LED žibintuvėliai su įkrovimu pagal maitinimo schemą. Baterija maitinamo priekinio žibinto pavertimas įkraunamu. Elektros grandinės schema

Į komandiruotes tenka keliauti labai dažnai, internetą stengiuosi pasiimti su savimi. Aišku, gerai, kai viešbutyje yra wi-fi arba įprastas 3g signalas USB modemui, bet jo ne visada būna kambaryje, tada į pagalbą ateis 5-6 metrų USB ilgintuvas.

Parengiamasis etapas: Apžiūrėjęs buitinių šiukšlių krūvą radau apdegusią pagrindinę plokštę, iš kurios kruopščiai išardžiau USB lizdą su litavimo plaukų džiovintuvu ir laido gabalėliu su USB kištuku gale, likusiu iš ankstesnių eksperimentų.

Bloga patirtis montuojant ilgintuvą: Iš pradžių bandžiau jungti USB jungtis su 5m AV kabeliu, bet įdėjus modemą, langas pasakė, kad įrenginys neveikia tinkamai. Įdomiausia, kad spausdintuvas veikė visai normaliai.

Bandymas numeris 2... Norėdami savo rankomis surinkti ilginamąjį laidą, nusprendžiau naudoti vytos poros kabelį, juolab kad po vietinių tinklų įrengimo turėjau daug eterneto laido. Tinklo kabeliai, deja, pasirodė be apsauginių ekranų ir turėjo keturias susuktas poras plastikine izoliacija. Signalo perdavimui ir USB 2.0 standarto maitinimo tiekimui iki penkių metrų atstumu galima naudoti tik dvi vytos poros. Tačiau, jei yra 10 metrų ilgintuvas, geriau maitinti dviem ar trimis susuktomis poromis.

Norėdami tiekti maitinimą, galite paimti vieną arba visas likusias vytas poras, sujungtas lygiagrečiai.

USB lizdo prijungimas prie kietojo eterneto kabelio... Pirmiausia izoliuojame kontaktus nuo korpuso galinės ir apatinės sienelių. Tada, naudodami siuvimo siūlus, prie kabelio pritvirtiname PVC vamzdžio arba kambrikos gabalėlį. Siūlo galą tvirtiname išlydyta kanifolija arba klijais. Ant kambrikos ir izoliacijos padarome 2 išilginius pjūvius. Gauti "žiedlapiai" turėtų atrodyti kaip kryžius. Susuktų porų galus sulituojame prie norimų gnybtų. "Žiedlapius" pritvirtiname prie lizdo korpuso su siūlais. Mes pritvirtiname sriegio galą. Operacijos pabaigoje galite patobulinti USB lizdą, uždėję termiškai susitraukiantį vamzdelį.

Norėdami padidinti tvirtumą, kabelio galą galite apvynioti varine viela. Tada prilituokite jo galus prie lizdo šoninių sienelių ir sandūrą uždenkite žemos temperatūros karšto lydalo klijais, o tik tada susitraukite.

Sujungiame du laidus... Kabelio galus ir ilgį su kištuku nupjauname į skirtingus ilgius, kad nesusitrumpintume laidų. Kad sumažinčiau apkrovą sankryžoje, tinklo kabelio izoliaciją uždėjau ant gabalo su kištuku. Galutinį sujungimą ir suteikdamas atitinkamą išvaizdą atlieku naudodamas tinkamo dydžio termosusitraukiklį.

Darbo rezultatas matomas viršutinėje nuotraukoje.

Jei savo rankomis be papildomo maitinimo sumontuosite ilgesnį nei 10–15 metrų USB ilgintuvą, per jį prijungtas įrenginys bus nestabilus. Todėl būtina naudoti ilginamąjį laidą su išoriniu maitinimo šaltiniu. Tai yra, prie raudono laido (+ 5V) reikia tiekti + 5V iš išorinio maitinimo šaltinio, prie juodo laido prijungiame "-".

Ši grandinės versija pilnai veikia iki 15 metrų atstumu.

Šiame vaizdo įraše parodytas „pasidaryk pats“ procesas, kai surenkamas labai ilgas USB vytos poros ilgintuvas. Prie jo prijungtas įrenginys gali veikti iki 50 metrų atstumu nuo asmeninio ar nešiojamojo kompiuterio!

5 voltai = mėlyna, oranžinė, balta-oranžinė
-DUOMENYS (informaciniai) = balta-žalia
+ DUOMENYS = žalia
GND (žemė) = ruda, baltai ruda, baltai mėlyna

LED žibintuvėlių rinka šiandien turi platų asortimentą, todėl pirkėjui sunku išsirinkti. Svarbu suprasti, kokiam tikslui perkate žibintuvėlį, kad būtų galima pasirinkti tinkamą rankenos formą ir medžiagą, taip pat nesuklysti su pasirinkta LED galia.

Privalumai ir trūkumai

Kinijos prekių rinka siūlo gaminius, kurie gali džiuginti savo funkcionalumu ir patogumu, nepaisant to, kad prieš dešimtmetį prekės iš Vidurio Karalystės nebuvo kokybiškos. Žinoma, galite pasitikėti mada ir nusipirkti europietišką žibintuvėlį, tačiau jis bus daug brangesnis, o savo savybėmis greičiausiai nenusileis kiniškam analogui.

Šiuolaikiniai Kinijoje pagaminti LED žibintuvėliai turi šiuos privalumus:

Atsparus smūgiams ir vandeniui;
Aliuminio radiatoriai, apsaugantys nuo šildymo;
Didelė akumuliatoriaus talpa;
Patogi ir universali rankena;
Galimybė reguliuoti šviesos tiekimą;
Santykinai maža kaina.

Ne visi Kinijos LED žibintuvėlių tipai turi šiuos privalumus, žinoma, viskas priklauso nuo pasirinkto egzemplioriaus. Kai kurie neturi įmontuoto akumuliatoriaus, kiti neturi vandeniui atsparaus dėklo. Trūkumai yra tik nemaloni išvaizda ir dažnai netvarus darbas. Tačiau tinkamai naudojant gaminį galima pailginti tarnavimo laiką.

Kaip išsirinkti tinkamą

Pasirinkimas turi būti atliktas pagal jūsų pageidavimus. Kiniški žibintai perkami įvairiems tikslams – todėl ir jų rūšių asortimentas platus. Pavyzdžiui, medžiotojui reikalingas kokybiškas, patvarus ir patikimas korpusas, pageidautina su galimybe tvirtinti ant ginklo.

Žvejams geriausia įsigyti LED kiniškus žibintus, kurių nereikia laikyti rankomis, kad nepraleistų svarbūs kąsneliai. Pavyzdžiui, priekiniai žibintai yra puikūs. LED žvejybos žibintų šviesa turi būti šilta arba kombinuota.

Vairuotojui tinka maži dydžiai, su keičiama AA baterija. Galite pasiimti kopiją raktų pakabuko pavidalu.

Vasaros rezidencijai geriau rinktis nuo dulkių, drėgmės, kritimo apsaugotą konstrukciją su galinga baterija, geriausia įkraunama iš įprasto lizdo, arba su keičiamomis AA baterijomis.

Rankenos pasirinkimas

LED kiniški žibintai su aliuminio rankenomis veikė gerai, tačiau gali veikti ir plastikinė rankena. Duraliuminis taip pat yra geras, jis laikomas lengva ir patvaria medžiaga, kuri nerūdija. Rankena turi būti su neslystančiu paviršiumi, geriausia su purkštuvu, kuris apsaugotų rankeną nuo subraižymų ir kitų pažeidimų. Dideliuose žibintuose ant korpuso sumontuota rankena, todėl patogiau ją laikyti viena ranka.

Dažnai rankena yra ir žibinto korpusas. Šiuo atveju svarbu jį pasirinkti iš kokybiškos medžiagos, su geromis tvirtinimo detalėmis. Jei perkate kinišką LED žibintuvėlį žvejybai, medžioklei ar turizmui, tuomet kūnas turi turėti apsauginę sistemą nuo skysčių, smūgių, ugnies.

Kinijos LED žibintų grandinė

Pagal struktūros schemą jis nesiskiria nuo Europos ar Rusijos kolegų.

Paprasto LED žibintuvėlio elektros grandinė atrodo taip:

Esant tokiai struktūrai, struktūroje gali atsirasti gedimų:

Kasetės, lemputės, jungčių kontaktų oksidacija;
Maitinimo mygtuko gedimas;
Perdegusi lemputė;

Korpuso pažeidimai taip pat gali būti siejami su gedimais.

