Ինչպես վերափոխել սովորական առաստաղի լամպը LED-ի: Էներգախնայող լամպի վերակառուցում LED լամպի 220 վ լարման LED լամպերի կատարելագործում

Մտնելով ցանկացած ձեռնարկության գրեթե ցանկացած գրասենյակային տարածք, դպրոց, մանկապարտեզ կամ գրասենյակ, կարող եք ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ գրեթե ամենուր լուսավորությունը բաղկացած է այսպես կոչված լյումինեսցենտային լամպերից, այսինքն՝ լյումինեսցենտային լամպերից (սովորաբար դրանք 36 Վտ սարքեր են):

Իրոք, բառացիորեն 5-7 տարի առաջ թվում էր, որ սա գրասենյակի լուսավորության ամենատնտեսող տեսակն է: Բայց ժամանակն անցնում է, լուսավորության նոր տարբերակներ են հայտնվում՝ շատ ավելի էներգախնայող և դիմացկուն: Հիմա ամենուրեք LED լամպեր են ներդրվում՝ գումար խնայելու նպատակով։ Իհարկե, եթե սովորական ջահը կախված է գրասենյակում, ապա այն ամենը, ինչ պետք է անել արդիականացման համար, շիկացած լամպերը LED-ների փոխելն է:

Հնարավո՞ր է LED լամպեր տեղադրել լյումինեսցենտային լամպերի մեջ, եթե որոշվել է անցնել ավելի էներգաարդյունավետ լուսավորության տեսակի, թե՞ դրանք պետք է դեն նետվեն, որպեսզի դրանց տեղում տեղադրվեն LED խողովակներ: Չարժե շտապել այս հարցում: Ի վերջո, պարզ է, որ խանութում նման լամպ գնելը շատ անգամ ավելի կարժենա, քան առանձին տարր գնելը: Պետք է պարզել, թե արդյոք հնարավոր է լյումինեսցենտ լամպը փոխարկել LED-ի:

Լյումինեսցենտային լամպի դիզայնի փոփոխություն

Այս հարցի պատասխանը դրական է. Մնում է հասկանալ, թե ինչպես փոխարինել LDS-ը LED-ով: Լյումինեսցենտային լամպը LED լամպի վերածելը գործնականում խնդիր չէ, և դրա հիմքում դա հին լամպի պարզ ճշգրտումն է: Ի վերջո, անհրաժեշտ է միայն շղթայի փոփոխություն, և ձևի LED խողովակները ամբողջությամբ կրկնում են լյումինեսցենտային լամպերը: Դա անելու համար դուք պետք է կատարեք մի քանի պարզ քայլ.

• Նախ անհրաժեշտ է անջատել հին լամպի հզորությունը: Ավելին, ավելի նպատակահարմար կլինի ցանցում լարումը թուլացնել՝ անջատելով ներածական մեքենան, քանի որ հայտնի չէ, թե ով և ինչպես է իրականացրել լարերը և արդյոք զրո է դրվել անջատիչի միջով փուլի փոխարեն։ Անջատելուց հետո համոզվեք, որ ցուցիչ պտուտակահանի միջոցով համոզվեք, որ լարում չկա:
• Հաջորդ քայլը հին լամպի ապամոնտաժումն է, այնուհետև LDS խողովակները հանվում են, այսինքն, կատարվում են նույն գործողությունները, որոնք պահանջվում են, միայն այն տարբերությամբ, որ դրանք պետք չի տեղադրվեն:
• Բոլոր լարերը, որոնք գալիս են մեկնարկիչից (սա ալյումինե կամ պլաստմասե բալոն է), ինչպես նաև շնչափողից կամ մեկնարկային կառավարման ապարատից (ուղղանկյուն տարրը երկարաձգված մետաղական տուփի տեսքով) անջատված են: Այս մասերը նույնպես այլևս օգտակար չեն:

• Չնայած այն հանգամանքին, որ երբ լյումինեսցենտային խողովակը միացված էր փամփուշտին, յուրաքանչյուր կողմում փամփուշտի մեկ վարդակից կիրառվեց փուլ, իսկ մյուս կողմից՝ զրո, LED լամպի շահագործման մեջ օգտագործվում է բոլորովին այլ միացման սխեման: Անհրաժեշտ է լամպը հավաքել այնպես, որ փամփուշտների մի կողմում լարումը մատակարարվի դրանց երկու կոնտակտներին միայն մեկ փուլային մետաղալարից, իսկ հակառակ կողմից միայն զրոյականը գնա երկու կոնտակտների, քանի որ LED լամպերը (ներառյալ T8) երկբևեռ լարումը կիրառվում է հակառակ կողմերի վրա: Այսպիսով, կստացվի նկարում ներկայացված միացման դիագրամը:
• Սա ավարտում է լյումինեսցենտային լամպի փոխակերպումը LED: Այժմ մնում է միայն լամպը կախել տեղում և դրա մեջ դնել G13 հիմքով T8 լամպեր, որոնք լյումինեսցենտների LED անալոգներ են, այնուհետև լարել:

LED լամպերի առավելությունները լյումինեսցենտային լամպերի նկատմամբ

Սովորաբար, արտադրողի կողմից հայտարարված աշխատանքային ժամանակը LED լամպի համար առնվազն 30,000 ժամ է, և, այնուամենայնիվ, շատ բան կախված կլինի վարորդի արտադրողից, այսինքն՝ էլեկտրոնային բալաստից և հենց լույսի տարրերից: Բայց ամեն դեպքում, լյումինեսցենտային լամպերի փոխարեն T8 տեղադրելը ձեռնտու է մի քանի պատճառներով.

• Լյումինեսցենտային լամպի փոփոխությունը, այսինքն՝ հին լամպի սխեման փոխելը, որևէ խնդիր չի առաջացնում և պահանջում է նվազագույն ժամանակ։ Եվ յուրաքանչյուր փոխակերպված սարքի հետ, որը եկել է փորձառությամբ, դա կարվի ավելի ու ավելի արագ:
• LED լուսատուները կարիք չունեն սպասարկման և վերանայման, բավական է երբեմն մաքրել փոշին դրանց վրայից և շատ հազվադեպ փոխել խողովակները:
• Էլեկտրաէներգիայի մինչև 60%-ը խնայվում է դրանց շահագործման ընթացքում՝ համեմատած լյումինեսցենտային լամպերի էներգիայի սպառման հետ:
• Նրանք շահագործման մեջ ավելի դիմացկուն են, միջին ծառայության ժամկետը 40000 ժամ է:
• LED խողովակները չեն թարթում, ինչպես եղավ իրենց նախորդների դեպքում, ինչը նշանակում է, որ դրանք միանգամայն նպատակահարմար է տեղադրել մանկապարտեզներում և դպրոցներում:
• Նրանք չեն պարունակում վնասակար թունավոր նյութեր, հետևաբար, ձախողումից հետո հատուկ հեռացում չեն պահանջում:
• Նույնիսկ եթե ցանցում լարումը իջնի մինչև 110 Վ, լյումինեսցենտային լամպերի LED անալոգները կշարունակեն աշխատել այնպես, ինչպես 220 Վ-ում: Եվ ևս մեկ կարևոր առավելություն այն է, որ LED լամպերը չունեն թերություններ, բացառությամբ հնարավոր բարձրության: գինը իրենց պրեմիում տարբերակներում:

Մի խոսքով, լյումինեսցենտային լամպը սեփական ձեռքերով LED-ի վերածելը շահավետ բիզնես է, և հնարավորության դեպքում չպետք է անտեսել այն։ Դե, հիմա ոչ մի հարց չպետք է լինի, թե ինչպես կարելի է վերափոխել լամպը:

Չինական LED լամպերի ապամոնտաժում և կատարելագործում

Մեր կայքում կան բավականաչափ հրապարակումներ՝ նվիրված լույսի աղբյուրներին: Սրանք, առաջին հերթին, շիկացած լամպեր են. այստեղ մենք գտանք լուծում, թե ինչպես պաշտպանել դրանք այրվելուց և երկարացնել դրանց ծառայության ժամկետը: Թերևս, դրանք դեռևս մնում են լույսի ամենազանգվածային աղբյուրը, և այստեղ պատճառը ոչ միայն առկայության մեջ է, այլ նաև այն, որ նրանց ճառագայթման սպեկտրը ամենահաճելի է աչքին: Բացի սովորական լամպերից, հայտնի են այսպես կոչված «էներգախնայող»՝ կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերը: Մենք նկարագրեցինք վերանորոգման և փոփոխման մեթոդները, որոնք նույնպես մեծացնում են ծառայության ժամկետը: Այնուամենայնիվ, LED լույսի աղբյուրները նույնպես պետք է դիտարկվեն որպես ժողովրդականություն ձեռք բերելու համար:

LED լամպը բաղկացած է մի քանի LED-ից (կամ LED մատրիցից)՝ բազայի մեջ փակված էլեկտրամատակարարման միացումով: LED-ների ճիշտ էլեկտրամատակարարումը մի ամբողջ գիտություն է, քանի որ կան բազմաթիվ ցանցային հոսանքի վարորդներ՝ մասնագիտացված միկրոսխեմաներից մինչև երկու տրանզիստորի պարզ սխեմաներ: Այնուամենայնիվ, արտադրողները շատ հազվադեպ են օգտագործում սխեմաների և ժամանակակից էլեկտրոնիկայի ձեռքբերումները՝ նախընտրելով LED-ները կերակրել սովորությունից դուրս՝ բալաստի (մարող) կոնդենսատորի միջոցով:

Հետազոտության համար ձեռք են բերվել Չինաստանում արտադրված 3 Վտ հզորությամբ LED լամպեր մեկ հատը 35 ռուբլի գնով:

Պատյանը պլաստմասսայից է, կիսագնդի տեսքով դիֆուզորը նույնպես պլաստիկից է, ամրացվում է առանց սոսինձի, ուղղակի սեղմվում է իր տեղը։ LED լամպը ապամոնտաժելու համար բավական է պտտել դիֆուզորը շրջանագծի մեջ և անջատել այն լամպի մարմնից: Սա թողարկում է տպագիր տպատախտակը մասերով:

Երեք լամպերից երկուսն ունեն ոչ զոդված մետաղալար, հակառակ դեպքում տեղադրումը քիչ թե շատ կոկիկ է: 824 նշանով մարող կոնդենսատորը գտնվում է 820nF (0.82uF), 400V լարման տակ: 3528-ի չափի 9 լուսադիոդ, միայն ավելի բարակ, միացված շարքով: Կամուրջը հավաքվում է M7 մակնշմամբ չորս դիոդներից։

Այդպիսի լամպերից մեկը շատ թույլ է փայլում։ 3 Վտ հզորությամբ լամպի լույսը պետք է համեմատվի 20-25 Վտ հզորությամբ շիկացած լամպի հետ: Այս լամպերը ավելի թույլ են փայլում, ինչը, կարծես, հուշում է չափումների անհրաժեշտության մասին, որը շուտով կկատարվի, միևնույն ժամանակ կպարզվի բարելավման անհրաժեշտությունը. աշխատել, ինչպես ասում են, «գերտաքացումո՞վ».

