Самоделен кран за изграждане на къща. Направи си сам кран за летни вили. Направи си сам строителни мини кранове

Самоделен повдигащ кран ще улесни монтирането на основата, стените, таваните и други конструктивни елементи.
С помощта на такъв стрелов кран е възможно да се пренасят товари на разстояние от 3 м, да се повдигат на височина 2 м и да се спускат до дълбочина 2,5 м. Механизмът трябва да разчита на монтажа на конструкции с тегло до 300 кг.

Ориз. 1. Схема на кран, който може да се направи ръчно:

1 - блок, 2- стрела, 3 - количка на крана, 4- телескопична стойка, 5 - сдвоени ъгли, 6 - блокове на основата на стрелата, 7-I-лъч, 8- подпори, 9- лебедка за преместване на количката на крана, 10 - товарна рамка, 11 - лебедка за повдигане, 12 - електрическо задвижване на лебедка, 13 - ъгъл на стелаж, 14,15 - М 16 болтове, 16 - повдигаща кука, сглобена с блок.

Кранът се състои от хоризонтална стрела (по нея се движи количката на крана) и вертикални опорни крака, изработени от стоманени тръби, към които са закрепени хоризонталните греди. Кранът е сгъваем, което ви позволява да го местите от място на място.
Изграждане на кранови стелажи.
Изработени са от тръби с диаметър 140 мм. Височината им може да се увеличи до 3 м с помощта на телескопични входящи тръби. За да не паднат стелажите в земята, ъглите са заварени към основата. Към горната част на опорите е заварена хоризонтална греда - два ъгъла х 65 х 10 мм, свързани заедно. Към нея отдолу с четири болта е закрепена хоризонтална релса I-образна греда № 20 с размери 200 х 100 х 5,2 мм, дължина 3000 мм, по която се движи количката на крана.

Втората двойка релсови опори се състои от две вертикални тръби, свързани отгоре и отдолу. За по-голяма стабилност към тях са заварени две наклонени опори, свързващи на свой ред стълбовете с правоъгълна рамка. Последният предотвратява преобръщането на крана, тъй като служи като основа за полагане на торби с пясък или бетонни блокове.

Важна характеристика на стреловия кран е неговото управление. Тези, които ще го строят и експлоатират, трябва да знаят: кранът има подемно и мобилно устройство. Ако е необходимо, всяка част може да бъде спусната под нулата (в фундаментна яма или изкоп). Цялата система от кабели и подемни блокове се задвижва от електродвигател. Количката се придвижва от ръчна лебедка с помощта на кабел. Единият му край е фиксиран върху количката, след това кабелът преминава през блока към барабана, прави пет завъртания и отново преминава през блоковете в основата и в края на стрелата, се фиксира върху количката на крана.

Куката се повдига чрез въже, закрепено в единия край на лебедката и преминаващо последователно през блоковете на основата, стрелата и количката на крана; след това кабелът се спуска надолу, образува примка, върху която е окачен блокът с куката и през блока на количката на крана се фиксира в края на стрелата.

Ориз. 2. Схема на механизма за повдигане и преместване на товара:

1- блокът на края на стрелата, 2- шпилката за закрепване на кабела към количката на крана, 3-блока на основата на стрелата на механизма за преместване на количката на крана, 4 - кабелът, придвижващ количката на крана , 5 - барабан, 6 - лебедка на подемния механизъм, 7 - блок на основата на стрелата на повдигателния механизъм, 8 - пъстри блокове за количка, 9 - блок с куки, 10 - блок за закрепване на подемно въже.

За подемното устройство задвижването може да се извърши и с конвенционална ръчна лебедка, която ще осигури на крана пълна автономност.

Преди да започнете работа, трябва внимателно да проверите здравината на възлите и опорите. Не е позволено да стои под стрелата - това е основно правило за безопасност на всяка строителна площадка.

Надяваме се, че ще има фермери и градинари, които ще направят кран, за да улеснят работата си. Може би не така. Но подобни. Основното е, че той помага в работата.

Височината на съвременните къщи става все повече и повече, но теглото на бетонните блокове не намалява. Поради тази причина, дори за домашни цели, би било хубаво да направите кран със собствените си ръце. Този дизайн, разбира се, няма да има голяма товароносимост, около 200 кг. Разбира се, това вероятно не е границата, но е по-добре да не експериментирате. Този кран е напълно сглобяема конструкция, която тежи от 200 до 300 кг, така че самостоятелното сглобяване на такъв кран няма да предизвика затруднения. В допълнение, този кран е много лесен за транспортиране, той се вписва доста добре в китайски пикап.

