Трансформатор за лабораторно захранване. Захранващ блок с регулируем ток и напрежение. Захранваща верига с фиксирано изходно напрежение

• Изработване на хранилки за хранилка със собствените си ръце ⇩
• Предимства и характеристики ⇩
• Направи си сам метална хранилка за хранилка ⇩
• Хранилки от метална мрежа, тел или поцинковани ⇩
• Пружинни хранилки ⇩
• Направи си сам пластмасова хранилка за хранилка ⇩
• Захранващо устройство за пластмасова бутилка ⇩
• Хранилно корито от женски къдрици ⇩
• Направи си сам коркова хранилка ⇩
• Самоделни фидер фидери от филтри на фотопечатни машини ⇩
• Направи си сам куршум или подаващо устройство за ракети ⇩
• Хранилка "Метод" за хранилката със собствените си ръце ⇩
• Направи си сам плаваща хранилка за хранилка ⇩
• Направи си сам хранилка за хранилката ⇩
• Направи си сам хранилка за далечно замятане ⇩
• Плъзгащо захранващо корито ⇩
• Направи си сам фидер за стрелба "Shotgun" под хранилката ⇩
• Направи си сам поточни хранилки ⇩
• Правим клон за хранилката ⇩
• Монтаж на подаващо корито ⇩

Опитните риболовци знаят от първа ръка за необходимостта от хранилка под ръка. Това е консумативен материал, който често се отделя по време на риболов, така че е добра идея да се запасите с достатъчен брой от тези хранилки. И най-важното е, че можете да ги направите сами, в размерите и обемите, от които се нуждаете.

Изработване на хранилки за хранилка със собствените си ръце

Процесът на приготвяне на хранилки е доста прост и не изисква специални умения. След като свикнете, това занимание ще стане много просто и интересно.

Предимства и характеристики

Основното предимство е ниската цена на хранилките, няма нужда да се преплаща за закупуването на маркови продукти. Освен това можете самостоятелно да създадете абсолютно всеки дизайн, в зависимост от това какъв вид риба хващате, през кой сезон и т.н.

Направи си сам метална хранилка за хранилка

Предимството на тази опция е нейната цена и наличието на материали. Променливост на здравина и дизайн. Такива хранилки (например пружина) отварят допълнителни възможности за риболовеца.

Хранилки от метална мрежа, тел или поцинковани

Трябва да закупите поцинкована мрежа от магазин за хардуер. Един квадратен метър от такава решетка е достатъчен за около 10 хранилки, докато цената му е минимална.

Като поглъщане, както в случая с чеборюковка (точно по-долу, в раздела за направата на хранилка за бутилка, този метод е описан), можете да използвате оловни плочи. Но ще бъде по-удобно сами да хвърлите греилките с желаната форма и тегло.

Ето списъка за направата на мрежеста хранилка:

• Меден проводник
• поцинкована мрежа (препоръчително е да изберете не твърде мека, с клетки 5x5)
• резачки за тел
• дървени или метални пръти с всякаква форма (ще са необходими, за да се направи равномерна правоъгълна форма на кутията)
• клещи (за да закрепите здраво кабела)

инструкции:

• първо трябва да изрежете малки заготовки с клещи от голяма мрежа. Правоъгълници с размери 8 см на 21 см са идеални за създаване на правоъгълно захранващо тяло
• с всяка лента огъваме мрежата с 5 клетки, след това с 5, още два пъти по 5, в резултат на това остават 3 клетки
• ръбовете се припокриват един с друг точно по една клетка
• полученият правоъгълник е фиксиран с медна тел. Ако нямаше тел под ръка, тогава фиксирането може да се извърши с помощта на оловна тежест, която трябва да държи достатъчно здраво
• сега, когато оформихме формата, която искаме, е време да хвърлим водещата роля. Леенето на олово е прост въпрос, но изисква точност и внимателен подход. Не забравяйте за безопасността: сложете ръкавици, уверете се, че стаята е добре проветрена по време на процеса на топене. Почистете и подсушете самата матрица. Най-подходящата форма ще бъде плоска форма, която впоследствие ще бъде лесна за огъване около мрежата. Бюджетният вариант е гипсова форма. С помощта на гипсова форма можете да спестите от закупуване на матрица за магазин, както и да я коригирате, ако е необходимо
• сега трябва да направите празно поглъщане от дърво
• омесваме гипса и внимателно спускаме в него предварително получените дървени заготовки. В случай на някои проблеми винаги можете да работите с длето, като промените неуспешната форма
• след извършените операции може да не излязат съвсем равни ръбове на пратките, да останат бразди, за щастие всичко това лесно се шлайфа. Препоръчително е да направите удебеляване в средната част и ръбовете съответно ще станат по-тънки, което ще осигури висококачествен силен огъване
• полученото поглъщане се монтира върху предварително подготвена мрежа
• не забравяйте да прикрепите захранващото устройство към съоръжението. Вирбелът и карабинерът могат да се монтират както върху готовата конструкция, така и по време на монтажния процес

Пролетни хранилки

Принципът на действие на захранващото устройство: вътрешната пружина се компресира, фиксира се чрез подправка (всякакъв лесно разтворим във вода, най-често парчета хляб) и се хвърля във водата.

Хранилката има 2 отвора, през които можете да прокарате продълговато парче хляб, което ще позволи да се фиксира пружината. След няколко минути стръвта се накисва, а пружината се разхваща, изхвърляйки съдържанието навън.

Когато създавате такава конструкция с пружина, ще ви трябва:

1. медна или месингова тел
2. Химикалка
3. клещи или резачки за тел
4. оловно поглъщане
5. цилиндричен обект за навиване на тел (например болт)
6. моно

Дебелината на проводника варира от 1 мм до 3,5 мм. За оборудването на пружината ви трябва парче моно линия с дължина 0,3 мм и дължина 50 см.

Стъпки на производство:

• жицата е навита върху цилиндричен предмет. В зависимост от избрания размер се правят от 7 до 12 завъртания, след което жицата се отхапва
• сега трябва да постигнете заготовка с форма на бъчва. За да направите това, разширете диаметъра на централните завои с помощта на клещи и, напротив, стеснете външните завои
• след това прът от дръжката се вкарва в пружината
• излишната тел и пръчка се отхапват с клещи
• поглъщането е инсталирано

Направи си сам пластмасова хранилка за хранилка

Такива хранилки обикновено се създават от импровизирани средства, така че не е нужно да търсите и купувате материали в магазините, защото всеки дом ги има. Предимството на тази опция е нейната цена и лекота на производство.

Хранилка за пластмасова бутилка

Друго име за пластмасова хранилка е cheboryukovka. Нарича се така с името на своя създател в средата на 2000-те - Игор Чеборюков. Чеборюковка е известна със своя прост дизайн и лекота на производство, буквално от импровизирани средства.

Редица предимства на такава хранилка:

• плува добре на повърхността на водата
• променливостта на формата и по този начин постигането на функционалните характеристики, от които лично се нуждаете (всякакъв обем, капацитет за подаване)
• лекота на производство и наличност на материали

За да създадете чеборюковка, ще ви трябва:

• пластмасови бутилки, от които ще бъде направено тялото на бъдещото устройство
• ножици
• телбод или поялник
• перфоратор или поялник
• оловно поглъщане
• клещи или клещи
• кламери

Стъпки на производство:

1. изрежете заготовките за телата под формата на правоъгълници от пластмасови бутилки. А именно, отрежете дъното, след което направете разрез по правата част на бутилката до гърлото и капачката на бутилката, или до стесняващата се или оребрена част (ако формата е необичайна). Оставете само правата част, отрежете останалото
2. върху получените заготовки очертайте необходимите размери (дължина и ширина), маркирайте с точки местата на бъдещите дупки
3. изрежете пластмасата според очертанията
4. в случаите, когато подаващото устройство е достатъчно голямо, можете да използвате перфоратор за пробиване на дупки
5. навийте ръбовете на пластмасата един към друг, в цилиндрична форма. Закрепете ги с телбод или ги запоете
6. изгорете дупки с поялник, ако е необходимо
7. поправете поглъщането

Средно размерите варират от 4-4,5 см до 5,5-6 см дължина и до 4 см в диаметър. При размах дължината остава същата, а ширината варира от 11 см до 15 см. Преди да започнете да работите с ножици, се препоръчва да очертаете размерите с маркер директно върху пластмасата.

Дължината и ширината на такива плочи се избират в зависимост от необходимото тегло на поглъщането, като се използва проста формула:

• Дебелина x Дължина x Ширина x 11,34 (специфично тегло на оловото) = тегло, g

Хранилка от женски къдрици

Изглежда, как дамските маши за коса могат да бъдат полезни за риболовец? Факт е, че правят добри хранилки, защото първоначално имат подходяща форма и необходимите отвори за хранене.

Също така си струва да се отбележи, че размерът на тези хранилки е лесно регулируем. Достатъчно е да използвате режещи клещи и се постига оптимален диаметър. Изборът на маши трябва да бъде направен от здрава пластмаса, която няма силна отблъскваща миризма.

Направи си сам коркова хранилка

материали:

• пластмасова капачка за бутилка
• медна или месингова тел
• обикновена кламер
• оловно поглъщане

Стъпки на производство:

• изрежете парчета от оловна плоча с диаметър малко по-малък от диаметъра на пластмасовата тапа
• В тапата са изгорени 4 дупки
• издърпайте жицата през направените отвори и я затегнете здраво
• Отстрани се изгарят 4-5 дупки. От които 3-4 са необходими за каишки с кукички, а 1 за халка

Самоделни хранилки от филтри на фотопечатни машини

Такива филтри са идеални за всички параметри на бъдещия дизайн: лека и издръжлива пластмаса, цилиндрична форма, мрежеста структура.

Получаването им е достатъчно лесно. За да направите това, трябва да се свържете с фото центровете. Факт е, че филтрите се износват и се изхвърлят, просто трябва да се съгласите, че ще ги вземете за себе си.

материали:

• оловно поглъщане
• медна или месингова тел
• директно филтри на фотопечатни машини

Производство:

• от жицата се извива клон с ухо, който е необходим за закрепване към такъма
• нарежете цилиндричния филтър на 3 равни части, това ще стане тялото на продукта
• изрежете оловни плочи с необходимите параметри. Обикновено са дълги от 6 до 7 сантиметра и широки от 1 до 2 сантиметра.
• ние фиксираме поглъщането и телта към тялото, огъвайки ръбовете на плочата

Направи си сам куршум или подаващо устройство за ракети

Хвърлят се на разстояние до 100 метра, като при това са доста точни (разпръскват се на около 1 метър), не са силни.

материали:

• 20 см парче полиетиленова тръба с диаметър 5 мм и дебелина на стената 4 мм. Предпочитат се тръби с високо налягане
• парче финозърнеста пяна

Стъпки на производство:

1. шкурка ние обработваме неравности и заострени ръбове
2. в тръбата правим 16 дупки с диаметър 1 см, 4 в ред
3. с помощта на шмиргел шлайфаме пяната, след това работим с шкурка
4. супер лепило парче пяна с тръба
5. боядисвайте плувката с водоустойчив цветен маркер и направете дупки с диаметър 5 мм по ръба на тялото на "ракетата"
6. прокарваме халките през отворите, през които се прокарват сапаните. Краищата на линиите са завързани с карабинер

Хранилка "Метод" за хранилката със собствените си ръце

Доста популярен и ефективен модел фидер, признат от много риболовци. Но в същото време описанието на производството на Метода практически не е достъпно в Интернет, въпреки разпространението му.

Материал:

• гумен щепсел от електрическата разклонителна кутия
• пластмасово стъкло за еднократна употреба или малко стъкло
• оловна плоча с правилния размер
• винтове с плоска глава
• поялник

Стъпки на производство:

1. направете съд с желаната форма от стъклото. Изрязваме дъното и на негово място фиксираме гумената запушалка. За да остане здрава конструкцията, залепваме тапата към стъклото.
2. избираме необходимата дължина на тялото, отрязваме излишъка
3. обработваме ръбовете с шкурка или шкурка
4. изрежете 2 кръга от чинията, с диаметър малко по-малък от диаметъра на стъклото. Поставяме една плоча на дъното, завиваме винтовете в другата, така че стръвта да държи здраво

Предимствата на Метода са в относително голямо количество допълващи храни, близостта на куката до накрайника. Захранващото устройство се проявява както в спокойни райони на резервоара, така и в райони с течение.

Направи си сам плаваща хранилка за хранилка

При риболов във водоеми с кално дъно, тази хранилка е най-подходяща. Подходящо е и ако дънните хранилки са неефективни; рибите са лошо хранени на дъното.

материали:

• мрежесто цилиндрично тяло. Материалът не е толкова важен, поцинкована мрежа, усукана в тръба и метален или пластмасов цилиндър и т.н.
• карабинер
• петдесет сантиметра каишка
• строителна пяна
• удебелена тел прът. Допустимо е използването на част от спицата на колело на мотоциклет
• термосвиваема тръба

Стъпки на производство:

1. завързване напречно на единия ръб на цилиндъра
2. фиксирайте телта
3. напълнете ръба с пяна
4. излишната пяна, която е излязла извън цилиндъра, отстранете
5. намажете разпенената част с лепило
6. боядисваме пяната в цвят, който се откроява на фона му
7. закрепете ярема към пръта. Термосвиваемата тръба закрепва плътно пръта за сигурно прилягане
8. с карабинер фиксираме скобата с каишка, която след това трябва да бъде прикрепена към 25-сантиметров контур от въдицата

Направи си сам хранилка за хранилка

Този тип хранилка се използва, когато трябва бързо да нахраните рибата в определена зона на резервоара. Трябва сами да проектирате хранилка, защото не можете да я намерите в магазините.

Всяка мрежа (пластмасова или метална) и поглъщане с необходимото тегло са подходящи за производство. Формата, както и размерът, нямат значение в нашия случай. Струва си да се обърне внимание на стръвта, тя трябва да е лесно разтворима във вода, за да се хранят бързо рибите.

Направи си сам хранилка за далечно замятане

Материал:

• 70 см моно линия
• пластмасова тръба с дължина от 8 до 10 сантиметра
• шест сантиметра и един и половина сантиметра парче термосвиваема тръба с диаметър съответно 2,5 mm и 1,25 mm
• карабина
• топка за амортисьори
• мъниста
• въртящ се

Производствен процес:

1. на въдицата правим цикъл от един и половина сантиметър
2. завързваме краищата на моното със свинска опашка
3. ние се отдръпваме от възела, направен 5 сантиметра и правим още един
4. поставете вирбел в края на тръбата
5. на противоположния край поставяме шестсантиметрово парче от тръбата
6. прикрепяме мънисто към въдицата, ударопоглъщаща топка, хоризонтално разположена тръба с въртящ се
7. фиксирайте свободната част на тръбата върху вирбела
8. сложи каишка
9. клонът, подобно на закопчалката, е прикрепен към каишката и закопчалката
10. преместете тръбата отстрани на изхода

Плъзгаща хранилка за хранилка

Широко известно е, че могат да се използват различни методи за фиксиране на хранилката. Все пак е за предпочитане да се избере метод, при който подаващото устройство се плъзга по основната линия.

Има и метод със специални тръбички, при които към вирбел се закрепва карабинер за последващо фиксиране на подаващото устройство. Тази опция е подходяща за начинаещи, тъй като е много лесна за инсталиране, но няма да се разглежда тук, поради някои недостатъци в дизайна.

Помислете за по-ефективен вариант с конвенционална хранилка, пластмаса или метал. Процесът на закрепване на захранващото устройство към основната линия:

1. правим тапа от камбрик
2. поставяме го на главната линия. Ако няма желание или възможност да направите запушалка със собствените си ръце, винаги можете да я закупите във всеки специализиран магазин. Няма да забележите голяма разлика между тях.
3. след това сложете мъниста
4. вземаме каишка (избираме според това, което хващаме), на която е монтирана хранилката. Или с вирбел, или чрез примка, прикрепяме каишката към основната линия. В резултат на това получаваме плъзгаща се каишка.
5. задаваме ограничителя. Поставете зърното и поставете малък вирбел. Сега ще направим каишка от въдица с по-малък диаметър и ще я фиксираме на вирбел по метода на примката

Направи си сам фидер за стрелба "Shotgun" под хранилката

материали:

• филмов калъф, който ще се превърне в бъдещия корпус за хранилката
• биполярна пружина
• химикалка

Стъпки на производство:

1. огънете ръбовете на пружината с 6 мм
2. свалете уплътнението от металната капачка на бутилката и забийте пружината в тапата перпендикулярно
3. след това изсипете разтопено олово с дебелина около 6-8 мм в тапата. Оловото ще държи пружината здраво, позволявайки на буталото да се движи лесно вътре в корпуса
4. сега в центъра на буталото правим дупка със същия диаметър като пръта на химикалка
5. монтирайте тръбата в пружината
6. топене на ръба на пръта на гърба на буталото
7. Почистваме тръбата, тъй като ще опънем въдица през нея
8. в дъното на контейнера пробиваме дупка, чийто диаметър трябва да бъде малко по-голям от диаметъра на тръбата
9. фиксираме буталото в контейнера. Уверете се, че буталото е изравнено с края на контейнера и тръбата стърчи 5 mm или повече над контейнера. Премахнете излишното
10. натискаме буталото, поради което тръбата ще стърчи повече. След това разтопяваме свободния ръб. В резултат на това ролката се разпределя равномерно по целия разрез на тръбата.
11. сега натискаме буталото докрай в контейнера
12. за да може пружината да поддържа компресията си, правим 2 отвора с диаметър 7 или 8 мм директно в контейнера от противоположните ръбове на буталото

Направи си сам поточни хранилки

материали:

1. калай пъпки, в количество 9 бр.
2. медна или месингова тел
3. въртящ се
4. оловна плоча
5. кола филтър мрежа, за предпочитане филтри от големи автомобили

Производство:

• създайте желаната форма на мрежата. Как да го направите е описано по-горе, в описанието за изработка на метална хранилка. мрежи
• изрежете правоъгълна вдлъбнатина в дъската
• правим девет дупки, дълбочината на всеки е 3 мм
• прокарайте вирбела през рамката, която ще бъде опъната в мрежата
• поставяме получената рамка в вдлъбнатината, след което я напълваме с разтопено олово

Правим клон за коритото

материали:

• линия, диаметър 0,3 - 0,35 мм

Производство:

• отрежете около 70 сантиметра въдица
• от него оформяме усукване, оставяйки малък пръстен. Полагаме линията наполовина и усукваме линията в различни посоки с върховете на пръстите си
• завъртете, прекарайте двойния край на въдицата в отвора на закопчалката. Връзваме закопчалката с обикновен самозатягащ се възел
• затегнете здраво възела, отрежете останалия край на линията
• вземете вирбел и го прикрепете към усукването отстрани на примката. Прекарваме бримка в ухото на вирбела, поставяме го върху въртела, прекарваме тялото на вирбела през примката. Стягане

Монтаж на захранващо корито

За цялостна инсталация ни трябва:

• клон под коритото
• олово под каишката
• риболовни принадлежности

Материали за премахване на каишка:

• линия

Изработка на каишка:

1. правим усукване, идентично с усукването за отстраняване
2. в края на усукването правим двоен възел, така наречения стопер възел. Стягаме го плътно, отрязваме краищата

Изработка на такъми:

• използва се монофилна или плетена линия
• нанижете вирбел с клон под хранилката
• поставете малка силиконова запушалка на линията
• връзваме линията към завоя под каишката
• отрежете допълнителните антени

Каишката е готова, остава да прикрепите хранилката и каишката.

Разгледахме най-различни варианти за изработка на фидер хранилки. Статията предоставя най-оптималните и доста прости методи. Производството на вашите собствени хранилки след кратко време ще стане автоматично, просто трябва да искате.

Така ще спестите много, освен това ще имате какво да правите през зимните вечери. Отнасяйте се към тази дейност като към хоби, в което можете да изразите своята креативност.

Самоделно изработени хранилки за хранилки - инструкции, диаграми, видео Връзка към основната публикация

• Редакционен персонал
• за проекта

Направи си сам избор за воблер

Всичко се случва на риболов. Включително кукички. Ако загубите гума с джиг глава в резултат на кука, това е неприятно, но не е „фатално“. Но ако в скалите остане доста скъп, закачлив воблер?

Перспективата не е приятна. За да се състезавате за скъпа, закачлива или просто любима стръв, можете да използвате такъв елемент от оборудването на съвременния спининг играч като кирка.

Повечето продавачи на риболовни принадлежности имат фабрично изработени маркови разфасовки в асортимента си. Но може да бъде много по-интересно и дори по-полезно за риболовеца да направи нещо сам.

Домашната разфасовка не е трудна. Задачата на такова устройство е по някакъв начин да хване воблер, заседнал в корчовете, и да го издърпа дори с цената на загуба на куката.

1. Най-популярната домашна манивела за воблер е модификация на класическата кройка, която представлява тежък пръстен с разрез (разрез) за преминаване на линията.

За да освободите воблера с този разрез, той е допълнително оборудван с няколко тройници.

2. Има и дизайн, при който вместо тежък пръстен е използван карабинер, който се използва от катерачите. Няколко заварени вериги с дълги връзки са прикрепени към карабинера с помощта на повдигаща скоба (или няколко скоби). Най-добре е връзките на веригата да са направени от тел с диаметър 3 мм. А дължината на веригата ще бъде около 10 см.

3. Някои риболовци използват друг вид отсечка, при която вместо вериги се използва метална гъба, с която се търка изгорялото върху съдовете.

Принципът на действие на тези самостоятелно направени разфасовки е идентичен.

На въдицата, за която е вързан воблерът, слагаме самоделна кука за воблер. Спускаме куката към воблера. След това се опитваме да закачим воблера по някакъв друг начин.

За това можете да използвате "тройници", и верига, и метална гъба. След като сме се уверили, че любимият ни воблер е "на куката", се опитваме да го издърпаме, а ако имаме късмет и заедно с камъчето.

По този начин можете да спестите любимия си прикачен файл и да спестите много пари. Както казваше Скрудж Макдък: „Спестен долар е спечелен долар“. Късмет!

От разнообразието от пластмасови воблери, такава стръв като попер напоследък придоби голяма популярност. Изобретен от американски риболовци през 30-те години на миналия век, сега е част от арсенала на всеки спининг играч. Такава популярност на попъра се обяснява със структурата на тялото му, особеностите на приложението, техниката на риболов с него.

Popper е повърхностен воблер без остриета с удължено или леко заоблено тяло. Неговата отличителна черта е фуниевидната вдлъбнатина в главната част („плюнница“), която я прави да изглежда като малка рибка с широко отворена уста. При окабеляване този жлеб създава характерни бълбукащи звуци - сякаш на пържените на повърхността липсват насекоми (комари, мушици), които са паднали във водата или летят ниско над нея.

Дължината на тази стръв варира от 3-4 до 12-15 см, теглото - от 2-3 до 18-20 грама.

Оборудван с воблер с две тройни или двойни куки с меки ръбове. Куките са разположени на телени примки за окачване на корема, в опашката. Цветът на воблера може да бъде както естествен, под пържене на костур, червеноперка или хлебарка, така и ярки неестествени цветове (киселинно зелено, жълто). Воблерът се прикрепя към въдицата или резето на метална каишка с помощта на примка с пръстен, разположен вътре в носната му вдлъбнатина.

Такива риби са направени от здрава пластмаса, балса. Повечето модели имат звукова камера вътре в тялото си с малки топчета, които при игра на воблер създават звуци, които привличат хищник.

На бележка

Когато търсят най-добрия попер, повечето риболовци предпочитат модели от твърда пластмаса. Този материал, за разлика от балсовото дърво, е по-издръжлив, издръжлив, не е толкова надраскан, когато хищник грабне.

Класификация на Попър

Разнообразие от такива повърхностни примамки се класифицира в зависимост от местоположението на товара - изместването на центъра на тежестта към опашката, главата на воблера или равномерното му разпределение по цялото тяло на стръвта.

На тази основа тези воблери се делят на:

• С предно зареждане - по-голямата част от теглото при такива примамки е концентрирана в частта на главата.
• Задно заредено - основната част от товара се измества към опашката на попъра.
• Примамки с равномерно разпределено тегло по цялото тяло.

Проверете разпределението на тежестта, като спуснете закрепения към въжето попер в аквариума или в контейнер с чиста вода. По това коя част от воблера е най-вдлъбната, се определя към кой от описаните по-горе видове принадлежи.

На бележка

Разделянето на тези пластмасови риби на плаващи или потъващи попери е неправилно, тъй като тези воблери без остриета не се гмуркат по-дълбоко от 10-15 cm.

Изборът на принадлежности за риболов

Пръчка и макара

За риболов с такъв воблер се използва въдица със следните характеристики:

• Дължина - 2,1-2,4 метра.
• Изграждането е супер бързо.
• Тест - 10-30 грама.
• Заготовката е графит.

Заготовки за джиг с тънък, чувствителен връх не са подходящи за риболов с попери. Спининговият прът за тази примамка е избран от потрепващи модели, с твърд, издръжлив камшик, удобна раздалечена EVA дръжка и надежден макародържач.

Безинерционната макара, монтирана на спинингов прът, трябва да има следните характеристики:

• Капацитет на линията (размер) - 2500-3000.
• Предавателното отношение е 5,0-5,2: 1.
• Броят на лагерите - най-малко 4-5, инсталирани в трансмисионния механизъм, ролката на линията, копчето.
• Материал на корпуса - алуминиева сплав, въглеродни влакна.
• Тегло - не повече от 300 грама.

Корда

Риболовните принадлежности на Popper се доставят с ярък оцветен шнур с напречно сечение 0,08-0,12 мм. Монофиламентна линия с дебелина 0,18-0,22 мм се използва при риболов на костур в малки езера с максимално разстояние на замятане не повече от 15 метра.

На бележка

Необходим е ярък цвят на шнура, за да се види при слаба осветеност къде лежи стръвта, до кое място отива в края на линията.

Техника и тактика на риболов

Техниката и тактиката на риболов с попер включва правилния избор на място и време на риболов, изпълнение на закачане, закачане и игра.

Избор на място и време за риболов

Риболовът с повърхностни воблери без остриета е най-успешен през лятото, от юни до края на август. През есента, когато температурата се понижи и водната растителност отмира, улавяемостта им намалява значително, отстъпвайки на тежко потъващи воблери, люлеещи се лъжици, туистери и виброопашки.

Такива пластмасови риби се използват в резервоари, където често се придържат други примамки. Такива места включват:

• Плитки речни старци, обрасли с трева, заливи.
• Zagorazyazhnye езера, езера.
• "Жабовники" - плитки езера, силно обрасли с трева, ставки.
• Райони на реки със слабо течение, голямо количество водна растителност на повърхността.

Риболовът на попер е неудобен и неефективен в чисти участъци от реки със средно или бързо течение. При такива условия воблерът ще бъде силно издухан от потока на водата, лошо анимиран.

Характеристики на окабеляването

При риболов с попер се използва класическото потрепване (трепване) окабеляване, което се извършва по следния начин:

• След замятане те изчерпват хлабината на линията и изчакват известно време, докато рибата спре да създава вълни около себе си.
• За лесно управление на воблера върхът на бланката се спуска възможно най-близо до водата.
• След като воблерът е неподвижно, те започват да навиват линията с макара, като същевременно извършват къси и остри ритъци с върха на пръчката. Доброто окабеляване се доказва от характерния бълбукащ звук и следата от мехурчета зад рибата.

На бележка

Силата на шута трябва да е такава, че стръвта да не изскача от водата, а да създава само пръскане и необходимия звук. Също така е възможно да се окабелява, състояща се от ритници и паузи с продължителност 2-3 секунди. Публикуването на Попър зависи от активността на рибата: за бавен и неактивен хищник се използва публикуване с тласъци и дълги паузи. При риболов на активна риба те използват окабеляване, при което всеки шут се редува с малка пауза или дори без нея.

Закачане и игра

Ухапване от такъв повърхностен воблер се усеща не само "в ръката", но се вижда и визуално от пръскане до воблера. В този случай изрежете с остър и къс ритъм. Рибата се изважда внимателно, като не й се дава възможност да влачи воблера в храстите, тревата, скалата.

Как сами да си направите попър

Можете да направите попер със собствените си ръце от такива прости импровизирани материали като винена тапа или дърво.

От корк

Домашен попер се прави от винена тапа по следната технология:

• В краищата на тапата се изчертават линии през центъра с маркер.
• Рамка, състояща се от три бримки за окачване - предна, задна и коремна - е огъната от стоманена тел.
• Примките са фиксирани с тънка намотка от медна тел.
• Коркът се разрязва по дължина до средата.
• В разреза се полага телена рамка.
• В разреза се правят и 3-4 прореза за зареждане.
• В вдлъбнатините се вкарват оловни пелети с тегло 0,7-1,0 грама.
• В разреза се изсипват малки чипове, старателно импрегнирани с водоустойчиво прозрачно лепило.
• След като лепилото изсъхне, тялото на попера се обработва с прозрачен водоустойчив лак.
• В тапата за бира се прави дупка, така че предната примка на телената рамка да минава през нея.
• Краят на стръвта и задната (плоска) страна на тапата за бира са покрити с трайно епоксидно водоустойчиво лепило.
• Залепете бирената тапа към тялото на стръвта.
• Отстрани на стръвта са залепени две изкуствени очи.

Можете да видите процеса на изработване на стръвта по-ясно във видеото по-долу:

Направено от дърво

Процесът на приготвяне на попер от дърво е както следва:

• Брезов блок с дължина 5-7 см и диаметър 1,5-2 см се смила под конус.
• Широката (главната) част се изрязва под ъгъл около 300.
• В края на широката част се прави прорез - "шлюшка". За да направите това, първо изстържете малка дупка с нож, разширете я с бормашина и я обработете с едрозърнеста шкурка.
• Прави се разрез на корема на стръвта.
• В разреза се вкарват телена рамка и нарязани пелети.
• В разреза се изсипват дървени стърготини, смесени с водоустойчиво лепило.
• След като лепилото се втвърди, коремът се обработва с шкурка.

По-подробно целият производствен процес е ясно показан в следното видео:

На бележка

По-точни размери и чертежи за риболов и изработка на такава стръв можете да намерите във форумите за риболов.

Кукички

Домашният попер е оборудван със здрави и големи тройни, по-рядко двойни куки No 3-2.

Оцветяване на стръв

Цветът не влияе по никакъв начин на уловяемостта на стръвта - хищникът я вижда отдолу и не реагира дори на най-реалистичното оцветяване. Цветът на тапата е по-важен за самия риболовец, който трябва да види примамката от голямо разстояние в условия на здрач, вълни или вълни. Затова най-добрият попер трябва да бъде боядисан в цветове, видими на водата – зелено, бяло, червено и т.н.

Как да изберем попер

Поперите за улов се избират по дължина, вид на натоварване, въз основа на критерии като обект на риболов, разстояние на замятане.

До размера

• С размер на стръв 5-6 см, риболовецът може да разчита на улов на едър костур, малка щука, аспида.
• За средни и големи щуки, аспиди, най-подходящите примамки с дължина над 7 см.

Чрез разстояние за замятане

• Ако трябва да хвърляте на дълги разстояния, използвайте примамки с обратно натоварване.
• Най-добрият попер за риболов на къси разстояния трябва да има тежестта, поставена отпред или равномерно разпределена по цялото тяло.

На бележка

Формата на попъра влияе на разстоянието на хвърляне. Примамките с удължено тяло могат да се хвърлят по-далеч от тези с по-закръглено тяло.

Популярни модели

Сред големия брой модели попери за риболов най-често се използват следните:

• Yo-Zuri EBA Popper 50 мм.
• Megabass Pop-X.
• Lucky Craft Bevy Popper.
• Pontoon 21 Beat Bull.
• Косадака Такао 70 ° F.
• Yo-Zuri Hydro Popper R511.

Заключение

Воблерите тип Popper са универсална група от повърхностни пластмасови риби, използвани от хищни видове риби. Способността им за улов зависи както от правилния избор на самата стръв, така и от мястото, времето на риболов и използването на подходящ спинингов принадлежност.

И така следващото устройство е сглобено, сега възниква въпросът от какво да го захранваме? батерии? батерии? Не! Захранването и ние ще говорим за него.

Неговата верига е много проста и надеждна, има защита от късо съединение, плавно регулиране на изходното напрежение.
На диоден мост е сглобен токоизправител и кондензатор C2, схема на стабилизатор на референтно напрежение C1 VD1 R3, схема на усилвател на ток R4 VT1 VT2 за силовия транзистор VT3, защитата е сглобена на транзистор VT4 и R2, резистор R1 се регулира .

Взех трансформатора от старо зарядно от отвертка, на изхода получих 16V 2A
Колкото до диодния мост (поне 3 ампера), взех го от стария ATX блок както и електролити, ценерови диоди, резистори.

Използвах ценеров диод на 13V, но съветският D814D също е подходящ.
Транзисторите са взети от стар съветски телевизор, транзисторите VT2, VT3 могат да бъдат заменени с един композитен, например KT827.

Резистор R2 навит с мощност 7 вата и R1 (променлив) Взех нихром, за настройка без пренапрежения, но при липса можете да поставите обичайния.

Състои се от две части: на първата са сглобени стабилизаторът и защитата, а на втората - силовата секция.
Всички части са монтирани на основната платка (с изключение на силови транзистори), транзисторите VT2 са запоени към втората платка, VT3 са прикрепени към радиатора с помощта на термична паста, не е необходимо да се изолира корпусът (колектори). Веригата се повтаря много пъти и не е необходимо да се коригира. Снимки на двата модула са показани по-долу с голям 2A радиатор и малък 0,6A.

Индикация
Волтметър: за него ни трябва резистор 10k и променлива 4.7k и аз взех индикатора m68501, но е възможен и друг. От резисторите ще сглобим 10k резисторен делител, който ще предотврати изгарянето на главата, а с резистор 4,7k ще зададем максималното отклонение на стрелката.

След като разделителят е сглобен и индикацията работи, трябва да го градуирате, за това отваряме индикатора и залепваме чиста хартия върху старата скала и я изрязваме по контура, най-удобно е да изрежете хартията с острие.

Когато всичко е залепено и сухо, свързваме мултицета успоредно с нашия индикатор и всичко това към захранването, маркирайте 0 и увеличаваме напрежението до волт, маркирайте и т.н.

Амперметър: за него вземаме резистор от 0,27 ом!!! и променлива при 50k,схемата на свързване е по-долу, с резистор 50k задаваме максималното отклонение на стрелката.

Градуировката е същата, само връзката се променя, вижте по-долу; 12 волтова халогенна крушка е идеална като товар.

Списък на радиоелементите

Обозначаване	Тип	Деноминация	количество	Забележка	Резултат	Моят тефтер
VT1	Биполярен транзистор	KT315B	1			В бележника
VT2, VT4	Биполярен транзистор	KT815B	2			В бележника
VT3	Биполярен транзистор	KT805BM	1			В бележника
VD1	Ценеров диод	D814D	1			В бележника
VDS1	Диоден мост		1			В бележника
C1		100μF 25V	1			В бележника
C2, C4	Електролитен кондензатор	2200μF 25V	2			В бележника
R2	Резистор	0,45 ома	1			В бележника
R3	Резистор	1 kΩ	1			В бележника
R4	Резистор

!
Днес ще сглобим най-мощното лабораторно захранване. В момента е един от най-мощните в YouTube.

Всичко започна с изграждането на водороден генератор. За да захранва плочите, авторът се нуждаеше от мощно захранване. Купуването на готов блок от типа DPS5020 не е нашият случай и бюджетът не го позволяваше. След известно време схемата беше намерена. По-късно се оказа, че това захранване е толкова универсално, че може да се използва абсолютно навсякъде: при галванично покритие, електролиза и просто за захранване на различни вериги. Нека да преминем към параметрите веднага. Входно напрежение от 190 до 240 волта, изходно напрежение - регулируемо от 0 до 35 V. Изходен номинален ток 25A, пиков - над 30A. Също така уредът има автоматично активно охлаждане под формата на охладител и ограничение на тока, също така е и защита от късо съединение.

Сега по отношение на самото устройство. На снимката можете да видите силовите елементи.

Един поглед към тях спира дъха, но бих искал да започна разказа си съвсем не от схемите, а директно от това, от което трябваше да тръгна, когато вземах това или онова решение. Така че, на първо място, дизайнът е ограничен от тялото. Това беше огромно препятствие в дизайна на печатни платки и разположението на компонентите. Корпусът е купен най-големият, но все пак размерите му са малки за толкова много електроника. Второто препятствие е размерът на радиатора. Добре, че се намериха точно да пасват на случая.

Както виждате, има два радиатора, но ще комбинираме входа на конструкцията в един. В допълнение към радиатора в корпуса трябва да се монтират силови трансформатор, шунт и високоволтови кондензатори. Те не пречеха на таблото, трябваше да бъдат изведени навън. Шунтът е малък и може да се постави на дъното. Силовият трансформатор се предлагаше само в следните размери:

Останалите бяха разпродадени. Общата му мощност е 3 kW. Това, разбира се, е много повече от необходимото. Сега можете да продължите към разглеждането на диаграмите и уплътненията. На първо място ще разгледаме блоковата схема на устройството, така че ще бъде по-лесно за навигация.

Състои се от захранване, dc-dc преобразувател, система за мек старт и различни периферни устройства. Всички модули са независими един от друг, например вместо захранващ блок, можете да поръчате готов. Но ние ще разгледаме варианта как да направим всичко със собствените си ръце, а вие вече решавате какво да купите и какво да правите. Струва си да се отбележи, че е необходимо да се инсталират предпазители между захранващите блокове, тъй като ако един елемент се повреди, той ще повлече останалата част от веригата в гроба и това ще ви струва доста стотинка.

Предпазителите за 25 и 30A са подходящи, тъй като това е номиналният ток и могат да издържат няколко ампера повече.
Сега по ред за всеки блок. Захранването е изградено върху любимия на всички ir2153.

Към веригата е добавен и мощен регулатор на напрежението за захранване на микросхемата. Захранва се от вторичната намотка на трансформатора, ще разгледаме параметрите на намотките при навиване. Всичко останало е стандартната схема на захранване.
Следващият елемент от веригата е мек старт.

Необходимо е да го инсталирате, за да ограничите тока на зареждане на кондензаторите, за да не изгорите диодния мост.
Сега най-важната част от блока е DC-dc преобразувателят.

Устройството му е много сложно, така че няма да се задълбочаваме в работата, ако се интересувате да научите повече за веригата, тогава я проучете сами.

Сега е моментът да преминем към печатните платки. Нека първо да разгледаме платката на захранването.

На него не можеха да се поберат нито кондензатори, нито трансформатор, така че на платката има дупки за свързването им. Изберете сами размера на филтърния кондензатор, тъй като те се предлагат в различни диаметри.

След това нека разгледаме платката на конвертора. Тук също можете леко да коригирате разположението на елементите. Авторът трябваше да премести втория изходен кондензатор нагоре, тъй като не пасваше. Можете да добавите и друг джъмпер, това е по ваша преценка.
Сега да преминем към ецване на дъската.

Мисля, че тук няма нищо трудно.
Остава да запоите веригите и можете да проведете тестове. На първо място запояваме захранващата платка, но само частта с високо напрежение, за да проверим дали не сме се объркали по време на окабеляването. Първото включване е, както винаги, чрез лампа с нажежаема жичка.

Както можете да видите, когато крушката е била свързана, тя светна, което означава, че веригата е без грешки. Страхотно, можете да инсталирате елементите на изходната верига и както знаете, имате нужда от дросел там. Ще трябва да го направите сами. Като ядро ​​използваме този жълт пръстен от компютърно захранване:

Необходимо е да премахнете стандартните намотки от него и да навиете свои собствени, с 0,8 мм тел, сгънат на две ядра, броят на завоите е 18-20.

В същото време можем да навиваме дросели за DC-dc преобразувател. Материалът за навиване са такива пръстени, изработени от прахообразно желязо.

При липса на това може да се използва същият материал като при първия дросел. Една от важните задачи е да се поддържат едни и същи параметри и за двата дросела, тъй като те ще работят паралелно. Проводникът е същият - 0,8 мм, броят на завоите е 19.
След навиване проверяваме параметрите.

Те по принцип съвпадат. След това запояваме платката на DC-DC преобразувателя. С това не би трябвало да има проблеми, тъй като номиналите са подписани. Тук всичко е по класиката, първо пасивни компоненти, после активни и не на последно място - микросхеми.
Време е да започнете да подготвяте радиатора и кутията. Свързваме радиаторите с две плочи по този начин:

На думи всичко това е добре, трябва да се заемем с работата. Пробиваме дупки за силови елементи, нарязваме резба.

Самият калъф също е леко коригиран, отчупвайки допълнителните издатини и прегради.

Когато всичко е готово, пристъпваме към закрепване на частите към повърхността на радиатора, но тъй като фланците на активните елементи имат контакт с един от клемите, е необходимо да ги изолирате от корпуса с субстрати и шайби.

Ще го фиксираме на m3 винтове, а за по-добър топлопренос ще използваме несъхнеща термо паста.
Когато сме поставили всички нагревателни части на радиатора, запояваме немонтираните преди това елементи към платката на преобразувателя, а също така запояваме проводниците за резисторите и светодиодите.

Сега можете да тествате дъската. За да направите това, подайте напрежение от лабораторното захранване в района на 25-30V. Нека направим бърз тест.

Както можете да видите, когато лампата е свързана, се извършва регулиране на напрежението, както и ограничения на тока. Глоба! И тази дъска също е без джобове.

Можете също да регулирате температурата, при която работи охладителят. С помощта на резистор за подстригване, ние калибрираме.
Самият термистор трябва да бъде фиксиран към радиатора. Остава да навиете трансформатора за захранване на такова гигантско ядро:

Преди навиване е необходимо да се изчислят намотките. Ще използваме специална програма (ще намерите връзка към нея в описанието под видеото на автора, като кликнете върху връзката „Източник“). В програмата посочваме размера на ядрото, честотата на преобразуване (в този случай 40 kHz). Посочваме и броя на вторичните намотки и тяхната мощност. Мощна намотка за 1200 W, останалата за 10 W. Също така трябва да посочите кой проводник ще навива намотките, натиснете бутона "Изчисли", няма нищо сложно, мисля, че ще разберете.

Изчислихме параметрите на намотките и започнахме производството. Първичен корпус в един слой, вторичен корпус в два слоя с разклонение от средата.

Изолираме всичко с термо лента. Това по същество е стандартна импулсна намотка.
Всичко е готово за инсталиране в кутията, остава да поставите периферните елементи от предната страна по този начин:

Това може да се направи съвсем просто, с прободен трион и бормашина.

Сега най-трудната част е да поставите всичко в кутията. На първо място свързваме два радиатора в един и го фиксираме.
Свързването на силовите линии ще се извърши с такова 2-милиметрово ядро ​​и тел с напречно сечение 2,5 квадрата.

Освен това имаше някои проблеми с факта, че радиаторът заема целия заден капак и е невъзможно да премахнете проводника там. Затова го показваме отстрани.

Всички техници, които ремонтират електронно оборудване, са наясно с важността на наличието на лабораторно захранване, с което можете да получите различни стойности на напрежението и тока за използване при зареждане на устройства, захранване, тестване на вериги и т.н. Има много разновидности на такива устройства в продажба, но опитни радиолюбители са доста способни да направят лабораторно захранване със собствените си ръце. За това могат да се използват използвани части и корпуси, като към тях се добавят нови елементи.

Просто устройство

Най-простото захранване се състои само от няколко елемента. За начинаещите радиолюбители ще бъде лесно да проектират и сглобят тези леки схеми. Основният принцип е да се създаде изправителна верига за получаване на постоянен ток. В този случай нивото на напрежението на изхода няма да се промени, зависи от коефициента на трансформация.

Основните компоненти за проста захранваща верига са:

1. Понижаващ трансформатор;
2. Токоизправителни диоди. Можете да ги включите според мостовата схема и да получите пълновълново изправяне или да използвате полувълново устройство с един диод;
3. Кондензатор за изглаждане на пулсации. Избира се електролитен тип с капацитет 470-1000 μF;
4. Проводници за окабеляване на веригата. Тяхното напречно сечение се определя от големината на тока на натоварване.

За проектиране на 12-волтово захранване е необходим трансформатор, който би понижил напрежението от 220 на 16 V, тъй като напрежението леко намалява след токоизправителя. Такива трансформатори могат да бъдат намерени в използвани компютърни захранвания или закупени нови. Можете да намерите препоръки за самонавиващи се трансформатори, но в началото е по-добре да направите без него.

Подходящи са силициеви диоди. За устройства с малка мощност се продават готови мостове. Важно е да ги свържете правилно.

Това е основната част от веригата, която все още не е напълно готова за използване. След диодния мост е необходимо да се постави допълнителен ценеров диод, за да се получи по-добър изходен сигнал.

Полученото устройство е конвенционално захранване без допълнителни функции и е в състояние да поддържа малки товарни токове, до 1 A. В този случай увеличаването на тока може да повреди компонентите на веригата.

За да получите мощно захранване, достатъчно е да инсталирате един или повече усилващи стъпала на транзисторни елементи TIP2955 в същия дизайн.

Важно!За да се осигури температурния режим на веригата с мощни транзистори, е необходимо да се осигури охлаждане: радиатор или вентилация.

Регулируемо захранване

С захранващи устройства с регулирано напрежение можете да се справите с по-сложни задачи. Предлаганите в търговската мрежа устройства се различават по параметри на управление, индикатори за мощност и т.н. и се избират, като се вземе предвид планираното използване.

Обикновено регулирано захранване е сглобено съгласно примерната диаграма, показана на фигурата.

Първата част от веригата с трансформатор, диоден мост и изглаждащ кондензатор е подобна на конвенционална верига за захранване без регулиране. Можете също да използвате устройство от старо захранване като трансформатор, основното е, че съответства на избраните параметри на напрежението. Този индикатор за вторичната намотка ограничава регулаторната граница.

Как работи веригата:

1. Изправеното напрежение отива към ценеров диод, който определя максималната стойност на U (можете да го вземете при 15 V). Ограничените параметри на тези части по отношение на тока изискват инсталиране на транзисторен усилвателен етап във веригата;
2. Резистор R2 е променлив. Чрез промяна на неговото съпротивление можете да получите различни стойности на изходното напрежение;
3. Ако токът също е регулиран, тогава вторият резистор се инсталира след етапа на транзистора. В тази схема го няма.

Ако се изисква различен диапазон на регулиране, е необходимо да се монтира трансформатор с подходящи характеристики, което ще изисква и включване на друг ценеров диод и т.н. Транзисторът изисква охлаждане на радиатора.

Измервателните устройства за най-простото регулирано захранване могат да бъдат аналогови или цифрови.

След като сте изградили регулируемо захранване със собствените си ръце, можете да го използвате за устройства, предназначени за различни работни и зарядни напрежения.

Биполярно захранване

Устройството на биполярно захранване е по-сложно. Опитни инженери по електроника могат да го проектират. За разлика от еднополярните захранвания, такива захранвания на изхода осигуряват напрежение със знаци "плюс" и "минус", което е необходимо при захранване на усилвателите.

Въпреки че диаграмата, показана на фигурата, е проста, изпълнението му ще изисква определени умения и знания:

1. Необходим е трансформатор с вторична намотка, разделена на две половини;
2. Интегралните транзисторни стабилизатори са един от основните елементи: KR142EN12A - за директно напрежение; KR142EN18A - за обратното;
3. За коригиране на напрежението се използва диоден мост, можете да го сглобите на отделни елементи или да използвате готов монтаж;
4. Резисторите с променливо съпротивление участват в регулирането на напрежението;
5. За транзисторни елементи е задължително да се монтират охлаждащи радиатори.

Биполярно лабораторно захранване също ще изисква инсталиране на устройства за наблюдение. Корпусът се сглобява в зависимост от размерите на устройството.

Защита на захранването

Най-лесният метод за защита на захранването е да инсталирате предпазители. Има самовъзстановяващи се предпазители, които не изискват смяна след изгаряне (ресурса им е ограничен). Но те не дават пълна гаранция. Често транзисторът се поврежда преди да изгори предпазителя. Радиолюбителите са разработили различни схеми, използващи тиристори и триаци. Опциите могат да бъдат намерени онлайн.

За производството на корпуса на устройството всеки майстор използва наличните му методи. С достатъчно късмет можете да намерите готов контейнер за устройството, но все пак трябва да промените дизайна на предната стена, за да поставите там управляващи устройства и копчета за управление.

Някои идеи за изработка:

1. Измерете размерите на всички компоненти и изрежете стените от алуминиевите листове. На предната повърхност маркирайте и направете необходимите дупки;
2. Закрепете конструкцията с ъгъл;
3. Долната основа на PSU с мощни трансформатори трябва да бъде подсилена;
4. За външна обработка грундирайте повърхността, боядисвайте и фиксирайте с лак;
5. Компонентите на веригата са надеждно изолирани от външните стени, за да се избегне натрупване на напрежение върху корпуса по време на повреда. За да направите това, е възможно да залепите стените отвътре с изолационен материал: дебел картон, пластмаса и др.

Много устройства, особено големите, изискват вентилатор за охлаждане. Може да се направи с непрекъсната работа или да се направи автоматична верига за включване и изключване при достигане на зададените параметри.

Веригата се изпълнява чрез инсталиране на температурен сензор и микросхема, която осигурява управление. Свободният достъп на въздух е от съществено значение за ефективно охлаждане. Това означава, че задният панел, близо до който са монтирани охладителя и радиаторите, трябва да има дупки.

Важно!По време на монтажа и ремонта на електрически устройства трябва да се помни за опасността от токов удар. Кондензаторите, които са били под напрежение, трябва да бъдат разредени.

Възможно е да сглобите висококачествен и надежден лабораторен захранващ блок със собствените си ръце, ако използвате изправни компоненти, ясно изчислявате техните параметри, използвате доказани схеми и необходимите устройства.

Видео