LED լամպի սխեման պարզ է. Ինչպես արդեն նշվեց, LED- ները սնուցվում են մարող կոնդենսատորի միջոցով:

Մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ LED-ների միջով հոսող հոսանքը 32 մԱ է, ինը LED-ների շղթայում ընդհանուր լարման անկումը 26 Վ է, ուստի նրանց կողմից սպառվող հզորությունը կազմում է 0,8 Վտ, ինչը երեք անգամ պակաս է հայտարարվածից:

Այս լամպերը վաճառվում են երեք վտ հզորությամբ։ Իհարկե, նրանց իրական հզորությունը երեք անգամ պակաս է։ Յուրաքանչյուր լամպ ունի 10 2835 LED: Դատելով տվյալների թերթիկներից՝ այս LED-ները թույլ են տալիս հոսանք մինչև 150 մԱ՝ լավ ջերմության ցրումով: Կոնկրետ այս դեպքում ամբողջը սնուցվում է 0,82 միկրոֆարադ հզորությամբ բալաստային կոնդենսատորի և 100 օհմ ռեզիստորի միջոցով, որը միացված է հաջորդաբար: Ռեզիստորի փակումը էապես չի ազդում փայլի պայծառության վրա: Լամպերը շատ աղոտ են։

Այն ապամոնտաժվում է՝ պարզապես փայլատ դիֆուզորը կողք թեքելով: LED տախտակը ամրացված է սիլիկոնե սոսինձով:

Նախատեսվում էր հետևյալ փոփոխությունը՝ բարձրացնել բալաստային կոնդենսատորի հզորությունը՝ հոսանքը մեծացնելու համար։ Փորձարկման համար տեղադրվել է 1,5 միկրոֆարադ հզորությամբ կոնդենսատոր։ Միևնույն ժամանակ, LED-ների ալյումինե հիմքը չափազանց տաքացավ: Հետեւաբար, այդ լամպերի կատարելագործումն անհնար էր:

Հետևյալ լամպերը քեռի Լիաոյի ավելի ազնիվ արտադրանքն են: Լամպը նախատեսված է 12 վոլտով սնվելու համար (հալոգենային սնուցման աղբյուրներ): Գործը նաև ազնիվ ալյումինից պատրաստված ռադիատոր է։

Լամպերը պատրաստված են 1 վտ հզորությամբ LED-ների հիման վրա, որոնք միացված են հաջորդաբար։ Բազայի ներսում կա գերկոմպակտ կայունացուցիչ՝ ով գիտի ինչ, որը (ուշադրությո՛ւն) չի աշխատում։ Լամպերի պայծառությունը տատանվում է կախված մատակարարման լարումից: Եվ դա չնայած այն բանին, որ լամպերից մեկի ջերմության տակ թաքնված են հայտնի MC34063 և XL6001 լամպերը:

Այն ապամոնտաժվում է վերին և ստորին մասերը պտուտակահան անելով։

Հնարավոր փոփոխություն՝ փոխակերպել 220 վոլտի և «մարդկային» բազայի։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է լամպի դիզայնի վերանախագծում:
Ավարտելով խոշոր եգիպտացորենը: Ինքնին լամպերը հեշտ է ապամոնտաժվել՝ վերջում հեռացնելով պլաստիկ օղակը: Այն ամրացվում է փոքր ձողերով, որոնցից մի քանիսը կարելի է սոսնձել։ Դրանք պետք է պոկվեն։ Երբ օղակը հանվի, կթողարկվի լուսադիոդներով կլոր հարթակ: Լամպի ներսում տեղադրված է կոնդենսատորային բալաստով փոքրիկ տախտակ, որի վրա տեղադրված է 4,7 միկրոֆարադ հզորությամբ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր։ Այս հզորությունը ակնհայտորեն բավարար չէ տվյալ լամպի հզորության համար, ինչը հանգեցնում է աչքի համար անտեսանելի թարթման: Կա ևս մեկ, ոչ ակնհայտ թերություն. այս էլեկտրոլիտի փոքր հզորությունը անբավարար բեռ է կոնդենսատորի բալաստի համար աշխատանքի սկզբում: Ինչպես գիտեք, լիցքաթափված կոնդենսատորն ունի զրոյական դիմադրություն, և երբ լամպը միացված է, տեղի է ունենում լարման ցատկ, որը կարող է այրել որոշ LED: Այս տհաճ երեւույթից պաշտպանվելու համար պետք է տեղադրել ավելի մեծ կոնդենսատոր, որը միացնելիս կապահովի անհրաժեշտ լարման անկումը կամ լուսադիոդները կշենթարկի zener դիոդով։ Երկրորդ տարբերակը ավելի բարդ է (դուք դեռ պետք է գտեք zener դիոդ համեմատաբար բարձր լարման համար) և չի վերացնում թարթումը, ուստի ակնհայտ ճշգրտումը ավելի մեծ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի տեղադրումն է:

Սկզբում վճարումը չի ստացվում, քանի որ. միացված է կարճ լարերով լամպի հիմքին: Այն որքան հնարավոր է դուրս քաշելով, զոդեք լարերը: Դա միանգամայն հնարավոր է անել։ Մենք զոդում ենք 4,7 uF կոնդենսատորը և դրա տեղում տեղադրում ենք ավելի տարողունակ, այս դեպքում՝ 68 uF 450V: Լամպի ներսում գտնվող տեղը թույլ է տալիս տեղադրել այն տախտակի հետևից: Մենք դեռ չենք տեղադրում zener դիոդը. մենք լամպը վարում ենք այսպես:

Ամեն ինչ հավաքվում է հակառակ հերթականությամբ: Պետք է նաև հիշել, որ կոնդենսատորի բալաստով լամպը գալվանականորեն միացված է ցանցին և վտանգավոր է: Ուստի ավելորդ չի լինի կպչել կամ նկարել համապատասխան սիմվոլները՝ կենդանի մասերին դիպչելուց խուսափելու համար։ Իրականում, գրեթե ամբողջ լամպը, և այդպիսի մասեր կան: Տեղադրելիս կամ հեռացնելիս այն պետք է շատ զգույշ պահել՝ պլաստիկ օղակից։

Եթե ​​հին սովետական ​​լուսատուը լյումինեսցենտային լյումինեսցենտային լամպերով, ինչպիսիք են LB-40-ը, LB-80-ը, շարքից դուրս է եկել, կամ դուք հոգնել եք դրա մեջ մեկնարկիչը փոխելուց, լամպերն իրենք հեռացնելուց (և դուք չեք կարող դրանք պարզապես գցել աղբը երկար ժամանակ), ապա հեշտությամբ կարող եք փոխակերպել LED-ի:

Ամենակարևորը լյումինեսցենտային և լուսադիոդային լամպերն ունեն նույն հիմքը՝ G13: Բնակարանի արդիականացում, ի տարբերություն այլ տեսակի փին կոնտակտների, չի պահանջվում:

• G- նշանակում է, որ կապումներն օգտագործվում են որպես կոնտակտներ

• 13-ը միլիմետրերով հեռավորությունն է այս կապումների միջև

Վերամշակման առավելությունները

Դրանով դուք կստանաք.

• ավելի մեծ լուսավորություն

• ավելի ցածր կորուստներ (լյումինեսցենտային լամպերի օգտակար էներգիայի գրեթե կեսը կարող է կորցնել ինդուկտորում)

• թրթռումների բացակայություն և բալաստի շնչափողից տհաճ ցնցող ձայն

Ճիշտ է, ավելի ժամանակակից մոդելներում էլեկտրոնային բալաստն արդեն օգտագործվում է: Նրանք բարձրացրեցին արդյունավետությունը (90% կամ ավելի), աղմուկը անհետացավ, բայց էներգիայի սպառումը և լուսավոր հոսքը մնացին նույն մակարդակի վրա:

Օրինակ, նման LPO-ի և LVO-ի նոր մոդելները հաճախ օգտագործվում են Արմսթրոնգի առաստաղների համար։ Ահա դրանց արդյունավետության կոպիտ համեմատությունը.

LED- ի մեկ այլ առավելություն - կան մոդելներ, որոնք նախատեսված են մատակարարման լարման համար 85V-ից մինչև 265V: Լյումինեսցենտների համար անհրաժեշտ է 220 Վ կամ դրան մոտ:

Նման Led-ի համար, նույնիսկ եթե ցանցի լարումը թույլ է կամ չափազանց բարձր, նրանք կսկսեն և փայլում են առանց որևէ բողոքի:

Լուսատուներ էլեկտրամագնիսական կառավարման հանդերձանքով

Ինչի՞ վրա պետք է ուշադրություն դարձնեմ պարզ լյումինեսցենտային սարքերը լուսադիոդի փոխարկելիս: Առաջին հերթին դրա դիզայնը.

Եթե ​​դուք ունեք հասարակ հին սովետական ​​ոճի լամպ՝ մեկնարկիչներով և սովորական (ոչ էլեկտրոնային հանդերձում) շնչափողով, ապա իրականում ձեզ ոչինչ պետք չէ թարմացնել:

Պարզապես դուրս քաշեք մեկնարկիչը, ընտրեք նոր LED լամպ՝ ըստ ընդհանուր չափի, տեղադրեք այն պատյանի մեջ և վայելեք ավելի պայծառ ու խնայող լուսավորություն:

Եթե ​​մեկնարկիչը չի հանվում միացումից, ապա LB լամպը LED-ով փոխարինելիս կարելի է կարճ միացում ստեղծել։

Շնչափողը հանելու կարիք չունի։ LED-ի համար ընթացիկ սպառումը կլինի 0.12A-0.16A-ի սահմաններում, իսկ բալաստի համար նման հին լամպերում գործող հոսանքը 0.37A-0.43A է՝ կախված հզորությունից: Իրականում այն ​​կխաղա սովորական ցատկողի դերը։

Բոլոր փոփոխություններից հետո ձեր ունեցած լամպը մնում է նույնը: Առաստաղի վրա ամրակը փոխելու կարիք չկա, և այրված լամպերն այլևս ստիպված չեն լինի հեռացնել և հատուկ տարաներ փնտրել դրանց համար։

Նման լամպերի համար առանձին վարորդներ և սնուցման սարքեր պետք չեն, քանի որ դրանք արդեն ներկառուցված են գործի ներսում։

Հիմնական բանը պետք է հիշել հիմնական առանձնահատկությունը. LED- ների համար հիմքի վրա գտնվող երկու փին կոնտակտները խստորեն կապված են միմյանց հետ:

Իսկ լյումինեսցենտում դրանք միացված են թելիկով։ Երբ այն տաքացվում է, սնդիկի գոլորշին բռնկվում է։

Էլեկտրոնային կառավարման հանդերձանքով մոդելներում թելերը չեն օգտագործվում, և կոնտակտների միջև բացը կոտրվում է բարձր լարման զարկերակով:

Նման խողովակների ամենատարածված չափերը.

• 300 մմ (օգտագործվում է սեղանի լամպերի մեջ)

• 900 մմ և 1200 մմ

Որքան երկար է նրանց երկարությունը, այնքան ավելի պայծառ է փայլը:

Լամպի փոփոխություն էլեկտրոնային կառավարման հանդերձումով

Եթե ​​դուք ունեք ավելի ժամանակակից մոդել, առանց մեկնարկիչի, էլեկտրոնային բալաստով (էլեկտրոնային բալաստ), ապա ստիպված կլինեք մի փոքր շեղվել շղթան փոխելու հարցում:

Ինչ կա լամպի ներսում նախքան փոփոխությունը.

