Ինչպես պատրաստել կոպիտ հատակ փայտե տանը ձեր սեփական ձեռքերով: Ենթահարկ սարք. ինչ է թաքնված հատակի տակ Ենթահարկը կարծես փայտե տան մեջ է

Նախքան ձեր սեփական ձեռքերով փայտե տան մեջ հատակը տեղադրելը, դուք պետք է ծանոթանաք բոլոր կառուցողական նրբություններին: Ի՞նչ եղանակներով կարող են դրանք տեղադրվել՝ կախված շենքերի ճարտարապետական ​​բնութագրերից: Տեղադրման ի՞նչ պահանջներ պետք է պահպանվեն: Լրացուցիչ մանրամասների համար կարդացեք:

Ենթահարկերի տեսակը	Տեխնիկական առանձնահատկություններ և հակիրճ բնութագրեր
	Ամենից հաճախ դրանք օգտագործվում են որպես ծածկույթների հարդարման հիմքեր՝ սոսնձված տախտակ, բնական մանրահատակի կտոր, տարբեր տեսակի լամինատ, լինոլեում, փափուկ ծածկույթներ։ Նման կառույցների հիմնական պահանջը հարթ և ամուր հիմքն է, որը կարող է դիմակայել առավելագույն նախագծային բեռներին: Արտադրության համար օգտագործվում են OSB սալիկներ, նրբատախտակ, պլանավորված տախտակներ: Կառույցը խոնավության վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար օգտագործվում են ավանդական կամ ժամանակակից նյութեր։ Նման հատակները խորհուրդ են տրվում օգտագործել միջհատակային հատակների կառուցման ժամանակ:
	Հատակները տեղադրվում են գանգուղեղների տակ գտնվող հատուկ գանգուղեղների վրա: Գերանների և պատրաստի հատակի միջև կա մի տարածություն, որտեղ կարող են տեղադրվել ջեռուցիչներ: Արտադրության համար օգտագործվում են մանր կտրվածքներ և թափոններ, ինչը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել ֆինանսական կորուստները։
	Ենթահարկերի տեղադրման առավել խնայող և հուսալի մեթոդ: Հաշվի առնելով ամրացման տեղը, հիմքերը կարող են մեկուսացված լինել կամ վերջնական հատակի տակ: Կրող ճառագայթների միջև հեռավորությունը ընտրվում է կախված ավարտի ծածկույթի կատարողական բնութագրերից:

Կոնկրետ տարբերակ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել շենքի նպատակը, հարկերի քանակը, օգտագործվող նյութերն ու տեխնոլոգիաները։

Ընդհանուր պահանջներ ենթահարկերի համար

Անկախ կառույցների տեսակից, շինարարական կանոնները և կանոնակարգերը պահանջում են հետևյալ գործողությունները.

Հրդեհային պաշտպանություն.Հրդեհաշիջող բոլոր նյութերը բաժանվում են երկու խմբի՝ ըստ հրդեհի դիմադրության: Առաջին խումբը օգտագործվում է վառարանի ջեռուցմամբ փայտե տների համար: Իրականացման մեջ առկա է լուծումների մեծ տեսականի, ներծծումը կատարվում է օդաճնշական լակի ատրճանակով կամ ներկի խոզանակներով։ Նախապայմանն այն է, որ փայտանյութը պետք է չոր լինի: Շերտերի քանակը որոշվում է՝ հաշվի առնելով փայտի նպատակը։

Պաշտպանություն փտած պրոցեսներից և փայտի կենսաբանական վնասից:Խորհուրդ է տրվում աշխատանքներ իրականացնել արդյունավետ հակասեպտիկներով, բոլորն էլ հուսալիորեն պաշտպանում են փայտանյութը բարձր խոնավության պատճառով վաղաժամ ոչնչացումից: Նման նյութերի թերությունն օդում քիմիական միացությունների արտանետումն է։ Այնուամենայնիվ, կենտրոնացումը համարվում է անվտանգ բնակիչների համար: Նրանց համար, ովքեր չեն ցանկանում վտանգել իրենց առողջությունը, կա սղոցված փայտանյութը պաշտպանելու միանգամայն անվտանգ միջոց՝ ներծծում բնական տեխնիկական յուղերով:

Կարևոր. Բոլոր ներծծումները և բուժումները պետք է արվեն նախքան փայտանյութը դնելը, այլ ոչ հետո: Մեկ այլ նրբություն՝ ծայրերին պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, դրանք առավել ենթակա են խոնավության։ Թարմ փոշին և ծայրերը ենթակա են լրացուցիչ ներծծման:

Փայտե կառույցների բնական օդափոխությունն ապահովելու համար օդանցքների պարտադիր առկայությունը:Ոչ մի ներծծում չի փրկի փայտը, եթե այն անընդհատ օդափոխվի: Օդափոխիչների պարամետրերը նշված են SNiP 31-01-2003-ում, անցքերի տրամագիծը և գտնվելու վայրը կախված է ստորգետնյա տարածքից և բարձրությունից: Ստորգետնյա տարածքի պաշտպանություն կրծողների ներթափանցումից, անցքերը մետաղյա վանդակաճաղերից են, օդանցքների երկրաչափությունը կարգավորված չէ։

Գործնական խորհուրդներ. Համոզվեք, որ ստուգեք բնական օդափոխության արդյունավետությունը, եթե դա այդպես չէ, ապա ենթահարկերը չեն դիմանա սպասված ժամանակին: Փորձարկման համար կարող եք օգտագործել ծուխ կամ բաց կրակ: Տեսանելի օդային հոսանքների բացակայության դեպքում պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել բնական օդափոխության արդյունավետությունը բարելավելու համար:

Շինարարական կանոնների համապատասխանությունը երաշխավորում է հատակի ծածկույթների երկարաժամկետ և անվտանգ շահագործումը: Որպես օրինակ, մենք կանդրադառնանք ենթահարկերի կազմակերպման երկու եղանակներին:

Ենթահարկեր՝ կրող փայտե ճառագայթների վրա

Ճառագայթները դրվում են հիմքի շերտի կամ ամրագոտիների վրա: Երկու մեթոդների միջև հիմնարար տարբերություն չկա, ամեն ինչ կախված է տուն կառուցելու ընտրված մեթոդից: Նախապայմանն այն է, որ փայտե կոնստրուկցիաների և բետոնե տարրերի միջև պետք է լինի հուսալի ջրամեկուսացում, առավել հաճախ օգտագործվում է տանիքի նյութի երկու շերտ: Դա ամենաէժան նյութն է, որն ապահովում է հուսալի ջրամեկուսացում: Բացի այդ, փայտանյութը պետք է մշակվի ցանկացած հակասեպտիկայով:

Ճառագայթը պետք է խստորեն ընկնի մեկ հարթությունում, տեղադրումը կատարվում է օգտագործելով մակարդակ: Կլոր գերանները պետք է կտրվեն երկու կողմից կացնով:

Կացինով փորձի բացակայության դեպքում ավելի լավ է գնել պատրաստի նյութ: Բայց հիշեք, որ ամրության առումով այն զիջելու է կտրատված կլոր փայտանյութին, իսկ ինքնարժեքով այն զգալիորեն գերազանցում է այն: Ենթահարկը ամրացված է ճառագայթների ստորին հիմքին, հատակը կկատարվի OSB-ից: Բայց ցանկության դեպքում կարող եք օգտագործել ցանկացած հասանելի նյութ, և ոչ միայն փայտե։

Քայլ 1.Անջատեք ճառագայթների ամրացումները: Ձողերը պտտվում են ամրագոտու վրա մետաղական անկյուններով և երկար պտուտակներով: Ենթահարկը տեղադրվում է միայն նախապես բացված ճառագայթների վրա, հետևաբար դրանց ապամոնտաժումը պահանջվում է:

Քայլ 2.Զգուշորեն հեռացրեք ճառագայթը նստատեղից և շրջեք այն դեմքով դեպի ներքև:

Քայլ 3.Կցեք OSB ժապավենը ճառագայթի ներքևի մասում ինքնակպչուն պտուտակներով կամ սովորական մեխերով: Շերտի լայնությունը պետք է լինի 10-15 սմ-ով ավելի, քան ճառագայթի հարթ տարածքի լայնությունը:

Կարևոր. Ինքնակպման պտուտակների երկարությունը պետք է լինի ≈ 70% ավելի բարձր, քան ափսեի հաստությունը, հակառակ դեպքում ամրացումը հուսալի չի լինի: Այս կանոնը վերաբերում է կառույցները միմյանց ամրացնելու բոլոր դեպքերին:

Պտուտակները սեղմելիս մեծ ուժով սեղմեք գայլիկոնը, թիթեղը չպետք է բարձրանա։ Անփորձ շինարարները, պտտվելիս, բավականաչափ ուժով չեն սեղմում ինքնահպման պտուտակները, ինքնահպման պտուտակն ափսեի մեջ մի փոքր պտտվում է, դրա պատճառով նրա և ճառագայթի միջև բաց է առաջանում։ Սա մեծապես վատացնում է ենթահարկի պարամետրերը:

Օգտագործելով նույն տեխնոլոգիան, ամրացրեք թերթերը բոլոր ճառագայթներին:

Քայլ 4.Տեղադրեք բոլոր ապամոնտաժված ճառագայթները տեղում, ամրացրեք դրանք մետաղական քառակուսիներով և ինքնակպչուն պտուտակներով: Կրկին ստուգեք դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք տարբեր հաստության շղարշներով: Երբեք մի օգտագործեք փայտանյութ երեսպատման համար, դրանք, անկասկած, ժամանակի ընթացքում կթուլանան, ինչը կխախտի հատակի հորիզոնական տեսքը: Օգտագործեք երկարակյաց, խոնավության դիմացկուն շինանյութեր երեսպատման համար: Մեկ այլ կարևոր պայման այն է, որ չափերը պետք է լինեն հավասար կամ ավելի մեծ, քան փայտանյութի տարածքները, ինչը հավասարաչափ կբաշխի բեռները:

Քայլ 5.Տեղադրեք OSB-ի կտորները պատրաստված վայրերում: Թերթերի պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտություն չկա ճշգրիտ չափսեր վերցնել, փոքր բացերը ոչ միայն հեշտացնում են տեղադրման գործընթացը, այլև բարելավում են հատակի բնական օդափոխությունը: Այսպիսով, ի դեպ, դուք կարող եք խնայել փայտանյութը:

Գործնական խորհուրդներ. Երբեք մի քայլեք հատակի վրա, այն նախատեսված չէ այդքան ծանր քաշի համար: Վերջին շարքը դնելիս քայլեք ճառագայթների վրա: Ցանկության դեպքում կարելի է փրփրացնել թիթեղների և ճառագայթների հոդերը, սակայն այս գործողությունը պարտադիր չի համարվում։ Արդեն նշել ենք, որ ծառը պետք է օդափոխվի։ Ինչ վերաբերում է ջերմային կորուստների ավելացմանը, ապա դա աննշան է։

Քայլ 6.Տեղադրեք գոլորշիների արգելքը, երբեք մի օգտագործեք սովորական HDPE թաղանթ այդ նպատակով: Բանն այն է, որ այն թույլ չի տալիս գոլորշու միջով անցնել, արդյունքում ջուրը միշտ կկուտակվի ջերմամեկուսիչում, հենց մեկուսացման շերտում է գտնվում խտացման կետը: Բարձր խոնավությունը զգալիորեն նվազեցնում է հանքային բուրդի ջերմության խնայողությունը և շատ բացասաբար է ազդում փայտե կառույցների վրա: Խոնավությունը պետք է մշտապես հեռացվի մեկուսիչ շերտից, և դա հնարավոր է ապահովել միայն ժամանակակից թաղանթներով:

Գոլորշիների արգելքը ամրացրեք ճառագայթներին կարիչով, շերտերի համընկնումը առնվազն 10 սմ է, հոդերը պետք է զգուշորեն սոսնձել ժապավենով:

Քայլ 7.Տեղադրեք ջերմամեկուսիչ շերտ: Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել գլանվածք և սեղմված հանքային բուրդ կամ. Ցանկալի է օգտագործել հանքային բուրդ: Ինչո՞ւ։

1. Minvata-ն չի այրվում: Հրդեհային դիմադրության նման բնութագրերի շնորհիվ այն օգտագործվում է նաև որպես հրդեհային պատնեշ։
2. Նյութը լիովին անվտանգ է։ Հանքային բուրդը պատրաստված է բազալտից, որը հրաբխային ծագման բնական ապակի է։
3. Բազալտի բուրդը չի վախենում կրծողներից, ինչը շատ կարևոր է փայտե տների համար:

Սեղմված և գլորված բաթերը հասանելի են ստանդարտ չափսերով, խորհուրդ է տրվում դրանք հաշվի առնել ճառագայթները տեղադրելիս: Բամբակյա բուրդի լայնությունը 60 սմ է, ճառագայթների միջև հեռավորությունը խորհուրդ է տրվում ≈ 55–58 սմ: Այս չափերի շնորհիվ ապահովվում է մեկուսացման ամուր տեղադրումը կառույցներին, նվազում են ջերմային կորուստները և միկրոկլիման սենյակը բարեկարգված է. Բացի այդ, թերթերը կտրելու կարիք չունեն, ինչը արագացնում է աշխատանքը և նվազեցնում թափոնները։

