LED-ներ սիրողականների համար կամ DIY-Սուրբ Ծննդյան ծաղկեպսակ՝ էլեկտրոնիկայի նվազագույն իմացությամբ: Ամանորյա ծաղկեպսակ Ինչպիսի՞ն է լամպերի լարումը չինական ծաղկեպսակում

Ժամանակները, երբ LED- ները օգտագործվում էին միայն որպես սարքերի ընդգրկման ցուցիչներ, վաղուց անցել են: Ժամանակակից LED սարքերը կարող են ամբողջությամբ փոխարինել շիկացած լամպերը կենցաղային, արդյունաբերական և. Դրան նպաստում են LED-ների տարբեր բնութագրերը, իմանալով, թե որից կարող եք ընտրել ճիշտ LED անալոգը: LED-ների օգտագործումը, հաշվի առնելով դրանց հիմնական պարամետրերը, բացում է լուսավորության ոլորտում առատ հնարավորություններ:

Լույս արձակող դիոդը (անգլերենում նշվում է SD, SID, LED) արհեստական ​​կիսահաղորդչային բյուրեղի վրա հիմնված սարք է։ Երբ նրա միջով էլեկտրական հոսանք է անցնում, առաջանում է ֆոտոնների արտանետման ֆենոմեն, որը հանգեցնում է փայլի։ Այս փայլն ունի շատ նեղ սպեկտրի տիրույթ, և դրա գույնը կախված է կիսահաղորդչի նյութից:

Կարմիր և դեղին փայլով լուսադիոդները պատրաստված են անօրգանական կիսահաղորդչային նյութերից՝ հիմնված գալիումի արսենիդի վրա, կանաչ և կապույտը պատրաստված են ինդիումի գալիումի նիտրիդի հիման վրա։ Լույսի հոսքի պայծառությունը մեծացնելու համար օգտագործվում են տարբեր հավելումներ կամ կիրառվում է բազմաշերտ մեթոդը, երբ կիսահաղորդիչների միջև դրվում է մաքուր ալյումինի նիտրիդի շերտ։ Մեկ բյուրեղում մի քանի էլեկտրոն-անցք (p-n) անցումների առաջացման արդյունքում նրա փայլի պայծառությունը մեծանում է։

Գոյություն ունեն երկու տեսակի LED-ներ՝ ցուցիչի և լուսավորության համար: Առաջինները օգտագործվում են ցանցում տարբեր սարքերի, ինչպես նաև դեկորատիվ լուսավորության աղբյուրների ընդգրկումը նշելու համար: Դրանք գունավոր դիոդներ են, որոնք տեղադրված են կիսաթափանցիկ պատյանում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի չորս լար: Ինֆրակարմիր լույս արձակող սարքերը օգտագործվում են սարքերի հեռակառավարման սարքերում (հեռակառավարում):

Լուսավորության ոլորտում օգտագործվում են սպիտակ լույս արձակող լուսադիոդներ։ Ըստ գույնի, LED- ները տարբերվում են սառը սպիտակ, չեզոք սպիտակ և տաք սպիտակ փայլով: Լուսավորման համար օգտագործվող LED-ների դասակարգում կա՝ ըստ տեղադրման եղանակի: SMD LED-ի մակնշումը նշանակում է, որ սարքը բաղկացած է ալյումինե կամ պղնձի հիմքից, որի վրա տեղադրված է դիոդային բյուրեղ: Ենթաշերտը ինքնին գտնվում է պատյանում, որի կոնտակտները միացված են լուսադիոդի կոնտակտներին:

LED-ի մեկ այլ տեսակ նշանակված է OCB: Նման սարքում ֆոսֆորով պատված բազմաթիվ բյուրեղներ տեղադրվում են մեկ տախտակի վրա։ Այս դիզայնի շնորհիվ ձեռք է բերվում փայլի բարձր պայծառություն: Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է համեմատաբար փոքր տարածքում բարձր լուսավոր հոսքի արտադրության մեջ: Իր հերթին դա դարձնում է LED լամպերի արտադրությունը առավել մատչելի և էժան:

Նշում! Համեմատելով լամպերը SMD և COB LED-ների վրա՝ կարելի է նշել, որ առաջինը կարելի է վերանորոգել՝ փոխարինելով ձախողված LED-ը: Եթե ​​COB LED լամպը չի աշխատում, դուք ստիպված կլինեք փոխել ամբողջ տախտակը դիոդներով:

LED- ների բնութագրերը

Լուսավորման համար հարմար LED լամպ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել LED-ների պարամետրերը: Դրանք ներառում են մատակարարման լարումը, հզորությունը, գործառնական հոսանքը, արդյունավետությունը (լույսի ելքը), փայլի ջերմաստիճանը (գույնը), ճառագայթման անկյունը, չափերը, քայքայման շրջանը: Իմանալով հիմնական պարամետրերը՝ հնարավոր կլինի հեշտությամբ ընտրել սարքեր՝ լուսավորության այս կամ այն ​​արդյունքը ստանալու համար:

LED ընթացիկ սպառումը

Որպես կանոն, սովորական LED-ների համար տրամադրվում է 0.02A հոսանք: Այնուամենայնիվ, կան LED-ներ, որոնք գնահատվում են 0.08A: Այս լուսադիոդները ներառում են ավելի հզոր սարքեր, որոնց սարքում ներգրավված են չորս բյուրեղներ։ Նրանք գտնվում են նույն շենքում։ Քանի որ բյուրեղներից յուրաքանչյուրը սպառում է 0,02 Ա, ընդհանուր առմամբ մեկ սարքը կսպառի 0,08 Ա:

LED սարքերի շահագործման կայունությունը կախված է հոսանքի մեծությունից: Հոսանքի նույնիսկ աննշան աճն օգնում է նվազեցնել բյուրեղի ճառագայթման ինտենսիվությունը (ծերացումը) և բարձրացնել գույնի ջերմաստիճանը։ Սա, ի վերջո, հանգեցնում է այն փաստի, որ LED- ները սկսում են կապույտ գցել և վաղաժամ ձախողվել: Եվ եթե ընթացիկ ուժի ցուցիչը զգալիորեն մեծանում է, ապա LED- ն անմիջապես այրվում է:

Ընթացիկ սպառումը սահմանափակելու համար LED լամպերի և լուսատուների նախագծերը ապահովված են LED-ների (վարորդների) ընթացիկ կայունացուցիչներով: Նրանք փոխակերպում են հոսանքը՝ այն հասցնելով LED-ների համար ցանկալի արժեքին: Այն դեպքում, երբ ցանկանում եք առանձին LED միացնել ցանցին, անհրաժեշտ է օգտագործել ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորներ: LED- ի համար դիմադրության դիմադրության հաշվարկը կատարվում է հաշվի առնելով դրա հատուկ բնութագրերը:

Օգտակար խորհուրդ! Ճիշտ ռեզիստոր ընտրելու համար կարող եք օգտագործել ինտերնետում տեղադրված լուսադիոդի դիմադրության հաշվարկի հաշվիչը:

LED լարումը

Ինչպե՞ս ստուգել LED լարումը: Փաստն այն է, որ LED- ները չունեն մատակարարման լարման պարամետր, որպես այդպիսին: Փոխարենը օգտագործվում է LED-ի լարման անկման բնութագրիչը, ինչը նշանակում է լարման քանակությունը LED-ի ելքի վրա, երբ անվանական հոսանքն անցնում է դրա միջով: Փաթեթավորման վրա նշված լարման արժեքը արտացոլում է միայն լարման անկումը: Իմանալով այս արժեքը՝ հնարավոր է որոշել բյուրեղի վրա մնացած լարումը։ Հենց այս արժեքն է հաշվի առնվում հաշվարկներում։

Հաշվի առնելով LED-ների համար տարբեր կիսահաղորդիչների օգտագործումը, նրանցից յուրաքանչյուրի համար լարումը կարող է տարբեր լինել: Ինչպե՞ս պարզել, թե քանի վոլտ է LED-ը: Դուք կարող եք որոշել սարքերի փայլի գույնով: Օրինակ, կապույտ, կանաչ և սպիտակ բյուրեղների համար լարումը կազմում է մոտ 3 Վ, դեղինի և կարմիրի համար՝ 1,8-ից մինչև 2,4 Վ:

2 Վ լարման արժեքով նույնական վարկանիշի LED-ների զուգահեռ միացում օգտագործելիս կարող եք հանդիպել հետևյալին. պարամետրերի ցրման արդյունքում որոշ արտանետվող դիոդներ կխափանվեն (վառվեն), իսկ մյուսները կփայլեն շատ թույլ: Դա տեղի կունենա այն պատճառով, որ լարման նույնիսկ 0,1 Վ-ով ավելացմամբ նկատվում է LED-ով անցնող հոսանքի աճ 1,5 անգամ: Հետևաբար, այնքան կարևոր է ապահովել, որ հոսանքը համապատասխանում է LED-ի վարկանիշին:

Լույսի ելք, ճառագայթի անկյուն և LED հզորություն

Դիոդների լուսային հոսքի համեմատությունը լույսի այլ աղբյուրների հետ իրականացվում է՝ հաշվի առնելով դրանց արտանետվող ճառագայթման ուժը։ Մոտ 5 մմ տրամագծով սարքերը տալիս են 1-ից 5 լմ լույս: Մինչդեռ 100 Վտ շիկացած լամպի լուսավոր հոսքը 1000 լմ է: Բայց համեմատելիս պետք է հաշվի առնել, որ սովորական լամպն ունի ցրված լույս, իսկ LED-ը՝ ուղղորդված։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է հաշվի առնել LED- ների ցրման անկյունը:

Տարբեր LED-ների ցրման անկյունը կարող է լինել 20-ից 120 աստիճան: Լուսավորված լուսադիոդները կենտրոնում ավելի պայծառ լույս են տալիս և նվազեցնում լուսավորությունը դեպի ցրման անկյան եզրերը: Այսպիսով, LED- ները ավելի լավ են լուսավորում որոշակի տարածք, մինչդեռ ավելի քիչ էներգիա են օգտագործում: Այնուամենայնիվ, եթե պահանջվում է մեծացնել լուսավորության տարածքը, լամպի նախագծման մեջ օգտագործվում են դիվերգենտ ոսպնյակներ:

Ինչպե՞ս որոշել LED- ների հզորությունը: Շիկացման լամպը փոխարինելու համար պահանջվող LED լամպի հզորությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է կիրառել 8 գործակից: Այսպիսով, սովորական 100 Վտ լամպը կարող եք փոխարինել LED սարքով առնվազն 12,5 Վտ (100 Վտ / 8) հզորությամբ: ) Հարմարության համար կարող եք օգտագործել շիկացած լամպերի հզորության և LED լույսի աղբյուրների միջև համապատասխանության աղյուսակի տվյալները.

Շիկացման լամպի հզորությունը, Վ	LED լամպի համապատասխան հզորությունը, Վ
100	12-12,5
75	10
60	7,5-8
40	5
25	3

Լուսավորության համար LED-ներ օգտագործելիս շատ կարևոր է արդյունավետության ցուցիչը, որը որոշվում է լուսավոր հոսքի (lm) և հզորության (W) հարաբերակցությամբ: Համեմատելով այս պարամետրերը տարբեր լույսի աղբյուրների համար՝ մենք գտնում ենք, որ շիկացած լամպի արդյունավետությունը 10-12 լմ/Վտ է, լյումինեսցենտը՝ 35-40 լմ/Վտ, լուսադիոդը՝ 130-140 լմ/Վտ:

LED աղբյուրների գունային ջերմաստիճանը

LED աղբյուրների կարևոր պարամետրերից մեկը փայլի ջերմաստիճանն է: Այս մեծության չափման միավորներն են Քելվին աստիճանները (K): Հարկ է նշել, որ լույսի բոլոր աղբյուրները բաժանվում են երեք դասի՝ ըստ փայլի ջերմաստիճանի, որոնցից տաք սպիտակը ունի 3300 Կ-ից պակաս գունային ջերմաստիճան, ցերեկային լույսը՝ 3300-ից մինչև 5300 Կ և սառը սպիտակը՝ 5300 Կ-ից ավելի:

Նշում! Մարդկային աչքի կողմից LED ճառագայթման հարմարավետ ընկալումը ուղղակիորեն կախված է LED աղբյուրի գունային ջերմաստիճանից:

Գույնի ջերմաստիճանը սովորաբար նշվում է LED լամպերի պիտակի վրա: Այն նշվում է քառանիշ թվով և K տառով: Որոշակի գունային ջերմաստիճանով LED լամպերի ընտրությունը ուղղակիորեն կախված է լուսավորության համար դրա օգտագործման բնութագրերից: Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս լույսի տարբեր ջերմաստիճաններով LED աղբյուրների օգտագործման տարբերակները.

