Секреты и нюансы. Модульный подрамник Натяжка картины на подрамник своими руками

Мастер- класс Натальи Деревянко с ЯМ

В последнее время, с развитием техники, новых материалов и быстроты жизни по-новому посмотрела на печать, и особенно печать на холсте, ведь оригиналы у меня все выполнены в технике масла на холсте. Очень люблю фактуру холста, объем подрамника, ну и новый плюс, картину на подрамнике можно вешать на стену без рамы. Сегодня это очень популярно. Одно время жила в Италии, как известно рамы у них отменные, но и цены не малые, поэтому все современные работы развешивают в домах без рам - так называемая галерейная натяжка.

Хочу рассказать и показать печать на холсте и его оформление.

Прежде всего подготовка цифрового файла для печати. Я сканирую свои работы, чтобы качество было выше, иногда даже с расширением 800 dpi. Если это большая работа, сканирую её по-частям и собираю в единое целое. После этого обязательно небходимо добавить, именно дорисовать (не растянуть) поля по 3 см с каждой сторны, которые будут органичным продолжением рисунка. Зачем? Эти поля пойдут на торцы подрамника и при этом, сама картинка не исказится - хвост кота или шляпа девочки не загнутся на торцы. Да это кропотливо, но небходимо. Лучше всего это сделать в фотошопе инструментом Клон.

У себя в магазине на ЯМ я продаю цифровые изображения уже с полями и необходимого вам размера. Так как весят они не мало отсылаю посредством файлообменника. Это очень удобно для пересылки в Россию, ведь у служб доставки есть ограничения на размер картин, да и подстраховуются они, требуя разрешение для пересылки, а цифровой файл получил и смело иди в студию печати.

С готовым цифровым файлом на флешке (разрешение 300 dpi, палитра RGB, натуральный размер) иду в студию печати. В принципе, если у нас есть хороший широкоформатный струйный принтер можно распечатать и дома:) Но такового в наличии не оказалось, поэтому иду и в студию и не в ближайшую, а ту которая специализируется на печати на холсте. Почему? Потому что цена у тех кто на этом не специализируется в пять раз выше, во-вторых они берут самый дешевый искусственный холст, ну и просто опыта у них маловато... Заказываю печать на немецком коттоновом холсте, это тот же холст который используется для живописи маслом и акрилом. Такой холст бывает разной ширины: 61 см, 91 см, 107 см, 127 см, 152 см. Поэтому, конечно выгоднее заказывать печать сразу нескольких работ. Вот результат после печати

После этого разрезаем, но не обрезаем лишние поля, они понадобятся для захвата холста пальцами и загиба на торцы и обратную сторону. Покупаем подрамники или заказываем в багетной мастерской. Сегодня в любом магазине для хобби или живописи можно купить уже готовый подрамник или заготовки для него, ассортимент размеров огромный.

Берем степлер и начинаем натягивать. Если обычный холст смачивают перед натяжкой, холст с печатью мочить нельзя т.к. повредим изображение. Тянем всегда начиная с середины, вбивая скобы друг напротив друга

Доходим до углов и аккуратно заворачиваем углы. Вот так "внахлест" неправильно заворачивать углы. Так они смотрятся неаккуратно и напоминают коробку для конфет.

Вот так правильно. "Нахлест" прячется в середину и получаются четкие уголочки

После этого мягкой кистью вскрываем дамарным лаком для финишных работ. Есть и другие лаки, главное чтобы они были для финиша, а не для живописных работ.

Очень хорошо смотрится несколько работ, причем необязательно их вешать в одну линию, можно самому поэксперимнтировать:)

2018-07-29, 21:24

Здравствуйте уважаемые самоделкины, а также художники и реставраторы.

В этой статье узнаем как сделать модульный подрамник для картины, а в последующих придадим ему древний вид и натянем на него холст.

Назначение и функции модульного подрамника

Фишка модульного подрамника — плавающие угловые соединения, позволяющие при помощи клинышков натягивать холст картины, как барабанную мембрану.