• շնչափող

• մետաղալարեր

• կոնտակտային բարձիկներ-փամփուշտներ գործի կողքերին

Խեղդողն այն է, ինչ նախ պետք է դուրս նետել: Առանց դրա, ամբողջ կառուցվածքը զգալիորեն կկորցնի քաշը: Անջատեք ամրացման պտուտակները կամ փորեք գամերը՝ կախված ամրացնողից:

Այնուհետև անջատեք հոսանքի լարերը: Դա անելու համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել նեղ շեղբերով պտուտակահան:

Դուք կարող եք դրանք մետաղալարով կապել և պարզապես մի քիչ ուտել տափակաբերան աքցանով:

Երկու լամպերի միացման դիագրամը տարբեր է, LED- ի վրա ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է արվում.

Հիմնական խնդիրը, որը պետք է լուծվի, լամպի տարբեր ծայրերին 220 Վ լարելն է: Այսինքն՝ փուլը մի ելքի վրա է (օրինակ՝ աջը), իսկ մյուսում՝ զրո (ձախ)։

Ավելի վաղ ասվում էր, որ LED լամպի համար բազայի ներսում երկու փին կոնտակտները փոխկապակցված են ցատկողով: Հետևաբար, այստեղ անհնար է, ինչպես լյումինեսցենտում, նրանց միջև 220 Վ լարում ապահովել:

Սա հաստատելու համար օգտագործեք մուլտիմետր: Դրեք այն դիմադրության չափման ռեժիմին և չափելու համար փորձնական զոնդերով շոշափեք երկու լարերը:

Ցուցադրումը պետք է ցույց տա նույն արժեքները, ինչ երբ զոնդերը միացված են միմյանց, այսինքն. զրո կամ դրան մոտ (հաշվի առնելով հենց զոնդերի դիմադրությունը):

Լյումինեսցենտային լամպը, յուրաքանչյուր կողմի երկու տերմինալների միջև, ունի թելքի դիմադրություն, որը դրա միջով 220 Վ լարում կիրառելուց հետո տաքացնում է և «գործարկում» լամպը:

• առանց փամփուշտների ապամոնտաժման

• դրանց կոնտակտների միջոցով ցատկերների ապամոնտաժմամբ և տեղադրմամբ

առանց ապամոնտաժման

Ամենահեշտ ճանապարհն առանց ապամոնտաժման է, բայց դուք ստիպված կլինեք գնել մի քանի Wago սեղմակներ:
Ընդհանուր առմամբ, դուք կծում եք փամփուշտի համար հարմար բոլոր լարերը 10-15 մմ կամ ավելի հեռավորության վրա: Այնուհետև դրանք դրեք նույն Vago սեղմակի մեջ:

Նույնը արեք լամպի մյուս կողմի հետ: Եթե ​​wago տերմինալային բլոկը չունի բավարար կոնտակտներ, դուք ստիպված կլինեք օգտագործել 2 հատ:

Դրանից հետո մնում է միայն մի կողմից սեղմակին փուլ կիրառել, մյուս կողմից՝ զրո:

Ոչ Vago, պարզապես ոլորեք լարերը PPE գլխարկի տակ: Այս մեթոդով ձեզ հարկավոր չէ գործ ունենալ առկա սխեմայի հետ, ցատկերներով, մագլցել փամփուշտների կոնտակտների մեջ և այլն:

Փամփուշտների ապամոնտաժմամբ և ցատկերների տեղադրմամբ

Մեկ այլ մեթոդ ավելի բծախնդիր է, բայց լրացուցիչ ծախսեր չի պահանջում:

Հեռացրեք կողային ծածկոցները լամպից: Դա պետք է արվի ուշադիր, քանի որ. Ժամանակակից արտադրանքներում սողնակները պատրաստված են փխրուն և փխրուն պլաստիկից:

Դրանից հետո դուք կարող եք ապամոնտաժել կոնտակտային փամփուշտները: Նրանց ներսում երկու կոնտակտներ են, որոնք մեկուսացված են միմյանցից:

Նման փամփուշտները կարող են լինել մի քանի սորտերի.

Նրանք բոլորը հավասարապես հարմար են G13 հիմքով լամպերի համար։ Նրանք կարող են աղբյուրներ ունենալ ներսում:

Առաջին հերթին դրանք անհրաժեշտ են ոչ թե ավելի լավ շփման համար, այլ որպեսզի լամպը չընկնի դրանից։ Գումարած, աղբյուրների շնորհիվ որոշակի փոխհատուցում կա երկարության չափի համար: Քանի որ մինչև միլիմետր ճշգրտությամբ, միշտ չէ, որ հնարավոր է նույնական լամպեր պատրաստել:

Յուրաքանչյուր քարթրիջի համար կա երկու հոսանքի լար: Ամենից հաճախ դրանք ամրացվում են հատուկ առանց պտուտակավոր կոնտակտների մեջ սեղմելով:

Պտտե՛ք դրանք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ և հակառակ ուղղությամբ և ջանք գործադրելով դուրս հանե՛ք դրանցից մեկը։

Ինչպես նշվեց վերևում, միակցիչի ներսում գտնվող քորոցները մեկուսացված են միմյանցից: Եվ ապամոնտաժելով լարերից մեկը, դուք իրականում մեկ կոնտակտային վարդակից դուրս եք թողնում ձեր ձեռքերից:

Այժմ ամբողջ հոսանքը կհոսի մյուս փինով: Իհարկե, ամեն ինչ կաշխատի մեկի վրա, բայց եթե դուք լամպ եք պատրաստում ձեզ համար, ապա իմաստ ունի մի փոքր բարելավել դիզայնը, տեղադրելով jumper:

Նրա շնորհիվ դուք ստիպված չեք լինի կապը բռնել՝ պտտելով LED լամպը: Կրկնակի միակցիչը ապահովում է անվտանգ կապ:

Թռիչքը կարող է պատրաստվել հենց լամպի լրացուցիչ հոսանքի լարերից, որոնք դուք անպայման կունենաք փոփոխության արդյունքում։

Փորձարկիչով դուք ստուգում եք, որ jumper-ը տեղադրելուց հետո նախկինում մեկուսացված միակցիչների միջև կա շղթա: Նույնը արեք լամպի մյուս կողմում գտնվող երկրորդ վարդակից կոնտակտի հետ:

Հիմնական բանը համոզվելն է, որ մնացած հոսանքի լարը այլեւս փուլ չէ, այլ զրո: Մնացածը դու կծում ես։

Լյումինեսցենտային լամպեր երկու, չորս կամ ավելի լամպերի համար

Եթե ​​դուք ունեք երկու լամպի լամպ, ապա ավելի լավ է լարումը մատակարարել յուրաքանչյուր միակցիչին առանձին հաղորդիչներով:

Երկու կամ ավելի փամփուշտների միջև պարզ jumper տեղադրելու ժամանակ դիզայնը կունենա զգալի թերություն:

Երկրորդ լամպը կփայլի միայն այն դեպքում, եթե առաջինը տեղադրվի իր տեղում։ Հեռացրեք այն, իսկ մյուսը անմիջապես դուրս կգա:

Մատակարարման հաղորդիչները պետք է համընկնեն տերմինալային բլոկի վրա, որտեղ իր հերթին միացված կլինեք.

Ցածր էներգիայի սպառման, տեսական ամրության և ցածր գների պատճառով շիկացած և էներգախնայող լամպերը արագորեն փոխարինվում են: Բայց, չնայած հայտարարված ծառայության ժամկետին մինչև 25 տարի, դրանք հաճախ այրվում են առանց երաշխիքային ժամկետը նույնիսկ սպասարկելու:

Ի տարբերություն շիկացած լամպերի, այրված LED լամպերի 90%-ը կարող է հաջողությամբ վերանորոգվել ձեր սեփական ձեռքերով, նույնիսկ առանց հատուկ ուսուցման: Ներկայացված օրինակները կօգնեն ձեզ վերանորոգել ձախողված LED լամպերը:

Նախքան LED լամպի վերանորոգումը ձեռնարկելը, անհրաժեշտ է ներկայացնել դրա սարքը։ Անկախ օգտագործվող LED-ների արտաքին տեսքից և տեսակից, բոլոր LED լամպերը, ներառյալ թելիկ լամպերը, դասավորված են նույն կերպ: Եթե ​​դուք հեռացնում եք լամպի պատյանների պատերը, ապա ներսում դուք կարող եք տեսնել վարորդը, որը տպագիր տպատախտակ է, որի վրա տեղադրված են ռադիո տարրեր:

Ցանկացած LED լամպ դասավորված է և աշխատում է հետևյալ կերպ. Էլեկտրական քարթրիջի կոնտակտներից սնուցման լարումը մատակարարվում է բազայի տերմինալներին: Դրան զոդում են երկու լարեր, որոնց միջոցով լարումը կիրառվում է վարորդի մուտքի վրա: Վարորդից DC մատակարարման լարումը մատակարարվում է տախտակին, որի վրա LED- ները զոդված են:

Վարորդը էլեկտրոնային ագրեգատ է՝ հոսանքի գեներատոր, որը ցանցի լարումը փոխակերպում է LED-ները լուսավորելու համար անհրաժեշտ հոսանքի:

Երբեմն լույսը ցրելու կամ LED-ներով տախտակի անպաշտպան հաղորդիչների հետ մարդու շփումից պաշտպանվելու համար այն ծածկվում է ցրող պաշտպանիչ ապակիով:

Թելային լամպերի մասին

Արտաքին տեսքով, թելիկ լամպը նման է շիկացած լամպին: Թելային լամպերի սարքը տարբերվում է լուսադիոդային լամպերից նրանով, որ դրանք որպես լույսի արտանետիչներ օգտագործում են ոչ թե լուսադիոդներով տախտակ, այլ գազով լցված ապակյա կնքված լամպ, որի մեջ տեղադրվում են մեկ կամ մի քանի թելիկ ձողեր։ Վարորդը գտնվում է բազայում։

Թելքի ձողը իրենից ներկայացնում է մոտ 2 մմ տրամագծով և մոտ 30 մմ երկարությամբ ապակյա կամ շափյուղա խողովակ, որի վրա ամրացված և միացված են 28 մանրանկարչական լուսադիոդներ՝ հաջորդաբար պատված ֆոսֆորով։ Մեկ թելիկը սպառում է մոտ 1 Վտ հզորություն: Իմ աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ թելիկ լամպերը շատ ավելի հուսալի են, քան SMD LED- ների հիման վրա պատրաստվածները: Կարծում եմ՝ ժամանակի ընթացքում դրանք կփոխարինեն բոլոր արհեստական ​​լույսի մյուս աղբյուրներին։

LED լամպերի վերանորոգման օրինակներ

Ուշադրություն, LED լամպերի շարժիչների էլեկտրական սխեմաները գալվանականորեն միացված են էլեկտրական ցանցի փուլին, և, հետևաբար, պետք է չափազանց զգույշ լինել: Մարդու մարմնի անպաշտպան հատվածին հպվելը էլեկտրական ցանցին միացված շղթայի մերկ մասերին կարող է լուրջ վնաս հասցնել առողջությանը՝ ընդհուպ մինչև սրտի կանգ։