LED լույսի գույնը		Գույնի ջերմաստիճանը, Կ	Օգտագործեք պատյաններ լուսավորության մեջ
Սպիտակ	Ջերմ	2700-3500	Կենցաղային և գրասենյակային տարածքների լուսավորությունը՝ որպես շիկացած լամպի ամենահարմար անալոգը
	Չեզոք (ցերեկային)	3500-5300	Նման լամպերի գերազանց գույնի մատուցումը թույլ է տալիս դրանք օգտագործել արտադրության մեջ աշխատատեղերի լուսավորության համար:
	Ցուրտ	ավելի քան 5300	Այն հիմնականում օգտագործվում է փողոցների լուսավորության համար, օգտագործվում է նաև ձեռքի լամպերի սարքավորման մեջ։
Կարմիր		1800	Որպես դեկորատիվ և ֆիտո-լուսավորության աղբյուր
Կանաչ		-
Դեղին		3300	Ինտերիերի լուսավորության ձևավորում
Կապույտ		7500	Մակերեւույթների լուսավորություն ինտերիերում, ֆիտո լուսավորություն

Գույնի ալիքային բնույթը հնարավորություն է տալիս արտահայտել լուսադիոդների գունային ջերմաստիճանը՝ օգտագործելով ալիքի երկարությունը: Որոշ LED սարքերի մակնշումը արտացոլում է գունային ջերմաստիճանը ճշգրիտ տարբեր ալիքի երկարությունների միջակայքի տեսքով: Ալիքի երկարությունը նշվում է λ և չափվում է նանոմետրերով (նմ):

SMD LED- ների չափերը և դրանց բնութագրերը

Հաշվի առնելով SMD LED-ների չափերը, հարմարանքները դասակարգվում են տարբեր բնութագրերով խմբերի: Ամենահայտնի LED-ները 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 և 5630 չափերի են: SMD LED-ների բնութագրերը տարբերվում են՝ կախված չափից: Այսպիսով, տարբեր տեսակի SMD LED- ները տարբերվում են պայծառությամբ, գույնի ջերմաստիճանով, հզորությամբ: LED- ների մակնշման մեջ առաջին երկու թվանշանները ցույց են տալիս սարքի երկարությունը և լայնությունը:

SMD 2835 LED-ների հիմնական պարամետրերը

SMD 2835 LED- ների հիմնական բնութագրերը ներառում են ճառագայթման տարածքի ավելացում: SMD 3528-ի համեմատ, որն ունի կլոր աշխատանքային մակերես, SMD 2835-ն արտանետում է ուղղանկյուն ձև, ինչը նպաստում է ավելի մեծ լույսի արտանետմանը տարրի ավելի ցածր բարձրության վրա (մոտ 0,8 մմ): Նման սարքի լուսավոր հոսքը 50 լմ է:

SMD 2835 LED-ների կորպուսը պատրաստված է ջերմակայուն պոլիմերից և կարող է դիմակայել մինչև 240°C ջերմաստիճանի: Հարկ է նշել, որ այս բջիջներում ճառագայթային դեգրադացիան 3000 ժամվա ընթացքում 5%-ից պակաս է: Բացի այդ, սարքն ունի բյուրեղյա-սուբստրատի հանգույցի բավականին ցածր ջերմային դիմադրություն (4 C/W): Առավելագույն աշխատանքային հոսանքը 0,18 Ա է, բյուրեղային ջերմաստիճանը՝ 130°C։

Ըստ փայլի գույնի՝ նրանք տարբերում են տաք սպիտակը՝ 4000 Կ փայլի ջերմաստիճանով, ցերեկային սպիտակը՝ 4800 Կ, մաքուր սպիտակը՝ 5000-ից մինչև 5800 Կ և սառը սպիտակը՝ 6500-7500 Կ գույնի ջերմաստիճանով։ Այն պետք է լինի։ նշել է, որ առավելագույն լուսավոր հոսքը սառը սպիտակ փայլով սարքերի համար, նվազագույնը՝ տաք սպիտակ LED-ների համար: Սարքի դիզայնում ավելացել են կոնտակտային բարձիկներ, ինչը նպաստում է ջերմության ավելի լավ ցրմանը։

Օգտակար խորհուրդ! SMD 2835 LED-ները կարող են օգտագործվել ցանկացած տեսակի մոնտաժման համար:

SMD 5050 LED-ների բնութագրերը

SMD 5050 բնակարանի դիզայնը պարունակում է նույն տիպի երեք LED: Կապույտ, կարմիր և կանաչ լուսադիոդային աղբյուրներն ունեն տեխնիկական բնութագրեր, որոնք նման են SMD 3528 բյուրեղներին: Երեք LED-ներից յուրաքանչյուրի գործառնական ընթացիկ արժեքը 0,02 Ա է, հետևաբար ամբողջ սարքի ընդհանուր հոսանքը 0,06 Ա է: Որպեսզի լուսադիոդները չխափանվեն, խորհուրդ է տրվում չգերազանցել այս արժեքը։

SMD 5050 LED սարքերն ունեն ուղիղ լարում 3-3.3V և լույսի ելք (ցանցային հոսք) 18-21 լմ։ Մեկ LED-ի հզորությունը յուրաքանչյուր բյուրեղի երեք հզորության արժեքների գումարն է (0,7 Վտ) և կազմում է 0,21 Վտ: Սարքերի արձակած փայլի գույնը կարող է լինել սպիտակ բոլոր երանգներով՝ կանաչ, կապույտ, դեղին և բազմագույն։

Միևնույն SMD 5050 փաթեթում տարբեր գույների լուսադիոդների սերտ դասավորությունը հնարավորություն տվեց ներդնել բազմագույն լուսադիոդներ՝ յուրաքանչյուր գույնի առանձին կառավարմամբ: Կարգավորիչներն օգտագործվում են լամպերը կարգավորելու համար՝ օգտագործելով SMD 5050 LED-ները, որպեսզի որոշակի ժամանակ անց փայլի գույնը սահուն կերպով փոխվի մեկից մյուսը: Որպես կանոն, նման սարքերը ունեն մի քանի կառավարման ռեժիմներ և կարող են հարմարեցնել LED-ների պայծառությունը:

SMD 5730 LED- ի բնորոշ բնութագրերը

SMD 5730 LED-ները լուսադիոդային սարքերի ժամանակակից ներկայացուցիչներ են, որոնց կորպուսն ունի 5,7x3 մմ երկրաչափական չափսեր։ Նրանք պատկանում են գերպայծառ լուսադիոդներին, որոնց բնութագրերը կայուն են և որակապես տարբերվում են իրենց նախորդների պարամետրերից։ Նոր նյութերի օգտագործմամբ արտադրված այս LED-ները բնութագրվում են հզորության բարձրացմամբ և բարձր արդյունավետությամբ լուսավոր հոսքով: Բացի այդ, նրանք կարող են աշխատել բարձր խոնավության պայմաններում, դիմացկուն են ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին և թրթռումներին, ունեն երկար սպասարկման ժամկետ։

Գոյություն ունեն երկու տեսակի սարքեր՝ SMD 5730-0.5 0.5W հզորությամբ և SMD 5730-1 1W հզորությամբ։ Սարքերի տարբերակիչ առանձնահատկությունն իմպուլսային հոսանքի վրա դրանց շահագործման հնարավորությունն է: SMD 5730-0.5 անվանական հոսանքի արժեքը 0.15 Ա է, իմպուլսային աշխատանքի ժամանակ սարքը կարող է դիմակայել մինչև 0.18 Ա հոսանքներին: Այս տեսակի LED-ն ապահովում է մինչև 45 լմ լուսավոր հոսք:

SMD 5730-1 LED-ները աշխատում են 0,35A հաստատուն հոսանքով, իմպուլսային ռեժիմով՝ մինչև 0,8A: Նման սարքի լույսի ելքային արդյունավետությունը կարող է լինել մինչև 110 լմ: Ջերմակայուն պոլիմերի շնորհիվ սարքի կորպուսը կարող է դիմակայել մինչև 250°C ջերմաստիճանի։ SMD 5730-ի երկու տեսակների ցրման անկյունը 120 աստիճան է: Լուսավոր հոսքի քայքայման աստիճանը 1%-ից պակաս է 3000 ժամ աշխատելիս։

Cree LED- ների բնութագրերը

Cree (ԱՄՆ) զբաղվում է գերպայծառ և ամենահզոր LED-ների մշակմամբ և արտադրությամբ։ Cree LED-ների խմբերից մեկը ներկայացված է Xlamp սարքերի շարքով, որոնք բաժանված են մեկ չիպային և բազմակի չիպային: Միաբյուրեղային աղբյուրների առանձնահատկություններից մեկը ճառագայթման բաշխումն է սարքի եզրերի երկայնքով: Այս նորամուծությունը հնարավորություն տվեց արտադրել մեծ փայլի անկյունով լամպեր՝ օգտագործելով նվազագույն քանակությամբ բյուրեղներ:

XQ-E High Intensity LED աղբյուրների շարքում փայլի անկյունը 100-ից 145 աստիճան է: Ունենալով փոքր երկրաչափական չափսեր՝ 1,6x1,6 մմ, գերպայծառ լուսադիոդների հզորությունը 3 վոլտ է, իսկ լուսավոր հոսքը՝ 330 լմ։ Սա Cree-ի վերջին զարգացումներից մեկն է: Բոլոր լուսադիոդները, որոնց դիզայնը մշակվել է մեկ չիպի հիման վրա, ունեն բարձրորակ գունային արտապատկերում CRE 70-90-ի սահմաններում:

Առնչվող հոդված.

Ինչպես ինքներդ պատրաստել կամ վերանորոգել LED ծաղկեպսակ: Ամենատարածված մոդելների գները և հիմնական բնութագրերը.

Cree-ն թողարկել է 6-ից մինչև 72 վոլտ լարման ամենավերջին տեսակներով բազմակի չիպային լուսադիոդային սարքերի մի քանի տեսակներ: Բազմաչիպային լուսադիոդները բաժանվում են երեք խմբի, որոնք ներառում են բարձր լարման սարքեր, մինչև 4 Վտ հզորությամբ և 4 Վտ-ից բարձր: Մինչև 4 Վտ հզորության աղբյուրներում 6 բյուրեղներ հավաքվում են MX և ML տիպի փաթեթում։ Ցրման անկյունը 120 աստիճան է։ Դուք կարող եք գնել Cree LED-ներ այս տեսակի սպիտակ տաք և սառը փայլի գույներով:

Օգտակար խորհուրդ! Չնայած լույսի բարձր հուսալիությանը և որակին, դուք կարող եք գնել MX և ML սերիաների բարձր հզորության LED-ներ համեմատաբար ցածր գնով:

4W-ից բարձր խումբը ներառում է LED-ներ մի քանի բյուրեղներից: Խմբի առավել ծավալային սարքերը 25 Վտ հզորությամբ սարքերն են, որոնք ներկայացված են MT-G շարքով: Ընկերության նորույթը XHP մոդելի լուսադիոդներն են։ Խոշոր լուսադիոդային սարքերից մեկն ունի 7x7 մմ կորպուս, հզորությունը՝ 12 Վտ, լույսի հզորությունը՝ 1710 լմ։ Բարձր լարման LED-ները համատեղում են փոքր չափսերը և բարձր լույսի հզորությունը:

LED կապի դիագրամներ

LED-ների միացման որոշակի կանոններ կան. Հաշվի առնելով, որ սարքի միջով անցնող հոսանքը շարժվում է միայն մեկ ուղղությամբ, LED սարքերի երկար և կայուն աշխատանքի համար կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն որոշակի լարումը, այլև օպտիմալ ընթացիկ արժեքը:

LED-ը 220 Վ ցանցին միացնելու սխեմա

Կախված օգտագործվող էներգիայի աղբյուրից, կան երկու տեսակի սխեմաներ LED- ները 220 Վ-ին միացնելու համար: Դեպքերից մեկում այն ​​օգտագործվում է սահմանափակ հոսանքով, երկրորդում՝ հատուկ, որը կայունացնում է լարումը։ Առաջին տարբերակը հաշվի է առնում հատուկ աղբյուրի օգտագործումը որոշակի ընթացիկ ուժով: Այս շղթայում ռեզիստորը չի պահանջվում, և միացված LED-ների քանակը սահմանափակվում է վարորդի հզորությամբ:

Դիագրամում LED-ները նշանակելու համար օգտագործվում են երկու տեսակի ժայռապատկերներ: Դրանց յուրաքանչյուր սխեմատիկ ներկայացման վերևում երկու փոքր զուգահեռ սլաքներ են՝ ուղղված դեպի վեր: Դրանք խորհրդանշում են լուսադիոդային սարքի վառ փայլը։ Նախքան LED-ը 220 Վ-ին միացնելը սնուցման աղբյուրի միջոցով, դուք պետք է միացնեք ռեզիստորը միացումում: Եթե ​​այս պայմանը չկատարվի, դա կհանգեցնի նրան, որ LED-ի աշխատանքային կյանքը զգալիորեն կնվազի կամ այն ​​պարզապես ձախողվի:

Եթե ​​միացման ժամանակ սնուցման աղբյուր եք օգտագործում, ապա միացումում միայն լարումը կայուն կլինի: Հաշվի առնելով LED սարքի աննշան ներքին դիմադրությունը, այն միացնելն առանց ընթացիկ սահմանափակիչի կհանգեցնի սարքի այրմանը: Այդ իսկ պատճառով LED անջատիչ սխեմայի մեջ ներդրվում է համապատասխան դիմադրություն: Պետք է նշել, որ ռեզիստորները գալիս են տարբեր վարկանիշներով, ուստի դրանք պետք է ճիշտ հաշվարկվեն:

Օգտակար խորհուրդ! LED-ը 220 վոլտ ցանցին ռեզիստորի միջոցով միացնելու սխեմաների բացասական կետը բարձր էներգիայի սպառումն է, երբ պահանջվում է միացնել բեռը մեծացած ընթացիկ սպառմամբ: Այս դեպքում ռեզիստորը փոխարինվում է մարող կոնդենսատորով:

Ինչպես հաշվարկել LED-ի դիմադրությունը

LED-ի դիմադրությունը հաշվարկելիս նրանք առաջնորդվում են բանաձևով.

U = IхR,

որտեղ U-ը լարումն է, I-ը հոսանք է, R-ն դիմադրություն է (Օհմի օրենք): Ենթադրենք, դուք պետք է միացնեք LED-ը հետևյալ պարամետրերով. 3V - լարում և 0.02A - ընթացիկ ուժ: Որպեսզի լուսադիոդը միացնեք 5 վոլտ հոսանքի սնուցման վրա, այն չխափանվի, դուք պետք է հեռացնեք լրացուցիչ 2Վ (5-3 = 2V): Դա անելու համար անհրաժեշտ է շղթայում ներառել որոշակի դիմադրություն ունեցող ռեզիստոր, որը հաշվարկվում է Օհմի օրենքով.

R = U/I.

Այսպիսով, 2V-ից մինչև 0.02A հարաբերակցությունը կլինի 100 ohms, այսինքն. սա ձեզ անհրաժեշտ ռեզիստորն է:

Հաճախ է պատահում, որ, հաշվի առնելով LED-ների պարամետրերը, ռեզիստորի դիմադրությունը սարքի համար ոչ ստանդարտ արժեք ունի: Նման ընթացիկ սահմանափակիչներ չեն կարող գտնել վաճառքի կետերում, օրինակ, 128 կամ 112,8 ohms: Այնուհետև պետք է օգտագործել ռեզիստորներ, որոնց դիմադրությունը հաշվարկվածի համեմատ ունի մոտակա ավելի բարձր արժեք։ Այս դեպքում LED-ները չեն գործի ամբողջ ուժով, այլ միայն 90-97%-ով, բայց դա աննկատ կլինի աչքի համար և դրականորեն կանդրադառնա սարքի ռեսուրսի վրա:

Ինտերնետում կան LED հաշվարկման հաշվիչների բազմաթիվ տարբերակներ: Նրանք հաշվի են առնում հիմնական պարամետրերը. Ձևի դաշտում տեղադրելով LED սարքերի և ընթացիկ աղբյուրների պարամետրերը, կարող եք պարզել ռեզիստորների համապատասխան բնութագրերը: Գունավոր կոդավորված հոսանքի սահմանափակիչների դիմադրությունը որոշելու համար կան նաև LED-ների համար դիմադրության առցանց հաշվարկներ:

LED-ների զուգահեռ և սերիական միացման սխեմաներ

Մի քանի լուսադիոդային սարքերից կառույցներ հավաքելիս օգտագործվում են 220 վոլտ լարման ցանցին սերիական կամ զուգահեռ կապով LED-երը միացնելու սխեմաներ: Միևնույն ժամանակ, ճիշտ միացման համար պետք է նկատի ունենալ, որ երբ LED- ները միացված են հաջորդաբար, պահանջվող լարումը յուրաքանչյուր սարքի լարման անկումների գումարն է: Մինչ LED- ները զուգահեռաբար միացված են, ընթացիկ ուժը ավելացվում է:

Եթե ​​սխեմաներում օգտագործվում են LED սարքեր տարբեր պարամետրերով, ապա կայուն շահագործման համար անհրաժեշտ է հաշվարկել դիմադրությունը յուրաքանչյուր LED-ի համար առանձին: Հարկ է նշել, որ երկու լիովին նույնական LED-ներ գոյություն չունեն: Նույնիսկ նույն մոդելի սարքերն ունեն պարամետրերի աննշան տարբերություն: Սա հանգեցնում է այն փաստի, որ երբ մի ռեզիստորով միացնում եք դրանց մեծ թվով մի շարք կամ զուգահեռ միացում, դրանք կարող են արագորեն քայքայվել և ձախողվել:

Նշում! Զուգահեռ կամ սերիական միացումում մեկ ռեզիստոր օգտագործելիս կարելի է միացնել միայն նույնական բնութագրերով LED սարքեր:

Պարամետրերի անհամապատասխանությունը, երբ մի քանի լուսադիոդներ զուգահեռ միացված են, ասենք 4-5 հատ, չի ազդի սարքերի աշխատանքի վրա։ Եվ եթե դուք միացնեք շատ LED-ներ նման շղթային, դա վատ որոշում կլինի: Նույնիսկ եթե LED աղբյուրները ունեն բնութագրերի մի փոքր տատանումներ, դա կհանգեցնի նրան, որ որոշ սարքեր կարձակեն պայծառ լույս և արագ այրվեն, իսկ մյուսները վատ կփայլեն: Հետեւաբար, զուգահեռ միացնելիս դուք միշտ պետք է օգտագործեք առանձին դիմադրություն յուրաքանչյուր սարքի համար:

Ինչ վերաբերում է սերիայի միացմանը, ապա կա տնտեսական սպառում, քանի որ ամբողջ շղթան սպառում է հոսանքի քանակ, որը հավասար է մեկ LED-ի սպառմանը: Զուգահեռ շղթայով սպառումը սխեմայի մեջ ներառված բոլոր LED աղբյուրների սպառման գումարն է:

Ինչպես միացնել LED- ները 12 վոլտ

Որոշ սարքերի նախագծման մեջ ռեզիստորները տրամադրվում են արտադրության փուլում, ինչը հնարավորություն է տալիս LED- ները միացնել 12 վոլտ կամ 5 վոլտ: Այնուամենայնիվ, նման սարքերը միշտ չէ, որ հասանելի են կոմերցիոն ոլորտում: Հետևաբար, LED- ները 12 վոլտ միացնելու շղթայում տրամադրվում է ընթացիկ սահմանափակիչ: Առաջին քայլը միացված LED-ների բնութագրերը պարզելն է:

Նման պարամետրը, որպես տիպիկ LED սարքերի ուղղակի լարման անկում, մոտավորապես 2 Վ է: Այս LED-ների համար գնահատված հոսանքը համապատասխանում է 0,02 Ա: Եթե ​​ցանկանում եք նման LED-ը միացնել 12 Վ-ին, ապա «լրացուցիչ» 10 Վ-ը (12 մինուս 2) պետք է մարել սահմանափակող ռեզիստորով: Օգտագործելով Օհմի օրենքը, կարող եք հաշվարկել դրա դիմադրությունը: Մենք ստանում ենք այդ 10 / 0.02 \u003d 500 (Օմ): Այսպիսով, անհրաժեշտ է 510 ohms անվանական արժեքով դիմադրություն, որն ամենամոտն է E24 էլեկտրոնային բաղադրիչների շարքում:

Որպեսզի նման շղթան կայուն աշխատի, անհրաժեշտ է նաև հաշվարկել սահմանափակիչի հզորությունը: Օգտագործելով բանաձևը, որի հիման վրա հզորությունը հավասար է լարման և հոսանքի արտադրյալին, մենք հաշվարկում ենք դրա արժեքը։ 10 Վ-ի լարումը բազմապատկում ենք 0,02 Ա հոսանքով և ստանում 0,2 Վտ։ Այսպիսով, անհրաժեշտ է ռեզիստոր, որի ստանդարտ հզորությունը 0,25 Վտ է:

Եթե ​​շղթայում անհրաժեշտ է ընդգրկել երկու LED սարքեր, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ դրանց վրա ընկնող լարումն արդեն կլինի 4 Վ։ Համապատասխանաբար, ռեզիստորի համար մնում է վճարել ոչ թե 10 Վ, այլ 8 Վ: Հետեւաբար, դիմադրության դիմադրության և հզորության հետագա հաշվարկը կատարվում է այս արժեքի հիման վրա: Շղթայում ռեզիստորի գտնվելու վայրը կարող է տրամադրվել ցանկացած վայրում՝ անոդի, կաթոդի, LED-ների միջև:

Ինչպես ստուգել LED- ը մուլտիմետրով

LED-ների աշխատանքային վիճակը ստուգելու եղանակներից մեկը մուլտիմետրով փորձարկումն է: Նման սարքը կարող է ախտորոշել ցանկացած դիզայնի LED- ները: Նախքան LED-ը ստուգիչով ստուգելը, սարքի անջատիչը դրվում է «հավաքման» ռեժիմում, և զոնդերը կիրառվում են տերմինալների վրա: Երբ կարմիր զոնդը միացված է անոդին, իսկ սևը՝ կաթոդին, բյուրեղը պետք է լույս արձակի։ Եթե ​​բևեռականությունը հակադարձված է, էկրանը պետք է ցույց տա «1»:

Օգտակար խորհուրդ! Նախքան LED-ի ֆունկցիոնալությունը ստուգելը, խորհուրդ է տրվում խամրել հիմնական լուսավորությունը, քանի որ փորձարկման ժամանակ հոսանքը շատ ցածր է, և LED-ն այնքան թույլ լույս կարձակի, որ նորմալ լուսավորության դեպքում այն ​​կարող է չնկատվել:

LED սարքերի փորձարկումը կարող է իրականացվել առանց զոնդերի օգտագործման: Դա անելու համար սարքի ստորին անկյունում գտնվող անցքերում անոդը մտցվում է անցքի մեջ «E» նշանով, իսկ կաթոդը՝ «C» ցուցիչով։ Եթե ​​LED-ն աշխատում է, այն պետք է վառվի: Այս փորձարկման մեթոդը հարմար է բավականին երկար ապազոդված կապարներով LED-ների համար: Ստուգման այս մեթոդով անջատիչի դիրքը նշանակություն չունի:

Ինչպե՞ս ստուգել LED- ները մուլտիմետրով առանց զոդման: Դա անելու համար սովորական թղթի սեղմիչից կտորները կպցրեք փորձարկողի զոնդերին: Որպես մեկուսացում, հարմար է տեքստոլիտային միջադիր, որը տեղադրվում է լարերի միջև, որից հետո այն մշակվում է էլեկտրական ժապավենով: Ելքը մի տեսակ ադապտեր է զոնդերի միացման համար: Կցորդիչները լավ զննում են և ապահով կերպով ամրացված են անցքերի մեջ: Այս ձևով դուք կարող եք միացնել զոնդերը LED-ներին առանց դրանք միացումից զոդելու:

Ինչ կարելի է անել LED-ներից ձեր սեփական ձեռքերով

Շատ ռադիոսիրողներ պրակտիկա են անում LED-ներից տարբեր նմուշներ հավաքել սեփական ձեռքերով: Ինքնահավաք արտադրանքը որակով չի զիջում և երբեմն նույնիսկ գերազանցում է արդյունաբերական արտադրության անալոգներին։ Սրանք կարող են լինել գունավոր և երաժշտական ​​սարքեր, լուսադիոդային լուսադիոդային ձևավորումներ, լուսադիոդների վրա ինքնուրույն կառավարվող լույսեր և շատ ավելին:

LED-ների համար ընթացիկ կայունացուցիչի հավաքում ձեր սեփական ձեռքերով

Որպեսզի LED-ի ռեսուրսը ժամանակից շուտ չսպառվի, անհրաժեշտ է, որ դրա միջով հոսող հոսանքը կայուն արժեք ունենա: Հայտնի է, որ կարմիր, դեղին և կանաչ լուսադիոդները կարող են հաղթահարել ավելի մեծ ընթացիկ բեռներ: Մինչդեռ կապույտ-կանաչ և սպիտակ LED աղբյուրները, նույնիսկ թեթև ծանրաբեռնվածությամբ, այրվում են 2 ժամում: Այսպիսով, LED-ի բնականոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ է լուծել իր էլեկտրամատակարարման հետ կապված խնդիրը:

Եթե ​​դուք հավաքում եք LED-ների շղթա, որոնք միացված են հաջորդաբար կամ զուգահեռաբար, ապա կարող եք նրանց տրամադրել նույնական ճառագայթում, եթե դրանց միջով անցնող հոսանքն ունի նույն ուժը: Բացի այդ, հակադարձ ընթացիկ իմպուլսները կարող են բացասաբար ազդել LED աղբյուրների կյանքի վրա: Որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ է միացումում ներառել LED-ների ընթացիկ կայունացուցիչ:

LED լամպերի որակական առանձնահատկությունները կախված են օգտագործվող վարորդից՝ սարք, որը լարումը փոխակերպում է որոշակի արժեքով կայունացված հոսանքի: Շատ ռադիոսիրողներ իրենց ձեռքերով հավաքում են 220 Վ LED էլեկտրամատակարարման սխեման LM317 չիպի հիման վրա: Նման էլեկտրոնային սխեմայի տարրերը ցածր գնով են, և նման կայունացուցիչը հեշտ է կառուցել:

LM317-ի վրա LED-ների համար ընթացիկ կայունացուցիչ օգտագործելիս հոսանքը կարգավորվում է 1Ա-ի սահմաններում: LM317L-ի վրա հիմնված ուղղիչը կայունացնում է հոսանքը մինչև 0,1Ա: Սարքի շղթայում օգտագործվում է միայն մեկ դիմադրություն: Այն հաշվարկվում է առցանց LED դիմադրության հաշվիչի միջոցով: Հասանելի հարմար սարքերը հարմար են էներգիայի համար՝ սնուցման աղբյուրներ տպիչից, նոութբուքից կամ այլ սպառողական էլեկտրոնիկայից: Ավելի բարդ սխեմաներ ինքնուրույն հավաքելը ձեռնտու չէ, քանի որ ավելի հեշտ է դրանք պատրաստ գնել:

DIY LED DRL

Ավտոմեքենաների վրա ցերեկային լույսերի (DRL) օգտագործումը զգալիորեն մեծացնում է մեքենայի տեսանելիությունը ցերեկային ժամերին ճանապարհային այլ օգտվողների կողմից: Շատ վարորդներ զբաղվում են DRL-ների ինքնուրույն հավաքմամբ՝ օգտագործելով LED-ները: Տարբերակներից մեկը 5-7 LED-ից բաղկացած DRL սարքն է, յուրաքանչյուր բլոկի համար 1W և 3W հզորությամբ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավելի քիչ հզոր LED աղբյուրներ, ապա լուսավոր հոսքը չի համապատասխանի նման լույսերի ստանդարտներին:

Օգտակար խորհուրդ! Ձեր սեփական ձեռքերով DRL-ներ պատրաստելիս հաշվի առեք ԳՕՍՏ-ի պահանջները՝ լուսավոր հոսք 400-800 Cd, հորիզոնական հարթությունում փայլի անկյունը՝ 55 աստիճան, ուղղահայացում՝ 25 աստիճան, մակերեսը՝ 40 սմ²:

Հիմքի համար կարող եք օգտագործել ալյումինե պրոֆիլային տախտակ LED-ների տեղադրման համար բարձիկներով: LED-ները ամրացվում են տախտակի վրա ջերմահաղորդիչ սոսինձով: LED աղբյուրների տեսակին համապատասխան ընտրվում են օպտիկա: Այս դեպքում հարմար են 35 աստիճան լուսավորության անկյան տակ գտնվող ոսպնյակներ: Յուրաքանչյուր լուսադիոդի վրա ոսպնյակներ տեղադրվում են առանձին: Լարերը ցուցադրվում են ցանկացած հարմար ուղղությամբ:

Այնուհետև պատրաստվում է DRL-ի համար նախատեսված պատյան, որը միաժամանակ ծառայում է որպես ռադիատոր: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել U-shaped պրոֆիլը: Ավարտված LED մոդուլը տեղադրվում է պրոֆիլի ներսում, ամրացնելով այն պտուտակներով: Ամբողջ ազատ տարածքը կարող է լցվել թափանցիկ սիլիկոնային հիմքով հերմետիկով, թողնելով միայն ոսպնյակները մակերեսի վրա: Նման ծածկույթը կծառայի որպես խոնավության պաշտպանություն:

DRL-ը միացված է էլեկտրամատակարարմանը ռեզիստորի պարտադիր օգտագործմամբ, որի դիմադրությունը նախապես հաշվարկված և ստուգված է։ Միացման եղանակները կարող են տարբեր լինել՝ կախված մեքենայի մոդելից: Միացման դիագրամները կարելի է գտնել ինտերնետում:

Ինչպես անել, որ լուսադիոդները թարթեն

Ամենահայտնի թարթող LED-ները, որոնք կարող եք գնել պատրաստի, սարքեր են, որոնք կարգավորվում են պոտենցիալ մակարդակով: Բյուրեղի թարթումը տեղի է ունենում սարքի տերմինալներում էլեկտրամատակարարման փոփոխության պատճառով: Այսպիսով, երկգույն կարմիր-կանաչ LED սարքը լույս է արձակում՝ կախված իր միջով անցնող հոսանքի ուղղությունից։ RGB LED-ում առկայծող էֆեկտը ձեռք է բերվում առանձին կառավարման համար երեք ելք միացնելով կոնկրետ կառավարման համակարգին:

Բայց դուք կարող եք նաև սովորական մեկ գունավոր LED թարթել՝ ունենալով նվազագույն էլեկտրոնային բաղադրիչներ ձեր զինանոցում: Նախքան թարթող լուսադիոդ պատրաստելը, դուք պետք է ընտրեք աշխատանքային միացում, որը պարզ և հուսալի է: Դուք կարող եք օգտագործել թարթող LED միացում, որը սնուցվելու է 12 Վ աղբյուրից:

Շղթան բաղկացած է ցածր էներգիայի տրանզիստորից Q1 (սիլիցիումի բարձր հաճախականությամբ KTZ 315 կամ դրա անալոգները հարմար են), R1 820-1000 Օմ ռեզիստորից, 470 uF հզորությամբ 16 վոլտ կոնդենսատոր C1-ից և LED աղբյուրից: Շղթայի միացման ժամանակ կոնդենսատորը լիցքավորում է մինչև 9-10 Վ, որից հետո տրանզիստորը մի պահ բացվում է և կուտակված էներգիան հաղորդում է LED-ին, որը սկսում է թարթել։ Այս սխեման կարող է իրականացվել միայն 12 Վ լարման աղբյուրից էլեկտրամատակարարման դեպքում։

Դուք կարող եք հավաքել ավելի առաջադեմ միացում, որն աշխատում է անալոգիայով տրանզիստորային մուլտիվիբրատորի հետ: Շղթան ներառում է KTZ 102 տրանզիստորներ (2 հատ), ռեզիստորներ R1 և R4 300 ohms յուրաքանչյուրը հոսանքը սահմանափակելու համար, R2 և R3 ռեզիստորներ 27000 ohms յուրաքանչյուրը տրանզիստորների բազային հոսանքը սահմանելու համար, 16 վոլտ բևեռային կոնդենսատորներ (2 հատ: 10 uF հզորությամբ) և երկու LED աղբյուրներ: Այս միացումը սնուցվում է 5V DC սնուցմամբ:

Շղթան աշխատում է «Darlington զույգի» սկզբունքով. C1 և C2 կոնդենսատորները հերթով լիցքավորվում և լիցքաթափվում են, ինչը հանգեցնում է որոշակի տրանզիստորի բացմանը: Երբ մեկ տրանզիստորը էներգիա է մատակարարում C1-ին, մեկ LED լույս է վառվում: Այնուհետև, C2-ը սահուն լիցքավորվում է, և VT1-ի բազային հոսանքը նվազում է, ինչը հանգեցնում է VT1-ի փակմանը և VT2-ի բացմանը, և մեկ այլ LED լուսավորվում է:

Օգտակար խորհուրդ! Եթե ​​դուք օգտագործում եք սնուցման լարում 5 Վ-ից բարձր, ապա ձեզ հարկավոր է օգտագործել տարբեր վարկանիշ ունեցող դիմադրիչներ՝ LED-ների ձախողումը կանխելու համար:

Գունավոր երաժշտություն LED-ների վրա ձեր սեփական ձեռքերով հավաքելը

LED-ների վրա ձեր սեփական ձեռքերով բավականին բարդ գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ իրականացնելու համար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում ամենապարզ գունավոր երաժշտական ​​սխեման: Այն բաղկացած է մեկ տրանզիստորից, ռեզիստորից և լուսադիոդային սարքից։ Նման միացումը կարող է սնուցվել 6-ից 12 Վ լարման աղբյուրից: Շղթայի շահագործումը տեղի է ունենում ընդհանուր թողարկիչով (էմիտեր) կասկադային ուժեղացման շնորհիվ:

Բազային VT1-ը ստանում է տարբեր ամպլիտուդով և հաճախականությամբ ազդանշան: Այն դեպքում, երբ ազդանշանի տատանումները գերազանցում են նշված շեմը, տրանզիստորը բացվում է և լուսադիոդը վառվում է: Այս սխեմայի թերությունը թարթման կախվածությունն է ձայնային ազդանշանի աստիճանից։ Այսպիսով, գունավոր երաժշտության էֆեկտը կհայտնվի միայն ձայնի որոշակի ծավալի դեպքում: Եթե ​​ձայնը մեծանում է. LED-ն անընդհատ միացված կլինի, և երբ այն նվազի, մի փոքր կփայլի:

Լրիվ էֆեկտի հասնելու համար նրանք օգտագործում են գունավոր երաժշտական ​​սխեման լուսադիոդների վրա՝ ձայնային տիրույթը բաժանելով երեք մասի: Երեք ալիք ձայնային փոխարկիչով շղթան սնուցվում է 9 Վ աղբյուրից: Հսկայական թվով գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ կարելի է գտնել ինտերնետում տարբեր սիրողական ռադիո ֆորումներում: Դրանք կարող են լինել գունավոր երաժշտական ​​սխեմաներ՝ օգտագործելով մեկ գունավոր ժապավեն, RGB LED ժապավեն, ինչպես նաև սխեմաներ՝ սահուն լուսադիոդները միացնելու և անջատելու համար: Նաև ցանցում կարող եք գտնել LED-ների վրա հոսող լույսերի սխեմաներ:

Ինքներդ արեք LED լարման ցուցիչի ձևավորում

Լարման ցուցիչի սխեման ներառում է ռեզիստոր R1 (փոփոխական դիմադրություն 10 կՕմ), ռեզիստորներ R1, R2 (1 կՕմ), երկու տրանզիստոր VT1 KT315B, VT2 KT361B, երեք LED - HL1, HL2 (կարմիր), HLZ (կանաչ): X1, X2 - 6 վոլտ սնուցման աղբյուրներ: Այս շղթայում խորհուրդ է տրվում օգտագործել 1,5 Վ լարման LED-սարքեր:

Ինքնագործված LED լարման ցուցիչի շահագործման ալգորիթմը հետևյալն է. երբ լարումը կիրառվում է, կենտրոնական կանաչ LED աղբյուրը լուսավորվում է: Լարման անկման դեպքում ձախ կողմում գտնվող կարմիր լուսադիոդը միանում է: Լարման ավելացումը հանգեցնում է նրան, որ կարմիր LED-ը, որը գտնվում է աջ կողմում, փայլում է: Միջին դիրքում գտնվող ռեզիստորով, բոլոր տրանզիստորները կլինեն փակ վիճակում, և միայն կենտրոնական կանաչ LED-ը կստանա լարում:

VT1 տրանզիստորի բացումը տեղի է ունենում, երբ դիմադրության սահիչը վեր է բարձրանում, դրանով իսկ մեծացնելով լարումը: Այս դեպքում HL3-ին լարման մատակարարումը դադարում է, և այն կիրառվում է HL1-ի վրա: Երբ սահիկը ցած եք տեղափոխում (լարումն իջեցնելով), VT1 տրանզիստորը փակվում է, և VT2-ը բացվում է, որը կսնուցի HL2 LED-ը: Մի փոքր ուշացումով LED HL1-ը կհանգչի, HL3-ը մեկ անգամ կփայլի և HL2-ը կվառվի:

Նման միացում կարելի է հավաքել՝ օգտագործելով հնացած սարքավորումների ռադիո բաղադրիչները: Ոմանք այն հավաքում են տեքստոլիտի տախտակի վրա՝ դիտարկելով 1:1 սանդղակը մասերի չափսերով, որպեսզի բոլոր տարրերը տեղավորվեն տախտակի վրա:

LED լուսավորության անսահման ներուժը հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն նախագծել LED-ներից տարբեր լուսավորող սարքեր՝ գերազանց բնութագրերով և բավականին ցածր գնով:

Չնայած այն հանգամանքին, որ LED-ի համար թիվ 1 էլեկտրական պարամետրը անվանական հոսանքն է, հաճախ անհրաժեշտ է իմանալ դրա տերմինալների լարումը հաշվարկների համար: «LED լարում» տերմինը նշանակում է պոտենցիալ տարբերություն p-n հանգույցում բաց վիճակում: Այն հղման պարամետր է և այլ բնութագրերի հետ միասին նշված է կիսահաղորդչային սարքի անձնագրում: 3, 9 կամ 12 վոլտ... Հաճախ նմուշներ են ընկնում ձեռքը, որոնցից ոչինչ հայտնի չէ։ Այսպիսով, ինչպե՞ս գիտեք LED-ի վրա լարման անկումը:

Տեսական մեթոդ

Այս դեպքում հիանալի հուշում է փայլի գույնը, կիսահաղորդչային սարքի արտաքին ձևն ու չափերը: Եթե ​​LED մարմինը պատրաստված է թափանցիկ միացությունից, ապա դրա գույնը մնում է առեղծված, որը կօգնի լուծել մուլտիմետրը։ Դա անելու համար թվային փորձարկիչի անջատիչը միացվում է «բաց միացման փորձարկման» դիրքին, և զոնդերը հերթով դիպչում են լուսադիոդային լարերին: Առողջ տարրը դեպի առաջ կողմնակալություն կունենա բյուրեղի մի փոքր փայլ: Այսպիսով, կարելի է եզրակացություն անել ոչ միայն փայլի գույնի, այլեւ կիսահաղորդչային սարքի աշխատանքի մասին։ Կան արտանետվող դիոդների փորձարկման այլ եղանակներ, որոնք մանրամասն նկարագրված են.

Տարբեր գույների լուսարձակող դիոդներ պատրաստված են տարբեր կիսահաղորդչային նյութերից: Հենց կիսահաղորդչի քիմիական բաղադրությունն է մեծապես որոշում LED-ների մատակարարման լարումը, ավելի ճիշտ՝ p-n հանգույցում լարման անկումը։ Շնորհիվ այն բանի, որ բյուրեղների արտադրության մեջ օգտագործվում են տասնյակ քիմիական միացություններ, նույն գույնի բոլոր LED-ների համար ճշգրիտ լարում չկա: Այնուամենայնիվ, կա արժեքների որոշակի շրջանակ, որոնք հաճախ բավարար են էլեկտրոնային սխեմայի տարրերի նախնական հաշվարկների համար: Մի կողմից, փաթեթի չափը և տեսքը չի ազդում LED- ի առաջ լարման վրա: Բայց այլ կերպ. ոսպնյակի միջոցով կարելի է տեսնել արձակող բյուրեղների քանակը, որոնք կարելի է միացնել հաջորդաբար: SMD LED-ների ֆոսֆորի շերտը կարող է թաքցնել բյուրեղների մի ամբողջ շղթա: Վառ օրինակը ընկերության մանրանկարչության բազմակի չիպային լուսադիոդներն են, որոնք հաճախ ունենում են 3 վոլտից գերազանցող լարման անկումներ:

Վերջին տարիներին ի հայտ են եկել սպիտակ SMD լուսադիոդներ, որոնց դեպքում 3 բյուրեղներ իրար հաջորդող միացված են։ Դրանք հաճախ կարելի է գտնել չինական 220 վոլտ LED լամպերի մեջ: Բնականաբար, մուլտիմետրի միջոցով հնարավոր չի լինի ստուգել նման լամպի LED բյուրեղների առողջությունը: Փորձարկողի ստանդարտ մարտկոցը արտադրում է 9 Վ, իսկ եռաբյուրեղյա սպիտակ լուսարձակող դիոդի նվազագույն արձագանքման լարումը 9,6 Վ է: Կա նաև երկբյուրեղային փոփոխություն՝ 6 վոլտ արձագանքման շեմով:

LED-ի բոլոր տեխնիկական բնութագրերը կարող եք պարզել ինտերնետից: Դա անելու համար հարկավոր է ներբեռնել արտաքին տեսքով նման մոդելի տվյալների թերթիկը, համոզվեք, որ ունենան նույն փայլի գույնը, համեմատեք անձնագրի չափսերը իրականի հետ և դուրս գրեք հոսանքի և լարման անվանական արժեքները: անկում. Պետք է հիշել, որ այս տեխնիկան շատ մոտավոր է, քանի որ նույն փաթեթում կարելի է պատրաստել 20 մԱ և 150 մԱ լարման մինչև 0,5 վոլտ լարման դիոդներ:

գործնական մեթոդ

Առավել ճշգրիտ տվյալները LED-ի վրա առաջ լարման անկման վերաբերյալ կարելի է ձեռք բերել գործնական չափումներ կատարելով: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է կարգավորելի DC սնուցման աղբյուր (PSU) 0-ից 12 վոլտ լարմամբ, վոլտմետր կամ մուլտիմետր և 510 օհմ ռեզիստոր (կամ ավելի): Փորձարկման լաբորատոր սխեման ներկայացված է նկարում:
Այստեղ ամեն ինչ պարզ է. ռեզիստորը սահմանափակում է հոսանքը, իսկ վոլտմետրը վերահսկում է LED-ի առաջային լարումը: Աստիճանաբար ավելացնելով լարումը հոսանքի աղբյուրից, դիտեք վոլտմետրի ընթերցումների աճը: Երբ շեմը հասնի, LED-ը կսկսի լույս արձակել: Ինչ-որ պահի պայծառությունը կհասնի անվանական արժեքին, իսկ վոլտմետրի ընթերցումները կդադարեն կտրուկ աճել: Սա նշանակում է, որ p-n հանգույցը բաց է, և PSU-ի ելքից լարման հետագա աճը կկիրառվի միայն ռեզիստորի վրա:

Էկրանի վրա ընթացիկ ընթերցումը կլինի LED-ի անվանական առաջ լարումը: Եթե ​​մենք շարունակենք մեծացնել շղթայի էլեկտրամատակարարումը, ապա միայն կիսահաղորդչի միջով հոսանքը կավելանա, և դրա միջով պոտենցիալ տարբերությունը կփոխվի ոչ ավելի, քան 0,1-0,2 վոլտ: Ավելորդ հոսանքը կհանգեցնի բյուրեղի գերտաքացմանը և p-n հանգույցի էլեկտրական խզմանը:

Եթե ​​LED-ի վրա գործող լարումը մոտ 1,9 վոլտ է, բայց փայլ չկա, ապա ինֆրակարմիր դիոդը հավանաբար փորձարկվում է: Սա ստուգելու համար անհրաժեշտ է ճառագայթման հոսքը ուղղել դեպի հեռախոսի միացված տեսախցիկը։ Էկրանի վրա պետք է հայտնվի սպիտակ կետ:

Կարգավորվող էլեկտրամատակարարման բացակայության դեպքում կարող եք օգտագործել «կրոնը» 9 Վ-ում: Չափումների մեջ կարող եք նաև օգտագործել 3 կամ 9 վոլտ ցանցային ադապտեր, որն արտադրում է շտկված կայունացված լարում և վերահաշվարկել դիմադրության դիմադրության արժեքը:

Կարդացեք նաև

Որտեղ կարող եմ ձեռք բերել Սուրբ Ծննդյան ծաղկեպսակ: Իհարկե, խանութում - նրանց ընտրությունը փոքր է, բայց միանգամյա օգտագործման չինականները, փառք Աստծո, բավարար են։ Բայց քանի որ մենք որոշել ենք ընկերանալ զոդման երկաթի հետ, ինչո՞ւ ինքներս չհավաքենք այն և միևնույն ժամանակ տեսության հետ որոշակի պրակտիկա ձեռք բերենք։ Եթե ​​դեռ որոշել եք, ուրեմն ժամանակն է փորձել։

Նախ, եկեք որոշենք լույսի լամպերը: Դրանք, իհարկե, պետք է շատ լինեն։ Թե չէ սա ի՞նչ ծաղկեպսակ է։ Որքանո՞վ է կախված մեր ցանկությունից ու հնարավորություններից։ Եկեք ուրվագծենք մեր ծաղկեպսակի սխեման.

Ենթադրենք, մենք որոշել ենք սնուցել ծաղկեպսակը վարդակից (220 Վ): Եթե ​​բոլոր լամպերը նույն տեսակի են (մեկ լարման և մեկ հոսանքի համար, որոնք գրված են յուրաքանչյուր սարքի հիմքի վրա), ապա, ըստ Օհմի օրենքի, յուրաքանչյուր լամպի վրա կիջնի որոշակի, բայց նույն լարումը։

4 լամպ - յուրաքանչյուրը կստանա 220/4 \u003d 55 V: 10 լամպ - 220/10 \u003d 22 V: Սա արդեն ծաղկեպսակ է, քանի որ վաճառքում կան 24 վոլտ լամպ: Հասկացա՞ք իմաստը:

Փոխելով դրանց թիվը՝ հեշտ է հավաքել ցանկացած լարման համար նախատեսված լամպերի ծաղկեպսակ։ Միակ պայմանը, ինչպես ասացի, այն է, որ լամպերը պետք է լինեն նույն տիպի, այլապես դրանց վրա լարումը կբաշխվի այլ կերպ, և ծաղկեպսակը, ամենայն հավանականությամբ, կվառվի հենց այնտեղ։

Հիմա խնդիրը կառուցենք «հակադարձից»։ Մենք ունենք մի բուռ 6.3 V լամպեր, որոնք դրված են շուրջը: Քանի՞սն է ձեզ անհրաժեշտ: Արագ բաժանեք 220-ը 6,3 = 35 հատ: Որպեսզի ծաղկեպսակը աշխատի մեկ տարի, և հինգ կամ տասը, իմաստ ունի լամպերի քանակը ավելացնել մինչև 40 հատ: Այս դեպքում յուրաքանչյուր լամպ կստանա 5,5 վոլտ, դրանք բոլորը կվառվեն ոչ այնքան վառ, այլ շատ երկար ժամանակ։ Եվ աղոտ - դա նշանակություն չունի: Մեզ պետք է գեղեցիկ, ոչ պայծառ:

Իսկ եթե մեր տրամադրության տակ 40 լամպ չունենք, կարո՞ղ ենք ավելի փոքր քանակով յոլա գնալ: Բավականին. Հիշեցնենք, որ այն անցկացնում է հոսանք մի ուղղությամբ և չի անցկացնում մյուս ուղղությամբ: Բայց մենք վարդակից ունենք լարում, և եթե դուք դիոդի միջոցով միացնեք ծաղկեպսակ, ապա այն բաց կթողնի մեկ կիսաալիքը և կհետաձգի մյուսը: Արդյունքում, ծաղկեպսակը կունենա ցանցի լարման կեսը՝ 110 Վ։ Սա նշանակում է, որ լամպերի թիվը կարող է ապահով կերպով կրկնակի կրճատվել։