Մեկուսացման հաստությունը առնվազն 10 սմ է, երկրորդ շերտը արեք օֆսեթով, որպեսզի համընկնեն հոդերը: Եթե ​​փայտե տունը կառուցված է ցուրտ կլիմայական գոտում, ապա մեկուսիչ շերտը պետք է լինի առնվազն 15 սմ հաստությամբ:

Քայլ 8.Ջերմամեկուսիչը ծածկել անջրանցիկ թաղանթով։ Դրա երեսարկման տեխնոլոգիան ոչնչով չի տարբերվում գոլորշիների արգելափակման թաղանթ տեղադրելու ալգորիթմից:

Քայլ 9.Ճառագայթներին մեխեք մոտ 2 սմ հաստությամբ սալիկներ, դրանք կծառայեն որպես ուշացում։

Գործնական խորհուրդներ. Պրոֆեսիոնալ շինարարները խստորեն խորհուրդ չեն տալիս հատակը ուղղակիորեն ճառագայթների վրա դնել: Ձողերի շնորհիվ ապահովված է ավարտական ​​ծածկույթի օդափոխություն, և դա անհրաժեշտ է անկախ հատակի տեսակից։

Հետագա աշխատանքը կախված է ձեր ընտրած տեխնոլոգիայից և հատակի ավարտի նյութերից:

Կոպիտ հատակների սարքը գերանների վրա

Նման տարբերակները օգտագործվում են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով կառուցված փայտե շենքերում: Հատակը կկառուցվի խոնավակայուն նրբատախտակից 2 սմ հաստությամբ, հատակը ծածկելու մեթոդը կլինի գերանների երկայնքով:

Քայլ 1.Հատակի մի կողմից չափեք 120 սմ, սա ստանդարտ թերթերի երկարությունն է: Եթե ​​նրբատախտակը գամասեղված է, ապա չափումները պետք է կատարվեն շատ ուշադիր, հակառակ դեպքում գամասեղները մեկ գծի երկայնքով չեն մտնի ակոս: Նրբատախտակի օգտագործումը վերացնում է նախագծերի տեսքը, ինչը շատ կարևոր է վերջնական ծածկույթի բարձրորակ տեղադրման համար: Թերթերը ճիշտ շարելու համար օգտագործեք պատված թել:

Օգտագործելով թելով (ձախից) և պատված թելով (աջից) մեխը նշելու համար

Եթե ​​տունը շատ մեծ է, իսկ թելի երկարությունը չի բավականացնում, ապա նախ պետք է օգտագործել պարանը։ Մեխերը քշեք արտաքին գերանների մեջ՝ հաշվի առնելով նրբատախտակի չափերը և ձգեք պարանը նրանց միջև։ Հաշվի առնելով պատված պարանի երկարությունը՝ ձգված պարանի գծի երկայնքով մեկ կամ մի քանի մեխ խփեք գերանների մեջ։ Այժմ նշանները կարող են կիրառվել առանց վախի, դրանք բոլորը ճշգրիտ տեղակայվելու են մեկ տողի վրա:

Քայլ 2.Նրբատախտակի առաջին շարքը դրեք գերանների վրա՝ նախ նշելով լրացուցիչ լայնությունը:

Կարևոր. Նրբատախտակի հաստությունը ընտրվում է հաշվի առնելով ճարմանդների միջև եղած հեռավորությունը և հատակի առավելագույն բեռը: Սա նշանակում է, որ սավանները կարող են լինել ոչ միայն երկու սանտիմետր հաստությամբ:

Քայլ 3.Կիրառեք հեղուկ եղունգները գերաններին: Նրանք ունեն մի քանի առավելություններ. զգալիորեն արագացնում են շինարարության գործընթացը, հատակը երբեք չի ճռռում և երաշխավորում է ամրացման բավարար ուժ: Բացի այդ, հեղուկ եղունգները թույլ են տալիս հեշտությամբ շտկել փոքր սխալները: Սոսինձը պետք է քսել գերանի մեջտեղում: Եթե ​​թերթի եզրը ընկած է գերանի մեջտեղում, ապա սոսինձը, համապատասխանաբար, կիրառվում է միայն տարրի նեղ հատվածի վրա:

Քայլ 4.Շրջեք նրբատախտակի թերթիկը և ամրացրեք այն սովորական եղունգներով: Գոյություն ունեցող կանոնների համաձայն՝ դրանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի շենքի պարագծի երկայնքով տասը սանտիմետր, իսկ երկարությունը՝ 6–7 սմ, ապարատների միջև հեռավորությունը գերանի երկայնքով 15 սմ է, շենքի ներսում՝ ≈30 սմ։ .