LED լամպերի վերանորոգում
ASD LED-A60, 11 Վտ SM2082 չիպի վրա

Ներկայումս հայտնվել են հզոր LED լամպեր, որոնց դրայվերները հավաքված են SM2082 տիպի միկրոսխեմաների վրա։ Նրանցից մեկը մեկ տարուց էլ քիչ աշխատեց և ինձ ստիպեց վերանորոգել։ Լամպը պատահական թարթեց և նորից վառվեց: Երբ դիպչում էին դրա վրա, այն արձագանքում էր լույսով կամ մարումով: Ակնհայտ դարձավ, որ խնդիրը վատ կապի մեջ է։

Լամպի էլեկտրոնային մասին հասնելու համար անհրաժեշտ է դանակով վերցնել դիֆուզիոն ապակին մարմնի հետ շփման կետում: Երբեմն դժվար է բաժանել ապակին, քանի որ սիլիկոնը քսվում է ամրացնող օղակի վրա, երբ այն նստած է:

Լույս ցրող ապակին հեռացնելուց հետո, մուտքը դեպի լուսադիոդներ և միկրոսխեման՝ բացվեց ընթացիկ գեներատոր SM2082: Այս լամպի մեջ վարորդի մի մասը տեղադրված էր LED-ների ալյումինե տպագիր տպատախտակի վրա, իսկ երկրորդը՝ առանձին:

Արտաքին զննությամբ թերի չափաբաժիններ կամ կոտրված հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Ես ստիպված էի հեռացնել տախտակը LED-ներով: Դա անելու համար նախ կտրեցին սիլիկոնը և պտուտակահանի շեղբով տախտակը հրեցին եզրից:

Լամպի պատյանում գտնվող վարորդին հասնելու համար ես ստիպված էի զոդել այն՝ միաժամանակ երկու կոնտակտ տաքացնելով զոդման երկաթով և տեղափոխելով այն աջ:

Վարորդի PCB-ի մի կողմում տեղադրվել է միայն էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր՝ 6,8 միկրոֆարադ հզորությամբ 400 Վ լարման համար:

Վարորդական տախտակի հետնամասում տեղադրվել է դիոդային կամուրջ և 510 կՕմ անվանական արժեքով երկու սերիական միացված դիմադրություն։

Որպեսզի հասկանանք, թե տախտակներից որն է կորցնում կապը, դրանք պետք է միացվեին` դիտարկելով բևեռականությունը, օգտագործելով երկու լար: Պտուտակահանի բռնակով տախտակները թակելուց հետո ակնհայտ դարձավ, որ անսարքությունը կայանում է կոնդենսատորի տախտակի կամ LED լամպի հիմքից եկող լարերի կոնտակտների մեջ։

Քանի որ զոդումը կասկած չի առաջացրել, ես նախ ստուգեցի շփման հուսալիությունը բազայի կենտրոնական տերմինալում: Այն հեշտությամբ հանվում է՝ դանակի շեղբով շրջելով այն եզրից: Բայց շփումը հուսալի էր։ Ամեն դեպքում, ես մետաղալարը զոդում էի:

Հիմքի պտուտակային մասը հանելը դժվար է, ուստի ես որոշեցի հիմքից հարմար զոդման լարերը զոդել զոդման երկաթով։ Ռացիոներից մեկին դիպչելիս մետաղալարը մերկացել է։ Հայտնաբերվել է «սառը» զոդում: Քանի որ լարը հանելու միջոց չկար, ես ստիպված էի այն յուղել FIM ակտիվ հոսքով, այնուհետև նորից զոդել:

Մոնտաժումից հետո LED լամպը անշեղորեն լույս է արձակել՝ չնայած պտուտակահանի բռնակով հարվածին: Պուլսացիաների համար լուսային հոսքի ստուգումը ցույց տվեց, որ դրանք նշանակալի են 100 Հց հաճախականությամբ: Նման LED լամպը կարող է տեղադրվել միայն ընդհանուր լուսավորության լուսատուներում:

Վարորդի միացման սխեմա
LED լամպ ASD LED-A60 SM2082 չիպի վրա

ASD LED-A60 լամպի էլեկտրական սխեման, հոսանքի կայունացման համար վարորդում մասնագիտացված SM2082 միկրոսխեմայի օգտագործման շնորհիվ, պարզվեց, որ բավականին պարզ է:

Վարորդի սխեման աշխատում է հետևյալ կերպ. AC սնուցման լարումը սնվում է F ապահովիչի միջոցով դեպի MB6S միկրոհավաքածուի վրա հավաքված ուղղիչ դիոդային կամուրջ: Էլեկտրոլիտային կոնդենսատոր C1-ը հարթեցնում է ալիքը, իսկ R1-ը ծառայում է այն լիցքաթափելուն, երբ հոսանքն անջատված է:

Կոնդենսատորի դրական տերմինալից մատակարարման լարումը ուղղակիորեն կիրառվում է հաջորդաբար միացված լուսադիոդների վրա: Վերջին LED-ի ելքից լարումը կիրառվում է SM2082 միկրոսխեմայի մուտքի (pin 1) վրա, միկրոսխեմայի հոսանքը կայունանում է, այնուհետև դրա ելքից (փին 2) այն անցնում է C1 կոնդենսատորի բացասական տերմինալին:

Resistor R2-ը սահմանում է HL LED-ների միջով հոսող հոսանքի քանակը: Հոսանքի քանակը հակադարձ համեմատական ​​է նրա անվանական արժեքին: Եթե ​​ռեզիստորի արժեքը կրճատվի, ապա հոսանքը կաճի, եթե արժեքը մեծանա, ապա հոսանքը կնվազի: SM2082 չիպը թույլ է տալիս ռեզիստորի միջոցով կարգավորել ընթացիկ արժեքը 5-ից մինչև 60 մԱ:

LED լամպերի վերանորոգում
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Մեկ այլ LED լամպ ASD LED-A60, որը նման է արտաքին տեսքին և ունի նույն տեխնիկական բնութագրերը, ինչ վերանորոգվածը, վերանորոգվել է։

Երբ միացվեց, լամպը մի պահ վառվեց, իսկ հետո չփայլեց: LED լամպերի այս պահվածքը սովորաբար կապված է վարորդի անսարքության հետ: Հետեւաբար, ես անմիջապես սկսեցի ապամոնտաժել լամպը:

Դիֆուզիոն ապակին հեռացվեց մեծ դժվարությամբ, քանի որ այն խիստ քսված էր սիլիկոնով պատյանի հետ շփման ողջ գծի երկայնքով, չնայած ամրացնողի առկայությանը: Ապակին առանձնացնելու համար ես ստիպված էի դանակով մարմնի հետ շփման ողջ գծի երկայնքով ճկուն տեղ փնտրել, բայց, այնուամենայնիվ, մարմնի վրա ճեղք կար։

Լամպի վարորդին հասանելիություն ստանալու համար հաջորդ քայլը LED տպագիր տպատախտակի հեռացումն էր, որը սեղմված էր եզրագծի երկայնքով ալյումինե ներդիրի մեջ: Չնայած այն հանգամանքին, որ տախտակը ալյումինից էր, և այն հնարավոր էր հեռացնել առանց ճաքելու վախի, բոլոր փորձերն անհաջող էին։ Աշխատավարձը խստորեն պահպանվեց:

Այն նաև չկարողացավ հեռացնել տախտակը ալյումինե ներդիրի հետ միասին, քանի որ այն սերտորեն տեղավորվում էր պատյանում և դրված էր սիլիկոնից արտաքին մակերեսով:

Ես որոշեցի փորձել հանել վարորդի տախտակը բազայի կողքից: Դրա համար նախ հիմքից դանակը հանեցին, իսկ կենտրոնական կոնտակտը հանեցին։ Հիմքի պարուրավոր հատվածը հանելու համար անհրաժեշտ էր մի փոքր թեքել դրա վերին ուսը, որպեսզի դակիչ կետերն անջատվեին հիմքից։

Վարորդը հասանելի դարձավ և ազատորեն տարածվեց որոշակի դիրքի վրա, բայց հնարավոր չեղավ այն ամբողջությամբ հեռացնել, չնայած LED տախտակի հաղորդիչները զոդված էին:

Տախտակի կենտրոնում լուսադիոդներով անցք կար: Ես որոշեցի փորձել հանել վարորդական տախտակը` հարվածելով դրա ծայրին այս անցքով անցնող մետաղյա ձողի միջով: Տախտակը մի քանի սանտիմետր առաջ գնաց և կանգ առավ ինչ-որ բանի վրա: Հետագա հարվածներից հետո լամպի մարմինը ճաքել է օղակի երկայնքով, իսկ հիմքի հիմքով տախտակն անջատվել է։

Ինչպես պարզվեց, տախտակն ուներ երկարացում, որն իր կախիչներով հենվում էր լամպի մարմնի վրա։ Կարծես տախտակն այնպես է ձևավորվել, որպեսզի սահմանափակի շարժումը, թեև բավական էր այն ամրացնել մի կաթիլ սիլիկոնով։ Այնուհետև վարորդը կհեռացվի լամպի երկու կողմերից:

Լամպի հիմքից 220 Վ լարումը ռեզիստոր - ապահովիչ FU-ի միջոցով սնվում է MB6F ուղղիչ կամուրջին և այն հարթեցվելուց հետո էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորով: Հաջորդը, լարումը մատակարարվում է SIC9553 չիպին, որը կայունացնում է հոսանքը: R20 և R80 ռեզիստորները, որոնք զուգահեռաբար միացված են 1-ին և 8 MS տերմինալների միջև, սահմանում են հոսանքի քանակը LED- ները մատակարարելու համար:

Լուսանկարը ցույց է տալիս տիպիկ էլեկտրական միացման դիագրամ, որը տրված է SIC9553 չիպի արտադրողի կողմից չինական տվյալների աղյուսակում:

Այս լուսանկարը ցույց է տալիս LED լամպի վարորդի տեսքը ելքային տարրերի տեղադրման կողմից: Քանի որ տարածքը թույլ էր տալիս, լույսի հոսքի ալիքային գործակիցը նվազեցնելու համար, վարորդի ելքային կոնդենսատորը 4,7 միկրոֆարադի փոխարեն զոդվեց մինչև 6,8 միկրոֆարադ:

Եթե ​​դուք պետք է հեռացնեք դրայվերները այս լամպի մոդելի մարմնից և չեք կարող հեռացնել LED տախտակը, ապա կարող եք ոլորահատ սղոցով կտրել լամպի մարմինը շրջանակի մեջ, հենց հիմքի պտուտակային մասի վերևում:

Ի վերջո, վարորդը հանելու իմ բոլոր ջանքերը օգտակար էին միայն LED լամպի սարքը իմանալու համար: Վարորդը ճիշտ էր.