Особенно это актуально на полотнах средних и больших размеров, примерно от 40 х 50 см.

При натягивании холста на подрамник такого размера, и последующей его грунтовки, на холсте после воздействия желатина, появляются неровности.

Вот например холст до грунтовки, после неё и после подтягивания клинышками.

Волнистость может появиться и после дальнейшей грунтовки акрилом, и позже при слишком темпераментном воздействии кистью или шпателем, в любом случае на модульном подрамнике всегда можно сделать подтяжку холста специальными клинышками, для которых в углах предусмотрены специальные гнёзда.

Как сделать модульный подрамник

Нам предстоит сделать вот такую конструкцию

Минимальная толщина и ширина бруска, при которой соединение будет надёжным — 20 х 40 мм., причём такие размеры актуальны для рамок с длиной стороны до 50 см.

При размерах более 50 см., нужен уже более мощный брусок. В противном случае угловое соединение не обеспечит необходимой жёсткости при подтяжке клинышками, и планки начнут уводится в сторону подтяжки, образовывая винт по плоскости.

Угол может даже сломаться и вся работа пойдёт насмарку.

Соединение должно быть довольно-таки плотным, т.к. прослабление опять-же позволит планкам изменять положение при натяжке, что будет уводить общую плоскость полотна.

Как видите, требования довольно-таки жёсткие, а это значит, что сделать качественное соединение ручным инструментом будет очень трудно.

Покупать специальное оборудование накладно, проще купить сам подрамник, но вот сделать его на простеньком деревообрабатывающем станке (в народе — циркулярка), вполне возможно, нужно будет только смастерить к нему жёсткую линейку.

Я ещё использовал торцовую пилу, но её может заменить обычное стусло.

Первую рамку будем делать размером 40 х 50 см. из бруска 20 х 45 мм.

Бруски выбираем желательно без, или с маленькими сучками. Крупные сучки совершенно не допустимы, и даже мелкие должны остаться в средней части планки, как можно дальше от торцов, так как именно в районе сучка может получится трещина и даже скол.

Делаем 4 заготовки точно совпадающие по длине по парам.

Так как толщина бруска 20 мм., а нам предстоит сделать один паз, один гребень и две выборки, то есть всего 4 элемента, то на каждый элемент придётся по 5 мм.

Чтобы сделать чёткий паз шириной 5 мм. потребуется дисковая пила с шириной реза 4.5 мм. С учётом естественного микробоя, рез получится 5 мм в минусе.

Если есть возможность купить диск требуемой толщины, то нет вопросов. Я же такого не нашёл, поэтому спарил два диска с шириной реза по 2.5 мм. каждый. В результате получились требуемые 4.5 мм.

Выставляем опорную рамку на расстоянии 5 мм. от диска, причём расстояние замеряем с обеих сторон диска от планки до зуба. Вылет диска (высота реза) устанавливается по ширине бруска, в нашем случае 45 мм, после чего делаем одинаковые пропилы со всех торцов заготовок (на картинке заготовки на две рамки).

Пока оставим паз в таком виде и займёмся косыми выборками.

Чтобы не ошибиться, выложим рамку на ровной плоскости так, чтобы в углах паз совпадал с будущим гребнем, т.е тонкая часть над пазом подходила к толстой части сопредельной планки, и отметим направление углов выборки.

Затем настраиваем торцовую пилу на глубину реза 5 мм. в минус и отрезаем под углом 45° тонкую часть соединения и делаем пропил в толстой. Угол наклона обеих резов, должен быть встречным.

В результате все торцы заготовок должны поиметь вот такой вид

Теперь можно вернуться к пазу, пока опорная линейка настроена на 5 мм. от диска и мы уже точно знаем какая поверхность заготовок будет внутренней, с которой будут устанавливаться клинышки.