Товарната лебедка може да бъде направена от 600 W електрическа червячна скоростна кутия, докато лебедката може да бъде направена от ръчно задвижване, организирано от същата скоростна кутия.

Подпорите на сградата могат да се използват като основа за опори на винтови ограничители. За производството на барабани за лебедки могат да се използват ротори от електродвигатели, като те трябва да бъдат избрани в съответствие с размерите.

Мобилната платформа трябва да бъде оборудвана с колела, които преди това са били на конвейерната количка. Това прави възможно лесното преместване на крана от една позиция в друга, всичко, което трябва да се направи, е да се премахнат опорите.

Премахването и инсталирането на тези опори ще отнеме около пет минути. Поради тази причина структурата може да се счита за доста мобилна. Въпреки това, не беше без недостатък, че за да преместите крана, стрелата трябва да бъде спусната до нулево ниво, в противен случай кранът може да се преобърне поради дисбаланс.

Кранът "направи си сам" има петметрова стрела, изработена от тръба Ø 7,5 см, и квадратен профил в самата основа, изработен от чифт ъгли. В допълнение, кранът има портал за повдигане на стрелата и въртящ се механизъм, базиран на главина от камион.

Като противотежест можете да използвате легло от неработеща машина в комплект с четири релсови връзки или просто тухли. В лебедката няма включени спирачки, тъй като необходимостта от използването й е голям въпрос.

Механизмът за въртене също няма спирачка, тъй като кранът не е проектиран да работи при високи скорости и следователно инерционните сили са твърде малки.

Най-тънкият метал, използван за този кран, е приблизително 3 мм. Аутригерът и основата са предимно от правоъгълни тръби с размери 85 на 50 и 85 на 55. За направата на основата на кулата се използва канал за 200. Рамката на куката е оборудвана с мощен лагер, което означава, че въртенето на куката не зависи от верижния телфер. В същото време, по време на въртене, припокриването или усукването на линията е изключено.

Дължината на ограничителните винтове е 40 см. Това е причината монтажът на крана да може да се извърши дори на изключително неравни повърхности.

Сега за сметка на колелата тук не всичко е толкова гладко. Става дума за малък недостатък. Същността на проблема се крие във факта, че при използване на кран с описаните колела върху рохкава почва по време на движение, колелата са заровени в земята и ако почвата е твърда, тогава няма проблеми. Описаната конструкция може да се счита за еднократна, което означава, че след като завършите необходимата работа, тя трябва да бъде разглобена за метал или до следващия път. Поради тази причина такава конструкция има незначителна носеща способност и не се различава по сила.

Кран от този тип се произвежда за около три дни, като се има предвид, че се подготвят всички необходими компоненти. Скоростните кутии са направени от първите артикули, които попаднаха под ръка. Скоростните кутии имат следните предавателни числа: 1 към 30 и 1 към 35.

Трифазен двигател е свързан към еднофазна мрежа. Има изходни параметри на вала - 600 W, и кондензатори с капацитет 80 микрофарада. Теглото на всички инсталации, ако не вземем предвид противотежестите, ще бъде приблизително 250 кг, при относително ниска цена. По-голямата част от използваните компоненти са заимствани от други дизайни; трябва да се притеснявате само за закупуването на кабели и лагери.

След като сте направили кран със собствените си ръце, можете лесно да повдигнете 150-200 кг, което е доста впечатляващо, като се има предвид, че не е предназначен за промишлени везни.

По-проста опция за докосване:

Потребителите на портала споделят своя опит в изграждането на самостоятелно направени асансьори от прости до сложни конструкции.

При изграждане на къща от газобетон, дървен материал, тухла и др. често има нужда от повдигане на товар. Например, трябва да "хвърлите" блокове или дървени греди на втория етаж, да повдигнете торби с цимент или да напълните брониран колан. Да го направите ръчно, дори с помощта на асистенти, не е толкова лесно - здравето е по-скъпо. Наемането на кран или манипулатор за малък обем работа е скъпо. Изходът е да се използва мини-кран, който, за да се намали цената на строителството, е направен ръчно.

• Как да си направим асансьор за полагане на газобетон.
• Какви части и инструменти са необходими за изграждането на мини кран.
• Как да намалим разходите за изграждане на универсален асансьор.

Асансьор за полагане на блокове от газобетон

В чужбина при строителството на частни къщи често се използват кранове и различни асансьори. Така строежът върви по-бързо, което означава, че "кутията" е по-евтина, т.к по-изгодно е да се използват средствата за дребна механизация, отколкото да се наемат работници. В нашата страна разработчикът разчита на себе си и често строи къща „в една каска“. Ето защо възниква остър въпрос как да не се натоварвате физически при полагане на стената от газобетонни блокове с тегло 35-40 кг.

Интересен вариант на необичаен домашно приготвен "помощник" за потребител на FORUMHOUSE с прякор Кръст. Първо, нека покажем какво взе за основа.

Немски мини кран с прибиращ се централен стълб

Особеността на асансьора е оригиналната сгъваема "рамка-стрела", с помощта на която кранът, движещ се на колела, може да достигне до две противоположни стени.

Самостоятелно строя къща и за да мога да полагам блокове от газобетон, изградих асансьор по горния модел. Кранът е направен напълно сгъваем, с изключение на основата. Не мери максималното натоварване на куката, но ме вдига спокойно (тегло 95 кг).

Спецификации на асансьора:

• ширина - 2200 мм;
• височина - 4200 мм;
• обхват на стрелата - 4200 мм;
• товароподемност на електротелфера - до 800 кг;
• общото тегло на крана с баласт е около 650 кг;
• тегло на подемника без баласт - около 300 кг;
• максималната височина на повдигане на блока за зидария е 3500 мм.

Работната височина на блоковете се регулира в два диапазона. Първият е 1750 мм. Вторият е 3,5 м, за който конструкцията се издига, плъзгайки се нагоре по носещите "крака" с помощта на хидравличен крик с дистанционни елементи, облицовани от GB блокове.

За производството на асансьора потребителят се нуждаеше от:

• въртящи се колела;
• профилни тръби за мачта, крака и стрела със сечение 12х12 см, 12х6 см, стена 6 мм;
• стрелови тръби - 63x3 mm;
• мощни панти от портата;
• шарнирният механизъм на стрелата е изработен от стомана ST45 и лагери "205-x".

По време на работа структурата беше финализирана. Например, потребителят положи кабела за лебедката в гофрирана тръба и удължи кабела за контролния панел.

Има редица недостатъци в дизайна, които бих искал да поправя. Аз например мисля да направя безжично управление, като заменя пантите на портата с лагери. Увеличете броя на ставите в стрелата със същия обхват. Вместо временна противотежест - пясъкобетонни торби, изсипете бетонен баласт.

Важен нюанс: за да може асансьорът да се движи около строителната площадка или например по бетонната плоча на втория етаж, трябва да поддържате работното място чисто, т.к. фрагменти от GB, отломки пречат на пренареждането на крана.

Конструкцията на необичайния лифт привлече интереса на потребителите на портала.

Константин Й. Участник във FORUMHOUSE

С такъв асансьор, според мен, както правят в Германия, трябва да направите зидария от блокове, по-големи от стандартните. Дължината и височината са 2-3 пъти по-големи от обикновените GB. Кранът има достатъчен капацитет и скоростта на зидарията ще се увеличи значително.

Според Крестик той е чул, че на портала някой вече се е опитал да поръча блокове с формат 1х0,4х0,6 м от производител на газови силикати. Но се оказа, че това е неизгодно за завода, т.к. трябва да преконфигурирате линията за освобождаване на GB, но в името на малък обем (за обикновена частна къща) те няма да направят това.

Член на Vegaroma FORUMHOUSE

Чудя се: стана ли по-лесна работата на сайта при използване на кран? Каква работа може да се направи с него и каква не?

Няма нужда от поставяне на скеле при полагане на стени от GB. Асансьорът може да се сглобява и разглобява. Изсипах бетонови прегради по прозорците по старинен начин, от кофи, т.к обемът е малък и е по-лесно да го направите с един асистент.

Общо:мини-кранът се оказа успешен и с някои модификации в дизайна му подемникът може да бъде пуснат в дребно производство.

Мини кран за скрап

Друга версия на повдигащ механизъм, изработен от метал, "лежащ под краката", е направен от член на портала с прякора Peter_1.

Според Петр_1 причината за построяването на крана е, че къщата става все по-висока, а блоковете и бетонът стават все по-тежки. Следователно, след преразглеждане на "ненужните неща", потребителят направи напълно сгъваем кран с товароподемност 200 кг.

Мисля, че моят кран може да вдигне повече, но не съм го претоварвал. Кранът се разглобява на части с тегло 30-60 кг и може безопасно да се транспортира в ремарке за кола. Забивам стрела по багажника. В статиката тествах конструкция с тегло 400 кг. Обикновено вдигам товар до 150 кг. Това е напълно достатъчно за моите строителни нужди.

Наведнъж кранът с обхват на стрелата от 5 м повдига 10 блока с тегло 15 кг всеки или четири 15-литрови кофи с разтвор.

Конструкцията на крана е сглобяема "коляска" от това, което е било под ръка. Нека изброим основните подробности:

• въртящ се агрегат - главина от камиона;

Главината от автомобили, камиони и селскостопански машини често се използва за направата на въртящия се агрегат в самоделни кранове. Основното нещо е да се изчислят натоварванията, действащи върху него и крепежните елементи.

• стрелата е изработена от тръба с диаметър 75 мм;

• опори и основа - правоъгълна тръба със сечение 8x5 и 8,5x5,5 cm;

• основата на кулата - "200-ти" канал;

• червячни редуктори за стрелови и товарни лебедки.

• трифазен електродвигател с реверс, 0,9 kW, преобразуван за захранване от мрежа 220 V;

Кранът се оказа подвижен и чрез спускане на стрелата може да се мести от място на място, като се търкаля на колела по уплътнения терен. Регулирането на нивото се извършва с помощта на винтови опори.

Метал, скоростни кутии и ролки са закупени втора употреба. Нови само кабел и лагери.

Теглото на крана без противотежест е около 250 кг. Цената на конструкцията, като се вземе предвид закупуването на консумативи - режещи дискове за ъглошлайфи, електроди за заваръчния инвертор и боя - 4 хиляди рубли.

Кран, + време за стругова работа, + избор на компоненти и монтаж на възли, направих за 3 работни дни. В бъдеще, в края на работата, ще го разглобя напълно.

Евтино мини лифт

Практиката показва, че при изграждането на частна къща не винаги е необходим истински кран. Често разработчикът може да направи с "малко кръв" и да направи малък асансьор на базата на електрически телфер.

Член на Gexx FORUMHOUSE

Моят дизайн е по-опростен от този на авторите по-горе, но ми подхожда идеално. Купих подемник с товароподемност 300 кг без блок и 600 кг с блок. Тестовете показват, че устройството може да повдигне товар с тегло 250-270 кг, след което се задейства защитата на двигателя. През строителния сезон с негова помощ вдигнах около 40 палета със строителни блокове, 6-метрова греда за мауерлата, греди, хоросан за зидария и бетон за брониран колан.

Асансьорът отново от икономичност е от използвани тръби, ъгъл и канал.

Цялата ръжда беше почистена с мелница, а тръбите бяха разляти с отпадъци и след това боядисани с боя с средство за намаляване на ръждата.

За да може да се сглоби подемника на пода на втория етаж, всички възли (където не е необходимо заваряване) се правят сгъваеми - на болтови съединения.

На стелажа е монтиран телфер на скоби.

Пластмасова бутилка с отрязано дъно се поставя на контролния панел в случай на дъжд.

Телферът затваря сенника от използвано покривно желязо.

При повдигане на палета под него се поставят две дъски и палетът се спуска върху тях.

Цялата конструкция е фиксирана към пода със скоби.

Чертеж с размери на асансьора.

В резултат на това потребителят получи универсален, достъпен за самостоятелно производство и бюджетен "помощник", което значително опростява работата по изграждането на къща.

Това са теми, които описват подробно как да се направи асансьор за газобетон и са дадени десетки опции за мини-кранове, от най-простите до най-сложните конструкции.

Направи си сам кран винаги ще бъде полезен във фермата за всеки, който има лятна вила, или за тези, които живеят в частна къща. Той ще бъде особено необходим на онези собственици, които не се страхуват от различни независими строителни и ремонтни работи. Наемането на такова оборудване и още повече закупуването му ще струва много. А правенето на кран със собствените си ръце всъщност е доста просто - ще научите за това в тази статия. Опитайте се да преминете през предложените инструкции стъпка по стъпка, като завършите цялата работа и ще получите отличен инструмент за домашна употреба.

производство

За по-нататъшна работа ще ви трябват следните материали:

1. Червячна предавка (електрическото задвижване трябва да е 600 W).
2. Подпори за сгради.
3. Вторични материали и инструменти за строителство и ремонт.

напредък

Повечето от необходимите и полезни инструменти можете да направите сами, като по този начин спестите добре семейния бюджет. Като цяло такава конструкция се сглобява много просто и възможно най-бързо. Алгоритъмът, описан по-долу, ще помогне дори на неопитен майстор. Основното нещо е да изберете всички необходими части и работни инструменти за бъдещата конструкция.

Важно! В крайна сметка получената структура ще има тегло от около 250-300 кг. Освен това ще бъде доста компактен. Самоделният кран няма да има много висока товароподемност (около 200 кг), но това ще бъде повече от достатъчно за повечето строителни или ремонтни работи на дома.

Нека да преминем към самия алгоритъм за изработка на мини кран със собствените си ръце:

• Нашият механизъм ще има 2 лагера. В горната част, между корпуса и основата, ще има опорен лагер. По-долу е прост радиален лагер. За долния лагер се изчислява вътрешният диаметър на корпуса, както и външният диаметър на основата.

Важно! И едната, и другата част трябва да прилягат плътно към лагера. Така и двете части са свързани.

• За надеждно фиксиране на радиалния лагер отдолу към корпуса се завинтва гайка, чиято дебелина на резбовите и задържащите части трябва да бъде най-малко 3 mm.
• След това този монтаж е прикрепен към платформата с болт, който ще издърпа основата към платформата. Така получавате следния дизайн: платформата с основата ще бъде неподвижна, а тялото с гайката ще се върти.

Важно! За да затегнете болта, който ще бъде закрепен към основата на платформата, ще ви трябва гаечен ключ с удължител, както и две шайби - пружина и плоска шайба.

• Време е да преминете към изработването на стойка за мини кран със собствените си ръце. Височината му трябва да е до талията. За да го направят, доставят парче тръба и 4 броя канал. Можете да отрежете равномерно края на тръбата с помощта на автомобилна скоба и да я затегнете върху нея, след което да изрежете равен кръг с мелница.
• След това към отрязания край се заварява въртяща се платформа, която трябва да бъде поръчана въз основа на размерите на тръбата, която сте избрали.
• След това преминават към изработването на краката. Те са заварени по такъв начин, че самата стойка да не се срутва.
• Сега можете да продължите към окачването на тръбата с вече заварена платформа. Въжето се прокарва през отвора в центъра на платформата на механизма за люлеене, а краката са поставени косо към тръбата. По този начин тръбата трябва да виси права, а краката трябва да лежат върху нея от четирите страни.
• След като откриете баланса на крана със собствените си ръце, ъглите на каналите, опиращи се в тръбата, се очертават с око и се изрязват с мелница.
• След това преминават към изработването на опорен кръст и прикрепването му към краката с гайки. Обикновено се изработва от различни твърди профили.
• След това те отиват до платформата на крана, където ще бъдат разположени противотежестта, както и стрелата и лебедката. Платформата е закрепена към тялото на люлеенето с четири болта.

Важно! Като платформа можете да използвате 1,5-метров I-лъч, чиято ширина ще бъде приблизително 18 см.

• Нека да преминем към блока за противотежест - обикновено се прави от парчета канал, но са приемливи и други опции. В крайна сметка основното е качеството на получения товарен контейнер.
• Обикновено лебедката се монтира с капацитет 0,5 тона, със спирачка.
• Остава да направите стрела за крана със собствените си ръце. Винаги се прави от щанга, приставка с вал и накрайник с макара.
• Монтажното тяло е направено от парче канал, а за вала е подходящо например парче от вала на ротора от някой стар двигател. След това се огъва в менгеме и около него се закрепват две скоби, след което се фиксира към тялото за закрепване, което по-късно ще бъде вкарано в подготвената дървесина.
• За конвенционалните лагери те ще прилягат плътно към вала. В тялото на приставката е изрязана седалка.
• Лагерите са фиксирани в корпуса.
• Гредата е прикрепена към канала с връзки, изработени от метална лента, чиято дебелина е приблизително 3 милиметра.
• В края на стрелата е прикрепена кабелна ролка.
• След това стрелата се събира, като преди това я укрепи.
• След това те пристъпват към сглобяването на цялата платформа на крана със собствените си ръце. Върху него е монтирана лебедка, под лебедката е монтиран блок за противотежест, а от другата страна има повдигащо тяло на стрелата със стрела.

Важно! Целият монтаж трябва да бъде в легнало положение, а след завършване конструкцията трябва да се повдигне, така че да е в изправено положение върху някаква опора.

• Шарнирният механизъм е прикрепен към стелажа, след което платформата се монтира върху него, така че стрелата и противотежестта са в баланс.
• Сглобената платформа на крана е окачена и повдигната, така че да е възможно да се замени стойка под нея.
• Повдигнете платформата с помощта на лебедка. За да направите това, кабелът му се прекарва през блока и се закача към корпуса на подемника на стрелата, разположен в другия край на платформата.
• Платформата се повдига с помощта на лебедка.
• След като го окачват по този начин и поставят стойка под него, те улавят позицията, в която противотежестта балансира стрелата.
• В това положение се пробиват четири проходни отвора и платформата се завинтва към стелажа.

Бъдете сигурни, младият оператор ще обича да вдига тежки товари с тази дървена машина.

Преди вашето мъниче да се гмурне във видеоигрите, дайте му подарък, който да му помогне да развие въображението си с този мощен кран.

• Размери:височина - 635 мм; радиус на действие на стрелата - 345 мм; коловоз - 197 мм; междуосие - 289 мм.
• Ръчната лебедка повдига и спуска стрелата и кофата.
• Благодарение на опората за въртене, конструкцията на кулата се върти плавно, за да премести товара.
• Широкото шаси с осем съединяващи се колела осигурява стабилност и мобилност на работната площадка. (С струг можете бързо да завъртите правилния брой колела. Готовите дървени колела могат да бъдат закупени в магазини за хоби и занаяти.)
• Ще ви трябва малко количество прави резници и няколко винта. Останалите малки неща също вероятно ще бъдат намерени във вашата работилница.

УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ

• Научете как да фиксирате кръгли парчета към масата за пробиване.

Направете шасито

Маркирайте центровете на отворите за ос на колелото в шасито A. Притиснете шасито към ограничителя на масата за пробиване със скоба и пробийте един по един отвори с дълбочина 38 mm.

1. За шасито А, кабини ги противотежест низрежете детайла с размери 38x159x305 мм. (Избрахме гайка.) Откъснете 38 мм блок от единия ръб на детайла и го оставете настрана, за да направите кабина и противотежест от него. Изрежете останалата част от детайла до размерите на шасито А, посочени в "Списък с материали".

2. Маркирайте празното място на шасито Апреден и заден скос (Фиг. 1).Напилете ги с лентов трион и ги шлайфайте гладко. След това поставете 9 мм свредло в патронника, фиксирайте ограничителя на разстояние 13 мм от оста на пробиване и направете дупки от двете страни на шасито за осите на колелата. (снимка А)Смелете детайла напълно.

Залепете мачтата и стрелата

Закрепете страничните части B с двустранна лента, маркирайте центровете и пробийте дупки през двете части.

1. За странични части Vи грешни изчисления Сизрежете две парчета 19x38x660 мм. (Използвахме клен.) От всяко парче направете една странична част и една дистанционна част. Монтирайте 25 мм бормашина Forstner в патронника и направете пет дупки във всяка странична част. (фиг. 2, снимка Б)

2. За да сглобите мачтата, подгответе чифт скоби 19x57x610 mm. (Взехме MDF изрезки.) Покрийте едната страна на затягащите ленти с маскираща лента, за да предотвратите залепването им за детайлите. Нанесете лента от едната страна на всяка странична част Vограничаване на разположението на дистанционерите Св съответствие със ориз. 2.(Лентата е достатъчно дебела, за да предпази затягащите пръти от изместване и лесно да премахне излишното лепило.) Залепете частите на мачтата заедно. (снимка Cи д).

Залепете дистанционерите C към една странична част B. Нанесете лепило и поставете втората странична част на мачтата отгоре.

Затегнете частите между изравняващите пръти и след това ги затегнете вертикално със скобите. Долен дистанционер C и двете странични части B трябва да бъдат подравнени в основата.

3. Маркирайте върху страничната част Vцентър на мачтата 5 мм отвор за въртене на стрелата (фиг. 2).С помощта на пробивна машина направете дупка, като вмъкнете 19 мм парче скрап между страничните части на мачтата, за да предотвратите отчупване.

Когато лепилото изсъхне, отстранете скобите и дъските, маркирайте скосяването в горния край на мачтата и напилете с лентов трион.

4. Направете на мачтата B/Cгорен скос (фиг. 2, снимка E)и шлайфайте гладко. След това шлайфайте 3 мм филета в горните ъгли на страничните части Vи горен дистанционер С... Вкарайте скосяването в цангата на фрезата, която е фиксирана в масата, и фрезовайте 2 мм широки фаски по ръбовете на отворите и външните ръбове на мачтата (с изключение на долните). Смелете мачтата напълно.

5. За изработката на предната част ди обратно Еза дистанционерите на стрелата, изрежете детайла 35 × 560 mm на дебелина 6 mm (взехме гайката) и го нарежете на парчета с определена дължина. Използвайте лентов трион, за да скосите предния дистанционер и да стесните отзад (фиг. 3).Шлайфайте изрязаните ръбове.

Както при сглобяването на мачтата, подгответе ленти за притискане 19x19x610 mm и нанесете маскираща лента, за да подравните дистанционните елементи D, E между страничните части F за залепване.

6. За страничните части на стрелата ФВземете кленова заготовка 19x35x5 72 мм, разрежете я наполовина по дължина и изрежете двете дъски. Залепете дистанционерите Д, Емежду страничните части F (фиг. 4и СнимкаФ).

7. Когато лепилото изсъхне, направете задния дистанционер Ес бормашина 2,5 мм отвор за кабел, 5 мм отвор за ос и още 5 мм отвор в предния край на стрелата (фиг. 4).Преди да пробиете предния отвор, поставете между страничните части Фотрежете 6 мм, за да предотвратите отчупване на изхода на свредлото. След това маркирайте двата конуса, изрежете ги с лентов трион и шлифирайте до изписаните линии. Също така шлайфайте 3 мм кръгове в краищата на стрелата и фрезовайте 2 мм фаски по всички ребра. Завършете готовия бум.

Добавете кабина и противотежест

1. Вземете предварително заделеното за кокпита ги противотежест н... Маркирайте в един от краищата му центъра на отвора в средата на ширината (фиг.1а).С бормашина Forstner с диаметър 25 мм направете дупка с пробивна машина. След това с лентов трион отрежете скосяването с ширина 10 мм, шлифовайте го и отрежете кабината от детайла. Фрезирайте 2 мм фаски по ръбовете на отворите и външните ребра на кабината. Смелете детайла напълно.

Нанесете малко лепило върху G кабината и го залепете към мачтата B / C, наравно с D / E / F стрелата и закрепете със скоба.

2. Преди да закачите кабината гкъм мачтата B/C, поставете стрелата между страничните части на мачтата Vи парче прът с резба в дупките на двете части. След това залепете кабината към страничните части Б (фиг. 1и Снимкаг). Сега временно свалете стрелата от мачтата.

3. От остатъка от ореховата заготовка изрежете противотежест според посочените размери н... Фрези на ребрата му (ориз.1) и накрая шлайфайте детайла. Залепете противотежестта към стрелата D/E/Fкато го подравните в средата на ширината с 13 mm отместване от задния край.

Направете лебедка

1. Изрежете страничните стени от 12 мм дъски аз... Използвайте двустранна лента, за да ги свържете лице в лице. Маркирайте от ориз. 5ацентровете на дупките и ги пробийте с 6 мм бормашина с помощта на пробивна машина. Маркирайте скосяване в единия ъгъл, напилете го с лентов трион и го шлайфайте. След това шлифирайте малките извивки във външните ъгли, отделете частите и ги шлайфайте.

2. Изрежете платформата на лебедката Джкато се уверите, че ширината му съответства на общата дебелина на мачтата B/Cи двете страни аз... Фрезирайте фаска по горното предно ребро (фиг. 5).Пробийте монтажни отвори, за да прикрепите основата към страничните части на мачтата V... (За винтове с диаметър 4,2 mm, диаметрите на монтажните и пилотните отвори са съответно 4 и 2,8 mm.)

През отворите в страните на Winch I пробийте 5 мм отвори за резбовите пръти през B / C мачтата.

3. Прикрепете страничните стени със скоби. азкъм платформата J (фиг. 5).Пробийте дупки и завийте винтовете. (За винтове с диаметър 3,5 mm, диаметрите на монтажните и пилотните отвори са съответно 3,5 и 2,4 mm.) Поставете мачтата B/Cмежду страните на лебедката и през техните отвори пробийте дупки в страничните части Vмачти. Монтирайте винтовете. Сега използвайте пробивната машина, за да направите 5 мм отвори в мачтата (снимка H).

Поставете стойката за люлеене в средата на шаси A, завъртете лебедката с мачтата настрани, за да получите достъп до долния фланец и маркирайте центровете на отворите за винтове.

4. Обърнете лебедката с фиксираната мачта и я поставете в средата на долната страна на основата Джшарнирен лагер, пробийте пилотни отвори и завийте винтовете (Фиг. 1).След това поставете лебедката с мачтата върху шасито Аи маркирайте центровете на отворите за закрепване на шарнирния лагер (снимка I).Извадете мачтата и лебедката от шасито, за да пробиете дупки за винтовете.

5. Вземете две парчета 6 мм дървен дюбел с дължина 102 мм и залепете намотка в средата на всяка от тях. (фиг. 5).Когато лепилото изсъхне, пробийте 2,5 мм отвор в средата на макарите и дюбелите.

6. В четирите дървени копчета пробийте аксиалния отвор с диаметър 6 mm до дълбочина 10 mm. Как да фиксирате дръжките на пробивната машина е описано в „Съветите на занаятчиите“ по-долу.

Как безопасно да държите кръгли части по време на пробиване

Когато се опитвате да пробиете дупки в завъртени дръжки на копчета, се сблъсквате с две трудности: как да държите сферичната част изправена върху плоска маса и как да предотвратите въртенето й, когато свредлото е потопено в дървото. Има лесен начин да убиете две птици с един удар. При подрязването на дъската пробийте вдлъбнатина 19xb mm. Поставете 38 × 38 мм парче двустранна лента върху него (снимка долу вляво). Подравнете дръжката върху центъра на жлеба и натиснете здраво към облицовката. Сега, натискайки отсечката до край на машината, поставете свредлото точно над аксиалния отвор на дръжката и можете да започнете да пробивате (снимка долу вдясно). Този метод работи и за дървени топки.

Довършителни работи и монтаж

1. Отстранете опората на шарнира, мачтата B/Cи странични стени азот платформата на лебедката Дж... Проверете всички части и, ако е необходимо, допълнително ги смилайте. Плъзнете колелата и кофата върху 6-милиметровия прът и поставете дебели резници под краищата. За да нанесете финишното покритие върху дървените оси, без да докосвате краищата, които ще бъдат залепени в дупките, вземете парче дебел блок и след като пробиете осем 10 мм дупки в него, поставете осите в тях. След това направете шест 6 мм дупки на най-малко 50 мм един от друг в другата облицовка. Поставете къси дюбели в четири от тях и натиснете копчетата с бутони в краищата им. Увийте маскираща лента около единия край на всяка макара и поставете другите краища в останалите дупки с облицовката. Нанесете безцветно покритие върху всички части на играчката. (Използвахме полуматов лак в аерозолна кутия, който беше нанесен четири пъти с междинно шлайфане с шкурка 320. След изсушаване на всеки слой колелата бяха изчеткани с мека месингова телена четка.)

2. Плъзнете колело и шайба върху всяка ос. Залепете осите в отворите на шасито Акато поставите тънък пластмасов дистанционер между колелото и шайбата, така че колелата да могат да се въртят свободно.

3. Прикрепете лебедката към платформата с винтове. Джедна от страничните стени I (фиг. 5).Поставете шайба, пружина и още една шайба на всеки прът с макара, вкарайте ги в отворите отстрани на лебедката. Добавете още две пружинни шайби към всеки прът и монтирайте втора странична стена на лебедката, така че прътите на макарата да са между двете странични стени. Поставете още една шайба върху краищата на пръчките, стърчащи отвън, и поставете копчетата, като смажете дупките им с лепило.

4. Прикрепете мачтата към платформата на лебедката B/C... Пригответе две парчета прът с резба M6 с дължина 92 мм (10 мм по-широк от основата) и ги прокарайте през отворите в страничните стени ази мачти (фиг. 5).Нанесете някаква специална заключваща паста върху краищата на шпилките и завийте капачките. Закрепете опората за въртене с винтове към платформата Джлебедки и след това към шасито А.

5. Сега вземете още две парчета прът с резба, дължини 67 и 29 мм. Поставете стрела D / E / F / Hмежду страничните части на мачтата V... Прокарайте дълго парче фиби през отворите на оста (Фиг. 1).Нанесете заключващата паста и завийте капачките. Поставете къса част в отворите на предния край на стрелата и също така я закрепете с капачките и заключващата паста.

6. Нарежете шнура на дължина 61 см и завържете възел в единия край. Прокарайте го отгоре през отвора в задния дистанционер на стрелата. Е, след това през отвора в задната макара и завържете втори възел. Навийте допълнителната част от шнура върху макарата, като завъртите копчетата.

7. Нарежете шнура на дължина 183 см, прекарайте го през отвора на предната макара и завържете възел. След това прекарайте кабела през пролуката между предните и задните дистанционери на стрелата. Д, Е, през горния дистанционер на мачтата Си между предния дистанционер и предния прът с резба. Завържете кука за тежести към края на шнура и навийте излишния шнур около макарата. Накрая закачете малка кофа на куката. Не забравяйте да носите ръкавици и предпазна каска, преди да включите двигателя и да оставите въображението си да се развихри!

Играчка "Жерав", 3.9 от 5 въз основа на 7 оценки