LED-ների բռնկումը միացման պահին առաջացել է դրանցից մեկի բյուրեղի խափանումից՝ վարորդի գործարկման ժամանակ լարման բարձրացման արդյունքում, որն ինձ մոլորեցրեց։ Մենք նախ պետք է զանգահարեինք LED-ներին:

LED-ները մուլտիմետրով փորձարկելու փորձը հաջողության չի հանգեցրել: LED-ները չէին վառվում: Պարզվել է, որ մի պատյանում տեղադրված են երկու սերիական միացված լուսարձակող բյուրեղներ, և որպեսզի լուսադիոդը սկսի հոսել հոսանք, անհրաժեշտ է դրա վրա 8 Վ լարում կիրառել։

Մուլտիմետրը կամ փորձարկիչը, որը միացված է դիմադրության չափման ռեժիմում, լարում է 3-4 Վ-ի միջակայքում: Ես ստիպված էի ստուգել LED-ները սնուցման աղբյուրի միջոցով՝ յուրաքանչյուր LED-ին 12 Վ մատակարարելով 1 կՕմ հոսանքը սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով: .

Փոխարինվող լուսադիոդ չկար, ուստի բարձիկները փոխարենը փակվեցին մի կաթիլ զոդով: Վարորդի համար անվտանգ է աշխատել, իսկ LED լամպի հզորությունը կնվազի ընդամենը 0,7 Վտ-ով, ինչը գրեթե աննկատ է։

Լեդ լամպի էլեկտրական մասի վերանորոգումից հետո ճաքճքված կորպուսը սոսնձվել է արագ չորացող Moment սուպեր սոսինձով, կարերը հարթել են պլաստիկը զոդող երկաթով հալեցնելով և հղկաթուղթով հարթել։

Հետաքրքրության համար ես կատարեցի որոշ չափումներ և հաշվարկներ: LED-ների միջով հոսող հոսանքը 58 մԱ էր, լարումը 8 Վ. Հետևաբար, մեկ LED-ին մատակարարվող հզորությունը 0,46 Վտ է: 16 լուսադիոդով ստացվում է 7,36 վտ, հայտարարված 11 վտ-ի փոխարեն։ Միգուցե արտադրողը նշում է լամպի ընդհանուր էներգիայի սպառումը, հաշվի առնելով վարորդի կորուստները:

Արտադրողի կողմից հայտարարված LED լամպի ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 ծառայության ժամկետը շատ կասկածելի է ինձ համար: Ցածր ջերմային հաղորդունակությամբ պլաստիկ լամպի պատյանում զգալի հզորություն է թողարկվում՝ 11 վտ: Արդյունքում, LED- ները և վարորդը գործում են առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանում, ինչը հանգեցնում է դրանց բյուրեղների արագացված դեգրադացման և, որպես հետևանք, դրանց MTBF-ի կտրուկ նվազման:

LED լամպերի վերանորոգում
LED smd B35 827 ERA, 7 Վտ BP2831A չիպի վրա

Մի ընկեր ինձ հետ կիսվեց, որ ինքը գնել է հինգ լամպ, ինչպես ստորև ներկայացված լուսանկարում, և բոլորը մեկ ամիս հետո դադարեցրել են աշխատանքը: Երեքը կարողացավ դեն նետել, երկուսն էլ իմ խնդրանքով բերեց վերանորոգման։

Լամպը աշխատում էր, բայց վառ լույսի փոխարեն այն արձակում էր թարթող թույլ լույս վայրկյանում մի քանի անգամ հաճախականությամբ։ Ես անմիջապես ենթադրեցի, որ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը այտուցվել է, սովորաբար, եթե այն ձախողվի, լամպը սկսում է լույս արձակել, ինչպես ստրոբոսկոպը:

Լույս ցրող ապակին հեշտությամբ հանվում էր, սոսնձված չէր։ Այն ամրացված էր եզրագծի վրա բացվածքով և լամպի մարմնի ելուստով:

Վարորդը երկու զոդով ամրացվել է LED-ներով տպագիր տպատախտակին, ինչպես վերը նկարագրված լամպերից մեկում:

Տվյալների թերթիկից վերցված BP2831A չիպի վրա վարորդի տիպիկ սխեման ցուցադրված է լուսանկարում: Վարորդի տախտակը հանվեց և ստուգվեցին բոլոր պարզ ռադիո տարրերը, պարզվեց, որ ամեն ինչ կարգին է: Ես ստիպված էի ստուգել LED-ները:

Լամպի լուսադիոդները տեղադրվել են անհայտ տեսակի՝ պատյանում երկու բյուրեղներով, և ստուգման արդյունքում որևէ թերություն չի հայտնաբերվել։ Օգտագործելով LED-ներից յուրաքանչյուրի լարերը միմյանց հետ սերիական միացնելու մեթոդը, նա արագ հայտնաբերեց անսարքը և փոխարինեց մի կաթիլ զոդով, ինչպես լուսանկարում:

Լամպը աշխատեց մեկ շաբաթ և նորից վերանորոգվեց։ Կարճացրել է հաջորդ լուսադիոդը: Մեկ շաբաթ անց ես ստիպված էի կարճ միացնել մեկ այլ LED, իսկ չորրորդից հետո ես դուրս շպրտեցի լամպը, քանի որ հոգնել էի այն վերանորոգելուց:

Այս դիզայնի լամպերի խափանման պատճառն ակնհայտ է. LED-ները գերտաքանում են ջերմատախտակի անբավարար մակերեսի պատճառով, և դրանց կյանքը կրճատվում է մինչև հարյուրավոր ժամ:

Ինչու է թույլատրվում փակել LED լամպերի այրված լուսադիոդների տերմինալները

LED լամպի վարորդը, ի տարբերություն մշտական ​​լարման էլեկտրամատակարարման, թողարկում է կայունացված ընթացիկ արժեք, ոչ թե լարման: Հետևաբար, անկախ տվյալ սահմաններում բեռի դիմադրությունից, հոսանքը միշտ կմնա հաստատուն, և, հետևաբար, LED-ներից յուրաքանչյուրի վրա լարման անկումը կմնա նույնը:

Հետևաբար, շղթայում սերիական միացված LED-ների քանակի նվազմամբ, վարորդի ելքի վրա լարումը նույնպես համամասնորեն կնվազի:

Օրինակ, եթե 50 LED միացված են վարորդին հաջորդաբար, և դրանցից յուրաքանչյուրի վրա 3 Վ լարում է իջնում, ապա դրայվերի ելքում լարումը կլինի 150 Վ, իսկ եթե դրանցից 5-ը կարճացված են, ապա լարումը կլինի: իջնել մինչև 135 Վ, և հոսանքը չի փոխվի:

Բայց նման սխեմայի համաձայն հավաքված վարորդի կատարողականի գործակիցը (COP) կլինի ցածր, իսկ էներգիայի կորուստները կկազմեն ավելի քան 50%: Օրինակ, MR-16-2835-F27 LED լամպի համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի 6,1 կՕմ հզորությամբ 4 վտ հզորությամբ դիմադրություն: Ստացվում է, որ ռեզիստորի վարորդը կսպառի էներգիա, որը գերազանցում է LED-ների էներգիայի սպառումը, և անընդունելի կլինի այն տեղադրել փոքր LED լամպի պատյանում, ավելի շատ ջերմության արտանետման պատճառով:

Բայց եթե LED լամպը վերանորոգելու այլ միջոց չկա, և դա շատ անհրաժեշտ է, ապա դիմադրության վարորդը կարող է տեղադրվել առանձին պատյանում, միևնույն է, նման LED լամպի էներգիայի սպառումը կլինի չորս անգամ ավելի քիչ, քան շիկացած լամպեր. Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ որքան շատ LED-ներ միացված լինեն լամպի մեջ, այնքան բարձր կլինի արդյունավետությունը: 80 սերիական միացված SMD3528 LED-ներով ձեզ անհրաժեշտ կլինի 800 օհմ դիմադրություն՝ ընդամենը 0,5 Վտ հզորությամբ: C1 կոնդենսատորը պետք է ավելացվի մինչև 4,7 µF:

Սխալ LED-ների հայտնաբերում

Պաշտպանիչ ապակին հեռացնելուց հետո հնարավոր է դառնում ստուգել լուսադիոդները՝ առանց տպագիր տպատախտակը պոկելու։ Առաջին հերթին, յուրաքանչյուր LED- ի մանրակրկիտ ստուգում է իրականացվում: Եթե ​​նույնիսկ ամենափոքր սև կետը հայտնաբերվի, էլ չեմ խոսում LED-ի ամբողջ մակերեսի սևացման մասին, ապա դա միանշանակ թերի է։

LED-ների տեսքը ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է ուշադիր ուսումնասիրել դրանց եզրակացությունների չափաբաժնի որակը: Վերանորոգվող լամպերից մեկում միանգամից չորս լուսադիոդներ վատ զոդված էին։

Լուսանկարում պատկերված է լամպ, որը չորս LED-ների վրա ուներ շատ փոքր սև կետեր: Անմիջապես անսարք լուսադիոդները խաչերով նշեցի, որպեսզի դրանք հստակ երևան։

Սխալ LED-ները կարող են փոխել տեսքը կամ չփոխել: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ստուգել յուրաքանչյուր LED-ը դիմադրության չափման ռեժիմում ներառված մուլտիմետրով կամ սլաքների ստուգիչով:

Կան լուսադիոդային լամպեր, որոնցում արտաքին տեսքով տեղադրված են ստանդարտ լուսադիոդներ, որոնց դեպքում մոնտաժվում են միանգամից երկու սերիալ միացված բյուրեղներ։ Օրինակ, ASD LED-A60 շարքի լամպեր: Նման LED-ները զանգելու համար անհրաժեշտ է 6 Վ-ից ավելի լարում կիրառել դրա տերմինալներին, և ցանկացած մուլտիմետր դուրս է գալիս 4 Վ-ից ոչ ավելի: Հետևաբար, նման LED-ները կարող են ստուգվել միայն 6-ից ավելի լարման կիրառմամբ ( 9-12) V էներգիայի աղբյուրից 1 կՕմ ռեզիստորի միջոցով:

LED- ը ստուգվում է, ինչպես սովորական դիոդը, մեկ ուղղությամբ դիմադրությունը պետք է հավասար լինի տասնյակ մեգաոհմերի, և եթե դուք փոխեք զոնդերը տեղ-տեղ (սա փոխում է լարման մատակարարման բևեռականությունը LED-ին), ապա այն փոքր է, մինչդեռ LED-ը կարող է թույլ փայլել:

LED-ները ստուգելիս և փոխարինելիս լամպը պետք է ամրացվի: Դա անելու համար կարող եք օգտագործել համապատասխան չափի կլոր բանկա։

Դուք կարող եք ստուգել LED- ի առողջությունը առանց լրացուցիչ DC աղբյուրի: Բայց նման ստուգման մեթոդը հնարավոր է, եթե լամպի վարորդը աշխատում է: Դա անելու համար անհրաժեշտ է սնուցման լարում կիրառել LED լամպի հիմքի վրա և յուրաքանչյուր LED-ի լարերը իրար հաջորդաբար կարճացնել մետաղալարով կամ, օրինակ, մետաղական պինցետների սպունգներով:

Եթե ​​հանկարծ բոլոր լուսադիոդները վառվեն, ապա կարճացածը հաստատ թերի է։ Այս մեթոդը օգտակար է, եթե միացումից միայն մեկ LED-ն է անսարք: Ստուգման այս մեթոդով պետք է հաշվի առնել, որ եթե վարորդը չի ապահովում գալվանական մեկուսացում ցանցից, ինչպես, օրինակ, վերը նշված գծապատկերներում, ապա ձեր ձեռքով LED զոդումներին դիպչելը անվտանգ չէ:

Եթե ​​պարզվեց, որ մեկ կամ նույնիսկ մի քանի LED- ները սխալ են, և դրանք փոխարինելու ոչինչ չկա, ապա կարող եք պարզապես կարճ միացնել այն բարձիկները, որոնց վրա LED- ները զոդված են: Լույսի լամպը կաշխատի նույն հաջողությամբ, միայն լուսավոր հոսքը մի փոքր կնվազի։

LED լամպերի այլ անսարքություններ

Եթե ​​LED-ների ստուգումը ցույց է տվել դրանց սպասունակությունը, ապա դա նշանակում է, որ լամպի անգործունակության պատճառը վարորդի մեջ է կամ այն ​​վայրերում, որտեղ հոսանքի հաղորդիչները զոդված են:

Օրինակ, այս լամպի մեջ հայտնաբերվել է սառը զոդման հաղորդիչ, որը լարում է մատակարարում տպագիր տպատախտակին: Վատ զոդման պատճառով արձակված մուրը նույնիսկ նստեց տպագիր տպատախտակի հաղորդիչ ուղիների վրա: Մուրը հեշտությամբ հեռացվում էր՝ սրբելով սպիրտի մեջ թաթախված լաթով։ Հաղորդալարը զոդվել է, հանվել, թիթեղավորվել և նորից զոդվել տախտակի մեջ: Հաջողություն այս լամպի հետ:

Տասը ձախողված լամպերից միայն մեկն ուներ անսարք վարորդ, դիոդային կամուրջը փլվել է։ Վարորդի վերանորոգումը բաղկացած էր դիոդային կամուրջի փոխարինումից չորս IN4007 դիոդներով, որոնք նախատեսված էին 1000 Վ հակադարձ լարման և 1 Ա հոսանքի համար:

SMD LED- ների զոդում

Անսարք լուսադիոդը փոխարինելու համար այն պետք է ապազոդացվի՝ չվնասելով տպված հաղորդիչները: Դոնորների տախտակից դուք նույնպես պետք է առանց վնասի զոդեք փոխարինող LED-ը:

Գրեթե անհնար է SMD LED-ները զոդել պարզ զոդման երկաթով, առանց դրանց պատյան վնասելու: Բայց եթե դուք օգտագործում եք հատուկ հուշում զոդման երկաթի համար կամ ստանդարտ հուշում եք դնում պղնձե մետաղալարից պատրաստված վարդակ, ապա խնդիրը հեշտությամբ լուծվում է:

LED-ները ունեն բևեռականություն և փոխարինելիս անհրաժեշտ է ճիշտ տեղադրել այն տպագիր տպատախտակի վրա: Որպես կանոն, տպագիր դիրիժորները հետևում են LED-ի հաղորդիչների ձևին: Հետեւաբար, դուք կարող եք սխալվել միայն այն դեպքում, եթե դուք անուշադիր եք: LED-ը զոդելու համար բավական է տեղադրել այն տպագիր տպատախտակի վրա և դրա ծայրերը տաքացնել 10-15 Վտ հզորությամբ զոդող երկաթով կոնտակտային բարձիկներով։

Եթե ​​LED-ն այրվել է ածուխի վրա, և դրա տակ գտնվող տպագիր տպատախտակը այրվել է, ապա նոր LED տեղադրելուց առաջ պարտադիր է մաքրել տպագիր տպատախտակի այս տեղը այրվելուց, քանի որ այն ընթացիկ հաղորդիչ է: Մաքրելիս կարող եք պարզել, որ LED-ի զոդման համար նախատեսված բարձիկներն այրվել են կամ կեղևավորվել:

Նման դեպքում LED-ը կարող է տեղադրվել՝ զոդելով այն հարակից LED-ներին, եթե տպված հետքերը տանում են դեպի դրանք: Դա անելու համար դուք կարող եք վերցնել մի կտոր բարակ մետաղալար, թեքել այն կիսով չափ կամ երեքով, կախված LED-ների միջև եղած հեռավորությունից, թիթեղից և զոդել նրանց:

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LL-CORN» (եգիպտացորենի լամպ)
E27 4.6W 36x5050SMD

Լամպի սարքը, որը ժողովրդականորեն կոչվում է եգիպտացորենի լամպ, որը ներկայացված է ստորև նկարում, տարբերվում է վերը նկարագրված լամպից, հետևաբար վերանորոգման տեխնոլոգիան տարբեր է։

Այս տեսակի LED SMD լամպերի դիզայնը շատ հարմար է վերանորոգման համար, քանի որ հասանելի է LED շարունակականության և փոխարինման համար՝ առանց լամպի պատյան ապամոնտաժելու: Ճիշտ է, ես դեռ հետաքրքրության համար ապամոնտաժեցի լամպը, որպեսզի ուսումնասիրեմ դրա սարքը։

LED եգիպտացորենի լամպի LED-ների ստուգումը չի տարբերվում վերը նկարագրված տեխնոլոգիայից, բայց պետք է հաշվի առնել, որ SMD5050 LED պատյանում միանգամից տեղադրվում են երեք LED-ներ, որոնք սովորաբար միացված են զուգահեռ (երեք բյուրեղների մուգ կետերը տեսանելի են. դեղին շրջանակը), և ստուգելիս երեքն էլ պետք է փայլեն:

Թերի լուսադիոդը կարող է փոխարինվել նորով կամ կարճացնել ցատկողով: Սա չի ազդի լամպի հուսալիության վրա, միայն աչքի համար աննկատելիորեն, լուսավոր հոսքը մի փոքր կնվազի:

Այս լամպի վարորդը հավաքվում է ամենապարզ սխեմայով, առանց մեկուսացման տրանսֆորմատորի, ուստի անթույլատրելի է դիպչել LED տերմինալներին, երբ լամպը միացված է: Այս դիզայնի լամպերը անընդունելի են տեղադրվել այն սարքերում, որոնք կարող են հասնել երեխաներին:

Եթե ​​բոլոր LED-ները աշխատում են, ապա վարորդը անսարք է, և դրան հասնելու համար լամպը պետք է ապամոնտաժվի:

Դա անելու համար հեռացրեք շրջանակը բազայի հակառակ կողմից: Փոքր պտուտակահանով կամ դանակի սայրով դուք պետք է փորձեք շրջանագծով գտնել թույլ տեղ, որտեղ շրջանակն ամենավատը սոսնձված է: Եթե ​​եզրը ընկել է, ապա գործիքի հետ աշխատելով որպես լծակ, եզրը հեշտությամբ կտեղափոխվի ամբողջ պարագծով:

Վարորդը հավաքվել է էլեկտրական սխեմայի համաձայն, ինչպես MR-16 լամպը, միայն C1-ն ուներ 1 μF հզորություն, իսկ C2-ը՝ 4,7 μF: Շնորհիվ այն բանի, որ լարերը վարորդից մինչև լամպի հիմքը երկար են եղել, վարորդը հեշտությամբ դուրս է բերվել լամպի պատյանից: Իր սխեման ուսումնասիրելուց հետո վարորդը նորից մտցվեց պատյանի մեջ, իսկ շրջանակը տեղում սոսնձվեց Moment թափանցիկ սոսինձով: Անհաջող լուսադիոդը փոխարինվեց լավով:

LED լամպի վերանորոգում «LL-CORN» (եգիպտացորենի լամպ)
E27 12W 80x5050SMD

Ավելի հզոր լամպը վերանորոգելիս՝ 12 Վտ, նույն դիզայնի ձախողված լուսադիոդներ չկային, և վարորդներին հասնելու համար ես ստիպված էի լամպը բացել՝ օգտագործելով վերը նկարագրված տեխնոլոգիան։

Այս լամպը ինձ անակնկալ մատուցեց. Վարորդից դեպի բազա լարերը կարճ էին, և անհնար էր վարորդին հեռացնել լամպի պատյանից՝ վերանորոգման համար։ Ես ստիպված էի հեռացնել ցոկոլը:

Լամպի հիմքը պատրաստված էր ալյումինից, կլորացված և ամուր պահված: Ես ստիպված էի փորել ամրացման կետերը 1,5 մմ փորվածքով: Դրանից հետո ցոկոլը, որը կեռված էր դանակով, հեշտությամբ հանվեց։

Բայց դուք կարող եք անել առանց հիմքը հորատելու, եթե դանակի եզրը շրջեք շրջագծով և մի փոքր թեքեք դրա վերին եզրը: Սկզբում պետք է նշան դնել ցոկոլի և մարմնի վրա, որպեսզի ցոկոլը հեշտությամբ տեղադրվի տեղում: Լամպը վերանորոգելուց հետո հիմքը հուսալիորեն ամրացնելու համար բավական կլինի այն դնել լամպի մարմնի վրա, որպեսզի հիմքի վրա ծակված կետերը ընկնեն իրենց հին տեղերը: Հաջորդը, այս կետերը հրեք սուր առարկայով:

Երկու լարերը սեղմակով միացրել են թելին, իսկ մյուս երկուսը սեղմվել են հիմքի կենտրոնական կոնտակտի մեջ։ Ես ստիպված էի կտրել այս լարերը:

Ինչպես և սպասվում էր, կային երկու միանման վարորդներ՝ յուրաքանչյուրը սնուցելով 43 դիոդ: Դրանք ծածկված էին ջերմային նեղացող խողովակով և ամրացված ժապավենով: Որպեսզի վարորդը նորից տեղադրվի խողովակի մեջ, ես սովորաբար զգուշորեն կտրում եմ այն ​​տպագիր տպատախտակի երկայնքով այն կողմից, որտեղ տեղադրված են մասերը:

Վերանորոգումից հետո վարորդը փաթաթվում է խողովակի մեջ, որը ամրացվում է պլաստմասե փողկապով կամ փաթաթվում թելով մի քանի պտույտով։

Այս լամպի վարորդի էլեկտրական միացումում արդեն տեղադրված են պաշտպանական տարրեր, C1՝ իմպուլսային ալիքներից պաշտպանվելու համար, իսկ R2, R3՝ հոսանքի ալիքներից պաշտպանվելու համար։ Էլեմենտները ստուգելիս բաց տարածքում երկու վարորդների վրա էլ անմիջապես հայտնաբերվել են R2 դիմադրություններ: Երևում է, որ LED լամպը մատակարարվել է թույլատրելի լարումը գերազանցող լարմամբ: Ռեզիստորները փոխարինելուց հետո ձեռքի տակ 10 Օմ չկար, ես դրեցի 5,1 Օմ, լամպը աշխատեց։

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LLB» LR-EW5N-5

Այս տեսակի լամպի տեսքը վստահություն է ներշնչում։ Ալյումինե պատյան, բարձրորակ աշխատանք, գեղեցիկ դիզայն։

Լամպի դիզայնն այնպիսին է, որ անհնար է այն ապամոնտաժել առանց զգալի ֆիզիկական ջանքերի: Քանի որ ցանկացած LED լամպի վերանորոգումը սկսվում է LED-ների առողջությունը ստուգելուց, առաջին բանը, որ պետք է արվեր, պլաստիկ պաշտպանիչ ապակի հեռացնելն էր:

Ապակին առանց սոսինձի ամրացրել են ռադիատորի մեջ արված ակոսի վրա, որի ներսում ուսադիր է։ Ապակին հանելու համար հարկավոր է օգտագործել պտուտակահանի ծայրը, որը կանցնի ռադիատորի լողակների արանքից, հենվի ռադիատորի ծայրին և որպես լծակ, ապակին վեր բարձրացնել։

LED-ները ստուգիչով ստուգելը ցույց տվեց դրանց սպասարկման հնարավորությունը, հետևաբար, վարորդը անսարք է, և դուք պետք է հասնեք դրան: Ալյումինե տախտակը ամրացված էր չորս պտուտակներով, որոնք ես արձակեցի։

Բայց հակառակ սպասելիքների, տախտակի հետևում կանգնած էր ջերմահաղորդիչ մածուկով յուղված ռադիատորի հարթությունը։ Տախտակը պետք էր վերադարձնել իր տեղը և շարունակել լամպի ապամոնտաժումը բազայի կողքից։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պլաստիկ մասը, որին ամրացված էր ռադիատորը, շատ ամուր էր, ես որոշեցի անցնել ապացուցված ճանապարհով, հանել հիմքը և բացված անցքից հանել վարորդը վերանորոգման համար: Ես փորեցի դակիչ կետերը, բայց հիմքը չհեռացվեց: Պարզվել է, որ նա դեռ կառչել է պլաստմասից թելային կապի պատճառով։

Ես ստիպված էի առանձնացնել պլաստիկ ադապտերը ռադիատորից: Նա պահեց, ինչպես նաև պաշտպանիչ ապակի: Դա անելու համար պլաստիկ սղոցով լվացվեց ռադիատորի հետ միացման կետում և լայն սայրով պտուտակահանը պտտելով, մասերը բաժանվեցին միմյանցից:

LED-ների տպագիր տպատախտակից կապարները զոդելուց հետո վարորդը հասանելի դարձավ վերանորոգման համար: Վարորդի սխեման ավելի բարդ է, քան նախորդ լամպերը՝ մեկուսիչ տրանսֆորմատորով և միկրոսխեմայով: 400 V 4,7 μF էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներից մեկն ուռել էր: Ես ստիպված էի փոխարինել այն:

Բոլոր կիսահաղորդչային տարրերի ստուգումը բացահայտեց Schottky D4 դիոդի անսարքությունը (նկարում ձախից ներքևում): Տախտակի վրա կար SS110 Schottky դիոդ, ես այն փոխարինեցի գոյություն ունեցող անալոգային 10 BQ100-ով (100 V, 1 A): Schottky դիոդների առաջադիմությունը երկու անգամ պակաս է սովորական դիոդներից: LED լամպը վառվեց: Նույն խնդիրը եղել է երկրորդ լամպի հետ կապված:

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LLB» LR-EW5N-3

Այս LED լամպը արտաքինից շատ նման է «LLB» LR-EW5N-5-ին, սակայն դրա դիզայնը որոշ չափով տարբերվում է:

Եթե ​​ուշադիր նայեք, կարող եք տեսնել, որ ալյումինե ռադիատորի և գնդաձև ապակու միացման վայրում, ի տարբերություն LR-EW5N-5-ի, կա օղակ, որի մեջ ամրացված է ապակին: Պաշտպանիչ ապակին հեռացնելու համար պարզապես օգտագործեք փոքր պտուտակահան, որպեսզի այն վերցնեք օղակի միացման վայրում:

Երեք ինը բյուրեղյա գերպայծառ լուսադիոդներ տեղադրված են ալյումինե տպատախտակի վրա: Տախտակը պտտվում է ջերմատախտակի վրա երեք պտուտակով: LED-ների ստուգումը ցույց տվեց դրանց սպասարկման հնարավորությունը: Հետեւաբար, դուք պետք է վերանորոգեք վարորդը: Ունենալով նմանատիպ LED լամպի վերանորոգման փորձ «LLB» LR-EW5N-5, ես ոչ թե պտուտակներ հանեցի, այլ կպցրի վարորդից եկող հոսանքի լարերը և շարունակեցի ապամոնտաժել լամպը բազայի կողքից:

Ռադիատորի հետ ցոկոլի պլաստիկ միացնող օղակը հանվել է մեծ դժվարությամբ։ Միաժամանակ դրա մի մասը պոկվել է։ Ինչպես պարզվեց, այն պտտվել է ռադիատորի վրա երեք ինքնակպչուն պտուտակներով։ Վարորդը հեշտությամբ հեռացվում է լամպի պատյանից:

Հիմքի պլաստիկ օղակը պտտվող ինքնակպչուն պտուտակները ծածկում են վարորդին, և դրանք դժվար է տեսնել, բայց դրանք նույն առանցքի վրա են այն թելի հետ, որին պտտվում է ռադիատորի ադապտերային մասը։ Հետեւաբար, կարելի է հասնել բարակ Phillips պտուտակահանին:

Վարորդը հավաքված է ըստ տրանսֆորմատորի սխեմայի։ Ստուգելով բոլոր տարրերը, բացառությամբ միկրոսխեմայի, ոչ մի անսարքություն չի հայտնաբերվել: Հետևաբար, միկրոսխեման անսարք է, ես նույնիսկ դրա տեսակի մասին հիշատակում չգտա ինտերնետում: LED լամպը հնարավոր չէ վերանորոգել, այն օգտակար կլինի պահեստամասերի համար։ Բայց ուսումնասիրել է նրա սարքը:

Վերանորոգում LED լամպերի շարք «LL» GU10-3W

Առաջին հայացքից պարզվեց, որ անհնար է ապամոնտաժել այրված GU10-3W LED լամպը պաշտպանիչ ապակիով։ Ապակին հեռացնելու փորձը հանգեցրել է այն ծակելու։ Մեծ ջանքեր գործադրելով՝ ապակին ճաքեց։

Ի դեպ, լամպի մակնշման մեջ G տառը նշանակում է, որ լամպը ունի քորոցային հիմք, U տառը նշանակում է, որ լամպը պատկանում է էներգախնայող լամպերի դասին, իսկ 10 թիվը նշանակում է հեռավորությունը լամպերի միջև։ կապում միլիմետրերով:

GU10 հիմքով LED լամպերն ունեն հատուկ կապում և տեղադրվում են պտտվող վարդակից: Ընդլայնվող կապիչների շնորհիվ LED լամպը սեղմված է վարդակից և ապահով կերպով պահվում է նույնիսկ թափահարելիս:

Այս LED լամպը ապամոնտաժելու համար ես ստիպված էի 2,5 մմ տրամագծով անցք փորել դրա ալյումինե պատյանում տպագիր տպատախտակի մակերեսի մակարդակով: Հորատման վայրը պետք է ընտրվի այնպես, որ գայլիկոնը դուրս գալիս չվնասի լուսադիոդը: Եթե ​​ձեռքի տակ գայլիկոն չկա, ապա փոսը կարելի է կատարել հաստ թմբուկով։

Այնուհետև մի փոքր պտուտակահան է պտտվում անցքի մեջ և, գործելով լծակի պես, ապակին բարձրացվում է: Երկու լամպերից ապակին հանեցի առանց խնդիրների։ Եթե ​​փորձարկողի կողմից LED-ների փորձարկումը ցույց է տվել դրանց սպասունակությունը, ապա տպագիր տպատախտակը հանվում է:

Տախտակը լամպի պատյանից առանձնացնելուց հետո անմիջապես ակնհայտ դարձավ, որ թե՛ մեկի, թե՛ մյուս լամպի մեջ այրվել են ընթացիկ սահմանափակող դիմադրությունները։ Հաշվիչը որոշել է դրանց անվանումը ժապավեններից՝ 160 ohms: Քանի որ դիմադրիչները այրվել են տարբեր խմբաքանակների LED լամպերում, ակնհայտ է, որ դրանց հզորությունը, դատելով 0,25 Վտ չափից, չի համապատասխանում արձակված հզորությանը, երբ վարորդը աշխատում է շրջակա միջավայրի առավելագույն ջերմաստիճանում:

Վարորդի տպագիր տպատախտակը ամուր լցված էր սիլիկոնով, և ես այն LED-ներով չեմ անջատել տախտակից։ Ես կտրեցի հիմքի վրա այրված ռեզիստորների լարերը և դրանց վրա զոդեցի ավելի հզոր դիմադրություններ, որոնք ձեռքի տակ էին: Մի լամպի մեջ զոդվել է 150 Օմ 1 Վտ հզորությամբ ռեզիստոր, երկրորդ երկուսում՝ զուգահեռ 320 Օմ՝ 0,5 Վտ հզորությամբ։

Ռեզիստորի ելքի հետ պատահական շփումը կանխելու համար, որին ցանցի լարումը հարմար է լամպի մետաղական մարմնի հետ, այն մեկուսացվել է տաք հալվող սոսինձով: Այն անջրանցիկ է և հիանալի մեկուսիչ։ Ես հաճախ օգտագործում եմ այն ​​էլեկտրական լարերի և այլ մասերի կնքման, մեկուսացման և ամրացման համար:

Hotmelt սոսինձը հասանելի է 7, 12, 15 և 24 մմ տրամագծով ձողերի տեսքով տարբեր գույներով՝ թափանցիկից մինչև սև: Այն հալվում է, կախված ապրանքանիշից, 80-150 ° ջերմաստիճանում, ինչը թույլ է տալիս այն հալեցնել էլեկտրական զոդման երկաթով: Բավական է ձողից մի կտոր կտրել, ճիշտ տեղում դնել ու տաքացնել։ Տաք հալոցքը կընդունի մայիսյան մեղրի խտությունը։ Սառչելուց հետո այն նորից պինդ է դառնում։ Երբ նորից տաքանում է, այն նորից դառնում է հեղուկ։

Ռեզիստորները փոխարինելուց հետո երկու լամպերի աշխատանքը վերականգնվել է: Մնում է միայն տպագիր տպատախտակը և պաշտպանիչ ապակին ամրացնել լամպի պատյանում:

LED լամպերը վերանորոգելիս ես օգտագործել եմ հեղուկ մեխեր «Տեղադրման» պահը տպագիր տպատախտակները և պլաստիկ մասերը ամրացնելու համար։ Սոսինձն անհոտ է, լավ կպչում է ցանկացած նյութի մակերեսին, չորանումից հետո մնում է պլաստիկ, ունի բավարար ջերմակայունություն։

Բավական է պտուտակահանի ծայրին փոքր քանակությամբ սոսինձ վերցնել և քսել մասերի շփման վայրերին։ 15 րոպե անց սոսինձն արդեն կպահի։

Տպագիր տպատախտակը սոսնձելիս, որպեսզի չսպասեք, տախտակը տեղում պահելով, քանի որ լարերը դուրս էին մղում, տախտակը մի քանի կետերում լրացուցիչ ամրացնում էին տաք սոսինձով։