Если в полученном состоянии подвести заготовки друг к другу так, как они потом будут соединены в рамке, то места в пазу для клинышка нет, значит нужно его сделать, и сделать с уклоном.

Для этого вводим заготовку пазом на диск до упора, а затем на расстоянии около сантиметра от торца заготовки, ставим стопор.

Теперь можно убрать заготовку, включить станок, и прорезать пазы для клиньев, сначала с одной стороны, потом точно таким же макаром с другой. Пазы при этом получаться скошенными.

Для сравнения и лучшего понимания — одна заготовка с пазом, другая без.

Осталось сделать последнюю косую выборку и одновременно гребень.

Для этого подводим линейку вплотную к диску и делаем выборки с одной и с другой стороны, подводя заготовку соответственно к противоположным сторонам диска. Остатки подчищаем ножом или стамеской.

Вот соединение и готово, но это ещё не всё. Есть ещё один нюансик. Художнику очень не понравится, если холст будет касаться рамки, а ведь она шириной 45 мм., значит на лицевой части нужно сделать бортик, который обеспечит зазор между рамкой и холстом.

Чтобы сделать такой бортик, сначала соберём рамку, собираться она должна очень плотно, с усилием, и полюбуемся на четкость стыков и отсутствие, или почти отсутствие каких бы то ни было щелей, а потом отметим лицевую плоскость.

Снимаем со станка второй диск, а линейку подводим ещё ближе к первому, можно даже так, чтобы он немного, около миллиметра вгрызся в линейку, чтобы смог выбрать миллиметра полтора два, больше не надо, поднимаем стол, чтобы уменьшить вылет диска до 40 мм, и пропускаем все заготовки по лицевой стороне.

После этого можно собрать рамку, и ещё раз полюбоваться на готовое изделие.

Небольшой модульный подрамник готов. Подрамник большого размера делается аналогично из более мощных реек.

Если размер подрамника достигает метра, и более, то у него делаются поперечные планки или крестовины.

Допустимая сумма от 10 руб. до 15 000 руб.

Живопись масляными красками всегда было не из дешевых увлечений. Хороший холст средних размеров в магазине стоит приличные деньги, около 1000 рублей, поэтому многие начинающие художники, чтобы хоть как то сэкономить, делают их самостоятельно.

Для изготовления холста нам понадобятся такие инструменты и материалы:

• Готовые деревянные рейки, сечением 20*50 мм. или 15*40 мм., либо сухая 50*100 мм. доска для самостоятельного изготовления реек.
• Циркулярная пила (опционально).
• Отрезок фанеры или ДВП для уголков.
• Ткань для холста (желательно лён).
• Клей по дереву (ПВА или др.)
• Грунт для холста.
• Пищевой желатин.
• Кисть широкая, пила по дереву, угольник или «стусло», степлер для скоб со скобами или мелкие гвозди, ножницы.

Вариантов изготовления классического натянутого холста для живописи существует несколько, давайте сделаем самый простой из вариантов, а именно, без натяжных клиньев. Наш холст будет не больших размеров 600*400 мм, поэтому натяжные клинья не обязательны, если делать более большие холсты, то клинья будут обязательны.

Изготовление реек.

Если есть готовые рейки, то можно переходить ко второму пункту, а для самостоятельного изготовления реек потребуется циркулярная пила и хорошо высушенная древесина, желательно использовать старую, много лет полежавшую древесину. Хорошо подойдут толстые доски, брусья, которые лежали десяток лет в сарае или сваленные под навесом, они имеют старый, неприглядный вид, но внутренняя часть слежалась и очень твердая. Главное проверить, чтобы она не была гнилой, с чернотой.

На циркулярной пиле распускаем заготовку на бруски нужного размера, вынимая хорошую внутреннюю часть.

Изготовление рамки.

Рейки надо выбрать без сучков, ровные, с минимальным содержанием смолы.

Используя приспособление стусло, отпиливаем рейки под углом 45 гр. и длиной необходимой для сторон рамки, уменьшая длину каждой рейки на 2-3 мм., что бы при соединении не выйти за приделы нужного нам размера.

Полученные рейки по углам промазываем клеем и соединяем в прямоугольник, выставляем углы 90 гр. и диагонали, фиксируем жестко струбцинами.

Зассверливаем отверстия для стяжных саморезов, стягиваем углы, выступивший клей удаляем.

Из ДВП или тонкой фанеры выпиливаем крепежные уголки, размеры катетов по 10-12 см.

Обрабатываем края наждачной бумагой.

Наносим клей на контактные места.

Приклеиваем уголки по углам рамки.

Стазу пробиваем скобами.

Готовую рамку оставляем сохнуть в тени на 24 часа.

На следующие сутки обрабатываем рубанком и наждачной бумагой.

Стягивающие саморезы можно удалить или сточить торчащую головку и замазать сверху клеем или краской, чтобы ржавчина со временем не проступила наружу.

Рамка полностью готова для натяжки холста.

Натяжка холста.

Хорошим материал для холста считается лен, сейчас найти хороший лен тоже не просто, да и цена на него кусается. Так для меня лучшим вариантом стала покупка ткани в интернет магазине из Китая, отрез размерами 140*100 см. за $9 с доставкой (). По идеи его должно хватить на четыре 3-4 холста.

На отрез накладываем рамку.

Замеряем отступ 6-8 см. на загиб.

Отмечаем линии реза и отрезаем необходимый кусок ткани.

Приготовим степлер со скобами длиной 8-10 мм. Натяжку начинаем от средины противоположных сторон. Равномерно натягиваем и пристреливаем стань.

Минус тонкой ткани, во время сильной натяжке её можно порвать!

Дошли до углов, сворачиваем их конвертом или как у вас получится лучше и пристреливаем.

Проверяем ровность натяжки, при необходимости можно вынуть отверткой несколько скоб и поправить натяжку.

Проклейка и грунтование холста.

Для проклейки материи холста, в домашних условиях, применяют обычный пищевой желатин, нам примерно надо 8-10 гр.

Замачиваем желатин (по инструкции на пачке) в холодной воде на 1 час, затем медленно греем на огне, не давая подгорать и закипать, до полного растворения.

Охлаждаем до состояния холодца.

Наносим на ткань и втираем ложкой или ножом в волокна, лишнее удаляем обратно в тарелку.

Оставляем холст на пол дня лежать, сохнуть.

Шлифуем поверхность наждачной бумагой, не сильно, только удаляем неровности.

Теперь нагреваем оставшийся желатин до 40-50 гр. и широкой кисточкой вскрываем все вторым слоем.

Затем снова просушка, шлифовка и еще слой желатина.

После высыхания третьего слоя, приступаем к нанесению грунта, его лучше использовать покупной.

Грунт наносится как обычная белая краска, широкой кистью.

После сушки холст полностью готов для творчества.

Подрамник является одной из составных частей картины, он необходим для того, чтобы холст находился в постоянном натяжении

Если подрамник выполнен из некачественных материалов или плохо скреплен, велика вероятность того,

что холст со временем провиснет, и картина потеряет былую прелесть.

Каким должен быть подрамник?

Качественный подрамник соответствует следующим параметрам:

1. выполнен из сухого дерева, без неровностей и других дефектов;

2. соответствовать размерам картины;

3. обладать высокой прочностью, иметь крестовину или перекладину.

Способы создания подрамников

Простой способ изготовления подрамника

Существует несколько способов создания подрамников для картин, но в этой статье будут описаны два наиболее простых.

Необходимые материалы:

1. деревянные планки или рейки;

2. столярный клей или любой другой, предназначенный для работы с деревянными поверхностями;

3. рулетка;

4. ножовка;

5. наждачная бумага;

6. мебельныйстеплер;

7. молоток;

8. винты и уголки.