• Փաստորեն, ամպլիտուդի արժեքը կմնա 220 Վ մակարդակում, իսկ գործառնական լարումը և լամպերի միջով միջին հոսանքը կկրճատվեն երկու անգամ, բայց հասկանալու համար մենք կենթադրենք, որ լարումը կնվազի, ինչը, սակայն, կնվազի. ցուցադրվում է ցանկացած վոլտմետրով:

Փաստորեն, ամպլիտուդի արժեքը կմնա 220 Վ մակարդակի վրա, իսկ գործառնական լարումը և լամպերի միջով միջին հոսանքը կկրճատվեն երկու անգամ, բայց հասկանալու համար մենք կենթադրենք, որ լարումը կնվազի, ինչը, ի դեպ, կնվազի: ցուցադրվում է ցանկացած վոլտմետրով:

Միակ խնդիրը ճիշտ դիոդ ընտրելն է, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել հոսանքին և լարմանը: Ունենք 220 Վ լարում, հոսանքը գրված է լամպի հիմքի վրա - սերիական միացնելիս բոլորի համար նույնը կլինի։ Ենթադրենք 0,1Ա. Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է դիոդ, որը կարող է դիմակայել առնվազն 300 Վ հակադարձ լարման (պահուստի համար) և հոսանքի 0,2 Ա տարածաշրջանում (նաև պահուստի համար):

Մենք բացում ենք դիոդային ուղեցույցև տեսեք, թե մեզ հասանելիներից որոնք են հարմար: KD243G, KD247V, KD105A, KD127A, 1N4004 ... Ընտրությունը հսկայական է: Քանի որ մեր դիոդը կաշխատի փոփոխական հոսանքի միացումում, դրա միացման բևեռականությունը նույնիսկ կարևոր չէ: Մենք կտրում ենք մետաղալարերի կտորներ, զոդում ենք բոլոր լամպերը հաջորդաբար, լավ մեկուսացնում դրանց հիմքերը, միացնում ենք դիոդը շղթայի մեջ և մեր ծաղկեպսակը պատրաստ է։

Ուշադրություն. Դիզայնը սնուցվում է ցանցից, և, հետևաբար, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ լույսի լամպը գտնվում է կյանքին սպառնացող լարման տակ: Զգուշորեն մեկուսացրեք լամպերի բոլոր հաղորդիչ մասերը և վերազինեք միայն ծաղկեպսակը ցանցից անջատելով:

Խոստովանում եմ, ես չէի նախատեսում գրել ամբողջական ակնարկ:
Դե, ես մի անգամ գնել եմ այս LED-ները, «պահուստով»: Դե .., LED-ներ ... ինչու՞ գրել դրանց մասին: Ընդամենը մեկ տարի առաջ մեկնաբանություններից մեկում նա նշել է դրանք, թեման համարել փակված։

Բայց բառացիորեն այսօր աշխատավայրում աշխատողը, նայելով իմ ձեռքում գտնվող զոդման երկաթին և էկրանին arduino-ի կոդը, դժգոհեց, որ աշխարհում կան հայրեր (նրանք մեծամասնություն են), ովքեր «չեն կտրում» ավելին, քան մի. դիզայներ մարտկոցով և լամպով էլեկտրոնիկայի աշխատանքի դասին: Բայց, օրինակ, «կտրում» է մեկ այլ բան. Բայց ինչ-որ բան անել սեփական ձեռքերով, և նույնիսկ հանգստյան օրերին որդու հետ, բավականին լավ կլիներ: Եվ իրականում սա բարձրացնում է հոր հեղինակությունը ողջ ընտանիքի աչքում, դա, անշուշտ, նպաստում է կրթությանը, և, որ ամենակարևորն է, այսպես են դրվում ստեղծագործելու հիմքերը ձևավորվող անհատականության մեջ։

Այս խոսակցությունը գրախոսությունը գրելու խթան հանդիսացավ։ Իսկ թեման ակնհայտ է՝ հին ժամանակներից սովետական ​​ամսագրերում՝ սկսած «Երիտասարդ տեխնիկ»-ով, վերջացրած «Ռադիո»-ով, նոյեմբերին էր, որ տպագրվում էին Ամանորին նվիրված ինքնաշեն արտադրանք։ Ժամանակ կա մտածելու, անելու և տոնի համար ժամանակ ունենալու համար։
Ինչու՞ է մեր ռեսուրսն ավելի վատ:

Այսօրվա վերանայման ժամանակ մենք կկառուցենք գեղեցիկ ծիածանագույն Ամանորյա ծաղկեպսակ: Իմ սեփական ձեռքերով. Առանց «արդուինոյի», «սկրիպտների», «կարգավորիչների», «տվյալների թերթիկների» և այլ անհասկանալիության։ Անգամ կփորձեմ խուսափել «անոդ» և «կաթոդ» բառերից։

Ամեն ինչ կլինի սիրողական, պարզ և «մատների վրա»: Փորձառու մասնագետները, հաստատ, ձանձրալի կլինեն, պարզունակ, «մանկապարտեզ» ու չհետաքրքրվեն։ Ինչ-որ տեղ նույնիսկ ծիծաղելի:

Ահա նա՝ ակնարկի հերոսը.

LED-ն անսովոր է: Այն չունի մեկ փայլի գույն:
Այն փայլում է այսպես. սահուն (քամելեոն) շրջանագծով փոխում է յոթ գույն՝ կարմիր, նարնջագույնի և դեղինի միջով կանաչ, կապույտից կապույտ և մանուշակագույն և այլն: Յուրաքանչյուր գույն տևում է մեկուկես վայրկյան և սահուն փոխարինվում է հաջորդով:
Գույները շատ հարուստ են ու վառ։ Նույնիսկ մեծերն են գոհ, ի՞նչ կարող ենք ասել երեխաների մասին։

Չափը հասկանալու համար ռուբլու մետաղադրամի կողքին.

LED-ն ինքնին ունի շերտավոր «հրթիռի» ձև, որը երեխաների երևակայության առկայության դեպքում նույնպես կարևոր է։

Քանի որ փորձագետները դեռ անցել են կտրվածքի տակ, ապա այստեղ

մի քանի տեխնիկական մանրամասներ, մնացածը չեք կարող կարդալ

LED-ները կնքված են մետաղացված հակաստատիկ տոպրակի մեջ.

Պիտակը կցված է վաճառողի կողմից: Կասկածում եմ, որ ձեռագիրն էլ է իրենը։

Չափերը՝ L = 13 մմ, Ø 5 մմ:

Ես չափել եմ ընթացիկ սպառումը 3.3 Վ լարման ժամանակ:
Այն տատանվում է (կախված ներառված բյուրեղներից) 9-14 մԱ սահմաններում:
Վաճառողը գրում է 20մԱ, բայց իմ կարծիքով սա սահմանն է։
Անվանական լարումը համարում եմ 3,2 - 3,4 վոլտ, 5վ՝ առավելագույնը, որը նշված է վաճառողի կողմից։

Ինչ պետք է իմանանք այս LED-ի մասին:
Այն կաշխատի ցանկացած 3 վոլտ աղբյուրի վրա (լիթիումի մետաղադրամով մարտկոց կամ զույգ AA/Mini մարտկոց):

Դիագրամներ կամ լրացուցիչ մանրամասներ չկան: Միայն մարտկոցը և այս դիոդները: Բոլորը.
Ժամացույցների վերանորոգման ցանկացած խանութում կարող եք ասել. «Տվեք ինձ 2032 կամ 2025 մարտկոց», կամ նույնիսկ այսպես՝ «Մետաղադրամային մարտկոց մայր տախտակի համար»:

Միացումը շատ հեշտ է:
LED-ն ունի երկու ելք: Եվ մեկը մյուսից երկար է: Երկար ելքը միացված է աղբյուրի «պլյուսին», կարճը՝ «մինուսին»։ Պլանշետային մարտկոցի համար ամեն ինչ նույնն է. ավելի մեծ վերնաշապիկը գումարած է, կարկատել-կոնտակտը՝ մինուս:

Եթե ​​դուք միանգամից մի քանի այդպիսի դիոդ վերցնեք և միացնեք դրանք մարտկոցին, ապա դրանք, համաժամանակյա չլինելով, աստիճանաբար կտարվեն ժամանակի ընթացքում. դուք ստանում եք մի տեսակ բազմագույն ծիածան-պլազմա-տեղադրիչ: Երեխայի հետ կարելի է լամպեր, գիշերային լույսեր, լավ կամ նման բան պատրաստել; տեղադրեք, որտեղ անհրաժեշտ է: Այստեղ է, որ ստեղծարարությունն ու երևակայությունը խաղում են: Կարելի է, ասենք, սոսնձել ֆիգուրներ բարակ թղթից և ընդգծել դրանք (ներսից կամ դրսից): Տեղադրեք որոշ խաղալիքների մեջ և այլն:

Սկզբունքորեն սա կարող է միջանկյալ կետ լինել: Ես պատմեցի լուսադիոդների մասին, թե ինչպես դրանք միացնել, - բացատրեց:
Բայց մենք Ամանորի ծաղկեպսակ ենք կառուցում։
Այսպիսով, եկեք անցնենք վերանայման երկրորդ մասին:

Ժամանակն է դուրս գալ զոդման երկաթից և համալրել այլ օժանդակ նյութեր: Ես իսկապես հուսով եմ, որ «զոդման երկաթ» բառը շատ չի վախեցնի սկսնակ դիզայներներին։ Հավանաբար, մեկնաբանություններում ինչ-որ մեկը կառաջարկի մի նրբագեղ լուծում, թե ինչպես անել առանց զոդման: Բացի Vago տերմինալային բլոկներից, մտքովս ոչինչ չի գալիս, բայց դա ծանր է, տգեղ ծաղկեպսակի համար և անվստահելի մի սարքի համար, որը անընդհատ կփաթաթվի / քաշվի / հանվի: Հետևաբար, այս գործի համար զոդման այլընտրանքներ չեմ տեսնում:
Բայց զոդումն այնքան էլ սարսափելի չէ։ Գումարած լրացուցիչ փորձ:

Բացի ինքնին զոդման երկաթից, մեզ անհրաժեշտ կլինի
- Երկու տրամագծով ջերմային նեղացող խողովակ (ես ենթադրում եմ, որ Ø 2 մմ և Ø 3 մմ): Դուք կարող եք անել առանց ջերմային կրճատման, այն փոխարինելով էլեկտրական ժապավենով, բայց դա այնքան էլ գեղարվեստական ​​և հարմար չի լինի:
- Ոչ մաքրող վազելինային հոսք (որը շատ ավելի հարմար կլինի սկսնակի համար): Կամ ռոզին, ավելի մատչելի է:
- Զոդում:
- Լարերն իրենք են, որոնցից ծաղկեպսակ ենք պատրաստելու։

Ես առաջարկում եմ լարերը հանել համակարգչային «ոլորված զույգ» մալուխի մի կտորից, գերադասելի է խրված հաղորդիչներով (այդպիսի մալուխները ավելի փափուկ են, որպես կանոն, դրանք արտադրվում են արդյունաբերական եղանակով): Կարծում եմ՝ աշխատավայրում սիսադմին ընկերոջից կարող ես մի երկու մետր «ոլորված զույգ» խնդրել կամ գնել մոտակա շինարարական շուկայից։
Այս լուծման գեղեցկությունն այն է, որ կան երաշխավորված կանաչ և շագանակագույն դիրիժորներ, ինչը շատ լավ է տոնածառի ծաղկեպսակի համար. դա ավելի քիչ նկատելի կլինի: Այս դիզայնում մեզ պետք չեն լինի մնացած վեց հաղորդիչները փորոտված զույգից: Այն կարող է պատրաստվել միայն կանաչ դիրիժորից, բայց սկսնակը հնարավորություն կունենա շփոթվելու ծաղկեպսակի LED-ների «պլյուսների» և «մինուսների» մեջ. Իմ կարծիքով, կանաչ և շագանակագույն - ճիշտ է:

Խելամիտ է նախապես կտրել լարերը ցանկալի երկարության հատվածների մեջ: Ինքս ինձ համար ընտրեցի հարակից LED-ների միջև 10-12 սմ ընդմիջում, չնայած ամեն ինչ անհատական ​​է:
Մետաղալարի յուրաքանչյուր կտոր երկու ծայրից մերկացվում է 3 միլիմետրով, և հոսանքի և զոդման օգնությամբ այն վերածվում է փայլուն վիճակի։ Կարծում եմ, որ նպատակահարմար է անմիջապես կատարել այս սովորական աշխատանքը, որպեսզի ծաղկեպսակը հավաքելու գործընթացում դա չշեղվի: Նաև իմաստ ունի նախօրոք ջերմային կծկվող կտորները կտրել (դրանց երկարության մասին մի փոքր ավելի ուշ կխոսեմ): Այս նախապատրաստական ​​փուլում կարելի է ավարտված համարել։

Մեր ծաղկեպսակի LED-ների քանակը որոշվում է ծաղկեպսակի պլանավորված երկարությամբ, համբերությամբ և ցանկությամբ: Արդեն մեկուկես-երկու տասնյակ - այն գեղեցիկ կլինի փոքրիկ աշխատասեղանի տոնածառի վրա: Եվ հիսուն դիոդներ կզարդարեն նույնիսկ մեկուկես մետր անտառային գեղեցկությունը:

Բոլոր LED-ները միացված են միմյանց զուգահեռ: Սա նշանակում է, որ բոլոր LED-ների բոլոր երկար կապարները պետք է միացված լինեն միասին և միացվեն ընդհանուր գումարածին. բոլոր կարճ կապերը նույնպես միացված են և միացված են ընդհանուր մինուսին:
Եթե ​​դուք այն պատկերում եք գծապատկերով, ապա այն այսպիսին է.

Նման կապով մեկ LED-ի վնասումն ու այրումը չեն հանգեցնի ամբողջ ծաղկեպսակի խզմանը, ամեն ինչ կաշխատի նույն կերպ, միայն առանց «դուրս եկած» դիոդի:

Կառուցվածքային առումով ես առաջարկում եմ ծաղկեպսակը հավաքել այսպես. Մենք մեկ դիրիժորը կպցնում ենք LED-ին, մեկուսացնում այն ​​փոքր տրամագծով ջերմային կծկվող խողովակով: Մենք նստում ենք կրակայրիչով կամ շենքի վարսահարդարիչով։ Այնուհետև մենք զոդում ենք մեկ այլ դիրիժոր և ամեն ինչ մեկուսացնում ենք ավելի մեծ տրամագծով խողովակով: Մենք նստում ենք ավարտված կապը:

Այս մեթոդը կփրկի փոքր տրամագծով խողովակները (քանի որ մենք մեկուսացնում ենք միայն մեկ ոտքը), և դիզայնը կկազմի կոկիկ, քանի որ զոդման ամբողջ տեղը ծածկված կլինի մեծ խողովակով:
Սրա նման:

Եվ այսպես, հղում առ հղում հավաքում ենք ամբողջ ծաղկեպսակը։

Ընդամենը մի քանի դիտողություն.
Նախ, LED-ի հաջորդ կոնտակտը զոդելիս, ակնհայտ է, որ նույն անունով երկու հաղորդիչ պետք է միանգամից անցնեն խողովակի մեջ `նախորդ հղումից և ընթացիկի համար: Որպեսզի երկու լարերը միանգամից սեղմվեն:
Երկրորդ, LED-ների ոտքերը պետք է կծել 6-7 մմ երկարությամբ և թիթեղել, և խելամիտ է դա անել ոչ թե նախօրոք, այլ անմիջապես հաջորդ դիոդը զոդելուց առաջ: Որպեսզի տեսնեք ոտքերի երկարության տարբերությունը մինչև վերջինը: Դե, կամ նախապես, օգտագործելով ֆլոմաստեր, սահմանեք կետերը լուսադիոդների գումարած ոտքերի մոտ, այնուհետև անմիջապես կտրեք և ճառագայթեք ամեն ինչ:
Այժմ խողովակների երկարությունը ակնհայտ է դարձել։ Նիհարները պետք է մի փոքր ավելի երկար լինեն, քան կծած ոտքը, այսինքն. մոտ մեկ սանտիմետր: Հաստ - մի փոքր ավելի վավերական է ամբողջ կառույցը ծածկելու համար, մեկուկես սանտիմետր:

Ասամբլեան, չնայած վերանայման մեջ տեքստի նման առատությանը, ամենևին էլ դժվար չէ, պարզապես սովորական: Բայց, քանի որ դուք «ձեռքերդ լցնում եք», գործընթացը կարագանա։

Կամընտիր, բայց արդարացված գործողությունը կլինի դիրիժորների մի փոքր միահյուսումը: Ոլորված հաղորդիչները այնքան էլ չեն ուռչում, ավելի կոկիկ տեսք ունեն և ավելի հեշտ են արձակվում:

Ավարտված հանգույցը, փակ և մեծացված հետազոտության արդյունքում, կունենա հետևյալ տեսքը.

Հղումների հավաքման գործընթացում խելամիտ կլինի վերահսկել գործընթացը երեք վոլտ մարտկոցով, որպեսզի համոզվեք, որ հաջորդ զոդված LED-ի բևեռականությունը հակադարձված չէ:

Խելամիտ է հաղորդիչները էներգիայի աղբյուրից մինչև մոտակա LED-ն ավելի երկար դարձնել:

Բայց ինչպես հզորացնել մեր ծաղկեպսակը, յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում:
Ես առաջարկում եմ մի քանի տարբերակ.

Տարբերակ 1. Լավագույն բանը, որ ես տեսնում եմ, 3.3 վոլտ հոսանքի ադապտեր է: Սա նշանակում է, որ դրա վրա պետք է գրվի «DC 3.3V»: Առավելագույնը, որը կարելի է թույլատրել, 5 վոլտ է, բայց LED-ները կաշխատեն իրենց սահմանաչափով: Ինը վոլտ, տասներկու վոլտ և այլն: սնուցման աղբյուրները երաշխավորված են սպանել ծաղկեպսակը:
Կարող եք նաև փորձել հարմարեցնել հին լիցքավորիչը անհարկի հեռախոսից, եթե դրա վրա գրված է DC 5V:


Էլեկտրաէներգիայի ադապտորի վրա նշված ընթացիկ արժեքները (սա այն է, ինչ ամպերով կամ միլիամպերով է, mA) այս դեպքում կարևոր չեն, մի անհանգստացեք ինքներդ ձեզ:

Մասնագետների համար, ովքեր վրդովված են վերջին արտահայտությունից. Մյուսները կարդալ չգիտեն

Նույնիսկ 100 միլիամպ հզորությամբ PSU-ն կսնուցի տասնյակ դիոդներ: Քիչ հավանական է, որ 200 մԱ-ից պակաս հոսանք ունեցող լիցք առաջանա, ինչը, հաշվի առնելով դիոդների փայլի ապասինխրոնացումը, թույլ կտա ցանկացած ողջամիտ թվով դիոդների ծաղկեպսակին հարմարավետ աշխատել:

Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր միացնելիս դուք պետք է պարզեք, թե որտեղ է այն «գումարած» և որտեղ՝ «մինուս»:

Մենք պարզում ենք հոսանքի ադապտորի բևեռականությունը

Եթե ​​դուք գիտեք, թե ինչպես օգտագործել փորձարկիչ, վոլտմետր կամ մուլտիմետր, ապա կարող եք անջատել այս սփոյլերը, հարցը լուծված է:
Նրանց համար, ովքեր չգիտեն, թե ինչի մասին եմ խոսում այստեղ, եկեք սկսենք:
Ամենայն հավանականությամբ, մենք ստիպված կլինենք վերլուծել հոսանքի ադապտեր առանց միակցիչի: Կամ այն ​​կտրվել և կծվել է մեզնից առաջ, կամ մենք դեռ պետք է կտրենք այն, քանի որ մենք դեռ չունենք փոխադարձ միակցիչներ հին Siemens-ից, Nokia-ից, Samsung-ից և Ericsson-ից: Մենք նայում ենք մետաղալարերի միջուկներին:
Եթե ​​դրանք գունավոր են, ապա գումարածը սովորաբար «ավելի տաք» գույն է: Օրինակ, կարմիր-սև զույգում մինուսը, ամենայն հավանականությամբ, կլինի սև մետաղալարի վրա. կարմիր-կապույտ զույգում մինուսը ավելի հավանական է կապույտ:
Եթե ​​մետաղալարը նման է «բարակ մետաղալարին, որի շուրջը հյուսված բաճկոն է» (սա կոչվում է «պաշտպանված» կամ նույնիսկ «համակցված»), ապա արտաքին շերտը մինուս է, ներքին միջուկը՝ գումարած:
Ամեն դեպքում, վերցրեք առանձին լուսադիոդ և փորձեք այն ակնթարթորեն պատահական միացնել հոսանքի ադապտերին, առավելագույնը երկու տարբերակ կա, մի դիրքում այն ​​կվառվի, մյուսում՝ ոչ:

Տարբերակ 2. Մարտկոցներ. Լավ տարբերակ է, երբ մոտակայքում վարդակ չկա: Ասենք տոնածառ ենք զարդարում բակում կամ գյուղում։ Ավելի լավ է օգտագործել AA ձևաչափի մարտկոցներ կամ կուտակիչներ («մատի տիպ»): Նրանց պետք է երկու կտոր, որոնք միացված են «գնացքով» (սա կոչվում է «շարքով») - մեջտեղում մեկի «պլյուսը» դիպչում է մյուսի «մինուսին»: Ծայրերում հեռացրեք «պլյուսը» և «մինուսը», որպեսզի սնուցվի ծաղկեպսակը: Առկա են հատուկ տուփեր մարտկոցների համար, անմիջապես կոնտակտներով։ Դե, կամ պարզ ձևով, դրանք հավաքեք էլեկտրական ժապավենով, ճառագայթեք կոնտակտային բարձիկները հոսքով (դժվար է կարագացնել ռոսինով) և զոդեք լարերը։

Կարևոր գործոնն այն է, որ ծաղկեպսակի էլեկտրամատակարարումը կրճատվում է և անջատվում է ցանցի լարումից (լինի դա մարտկոցներ, թե լավ սպասարկվող հոսանքի ադապտեր) բացարձակապեսհրդեհային և էլեկտրական անվտանգություն. Մեր զարդարված տոնածառի ցանկացած հատվածի լարումը չի գերազանցի 3-5 վոլտը, ինչը բացարձակապես անվտանգ է։

Ստուգատեսի վերջում, իհարկե, կցուցադրեմ մեկ րոպեանոց տեսանյութ՝ պատրաստի ծաղկեպսակի աշխատանքով։
Յուրաքանչյուրը, ով երբևէ նկարահանել է LED-ները, գիտի, որ գրեթե անհնար է ճիշտ փոխանցել LED-ի գույնն ու պայծառությունը՝ օգտագործելով տնային տեսանկարահանող գործիքները: Հավատացեք, իրականում ամեն ինչ շատ ավելի գունեղ ու գեղեցիկ է թվում։ Գույները վառ են։ LED-ների մոտ լույս չկա, սա նկարահանման պակաս է: Յուրաքանչյուր LED-ի գունային փոփոխության ժամանակ տեսանյութում թարթումը PWM-ի նկարահանման ստրոբոսկոպիկ էֆեկտ է, իրականում դա նույնպես չկա։

Ես կասկածում եմ, որ շատ 250 կտորներ շատերի համար ավելորդ կթվան: Հենց նոր հղում եմ տվել, որից ինքս եմ գնել։ Սա չի նշանակում, որ դուք պետք է գնեք այս լոտը այս կոնկրետ վաճառողից: Իհարկե, այս ապրանքի առաջարկներ կլինեն ավելի փոքր խմբաքանակներով:

Այս վերանայման մեջ ամեն ինչ ինքս եմ գնել տարբեր ժամանակներում. ոչ ոք ոչինչ չի տրամադրել վերանայման համար և ոչ մի պայման չի դրել։

Նախատեսում եմ +80 գնել Ավելացնել ընտրյալների մեջ Հավանեց ակնարկը +100 +180

Մեզ բոլորիս է հայտնի տոնածառի ծաղկեպսակները՝ բաղկացած բազմագույն լամպերից։ Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին LED լուսադիոդների վրա հիմնված արտադրանքը շատ տարածված է դարձել:

Ինչպես են դրանք դասավորված, կապի ինչ սխեման ունեն և ինչ անել, եթե ծաղկեպսակը դադարի շողալ, մենք մանրամասն կքննարկենք այս հոդվածում:

Ինչից է պատրաստված տոնածառի ծաղկեպսակը:

Ինչ է LED- ների ծաղկեպսակը, սովորականից ավելի վատ կամ ավելի լավ է:

Արտաքինից սա գրեթե նույն արտադրանքն է, ինչ նախկինում `լարեր, լույսի լամպ (LED), կառավարման միավոր:

Ամենակարևոր տարրը, իհարկե, կառավարման միավորն է: Փոքր պլաստիկ տուփ, որի վրա նշված են հետին լույսի աշխատանքի բոլոր ռեժիմները:

Դրանք փոխվում են կոճակի սեղմումով։ Բլոկն ինքնին կարող է լինել խոնավության և փոշու պաշտպանության բավականին լավ պաշտպանված մակարդակով IP44:

Ի՞նչ ունի նա ներսում: Այն բացելու համար դանակի սուր ծայրով կամ բարակ պտուտակահանով կտրեք սողնակները ներքևից և հանեք պաշտպանիչ ծածկը:

Ի դեպ, երբեմն այն սոսնձված է, և ոչ միայն նստած կպչունների վրա:

Նախևառաջ, ներսում կտեսնեք տախտակին զոդված լարերը: Ավելի հաստ մետաղալարը սովորաբար ցանցային մետաղալար է, որը մատակարարում է 220 Վ:

Զոդված է տախտակի վրա.