LED լամպը սկսեց շողալ ստրոբի պես

Ես ստիպված էի վերանորոգել մի զույգ LED լամպեր միկրոսխեմայի վրա հավաքված վարորդներով, որոնց անսարքությունը բաղկացած էր մոտ մեկ հերց հաճախականությամբ թարթող լույսից, ինչպես ստրոբում:

LED լամպի մեկ օրինակը սկսեց բռնկվել առաջին մի քանի վայրկյանների ընթացքում միացնելուց անմիջապես հետո, իսկ հետո լամպը սկսեց նորմալ փայլել: Ժամանակի ընթացքում միացնելուց հետո լամպի թարթման տևողությունը սկսեց մեծանալ, և լամպը սկսեց անընդհատ բռնկվել: LED լամպի երկրորդ օրինակը հանկարծ սկսեց անընդհատ բռնկվել:

Լամպերը ապամոնտաժելուց հետո պարզվել է, որ ուղղիչ կամուրջներից անմիջապես հետո տեղադրված էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները խափանվել են դրայվերների մեջ։ Հեշտ էր որոշել անսարքությունը, քանի որ կոնդենսատորի պատյաններն ուռած էին։ Բայց նույնիսկ եթե կոնդենսատորը արտաքին տեսքով առանց արտաքին թերությունների տեսք ունի, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է սկսել ստրոբոսկոպիկ ազդեցությամբ LED լամպի վերանորոգումը` այն փոխարինելով:

Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները սպասարկվողներով փոխարինելուց հետո ստրոբոսկոպիկ էֆեկտն անհետացավ, և լամպերը սկսեցին նորմալ փայլել։

Առցանց հաշվիչներ ռեզիստորների արժեքը որոշելու համար
գունային կոդավորման միջոցով

LED լամպերը վերանորոգելիս անհրաժեշտ է դառնում որոշել դիմադրության արժեքը: Ստանդարտի համաձայն, ժամանակակից ռեզիստորների մակնշումն իրականացվում է դրանց պատյանների վրա գունավոր օղակների կիրառմամբ: Պարզ ռեզիստորների վրա կիրառվում են 4 գունավոր օղակներ, իսկ բարձր ճշգրտության դիմադրիչների վրա՝ 5։

Ես սպասեցի իմ հերթին, որպեսզի վերակառուցեմ, և ահա այս խոհանոցի առաստաղի լամպը: Ես վերջերս էներգախնայող լամպերը փոխեցի լոգարանում LED-ի, և այժմ պետք է վերափոխել ջահը խոհանոցում: Այս լուսատուն ունի երկու էներգետիկ լամպ՝ համապատասխանաբար E27 հիմքով, դրանց փոխարեն այստեղ պետք է խցկել վարորդների և լուսադիոդների երկու հավաքածու: Դժվարությունն այն է, որ այս ամբողջ LED տեխնոլոգիան պարզապես սիրում է տաքացնել և տաքացնել շրջապատող ամեն ինչ :-) Եվ հաշվի առնելով, որ լամպը առաստաղ է և, համապատասխանաբար, վատ օդափոխվում է ապակե կիսագնդի պատճառով, հավանական է, որ LED-ները գերտաքանան, քանի որ խոհանոցի լույսը երբեմն ժամերով վառվում է։ Հետևաբար, ես անմիջապես հրաժարվեցի լամպի պողպատե հիմքի վրա LED-ներ տեղադրել, թեև այն գրեթե երկու անգամ ավելի մեծ է, քան լոգարանում, բայց շատ բարակ, գրեթե գարեջրի տուփի նման:

Անջատում ենք էներգախնայող լամպերը, անջատում ենք ցանցի լարերը առաստաղի տերմինալից և հանում ենք լամպի հիմքը առաստաղից՝ պտուտակելով երեք ինքնակպչուն պտուտակները։

Պասիվ ռադիատորի դերի համար ես որոշեցի հարմարեցնել մոտ 2,5 մմ հաստությամբ դուրալումինի թերթիկը: Մենք ազատվում ենք փամփուշտներից և չափում ենք լամպի հիմքի տրամագիծը։

Իմ դեպքում նրբաբլիթի տրամագիծը կլինի մոտ 33 սմ։ Մենք կողմնացույցով հարվածեցինք ալյումինե թերթիկի վրա շրջանակը, որից հետո մետաղական սղոցով էլեկտրական ոլորահատ սղոցով կտրեցինք LED- ների ապագա հարթակը: Սղոցված նիկելը մաքրում ենք հղկաթուղթով և ազատվում եզրերի փորվածքներից։

Հաջորդը, մենք պետք է նշաններ փոխանցենք դրան, որպեսզի հավասարաչափ տեղադրենք LED- ները իրենց տեղերում: Ջերմությունը հավասարաչափ բաշխելու համար մետաղի վրա, բայց լույսը ոչ մի կերպ չէր փայլում: Ես դրա համար օգտագործեցի թղթե տրաֆարետ, որի վրա ծախսեցի գրեթե մեկ ժամ։ Դուք կարող եք մոռանալ այս կետի մասին և պատահականորեն սոսնձել լուսադիոդները, քանի դեռ դրանք չեն հավաքվում ալյումինե թերթիկի վրա: Մի դժոխք, այս ամբողջ գեղեցկությունը չի երևա լուսամփոփի հետևում։

Ես որոշեցի լուսավորել ռադիատորի առջեւի մակերեսը։ Հետևաբար, ես մի քանի շերտ թղթե ժապավեն փաթաթեցի ստվարաթղթի վրա, կարծես այն ծալելով կույտի մեջ, այնուհետև կտրեցի այս կլոր փայտանյութը տնական դակիչով (խողովակի մի կտոր սրված ծայրով) և սոսնձեցի դրանք նախկինում կիրառված նշանների վրա:

Ռադիատորը սպիտակ ներկով ներկելուց հետո կպչուն ժապավենից հանեք կլոր գերանները և յուղազերծեք բացված հատվածները ինչ-որ քիմիայով, սպիրտով, օղիով, լուծիչով, ացետոնով և այլն:

Ռադիատորը պատրաստ է լուսադիոդներ սոսնձելու համար, սակայն մինչ այդ պետք է դրանք կանչել թեստերով, քանի որ երբեմն հանդիպում ենք չաշխատող (թերիների)։ Մենք նաև ուղղում ենք լուսադիոդների ոտքերը, քանի որ սկզբում դրանք սեղմվում են լուսադիոդի ներբանին ավելի մոտ:

Ես փորձեցի կպցնել այն այնպես, որ հետո դրանք միացնեմ շարքով: Հետագայում կերեւա, որ մեկ LED-ով ես դեռ պտուտակել եմ, քանի որ սխալ կողմից սոսնձել էի, և լարերը պետք էր շրջանաձև կերպով քաշել դրա վրա :-)

Ամենօրյա չորացումից հետո մենք անցնում ենք շղթայի բոլոր LED-ների զոդմանը: Միացման դիագրամը նույնն է, ինչ այս տնական լամպում, բացառությամբ, որ կան երկու վարորդներ, և յուրաքանչյուր շղթայում կա ևս մեկ լամպ, քանի որ վարորդներից մեկը չցանկացավ սկսել 10 LED-ով ():

Հենց որ մենք ավարտում ենք ցանցի հյուսելը, մենք միացնում ենք վարորդներին և փորձնական միացնում մեր ուշադրության կենտրոնում: Իմ դեպքում մեկ ժամ շարունակական աշխատանքից հետո ափսեն մի փոքր տաքացավ։ Ճիշտ է, թեստը լիովին ճիշտ չէ, քանի որ LED- ները նայում են վերև, և բացի այդ, դրանք ծածկված չեն ապակե գմբեթով: Բայց ամեն դեպքում, նման մեծ ռադիատորը հիանալի կերպով հաղթահարում է իր խնդիրը: Ի դեպ, խորհուրդ չեմ տալիս նայել վառ լուսադիոդներին, որոնք միացված են՝ առանց աչքերը ոչ մի ակնոցով պաշտպանելու, քանի որ լույսն այնքան վառ է, որ դրանից հետո ոլոռի մուգ բծերը երկար են մնում աչքերում։ Նույնիսկ տեսախցիկները լավ չեն աշխատում LED-ների վրա կենտրոնանալիս: Ես կասկածում եմ, որ աչքերի համար նման սթրեսը ակնհայտորեն չի ավելացնում տեսողական սրություն :-)

Փորձարկումներից հետո վարորդներին արձակում ենք և դնում լուսարձակի կենտրոնում, հետքեր անում ռադիատորի վրա։ Դրանից հետո մենք անցքեր ենք փորում նեյլոնե կապերի, տերմինալային բլոկի և սնուցման մալուխի համար: Չի վնասում մեծ գայլիկով փորել, որպեսզի ոչինչ չքաշվի և կտրվի:

Մենք ինչ-որ պլաստիկից կտրեցինք կլոր մեկուսիչ, տեքստոլիտը իդեալական կլիներ, բայց ես իմ տեղում ինչ-որ բան չգտա: Դնում ենք բլոկի տակ, որն ամրացնում ենք պտուտակով, իսկ հետո օղակներով ինքներս քաշում ենք վարորդներին։ Ի վերջո, զոդեք և ամրացրեք լարերը տեղում:

Ինչ-որ կերպ հակառակ կողմից այս ամբողջ խայտառակությունը երևում է (լուսանկարը՝ ստորև)։

Ռադիատորը լամպի հիմքին ամրացնելու համար ես ստիպված էի ևս երեք անցք փորել պարագծի շուրջ, այնուհետև հիմարաբար այն կախել մետաղալարով (ներքևում գտնվող լուսանկարը): Թեև ավելի խելամիտ կլինի այն կոշտ պտտել մեծ լվացքի մեքենաների միջով, որպեսզի ջերմություն հաղորդի նաև լամպի հիմքին:

Փաստորեն, ահա ևս մեկ լամպ, որը դրված է վաճառասեղանին, ակնկալելով դրա ամբողջական այրումը կամ որևէ LED-ի այրումը: Սկզբում այն ​​ուներ երկու տաք էներգախնայող լամպ՝ յուրաքանչյուրը 23 Վտ հզորությամբ, այժմ 44 տաք լուսադիոդներ են փայլում: Երկու շարժիչով այս լուսատուի ընդհանուր հզորությունը այժմ մոտավորապես 27 Վտ է: Աչքով, ես պայծառության տարբերություն չեմ նկատել, դեռ ոչ մի հնարամիտ լյուքսմետր չունեմ, բայց բջջային հեռախոսի սենսորը 170 սմ հեռավորությունից ցույց է տալիս գրեթե նույն արժեքները, բացառությամբ մի քանի միավոր պակասի (լուսանկարը վերևում): Ընդհանուր առմամբ, այն փաստը, որ այս տնական լամպերը պայծառ փայլում են և քիչ են սպառում, իհարկե, մեծ պլյուս է: Բայց այս պահին ինձ ավելի շատ մտահոգում է ոչ թե էլեկտրաէներգիայի խնայողությունը, այլ այն, թե որքան երկար կծառայեն այս ծաղկեպսակներ, քանի որ վերջերս ես ուզում եմ աստիճանաբար դուրս գալ այս թանկարժեք էներգախնայող ասեղից :-)

Ստորև թվարկված են Ալիի հետ որոշ բաղադրիչներ՝ նմանատիպ լամպ հավաքելու համար: