевал другие побеги.
10. Если нужно спилить горизонтальные толстые ветви, первый пропил делайте снизу глубиной примерно в четверть диаметра обрезаемого побега. От основной ветви отступите 1 -2 см. Второй пропил делайте сверху навстречу первому. Пилить нужно до того момента, пока ветка не отломится по волокну. Только при таком способе обрезки отвалившаяся ветвь не оторвет часть оставшегося пенька. После этого следует аккуратно спилить пенек.
11. У правильного среза (спила) гладкая поверхность и ровные края, на которых не должны торчать обрывки коры. Срез по возможности делайте так, чтобы на нем не задерживалась вода. Неровности зачищайте садовым ножом.
12. После обрезки и зачистки неровностей срезы необходимо замазать садовым варом.
13. Если поверхность среза более 3 см в диаметре, лучше использовать масляную краску (строительную) - она защитит надежнее.

Формируйте с «детства»

Такая обрезка нужна для формирования красивой и хорошо развитой кроны с большим количеством здоровых побегов. Чаще ее делают в питомниках в первые два-три года жизни саженца. Вам придется ею заняться, если вырастили посадочный материал сами или купили однолетние саженцы.

При покупке нужно выбирать здоровые растения с хорошо развитой и лучше закрытой корневой системой.

Если хотите высадить несколько одинаковых кустарников и формировать их сходным образом (например, для создания боскета, изгороди), берите саженцы одной высоты. Важно, чтобы корневые шейки у них были примерно одинаковы по толщине и без признаков болезней.

В первый год кустарникам, высаженным на постоянное место, дают свободно развиваться, не вмешиваясь в рост их побегов.

Как правильно делать формировочную обрезку

Раннюю формировочную обрезку проводят в марте или апреле. Важно успеть сделать это до начала активного сокодвижения у растений.

Обрезают кусты обычно на высоте 6-9 см от корневой шейки (так называемая обрезка «на пень»). И уже к осени благодаря пробуждению спящих почек, расположенных на оставленных пеньках, разовьются новые побеги. Ранней весной следующего года их нужно тоже обрезать, оставив столько почек, чтобы к осени могло вырасти до десятка новых веток. Обычно на каждом побеге оставляют от двух до пяти «глазков» (зависит от количества приростов, образующихся после посадки куста на пень). Стандартный вид кустарники, как правило, приобретают к осени третьего года.

Некоторые исключения

• Кизильник, карагану и сирень обрезать можно только раз, при этом образуются от четырех до семи скелетных веток.
• Побеги хеномелеса, аронии, лапчатки и магонии на второй год не следует слишком укорачивать, так как они способны самостоятельно формировать крону.
• Калину гордовину, клен татарский, гортензию метельчатую - наоборот, и на третий год нужно сажать на пень, так как они плохо кустятся.

Формирование кустов со свободнорастущей кроной

У хорошо ветвящихся декоративнолистных и красивоцветущих кустарников все побеги, закончившие рост (на верхушке сформирована почка), ранней весной следует укоротить на четверть длины, совместив это с прореживанием кроны (если она загущена). Также нужно помнить, что побеги должны размещаться в кроне как можно более равномерно.

У декоративнолистных и красивоцветущих кустарников со слабым кущением необходимо сильно обрезать весь однолетний прирост, оставив при этом примерно по четыре почки.

На побегах растений с короткими междоузлиями (ирга, чубушник, спирея, жимолость) количество оставленных почек увеличить до 8-10.

Формирование кроны в виде шара, трапеции, пирамиды

Однолетние приросты весной обрезают сильно, оставляя основания высотой 4-5 см. При этом контур должен быть максимально приближен к планируемым очертаниям.

После такой обрезки в первый год растениям дают сформировать новые приросты. В следующие три-четыре сезона кустарники, подлежащие ранней формировке, стригут по имеющемуся шаблону дважды за год. Первый раз - весной, до распускания почек, а потом - по мере отрастания побегов. При достижении длины 8-10 см их обрезают наполовину.

Есть растения, которым придать определенную форму проще. Например, боярышник однопестичный хорошо формировать в виде конуса. А вот из крон кизильника блестящего и крушины удобнее выстригать очертания шара, цилиндра или куба.

Важно!

Запомните, вечнозеленые, а также хвойные кустарники не стоит обрезать до четырехлетнего возраста. Потом их стригут обычно дважды в год - до начала цветения (примерно в середине июня) и перед окончанием роста побегов (в первой декаде августа).

Формирующая обрезка

Что такое формирующая обрезка

После начальной обрезки делают формирующую, с помощью которой обычный куст превращается в декоративный.

Для этого ежегодно к числу уже существующих ветвей добавляют еще несколько, чаще одну-две, но можно оставлять и три наиболее сильных побега. Чуть больше внимания придется уделять кустарникам, образующим много корневой поросли. К таким можно отнести рябинник рябинолистный, снежноягодник белый, дерен отпрысковый, иргу ольхолистную. Нужно следить и за тем, чтобы кусты не слишком разрастались в ширину, и по периметру удалять большую часть корневой поросли. Пока растение молодое и отличается сильным ростом, важно не допустить чрезмерного загущения кроны.

Однако слишком сильно вырезать побеги тоже не нужно, иначе это может привести к формированию очень рыхлого куста. Удаляют в первую очередь слабые ветви, идущие от корней. Вырезают и сильные, если они растут совсем рядом с другими либо направлены вглубь куста. Оставлять нужно лишь те побеги, которые в дальнейшем смогут заменить любую старую или больную ветку.

У слабозимостойких растений, например, у некоторых видов вейгелы, рододендрона, со временем могут появиться сухие побеги. Их необходимо удалять, не затягивая, и срез делать не над первой здоровой почкой, а над второй - так надежнее. Периодически удаляют и полегающие ветки - они портят общий вид. Лишь в некоторых случаях, например, когда подмерзли верхние побеги, а полегающие не пострадали (что часто бывает у хеноме-леса), их можно оставить, приподнять и закрепить веревкой на опоре или сделать под кустом небольшой каркас. Когда побеги привыкнут расти в таком положении, опоры можно убрать. Данный прием вернет кустарнику декоративный вид.

Первая группа обрезки

В эту группу входят растения, которые не образуют мощных замещающих побегов из основания либо нижней части кроны. Ежегодные приросты у них появляются по периметру кроны. Обрезают такие кустарники ранней весной.

К ним относятся:

❖ калина (Viburnum),

❖ сирень (Syringa),

❖ бузина (Sambucus),

❖ барбарис (Berberis),

❖ кизильник (Cotoneaster),

❖ лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa),

❖ ирга (Amelanchier),-

❖ скумпия (Cotinus),

❖ магнолия (Magnolia),

❖ листопадные бересклеты (Euonymus),

❖ волчеягодник (Daphne),

❖ лещина (Corylus),

❖ лох серебристый (Elaeag-nus commutata),

❖ боярышник (Crataegus).

Эти растения, как правило, нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после посадки нужно сформировать скелет, состоящий из наиболее сильных побегов. Для этого ранней весной, когда кустарники находятся в состоянии вынужденного покоя, удаляют все перекрещивающиеся, неправильно расположенные, а также слабые побеги, которые будут портить декоративный вид и загущать крону.

Обрезку взрослых кустов этой группы можно ограничить удалением усохших, больных и поврежденных побегов. Если есть острая необходимость, можно вырезать либо укоротить живые побеги.

Это обычно нужно, чтобы поддержать общую симметрию кроны либо декоративный вид куста. Однако большинство садоводов считают, что необходимость в обрезке даже этой группы растений есть всегда. Они не дают побегов замещения, но со временем чрезмерно загущают крону, кроме того, теряется ее форма.

Вторая группа обрезки

Растения обрезают летом сразу после цветения. Кустарники этой группы образуют замещающие побеги. Цветут на прошлогоднем приросте.

К ним относятся: гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), вейгела (Weigela), кроме вида с вариегатными листьями, керрия (Kerria), тамарикс (Tamarix), стефанандра (Stephanandra), кольквиция (Kolkwitzia), чубушник (Philadelphus), форзиция(Forsyth ia), японская айва (Chae-nomeles japonica), миндаль трехлопастный (Prunus triloba), раноцветущие спиреи (Spiraea): Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, городчатая, пепельная, дуболистная.

Кустарники этой группы зацветают, как правило, весной либо в самом начале лета.

У них укорачивают побеги, на которых были цветки. Можно% обрезать, оставив лишь наиболее сильно развивающийся прирост. При этом удаляют также слабые и тонкие веточки. Регулярно и до основания необходимо вырезать и примерно треть старых побегов - они обычно уже непродуктивны.

На заметку:

Старые побеги по окраске темнее остальных. Кроме того, они, как правило, более толстые.

Третья группа обрезки

Обрезают растения ранней весной. Кустарники этой группы цветут на побегах текущего года.

К ним относятся: летнецветущие спиреи (Бумальда, японская, Дугласа, иволистная, белоцветковая, Бийара), буддлея Давида, гортензии метельчатая и древовидная .

Взрослые кустарники этой группы довольно сильно обрезают ранней весной. Они начинают наращивать сильные побеги, на которых уже летом появится большое количество цветков, либо обильное цветение наступит ближе к осени.

Если такую обрезку не делать, растения начнут загущаться и частично потеряют декоративность, а многие будут выглядеть неухоженными. Безданной процедуры может пострадать качество цветения взрослых кустов.

При обрезке обычно стараются удалять все прошлогодние побеги до наиболее хорошо развитых почек, расположенных над старой частью стебля (на высоте примерно 5-7 см от земли). Спустя пару лет основные одревесневшие ветви могут сильно загуститься. И если это произошло, нужно их проредить, чтобы поддержать декоративность куста.

Четвертая группа обрезки

Обрезают растения ранней весной и после цветения. В эту группу входят вечнозеленые кустарники, которые мало нуждаются в обрезке.

Например: рододендроны, магония, самшит.

После зимы у них вырезают засохшие и сломанные побеги. Случается, после неудачной зимовки побеги магонии оголяются - не спешите их обрезать (тем более что они скоро зацветут), дождитесь, когда проснутся почки. Летом на рододендронах удаляют отцветшие цветки и соцветия, а самши-ты обрезают, только если формируют из них фигуры или бордюры.

Стрижка осенью тоже нужна

Кустарники, образующие цветочные почки на приростах текущего года, цветут с середины лета до осени. Обрезать их можно и осенью, при этом удаляя всю верхнюю часть прошлогодних приростов на расстоянии 10-40 см от земли. После на кустах отрастают сильные молодые побеги, которые и будут цвести. Такую обрезку можно делать ежегодно, а можно и время от времени, по мере загущения кроны, мельчания побегов и потери растением декоративности. Если увядшие соцветия выглядят некрасиво, после цветения их лучше срезать.

Важно помнить, что сильно обрезаемые растения должны получать достаточно питания и влаги, чтобы они могли безболезненно восстанавливать свою надземную часть. Полезно мульчировать почву вокруг них компостом. Так можно обрезать летнецветущие спиреи, гортензию Саржента, буддлею Давида, леспедецу двуцветную, рябинник рябинолистный и др.

Поддерживаем форму

Очень важно сохранять заданные ранее параметры кроны кустарника, определенную его форму, типичную для данного вида или созданную искусственно, а также поддерживать необходимую растению освещенность всех участков кроны.

В связи с местным действием обрезки, ее стараются делать либо на боковую ветку, рост которой надо усилить, либо на почку, если в этом месте нужно получить прирост.

Такая обрезка нужна ежегодно: как весной, так и осенью. Для поддержания формы обрезают обычно уже сформированные ранее растения, ведь куст разрастается и теряет декоративность.

Обычно при этом удаляют части прироста (обрезают часть побега) предыдущего года (весенняя обрезка) или текущего (при обрезке осенью). Различить просто: прирост прошлого года, как правило, более светлый, чем многолетний побег.

Быстрорастущие кустарники часто требуют и весенней, и осенней обрезки. Например, ракитник (и другие представители Дроковых) довольно сильно разрастается в ширину, в результате чего куст буквально разваливается, обнажая основание. И если несколько лет не проводить поддерживающую обрезку, молодые побеги будут расти, опускаясь со старых, успевших к этому времени огрубеть ветвей. Это резко снизит декоративность кустарника. При такой обрезке не оставляйте старую грубую древесину, старайтесь мертвые ветки срезать как можно ниже. Резать правильнее так, чтобы продолжением старого побега был более молодой прирост. Укорачивание побегов текущего года будет также стимулировать образование новых приростов.

Если необходимо удалить ветку, вырезайте ее близко к основанию прироста текущего года (рядом с новым побегом).

Омолаживающая обрезка

Усилим цветение обрезкой!

Чтобы цветение было обильнее, а на кустарниках, которые не только декоративны, но и полезны (ирга, калина, барбарис, арония), созревало больше плодов, обрезкой стимулируют рост новых ветвей на уже довольно старых экземплярах.

Чаще используют этот вид обрезки в том случае, если прирост у растения становится слишком маленьким и не превышает 7 см.

Такая обрезка заключается в укорачивании ветвей, что активирует рост спящих либо придаточных почек. Проводят ее обычно с февраля по апрель и с августа по сентябрь.

Важно знать о небольших отличительных особенностях кустарников, которые цветут на побегах текущего года (спиреи японские, гортензии древовидная и метельчатая) и прошлого (гортензия крупнолистная, сирень, форзиция, луизеания трехлопастная, весенние спиреи, калина, боярышник, жимолость каприфоль).

Есть и растения, которые весной цветут на побегах прошлого года, а летом на побегах текущего: например, вейгела, керрия. У старых кустов этого типа обрезка будет стимулировать отрастание довольно большого количества боковых веточек, что сделает и цветение в следующем сезоне более пышным.

Побеги нужно укорачивать на 1/3 от верхушки, обрезая на хорошо развитые почки (над ними) сразу после окончания цветения. Кроме того, ветки, которые ежегодно наращивают много бокового прироста, будут цвести обильнее и давать больше плодов, если вырезать одну из трех наиболее старых в кусте. Делают это весной примерно раз в два года. Такая техника позволяет также избежать чрезмерного загущения растений.

Некоторые особенности омолаживающей обрезки

Обрезкой можно регулировать и величину цветков - сильная ведет к их небольшому количеству, но они будут крупными. А после слабой обрезки появится много мелких цветков. Некоторые кустарники, например, чубушник или дейция, при ежегодной обрезке значительно теряют декоративность кроны. Поэтому укорачивать у них лучше не все побеги, а выборочно.

Обрезают примерно до трех-четырех почек, из которых потом образуются сильные молодые замещающие побеги для цветения в будущем году. Остальные ветви оставляют нетронутыми. Только когда станет заметно мельчание цветков (обычно это бывает через несколько лет), нужно обрезать все побеги на кусте.

Растения можно омолодить

Кустарники со временем стареют. Однако у разных видов это происходит с различной скоростью. Например, у спиреи иволистной, сирени цветной, рябинника рябинолистного, шиповников даурского и морщинистого стебли живут по шесть лет. Долговечность побегов пузыреплодника измеряется семью-восемью годами. У лапчатки кустарниковой и спирей средней и городчатой у разных стеблей различная продолжительность жизни, которая колеблется от шести до четырнадцати лет.

При омолаживающей обрезке ежегодно весной удаляют половину старых ветвей. Допускается и жесткая обрезка, когда куст срезают полностью. Так можно поступать с калиной. При этом нужно учитывать, что виды, которые дают корневую поросль, можно обрезать до основания (например, калину или иргу). А вот виды, которые дают побеги из нижней части ветвей, обрезать нужно не до основания, а оставив над землей части стволиков высотой 15-20 см.

Проблема может быть с кустарниковыми кленами - омолодить их бывает невозможно, поскольку они вообще не дают поросли, но придавать форму кроне нужно.

Когда делать омолаживающую обрезку

Проводить омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше ранней весной. Сигналом к ней становится мельчание побегов или они образуются слабые.

Обрезать нужно над ответвлениями, расположенными ближе к основанию побега, либо в месте, где рост омолаживаемой ветви был наиболее мощным.

Иногда проводят и слабое омолаживание. В этом случае величина удаляемой части побега мало чем отличается от прищипки, и эффект от такой обрезки обычно низок.

Радикальное омоложение

Оно необходимо, когда на кусте уже не могут формироваться не только сильные приросты, но и слабые короткие веточки.

Все побеги ранней весной обрезают на уровне почвы. А если кустарник сфор-мирован на подвое (привитые растения), обрезают на высоте 10-15 см от места прививки. В результате почки возобновления дадут новый прирост. И поскольку объем корневой системы остался прежним, побегов будет довольно много.

Затем нужно выбрать из них наиболее сильные и удачно расположенные, а остальные удалить.

Кстати, с этим спешить не стоит: лучше разделить работу на два или даже три этапа, вырезая примерно по трети побегов в один год.

В этом случае в одном экземпляре будут ветви двух или трех разных возрастов.

Как правильно резать

Важно не торопиться «сносить головы», а вначале внимательно осмотреть куст. При работе стараться каждый побег укорачивать до сильной почки. Срез обязательно делать под небольшим углом и у самого «глазка». Это нужно, чтобы не образовывался пенек. Важно стремиться, чтобы поверхность среза была идеально ровной. Заусеницы ко­ры свидетельствуют о небрежной ра­боте и неподходящем инструменте. Если собрались удалять боковые побе­ги, которые отходят от скелетных ветвей, например, растущие вглубь куста (загущающие), резать строго по кольцевому наплыву, расположенному у основания побега, и также не оставляя пеньков. Дело в том, что эти пеньки в лучшем случае засохнут, а в худшем - могут начать гнить. А это - «открытая дверь» для разных инфекций.

Еще раз напомним: срезы всех веток диаметром от 2 см обязательно должны быть обработаны садовым варом.

Обрезка кустарников с красивыми листьями

К этой группе относят виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: например, белоокаймленная форма свидины белой, золотистые формы бузины черной и спиреи Бумапьда, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплод-ника, пестролистные формы. Обрезать их нужно ежегодно ранней весной, причем довольно сильно. Это делают еще и для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.

Снежноягодник (Symphoricarpos), кизильники (Cotoneaster) и барбарисы (Berberis) не требуют специальной обрезки, хотя они хорошо переносят стрижку и их часто используют в живых изгородях.

При свободной же посадке эти кустарники (все побеги) обычно укорачивают до 15-20 см. В дальнейшем кусты прореживают по мере необходимости, вырезая загущающие и наиболее старые ветки полностью или только их верхушки до сильного бокового ответвления. Из порослевых побегов оставляют только те, которые пойдут на замену старым стволикам. Санитарную и омолаживающую обрезку делают так же, как и у большинства других кустарников. Полукустарники, например, декоративную малину - боярышниколистную (Rubus crataegifolius), прекрасную (R. deliciosus), душистую (R. odoratus) - обрезают так же, как ее плодовых родичей, - ежегодно удаляют отжившие двулетние ветви.

Растения на штамбе или Штамбовые кусты

В декоративном садоводстве в зависимости от размера ствола (расстояние от корневой шейки до первого разветвления) различают штамбик (высота - до 0,25 м), полу-штамб (0,25-0,75 м), штамб (0,75-1,2 м), невысокий штамб (i,2-i,5m) и высокий (более 1,5 м).

Штамб присущ деревьям, в меньшей степени - кустарникам. Но именно выращивание кустарников на штамбе подчеркивает всю их красоту и своеобразие. Обычно такие искусственные формы высаживают на газоне одиночно (солитерами).

Кстати!

Можно усилить рост кустарников на невысоких штамбах. Для этого выбирают мощный побег в кроне, растущий из направленной вверх почки, поднимают и закрепляют его на опоре. Затем прищипкой начинают формировать второй «зонтик». И первую прищипку делают весной на нужной высоте, появляющиеся боковые побеги обрезают по мере необходимости.

Довольно распространено выращивание на штамбе плакучих форм растений. Такую можно встретить у листопадных кустарников: аморфа, бересклет, бирючина, боярышник, бузина, дерен, ива, карагана (желтая акация), лещина, падуб, ракитник, робиния, самшит, скумпия, форзиция, хеноме-лес. Иногда на штамбах выращивают растения, дающие поросль, или же низкорослые. Прекрасно смотрятся в такой форме арония (черноплодная рябина), привитая на рябине обыкновенной; бересклет ползучий - на Б. европейском; миндаль (трехлопастный, луизеания) - на алыче, сливе, миндале или черемухе; плющ - на аралии; сирень - на бирючине или ясене; хеномелес - на груше, рябине или цидонии.

Нередко прививают на штамб, чтобы показать красоту и изящество отдельных цветков растения, например, штамбовые розы. Но для их хорошего цветения важна правильная обрезка.

Поддерживающая обрезка розового «деревца»

В первый год после прививки весной, сняв укрытие, подвой обрезают на 1 см выше почки. Срез зачищают и замазывают. Когда побег сортовой розы отрастет до пятого листа, верхушку нужно прищипнуть.

После этого начнут расти боковые веточки. Их тоже прищипывают после третьего-пятого листа, пока не образуется красивая крона.

Кстати!

Получение привитой штамбовой розы можно несколько ускорить. Для этого на самых высоких молодых побегах шиповника (не выкапывая его) весной необходимо сделать прививку. А осенью растение выкапывают и сажают отдельно на доращивание.

Штамбовую розу нужно обязательно привязать к опоре, но сделать это не возле прививки, а несколько ниже, чтобы она не повредилась. Кстати, часто устанавливают две опоры - одну против другой.

Важно на протяжении сезона удалять поросль как на стволике, так и отходящую от земли (из корней), а также выщипывать появляющиеся бутоны. Тогда все питание будет расходоваться на формирование красивой кроны с сильными побегами.

На второй и в последующие годы растение может полноценно цвести. А бутоны удаляют лишь на заболевших и слабых экземплярах.

И после первого цветения растение можно обрезать. При этом побеги укорачивают до первых сильных, тронувшихся в рост почек. В это же время из середины кроны вырезают нецветущие побеги и растущие внутрь кроны веточки.

К осени на розе уже не удаляют отцветшие цветки, так как после этого начинается завязывание семян, которое тормозит пробуждение новых почек.

В это время розе важно подготовиться к зиме, а не наращивать новые побеги, как это бывает, если обрезать увядшие цветки.

Обрезка чайной розы и розы флорибунда

Обрезают сразу после снятия укрытия (примерно в марте), когда почки еще спят или они уже слегка наклюнулись.

В первый год все сильные побеги нужно укоротить на 5-6 почек - в длину они будут по 15-20 см. В конце сезона (приблизительно в ноябре) укорачивают все цветущие побеги и обрезают нецветущие, а также не успевшие одревеснеть к зиме. На второй год в апреле удаляют все сухие, больные, слабые и загущающие побеги. Молодой прирост укорачивают на пять-шесть почек, а оставшиеся боковые веточки обрезают до 10-15 см (на пеньках остается примерно три-четыре почки). Чайно-гибридным розам обычно придают форму букета, а группы флорибунда чаще обрезают полусферой.

Хороши плетистые розы!

Чтобы получить шаровидную или плакучую форму кроны розы на штамбе, для прививки используют плетистые виды или почвопокровные, дающие много молодых веток за сезон.

Формируют их, как кустарники из первой группы обрезки. Они цветут в июне-июле на боковых побегах, появляющихся на прошлогодних стеблях. Если крона достаточно густая, в сентябре обрезают все прошлогодние побеги, оставляя прирост текущего года. Если веток мало, оставляют два-три двухгодичных стебля, обрезав их на две-три почки.

Штамбовые розы можно обрезать и более компактно, чтобы крона выглядела овалом или шаром. Так часто поступают с крупноцветковыми сортами. Если посадите такое растение, красота вашему саду или его зоне гарантирована!

Виды и правила обрезки штамбовой розы

Обрезают весной на три-шесть почек (оставляют побег длиной 10-15 см). Обрезать короче опасно, так как образуются очень мощные побеги, искажающие крону. Обычно так обрезают чайногибридные, полиантовые, миниатюрные и розы флорибун-да. Это розы, которые цветут на побегах текущего года.

Лишь на 10-15 см укорачивают концы побегов. Так поступают с парковыми и плетисты-ми группами роз, т. к. они цветут на побегах прошлого года. Накануне удаляют все сломанные и поврежденные побеги, а также высохшие и загущающие. В кроне оставляют по три-шесть самых сильных и молодых, желательно неветвящихся и расходящихся в разные стороны.

Если после зимы штамб розы выходит сильно обмерзшим, обрезают совсем коротко. При этом если место прививки не пострадало - не страшно: растение вскоре восстановится, дав новые побеги.

На заметку

• Быстрее проснуться почкам поможет влажное обертывание мхом-сфагнумом. Им обкладывают места, где должны проснуться почки (обычно это в основании побегов), и закрепляют с помощью лутрасила.
• Помните: в кроне, особенно старой, не должны накапливаться отмершие пеньки. Каждую весну нужно все аккуратно срезать и замазывать садовым варом.
• Для формирования кроны розы очень важно, в какую сторону направлена почка, на которую делают срез. Обычно активнее растет направленная вверх - ее чаще и предпочитают оставлять у среза. Но если на штамб привит сорт с очень раскидистой кроной и редкими побегами, обрезают на почку направленную внутрь кроны.

Рукотворные «облака» над цветниками

Штамбовую форму, которую придают растениям за несколько лет с помощью стрижки, можно считать одним из самых ярких приемов украшения сада.

И с каждым годом почитателей растений на штамбе становится все больше - владельцам сада приятно создать своими руками что-то совершенное. И это понятно, ведь стройные кроны различных очертаний над цветниками завораживают.

Элегантность и торжественность, привносимые в сад штамбовыми растениями, делают его упорядоченным и уютным.

Эти растения не занимают много места, и их легко можно «вписывать» в ландшафт самого небольшого сада. А вырастить и сформировать такие растения несложно, важно лишь овладеть некоторыми знаниями.

Очень красивы такие растения в керамических кадках. И в этом случае спектр выращиваемых растений расширяется за счет теплолюбивых.

На зиму садовым видам на штамбе нужно обязательно утеплять и крону, и корневую систему или хранить их в неотапливаемом помещении. А теплолюбивые вносить в дом.

Плодовые кустарники на штамбе

Штамбовые растения буквально ворвались в наши сады. Многие садоводы отдают им предпочтение, пытаясь создать на своем участке некое чудо. И все чаще среди декоративных кустарников или прямо на газоне выращивают плодовые кустарники, которые красивы в цвету и, кроме того, радуют вкусными ягодами. Они очень хорошо вписываются в ландшафт сада, гармонируют с цветниками, поскольку выращивают их на штамбе.

Создать штамбовое растение, несмотря на кажущуюся сложность его внешнего- вида, довольно просто. И самый доступный вариант - вырастить корнесобственный штамб. Для этого в июле из средней части побегов золотистой либо красной смородины вырезают черенок с пятью-шестью «глазками» и высаживают его в открытый грунт. Причем делают это так, чтобы на уровне почвы осталась только верхушечная почка. На зиму его следует прикрыть сухими листьями, чтобы черенок не пострадал от морозов, которые могут случиться, когда почва еще не укрыта снегом. Весной на следующий после посадки год верхушечная почка тронется в рост. Ваша задача - вырастить один побег, поэтому в процессе его роста необходимо будет удалять все боковые отростки.

Обычно к концу лета высота побега достигает 80-100 см. А чтобы он был крепким и здоровым, важно растение поливать и обязательно подкармливать. Для подкормок в начале лета используют азотные удобрения, а в конце - смесь фосфорных и калийных (по инструкции).

Весной следующего года выросший побег срезают на высоте примерно 75-80 см от земли, оставив для дальнейшего роста лишь три-четыре верхние почки. Все остальные нужно удалить до самого основания побега. За лето из оставленных почек образуются три-четыре побега, которые успеют вырасти до 35-45 см, иногда и чуть больше.

На следующий год все побеги необходимо укоротить, оставив также по три-четыре почки на каждом из них у основания. Таким образом, за три сезона можно сформировать полноценное штамбовое растение, которое начнет плодоносить уже на третий год.

Крыжовниковое «деревце»

Чуть больше времени потребуется на то, чтобы сформировать штамб из крыжовника. При выборе сортов для этого лучше отдавать предпочтение крупноплодным формам, устойчивым к мучнистой росе: например, Финик или Варшавский - с прочными, растущими прямо побегами.

Если такой сорт уже растет в саду, весной нужно прикопать веточку маточного куста, а уже осенью получившийся из нее отводок отделить и пересадить на постоянное место.

Затем нужно повторить все те шаги, которые делали с золотистой или красной смородиной.

Высота штамба обычно составляет 60-100 сантиметров.

Крону таких кустов обычно формируют шариком или полусферой.

Кстати!

Если штамбик смородины или крыжовника сделать совсем низким, до 15 см, получится так называемый улучшенный куст. У него все стволики выходят практически из одной «точки».

Такое растение более изящное, чем естественный куст с широким основанием, у которого стволики растут прямо из земли на некотором расстоянии друг от друга. Ухаживают за кустиком на «ножке», как за штамбовой формой, модификацией которой он, в сущности, и является.

Другие способы получения штамба

Получить штамбовое растение можно не только из однолетнего саженца, выращенного из однопочкового черенка. Используют и обычный саженец. Выбирают самый крепкий и ровный побег. У него удаляют все почки в прикорневой зоне и успевшие к этому времени образоваться боковые побеги на высоте около 40-50 см.

Остальным почкам дают возможность развиваться, и из них впоследствии формируют крону куста.

Хороший штамб можно вырастить, если на побег саженца надеть непрозрачную трубку (не слишком плотную). Ее размер должен быть равен высоте будущего штамба. При этом важно заглубить ее нижнюю часть в почву. Но такая трубка не должна собой заменять опору. Устанавливать опоры нужно при любом способе формирования.

Правила обрезки штамбовых плодовых кустарников

Более сложные фигуры

Их формировать труднее. В такой работе понадобится проволочный каркас. Он поможет задать контуры роста и облегчит сам процесс обрезки, поскольку будет ориентиром и с его помощью можно наметить линии. Устанавливают проволочный каркас на молодых растениях, размеры которых более точно подходят к параметрам заготовки.

На первом этапе формируют основные линии, для чего подгоняют все абрисы куста по контурам проволочного каркаса. В этих целях далеко не всегда пользуются обрезкой, иногда просто направляют отдельные веточки, подвязывая их в необходимом для формирования фигуры направлении. Состригают же обычно только те верхушки, которые сильно выбиваются из необходимой вам формы. Более конкретную обрезку проводят по мере разрастания растения - тогда снова регулируют все его абрисы, используя небольшие по размеру садовые ножницы.

Сложные фигуры обычно приходится корректировать по несколько раз за сезон по мере того, как подрастают новые веточки и выбиваются из контуров зеленой скульптуры.

Тис, САМШИТ, ПАДУБ…

Чаще всего зеленые скульптуры создают на основе мелколистных, а также густоветвистых растений, без проблем переносящих стрижку: самшита, тиса, падуба городчатого, туи кустовой формы, бирючины, барбариса.

Формовка - поэтапный процесс создания желаемой фигуры. И она потребует не только особых навыков, но и терпения, выдержки и внимательности.

Кустарниковым растениям можно придать фактически любую желаемую форму, однако новичкам в этом деле лучше начинать с самых простых геометрических фигур - пирамиды, цилиндра, куба или сферы. Лишь овладев основными приемами стрижки и доведя навыки до совершенства, можно приступать к созданию более сложных форм.

Во время стрижки пользуйтесь исключительно чистыми и острыми инструментами.

Перед работой вокруг растения желательно разложить пленку либо мешковину, которую затем можно легко вместе с обрезками собрать и выбросить.

Живые изгороди

Сооружаем живые изгороди

Стрижка живой изгороди нужна не только для получения требуемой формы, но и для усиления роста боковых побегов, что делает изгородь гуще.

Начинать стричь нужно уже в первый год после посадки. Кустарники осенней посадки обрезают весной, а если высаживали весной, укорачивать их побеги следует ранней весной на следующий год.

Если на участке высажены слабосформировавшиеся саженцы с открытой корневой системой, их побеги следует обрезать наполовину. А те, что были сформированы еще в питомнике (с закрытой корневой системой), укорачивают примерно на треть.

Цветущее ограждение

Довольно часто в саду создают настоящий шедевр - цветущую живую изгородь. Для нее пригодны практически все кустарники, которые можно сочетать по своему вкусу. Но чаще используют быстрорастущие и конкурентоспособные растения - акацию желтую, вейгелу, гортензию, дейцию, калину бульденеж и гордовину, сирень, лапчатку кустарниковую, смородину кроваво-красную и золотистую, а также форзицию, чубушник, спирею и бересклет крылатый.

Изгородь из цветущих летом кустарников, например, буддлеи Давида, необходимо обрезать сильно, причем каждую весну, - и она одарит обильным цветением, а цветки будут крупнее, чем обычно.

Цветущие весной кустарники следует прореживать примерно один раз в 3-4 года сразу после цветения, чтобы интенсивность формирования цветков не снижалась.

Если цветущая живая изгородь сильно оголилась, весной либо осенью ее обрезают радикально (до старой древесины) - тогда такие кустарники ответят формированием новых побегов. При этом наиболее сильные из молодых побегов оставляют и укорачивают весной следующего года, что усилит их ветвление. Допускается коррекция и щирины «стенки». В этих целях все ветви, которые сильно выступают за пределы периметра уже сформированной ранее формы, необходимо вырезать у основания.

Когда стричь?

Изгородь из листопадных растений первый раз стригут на второй год после посадки, а затем ежегодно. Молодые кусты нужно обрезать один раз в год. В последующие 3-4 года в июне-июле годовой прирост укорачивают на треть или даже наполовину. Так как это стимулирует образование новых побегов, крона формируется без дыр и прорех.

Взрослые кустарники стригут два-три раза в год, обычно весной, затем в середине лета и осенью. Важно помнить, что ежегодно высоту стрижки нужно увеличивать на 5-6 см, пока живая изгородь не достигнет необходимых размеров.

Быстрорастущие растения нуждаются в многократных стрижках в течение сезона (с мая по октябрь включительно).

Реже, примерно дважды за год (в середине лета и осенью), стригут медленнорастущие виды: например, барбарис, кизильник обыкновенный, снежноягодник.

· Высоту изгороди в 2-3 м и даже более обеспечат облепиха, дерен белый и кроваво-красный, лох, барбарис обыкновенный и амурский, пузыреплодник, ирга, лещина обыкновенная, сирень венгерская и обыкновенная, чубушник, калина гордовина.

· Для формирования изгороди высотой 1,2-2 м подойдут роза собачья, ракитник русский, кизильник блестящий, спиреи, карагана кустарниковая. барбарис, снежноягодник и др. *

· Поделить сад на зоны можно с помощью боскетов (ровные «стенки», образующие в саду «кабинет») высотой 1 -1,2 м. Для их формирования следует использовать миндаль, лапчатку, низкорослые барбарисы, спиреи и чубушники.

Особенности стрижки живой изгороди и «стенок»

Глубина стрижки не должна быть сразу большой, ее увеличивают по мере увеличения прироста и возраста растений в изгороди.

У молодых растений обычно в июне-июле срезают треть годичного прироста, а вот с возрастом, когда естественный рост побегов потихоньку затухает и его нужно стимулировать, можно укорачивать их наполовину. Подобная обрезка не только улучшит ветвление, но и образование более крупных листьев, что очень актуально для старых растений.

По мере достижения изгородью необходимой высоты стрижку можно проводить более глубоко, вплоть до оставления от годичных приростов лишь небольших пеньков высотой 2-3 см.

Все вертикально направленные побеги необходимо обрезать, пока формирующиеся после их укорачивания боковые веточки не достигнут нужной высоты. В дальнейшем остается лишь периодически корректировать общий вид.

Как только изгородь достигнет заданной высоты, нужно проводить постоянную верхушечную стрижку - для поддержания формы. Это обязательный прием, поскольку даже небольшое отрастание побегов способно сильно испортить форму как прямоугольной, так и трапециевидной изгороди. Реже можно стричь в том случае, если изгородь треугольной формы и неравномерно отрастающие побеги не так сильно заметны.

Важно!

В климате средней полосы лучшая форма живой изгороди - конусная или трапециевидная (если смотреть в профиль). Если более широкий низ и узкий верх, изгородь лучше освещается солнцем, а значит, низ изгороди не оголяется, да и кустятся растения активнее.

Возможные проблемы изгородей

Стрижка «стенок» из листопадных растений не заканчивается только на обрезке верхушек побегов. Если делать только это, спустя несколько лет кустарники разрыхлятся, побеги обвиснут, изгородь потеряет былую декоративность.

«Стенку» нужно более глубоко стричь с боков, чтобы, если смотреть в профиль, высота намного превышала ширину, а не приближалась год от года к банальному квадрату.

Запомните: неправильная стрижка приведет к ухудшению условий освещенности, низ изгороди оголится, появится много сухих ветвей, снизится плотность каждого растения в отдельности.

Побеги запущенной живой изгороди настоятельно рекомендую укоротить до половины высоты и ширины. В отдельных случаях даже допускается срезка «на пень» (на фото), после чего придется формировать все сначала.

Как обновить растения

Омолаживающая стрижка нужна обычно не только запущенным изгородям, но и потерявшим свои декоративные и заградительные (это касается растений с колючками, например, боярышника или шиповника) свойства. Такую стрижку следует делать весной и лучше в два этапа: в первый год подстричь одну сторону, укоротив ветви на расстоянии 10-12 см от стволов, а вторую вырезать, как обычно. На следующий год ту же операцию повторить и на другой стороне.

Если же требуется омолодить изгородь как можно быстрее, в один сезон делают обрезку сразу двух сторон.

Некоторые правила стрижки живой изгороди

Старайтесь делать срез косым и над наиболее хорошо развитой здоровой почкой, направленной к периферии куста. Это особенно важно при формировании молодой изгороди.

Стрижка изгородей из вечнозеленых (не хвойных) растений во многом схожа с формированием «стенок» из красивоцветущих кустарников. Первый раз их стригут весной и не ранее, чем через год после посадки либо пересадки. За один прием срезать нужно не более трети зеленой массы. Если хотите крону сделать погуще, в конце сезона укорачивайте побеги, которые выросли в текущем году, повторяя заранее сформированную форму кроны. После стрижки никогда не оставляйте голые отрезки веток, на которых вверху нет почек или листьев, - они, скорее всего, засохнут.

После обрезки всем растениям (цветущим, листопадным, вечнозеленым) необходимо создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, внести удобрения, а также замульчировать почву.

Для стрижки зеленых изгородей лучше пользоваться ручным секатором или ножницами. Они наносят меньше травм растениям и позволяют более красиво сформировать живую изгородь. Единственный минус - на работу уходит больше времени. Значительно быстрее выполнить ее электрическим инструментом. Однако сразу после стрижки видно, как измочалены листья и в не совсем правильных местах сделаны срезы. Однако все грани получаются ровными.

Новичкам можно посоветовать стричь по натянутым шнурам либо проволочным каркасам. Ориентиры желательно окрасить в какой-то яркий, заметный цвет. Тогда будет легче работать.

При поддерживающих форму регулярных обрезках живой изгороди каждый последующий срез всегда надо делать хоть немного, но выше предыдущего. Если каждый раз резать побеги на одном и том же уровне, изгородь может слишком оголиться. У нее не будет «зеленого каркаса» из многократно разветвляющихся молодых веточек, покрытых листвой.

Стефанандры нежные побеги

У стефанандры средние размеры кроны. Цветет летом, но цветки невзрачные, поэтому ценят растение за декоративную осеннюю окраску листьев, а также за яркие побеги, эффектно украшающие сад зимой. Подходит и для живой изгороди, так как активно наращивает поросль. В средней полосе желательно формировать низкий бордюр, который может зимовать под снегом. Вообще, стефанандра хорошей зимостойкостью не отличается и в более прохладных регионах может вымерзать до уровня снега. Но не нужно пугаться: растение обычно быстро восстанавливает надземную массу (за 40-50 дней). Однако ускорять процесс регенерации и можно, и нужно. Подождав некоторое время, чтобы убедиться, что почки не распустятся, необходимо срезать все побеги до зеленых, живых почек, а места срезов обработать. Если посадить стефа-нандру среди кустарников, в первые несколько лет об обрезке можно не думать.

Начиная примерно с четвертого года жизни в саду, крону куста необходимо прореживать, для чего весной удаляют каждый четвертый взрослый стволик.

Летом желательно подрезать все отцветшие побеги, срезая их до наиболее сильных боковых веток, стараясь сохранить как можно более естественную, то есть раскидистую форму кроны куста.

Более взрослые растения, которым восемь и более лет, формируют массу тонких пенреплетающихся и коротких побегов, сильно загущающих крону. Выход один - срезать все побеги до основания, омолодив куст. Проводить такую обрезку можно и зимой, и ранней весной за неделю-две до распускания почек. А на следующий год примерно в середине лета, когда молодые побеги подрастут, кончики их прищипывают.

Диервилла

Этому растению желательно отпускать больше места, так как оно образует много корневых отпрысков. И как результат - пышные куртины, которые, кстати, осенью становятся красными.

В ограниченных условиях придется сдерживать разрастание диервиллы жимолостной, весной обрезая куст по периметру, а заодно и делая санитарную обрезку. Если почва питательная, рост новых побегов будет слишком активным, поэтому вырезать лишние нужно и летом.

Обрезка полукустарников

Стрижка нужна полукустарникам

Большинство полукустарников тоже необходимо регулярно обрезать во избежание загущения их кроны и потери декоративности.

За несколько дней до того, как растения полностью отцветут, следует удалить все цветоносы и укоротить облиственные части кустиков примерно на 5-6 см. Такая процедура иногда продлевает цветение либо стимулирует повторное. Если полукустарники растут не группой, а по отдельности, при обрезке лучше придавать их кронам полукруглую форму - так они будут выглядеть привлекательнее, особенно до и после цветения.

Если решили провести обрезку весной, лучше делать это более кардинально и желательно до начала отрастания молодых побегов. При этом укорачивают прошлогодние стебли на высоте 15-17 см.

Значительной обрезке, как правило, подвергают лаванду, сантолину, лекарственный шалфей, иссоп, лофант и др. Их обрезка направлена на сохранение компактной формы кустиков. Кстати, в подходящих условиях (состав почвы, влага) эти полукустарники неплохо зимуют в средней полосе.

Если с обрезкой лаванды и шалфея затянуть, отросшие молодые побеги не успеют вызреть до первых осенних заморозков и могут частично пострадать, а то и вымерзнуть полностью.

Более радикальная обрезка необходима также полукустарникам позднего срока цветения, например, альпийской астре. Ее обрезают довольно низко над землей, после чего мульчируют почву компостом, что утеплит и будет подкормкой в следующем сезоне.

Обрезка гортензий

Прежде, чем обрезать, нужно точно знать, какая у вас гортензия (Hydrangea) - метельчатая, древовидная или крупнолистная. У каждой свои особенности.

Кстати!

Обрезка возможна потому, что растения обладают способностью восстанавливать утраченные части. Даже если она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни видимой почки, из спящих почек появляются побеги. Однако помните, что по мере приближения к основанию ветви эффект от обрезки постепенно затухает.

Метельчатая гортензия (Н. panicuiata)

Обрезка метельчатой гортензии не будет сложной, если помнить, что она цветет на побегах текущего сезона.

Обрезать можно осенью, зимой или весной. Нет необходимости делать это ежегодно.

Нельзя обрезать летом: цветочные почки уже образовались на концах новых побегов, и гортензия готовится к цветению. Мне нравится делать это ранней весной. Удаляю мелкие, слабые, трущиеся и пересекающиеся веточки. Сильные укорачиваю, следуя тому же принципу, что и в случае с древовидной: если однолетних побегов будет много, каждое отдельно взятое соцветие получится мельче.

Метельчатая гортензия на штамбе

Из метельчатой гортензии можно сформировать штамбовую форму. Для этого у молодого куста весной вырезают все побеги, оставив самый мощный. Его выгоняют до 70-100 см, регулярно удаляя все боковые побеги и поросль. Крону формируют обычно шарообразно. Такое «деревце» очень эффектно, но нужно помнить: побеги метельчатой гортензии очень ломкие, а соцветия образуют огромную «шапку» и без дополнительной опоры могут обломаться.

Вообще, ломкость побегов грозит не только штамбовым «деревцам», но и кустам, особенно разросшимся и необрезанным. На зиму соцветия всех гортензий срезаю, а побеги связываю. Усилить прочность побегов поможет слабый раствор марганцовки. Несколько раз за лето поливаю им гортензии.

Нужно очень осторожно обрезать садовые гортензии. Сильная обрезка часто приводит к слабому цветению растения. А гортензию метельчатую, наоборот, обрезают до двух-шести почек. Если обрезать не так сильно, будут образовываться мелкие соцветия.

Обрезка древовидной гортензии

Древовидная гортензия (Н. arborescens), например, наиболее распространенный сорт Annabelle, цветет на побегах текущего года. Это означает, что осенью можно укорачивать все побеги на высоте 20-25 см от земли. А ранней весной срезать на уровне почвы примерно третью часть старых побегов.

Во-первых, это нужно, чтобы куст не был загущенным, а во-вторых, соцветий в результате будет несколько меньше, но каждое из них сформируется гораздо крупнее. И в-третьих, чтобы куст был красивой шарообразной формы, а соцветия выросли на крепких стеблях и «смотрели» вверх. В противном случае вырастут тяжелые «шапки», висящие на концах длинных, дугообразно изогнутых «удочек». Единственный период, когда нельзя обрезать древовидную гортензию - поздняя весна. В это время растение готовится цвести.

Формируем макрофиллу. Календарь работ

В обрезке крупнолистной гортензии (Н. macrophylla) есть тонкости. Многие специалисты вообще не считают нужным ее обрезать, только удаляют старые, поврежденные и ослабленные ветки, причем в любое время.

Первый год

После посадки осенью или ранней весной укорачивают основные приросты на сильную почку (или две), вырезают слабые и хорошо мульчируют перегноем корневую систему.

Октябрь-ноябрь.

У основания кроны в период вегетации образовалось несколько сильных приростов и большое число боковых веток на основных побегах - обрезают только самые слабые или нарушающие симметрию.

Второй год

Июнь. Цветки образуются на прошлогодних приростах. После цветения от основания образуются новые сильные побеги. Июль. После цветения нужно обрезать все генеративные побеги на выросшие ниже новые мощные приросты (укоротить до них).

Третий и последующие годы

Июль. Сразу по окончании цветения удаляют все отцветшие побеги на расположенные ниже здоровые приросты, а все слабенькие ветки вырезают полностью. Если куст становится сильно загущенным, вырезают четверть всех старых побегов тоже до основания. Елена ПОТАПОВА, г. Мытищи Московской обл.

У гортензии, которая цветет на прошлогодних побегах, соцветия с тремя-четырьмя ближайшими листьями обрезают в конце июля.

Дело в том, что в августе она начинает закладывать цветочные почки следующего года, которые вызревают в течение августа - октября. Если обрезать такую гортензию поздней осенью или сделать это слишком радикально, цветения в следующем году не будет.

Новый метод обрезки макрофилл: цветение - лучше!

Ремонтантные крупнолистные гортензии цветут не только из верхушечных почек побегов (первая волна цветения), но и на боковых многолетних побегах, а также однолетних, появляющихся ниже уровня земли. На них зацветают позднее. Именно свойство повторно или неоднократно цвести и назвали ремонтантностью.

Новый метод обрезки крупнолистных ремонтантных гортензий направлен на то, чтобы они хорошо цвели в холодном климате. Уже в июле ветви куста без верхушечных цветочных почек обрезают очень коротко, оставляя на каждой ветке одну боковую почку (как можно ближе к земле). Такие почки легко можно укрыть на зиму и сохранить. Эта обрезка стимулирует закладку цветочной почки, которая успеет созреть к следующей весне и зацветет. Кроме того, стимулирует образование и цветочных почек на корнях, из которых весной возникают однолетние побеги. Они догонят в росте многолетние и, скорее всего, тоже зацветут.

Следующей весной этот куст надо усиленно подкармливать каждую неделю до августа удобрениями с микроэлементами и высоким содержанием азота (хорошо в этом случае зарекомендовало себя соотношение N:P:K - 3:1:1). На зиму растение засыпают чуть выше обрезанных веток.

Кстати, в регионах с холодным климатом такой метод обрезки позволит хорошо цвести и менее морозостойким неремонтантным сортам гортензий.

Игорь АРКАТОВ, коллекционер, г. Казань

Обрезка спиреи

Весенняя формирующая

Спиреи весеннего срока цветения: дубравколистная; аргута, или острозубчатая; серая, или пепельная; Тунберга; Вангутта; ниппонская; сливолистная.

В первый год после посадки необходимо лишь слегка укоротить скелетные побеги, удалить все слабые, поврежденные ветви и те, что растут внутрь куста.

На второй год сразу после цветения нужно обрезать все отцветшие побеги до самого сильного и молодого бокового побега. Следует удалить также все слабые ветки, вырезая их таким образом, чтобы сохранялась симметричность кроны куста.

На третий и последующие годы (также после цветения) необходимо обрезать отцветшие ветви до самого сильного и молодого бокового побега, вырезав старые (3 и более лет). Таким образом начинается процедура омолаживания куста.

Летняя формирующая

Спиреи летнего срока цветения (С. японская, Бумальда, березолистная, Вилларда, Дугласа) обрезают в конце июня либо начале июля после цветения.

С обрезкой молодых растений можно справиться с помощью секатора, у взрослых спирей могут быть толстые побеги, и может понадобиться садовая пила.

Начинать стричь спиреи любых сроков цветения нужно с первого года жизни. Обычно сразу после посадки весной укорачивают все побеги примерно наполовину до сильной внешней почки, направленной наружу. Все слабые побеги полностью вырезают.

Далее обрезают летом сразу после цветения. И в первую очередь удаляют все отцветшие соцветия, что стимулирует рост боковых побегов, а это позволит цветению продолжаться как можно дольше (особенно у японских спирей).

На второй год весной (примерно в марте либо начале апреля) вновь обрезают все побеги на половину длины. Летом также можно ограничиться обрезкой только отцветших соцветий. На третий сезон следует повторить весеннюю и летнюю обрезку, удалив при этом все старые побеги, возраст которых более трех лет, вырезав их до основания.

Обрезаем сирень

Не ломать, а стричь

Обрезать сирень желательно ежегодно или хотя бы через сезон. В средней полосе это делают весной до начала сокодвижения. Поскольку цветочные почки находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста (обычно - самых сильных, расположенных в верхней части кроны), их не укорачивают, как у плодовых деревьев. Это - основа будущего цветения. Удаляют все слабые, тоненькие, искривленные и растущие внутрь кроны побеги, не имеющие полноценных цветочных почек. Сломанные и засохшие вырезают в течение всего года. На следующий сезон из молодых ростков выбирают лучшие, а ненужные удаляют.

Сразу после цветения вырезают отцветшие метелки. Это не только улучшает вид куста, но и избавляет его от необходимости расходовать силы на формирование семян.

У привитых растений возможно образование «дикой» поросли: ее удаляют в течение всего сезона сразу по мере появления, не оставляя пеньков.

Омолаживаем старые кусты сирени

Омолаживающая обрезка улучшает вид сирени и качество цветения, повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям, увеличивает срок жизни. Кроме того, заменой старых стволов можно несколько уменьшить высоту кустов, чтобы приблизить зону цветения к уровню глаз человека. В этих целях ранней весной старые стволы с отслаивающейся корой и мелким приростом спиливают, оставляя невысокие пеньки, или переводят их на хорошее сильное боковое ответвление. В течение сезона на них вырастают сильные побеги, которые образуют новый куст. Совсем старые экземпляры со слабым побегообразованием лучше омолаживать поэтапно, поочередно удаляя стволы несколько лет подряд. Корнесобственные кусты можно обрезать ниже; привитые омолаживают более осторожно, следя, чтобы случайно не срезать весь привой.

Почему погибла жимолость?

В минувшем году вырезала у жимолости все старые ветви до земли. Растение погибло. Почему?

Ирина Чуракова

Если у жимолости кусты обрезать почти до земли, может пробудиться лишь небольшое число спящих почек в зоне корневой шейки, да и то, если не будет засухи. При омолаживающей обрезке старых кустов жимолости оставляют пеньки высотой 30-40 см от уровня почвы. После такой процедуры отрастают молодые побеги. При этом надо учесть, что их может вырасти слишком много, поэтому на третий год обновленный куст следует проредить. В зависимости от сорта можно оставить 10-15 самых сильных и равномерно расположенных ветвей, а остальные удалить.

Обрезка форзиции

Этот кустарник - яркий представитель семейства Маслиновые, и еще до появления первых листочков радует великолепным фонтаном золотых цветков. Довольно часто фор-зицию используют и для формирования цветущей изгороди. После цветения куст - отличный фон для других растений.

К сожалению, форзиция быстро загущается, теряя свою декоративность, поэтому нужна периодическая обрезка. Только сильно укорачивать куст нельзя, иначе будет слабо цвести. Сильная обрезка необходима только, если растение плохо ветвится.

В первые два-три года после посадки побеги саженца нужно лишь незначительно укорачивать. После первой зимы и каждую весну делают санитарную обрезку. Бояться не надо: растению она не навредит, наоборот, стимулирует рост побегов и придаст кроне густоты. Поскольку форзиция быстро растет, некоторые побеги некрасиво выбиваются из очертаний кроны. Их можно обрезать или лучше - вовремя прищипывать на протяжении всего сезона. Начиная с 3-4 года жизни куста (когда он подрастет и окрепнет), нужно приступать к более серьезной обрезке, не забывая при этом каждый год проводить санитарную.

Обрезать форзицию лучше после того, как она отцветет полностью (в средней полосе это примерно в июне). Срезать побеги следует над сильной почкой либо крепким боковым побегом. Все сухие и старые побеги спиливать до 4-6 см от земли, что будет стимулировать отрастание новых. Такая обрезка поможет регулировать загущенность, а также высоту куста. По желанию можно придать форзиции любую форму. Одиночным кустам обычно дают хорошо разрастись. Раз в три года обязательно корректируют крону. Если этого не делать, куст может сильно вытянуться, да и цвести будет слабо и не так ярко, как ухоженные экземпляры.

Если форзиция растет в живой изгороди, тоже примерно раз в три сезона ее нужно обрезать. И обрезка будет, скорее, не корректирующая, а омолаживающая. При этом побеги укорачивают на 2/3 длины либо срезают их полностью, то есть «на пень». И это даст толчок к активному росту от основания новой «шевелюры» куста.

Для начала немного теории…

Хотите превратить ваши дачные угодья в подобие аристократической виллы и поразить воображение гостей? Просто заведите в саду деревья и кусты, искусно подстриженные в виде разнообразных геометрических фигур.

Топиарий - это формирующая обрезка, с помощью которой деревьям и кустарникам придают задуманную форму, начиная от простых геометрических фигур (шар, куб, пирамида) и заканчивая сложнейшими силуэтами животных, людей и сказочных персонажей. Популярностью также пользуются спирали, буквы и цифры.

Фигурная стрижка требует большого терпения. Прежде чем в вашем саду появится такая «живая скульптура», в течение нескольких лет придется обрезать молодые побеги.

На чем потренироваться при фигурной стрижке?

Чтобы понять, насколько вам придется по вкусу парикмахерское искусство, можно предварительно потренироваться на кохии веничной, однолетнем травянистом растении высотой до 120 см. Хорошо переносят стрижку сорта «Грин Форест», «Султан», «Летний Кипр», «Трихофилла». Работать с кохией – сплошное удовольствие. Ближе к осени кустик покраснеет и приобретает очень декоративный вид. По окончании сезона его можно просто выдернуть и отправить в компост, чтобы на следующий год вырастить на этом месте новую фигуру.

Еще одним отличным вариантом для тренировки является вяз мелколистный. Деревце очень быстро отрастает после обрезки, так что все огрехи вашей работы будут не видны. В этом же заключается и основной минус вяза: растение быстро пускает новые побеги, и если форма удалась, то в дальнейшем ее придется поддерживать частыми стрижками.

Условия и уход

Формируемые растения плохо переносят засуху и морозы. Для большинства растений лучше подобрать защищенное от ветра и яркого солнца место. Осенью корневой ком и основание ствола прикрывают дополнительным слоем земли или опилок.

«Живые скульптуры» сложной формы стоит полностью укрыть тканью, потому что поврежденные побеги будет очень сложно восполнить. Вообще следует помнить, что стрижка истощает деревья и кустарники, поэтому для них так важен правильный уход, подкормки и соблюдение агротехники.

Сразу после стрижки растения желательно поддержать с помощью стимуляторов. Чтобы ускорить корнеобразование, можно использовать циркон, а на крону распылить эпин.

Не забывайте поливать и дождевать крону хвойных.

Совет эксперта

Из пихты и ели формируются прекрасные конусовидные фигуры, однако плотность они сохраняют только в том случае, если растут на солнце. В тени крона будет достаточно рыхлой. Для получения густой формы ежегодно прищипывайте приросты, оставляя 1-2 молодых хвоинки. Проще всего это сделать в тот момент, когда только-только начнется отрастание.

Как постричь

Простые фигуры при наличии хорошего чувства формы можно выстричь без каких-либо приспособлений «на глазок». Растение выращивают до нужного размера, а затем придают ему желаемую форму, отрезая все лишнее. Обычно так придают шарообразную форму различным кустарникам – барбарисам, дерену и спирее.

Если вы не можете похвастаться хорошим глазомером, для работы вам понадобится шаблон из бамбуковых палок или реек, соединенных клейкой лентой. Шаблон прикладывают к растению и обрезают все побеги, выступающие за пределы формы.

Если планируется особенно сложная фигура, на создание которой уйдет не один год, можно использовать стационарный шаблон, представляющий собой каркас из проволоки. Его аккуратно вкапывают в месте посадки растения, стараясь не повредить корней. Само растение размещают внутри каркаса, а все, что оказывается снаружи, обрезают. Металлические стенки каркаса служат четкими направляющими для стрижки. С их помощью создают интересные фигуры из туи и можжевельника.

На заметку

Существуют способы создания зеленых фигур, вообще не предусматривающие стрижки. Все, что для этого нужно, - это моделирующий фигуру каркас. Просто посадите вокруг него лианы, например девичий виноград или плющ, – и пустите побеги по проволоке. Вскоре лиана оплетет каркас точно по форме.

Стрижем вовремя

Приступать к созданию топиарной формы можно, когда растение достигнет возраста 5 лет и его корневая система достаточно разовьется.

Стрижку проводят в период роста побегов, убирая за один раз не более одной трети зеленой массы, иначе растение начнет болеть.

При использовании каркаса прорастающие сквозь сетку побеги прищипывают, оставляя на ветке по 3-4 почки. Благодаря этому растение начинает активнее ветвиться, листва постепенно станет гуще.

Для стрижки растений можно использовать не только специальные ножницы (механические или аккумуляторные), но и обычный садовый секатор. Только нужно проследить, чтобы его лезвия были хорошо заточены и не «зажевывали» срезы.

Выстригаем конус на примере кустарника (самшит)

Все, что вам нужно для создания потрясающих эффектов, – это четыре бамбуковые палочки как ориентир и работающий от аккумуляторной батареи кусторез с высококачественными ножами с точной заточкой.

1. Четыре бамбуковые палочки определяют форму топиарной фигуры – просто свяжите верхние кончики вместе веревкой.

2. Форму куста можно создать быстрее, используя работающий от аккумуляторной батареи кусторез. Этот кусторез имеет функцию антиблокировки, не позволяющую лезвиям стопориться во время работы, если попадаются толстые ветки. Просто срезайте торчащие между бамбуковыми палочками ветки.

3. Теперь палочки можно убрать и подправить получившуюся пирамиду из самшита. Очень важно использовать для создания такой фигуры кусторез с остро заточенными ножами, иначе листья поломаются и на краях могут появиться коричневые пятна.

4. Если куст находится под яркими лучами солнца после подрезки, его следует защитить специальной пленкой, чтобы место обрезки не покрылось коричневыми пятнами.

Правила стрижки и обрезки живой изгороди

Стрижка и обрезка растений, используемых в качестве живой изгороди или для декорирования стен и беседок, не только придает им ухоженный вид, но и способствует их хорошему росту.

В чем разница между стрижкой и обрезкой декоративных культур

Все растения для живой изгороди условно можно разделить на две группы:

• Требующие формирования. То есть поддержания определенной формы с целью повышения декоративных качеств. К таким культурам относятся лиственные и хвойные кустарники или деревья, которые начинают формировать с первого года посадки: тисс, боярышник, самшит, форзиция, туя, кизильник, бирючина.
• Свободнорастущие - в эту группу можно отнести прямостоячие цветущие и лиственные кустарники, вьющиеся лианы: плющ, клематис, вьюнок обыкновенный, девичий виноград, роза плетистая, хмель.

Формирование кустов для каждой группы растений отлично. Изгородь определенной формы помимо ежегодной обрезки нуждается в регулярной стрижке, во время которой растению придают правильную геометрическую форму.

Художественная стрижка, которая включает фигурную (топиарную), трапециевидную и округлую - это настоящее искусство ландшафтного дизайна. С ее помощью растениям можно придать любую, даже самую замысловатую форму. Для формирования такой изгороди понадобится специальный инструмент - ручные или электроножницы, а также определенные знания и умения.

Обрезка свободнорастущих растений стимулирует рост дополнительных боковых ветвей, и делает изгородь более плотной. Способы и периодичность обрезки зависит от вида растений и характера их роста.

Правила и схемы формирования живой изгороди при помощи стрижки

В первый год кусты живой изгороди стригут коротко, оставляя 1/3 длины веток саженцев. Делают это после того, как растение приживется. После стрижки кусты дают много молодой поросли, которая в дальнейшем станет каркасом изгороди.

В дальнейшем растения стригут весной и летом. Весеннюю стрижку проводят в апреле, оставляя прирост молодых веток на 2/3, а у быстрорастущих кустарников - 1/2. В этот же период проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные и неправильно растущие ветки.

Формирующая стрижка живой изгороди проводится с небольшим наклоном от верха к низу. Это хорошо видно на схеме, рисунок справа.

Главная задача летней стрижки - придание формы кусту. Выстригают побеги, выбивающиеся из общей композиции. Для цветущих культур такую стрижку проводить нужно уже после цветения, в конце лета или осенью. А для быстрорастущей живой изгороди понадобится две, а то и 3 летние формирующие стрижки.

В полный рост живая изгородь определенной формы вырастает через 4-5 лет, после чего стрижку проводят более радикально. Годовой прирост побегов срезают, оставляя пенек в несколько сантиметров.

Обрезка живой изгороди из цветущих растений

В ландшафтном дизайне для создания живой изгороди удачно применяют вьющиеся цветущие растения. Среди них наиболее популярны плетистые розы, клематис, вьюнок обыкновенный, жимолость вьющаяся. При правильном уходе и обрезке забор из них все лето будет усыпан яркими крупными цветками.

Обрезка плетистой розы

Побеги плетистой розы очень гибкие, а в длину могут достигать до 6 м. Ежегодная обрезка розы способствует продолжительному и обильному цветению. Даже один сезон без удаления лишних ветвей приведет к загущению куста, мельчанию цветков, и потере декоративности растения.

Летом на кусте будет образовываться молодая поросль, а на прошлогодних побегах - формироваться цветки. В этот период необходимо вовремя подвязывать молодые побеги к опорам, а увядшие цветки сразу обрезать, стимулируя распускание новых бутонов. Также летом проводят сдерживающую обрезку в том случае, когда пространство, выделенное для розы, ограничено. В этом случае нормируют количество основных стеблей, а в течение лета удаляют лишние боковые побеги.

Осенью, в сентябре или октябре отцветшие побеги этого года укорачивают на 3-4 почки (до уровня 15 см от земли). Плохо развитые и растущие внутрь молодые побеги следует обрезать до основания.

Весной хорошо видно, какие побеги удачно перезимовали, а какие погибли. В первом случае цвет ветвей будет светло-зеленым, а во втором - коричневым. Вымерзшие побеги обрезают до первой живой почки. Срез делают под острым углом так, чтобы почка осталась на верхушке среза.

Взрослым плетистым розам может понадобиться омолаживающая обрезка. Во время нее срезают все ветви, оставляя 15-20 см над уровнем почвы. Восстанавливается такой куст довольно быстро, и уже через год забор вновь будет обвит молодыми побегами с многочисленными цветками.

Клематис - правила обрезки

При правильном уходе и обрезке клематис образует пышные кусты и отлично справляется с ролью живой изгороди. Правила обрезки для клематисов разных групп будут отличаться.

Порядок обрезки клематисов зависит от его видовой группы. В зависимости от требующейся обрезки клематисы разделены на группы следующим образом:

• Группа А, сорта - Жакмана, Витицелла, Интегрифолия, Шестилепестковые, Техасск. Образуют цветки только на побегах этого года;
• Группа В, сорта - Ланугиноза, Флорида, Патенс, Арманда, Горный. Весной клематисы этой группы выбрасывают цветки на прошлогодних побегах, а летом продолжают цвести побеги этого года.
• Группа С, сорта цветастые, раскидистые - Монтана, Лазуртерн, Нелли Мозер, Хенри. К ним относят клематисы, формирующие цветки на прошлогодних побегах.

Клематисы группы А каждый год обрезают осенью коротко, оставляя 2-3 почки над уровнем земли. Летом эти растения нуждаются в регулирующей и санитарной обрезке, в процессе которой удаляют поврежденные и неправильно растущие побеги.

Обрезка клематисов группы В наиболее трудоемкая. Проводят ее два раза в сезон. Первая обрезка - после весеннего цветения на прошлогодних побегах, которые вырезают почти до основания, оставляя 1-2 почки. Вторая обрезка - после летнего цветения (осенью). Во время нее удаляют невызревшие и поврежденные молодые стебли, оставляя 3-5 мощных ветвей, которые укорачивают на высоту 1-1,5 м.

Клематисы группы С нуждаются в ежегодной легкой обрезке сразу после цветения, которую проводят вырезая генеративную (несущую цветки) часть стебля. Эти виды клематисов очень быстро разрастаются и нуждаются в сдерживающей обрезке, которую следует проводить весь вегетационный период.

Спустя 5-6 лет все виды клематисов нуждаются в омолаживающей обрезке, когда весной все стебли срезают под основание. Полноценное цветение таких кустов наступит через год.

Обрезка вьюнка обыкновенного

Для озеленения изгородей садоводы часто выращивают вьюнок. Он очень быстро разрастается, оплетая все на своем пути. Побеги его необходимо постоянно направлять в нужное место.

Обрезка вьюнка проходит в несколько этапов:

• Прищипка ростка, когда длина его достигнет 30-40 см.
• Прищипывание боковых побегов, когда они будут достаточно развитыми (длиной 30-40 см).
• Регулярная обрезка увядших цветков для стимулирования образования новых побегов.
• Во второй половине лета все побеги вьюнка укорачивают на половину, после чего растение идет в рост с новой силой.

Вьющаяся жимолость

Одним из самых неприхотливых растений для живой изгороди является вьющаяся декоративная жимолость: Каприфоль, Брауна, Тельмана. Обрезают жимолостью весной, в марте или осенью, в октябре. Удаляют все поломанные и неудачно растущие побеги.

Формирующую обрезку куста проводят в мае. При этом укорачивают все побеги, растущие в сторону, оставляя 7-10 см. Регулируют рост жимолости вьющейся обрезкой всех нежелательных приростов на протяжении вегетации. Без обрезки лиана выглядит неухоженной, быстро разрастается, оплетая дома, деревья, и подавляя рост соседних растений.

Пяти - семилетние лианы обрезают более радикально, вырезая старые плети до основания и оставляя 3-5 самых молодых из них. Такая процедура положительно сказывается на развитии жимолости - кусты становятся более пышными, а цветки - крупными.

Старым кустам жимолости, от 15-20, вновь вернуть былую красоту можно омолаживающей обрезкой, срезав всю надземную часть ранней весной или поздней осенью. Это же касается и тех кустов, за которыми долгое время не проводилось должного ухода. Восстанавливается вьющаяся жимолость после полной обрезки очень быстро, давая многочисленную, быстрорастущую молодую поросль.

Обрезка быстрорастущих лиан

Создать густую зеленую изгородь можно с помощью мощных быстрорастущих лиан - девичьего винограда, плюща или хмеля.

Девичий виноград разрастается стремительно, захватывая и обвивая все на своем пути, поэтому без формирующей и сдерживающей обрезки при его выращивании не обойтись.

Сдерживают рост дикого винограда стрижкой плетей на необходимой высоте в течение всего лета. Также летом проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные и больные побеги. Стоит помнить, что после обрезки рост дикого винограда усиливается.

Очень важно следить, чтобы плети девичьего винограда не расползались по земле. Они быстро укореняются и дают новую поросль. Более того, агрессивен и рост его корневой системы, поэтому сажать виноград дикий вблизи других огородных и декоративных культур не рекомендуется.

Формирование и обрезка плюща

С помощью такой лианы, как плющ, можно создавать живые изгороди высотой до 6 м. Он легко переносит формирующую и омолаживающую обрезки, после чего с новой силой двигается в рост.

После посадки саженцы плюща прищипывают, тем самым, стимулируя рост боковых побегов. Все последующие годы плющ обрезают для сохранения опрятного вида лианы:

• Вырезают растущие вбок побеги;
• Сломанные и усохшие ветви вырезают до основания;
• Для ограничения роста побеги укорачивают до необходимой длины. Срез делают над почкой;
• Оголившиеся ветви срезают «на пенек» высотой до 50-70 см, пробуждение спящих почек на котором даст новые сильные побеги.

Обрезка хмеля

Такая лиана, как хмель, известна многим садоводам. Она быстро разрастается, формируя плотную живую изгородь.

Обрезку хмеля проводят ранней весной, вырезая все отмершие стебли на уровне земли. Когда молодая поросль достигнет 50-60 см в высоту, ее прореживают, оставляя только 3-5 самых мощных побегов, остальные - вырезают у основания. Длина плетей хмеля может достигать 12-15 м, поэтому ее тоже необходимо регулировать, обрезая плети на нужной высоте.

Итог

Стрижка и обрезка живой изгороди - важные этапы ухода, которые необходимы для поддержания декоративности. Благодаря описанным процедурам растения хорошо развиваются и выглядят ухоженными Сроки, приемы и регулярность обрезок зависят от биологических особенностей выращиваемых культур.