Порядок работы:

1) Сделайте необходимые замеры, определитесь с размером подрамника. Отпилите две горизонтальные и две вертикальные планки. Можно отпиливать ровно или под углом 45 градусов. Если холст будет большого размера, сделайте дополнительно еще две вертикальные рейки, чтобы конструкция была более прочной. В таком случае 4 планки должны быть со спилом под углом 45 градусов, две другие - с ровным спилом;

2) Хорошо обработайте рейки наждачной бумагой, также пройдитесь по спилам, чтобы удалить опилки и сделать поверхность более гладкой;

3) Сложите все части подрамника воедино. Нанесите столярный клей на края планок, соедините их между собой, сильно прижмите. Сразу же пройдитесь мебельным степлером по месту склейки, чтобы зафиксировать углы. Делайте это только с внутренней стороны, чтобы в последствие не порвать холст, когда будете натягивать его на подрамник. Пройдитесь по скобам молотком. Дайте изделию высохнуть;

4) Чтобы подрамник прослужил как можно дольше, можно скрепить места склейки с помощью металлических уголков. Изделие готов.

Второй способ изготовления подрамника

Список материалов:

1. деревянные планки;

2. ножовка или стусло;

3. столярный клей или ПВА;

4. тиски;

5. простой карандаш;

6. рулетка;

7. мебельныйстеплер и скобы.

Порядок выполнения работы:

1) Рассчитайте размеры подрамника. Возьмите деревянную планку, при помощи ножовки или стусла отпилите угол 45 градусов (на краю планки), сделайте это с двух сторон. Важно, чтобы концы рейки были не параллельны друг другу. Проделайте этот шаг с остальными тремя планками;

2) Обработайте планки наждачной бумагой, чтобы убрать неровности;

3) Нанесите столярный клей или обычный ПВА на концы планок. Склеивайте смежные бруски (если подрамник будет иметь квадратную форму, можно брать любые две планки, если же подрамник прямоугольный, нужно взять один длинный брусок, а другой более короткий). Вставьте обе планки в тиски и закрепите. Ту же процедуру повторите с двумя оставшимися брусками. Лучше иметь две пары тисков, чтобы одновременно склеить обе пары планок;

4) Дайте брускам сутки на склейку. Затем соедините все части подрамника воедино. Оставьте изделие еще на сутки;

5) Пройдитесь по местам склейки мебельным степлером, чтобы зафиксировать углы изделия. Подрамник готов.

Получить действительно хорошее изделие возможно только в том случае, еслив ы имеете опыт в этом деле и выполняете изделие из качественной древесины.

Если подрамник необходим для дорогой картины, лучше заказать его.

1. Профили рейки подрамника.

Профили бывают двух видов, как показано на рисунке. Главное требование к подрамнику заключается в том, чтобы холст не соприкасался с подрамником и был крепко натянут на нем (о том, как натягивать холст на подрамник я писал ). Если холст будет касаться рейки подрамника, то при последующей проклейке и грунтовке, он может склеиться с подрамником и изменить свою фактуру.

2. Обычный подрамник с неподвижным соединением углов.

Эта конструкция надежна и проста. Поэтому она получила самое большое распространение у современных художников. Единственным ее недостатком можно назвать то, что подрамник не может растягивать холст, если тот в будущем провиснет (для этого используется подрамник с клиньями). Если подрамник большого размера, то его рейки могут согнуться под давлением натянутого холста. Поэтому, в его конструкцию добавляют крестовину, которая укрепляет подрамник.

3. Классический подрамник с клиньями.

Конструкция этого подрамника сложнее. Соединение углов производится шипом. Но кроме обычных пазов, еще добавлены клиновидные пазы для клиньев. Клинья вбиваются в эти пазы и раздвигают рейки подрамника. В случае провисания холста, подрамник способен увеличиваться в размерах на несколько миллиметров, но этого достаточно, чтобы холст натянулся. Эта конструкция очень удобна для длительного хранения произведений изобразительного искусства.