• կարգավորիչ, որը ստեղծում է բոլոր լուսային էֆեկտները

• թրիստորներ, նրանցից յուրաքանչյուրը գնում է ծաղկեպսակի առանձին ալիք

• ռեզիստորներ

• կոնդենսատոր

• և դիոդային կամուրջներ

Տախտակի տարրերի քանակը հիմնականում կախված է ծաղկեպսակի լույսի ալիքների քանակից: Ավելի թանկ մոդելները կարող են ունենալ ապահովիչ:

LED ծաղկեպսակի սխեման

Ցանցի փոփոխական լարումը ռեզիստորների և դիոդային կամրջի միջոցով, արդեն իսկ շտկված ձևով և հարթեցված կոնդենսատորի միջոցով, մատակարարվում է մատակարարման կարգավորիչին:

Այս դեպքում այս լարումը մատակարարվում է կոճակի միջոցով, որը բաց է նորմալ վիճակում։ Երբ փակում եք այն, կարգավորիչի ռեժիմները փոխվում են:

Կարգավորիչն իր հերթին վերահսկում է թրիստորները։ Նրանց թիվը կախված է լուսային ալիքների քանակից: Իսկ թրիստորներից հետո ելքային հզորությունը գնում է անմիջապես ծաղկեպսակի լուսադիոդներին:

Որքան շատ լինեն նման ելքերը, այնքան ավելի բազմազան գունային նախշեր կարող է ունենալ արտադրանքը: Եթե ​​դրանցից միայն երկուսն են, դա նշանակում է, որ ծաղկեպսակի միայն երկու մասերը (կամ կեսերը) կաշխատեն տարբեր ռեժիմներով. որոշ լամպեր կանջատվեն, մյուսները կվառվեն և այլն:

Փաստորեն, դիոդների այս երկու տողերը միացված կլինեն երկու ալիքների միջոցով: Նրանք միմյանց հետ կմիացվեն վերջնական կետում՝ վերջին LED-ը:

Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով ձեզ զայրացնում է ծաղկեպսակի թարթումը և ցանկանում եք, որ այն հավասարապես փայլի միայն մեկ գույնով, ապա բավական է տախտակի հակառակ կողմում կարճ միացնել թրիստորի կաթոդը և անոդը զոդման միջոցով:

Որքան թանկարժեք ծաղկեպսակ ունենաք ձեր տրամադրության տակ, այնքան ավելի շատ ելքային ալիքներ և լարեր կթողնեն կառավարման վահանակը:

Միևնույն ժամանակ, եթե հետևում եք տախտակի հետքերին, ցանցի լարման լարերից մեկը միշտ մատակարարվում է անմիջապես ծաղկեպսակի վերջնական LED-ին՝ շրջանցելով շղթայի բոլոր տարրերը:

Անսարքության պատճառները

Պսակի անսարքությունների հետ կապված իրավիճակները շատ բազմազան են:

Միևնույն ժամանակ, հիշեք, որ ամենակարևոր տարրը` տախտակի վրա գտնվող միկրոսխեման, շատ, շատ հազվադեպ է «այրվում»:

Բոլոր դեպքերի մոտավորապես 5-10% -ը:

• Վատ շփում լարերի վրա

• LED լամպերից մեկում

• Կոնդենսատոր

• դիմադրություն

• Դիոդներից մեկը

• Տրիստորներից մեկը

• Վերահսկիչ չիպ

Վատ զոդում

Եթե ​​ձեր հետևի լույսը հանկարծ դադարում է աշխատել, առաջին հերթին միշտ ստուգեք մատակարարման և ելքային լարերի զոդումը: Հնարավոր է, որ ամբողջ շփումը պահպանվել է միայն տաք հալեցնող սոսինձով:

Ինչևէ, արժե տեղափոխել լարերը և շփվել:

Չինական ծաղկեպսակների ամենատարածված խնդիրը շատ բարակ լարերի օգտագործումն է, որոնք պարզապես կոտրվում են տախտակի զոդման կետերում:

Որպեսզի դա տեղի չունենա, զոդումից հետո բոլոր կոնտակտները պետք է լցվեն տաք հալվող սոսինձի հաստ շերտով:

Իսկ նման երակները մերկացնելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել ոչ թե դանակ, այլ կրակայրիչ։ Մեկուսացումը սայրով կտրելու փոխարեն, մի փոքր տաքացրեք այն և հալեցրեք ավելի թեթև կրակով:

Դրանից հետո պարզապես ձեր եղունգներով հեռացրեք արտաքին շերտը՝ առանց իրենց միջուկները վնասելու:

LED վնաս

Եթե ​​լարերի կոնտակտները կարգին են, և դուք մեղանչում եք դիոդներից մեկի վրա, ինչպե՞ս կարող եք ստուգել դրա անսարքությունը: Եվ ամենակարեւորը՝ ինչպե՞ս գտնել այն լամպերի ամբողջ շարքի մեջ։

Նախևառաջ անջատեք ծաղկեպսակը վարդակից: Սկսեք վերջին դիոդից: Հոսանքի մալուխը գալիս է դրան անմիջապես կառավարման միավորից:

Միևնույն ոտքին զոդված է ելքային դիրիժորը: Այն անցնում է լույսի ալիքի հաջորդ ճյուղին: Դուք պետք է փորձարկեք դիոդը երկու հոսանքի լարերի միջև (մուտք-ելք):

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի մուլտիմետր և դրա որոշակիորեն արդիականացված զոնդերը:

Փորձարկողի զոնդերի ծայրերին, բարակ ասեղները թելով փաթաթեք այնպես, որ դրանց ծայրը դուրս գա առավելագույնը 5-8 մմ:

Վերևից ամեն ինչ փաթաթեք էլեկտրական ժապավենի խիտ շերտով:

Քանի որ LED-ները զոդված են, պարզապես դրանք լամպից դուրս հանելը, ինչպես սովորական ծաղկեպսակներում, այստեղ չի աշխատի:

Հետևաբար, դուք ստիպված կլինեք ծակել միջուկների մեկուսացումը, որպեսզի հասնեք լարերի պղնձի միջուկներին: Միացրեք մուլտիմետրը դիոդի շարունակականության ռեժիմին:

Եվ դուք սկսում եք հաջորդաբար ծակել մատակարարման լարերը յուրաքանչյուր կասկածելի դիոդի մոտ:

Եթե ​​ձեր ծաղկեպսակը 220 Վ չէ, այլ 12 Վ կամ 24 Վ, որը միացված է նման սնուցման աղբյուրից.

ապա մուլտիմետրի մարտկոցից աշխատող LED-ը պետք է վառվի:

Եթե ​​սա 220 Վ հետին լույս է, ապա ստուգեք մուլտիմետրի ընթերցումները:

Աշխատանքային տարրերի վրա դրանք մոտավորապես նույնն են լինելու, բայց անսարքը ցույց կտա ընդմիջում:

Մեթոդը, անշուշտ, բարբարոսական է և վնասում է մեկուսացումը, բայց այն բավականին արդյունավետ է: Ճիշտ է, փողոցային ծաղկեպսակներ նման ծակելուց հետո ավելի լավ է չօգտագործել դրսում:

Քաոսային թարթում

Ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ միացնում ես ծաղկեպսակը և այն սկսում է պատահական թարթել, հետո ավելի պայծառ, հետո մթագնել։ Ինքնուրույն փոխում է ալիքները:

Ընդհանրապես, տպավորություն է ստեղծվում, որ սա ինչ-որ գործարանային էֆեկտ չէ, այլ ասես ծաղկեպսակը «խելագարվել է»։

Այստեղ ամենատարածված խնդիրը էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորն է: Այն կարող է մի փոքր ուռել, ուռել, և դա հստակ տեսանելի կլինի նույնիսկ անզեն աչքով։

Ամեն ինչ լուծվում է այն փոխարինելով։ Անվանական արժեքը նշված է պատյանի վրա, այնպես որ դուք կարող եք հեշտությամբ գնել և վերցնել նմանատիպը ռադիոպահեստամասերի խանութներից:

Եթե ​​փոխեցիք կոնդենսատորը, բայց դա արդյունք չտվեց, որտե՞ղ նայել հաջորդը: Ամենայն հավանականությամբ դիմադրողներից մեկը այրվել է (կոտրվել): Խափանումը տեսողականորեն որոշում է բավականին խնդրահարույց: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի փորձարկող։

Դուք դիմադրության չափումներ եք կատարում՝ նախապես նշելով դրա անվանական (նորմալ) արժեքը: Եթե ​​այն չի համապատասխանում, փոխեք այն:

Պսակի մի մասը չի փայլում

Երբ ծաղկեպսակի վրա գտնվող ալիքներից որևէ մեկն ամբողջությամբ չի աշխատում, կարող է լինել երկու պատճառ.

Օրինակ, դրա համար պատասխանատու թրիստորներից կամ դիոդներից մեկի խափանումը:
Դրանում համոզվելու համար պարզապես ձեր տեղից հանեք այս ալիքի լարերը տախտակի վրա և միացրեք այնտեղ հարակից ալիքը, որն ակնհայտորեն աշխատում է:

Եվ եթե միևնույն ժամանակ մեկ այլ ալիք նույնպես դադարում է աշխատել, ապա խնդիրը ոչ թե բուն ծաղկեպսակի, այլ դրա տախտակի բաղադրիչների մեջ է՝ թրիստոր կամ դիոդ:

Ստուգեք դրանք մուլտիմետրով, գտեք ճիշտ պարամետրերը և փոխեք դրանք:

Պսակը աղոտ փայլում է

Կան նաև ոչ այնքան ակնհայտ վթարներ, երբ առանձին ալիքի լուսադիոդները կարծես թե միացված են, բայց մնացածի համեմատ բավականին աղոտ:

Ինչ է դա նշանակում? Կարգավորիչի սխեման լավ է աշխատում: Երբ կոճակը սեղմվում է, բոլոր ռեժիմները փոխվում են:

Դիոդային կամրջի և դիմադրության պարամետրերի ստուգիչի կողմից հավաքելը նույնպես խնդիրներ չի բացահայտում։ Այս դեպքում մնում է մեղք գործել միայն լարերի վրա։ Նրանք արդեն բավականին փխրուն են, և երբ նման խրված մետաղալարը պատռվում է, դրա խաչմերուկն էլ ավելի է նվազում:

Արդյունքում, ծաղկեպսակը պարզապես չի կարողանում միացնել LED- ները անվանական պայծառության ռեժիմում, քանի որ դրանք պարզապես չունեն բավարար լարում: Ինչպե՞ս գտնել այս պատռված երակը երկար ծաղկեպսակի մեջ:

Դա անելու համար դուք պետք է բռնակներով քայլեք ամբողջ գծի երկայնքով: Միացրեք ծաղկեպսակը և սկսեք շարժել լարերը յուրաքանչյուր LED-ի մոտ, մինչև ամբողջ լույսը լուսավորվի ամբողջ ուժով:

Մերֆիի օրենքի համաձայն, սա կարող է լինել ծաղկեպսակի ամենավերջին հատվածը, այնպես որ համբերատար եղեք:

Հենց որ գտնեք այս տարածքը, վերցրեք զոդման երկաթ և ապամոնտաժեք LED-ի լարերը: Մաքրեք դրանք կրակայրիչով և նորից զոդեք ամեն ինչ։

Այնուհետև մեկուսացրեք եռակցման տեղը ջերմաքծումով։