روی Class کلیک کنید

به VK بگویید

چراغ قوه برقی به یک ابزار کمکی اضافی برای انجام هر کاری در حضور نور ضعیف یا عدم وجود روشنایی اشاره دارد. هر یک از ما نوع چراغ قوه را به صلاحدید خود انتخاب می کنیم:

• مشعل سر؛
• چراغ قوه جیبی;
• چراغ قوه ژنراتور دستی

نمودار یک چراغ قوه ساده

مدار الکتریکی یک چراغ قوه ساده \شکل 1\ شامل موارد زیر است:

• باتری های سلولی؛
• لامپ ها؛
• کلید\سوئیچ\.

این طرح در اجرای آن ساده است و نیازی به توضیح در این زمینه ندارد. دلایل خرابی چراغ قوه در این طرح ممکن است موارد زیر باشد:

• اکسیداسیون اتصالات تماس با باتری؛
• اکسیداسیون تماس های نگهدارنده لامپ؛
• اکسیداسیون تماس های خود لامپ؛
• خرابی کلید \ سوئیچ چراغ \;
• خرابی خود لامپ \ لامپ سوخته \;
• عدم اتصال تماس با سیم؛
• کمبود انرژی باتری

سایر دلایل نقص ممکن است آسیب مکانیکی به بدنه چراغ قوه باشد.

طرح چراغ قوه قابل شارژ روی LED

چراغ جلو با LED BL - 050 - 7C

چراغ قوه BL - 050 - 7C با شارژر داخلی به فروش می رسد ، هنگامی که چنین چراغ قوه ای به منبع خارجی ولتاژ متناوب متصل می شود ، باتری دوباره شارژ می شود.

باتری های قابل شارژ یا بهتر بگوییم باتری های الکتروشیمیایی، اصل شارژ چنین سلول هایی مبتنی بر استفاده از سیستم های الکتروشیمیایی برگشت پذیر است. مواد تشکیل شده در هنگام تخلیه باتری، تحت تأثیر جریان الکتریکی، قادر به بازیابی حالت اولیه خود هستند. یعنی چراغ قوه را شارژ کردیم و می توانیم به استفاده از آن ادامه دهیم. چنین باتری های الکتروشیمیایی یا سلول های منفرد بسته به ولتاژ مصرفی ممکن است از مقدار مشخصی تشکیل شوند:

• تعداد لامپ ها؛
• نوع لامپ

مقدار، مجموعه ای از عناصر منفرد یک چراغ قوه، یک باتری است.

مدار الکتریکی چراغ قوه \شکل 2\ را می توان متشکل از یک لامپ رشته ای ساده یا تعداد معینی لامپ LED در نظر گرفت. برای هر مدار چراغ قوه، دقیقاً چه چیزی مهم است؟ - مهم است که انرژی مصرف شده توسط لامپ ها در یک مدار الکتریکی با ولتاژ خروجی منبع برق \ باتری متشکل از عناصر جداگانه \ مطابقت داشته باشد.

خواندن نمودار اتصال:

مقاومت R1 با مقاومت 510 کیلو اهم و مقدار توان نامی 0.25 وات در یک مدار الکتریکی به صورت موازی متصل می شود، به دلیل این مقاومت بالا، ولتاژ در بخش بعدی مدار الکتریکی به طور قابل توجهی از بین می رود یا بهتر بگوییم بخشی از انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تبدیل می شود.

از مقاومت R2 \ مقاومت 300 اهم و مقدار توان اسمی - 1 W \ جریان به LED VD2 عرضه می شود. این LED به عنوان یک چراغ نشانگر عمل می کند تا نشان دهد شارژر چراغ قوه به یک منبع برق AC خارجی متصل است.

جریان از خازن C1 به آند دیود VD1 می رسد. خازن در مدار الکتریکی یک فیلتر صاف کننده است، بخشی از انرژی الکتریکی در طول نیم چرخه مثبت ولتاژ سینوسی از بین می رود، زیرا خازن در این نیم چرخه شارژ می شود.

با نیم سیکل منفی، خازن تخلیه می شود و جریان به آند کاتد VD1 می رسد. افت ولتاژ خارجی برای یک مدار الکتریکی مشخص زمانی رخ می دهد که دو مقاومت و یک لامپ در مدار الکتریکی وجود داشته باشد. همچنین می توان در نظر گرفت که هنگام عبور جریان از آند به کاتد - در دیود VD1 - یک مانع بالقوه نیز وجود دارد. یعنی دیود نیز تمایل دارد تا حدی تحت حرارت قرار گیرد که در آن افت ولتاژ خارجی رخ می دهد.

روی باتری GB1، متشکل از سه عنصر، از شارژر \ وقتی چراغ قوه به منبع خارجی ولتاژ متناوب وصل می شود\، جریانی با دو پتانسیل \+ -\ تامین می شود. در باتری، ترکیب الکتروشیمیایی باتری به حالت اولیه خود باز می گردد.

مدار زیر \Fig.3\ که در چراغ قوه های LED یافت می شود از قطعات الکترونیکی زیر تشکیل شده است:

• دو مقاومت \R1; R2\;
• پل دیودی متشکل از چهار دیود؛
• کندانسور؛
• دیود؛
• رهبری؛
• کلید؛
• باتری ها؛
• لامپ ها

برای یک مدار معین، افت ولتاژ خارجی به دلیل تمام قطعات الکترونیکی تشکیل دهنده - متصل در این مدار است. یک مورب پل دیود مدار پل به یک منبع ولتاژ AC خارجی متصل می شود، مورب دیگر پل دیود به بار متصل می شود - متشکل از تعداد معینی از دیودهای ساطع کننده نور.

تمام توضیحات دقیق در مورد تعویض عناصر الکترونیکی در هنگام تعمیر چراغ قوه و همچنین تشخیص این عناصر - می توانید در این سایت پیدا کنید که حاوی موضوعات مشابهی است که در آن تعمیر لوازم خانگی دیده می شود.

نحوه تعمیر چراغ قوه LED

در کارم گاهی مجبورم از هدلامپ استفاده کنم. تقریباً شش ماه پس از خرید، باتری چراغ قوه پس از روشن شدن برای شارژ مجدد از طریق سیم برق، شارژ نشد.

هنگام تعیین علت شکستگی چراغ جلو، تعمیر با عکس هایی همراه بود تا موضوع را در یک مثال واضح نشان دهد.

علت نقص در ابتدا مشخص نبود، زیرا زمانی که چراغ قوه برای شارژ مجدد روشن می شد، چراغ سیگنال روشن می شد و خود چراغ قوه با فشردن دکمه سوئیچ، نور ضعیفی از خود ساطع می کرد. پس دلیل چنین نقصی چه می تواند باشد؟ آیا به دلیل خرابی باتری است یا دلیل دیگری دارد؟

برای بازرسی باید قاب چراغ قوه باز می شد. در عکس های \عکس شماره 1\ نوک پیچ گوشتی محل های بست \ اتصال \ بدنه را نشان می دهد.

اگر بدنه چراغ قوه باز نمی شود، باید به دقت بررسی کنید که آیا همه پیچ ها چرخانده شده اند یا خیر.

عکس شماره 2 یک مبدل باک برای هر دو ولتاژ و جریان را نشان می دهد.

شما نباید به دنبال علت نقص در مدار باشید، زیرا هنگام اتصال به یک منبع خارجی، چراغ سیگنال روشن \ چراغ LED قرمز شماره 2 عکس \\. بیایید اتصالات را بررسی کنیم.

روبروی ما در عکس \ عکس شماره 3 \ کلید نور چراغ قوه LED نشان داده شده است. کنتاکت های پست دکمه ای سوئیچ یک دستگاه سوئیچ چراغ دوگانه است که برای مثال، در آن روشن می شود:

• شش چراغ LED
• دوازده چراغ LED

چراغ قوه همانطور که می بینیم دو کنتاکت سوئیچ اتصال کوتاه دارند و یک سیم مشترک به این کنتاکت ها لحیم شده است. دو سیم به دو کنتاکت بعدی سوئیچ لحیم می شود - به طور جداگانه، که از آن جریان به روشنایی تامین می شود:

• شش لامپ؛
• دوازده لامپ

کافی است همانطور که در عکس شماره 4 نشان داده شده است، کنتاکت های کلید چراغ \در هنگام تعویض\ با پروب بررسی شود. تماس مشترک \ دو کنتاکت اتصال کوتاه \ را با انگشت دست لمس می کنیم و به طور متناوب دو کنتاکت دیگر را با پروب لمس می کنیم.

هنگامی که سوئیچ در شرایط خوبی قرار دارد، چراغ LED پروب روشن می شود \عکس شماره 4\. سوئیچ چراغ کار می کند، ما تشخیص های بیشتری را انجام می دهیم.

سیم برق اینجا را می توان با پروب \ عکس شماره 5\ نیز بررسی کرد. برای انجام این کار، پایه های دوشاخه را با انگشت خود اتصال کوتاه کرده و پروب را به طور متناوب به پایه های اول و دوم رابط کابل وصل کنید. چراغ پروب روشن می شود تا نشان دهد که سیم سیم برق قطع نشده است.

سیم برق برای شارژ مجدد باتری کار می کند، ما تشخیص های بیشتری را انجام می دهیم. همچنین باید باتری چراغ قوه را بررسی کنید.

در تصویر بزرگ شده باتری \ عکس شماره 6 \ مشاهده می شود که ولتاژ ثابت 4 ولت برای شارژ مجدد آن عرضه شده است. قدرت جریان این ولتاژ - 0.9 آمپر در ساعت است. باتری را بررسی می کنیم.

مولتی متر در این مثال روی محدوده اندازه گیری ولتاژ DC بین 2 تا 20 ولت تنظیم شده است تا ولتاژ اندازه گیری شده در محدوده مشخص شده باشد.

همانطور که می بینیم نمایشگر دستگاه ولتاژ ثابت باتری 4.3 ولت را نشان می دهد. در واقع، این نشانگر باید مقدار بیشتری به خود بگیرد - یعنی ولتاژ کافی برای تغذیه لامپ های LED وجود ندارد. در لامپ های LED به حساب می آید مانع بالقوهبرای هر لامپ - همانطور که از مهندسی برق می دانیم. در نتیجه باتری هنگام شارژ مجدد ولتاژ مورد نیاز را دریافت نمی کند.

و در اینجا دلیل کامل نقص \ عکس شماره 8 \ است. این علت نقص بلافاصله ایجاد نشد - در قطع اتصال تماس سیم با باتری.

آنچه در اینجا قابل ذکر است:

سیم های این مدار برای لحیم کاری غیرقابل اعتماد هستند، زیرا قسمت نازک سیم اجازه نمی دهد که به طور ایمن در محل لحیم کاری محکم شود.

اما حتی چنین علت خرابی را می توان از بین برد، سیم کشی با بخش قابل اطمینان تری جایگزین شد و چراغ قوه LED در حال حاضر کار می کند و بی عیب و نقص کار می کند.

من موضوع ارائه شده را ناتمام می دانم ، آنها در نمونه هایی برای شما آورده می شوند - تعمیر انواع دیگر چراغ قوه.

فعلاً همین است.

توییت

به VK بگویید

روی Class کلیک کنید

من اسمش را می گذارم «یادداشت های یک برقکار بد»! نویسنده به سادگی درک نمی کند که مدار چگونه کار می کند، عناصر آن، مفاهیم را اشتباه می گیرد. در مثالی از عملکرد مدار در شکل. 2: R1 برای تخلیه خازن C1 پس از جدا کردن چراغ قوه از شبکه برای اهداف ایمنی عمل می کند. "در بخش بعدی" هیچ "از دست دادن" ولتاژ وجود ندارد، اجازه دهید نویسنده یک ولت متر را وصل کند و برای اطمینان از این موضوع به آن نگاه کند. مقاومت R2 به عنوان یک محدود کننده جریان عمل می کند. LED VD2 نه تنها به عنوان یک نشانگر عمل می کند، بلکه پتانسیل مثبتی را برای باتری + تامین می کند.
خازن C1 در این مدار یک کوئنچ (و نه صاف کننده) است، بنابراین ولتاژ AC اضافی روی آن خاموش می شود.
در مورد مانع احتمالی نیز، این انباشته شد - خواندن آن خنده دار است. و "جریان دو پتانسیل" فعلی ؟! طبق فیزیک کلاسیک، جریان از یک پتانسیل مثبت به یک پتانسیل منفی می‌رود، در حالی که الکترون‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کنند.
آیا نویسنده به مدرسه رفته است؟
و او آن را در همه جا دارد. غمگین. اما کسی "آشکارهای" او را در ظاهر می‌بیند.

سلام پوواگا! چراغ قوه من "Look 2077" با یک LED شارژ نمی شود. من نمی توانم نموداری را پیدا کنم، اما چیزی شبیه به شکل 3. تفاوت: خازن C2 وجود ندارد، دیود VD5، دو مقاومت و یک برد سه پین ​​به سوئیچ SA1 لحیم شده است. من ولتاژ بعد از پل را اندازه گرفتم - 2 ولت، باتری 4 ولت، چگونه می توان آن را شارژ کرد؟ لطفا در مورد طرح کار و مدار الکتریکی کمک کنید. پیشاپیش متشکرم، با احترام، دلدین.

بسیاری از آنها فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری تغذیه می شوند. مثل این:

متأسفانه عمر آنها بسیار کوتاه است. در مورد چگونگی زنده کردن چراغ قوه و برخی از پیشرفت های ساده که می تواند چنین چراغ قوه ها را بهبود بخشد - بعداً به شما خواهم گفت.

ضعیف ترین نقطه چنین لامپ هایی دکمه است. مخاطبین او اکسید می شوند، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود.
اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی ضعیف می درخشد، اما اگر دکمه را چندین بار کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد.
ساده ترین راه برای درخشش چنین چراغ قوه ای انجام کارهای زیر است:


1. یک سیم رشته نازک می گیریم، یک رگ را قطع می کنیم.
2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.
3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بیرون بزند
بالای قسمت چرخان چراغ قوه
4. محکم ببندید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم).
در نتیجه سیم با قسمت منفی باتری و چراغ قوه تماس خوبی برقرار می کند.
با روشنایی مناسب بدرخشید البته، دکمه با چنین تعمیری از جای خود خارج می شود، بنابراین
روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن سر انجام می شود.
چینی من یکی دو ماه همینطور کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه
نباید لمس شود سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی است که
فقط در پشت چراغ جلو فشرده شده است. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:


1. یک جفت سوراخ با مته 2 میلی متری به عمق 2-3 میلی متر ایجاد می کنیم.
2. حالا می توانید قاب را با دکمه با موچین باز کنید.
3. دکمه را بردارید.
4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین به راحتی می توان آن را با یک چاقوی روحانی جدا کرد.
عکس نشان می دهد که تماس متحرک اکسید شده است (یک زباله گرد در مرکز، شبیه به یک دکمه).
می توان آن را با یک پاک کن یا کاغذ سنباده خوب تمیز کرد و دکمه را به عقب مونتاژ کرد، اما من تصمیم گرفتم علاوه بر این، این قسمت و کنتاکت های ثابت را پرتودهی کنم.


1. با سمباده ریز تمیز می کنیم.
2. با یک لایه نازک از جاهایی که با رنگ قرمز مشخص شده سرو می کنیم. ما با الکل از شار پاک می کنیم،
دکمه را جمع کنید
3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.
4. همه چیز را پس می گیریم.
بعد از تعمیر، دکمه به خوبی کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید شود.
آسان برای شکستن بدون دلیل نیست، در لامپ ها، تماس مرکزی از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

"هات اسپات" چیست، چینی من ایده بسیار مبهمی داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم.
سر را باز کنید.


1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. با استفاده از یک جفت، پر کردن را بچرخانید،
در عین حال انگشت خود را از بیرون به آرامی روی شیشه فشار دهید. این باعث می شود که آن را آسان تر پخش کنید.
2. بازتابنده را بردارید.
3. کاغذ اداری معمولی را می گیریم، 6-8 سوراخ را با پانچ سوراخ اداری پانچ می کنیم.
قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.
6-8 واشر کاغذی را برش دهید.
4. واشرها را روی ال ای دی گذاشته و با رفلکتور فشار می دهیم.
در اینجا باید تعداد پوکه ها را آزمایش کنید. فوکوس یک جفت چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم، تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. در بیمار فعلی، 6 مورد طول کشید.
آنچه در پایان اتفاق افتاد:


در سمت چپ - چینی ما، در سمت راست - Fenix ​​LD 10 (حداقل).
نتیجه کاملا دلپذیر است. هات اسپات تلفظ و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی به الکترونیک مسلط هستند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی - افزایش هزینه، بنابراین آنها آن را قرار نمی دهند.


قسمت اصلی مدار (که با رنگ سبز مشخص شده است) می تواند متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک ریزمدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم:
چوک و یک ریزمدار 3 پایه مشابه ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است - آنها را ذخیره می کنند. من یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 را به صورت موازی اضافه کردم (هیچ عکسی نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. LED در چینی مشابه اینگونه به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت حرکت کنید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد.
2. بردی که LED به آن لحیم شده است به این صورت است (در سمت عقب). فویل با رنگ سبز مشخص شده است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED لحیم می شوند.
3. با یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی، فویل سمت مثبت LED را برش دهید.
کل تخته را سمباده می زنیم تا لاک پاک شود.
4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و یک خازن تانتالیومی را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.
سیم مثبت اکنون باید با دیودها به لنت لحیم شود.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید)
با قضاوت در مورد فونیکس که در حالت حداقل 9 لومن تولید می کند.

و آخرین: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله نخندید)
چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین
با کاهش باتری به 1 ولت، Fenix ​​LD 10 من به سادگی روشن نمی شود. اصلا
من یک باتری قلیایی مرده را گرفتم که زمان خود را در یک ماوس کامپیوتر سپری کرده بود. مولتی متر نشان داد که او روی 1.12 ولت نشسته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix ​​همانطور که گفتم شروع نشد. اما چینی ها - کار می کند!


چپ - چینی، راست - Fenix ​​LD 10 حداقل (9 لومن). متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.
Phoenix دارای دمای 4200K است. چینی آبی است، اما به بدی عکس نیست.
به خاطر علاقه، سعی کردم باتری را تمام کنم. در این سطح از روشنایی (5-6 لومن در هر چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن شدن زیر پای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم، 3-4 ساعت با نور قابل قبول می تواند خیلی چیزها را حل کند.
بگذار برای این تعظیم کنم.
Stari4ok.

Z.Y. مقاله کپی پیست نیست. ساخته شده در من، به خصوص برای "ناپدید نشدن"!

برای ایمنی و توانایی ادامه فعالیت های فعال در تاریکی، فرد به نور مصنوعی نیاز دارد. مردم بدوی تاریکی را از هم جدا کردند، شاخه‌های درخت را آتش زدند، سپس با یک مشعل و یک اجاق نفت سفید آمدند. و تنها پس از اختراع توسط مخترع فرانسوی جورج لکلانش در سال 1866 نمونه اولیه یک باتری مدرن و در سال 1879 توسط تامسون ادیسون یک لامپ رشته ای، دیوید مایزل این فرصت را داشت که اولین فانوس الکتریکی را در سال 1896 ثبت کند.

از آن زمان تاکنون، هیچ چیز در مدار الکتریکی چراغ قوه های جدید تغییر نکرده است، تا اینکه در سال 1923، دانشمند روسی اولگ ولادیمیرویچ لوسف، ارتباطی بین لومینسانس در کاربید سیلیکون و اتصال pn پیدا کرد و در سال 1990 دانشمندان موفق به ایجاد LED با خروجی نور بالاتر نشدند. ، که اجازه می دهد تا یک لامپ رشته ای را جایگزین کنید. استفاده از ال ای دی به جای لامپ های رشته ای، به دلیل مصرف برق کم ال ای دی ها، این امکان را به وجود آورده است که زمان کارکرد چراغ قوه ها با ظرفیت باتری ها و آکومولاتورها چند برابر شود، ضریب اطمینان چراغ قوه ها افزایش یافته و عملاً تمامی محدودیت ها در حوزه استفاده از آنها

چراغ قوه شارژی LED که در عکس می بینید با شکایتی که چراغ قوه چینی Lentel GL01 روز گذشته با قیمت 3 دلار خریداری کرده بود برای تعمیر به من مراجعه کرد ، اگرچه نشانگر شارژ باتری روشن است.

بررسی خارجی فانوس تأثیر مثبتی بر جای گذاشت. قالب گیری بدنه با کیفیت بالا، دسته و سوئیچ راحت. میله های دوشاخه برای اتصال به شبکه خانگی برای شارژ باتری قابل جمع شدن است که نیاز به ذخیره سیم برق را بی نیاز می کند.

توجه! هنگام جداسازی و تعمیر فانوس در صورت اتصال به برق باید دقت شود. لمس قسمت های در معرض مدار متصل به پریز برق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

نحوه جداسازی چراغ قوه شارژی LED Lentel GL01

اگرچه چراغ قوه مشمول تعمیر گارانتی بود، اما به یاد پیاده‌روی‌هایم در حین تعمیر گارانتی کتری برقی ناموفق (کتری گران بود و عنصر گرمایش در آن سوخته بود، بنابراین امکان تعمیر آن با دستانم وجود نداشت) تصمیم گرفتم تعمیرات را خودم انجام دهم.

جدا کردن چراغ جلو آسان بود. کافی است حلقه ای که شیشه محافظ را ثابت می کند، زاویه کوچکی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بکشید، سپس چند پیچ ​​را باز کنید. معلوم شد که حلقه با اتصال سرنیزه روی بدنه ثابت شده است.

پس از برداشتن یکی از نیمه های محفظه چراغ قوه، دسترسی به تمام گره های آن ظاهر شد. در سمت چپ در عکس می توانید یک برد مدار چاپی با LED را مشاهده کنید که یک بازتابنده (بازتابنده نور) با سه پیچ خودکار به آن وصل شده است. در مرکز یک باتری سیاه رنگ با پارامترهای ناشناخته قرار دارد، فقط یک علامت برای قطبیت پایانه ها وجود دارد. در سمت راست باتری، برد مدار چاپی شارژر و نشانگر قرار دارد. در سمت راست یک دوشاخه برق با میله های جمع شونده قرار دارد.

با بررسی دقیق تر LED ها، مشخص شد که لکه ها یا نقاط سیاهی روی سطوح ساطع کننده کریستال های همه LED ها وجود دارد. حتی بدون بررسی LED ها با مولتی متر مشخص شد که چراغ قوه به دلیل فرسودگی آنها نمی درخشد.

همچنین بر روی کریستال های دو LED نصب شده به عنوان نور پس زمینه بر روی برد نشانگر شارژ باتری، مناطق سیاه شده ای وجود داشت. در لامپ ها و نوارهای LED معمولاً یک LED از کار می افتد و به عنوان فیوز عمل می کند و بقیه را از سوختن محافظت می کند. و در فانوس، هر نه ال ای دی همزمان از کار افتاد. ولتاژ باتری نمی تواند به مقداری افزایش یابد که بتواند LED ها را غیرفعال کند. برای پی بردن به علت، مجبور شدم نمودار مدار الکتریکی را ترسیم کنم.

یافتن علت خرابی فانوس

مدار الکتریکی فانوس از دو قسمت کامل شده تشکیل شده است. بخشی از مدار واقع در سمت چپ سوئیچ SA1 عملکرد شارژر را انجام می دهد. و بخشی از مدار که در سمت راست سوئیچ نشان داده شده است، درخشندگی ایجاد می کند.

شارژر به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه خانگی 220 ولت به خازن محدود کننده جریان C1 و سپس به یکسو کننده پل که روی دیودهای VD1-VD4 مونتاژ شده است، عرضه می شود. یکسو کننده ولتاژ را به پایانه های باتری می رساند. مقاومت R1 پس از جدا کردن دوشاخه چراغ قوه از شبکه، خازن را تخلیه می کند. بنابراین، شوک الکتریکی ناشی از تخلیه خازن در صورت لمس تصادفی دست همزمان با دو پایه دوشاخه حذف می شود.

LED HL1 که به صورت سری با مقاومت محدود کننده جریان R2 در جهت مخالف با دیود بالای سمت راست پل متصل شده است، همانطور که مشخص شد، هنگامی که دوشاخه به شبکه وارد می شود، همیشه می درخشد، حتی اگر باتری معیوب باشد یا از مدار جدا شده است.

سوئیچ حالت کار SA1 برای اتصال گروه های جداگانه LED به باتری استفاده می شود. همانطور که از نمودار می بینید، معلوم می شود که اگر چراغ قوه برای شارژ به شبکه متصل باشد و نوار لغزنده سوئیچ در موقعیت 3 یا 4 باشد، ولتاژ شارژر باتری نیز به LED ها می رود.

اگر شخصی چراغ قوه را روشن کرد و متوجه شد که کار نمی کند و بدون اطلاع از اینکه موتور سوئیچ باید در حالت خاموش باشد که در دفترچه راهنمای چراغ قوه ذکر نشده است، چراغ قوه را به برق برای شارژ، سپس با افزایش ولتاژ در خروجی شارژر، LED ها ولتاژی بسیار بالاتر از ولتاژ محاسبه شده دریافت می کنند. جریان بیشتری از LED ها عبور می کند و آنها می سوزند. با پیر شدن باتری اسیدی به دلیل سولفاته شدن صفحات سربی، ولتاژ شارژ باتری افزایش می‌یابد که منجر به سوختن LED‌ها نیز می‌شود.

طراحی مدار دیگری که من را شگفت زده کرد اتصال موازی هفت LED است که غیرقابل قبول است، زیرا ویژگی های جریان-ولتاژ حتی LED های هم نوع متفاوت است و بنابراین جریان عبوری از LED ها نیز یکسان نخواهد بود. به همین دلیل هنگام انتخاب مقدار مقاومت R4 بر اساس حداکثر جریان مجاز عبوری از LED ها، ممکن است یکی از آنها اضافه بار شده و از کار بیفتد و این امر منجر به جریان بیش از حد ال ای دی های متصل به موازات هم می شود و آنها نیز سوختن.

تغییر (مدرن سازی) مدار الکتریکی فانوس

مشخص شد که خرابی فانوس به دلیل اشتباهات توسعه دهندگان نمودار مدار الکتریکی آن بوده است. برای تعمیر لامپ و جلوگیری از خرابی مجدد آن باید با تعویض ال ای دی ها مجددا آن را انجام داد و تغییرات جزئی در مدار الکتریکی ایجاد کرد.

برای اینکه نشانگر شارژ باتری در واقع سیگنال شارژ شدن خود را نشان دهد، LED HL1 باید به صورت سری با باتری روشن شود. برای روشن شدن LED به چند میلی آمپر جریان نیاز است و جریان خروجی شارژر باید حدود 100 میلی آمپر باشد.

برای اطمینان از این شرایط، کافی است مدار HL1-R2 را از مدار در مکان هایی که با صلیب های قرمز مشخص شده است جدا کنید و یک مقاومت اضافی Rd با مقدار اسمی 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات به موازات آن نصب کنید. . جریان شارژی که از Rd عبور می کند، افت ولتاژی در حدود 3 ولت روی آن ایجاد می کند که جریان لازم را برای درخشش نشانگر HL1 فراهم می کند. در عین حال، نقطه اتصال HL1 و Rd باید به ترمینال 1 سوئیچ SA1 متصل شود. به این روش ساده، امکان تامین ولتاژ از شارژر به ال ای دی های EL1-EL10 در هنگام شارژ باتری حذف خواهد شد.

برای یکسان سازی مقدار جریان های عبوری از LED های EL3-EL10، لازم است که مقاومت R4 را از مدار خارج کرده و یک مقاومت 47-56 اهم جداگانه را به صورت سری به هر LED متصل کنید.

نمودار الکتریکی پس از بازبینی

تغییرات جزئی انجام شده در مدار باعث افزایش محتوای اطلاعاتی نشانگر شارژ چراغ قوه LED چینی ارزان قیمت شد و قابلیت اطمینان آن را بسیار افزایش داد. امیدوارم سازندگان لامپ ال ای دی پس از مطالعه این مقاله تغییراتی در مدارهای الکتریکی محصولات خود ایجاد کنند.

پس از نوسازی، نمودار مدار الکتریکی مانند نقشه بالا به خود گرفت. اگر لازم است چراغ قوه برای مدت طولانی روشن شود و نیازی به درخشش زیاد آن نباشد، می توانید یک مقاومت محدود کننده جریان R5 را نیز نصب کنید، به همین دلیل زمان کار چراغ قوه بدون شارژ مجدد دو برابر می شود.

تعمیر لامپ شارژی LED

پس از جداسازی، اول از همه، شما باید ظرفیت کار فانوس را بازیابی کنید، و سپس به نوسازی بپردازید.

بررسی LED ها با مولتی متر، خرابی آنها را تایید کرد. بنابراین، تمام LED ها باید لحیم شده و سوراخ های نصب دیودهای جدید از لحیم کاری حذف می شدند.

با قضاوت بر اساس ظاهر، LED های لامپ از سری HL-508H با قطر 5 میلی متر بر روی برد نصب شده است. LED های نوع HK5H4U از یک لامپ LED خطی با مشخصات فنی مشابه در دسترس بودند. برای تعمیر فانوس مفید بودند. هنگام لحیم کردن LED ها به برد، باید به یاد داشته باشید که قطبیت را رعایت کنید، آند باید به ترمینال مثبت باتری یا باتری وصل شود.

پس از تعویض ال ای دی ها، PCB به مدار متصل شد. روشنایی درخشش برخی از LED ها به دلیل مقاومت رایج محدود کننده جریان تا حدودی با بقیه متفاوت بود. برای رفع این نقص، لازم است که مقاومت R4 را حذف کرده و هفت مقاومت، از جمله به صورت سری با هر LED، جایگزین کنید.

برای انتخاب مقاومتی که حالت بهینه عملکرد LED را فراهم می کند، وابستگی جریان عبوری از LED به مقدار مقاومت متصل به سری در ولتاژ 3.6 ولت، برابر با ولتاژ باتری چراغ قوه، اندازه گیری شد.

بر اساس شرایط استفاده از فانوس (در صورت وقفه در تامین برق آپارتمان) نیازی به روشنایی و محدوده روشنایی بالا نبود، بنابراین مقاومت با مقدار اسمی 56 اهم انتخاب شد. با چنین مقاومت محدود کننده جریان، LED در حالت نور کار می کند و مصرف برق مقرون به صرفه خواهد بود. اگر می خواهید حداکثر روشنایی چراغ قوه را فشار دهید، باید همانطور که از جدول مشخص است از یک مقاومت با مقدار 33 اهم استفاده کنید و با روشن کردن جریان رایج دیگری، دو حالت کار چراغ قوه ایجاد کنید. مقاومت محدود کننده (در نمودار R5) با مقدار اسمی 5.6 اهم.

برای اتصال یک مقاومت به صورت سری با هر LED، ابتدا باید برد مدار چاپی را آماده کنید. برای انجام این کار، باید روی هر مسیر حامل جریان مناسب برای هر LED بریده شود و پدهای تماس اضافی ایجاد شود. مسیرهای حامل جریان روی تخته توسط یک لایه لاک محافظت می شود که باید مانند عکس با تیغه چاقو به مس خراش داده شود. سپس لنت های تماس لخت را با لحیم کاری قلع و قمع کنید.

بهتر و راحت‌تر است که یک برد مدار چاپی برای نصب مقاومت‌ها تهیه کنید و در صورتی که برد روی یک بازتابنده استاندارد ثابت شده باشد آنها را لحیم کنید. در این صورت سطح لنزهای LED خراشیده نمی شود و کار راحت تری خواهد داشت.

اتصال برد دیود پس از تعمیر و نوسازی به باتری چراغ قوه برای روشنایی کافی و روشنایی یکسان درخشش همه LED ها را نشان داد.

من وقت نداشتم لامپ قبلی را تعمیر کنم، زیرا لامپ دوم با همان نقص تعمیر شد. من اطلاعاتی در مورد سازنده و مشخصات فنی در مورد جعبه چراغ قوه پیدا نکردم، اما با توجه به دست خط سازنده و دلیل خرابی، سازنده همان لنتل چینی است.

با توجه به تاریخ روی بدنه چراغ قوه و روی باتری، می توان تشخیص داد که چراغ قوه قبلاً چهار ساله بوده و طبق گفته صاحب آن، چراغ قوه بدون نقص کار می کند. بدیهی است که چراغ قوه به لطف برچسب هشدار "هنگام شارژ روشن نشوید!" روی یک پوشش لولایی که محفظه ای را می بندد که دوشاخه برای اتصال چراغ قوه به برق برای شارژ باتری در آن پنهان شده است.

در این مدل چراغ قوه LED ها طبق ضوابط در مدار قرار می گیرند که با هر کدام یک مقاومت 33 اهم به صورت سری نصب می شود. با کدگذاری رنگ و با استفاده از ماشین حساب آنلاین می توان به راحتی مقدار مقاومت را فهمید. بررسی با مولتی متر نشان داد که همه LED ها معیوب هستند، مقاومت ها نیز باز هستند.

تجزیه و تحلیل دلیل خرابی LED ها نشان داد که به دلیل سولفاته شدن صفحات باتری اسیدی، مقاومت داخلی آن افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ شارژ آن چندین برابر افزایش یافته است. در هنگام شارژ، چراغ قوه روشن شد، جریان از طریق LED ها و مقاومت ها از حد مجاز فراتر رفت که منجر به خرابی آنها شد. من مجبور شدم نه تنها LED ها، بلکه تمام مقاومت ها را نیز تعویض کنم. بر اساس شرایط فوق عملکرد چراغ قوه، مقاومت هایی با مقدار اسمی 47 اهم برای جایگزینی انتخاب شدند. مقدار مقاومت برای هر نوع LED را می توان با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کرد.

تغییر مدار نشانگر حالت شارژ باتری

چراغ قوه تعمیر شده است و می توانید تغییراتی در مدار نشانگر شارژ باتری ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید مسیر روی برد مدار چاپی شارژر و نشانگر را طوری برش دهید که زنجیره HL1-R2 در سمت LED از مدار جدا شود.

باتری سرب اسید AGM به تخلیه عمیق رسید و تلاش برای شارژ آن با یک شارژر استاندارد به موفقیت منجر نشد. من مجبور شدم باتری را با استفاده از منبع تغذیه ثابت با عملکرد محدود کردن جریان بار شارژ کنم. ولتاژ 30 ولت به باتری اعمال شد، در حالی که در لحظه اول فقط چند میلی آمپر جریان مصرف می کرد. با گذشت زمان، جریان شروع به افزایش کرد و پس از چند ساعت به 100 میلی آمپر افزایش یافت. پس از شارژ کامل، باتری در چراغ قوه نصب شد.

شارژ باتری های اسید سرب AGM با تخلیه عمیق در نتیجه ذخیره سازی طولانی مدت با افزایش ولتاژ به آنها اجازه می دهد تا عملکرد خود را بازیابی کنند. این روش بیش از ده بار توسط من روی باتری های AGM آزمایش شده است. باتری‌های جدیدی که نمی‌خواهند با شارژرهای استاندارد شارژ شوند، وقتی از یک منبع ثابت با ولتاژ 30 ولت شارژ شوند، تقریباً به ظرفیت اولیه خود بازیابی می‌شوند.

باتری چندین بار با روشن کردن چراغ قوه در حالت کار تخلیه و با استفاده از شارژر استاندارد شارژ شد. جریان شارژ اندازه گیری شده 123 میلی آمپر با ولتاژ در پایانه های باتری 6.9 ولت بود. متاسفانه باتری فرسوده شده بود و کافی بود چراغ قوه را به مدت 2 ساعت کار کند. یعنی ظرفیت باتری حدود 0.2 Ah بود و برای کارکرد طولانی مدت چراغ قوه باید آن را تعویض کرد.

مدار HL1-R2 روی PCB به خوبی قرار داشت، و مانند عکس، فقط یک مسیر حامل جریان را به یک زاویه نیاز داشت. عرض برش باید حداقل 1 میلی متر باشد. محاسبه مقدار مقاومت و تأیید در عمل نشان داد که برای عملکرد پایدار نشانگر شارژ باتری، مقاومتی با مقدار اسمی 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات مورد نیاز است.

عکس یک برد مدار چاپی با مقاومت محدود کننده جریان لحیم کاری شده را نشان می دهد. پس از چنین اصلاحاتی، نشانگر شارژ باتری تنها در صورتی روشن می شود که باتری واقعاً در حال شارژ باشد.

نوسازی سوئیچ حالت کار

برای تکمیل تعمیر و نوسازی لامپ ها، لازم است سیم ها را در پایانه های سوئیچ لحیم کنید.

در مدل های لامپ های تعمیر شده از کلید چهار حالته کشویی برای روشن شدن استفاده می شود. نتیجه گیری متوسط ​​در عکس بالا یک نتیجه کلی است. هنگامی که لغزنده سوئیچ در سمت چپ ترین موقعیت قرار دارد، خروجی مشترک به خروجی سمت چپ سوئیچ متصل می شود. هنگام حرکت دادن موتور سوئیچ از سمت چپ یک موقعیت به سمت راست، خروجی مشترک آن به خروجی دوم و هنگامی که موتور بیشتر حرکت می‌کند، به 4 و 5 خروجی سری متصل می‌شود.

به ترمینال مشترک میانی (عکس بالا را ببینید) باید سیمی را که از قطب مثبت باتری می آید لحیم کنید. بنابراین امکان اتصال باتری به شارژر یا LED وجود خواهد داشت. می‌توانید سیمی را که از برد اصلی می‌آید با LEDها به خروجی اول لحیم کنید، و یک مقاومت محدودکننده جریان 5.6 اهم R5 را می‌توانید به خروجی دوم لحیم کنید تا چراغ قوه را به حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر دهید. هادی که از شارژر می آید را به پایانه سمت راست لحیم کنید. بنابراین، روشن کردن چراغ قوه در حین شارژ شدن باتری غیرممکن خواهد بود.

تعمیر و نوسازی
چراغ قوه قابل شارژ LED - نورافکن "Photon PB-0303"

کپی دیگری از سری لامپ های ال ای دی ساخت چین به نام نورافکن LED Photon PB-0303 تعمیر شد. هنگام فشار دادن دکمه پاور، چراغ قوه واکنشی نشان نداد، تلاش برای شارژ باتری چراغ قوه با استفاده از شارژر به موفقیت منجر نشد.

چراغ قوه قدرتمند، گران قیمت است، حدود 20 دلار قیمت دارد. به گفته سازنده، شار نوری چراغ قوه به 200 متر می رسد، بدنه از پلاستیک ضد ضربه ABS ساخته شده است، کیت شامل یک شارژر جداگانه و یک بند شانه است.

چراغ قوه LED فوتون قابلیت نگهداری خوبی دارد. برای دسترسی به مدار الکتریکی کافی است هنگام نگاه کردن به LED ها حلقه پلاستیکی نگهدارنده شیشه محافظ را با چرخاندن حلقه در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید.

هنگام تعمیر هر وسیله برقی، عیب یابی همیشه از منبع برق شروع می شود. بنابراین، اولین قدم اندازه گیری ولتاژ در پایانه های باتری اسیدی با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت بود. به جای 4.4 ولت به 2.3 ولت رسید. باتری کاملاً خالی شده بود.

هنگامی که شارژر وصل شد، ولتاژ در پایانه های باتری تغییر نکرد، مشخص شد که شارژر کار نمی کند. چراغ قوه تا تخلیه کامل باتری استفاده می شد و بعد مدت زیادی از آن استفاده نمی شد که منجر به تخلیه عمیق باتری شد.

باقی مانده است که سلامت LED ها و سایر عناصر را بررسی کنید. برای انجام این کار، لازم بود بازتابنده را بردارید، که برای آن شش پیچ خودکشی باز شده است. فقط سه LED روی برد مدار چاپی، یک تراشه (میکرو مدار) به شکل قطره، یک ترانزیستور و یک دیود وجود داشت.

از برد و باتری پنج سیم به سمت دستگیره رفت. برای درک ارتباط آنها، لازم بود آن را از هم جدا کنیم. برای این کار باید دو پیچ داخل فانوس را با پیچ گوشتی فیلیپس که در کنار سوراخی که سیم ها به داخل آن رفته بودند باز کنید.

برای جدا کردن دسته لامپ از بدنه آن، باید آن را از پیچ های بست دور کرد. این کار باید با دقت انجام شود تا سیم ها از روی تخته پاره نشوند.

همانطور که معلوم شد، هیچ عنصر الکترونیکی در قلم وجود نداشت. دو سیم سفید به خروجی دکمه روشن / خاموش چراغ قوه و بقیه به کانکتور برای اتصال شارژر لحیم شده است. یک سیم قرمز به اولین خروجی کانکتور لحیم شد (شماره‌گذاری مشروط)، که با سر دیگر به ورودی مثبت برد مدار چاپی لحیم شد. یک هادی آبی-سفید به کنتاکت دوم لحیم شده بود که با انتهای دوم به پد منفی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک سیم سبز رنگ به ترمینال 3 لحیم شده بود که سر دیگر آن به قطب منفی باتری لحیم شده بود.

نمودار مدار الکتریکی

پس از برخورد با سیم های پنهان در دسته، می توانید نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه فوتون را ترسیم کنید.

از ترمینال منفی باتری GB1، ولتاژ به پایه 3 کانکتور X1 می رسد و سپس از پایه 2 آن از طریق هادی آبی-سفید به برد مدار چاپی می رود.

کانکتور X1 به گونه ای طراحی شده است که وقتی دوشاخه شارژر داخل آن قرار نمی گیرد، پایه های 2 و 3 به یکدیگر متصل می شوند. هنگامی که دوشاخه وارد می شود، پایه های 2 و 3 جدا می شوند. بنابراین، قطع خودکار قسمت الکترونیکی مدار از شارژر ارائه می شود که امکان روشن شدن تصادفی چراغ قوه در هنگام شارژ باتری را حذف می کند.

از ترمینال مثبت باتری GB1، ولتاژ به D1 (تراشه-تراشه) و امیتر یک ترانزیستور دوقطبی از نوع S8550 تامین می شود. CHIP فقط عملکرد یک ماشه را انجام می دهد که به دکمه اجازه می دهد تا درخشش LED های EL را روشن یا خاموش کند (⌀8 میلی متر، رنگ درخشش سفید است، توان 0.5 وات، مصرف جریان 100 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت.) بدون تثبیت هنگامی که برای اولین بار دکمه S1 را از تراشه D1 فشار می دهید، یک ولتاژ مثبت به پایه ترانزیستور Q1 اعمال می شود، باز می شود و ولتاژ تغذیه به LED های EL1-EL3 می رسد، لامپ روشن می شود. هنگامی که دکمه S1 دوباره فشار داده می شود، ترانزیستور بسته می شود و لامپ خاموش می شود.

از نقطه نظر فنی، چنین راه حل مداری بی سواد است، زیرا هزینه چراغ قوه را افزایش می دهد، قابلیت اطمینان آن را کاهش می دهد و علاوه بر این، به دلیل افت ولتاژ در محل اتصال ترانزیستور Q1، تا 20٪ ظرفیت باتری را افزایش می دهد. گم شده است. اگر امکان تنظیم روشنایی پرتو نور وجود داشته باشد، چنین طراحی مداری قابل توجیه است. در این مدل به جای دکمه کافی بود یک کلید مکانیکی قرار داد.

تعجب آور بود که در مدار LED های EL1-EL3 مانند لامپ های رشته ای به موازات باتری و بدون عناصر محدود کننده جریان متصل می شوند. در نتیجه، هنگام روشن شدن، جریانی از LED ها عبور می کند که مقدار آن تنها با مقاومت داخلی باتری محدود می شود و در صورت شارژ کامل، جریان ممکن است از حد مجاز برای LED ها بیشتر شود که منجر به منجر می شود. به شکست آنها

بررسی سلامت مدار الکتریکی

برای بررسی سلامت ریزمدار، ترانزیستور و LED از منبع تغذیه خارجی با عملکرد محدود کننده جریان، یک ولتاژ 4.4 ولت DC با قطبیت مستقیماً به پایه های برق برد مدار چاپی اعمال شد. مقدار حد فعلی روی 0.5 A تنظیم شد.

پس از فشار دادن دکمه پاور، LED ها روشن می شوند. بعد از فشار دادن دوباره بیرون رفتند. ال ای دی ها و ریز مدار با ترانزیستور قابل استفاده هستند. باقی مانده است که با باتری و شارژر مقابله کنیم.

بازیابی باتری اسیدی

از آنجایی که باتری اسیدی با ظرفیت 1.7 A کاملاً تخلیه شده بود و شارژر معمولی معیوب بود، تصمیم گرفتم آن را از یک منبع تغذیه ثابت شارژ کنم. هنگام اتصال باتری برای شارژ به منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده 9 ولت، جریان شارژ کمتر از 1 میلی آمپر بود. ولتاژ به 30 ولت افزایش یافت - جریان به 5 میلی آمپر افزایش یافت و پس از یک ساعت تحت این ولتاژ قبلاً 44 میلی آمپر بود. علاوه بر این، ولتاژ به 12 ولت کاهش یافت، جریان به 7 میلی آمپر کاهش یافت. پس از 12 ساعت شارژ باتری با ولتاژ 12 ولت، جریان به 100 میلی آمپر افزایش یافت و باتری به مدت 15 ساعت با این جریان شارژ شد.

دمای بدنه باتری در محدوده نرمال قرار داشت که نشان می داد از جریان شارژ نه برای تولید گرما، بلکه برای ذخیره انرژی استفاده می شود. پس از شارژ باتری و نهایی شدن مدار که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، تست هایی انجام شد. چراغ قوه با باتری بازسازی شده به مدت 16 ساعت به طور مداوم می درخشید و پس از آن روشنایی پرتو شروع به افت کرد و بنابراین خاموش شد.

با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، مجبور شدم بارها و بارها عملکرد باتری‌های اسیدی با دشارژ عمیق را بازیابی کنم. همانطور که تمرین نشان داده است، فقط باتری های قابل تعمیر که برای مدتی فراموش شده اند قابل بازیابی هستند. باتری های اسیدی که منابع خود را تمام کرده اند قابل بازیابی نیستند.

تعمیر شارژر

اندازه گیری مقدار ولتاژ با مولتی متر روی کنتاکت های کانکتور خروجی شارژر عدم وجود آن را نشان داد.

با قضاوت بر روی برچسب چسبانده شده روی جعبه آداپتور، این یک واحد منبع تغذیه بود که یک ولتاژ ثابت ناپایدار 12 ولت با حداکثر جریان بار 0.5 A را خروجی می‌دهد. هیچ عنصری در مدار الکتریکی وجود نداشت که مقدار جریان شارژ را محدود کند. بنابراین این سوال پیش آمد که چرا در آیا از یک منبع تغذیه معمولی به عنوان شارژر استفاده کردید؟

هنگامی که آداپتور باز شد، بوی مشخصی از سیم کشی برق سوخته ظاهر شد که نشان می داد سیم پیچ ترانسفورماتور سوخته است.

تداوم سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور باز بودن آن را نشان می داد. پس از برش اولین لایه نوار عایق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، یک فیوز حرارتی پیدا شد که برای دمای پاسخ 130 درجه سانتیگراد طراحی شده بود. آزمایش نشان داد که هم سیم پیچ اولیه و هم فیوز حرارتی معیوب بودند.

تعمیر آداپتور از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود، زیرا لازم بود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور به عقب برگردد و یک فیوز حرارتی جدید نصب شود. من آن را با یک مشابه، که در دسترس بود، با ولتاژ DC 9 ولت جایگزین کردم. سیم انعطاف پذیر با کانکتور باید از یک آداپتور سوخته لحیم می شد.

عکس طرحی از مدار الکتریکی واحد منبع تغذیه سوخته (آداپتور) چراغ قوه LED فوتون را نشان می دهد. آداپتور جایگزین طبق همان طرح مونتاژ شد، فقط با ولتاژ خروجی 9 ولت. این ولتاژ برای تامین جریان شارژ باتری مورد نیاز با ولتاژ 4.4 ولت کاملاً کافی است.

برای علاقه، چراغ قوه را به یک منبع تغذیه جدید وصل کردم و جریان شارژ را اندازه گرفتم. مقدار آن 620 میلی آمپر بود، و این در ولتاژ 9 ولت است. در ولتاژ 12 ولت، جریان حدود 900 میلی آمپر بود که به طور قابل توجهی از ظرفیت بار آداپتور و جریان شارژ باتری توصیه شده بیشتر بود. به همین دلیل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در اثر گرم شدن بیش از حد سوخت.

اصلاح نمودار مدار الکتریکی
چراغ قوه شارژی LED "Photon"

برای رفع تخلفات فنی مدار به منظور اطمینان از کارکرد مطمئن و طولانی مدت، تغییراتی در مدار لامپ ایجاد شد و برد مدار چاپی نهایی شد.

عکس نمودار مدار الکتریکی لامپ LED تبدیل شده "Photon" را نشان می دهد. در رنگ آبی، عناصر رادیویی نصب شده اضافی نشان داده شده اند. مقاومت R2 جریان شارژ باتری را به 120 میلی آمپر محدود می کند. برای افزایش جریان شارژ، باید مقدار مقاومت را کاهش دهید. مقاومت های R3-R5 جریان عبوری از LED های EL1-EL3 را زمانی که چراغ قوه روشن است محدود و برابر می کند. LED EL4 با مقاومت محدود کننده جریان R1 متصل به صورت سری برای نشان دادن روند شارژ باتری نصب شده است، زیرا توسعه دهندگان چراغ قوه به این موضوع توجهی نکرده اند.

برای نصب مقاومت های محدود کننده جریان بر روی برد، خطوط چاپ شده، همانطور که در عکس نشان داده شده است، بریده شدند. مقاومت محدود کننده جریان شارژ R2 در یک سر به صفحه تماس لحیم شد، که سیم مثبت شارژر قبلاً به آن لحیم شده بود، و سیم لحیم شده به پایانه دوم مقاومت لحیم شده بود. یک سیم اضافی (زرد در تصویر) به همان پد تماس لحیم شده است که برای اتصال نشانگر شارژ باتری طراحی شده است.

مقاومت R1 و نشانگر LED EL4 در دسته چراغ قوه، در کنار کانکتور شارژر X1 قرار گرفتند. سرب آند LED به پایه 1 کانکتور X1 و به پایه دوم، کاتد LED، یک مقاومت محدود کننده جریان R1 لحیم شده است. یک سیم به خروجی دوم مقاومت (زرد در عکس) لحیم شده است، و آن را به خروجی مقاومت R2، لحیم شده به برد مدار چاپی متصل می کند. مقاومت R2، برای سهولت در نصب، می تواند در دسته چراغ قوه نیز قرار گیرد، اما از آنجایی که هنگام شارژ گرم می شود، تصمیم گرفتم آن را در فضای آزادتری قرار دهم.

هنگام نهایی کردن مدار، از مقاومت های نوع MLT با توان 0.25 وات استفاده شد، به جز R2 که برای 0.5 وات طراحی شده است. ال ای دی EL4 برای هر نوع و رنگ درخشندگی مناسب است.

این عکس عملکرد نشانگر شارژ را در حین شارژ شدن باتری نشان می دهد. نصب نشانگر نه تنها نظارت بر فرآیند شارژ باتری، بلکه کنترل وجود ولتاژ در شبکه، قابلیت سرویس دهی منبع تغذیه و قابلیت اطمینان اتصال آن را نیز ممکن می سازد.

نحوه تعویض تراشه سوخته

اگر ناگهان CHIP - یک ریز مدار تخصصی بدون علامت در لامپ LED فوتون، یا مشابه، که طبق طرحی مشابه مونتاژ شده است، شکست بخورد، برای بازیابی عملکرد لامپ، می توان آن را با موفقیت با یک سوئیچ مکانیکی جایگزین کرد.

برای انجام این کار، تراشه D1 را از روی برد جدا کنید و به جای کلید ترانزیستوری Q1، مانند نمودار الکتریکی بالا، یک کلید مکانیکی معمولی وصل کنید. کلید روی بدنه لامپ را می توان به جای دکمه S1 یا در هر مکان مناسب دیگری نصب کرد.

تعمیر با نوسازی
چراغ قوه LED Keyang KY-9914

بازدیدکننده وب سایت Marat Purliev از عشق آباد در نامه ای نتایج تعمیر چراغ قوه LED Keyang KY-9914 را به اشتراک گذاشت. ضمناً عکس، نمودارها، شرح مفصلی ارائه کرد و با انتشار اطلاعات موافقت کرد که از ایشان تشکر می کنم.

با تشکر از مقاله ” تعمیر و نوسازی چراغ های LED لنتل، فوتون، اسمارت بای کلرادو و RED خودتان”

با استفاده از نمونه های تعمیر، چراغ قوه Keyang KY-9914 را تعمیر و ارتقاء دادم که در این چراغ قوه از هفت ال ای دی چهار عدد سوخت و باتری آن تمام شد. به دلیل چرخاندن سوئیچ در حین شارژ شدن باتری، LED ها سوختند.

در مدار الکتریکی اصلاح شده، تغییرات با رنگ قرمز مشخص شده است. باتری اسیدی خراب را با سه باتری مستعمل Sanyo Ni-NH 2700 AA به صورت سری تعویض کردم که در دسترس بودند.

پس از تغییر چراغ قوه، جریان مصرفی ال ای دی ها در دو موقعیت سوئیچ 14 و 28 میلی آمپر و جریان شارژ باتری 50 میلی آمپر بود.

تعمیر و تغییر لامپ ال ای دی
14Led Smartbuy کلرادو

چراغ قوه LED Smartbuy Colorado روشن نشد، اگرچه سه باتری AAA با باتری های جدید نصب شد.

بدنه ضد آب از آلیاژ آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود، طول آن 12 سانتی متر بود. چراغ قوه شیک به نظر می رسید و استفاده از آن آسان بود.

نحوه بررسی مناسب بودن باتری های چراغ قوه LED

تعمیر هر وسیله برقی با بررسی منبع تغذیه آغاز می شود، بنابراین، با وجود اینکه باتری های جدید در چراغ قوه نصب شده است، تعمیرات باید با بررسی آنها آغاز شود. در چراغ قوه Smartbuy، باتری ها در یک ظرف مخصوص نصب می شوند که در آن به کمک جامپرها به صورت سری به هم متصل می شوند. برای دسترسی به باتری های چراغ قوه، باید با چرخاندن قاب پشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

باتری ها باید با رعایت قطبیت مشخص شده روی آن در ظرف نصب شوند. قطبیت نیز روی ظرف نشان داده شده است، بنابراین باید با طرفی که علامت "+" روی آن اعمال می شود، در بدنه لامپ قرار داده شود.

اول از همه، شما باید تمام مخاطبین ظرف را به صورت بصری بررسی کنید. اگر آثاری از اکسید روی آنها وجود دارد، باید تماس ها را با کاغذ سنباده تمیز کنید و یا اکسید را با تیغه چاقو خراش دهید. برای جلوگیری از اکسیداسیون مجدد کنتاکت ها، می توان آنها را با یک لایه نازک از هر روغن ماشینی روغن کاری کرد.

در مرحله بعد، باید مناسب بودن باتری ها را بررسی کنید. برای انجام این کار، با لمس پروب های مولتی متر، موجود در حالت اندازه گیری ولتاژ DC، لازم است ولتاژ را در کنتاکت های ظرف اندازه گیری کنید. سه باتری به صورت سری به هم وصل شده اند و هر یک از آنها باید ولتاژ 1.5 ولت تولید کند، بنابراین ولتاژ در پایانه های ظرف باید 4.5 ولت باشد.

اگر ولتاژ کمتر از مقدار مشخص شده باشد، لازم است قطبیت صحیح باتری ها در ظرف را بررسی کرده و ولتاژ هر یک از آنها را جداگانه اندازه گیری کنید. شاید فقط یکی از آنها نشست.

اگر همه چیز با باتری ها درست است، باید ظرف را با رعایت قطبیت داخل بدنه لامپ قرار دهید، پوشش را سفت کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در این مورد، باید به فنر در پوشش توجه کنید که از طریق آن ولتاژ تغذیه به بدنه لامپ و از آن به طور مستقیم به LED ها منتقل می شود. در وجه انتهایی آن نباید هیچ نشانه ای از خوردگی وجود داشته باشد.

نحوه بررسی سلامت سوئیچ

اگر باتری ها خوب هستند و کنتاکت ها تمیز هستند، اما LED ها نمی درخشند، باید سوئیچ را بررسی کنید.

چراغ قوه Smartbuy Colorado دارای یک سوئیچ دکمه ای مهر و موم شده در دو حالت است که سیم خروجی از قطب مثبت ظرف باتری را قطع می کند. هنگامی که دکمه برای اولین بار فشار داده می شود، مخاطبین آن بسته می شود و با فشار دادن مجدد، باز می شود.

از آنجایی که باتری ها در چراغ قوه نصب می شوند، می توانید سوئیچ را با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت ولت متر نیز بررسی کنید. برای این کار باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، اگر به LED ها نگاه کردید، قسمت جلوی آن را باز کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد، با یک پروب مولتی متر، بدنه چراغ قوه را لمس کنید و دومی را به کنتاکتی که در عمق وسط قسمت پلاستیکی نشان داده شده در عکس قرار دارد، لمس کنید.

ولت متر باید ولتاژ 4.5 ولت را نشان دهد. در صورت عدم وجود ولتاژ، دکمه سوئیچ را فشار دهید. اگر درست باشد، ولتاژ ظاهر می شود. در غیر این صورت، سوئیچ نیاز به تعمیر دارد.

بررسی سلامت LED ها

اگر در مراحل قبلی جستجو امکان تشخیص نقص وجود نداشت، در مرحله بعدی لازم است قابلیت اطمینان مخاطبینی که ولتاژ تغذیه برد را با LED ها تامین می کنند، قابلیت اطمینان لحیم کاری و قابلیت سرویس آنها را بررسی کنید.

یک برد مدار چاپی با LED های لحیم شده در آن در قسمت سر لامپ با یک حلقه فنری فولادی ثابت شده است که از طریق آن ولتاژ تغذیه به طور همزمان از ترمینال منفی ظرف باتری از طریق بدنه لامپ به LED ها می رسد. در عکس حلقه از سمتی که با آن برد مدار چاپی را فشار می دهد نشان داده شده است.

حلقه نگهدارنده کاملاً محکم ثابت شده است و فقط با کمک دستگاه نشان داده شده در عکس می توان آن را جدا کرد. چنین قلابی را می توان از یک نوار فولادی با دستان خود خم کرد.

پس از برداشتن حلقه نگهدارنده، برد مدار چاپی ال ​​ای دی که در عکس مشخص است به راحتی از سر لامپ جدا شد. عدم وجود مقاومت های محدود کننده جریان بلافاصله توجه من را جلب کرد، همه 14 LED به صورت موازی و از طریق یک سوئیچ مستقیماً به باتری ها متصل شدند. اتصال مستقیم LED ها به باتری غیرقابل قبول است، زیرا مقدار جریانی که از LED ها عبور می کند تنها با مقاومت داخلی باتری ها محدود می شود و می تواند به LED ها آسیب برساند. در بهترین حالت، طول عمر آنها را بسیار کاهش می دهد.

از آنجایی که تمام ال ای دی های چراغ قوه به صورت موازی به هم متصل شده اند، نمی توان آنها را با مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کرد. بنابراین، ولتاژ منبع تغذیه DC 4.5 ولت از یک منبع خارجی با محدودیت جریان تا 200 میلی آمپر به برد مدار چاپی اعمال شد. همه LED ها روشن شدند. مشخص شد که خرابی چراغ قوه به دلیل تماس ضعیف برد مدار چاپی با حلقه ثابت است.

مصرف فعلی لامپ LED

برای علاقه، مصرف جریان ال‌ای‌دی‌ها را از باتری‌ها زمانی که بدون مقاومت محدودکننده جریان روشن می‌شدند اندازه‌گیری کردم.

جریان بیش از 627 میلی آمپر بود. چراغ قوه مجهز به ال ای دی های نوع HL-508H است که جریان کارکرد آن نباید از 20 میلی آمپر تجاوز کند. 14 LED به صورت موازی متصل می شوند، بنابراین، کل جریان مصرفی نباید از 280 میلی آمپر تجاوز کند. بنابراین، جریان عبوری از LED ها بیش از دو برابر از جریان نامی فراتر رفت.

چنین حالت اجباری عملکرد LED ها غیرقابل قبول است، زیرا منجر به گرم شدن بیش از حد کریستال و در نتیجه خرابی زودرس LED ها می شود. یک نقطه ضعف اضافی تخلیه سریع باتری ها است. اگر LED ها زودتر نسوزند، آنها برای بیش از یک ساعت کار کافی خواهند بود.

طراحی چراغ قوه اجازه لحیم کردن مقاومت های محدود کننده جریان را به صورت سری با هر LED نمی داد، بنابراین مجبور شدم یک مقاومت مشترک برای همه LED ها نصب کنم. مقدار مقاومت باید به صورت تجربی تعیین شود. برای انجام این کار، چراغ قوه با باتری های استاندارد تغذیه می شد و یک آمپرمتر به صورت سری با یک مقاومت 5.1 اهم در قطع سیم مثبت متصل شد. جریان حدود 200 میلی آمپر بود. هنگام نصب یک مقاومت 8.2 اهم، مصرف فعلی 160 میلی آمپر بود که همانطور که آزمایش نشان داد برای روشنایی خوب در فاصله حداقل 5 متر کاملاً کافی است. در لمس، مقاومت گرم نشد، بنابراین هر قدرتی مناسب است.

تغییر طرح

پس از مطالعه، مشخص شد که برای عملکرد قابل اعتماد و بادوام چراغ قوه، علاوه بر این، لازم است یک مقاومت محدود کننده جریان نصب شود و اتصال برد مدار چاپی با LED ها و حلقه ثابت با یک هادی اضافی تکرار شود.

اگر قبلاً لازم بود که گذرگاه منفی برد مدار چاپی بدنه لامپ را لمس کند، در ارتباط با نصب یک مقاومت، لازم بود تماس را حذف کنید. برای انجام این کار، گوشه ای از برد مدار چاپی در امتداد تمام محیط آن، از کنار مسیرهای حامل جریان، با استفاده از یک فایل سوزنی زمین زده شد.

برای جلوگیری از تماس حلقه گیره با مسیرهای حامل جریان در هنگام تعمیر برد مدار چاپی، همانطور که در عکس نشان داده شده است، چهار عایق لاستیکی به ضخامت حدود دو میلی متر با چسب Moment به آن چسبانده شد. عایق ها را می توان از هر ماده دی الکتریک مانند پلاستیک یا مقوای سنگین ساخت.

مقاومت از قبل به حلقه گیره لحیم شده بود و یک تکه سیم به مسیر انتهایی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک لوله عایق روی هادی قرار داده شد و سپس سیم به ترمینال دوم مقاومت لحیم شد.

پس از یک ارتقای ساده چراغ قوه، به طور ثابت شروع به روشن شدن کرد و پرتو نور اجسام را در فاصله بیش از هشت متر به خوبی روشن می کند. علاوه بر این، عمر باتری بیش از سه برابر شده است و قابلیت اطمینان LED ها چندین برابر شده است.

تجزیه و تحلیل علل خرابی چراغ های LED چینی تعمیر شده نشان داد که همه آنها به دلیل طراحی بی سواد مدارهای الکتریکی از کار افتاده اند. فقط باید بفهمیم که آیا این کار عمداً به منظور صرفه جویی در قطعات و کوتاه کردن عمر چراغ قوه (به طوری که افراد بیشتری چراغ قوه های جدید بخرند) انجام شده است یا در نتیجه بی سوادی توسعه دهندگان. من به سمت فرض اول متمایل هستم.

تعمیر لامپ ال ای دی RED 110

من یک چراغ قوه با باتری اسیدی داخلی از یک سازنده چینی علامت تجاری RED برای تعمیر گرفتم. در فانوس دو قطره چکان وجود داشت: - با پرتویی به شکل پرتو باریک و نور پراکنده.

عکس شکل ظاهری چراغ قوه RED 110 را نشان می دهد من بلافاصله از چراغ قوه خوشم آمد. شکل بدنه مناسب، دو حالت کار، حلقه آویزان به گردن، دوشاخه جمع شونده برای اتصال به برق برای شارژ. در فانوس، بخش LED های نور پراکنده می درخشید، اما پرتو باریک نمی درخشید.

برای تعمیر، ابتدا حلقه سیاه که بازتابنده را ثابت می کرد، باز شد و سپس یک پیچ خودکار در ناحیه حلقه باز شد. بدن به راحتی به دو نیمه تقسیم می شود. تمام قطعات بر روی پیچ های خودکشی ثابت شده بودند و به راحتی جدا می شدند.

مدار شارژر طبق طرح کلاسیک ساخته شده است. از شبکه، از طریق یک خازن محدود کننده جریان با ظرفیت 1 μF، ولتاژ به یک پل یکسو کننده از چهار دیود و سپس به پایانه های باتری اعمال شد. ولتاژ باتری از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 460 اهم به LED پرتو باریک اعمال شد.

تمام قطعات بر روی یک برد مدار چاپی یک طرفه نصب شده بودند. سیم ها مستقیماً به لنت ها لحیم شدند. شکل ظاهری برد مدار چاپی در عکس نشان داده شده است.

10 LED چراغ جانبی به صورت موازی متصل شدند. ولتاژ تغذیه از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان مشترک 3R3 (3.3 اهم) به آنها تامین می شد، اگرچه طبق قوانین، برای هر LED باید یک مقاومت جداگانه نصب شود.

بررسی خارجی LED پرتو باریک هیچ نقصی را نشان نداد. هنگامی که برق از طریق کلید چراغ قوه از باتری تامین می شد، ولتاژ در پایانه های LED وجود داشت و گرم می شد. آشکار شد که کریستال شکسته شده است و این توسط یک صفحه مولتی متر تایید شد. مقاومت 46 اهم برای هر اتصال پروب به پایانه های LED بود. LED معیوب بود و باید تعویض شود.

برای راحتی، سیم ها از تخته LED لحیم شدند. پس از رها کردن سرنخ های LED از لحیم کاری، معلوم شد که LED توسط کل صفحه سمت معکوس روی برد مدار چاپی محکم نگه داشته شده است. برای جدا کردن آن، باید برد را در معابد دسکتاپ تعمیر می کردم. سپس سر تیز چاقو را در محل اتصال LED با تخته قرار دهید و با چکش به آرامی دسته چاقو را بزنید. LED خاموش شد.

علامت گذاری روی محفظه LED، طبق معمول، وجود نداشت. بنابراین لازم بود پارامترهای آن مشخص شود و مناسب برای جایگزینی انتخاب شود. بر اساس ابعاد کلی LED، ولتاژ باتری و مقدار مقاومت محدود کننده جریان، مشخص شد که یک LED 1W (جریان 350 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت) برای جایگزینی مناسب است. از "جدول مرجع پارامترهای محبوب SMD LED"، یک LED سفید LED6000Am1W-A120 برای تعمیر انتخاب شد.

برد مدار چاپی که ال ای دی روی آن نصب شده است از آلومینیوم ساخته شده و در عین حال برای حذف گرما از ال ای دی عمل می کند. بنابراین هنگام نصب آن، به دلیل اتصال محکم صفحه پشتی LED به برد مدار چاپی، لازم است از تماس حرارتی خوبی اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، قبل از آب بندی، خمیر حرارتی به نقاط تماس سطوح اعمال می شود که هنگام نصب رادیاتور بر روی پردازنده کامپیوتر استفاده می شود.

برای اطمینان از تناسب راحت هواپیمای LED با تخته، ابتدا باید آن را روی صفحه قرار دهید و سرب ها را کمی به سمت بالا خم کنید تا 0.5 میلی متر از هواپیما فاصله بگیرند. در مرحله بعد، سرب ها را با لحیم کاری قلع و قمع کنید، خمیر حرارتی بزنید و LED را روی تخته نصب کنید. بعد، آن را روی تخته فشار دهید (این کار را با پیچ گوشتی که بیت آن برداشته شده راحت است) انجام دهید و سرنخ ها را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. بعد، پیچ گوشتی را بردارید، آن را با یک چاقو در خم خروجی به تخته فشار دهید و آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. پس از سفت شدن لحیم کاری، چاقو را بردارید. به دلیل خاصیت فنری سرنخ ها، LED به شدت روی تخته فشرده می شود.

هنگام نصب LED باید قطبیت را رعایت کرد. درست است، در این حالت، اگر اشتباهی رخ دهد، می توان سیم های تغذیه ولتاژ را تعویض کرد. ال ای دی لحیم کاری شده است و می توانید عملکرد آن را بررسی کرده و میزان مصرف جریان و افت ولتاژ را اندازه گیری کنید.

جریان عبوری از LED 250 میلی آمپر بود، افت ولتاژ 3.2 ولت بود. از اینجا، مصرف برق (شما باید جریان را در ولتاژ ضرب کنید) 0.8 وات بود. امکان افزایش جریان عملکرد LED با کاهش مقاومت به 460 اهم وجود داشت، اما من این کار را نکردم، زیرا روشنایی درخشش کافی بود. اما LED در حالت سبک تر کار می کند، کمتر گرم می شود و زمان کار چراغ قوه با یک بار شارژ افزایش می یابد.

بررسی گرمایش LED که به مدت یک ساعت کار کرد، اتلاف گرما موثر را نشان داد. او تا دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد گرم می شود. آزمایش‌های دریایی طیف کافی از روشنایی را در تاریکی، بیش از 30 متر نشان داد.

تعویض باتری اسید در چراغ قوه LED

باتری اسیدی که در چراغ قوه LED خراب شده است را می توان با باتری اسیدی مشابه و همچنین باتری های لیتیوم یون (Li-ion) یا نیکل-فلز هیدرید (Ni-MH) با اندازه AA یا AAA جایگزین کرد.

باتری های سرب اسید AGM در ابعاد مختلف بدون علامت گذاری با ولتاژ 3.6 ولت در فانوس های چینی تعمیر شده نصب شد که طبق محاسبه ظرفیت این باتری ها از 1.2 تا 2 Ah می باشد.

در فروش می توانید یک باتری اسیدی مشابه از یک سازنده روسی برای UPS 4V 1Ah Delta DT 401 پیدا کنید که دارای ولتاژ خروجی 4 ولت با ظرفیت 1 Ah است که هزینه آن چند دلار است. تعویض آن بسیار ساده است، با رعایت قطبیت، دو سیم را لحیم کنید.

پس از چندین سال کارکرد، چراغ قوه LED Lentel GL01 که تعمیر آن در ابتدای مقاله توضیح داده شده است، دوباره برای تعمیر به من آورده شد. تشخیص ها نشان داد که باتری اسیدی منابع خود را تمام کرده است.

یک باتری دلتا DT 401 برای جایگزینی آن خریداری شد، اما مشخص شد که ابعاد هندسی آن بزرگتر از باتری معیوب است. باتری چراغ قوه استاندارد دارای ابعاد 21 × 30 × 54 میلی متر و 10 میلی متر بالاتر بود. من مجبور شدم بدنه چراغ قوه را اصلاح کنم. بنابراین قبل از خرید باتری جدید مطمئن شوید که در بدنه چراغ قوه جا می شود.

استاپ کیس برداشته شد و قسمتی از برد مدار چاپی با اره برقی اره شد که قبلاً یک مقاومت و یک LED از آن لحیم شده بود.

بعد از اتمام، باتری جدید به خوبی در بدنه چراغ قوه نصب شد و اکنون امیدوارم بیش از یک سال دوام بیاورد.

تعویض باتری اسیدی
باتری AA یا AAA

اگر امکان خرید باتری 4 ولتی 1 آمپری دلتا DT 401 وجود ندارد، می توان آن را با هر سه باتری AA یا قلمی نیکل-فلز هیدرید سه انگشتی (Ni-MH) با ظرفیت 1 آمپر × ساعت جایگزین کرد. ولتاژ 1.2 ولت دارند. برای این کار کافی است به صورت سری و با رعایت قطبیت سه باتری با سیم با لحیم کاری وصل شوید. با این حال، چنین جایگزینی از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، زیرا هزینه سه باتری AA با کیفیت بالا ممکن است از هزینه خرید یک چراغ قوه LED جدید بیشتر باشد.

اما این تضمین وجود دارد که در مدار الکتریکی لامپ LED جدید خطایی وجود نداشته باشد و شما نیز مجبور به تغییر آن نباشید. بنابراین، من معتقدم که جایگزینی باتری سرب در یک چراغ قوه اصلاح شده مفید است، زیرا عملکرد قابل اعتماد چراغ قوه را برای چندین سال دیگر تضمین می کند. بله، و استفاده از چراغ قوه که با دستان خود تعمیر و ارتقا یافته است، همیشه لذت بخش خواهد بود.

چگونه چراغ قوه LED را تعمیر کنیم؟ طرح فانوس چینی با شارژ اصلی

تعمیر چراغ های LED - مروری بر خرابی ها، دستگاه و نمودار

برای زندگی عادی انسان در تاریکی، او همیشه به نور نیاز داشت. با توسعه فناوری، منابع روشنایی بهبود یافته اند، از آتش مشعل ها و لامپ های نفتی شروع شده و با چراغ قوه های باتری دار ختم می شود. یک انقلاب واقعی در دنیای فناوری روشنایی، ایجاد LED بود که بلافاصله وارد زندگی روزمره شد.

چراغ های LED مدرن بسیار مقرون به صرفه هستند، نور بسیار دور پخش می شود و بسیار روشن است. سهم بزرگی از چنین چراغ قوه های لیتیومی در بازار مدرن در چین ساخته شده است، آنها بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند. به دلیل ارزان بودن است که اغلب خرابی های مختلف رخ می دهد. در این مقاله به بررسی مشکلات اصلی تعمیر چراغ های ال ای دی و نحوه رفع آن ها می پردازیم.

چراغ قوه LED چگونه کار می کند؟

دستگاه کلاسیک چراغ قوه بسیار ساده است (صرف نظر از نوع کیس، چه مدل های Cosmos یا DiK AN-005). یک LED به باتری متصل است، مدار با دکمه خاموش قطع می شود. بسته به تعداد LED ها، تعداد خود عناصر نور (به عنوان مثال، لامپ اصلی در جلو و یک لامپ کمکی در دسته)، یک باتری قوی تر (یا چندین)، یک ترانسفورماتور، مقاومت به مدار اضافه می شود. و یک سوئیچ کاربردی تر (چراغ قوه Fo-DiK) نصب شده است.

چرا چراغ قوه ها می شکند؟

اکنون مشکلات مربوط به عملکرد نادرست فانوس چینی را حذف می کنیم - "من آن را در یک حوضچه آب انداختم، آن را روشن و خاموش کردم، اما به دلایلی نمی درخشد." ارزان بودن چراغ قوه با ساده سازی مدارهای الکتریکی داخل دستگاه حاصل می شود. این به شما امکان می دهد در قطعات (در کمیت و کیفیت آنها) صرفه جویی کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که مردم اغلب موارد جدید را می خرند و به سادگی آنها را دور می اندازند بدون اینکه حتی سعی کنند آنها را با دست خود تعمیر کنند.

نکته دیگر پس انداز، افرادی است که در تولید مشغول به کار هستند و صلاحیت کافی برای انجام چنین کاری را ندارند. در نتیجه، خطاهای ریز و درشت زیادی در خود مدار، لحیم کاری بی کیفیت و مونتاژ قطعات وجود دارد که منجر به تعمیر دائمی فانوس ها می شود. در بیشتر موارد با تشخیص صحیح همه مشکلات قابل حل است که در ادامه به آن می پردازیم.

علت خرابی لامپ

به احتمال زیاد هنگام تعویض سوئیچ، LED ها به دلیل نقص در مدار الکتریکی نمی خواهند روشن شوند. رایج ترین آنها:

• اکسیداسیون باتری یا مخاطبین باتری؛
• اکسیداسیون روی مخاطبینی که باتری به آنها متصل است.
• آسیب به سیم هایی که از باتری به LED و بالعکس می روند.
• عنصر خاموش شدن معیوب؛
• کمبود برق در مدار؛
• خرابی در خود LED ها

اکسیداسیون. بیشتر اوقات در فانوس های قدیمی رخ می دهد که اغلب در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده می شوند. پلاکی که روی فلز ظاهر می شود در تماس عادی اختلال ایجاد می کند، به همین دلیل ممکن است چراغ قوه روی باتری ها چشمک بزند یا اصلا روشن نشود. اگر اکسیداسیون روی باتری یا باتری مشاهده شد، پس باید به فکر تعویض آن باشید.

چگونه مخاطبین را تعمیر کنیم؟ کثیفی سبک با دستان خود با یک سواب پنبه آغشته به الکل اتیل پاک می شود. هنگامی که آلودگی بسیار جدی است، حتی زنگ از بدن عبور کرده است - استفاده از چنین باتری می تواند برای سلامتی و زندگی خطرناک باشد. اکنون در فروشگاه ها می توانید تعداد کافی باتری و باتری های جدید را حتی برای انواع قدیمی چراغ قوه ها پیدا کنید.

مراقب محیط زیست باشید - باتری های قدیمی را در سطل زباله نیندازید، احتمالاً در شهر خود نقاط جمع آوری برای بازیافت دارید.

اکسیداسیون نیز روی کنتاکت ها در خود چراغ قوه ایجاد می شود. در اینجا نیز باید به یکپارچگی آنها توجه کرد. اگر هنوز می توان آلودگی را با یک سواب پنبه ای با الکل از بین برد، در این گزینه توقف کنید. برای مکان هایی که دسترسی به آن ها سخت است، می توانید از یک سواب پنبه ای استفاده کنید.

اگر کنتاکت ها کاملاً زنگ زده یا حتی پوسیده شده باشند (که برای یک چراغ قوه قدیمی غیر معمول نیست)، باید تعویض شوند. از فروشگاه لوازم الکترونیکی بپرسید که آیا عناصر تماس مشابهی وجود دارد (حداقل برای ده سال در همه چراغ قوه ها با استثناهای نادر کاملاً یکسان هستند). اگر چنین مواردی وجود ندارد، مشابه ترین گزینه ممکن را انتخاب کنید. مجهز به یک آهن لحیم کاری نازک، آنها را می توان به راحتی لحیم کاری کرد.

آسیب به مخاطبین سیم علاوه بر مکان هایی که در بالا توضیح داده شد، در مکان هایی که سیم های مدار الکتریکی لحیم می شوند، کنتاکت ها وجود دارد. تولید ارزان، عجله در هنگام مونتاژ و نگرش بی دقت کارگران اغلب منجر به این واقعیت می شود که برخی از سیم ها اصلاً فراموش می شوند که لحیم شوند، بنابراین چراغ قوه LED کار نمی کند، حتی اگر فقط از جعبه خارج شود. چگونه چراغ قوه را در این مورد تعمیر کنیم؟ به کل مدار نگاه دقیقی بیندازید، سیم‌ها را با موچین پزشکی یا شی نازک دیگر به دقت کنار بزنید. اگر لحیم کاری ناموفق پیدا شد، باید با استفاده از همان آهن لحیم کاری نازک تعمیر شود.

همین کار را می توان با اتصالات سست انجام داد که حالت مشخصه آنها یک هسته خالی پاره شده است که به سختی به محل لحیم کاری متصل است. اگر زمان و منابع کافی دارید و برای این چراغ قوه ارزش قائل هستید، می توانید به طور کلی همه تماس ها را به طور روشمند و کارآمد لحیم کنید. این کار راندمان چنین مداری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، عناصر لخت را از رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند (که اگر چراغ قوه یک چراغ جلو باشد مهم است) و در موارد بعدی تعمیر چراغ قوه، این مورد حذف می شود. تعمیر چراغ های جلو LED کوچک دقیقاً به همان روش انجام می شود ، ابعاد فقط متفاوت است.

آسیب سیم هنگامی که از تمیز بودن کنتاکت ها مطمئن شدید، می توانید تمام سیم های مدار را از نظر آسیب یا اتصال کوتاه مشاهده کنید. یک مورد رایج که در آن، یا در حین مونتاژ در کارخانه یا پس از تعمیر قبلی، سیم‌کشی به دلیل نصب نادرست پوشش محفظه آسیب دیده است. سیم بین دو قسمت محفظه گیر کرده و در حین سفت کردن پیچ ها بریده شده یا خرد می شود. در جریان جریان، مدار الکتریکی ممکن است بیش از حد گرم شود یا حتی کوتاه شود، این امر به ناچار منجر به تعمیر چراغ قوه LED می شود.

تمام بخش های شکسته باید به یکدیگر لحیم شوند تا از رسانایی بهتر نسبت به چرخش ساده اطمینان حاصل شود. فراموش نکنید که تمام مکان های خالی را عایق بندی کنید، بهتر است از هیت شرینک نازک استفاده کنید. سیم هایی که به شدت آسیب دیده اند و ممکن است زنگ زده باشند باید به طور کامل با دست خود جایگزین شوند (هسته مناسب را انتخاب کنید). پس از چنین اصلاحی، چراغ‌های قدیمی می‌توانند بسیار روشن‌تر بدرخشند - ارتقای ایجاد شده جریان جریان را بهبود می‌بخشد.

سوئیچ معیوب همچنین به تماس های سیم با پایانه های سوئیچ توجه کنید، عیب یابی کنید. ساده ترین راه برای اینکه بفهمید چراغ قوه شما به دلیل سوئیچ کار نمی کند یا نه، تکمیل مدار بدون آن است. با اتصال مستقیم باتری-LED ها، آن را از مدار خارج کنید (همچنین می توانید از شبکه برق با ولتاژ مربوط به باتری امتحان کنید). اگر روشن شدند سوئیچ را عوض کنید. این امکان وجود دارد که قبلاً به دلیل استفاده مکرر از نظر مکانیکی خراب شده باشد ، چراغ قوه فقط خاموش می شود و نقص ساخت نیز ممکن است. اگر LED ها نمی خواهند مستقیماً از باتری روشن شوند، جلوتر می رویم.

کمبود جریان در شبکه شایع ترین علت چنین نقصی باتری لیتیومی خالی یا قدیمی است. چراغ قوه LED می تواند هنگام شارژ بدرخشد، اما اگر آن را از پریز جدا کنید، بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که چراغ قوه اصلا شارژ نمی شود و به هیچ وجه نسبت به روشن شدن واکنش نشان نمی دهد، یک نقص کامل مشاهده می شود، اگرچه نشانگر شارژ به طور پیوسته روشن می شود.

خرابی LED هنگامی که تمام مشکلات سیم ها برطرف شد (یا نبودند)، به خود LED ها توجه کنید. بردی که به آن لحیم شده اند را با دقت جدا کنید. از یک مولتی متر برای اطلاع از جریان ورودی و خروجی برد استفاده کنید. در صورت امکان، مخاطبین روی کل برد را بررسی کنید. به احتمال زیاد، LED ها به صورت سری متصل هستند، بنابراین اگر یکی خراب شود، بقیه نیز نمی درخشند. بررسی هر یک، اگر 3 یا بیشتر از آنها وجود دارد، یک کار نسبتا طولانی است، بنابراین بهتر است فورا LED های جدید خریداری کنید.

تابلو با ال ای دی

نتیجه

بسیاری از فانوس‌های ال‌ای‌دی ارزان‌قیمت چینی که در شرایط سخت مونتاژ می‌شوند، اغلب مستعد خرابی مدار الکتریکی هستند. سیم هایی با سطح مقطع بسیار کوچک در آنجا تعبیه شده است که لحیم کاری آنها حتی با یک دستگاه خوب نیز کاملاً مشکل است. با این حال، تقریباً تمام مشکلات سیم‌ها و باتری‌ها به راحتی در خانه از بین می‌روند، با رویکرد درست و دقیق، حتی یک چراغ قوه مرمت‌شده ارزان قیمت، بیش از سه سال استفاده مداوم برای شما دوام خواهد آورد.

lampagid.ru

چگونه خودتان چراغ قوه ال ای دی چینی را تعمیر کنید. دستورالعمل تعمیر لامپ ال ای دی را خودتان با عکس ها و فیلم های بصری انجام دهید

امروز در مورد نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی خود صحبت خواهیم کرد. همچنین دستورالعمل‌های تعمیر لامپ ال‌ای‌دی خود را با عکس‌ها و فیلم‌های بصری در نظر خواهیم گرفت.

همانطور که می بینید، این طرح ساده است. عناصر اصلی: خازن محدود کننده جریان، پل دیود یکسو کننده بر روی چهار دیود، باتری، سوئیچ، LED های فوق روشن، چراغ قوه LED نشانگر شارژ باتری.

خوب، اکنون به ترتیب در مورد انتصاب همه عناصر در چراغ قوه.

خازن محدود کننده جریان برای محدود کردن جریان شارژ باتری طراحی شده است. ظرفیت آن برای هر نوع چراغ قوه ممکن است متفاوت باشد. از خازن میکای غیر قطبی استفاده می شود. ولتاژ کار باید حداقل 250 ولت باشد. در مدار، همانطور که نشان داده شده است، باید توسط یک مقاومت شنت شود. پس از اینکه چراغ قوه را از شارژر از پریز جدا کردید، خازن را تخلیه می کند. در غیر این صورت ممکن است در صورت لمس اشتباهی سیم های برق 220 ولت چراغ قوه دچار برق گرفتگی شوید. مقاومت این مقاومت باید حداقل 500 کیلو اهم باشد.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه از یک LED ساده قرمز یا سبز استفاده می شود. به طور موازی با یکی از دیودهای پل یکسو کننده متصل می شود. درست است، در مدار، من فراموش کردم که مقاومت متصل به صورت سری با این LED را مشخص کنم.

صحبت در مورد بقیه عناصر منطقی نیست، بنابراین به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه ال ای دی جلب می کنم. بیایید نقص های اصلی و راه های رفع آنها را در نظر بگیریم.

1. چراغ قوه دیگر نمی درخشد. در اینجا گزینه های زیادی وجود ندارد. دلیل ممکن است خرابی LED های فوق روشن باشد. برای مثال در مورد زیر می تواند این اتفاق بیفتد. چراغ قوه را روشن کردید و به اشتباه سوئیچ را روشن کردید. در این حالت یک موج شدید جریان رخ می دهد و ممکن است یک یا چند دیود پل یکسو کننده شکسته شود. و در پشت آنها شاید خازن مقاومت نکند و بسته شود. ولتاژ باتری به شدت افزایش می یابد و LED ها از کار می افتند. بنابراین به هیچ عنوان در هنگام شارژ چراغ قوه را روشن نکنید، اگر نمی خواهید آن را دور بیندازید.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

3. برق چراغ قوه خیلی سریع تمام می شود. اگر چراغ قوه شما با "تجربه" است، به احتمال زیاد باتری عمر مفید خود را تمام کرده است. اگر به طور فعال از چراغ قوه استفاده می کنید، پس از یک سال کارکرد، باتری دیگر نگه نمی دارد.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین روش این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. شاید خراب یا از کار افتاده باشد.

درب پشت چراغ قوه را باز کنید و با استفاده از پیچ گوشتی درب آن را با تماس منفی باتری ببندید. اگر چراغ قوه روشن شد، مشکل در ماژول دکمه است.

90٪ از دکمه های تمام چراغ های LED طبق همان طرح ساخته شده اند: بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاه لاستیکی در آنجا قرار می گیرد، سپس خود ماژول دکمه و حلقه گیره برای تماس با بدنه.

مشکل اغلب در یک حلقه گیره شل حل می شود. برای رفع این نقص کافی است انبردست های دماغه گرد با نیش نازک یا قیچی نازک را پیدا کنید که باید مانند عکس داخل سوراخ ها قرار داده شود و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود قرار دارد، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید. اغلب تماس ضعیف به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی است (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازیابی می شود.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی که در آنها تماس از طریق برد مدار چاپی عبور می کند، برخی دیگر که در آنها تماس از طریق لوب های جانبی به بدنه لامپ می رود. کافی است چنین زبانه ای را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود. همچنین، می توانید از قلع لحیم کاری کنید تا سطح ضخیم تر شود و تماس بهتر فشرده شود. همه چراغ های LED اساساً یکسان هستند.

نکته مثبت از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رسد.

بررسی تناسب ماژول LED در داخل کیس اضافی نخواهد بود. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

از انبر یا انبر دماغه گرد برای چرخاندن ماژول در جهت عقربه های ساعت استفاده کنید تا متوقف شود. مراقب باشید، در این مرحله آسیب رساندن به LED آسان است.

این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

وقتی چراغ قوه کار می کنه و حالت ها عوض می شه ولی پرتو خیلی کم می شه یا چراغ قوه اصلا کار نمی کنه و بوی سوزش داخلش میاد بدتره.

مشکل 2. چراغ قوه به خوبی کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن است.

به احتمال زیاد، درایور از کار افتاده است.درایور یک مدار ترانزیستور الکترونیکی است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

باید درایور سوخته و لحیم کاری را در درایور جدید لحیم کاری کنید یا LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. در این صورت، شما تمام حالت ها را از دست می دهید و تنها با حداکثر می مانید.

گاهی اوقات (خیلی کمتر) یک LED از کار می افتد.شما می توانید این را خیلی ساده بررسی کنید. ولتاژ 4.2 V / را به پدهای تماس LED بیاورید. نکته اصلی این است که قطبیت را معکوس نکنید. اگر LED روشن است، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول LED را از بدنه جدا کنید، ماژول ها متفاوت هستند، اما معمولاً از مس یا برنج ساخته شده اند.

ضعیف ترین نقطه چنین لامپ هایی دکمه است. کنتاکت های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و بعد ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی ضعیف می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی افزایش می یابد.

ساده ترین راه برای درخشش چنین چراغ قوه ای انجام کارهای زیر است:

1. یک سیم رشته نازک می گیریم، یک رگ را قطع می کنیم.2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بالای قسمت چرخان چراغ قوه بیرون بزند.4. محکم می پیچیم. سیم اضافی را قطع می کنیم (آن را پاره می کنیم) در نتیجه سیم با قسمت منفی باتری تماس خوبی برقرار می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته دکمه با چنین تعمیری سر جایش باقی می ماند که روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود چینی من یکی دو ماه همینطور کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:

1. یک جفت سوراخ با مته 2 میلی متری به عمق 2-3 میلی متر ایجاد می کنیم.2. حالا می توانید قاب را با دکمه با موچین باز کنید.3. دکمه را استخراج می کنیم.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ شده است، بنابراین به راحتی می توان آن را با چاقوی اداری جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک زباله گرد در مرکز، شبیه یک دکمه) می توانید آن را با یک دکمه تمیز کنید. پاک کن یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را به عقب مونتاژ کنید، اما تصمیم گرفتم علاوه بر این، هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را تابش کنم.

1. با سمباده ریز تمیز می کنیم.2. جاهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند را با یک لایه نازک سرو می کنیم. ما با الکل از شار پاک می کنیم، دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. ما همه چیز را جمع می کنیم بعد از تعمیر، دکمه به خوبی کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید به راحتی در هنگام کار با دکمه از بین برود. بدون دلیل نیست، در لامپ ها، تماس مرکزی از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

"هات اسپات" چیست، چینی من ایده بسیار مبهمی داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم، قسمت سر را باز کنید.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. با استفاده از یک بال، پیچ را باز کنید، در حالی که انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. بنابراین آن را راحت تر می شود.2. رفلکتور را حذف می کنیم.3. کاغذ اداری معمولی را می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می زنیم، قطر سوراخ سوراخ به طور قابل توجهی با قطر LED منطبق است. 6-8 کاغذ شوی را برش دهید. پک ها را روی ال ای دی می گذاریم و با رفلکتور فشار می دهیم در اینجا باید تعداد پوکه ها را آزمایش کنیم. فوکوس یک جفت چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم، تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. در بیمار فعلی، 6 مورد طول کشید.

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی - افزایش هزینه، بنابراین آنها آن را قرار نمی دهند.

قسمت اصلی مدار (که با رنگ سبز مشخص شده است) می تواند متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک سلف و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است - آنها را ذخیره می کنند. من یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 را به صورت موازی اضافه کردم (هیچ عکسی نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

اصلاح چراغ قوه LED - RadioRadar

تکنولوژی نورپردازی

رادیو آماتورهای خانگی مهندسی روشنایی

در تاریکی، چراغ قوه یک چیز ضروری است. با این حال، طراحی های تجاری با باتری موجود ناامید کننده هستند. مدتی پس از خرید، آنها هنوز کار می کنند، اما پس از آن باتری سرب اسیدی ژل تحلیل می رود و یک بار شارژ تنها چند ده دقیقه درخشش دوام می آورد. و اغلب در هنگام شارژ با چراغ قوه روشن، LED ها یکی یکی می سوزند. البته، با توجه به قیمت پایین چراغ قوه، می توانید هر بار یک چراغ قوه جدید بخرید، اما بهتر است یک بار علت خرابی ها را کشف کنید، آنها را در چراغ قوه موجود از بین ببرید و سال ها مشکل را فراموش کنید.

بیایید به طور مفصل موردی را که در شکل نشان داده شده است در نظر بگیریم. 1 طرح یکی از لامپ های شکست خورده و تعیین کاستی های اصلی آن. در سمت چپ باتری GB1، گره مسئول شارژ آن در اینجا قرار دارد. جریان شارژ توسط ظرفیت خازن C1 داده می شود. مقاومت R1 که به صورت موازی با خازن نصب شده است، پس از جدا شدن لامپ از برق، آن را تخلیه می کند. LED قرمز HL1 از طریق یک مقاومت محدود کننده R2 به موازات دیود پایین سمت چپ پل یکسو کننده VD1-VD4 در قطبیت معکوس متصل می شود. جریان در طول نیم چرخه ولتاژ شبکه که در آن دیود بالای سمت چپ پل باز است، از LED عبور می کند. بنابراین، درخشش LED HL1 فقط نشان می دهد که چراغ قوه به شبکه متصل است و نه در مورد شارژ مداوم. حتی اگر باتری مفقود یا معیوب باشد، می درخشد.

جریان مصرف شده توسط لامپ از شبکه توسط ظرفیت خازن C1 به حدود 60 میلی آمپر محدود می شود. از آنجایی که بخشی از آن به LED HL1 منشعب می شود، جریان شارژ باتری های GB1 حدود 50 میلی آمپر است. سوکت های XS1 و XS2 برای اندازه گیری ولتاژ باتری طراحی شده اند.

مقاومت R3 جریان تخلیه باتری را از طریق ال ای دی های EL1-EL5 متصل به موازات محدود می کند، اما مقاومت آن بسیار کم است و جریانی بیش از جریان نامی از طریق LED ها عبور می کند. روشنایی از این کمی افزایش می یابد، و سرعت تخریب کریستال های LED به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

حال در مورد علل فرسودگی LED. همانطور که می دانید، هنگام شارژ یک باتری سربی قدیمی، که صفحات آن سولفاته شده است، افت ولتاژ اضافی روی افزایش مقاومت داخلی آن رخ می دهد. در نتیجه، در طول شارژ مداوم، ولتاژ در پایانه های چنین باتری یا باتری آنها می تواند 1.5 ... 2 برابر بیشتر از ولتاژ اسمی باشد. اگر در این لحظه، بدون توقف شارژ، سوئیچ SA1 را ببندید تا روشنایی LED ها را بررسی کنید، ولتاژ افزایش یافته به اندازه ای است که به طور قابل توجهی از جریان عبوری از آنها از مقدار مجاز فراتر رود. LED ها یکی یکی خراب می شوند. در نتیجه، LEDهای سوخته به باتری اضافه می شوند که برای استفاده بیشتر نامناسب هستند. تعمیر چنین چراغ قوه غیرممکن است - باتری های یدکی برای فروش در دسترس نیستند.

طرح پیشنهادی برای تصفیه فانوس، نشان داده شده در شکل. 2، به شما امکان می دهد کاستی های توصیف شده را از بین ببرید و در صورت هر گونه اقدامات اشتباه، احتمال شکست عناصر آن را از بین ببرید. این شامل چنین تغییری در طرح اتصال LED ها به باتری است به طوری که شارژ آن به طور خودکار قطع می شود. این امر با تعویض سوئیچ SA1 با سوئیچ تضمین می شود. مقاومت محدود کننده R5 طوری انتخاب می شود که جریان کل از طریق LED های EL1-EL5 در ولتاژ باتری GB1 4.2 ولت 100 میلی آمپر باشد. از آنجایی که سوئیچ SA1 در سه حالت استفاده می شود، با افزودن مقاومت R4 به آن، می توان یک حالت اقتصادی کاهش روشنایی چراغ قوه را اجرا کرد.

نشانگر LED HL1 نیز دوباره ساخته شده است. مقاومت R2 به صورت سری به باتری متصل می شود. ولتاژی که در جریان جریان شارژ روی آن می افتد به LED HL1 و مقاومت محدود کننده R3 اعمال می شود. اکنون نشانه ای از جریان شارژ از طریق باتری GB1 وجود دارد، و نه فقط وجود ولتاژ برق.

باتری ژله ای غیرقابل استفاده با سه باتری Ni-Cd با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت جایگزین شد. مدت زمان شارژ کامل آن حدود 16 ساعت است و آسیب رساندن به باتری بدون توقف به موقع شارژ غیرممکن است، زیرا جریان شارژ از مقدار مطمئنی که عددی برابر با 0.1 ظرفیت اسمی باتری است تجاوز نمی کند.

به جای LED های سوخته HL-508h338WC با قطر 5 میلی متر درخشش سفید با روشنایی اسمی 8 سی دی در جریان 20 میلی آمپر (حداکثر جریان - 100 میلی آمپر) و زاویه انتشار 15 درجه نصب شده است. روی انجیر شکل 3 وابستگی تجربی افت ولتاژ در یک چنین LED را به جریان عبوری از آن نشان می دهد. مقدار 5 میلی آمپر آن مربوط به یک باتری GB1 تقریباً کاملاً تخلیه شده است. با این وجود، روشنایی فانوس در این مورد کافی بود.

فانوس تبدیل شده طبق طرح در نظر گرفته شده چندین سال است که با موفقیت کار می کند. کاهش قابل توجه در روشنایی درخشش تنها زمانی رخ می دهد که باتری تقریباً به طور کامل تخلیه شود. این فقط به عنوان یک سیگنال برای شارژ آن عمل می کند. همانطور که می دانید تخلیه کامل باتری های Ni-Cd قبل از شارژ، دوام آنها را افزایش می دهد.

از جمله کاستی های روش بهبود در نظر گرفته شده، می توان به هزینه نسبتاً بالای باتری سه باتری Ni-Cd و دشواری قرار دادن آن در بدنه چراغ قوه به جای سرب-اسید استاندارد اشاره کرد. نویسنده مجبور شد پوسته بیرونی باتری جدید را برش دهد تا باتری‌های تشکیل‌دهنده آن را فشرده‌تر قرار دهد.

بنابراین، هنگام نهایی کردن یک چراغ قوه دیگر با چهار LED، تصمیم گرفته شد که فقط از یک باتری Ni-Cd و یک درایور LED روی تراشه ZXLD381 در بسته SOT23-3 استفاده شود http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf . در ولتاژ ورودی 0.9 ... 2.2 ولت، LED ها را با جریان تا 70 میلی آمپر فراهم می کند.

روی انجیر شکل 4 مدار منبع تغذیه LED های HL1-HL4 را با استفاده از این میکرو مدار نشان می دهد. نموداری از وابستگی معمولی جریان کل آنها به اندوکتانس سلف L1 در شکل نشان داده شده است. 5. با اندوکتانس 2.2 μH (چوک DLJ4018-2.2 استفاده شد)، هر یک از چهار LED EL1-EL4 متصل موازی دارای جریان 69/4 = 17.25 میلی آمپر هستند که برای درخشش روشن آنها کاملاً کافی است.

از دیگر پیوست‌ها، برای عملکرد ریزمدار در حالت جریان خروجی صاف، فقط دیود شاتکی VD1 و خازن C1 مورد نیاز است. جالب توجه است که نمودار کاربرد معمولی تراشه ZXLD381 نشان می دهد که ظرفیت این خازن 1 فارنهایت است. واحد شارژ باتری G1 مانند شکل است. 2. مقاومت های محدود کننده R4 و R5 موجود در آنجا دیگر مورد نیاز نیستند و دو موقعیت برای سوئیچ SA1 کافی است.

با توجه به تعداد کم قطعات، اصلاح فانوس با نصب سطحی انجام شد. باتری G1 (Ni-Cd سایز AA با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت) در نگهدارنده مناسب نصب شده است. در مقایسه با فانوس، مطابق با طرح شکل اصلاح شده است. 2، روشنایی به طور ذهنی تا حدودی کمتر است، اما کاملا کافی است.

تاریخ انتشار: 1392/05/31

نظرات خوانندگان

هنوز نظری وجود ندارد. نظر شما اولین خواهد بود.

شما می توانید نظر، نظر یا سوال خود را در مورد مطالب فوق مطرح کنید:

www.radioradar.net

روز دیگر، یکی از همسایه ها نزد ما می آید و یک فانوس قابل حمل خوب با خود می آورد.
فانوس نیم سال کار کرد، نیم سال بیکار بود، حالا نیاز بود، اما کار نمی کند. از فانوس در زیرزمین استفاده می شد. یک لامپ فقط بالای در است، و در قفسه های دور با مربا - ترشی تاریک است. فانوس در زیرزمین زندگی می کرد و روی یک گیره زیر کلید و پریز آویزان بود. زیرزمین خشک است، شوهر می خواست با یک لامپ یک حامل بسازد و فانوس ظاهر شد - نیازی به آن نبود. در حالی که زن ها با هم صحبت می کردند، من خودم را مشغول فانوس کردم. این فانوس توسط چینی ها ساخته شده است، یک باتری اسید هلیوم وجود دارد،
لامپ رشته ای هالوژن، شارژر باطری،
بر اساس یک طرح اولیه مونتاژ شده است.

اندازه گیری های لازم باتری را با مولتی متر انجام داد:

ولتاژ و جریان صفر است، مقاومت بی نهایت است. مزاحمت با چنین باتری فایده ای ندارد، من این فرصت را داشتم که با چنین باتری احیا کنم، اما اگر بمیرم، مرده ام. تصمیم گرفته شد که یک چراغ قوه ساده با LED ساخته شود که با برق 220 ولت تغذیه می شود.
یکی از همسایه ها یک سیم برق در حدود پنج متر با دوشاخه در یک انتها آورد.
من یک لامپ LED 12 ولت پیدا کردم،
یک برد قابل کار از شارژر لازم نیز موجود بود،
فقط به جای نشانگر LED یک دیود زنر D815D نصب شده است. بله، سیم برق به برد لحیم کاری لحیم شده است.
چنگال را به تور چسباند و نور ملایم فانوس اتاق را روشن کرد.
دلوف - سپس فقط یک و نیم روبل، و یک شیشه سه لیتری بشقاب سبزیجات ترشی را به عنوان هدیه از همسایه دریافت کرد.

usamodelkina.ru

چراغ قوه LED از 1.5 ولت و پایین تر

مسدود کردن - ژنراتور یک مولد پالس های کوتاه مدت است که در فواصل نسبتاً زیاد تکرار می شوند.

یکی از مزایای ژنراتورهای مسدود کننده سادگی نسبی آنها، قابلیت اتصال بار از طریق ترانسفورماتور، راندمان بالا و اتصال بار به اندازه کافی قدرتمند است.

اسیلاتورهای مسدود کننده اغلب در مدارهای رادیویی آماتور استفاده می شوند. اما ما یک LED از این ژنراتور اجرا خواهیم کرد.

اغلب اوقات، هنگام پیاده روی، ماهیگیری یا شکار، به یک چراغ قوه نیاز دارید. اما همیشه یک باتری یا باتری های 3 ولت در دسترس نیست. این مدار می تواند LED را با قدرت کامل از یک باتری تقریباً مرده اجرا کند.

کمی در مورد طرح جزئیات: هر ترانزیستوری (n-p-n یا p-n-p) را می توان در مدار KT315G من استفاده کرد.

مقاومت باید انتخاب شود، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

حلقه فریت خیلی بزرگ نیست.

و دیود فرکانس بالا با افت ولتاژ کم است.

بنابراین، من در کشوی میز مشغول تمیز کردن بودم و یک چراغ قوه قدیمی با یک لامپ رشته ای، البته سوخته، پیدا کردم و اخیراً نموداری از این ژنراتور را دیدم.

و من تصمیم گرفتم مدار را لحیم کنم و آن را در چراغ قوه قرار دهم.

خب بیایید شروع کنیم:

برای شروع، ما طبق این طرح جمع آوری می کنیم.

یک حلقه فریت می گیریم (من آن را از بالاست یک لامپ فلورسنت بیرون کشیدم) و 10 دور با سیم 0.5-0.3 میلی متر می پیچیم (می تواند نازک تر باشد اما راحت نخواهد بود). آن را می پیچیم، یک حلقه، چاه یا شاخه درست می کنیم و 10 دور دیگر می پیچیم.

اکنون ترانزیستور KT315، LED و ترانسفورماتور خود را می گیریم. ما طبق طرح جمع آوری می کنیم (به بالا مراجعه کنید). من یک خازن دیگر را به موازات دیود قرار دادم، بنابراین روشن تر می درخشید.

در اینجا آنها جمع آوری می شوند. اگر LED روشن نشد، قطبیت باتری را معکوس کنید. هنوز روشن نمی شود، اتصال صحیح LED و ترانزیستور را بررسی کنید. اگر همه چیز درست است و هنوز روشن نمی شود، ترانسفورماتور به درستی زخمی نشده است. راستش را بخواهید، من نیز از اولین بار این طرح را دریافت کردم.

اکنون طرح را با بقیه جزئیات تکمیل می کنیم.

با قرار دادن دیود VD1 و خازن C1، LED روشن تر می شود.

آخرین مرحله انتخاب مقاومت است. به جای یک مقاومت ثابت، یک متغیر با 1.5 کیلو اهم قرار می دهیم. و شروع به چرخیدن می کنیم. شما باید مکانی را پیدا کنید که LED در آن بیشتر می درخشد، در حالی که باید مکانی را پیدا کنید که اگر مقاومت را حتی کمی افزایش دهید، LED خاموش شود. در مورد من، این 471 اهم است.

خوب حالا سر اصل مطلب))

چراغ قوه را جدا می کنیم

یک دایره از فایبرگلاس نازک یک طرفه به اندازه لوله چراغ قوه برش می دهیم.

حالا بیایید برویم و به دنبال قطعاتی از اقلام مورد نیاز به اندازه چند میلی متر بگردیم. ترانزیستور KT315

حالا روی تخته را علامت گذاری می کنیم و فویل را با چاقوی روحانی برش می دهیم.

هزینه لودیم

گیره ها را در صورت وجود درست می کنیم.

حالا برای لحیم کاری برد نیاز به نیش مخصوص داریم اگر نه فرقی نمی کند. یک سیم به ضخامت 1-1.5 میلی متر می گیریم. ما کاملا تمیز می کنیم.

اکنون روی آهن لحیم کاری موجود می پیچیم. انتهای سیم را می توان تیز و قلع کرد.

خوب، بیایید شروع به لحیم کردن جزئیات کنیم.

می توانید از ذره بین استفاده کنید.

خوب، به نظر می رسد همه چیز لحیم شده است، به جز خازن، LED و ترانسفورماتور.

حالا تست اجرا کنید. ما تمام این جزئیات را (بدون لحیم کاری) به "نفت" وصل می کنیم

هورا!! اتفاق افتاد. اکنون می توانید بدون ترس تمام جزئیات را به طور معمول لحیم کنید

من ناگهان علاقه مند شدم، ولتاژ در خروجی چقدر است، اندازه گرفتم

3.7 ولت برای LED با قدرت بالا طبیعی است.

مهمترین چیز این است که LED را لحیم کنید))

ما آن را در چراغ قوه خود قرار می دهیم، وقتی آن را وارد کردم، LED را از لحیم خارج کردم - تداخل داشت.

و بنابراین، آنها آن را گذاشتند و مطمئن شدند که همه چیز آزادانه پیش خواهد رفت. حالا تخته را بیرون می آوریم و لبه ها را با لاک می پوشانیم. به طوری که هیچ اتصال کوتاهی وجود ندارد، زیرا بدنه چراغ قوه منهای است.

حالا LED را به عقب لحیم کنید و دوباره چک کنید.

بررسی شد، همه چیز کار می کند!!!

حالا همه اینها را با دقت داخل چراغ قوه قرار دهید و آن را روشن کنید.

چنین چراغ قوه ای را می توان حتی از یک باتری تخلیه شده و در صورت عدم وجود باتری (مثلاً در جنگل هنگام شکار) شروع کرد. راه‌های مختلفی برای دریافت ولتاژ کوچک (قرار دادن 2 سیم از فلزات مختلف در سیب زمینی) و روشن کردن LED وجود دارد.

موفق باشید!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED باتری

عصر بود، چیزی نبود. و من شروع به تمیز کردن ذخایر قطعات رادیویی و سایر وسایل الکترونیکی که در اطراف میز جمع شده بودند، کردم. چیزی در انبار و چیزی در مبل. و در روند مرتب کردن همه چیز، با یک چراغ قوه LED ساده سوخته روبرو شدم که باتری آن از یک یکسو کننده بدون ترانسفورماتور داخلی شارژ شده بود.

از آنجایی که خود ال ای دی ها زنده بودند و به نظر می رسید که این مورد چیزی نیست - تصمیم گرفتم آن را به شرایط کاری برسانم. البته نه طبق طرح اصلی چینی، بلکه بر روی طرح پیشرفته تر. همانطور که برنامه ریزی شده بود، چراغ قوه LED قابل شارژ به روز شده از برق شارژ می شود و تا 20 ساعت از لیتیوم یونی (با جریان 50 میلی آمپر) می درخشد.

نترسید - نیازی نیست قطعات گران قیمت را لحیم کنید :) برای این منظور یک شارژر آماده از هر تلفن همراه (یک ماه پیش گم شده) و همچنین هر باتری لیتیوم یونی موبایل (گوشی غرق شده را دادند. در دریا برای قطعات یدکی) عالی هستند.

چه باید انجام شود؟ فقط شارژر را به باتری وصل کنید و آن را به نوبه خود به LED ها متصل کنید.

از آنجایی که یک سوراخ مربعی کوچک در چراغ قوه برای یک LED اضافی وجود داشت، آن را با یک تکه پلکسی تیره پوشاندم و یک LED قرمز رنگ که نشان می دهد برای شارژ مجدد به برق وصل شده است، زیر آن قرار دادم. LED به موازات خروجی های حافظه روشن می شود.

دوشاخه اصلی چراغ قوه گم شده بود، بنابراین مجبور شدم یک مورد جدید بسازم، ابتدا آن را از شارژر فوق جدا کردم، که دستمال از آن جدا شد.

همانطور که می بینید، فضای کافی برای شارژر و سایر اجزای چراغ قوه LED در کیس وجود داشت.

در حین نصب، لطفاً توجه داشته باشید که اگر باتری مستقیماً به شارژ لحیم شده باشد، در حالت قطع شده، خود تخلیه کمی چند میلی آمپری وجود خواهد داشت. راه خروج ساده است - یک دیود مانند IN4001 یا مشابه آن را برای جریان بیش از 0.5 آمپر روی پلاس قرار دهید.

اکنون، هنگامی که چراغ قوه با یک سوئیچ روشن می شود، باتری پلاس از طریق یک مقاومت 20 اهم به LED ها می رسد. و دوباره با فشردن کلید ضامن و انداختن یک پلاس روی باتری، چراغ قوه را به حالت شارژ اصلی انتقال می دهیم.

با وجود این واقعیت که خود باتری دارای کنترلر شارژ است، توصیه نمی کنم چراغ قوه را بیش از 5 ساعت به پریز وصل کنید. آیا کمی وجود دارد ...

چراغ قوه قابل شارژ LED تمام شده بسیار زیبا و آسان برای استفاده است. برای اکثر اهداف به اندازه کافی می درخشد. چه کسی به قدرت بیشتری نیاز دارد - به LED های قدرتمند نگاه کنید.

در اینجا با استفاده از مثالی از این طراحی ساده، اصل بازسازی فانوس ها را با استفاده از بقایای تلفن های همراه غیر کارآمد نشان دادم که مطمئن هستم مقدار قابل توجهی را جمع آوری کرده اید.

انجمن در مورد چراغ های LED

در مورد مقاله LED باتری بحث کنید

radioskot.ru

ما فانوس چینی را بازسازی کرده و به ذهن می آوریم. / کارگاه / از دست ندهید

بسیاری از آنها فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری تغذیه می شوند. مانند این: متأسفانه آنها بسیار کوتاه مدت هستند. در مورد چگونگی زنده کردن چراغ قوه و برخی از پیشرفت های ساده که می تواند چنین چراغ قوه ها را بهبود بخشد - بعداً به شما خواهم گفت. ضعیف ترین نقطه چنین لامپ هایی دکمه است. مخاطبین او اکسید می شوند، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی ضعیف می درخشد، اما اگر دکمه را چندین بار کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. ساده ترین راه برای درخشش چنین چراغ قوه ای انجام کارهای زیر است: 1. یک سیم رشته نازک بردارید، یک رگ را قطع کنید. 2. سیم ها را روی فنر می پیچیم. 3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بالای قسمت چرخان چراغ قوه بیرون بزند. 4. محکم ببندید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم). در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری برقرار می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته دکمه با چنین تعمیری سر جای خود باقی می ماند، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن سر انجام می شود. چینی من یکی دو ماه همینطور کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم: 1. یک جفت سوراخ با مته 2 میلی متری به عمق 2-3 میلی متر ایجاد می کنیم.2. حالا می توانید قاب را با دکمه با موچین باز کنید.3. دکمه را استخراج می کنیم.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ شده است، بنابراین به راحتی می توان آن را با چاقوی اداری جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک زباله گرد در مرکز، شبیه یک دکمه) می توانید آن را با یک دکمه تمیز کنید. پاک کن یا کاغذ سنباده خوب و مونتاژ دکمه به عقب، اما من تصمیم گرفتم به علاوه تابش و این بخش، و تماس های ثابت.1. با سمباده ریز تمیز می کنیم.2. جاهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند را با یک لایه نازک سرو می کنیم. ما با الکل از شار پاک می کنیم، دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. ما همه چیز را جمع می کنیم بعد از تعمیر، دکمه به خوبی کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید به راحتی در هنگام کار با دکمه از بین برود. بدون دلیل نیست، در لامپ ها، تماس مرکزی از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

"هات اسپات" چیست، چینی من فکر بسیار مبهمی داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم، قسمت سر را باز کنید.1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. با استفاده از یک بال، پیچ را باز کنید، در حالی که انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. بنابراین آن را راحت تر می شود.2. رفلکتور را حذف می کنیم.3. کاغذ اداری معمولی را می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می زنیم، قطر سوراخ سوراخ به طور قابل توجهی با قطر LED منطبق است. 6-8 کاغذ شوی را برش دهید. پک ها را روی ال ای دی می گذاریم و با رفلکتور فشار می دهیم در اینجا باید تعداد پوکه ها را آزمایش کنیم. فوکوس یک جفت چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم، تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. در مورد بیمار فعلی، 6 مورد از آنها گرفته شد. در نتیجه چه اتفاقی افتاد: در سمت چپ - چینی ما، در سمت راست - Fenix ​​LD 10 (حداقل). نتیجه کاملاً دلپذیر است. هات اسپات تلفظ و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی به الکترونیک مسلط هستند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی - افزایش هزینه، بنابراین آنها آن را قرار نمی دهند. قسمت اصلی مدار (که با رنگ سبز مشخص شده است) می تواند متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک سلف و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است - آنها را ذخیره می کنند. من یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 را به صورت موازی اضافه کردم (هیچ عکسی نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. LED در چینی مشابه اینگونه به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت حرکت کنید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد. تابلویی که LED به آن لحیم شده است (در سمت عقب) اینگونه به نظر می رسد. فویل با رنگ سبز مشخص شده است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED.3 لحیم می شوند. با یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی فویل سمت مثبت ال ای دی را ببرید کل تخته را سمباده می زنیم تا لاک پاک شود.4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از یک منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم، خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم. سیم مثبت اکنون باید با دیودها به پد لحیم شود.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید)، با قضاوت در مورد فونیکس، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

و آخرین: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید) چراغ قوه های مارک برای این واقعیت طراحی شده اند که می توان از باتری ها در آنها استفاده کرد، بنابراین، با یک باتری تخلیه شده به 1 ولت، Fenix ​​من LD 10 به سادگی روشن نمی شود. من یک باتری قلیایی مرده گرفتم که در یک ماوس کامپیوتر زمان خود را به پایان رساند. مولتی متر نشان داد که او روی 1.12 ولت نشسته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix ​​همانطور که گفتم شروع نشد. اما چینی ها - کار می کند! چپ - چینی، راست - Fenix ​​LD 10 حداقل (9 لومن). متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.ققنوس دارای دمای 4200K است. چینی آبی هستش ولی مثل عکس بد نیست برای علاقه سعی کردم باتری رو تموم کنم. در این سطح از روشنایی (5-6 لومن در هر چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن شدن زیر پای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم 3-4 ساعت با نور قابل قبول خیلی میتونه حل کنه برای این مرخصی بگیرم Stari4ok.

نمودار سیم کشی Hh004F

نمودار اتصال سنسور نور برای روشنایی

شارژر چراغ قوه به خوبی مونتاژ نشده است، با لحیم کاری عناصر با سرب به یکدیگر. وقتی چراغ قوه می افتد، عناصر شارژر مانند مداد در شیشه آویزان می شود که منجر به از بین رفتن مدار شارژر می شود.

شارژر شامل:خازن، دیودهای یکسو کننده، مقاومت فعال، LED برای نشان دادن شارژ. این سوال مطرح شد که چگونه می توان مدار شارژر را بدون داشتن گذرنامه برای چراغ قوه و نمودار سیم کشی بازیابی کرد. شوخی نیست، اگر چیزی را در مدار اشتباه بگیرید، باز هم در شبکه 220 ولت گنجانده شده است. بیایید به طور منطقی برای هر عنصر در چراغ قوه استدلال کنیم، عنصر برای چه چیزی است و چه عملکردی را انجام می دهد.

جریان متناوب چیست؟ این حرکت مستقیم ذرات باردار در رسانایی با فرکانس 50 هرتز است. فرکانس فعلی 50 هرتز چقدر است؟ این تعداد سیکل ها در یک ثانیه است که جهت جریان را از مثبت به منفی 50 بار در یک ثانیه تغییر می دهد.

جریان متناوب چگونه به دست می آید؟ تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی با استفاده از ژنراتور. برای سادگی و یک مثال واضح، ساده ترین ژنراتور را در نظر بگیرید که از یک آهنربای دو قطبی و یک سیم پیچ تشکیل شده است.

نمودار یک دوره، یک لحظه منفی و یک نقطه مثبت را نشان می دهد. در شکل دو قطب مغناطیسی و یک سیم پیچی ژنراتور را به شکل دایره ای با یک عدد می بینیم. شکل حرکت سیم پیچ ژنراتور را در خلاف جهت عقربه های ساعت در هشت مرحله نشان می دهد. در نمودار، نقطه با عدد یک شروع می شود و با عدد هشت به پایان می رسد و یک چرخش کامل 360 درجه ایجاد می کند.

مزیت باتری قلیایی نسبت به سرباستحکام مکانیکی و الکتریکی بالای آن است: بارهای اضافی و نوسانات جریان قابل توجهی را تحمل می کند، از شارژ بیش از حد و شارژ کم نمی ترسد، می تواند برای مدت طولانی غیرفعال باشد و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارد.
راندمان باتری های قلیایی - 60٪؛ باتری های سرب - 75٪.

در مورد باتری اسیدی:جریان شارژ (بر حسب آمپر ساعت) نباید از ظرفیت باتری (بر حسب آمپر ساعت) تجاوز کند. برای مثال حداکثر جریان شارژ برای باتری با ظرفیت 180 Ah 18 A است (I=Q-/10). یک شارژ معمولی باتری معمولاً 12 ساعت طول می کشد. با جریان بالاتر باتری بیش از حد گرم می شود و جرم فعال صفحات از بین می رود. اگر شارژ با جریان کمتری انجام شود که کاملاً قابل قبول و حتی مطلوب است، مدت زمان شارژ بر این اساس افزایش می یابد.

تکمیل فرآیند شارژ باتری اسیدیبا ایجاد ولتاژ در یک سلول باتری برابر با 2.5 ... 2.6 ولت مشخص می شود. باتری های اسیدی نسبت به شارژ کم و بیش از حد حساس هستند، بنابراین باید شارژ را به موقع تمام کنید. باتری های قلیایی برای حالت کار کمتر مهم هستند. برای آنها، پایان شارژ با ایجاد ولتاژ ثابت 1.4 ... 1.5 ولت در یک سلول باتری مشخص می شود.

سوال: و چگونه می توانم باتری را با استفاده از آداپتور AC-DC به چراغ قوه شارژ کنم؟

پاسخ: البته می توانید امتحان کنید. در صورت رعایت شرایط: ولتاژ باتری باید کمی کمتر از ولتاژ نامی شارژر باشد. جریان شارژ مصرفی نباید از جریان شارژ نامی نشان داده شده بر روی شارژر تجاوز کند. ما شرایط قطبیت پایانه ها را در هنگام شارژ مشاهده می کنیم ("+" "-").

سوال: به من بگو چرا همه چیز باتری است. خالی؟ از این گذشته، اگر هر کدام را باز کنید (چوب پنبه را از شیشه بردارید)، خالی می شود. آیا این دلیل عمر کوتاه باتری نیست؟ من به نوعی سعی کردم الکترولیت را با خودکار AB پر کنم و بیش از 5 سال است که چینی من می درخشد.

پاسخ: باتری های اسیدی به دلیل دودشان مضر هستند. و باطری های خالی توخالی هستند که روی الکترولیت جامد هستند یعنی آغشته می شوند وقتی کاملا خشک شد باتری از کار می افتد کافی است کمی آن را با آب مقطر خیس کنید روی شارژ بگذارید کار می کند.

سوال: لطفا به من بگویید شارژ چراغ قوه با چنین باتری چقدر طول می کشد تا بیش از حد شارژ نشود. باتری من هیچ علامتی ندارد. من فقط ولتاژ 3.6 ولت را به شکل یک فنجان سفید 4 وجهی می دانم.

پاسخ: برای تعیین جریان شارژ و زمان شارژ، باید ظرفیت باتری را بدانید (mA / h - میلی آمپر / ساعت) به عنوان مثال، یک باتری 1000 میلی آمپر در ساعت، اجازه دهید جریان شارژ 100 میلی آمپر یک دهم ظرفیت باتری را تامین کنیم، سپس آن را ظرف 10 ساعت شارژ می شود چگونه می توان ظرفیت تقریبی باتری را تعیین کرد؟ به سادگی با تخلیه آن به مصرف کننده با آگاهی از مصرف فعلی آن. به عنوان مثال، ما یک بار 100 میلی آمپر را وصل می کنیم و پس از 10 ساعت باتری کاملاً تخلیه می شود. جریان مصرفی را در زمان ضرب می کنیم، ظرفیت باتری 100*10 = 1000mA/h را بدست می آوریم.

با تشکر! در آینده باتری را به 3 عدد دیسکی تغییر خواهم داد.

KD105A چه چیزی را می توان جایگزین کرد؟می توانید دیودها را با KD105 (B, C, G) جایگزین کنید. KD109V; D226A، تقریباً هر با جریان کاری 100 میکروآمپر یا بیشتر.

پارامترهای مقاومت R2 -22k اساسی نیستند،افت ولتاژ به دلیل خازن C1-1mkF رخ می دهد که مقاومت آن تقریباً 2847 (اهم) است و R2 از خازن در برابر خرابی محافظت می کند. مقاومت R1 برای تخلیه خازن C کار می کند. وقتی R1 از مدار خارج شود شارژر کار می کند اما وقتی چراغ قوه از پریز خارج شود خازن شارژ می ماند و خدای ناکرده به دوشاخه برق دست نزنند مختل می شود. که می توانی ستاره ها را ببینی

شارژر ارائه می دهد: جریان شارژ = 65 - 70 میلی آمپر. ولتاژ = 3.6 ولت