„Pasidaryk pats“ modernizavimas

Kiniško LED žibintuvėlio lemputės ar baterijos galios gali nepakakti, tokiu atveju padės jo modernizavimas. Išsami vaizdo įrašo instrukcija, kaip atnaujinti LED priekinį žibintą:

Šis vaizdo įrašas padės modifikuoti korpusą, kad galėtumėte naudoti mažesnes baterijas:

DIY remontas

Jei prietaisas nustoja veikti arba veikia netinkamai, jį reikia suremontuoti, toliau pateiktame vaizdo įraše apsvarstysime, kaip pataisyti kinišką LED žibintuvėlį, pavyzdžiui, po to, kai į jo struktūrą pateko drėgmė:

Šiame vaizdo įraše apžvelgsime, kaip pataisyti Kinijoje pagaminto LED žibintuvėlio maitinimo mygtuką:

Taigi, mes išsiaiškinome Kinijos LED žibintuvėlio grandinę, kaip jį taisyti ir kaip jį atnaujinti. Taip pat išnagrinėjome pranašumus, palyginti su kolegomis iš Europos, ir kaip padaryti teisingą pasirinkimą tuo ar kitu atveju.

Čia gavau užsakymą iš gero draugo, kuris mėgsta žvejoti. Jis turėjo paprastą priekinį žibintą, kuris turėjo nemažai trūkumų, tačiau buvo visiškai patenkinamas savo dydžiu ir išvaizda. Na, geram žmogui tai geras dalykas, bet man tai tik smegenų ir rankų lavinimas.

Pradėkime. Pirmiausia pabrėšiu šio žibintuvėlio privalumus:

kompaktiškas ir lengvas korpusas;
galimybė reguliuoti fokusavimą;
patogi valdiklių (mygtuko) vieta, atsižvelgiant į tai, kad žibintuvėlis yra priekinis žibintas.

Dabar yra daug daugiau trūkumų:

nepatogus valdymas - trys režimai, kurie persijungia pagal ciklinį algoritmą (ketvirtasis režimas yra "išjungtas"), tai yra, jei praleidote norimą režimą, reikia "spustelėti" visus režimus ratu, kol "spustelėsite" pageidaujamas režimas;
vienas iš režimų – mirksėjimas – apskritai nenaudingas, tik trukdo valdyti;
nėra stebima akumuliatoriaus būklė, tai yra kiekvieno iškrovimo ciklo metu, jis gadina akumuliatorių, stipriai jį iškrauna (neišjungus gali iškrauti akumuliatorių iki 1 ... 2 voltų);
nėra srovės stabilizavimo, tai yra, išsikrovus akumuliatoriui, ryškumas palaipsniui mažėja;
akumuliatoriaus įkrovimas kvailai eina per rezistorių, nekontroliuojama įkrovimo srovė ir nėra teisingo ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimo algoritmo (su kiekvienu įkrovimo ciklu akumuliatorius genda);
Yra kiniškas šviesos diodas su mažu efektyvumu;
Etiketėje yra kiniškas akumuliatorius, kurio talpa per didelė.

Dabar apie tai, ką norėčiau gauti pabaigai:

patogus režimų valdymas, pašalinkite mirksintį režimą;
įvesti srovės stabilizavimą per šviesos diodą (įdiekite tvarkyklę);
pakeisti LED į efektyvesnį ir patikimesnį (CREE XPG), šiltą švytėjimą (vietoj standartinio šalto);
kontroliuoti akumuliatoriaus išsikrovimą, išjungti žibintuvėlį, kai baterija išsikrauna;
pridėti ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimo valdiklį;
pakeiskite bateriją įprastu.

Atidarome žibintuvėlio korpusą.

Čia matome, kad jo „smegenys“ yra pagamintos LSI mikroschemos pagrindu, todėl jos nėra tinkamos jokiai modifikacijai.

Pakeitus šviesos diodą kitu šviesos diodu, išėjimo srovė pasikeitė beveik 50%, o tai rodo, kad nėra srovės stabilizavimo. Buvo nuspręsta išmesti gimtąją lentą ir pasidaryti savo. ATtiny13A-SSU kaip valdymo valdiklį pasirinkau dėl šių pagrindinių privalumų:

maža kaina - apie 30 rublių (šio rašymo metu, 2014 m. gegužės mėn.);
kompaktiškas paviršinis korpusas;
miego režimu sunaudoja mažiau nei 500 nanoamperų (!!!);
galimybė dirbti esant žemai maitinimo įtampai (iki 1,8v);
galimybė dirbti žemesnėje nei 0 laipsnių temperatūroje.

Pasirinkta AMC7135 kaip LED tvarkyklė dėl šių savybių:

galimybė dirbti esant žemai maitinimo įtampai;
mažiausias mikroschemos įtampos kritimas yra tik 0,15 V;
galimybė PWM reguliuoti šviesos diodo ryškumą;
kompaktiškas korpusas.

Vairuotojo grandinė:

Nedideli paaiškinimai apie grandinės veikimą ir naudojamus komponentus. Akumuliatoriaus įkrovos lygiui matuoti naudojamas mikrovaldiklio ADC ir išorinis etaloninės įtampos šaltinis (toliau – etaloninė įtampa) REF3125, kurio išėjimo įtampa yra 2,5 V. Išorinė nuoroda naudojama ne veltui – juo galima matuoti baterijos įtampą su minimaliomis paklaidomis, kadangi mikrovaldiklyje įmontuoto ION tikslumas palieka daug norimų rezultatų AMC7135 valdomas naudojant PWM signalą, su dažniu 500 Hz. AMC7135, išjungia ION, ir pereina į "Power Down" miego režimą, suvartoja mažiau nei 1 μA. Įrenginio nereikia reguliuoti ir reguliuoti, o po surinkimo ir programinė įranga pradeda veikti iš karto. Kad galėtumėte galite pasirinkti tvarkyklės išjungimo įtampą "sau" , straipsnio pabaigoje pridedamas archyvas su programine įranga, kurios įtampa yra 3,1 ... 3,6 voltai su 0,1 V žingsniu.

Kuriu antspaudą, priekabiauju, lituoju, rašau programinę įrangą AVR Studio 5, blyksteliu mikrovaldikliu. Plokštės gamybos etape reikia išgręžti skylutes ir sujungti takelius su trumpikliais abiejose lentos pusėse. Aš iš vytos poros paėmiau varinę šerdį, ją alavavau ir iš jos padariau džemperius.

Štai kas iš to išėjo. Antspaudą ir programinės įrangos rinkinį galima atsisiųsti straipsnio pabaigoje.

Vienoje plokštės pusėje (dvipusė 18 mm skersmens) yra visos valdymo smegenys, kitoje plokštės pusėje yra LED tvarkyklė su variniu daugiakampiu tinkamam aušinimui. Pasirinktinai ant plokštės galima įdiegti antrą AMC7135 tvarkyklės mikroschemą, kad maksimali išėjimo srovė būtų padidinta nuo 350 mA iki 700 mA. Maži lentos išmatavimai pasirinkti neatsitiktinai – reikėjo sutalpinti vairuotoją į savo vietą korpuse. Čia yra nuotrauka, leidžianti įvertinti gauto šaliko dydį:

Natūralus valdymo valdiklis davė tokią srovę šviesos diodui esant režimams:

1 režimas, maždaug 200 mA;
2 režimas, maždaug 60 mA;
3 režimas, maždaug 60 mA (mirksi).

Natūralus valdiklis valdomas pagal šį algoritmą. Paspaudus mygtuką, buvo atliktas perėjimas į kitą režimą. 1 -> 2 -> 3 -> IŠJUNGTA ir taip toliau ciklo metu. Jei netyčia praleidote norimą režimą, turite sėdėti ir „spausti“, kol pateksite į norimą režimą. Be to, norint išjungti žibintuvėlį, reikia „paspausti“ visus režimus. Jūs net negalite svajoti, kaip greitai įjungti / išjungti žibintuvėlį.

Mano valdiklio plokštė su tvarkykle skirtingais režimais išveda šias sroves:

1 režimas, 30 mA;
2 režimas, 130 mA;
3 režimas, 350 mA (bus naudojamas trumpai, nes žibintuvėlio korpusas neužtikrina pakankamo šviesos diodo aušinimo).

Mano valdiklis valdomas tokiu algoritmu. Vienu (trumpai) paspaudimu įjungiamas / išjungiamas žibintuvėlis (išlaikomas paskutinis pasirinktas režimas). Ilgai laikant mygtuką, režimas perjungiamas į kitą. Taigi, mes turime galimybę greitai įjungti / išjungti žibintuvėlį ir pakeisti režimus. Erzinantis ir nenaudingas „blykstės“ režimas nebėra. Kai akumuliatoriaus įtampa nukrenta iki „firmware“ nurodyto lygio, žibintuvėlis persijungia į ankstesnį režimą. Tai yra, jei buvo įjungtas 3 režimas, tada pirmiausia valdiklis įjungs 2 režimą, tada kurį laiką veiks žibintuvėlis, tada įsijungs 1 režimas, žibintuvėlis veiks dar kurį laiką ir tik tada įsijungs. išjungti. Internete jau yra panašių dizainų, tačiau jie arba valdo nutraukdami maitinimo grandinę, o tai ne visada pateisinama, arba nenaudoja miego režimo, o tai labai svarbu !!

Taigi, mes išmetame senas smegenis, taip pat pašaliname kondensatorių, dėl kokių nors priežasčių prijungtą lygiagrečiai su mygtuku. Tikriausiai kinai kovojo su kontaktų atšokimu. Mano atmetimo apdorojimas bus programinis, todėl kondensatoriaus nebereikia.

Taip pat išimame standartinį LED, jį pakeisime į efektyvų CREE XPG LED su šiltu švytėjimu.

Ruošiame savo naują LED:

Optinio bloko surinkimas:

Dabar įterpiame naują valdymo valdiklio plokštę ir LED tvarkyklę:

Korpuso surinkimas:

Taigi išvaizdos pokyčių nebuvo, bet viduje dabar viskas taip, kaip turi būti. Akumuliatoriaus išsikrovimo stebėjimas, srovės stabilizavimas, normalaus režimo valdymas ir "teisinga" šviesos diodas. Išjungtoje būsenoje valdiklis sunaudoja mažai energijos, nes mikrovaldiklis perjungiamas į miego režimą.

Vėliau į MAX1508 lustą buvo įdiegtas įprastas akumuliatoriaus įkrovimo valdiklis, o vietinė kiniška baterija buvo pakeista išoriniu baterijų paketu, susidedančiu iš 2 originalių Sanyo UR18650 skardinių.

Aktyviuoju režimu ATtiny13A mikrovaldiklis sunaudoja mažiau nei 500 μA dėl veikimo 128 kHz laikrodžio dažniu. Taip pat aktyviuoju režimu pridedamas AMC7135 suvartojimas, išorinės atskaitos suvartojimas ir mikrovaldiklio vidinio ADC suvartojimas. Bendras srovės suvartojimas aktyviuoju režimu priklauso nuo naudojamos atskaitos ir gali būti nuo 0,1 mA iki 1 mA. Naudojau ION REF3125, bendras grandinės suvartojimas darbo režimu buvo 0,5 ... 0,8 mA.

ION REF3125 gali būti pakeistas analogais:

ADR381
CAT8900B250TBGT3
ISL21010CFH325Z-TK
ISL21070CIH325Z-TK
ISL21080CIH325Z-TK
ISL60002BIH325Z
MAX6002
MAX6025
MAX6035BAUR25
MAX6066
MAX6102
MAX6125
MCP1525-I / TT
REF2925
REF3025
REF3125
REF3325AIDB
TS6001

Pridedamas mažas vaizdo įrašas, kuriame demonstruojamas režimo valdymas. Vaizdo įrašas buvo filmuotas seniai, LED vis dar buvo originalus, vėliau jį pakeitė CREE XPG, buvo ir vietinė baterija. Tingėjau dar kartą filmuoti. Taip pat noriu perspėti, kad ne kiekvienas programuotojas palaiko mikrovaldiklio programinę-aparatinę įrangą 128 kHz dažniu. Programinei įrangai naudojau „USBAsp“ programuotoją su įjungta „Slow SCK“ parinktimi. Linksmų naminių gaminių visiems!!

Dėmesio! Valdymo mikrovaldiklio programinė įranga buvo visiškai perrašyta. Programos algoritmas tapo teisingesnis, pašalinti kai kurie įrenginio veikimo trūkumai. Žemiau galite atsisiųsti bandomąją programinės aparatinės įrangos versiją su 10 minučių trukmės apribojimu. Pasibaigus bandymo laikui, šviesos diodas užgęsta ir valdymas blokuojamas. Iš naujo prijungę akumuliatorių, vėl gauname 10 minučių bandymo laiko.

Galima įsigyti pilną programinės įrangos versiją.

Radioelementų sąrašas

Tipas	Denominacija	Kiekis	Pastaba	Mano užrašų knygelė
MK AVR 8 bitų	ATtiny13A	1	SOIC 208 mln pakuotė	Į užrašų knygelę
Kondensatorius	1 uF	1	ne mažiau kaip 1 μF	Į užrašų knygelę
Rezistorius	4,7 kOm	2	arba 3 ... 10 kOhm

Žibintuvėlio grandinė su baterija

Mane, kaip radijo mechaniką, domina patys paprasčiausi elektroniniai prietaisai. Šį kartą kalbėsime apie žibintuvėlį su įkraunama baterija.

Čia yra žibintuvėlio su baterija schema.

Žibintuvėlis susideda iš dviejų dalių. Vienoje dalyje yra baterija ir tinklo įkroviklis, o kitoje – jungiklis ir kaitrinė lempa. Baterijai įkrauti viena žibintuvėlio dalis atjungiama nuo galvutės (kur yra lemputė ir jungiklis) ir prijungiama prie 220V tinklo.

Nuotraukoje parodyta adapterio jungtis, jungianti bateriją ir jungiklį su kaitinimo lempa.

Tokio žibintuvėlio įtaisas itin paprastas. Norint įkrauti švino rūgšties akumuliatorių G1, kurio talpa 1 A / h (1 ampervalandė) ir 4 V įtampa, naudojama grandinė su gesinimo kondensatoriumi C1. Ant jo krenta didžioji dalis 220 V tinklo įtampos. Tada kintamoji įtampa po gesinimo kondensatoriaus ištaisoma diodų tilteliu ant diodų VD1 - VD4 (1N4001).

Norėdami išlyginti pulsaciją, po diodo tiltelio yra sumontuotas elektrolitinis kondensatorius C2. Viso šio lygintuvo apkrova yra G1 baterija. Jei jį išjungsite, lygintuvo išvesties įtampa bus apie 300 voltų, nors prijungus akumuliatorių, jo išėjimo įtampa yra 4–4,5 voltų.

Reikėtų pažymėti, kad grandinė su gesinimo (balastiniu) kondensatoriumi yra paprasta, bet gana pavojinga. Faktas yra tas, kad tokia grandinė nėra galvaniškai izoliuota nuo 220 voltų tinklo. Naudojant transformatorių, grandinė tampa elektrai saugesnė, tačiau dėl brangios šios detalės naudojama grandinė su gesinimo kondensatoriumi.

VD5 diodas yra būtinas, kad atjungus grandinę nuo tinklo akumuliatorius neišsikrautų per lygintuvo grandinę ir indikaciją ant raudono LED HL1 ir rezistoriaus R2. Bet EL1 kaitrinė lempa (arba šviesos diodų grandinė) prijungiama prie akumuliatoriaus tik per SA1 jungiklį. Pasirodo, VD5 diodas tarnauja kaip tam tikras barjeras, kuris perduoda srovę į akumuliatorių iš tinklo lygintuvo, bet ne atgal. Štai paprasta gynyba. Taip pat verta pasakyti, kad maža dalis ištaisytos įtampos prarandama VD5 diode - dėl įtampos kritimo per diodą tiesioginio prijungimo metu ( V F). Tai yra kažkur tarp 0,5 ir 0,7 voltų.

Taip pat norėčiau pasakyti apie akumuliatorių. Kaip minėta, tai sandari švino rūgštis (Pb). Susideda iš dviejų nuosekliai sujungtų 2 voltų elementų. Ty, baterija, kaip sakoma, susideda iš 2 elementų.

Baterija rodo, kad maksimali įkrovimo srovė yra 0,5 ampero. Nors švino Pb akumuliatorių įkrovimo srovę rekomenduojama apriboti iki 0,1 talpos. Tie. duotam akumuliatoriui geriausia įkrovimo srovė būtų - 100mA (0.1A).

Tipiški žibintuvėlių su baterija gedimai yra šie:

Tinklo lygintuvo elementų (diodų, elektrolitinio kondensatoriaus, rezistoriaus indikacinėje grandinėje) gedimas;

Jungiklio mygtuko gedimas (lengvai pataisomas bet kokiu tinkamu fiksavimo mygtuku arba svirties jungikliu);

Akumuliatoriaus degradacija (senėjimas);

Kontaktinių jungčių susidėvėjimas.