Կարևոր. Նրբատախտակը կարող է ընդարձակվել խոնավության բարձրացման պատճառով, թերթերի միջև մի քանի միլիմետր բաց թողնել: Հարմար է եղունգները որպես կաղապար օգտագործել, դրանք մտցնել թերթերի արանքում, ամրացնելուց հետո հեռացնել։ Կան իրավիճակներ, երբ թերթիկի եզրերը չեն ընկնում ուշացման կեսին: Այս դեպքերում նյութը պետք է ուշադիր կտրվի վերը նշված պահանջներին համապատասխան:

Եթե ​​թիթեղները ընկնում են օդափոխման անցքերի կամ այլ կոմունալ սարքերի վրա, ապա չափեք դրանց չափը և ճշգրիտ տեղը, ապա, օգտագործելով ձեռքի էլեկտրական շրջանաձև սղոց, կտրեք ավելցուկը:

Օդաճնշական մուրճով մեխերը մուրճով խփելը շատ ավելի հեշտ և արագ է։ Ինչպե՞ս արագ դա անել ձեռքով:

1. Ձախ ձեռքին մի քանի մեխ դրեք, բոլորը խառնված են, գլխարկներն ու կետերը տարբեր կողմերից են։
2. Աջ ձեռքով բռնեք եղունգները գլխարկներից, զգուշորեն դուրս քաշեք, շրջեք ցանկալի դիրքի և դրեք մնացածի կողքին։ Այժմ բոլոր գլխարկները վերևում են:
3. Օգտագործեք ձեր բթամատը մեկ առ մեկ եղունգները փորելու համար, ցուցամատով և միջնամատով բռնեք և դրեք կետը նրբատախտակի վրա: Մի մոռացեք, որ դուք պետք է մեխերի մեջ քշեք նրբատախտակի նրբատախտակի վրա մի փոքր անկյան տակ, հակառակ դեպքում այն ​​կարող է ճաքել:
4. Մուրճի առաջին թեթև հարվածով մուրճը մեխին մեխեք, իսկ երկրորդ ուժեղ հարվածով մուրճը ներս մտցրեք մինչև կանգ առնի։

Վստահ եղեք, որ մի քանի րոպե մարզվելուց հետո մեխելու արագությունը մեքենայի արագությունից չի տարբերվի, որակն էլ չի տուժի։

Քայլ 5.Կտրեք վերջին թերթիկը ըստ չափի և ամրացրեք այն գերանների վրա:

Հոդերի շարքերը պետք է շեղված լինեն, դրա համար հաջորդը պետք է սկսվի կես թերթիկով կամ մնացած հատվածով: Գոգավոր նրբատախտակի ամրացումը զգալի ջանք է պահանջում: Դա անելու համար օգտագործեք մի կտոր ձող, քսեք այն եզրին և օգտագործեք մուրճի ուժեղ հարվածներ, որպեսզի միացնեք բշտիկն ու ակոսը: Հերթական հարվածներ կիրառեք յուրաքանչյուր կողմից, մի շեղեք սավանները, հիշեք կափույրի բացերը:

Քայլ 6.Նշեք թերթերի եզրերը, որոնք դուրս են ցցվում ուշացած ուրվագծից այն կողմ: Ավելի լավ է օգտագործել պատված թել, զգուշորեն կտրել ավելցուկը գծի երկայնքով:

Կարևոր. Շատ ուշադիր աշխատեք փայտամշակման էլեկտրական գործիքների հետ: Դրանցից ստացված վնասվածքները բարդ են և կարող են հաշմանդամություն առաջացնել։ Գործիքները պետք է լինեն լավ աշխատանքային վիճակում և կարգավորվեն, իսկ կտրող կցորդները պետք է լինեն սուր: Երբեք մի հանեք գործարանի պաշտպանիչները:

Քայլ 7.Շարունակեք կնքել հատակի հակառակ եզրը: Աշխատանքն ավելի արագ կընթանա, եթե չվերցնեք յուրաքանչյուր թերթիկի չափսերը, այլ կցեք ամբողջը։ Այնուհետև դուք պետք է չափեք ցցված կտորների լայնությունը և գծերը տեղափոխեք առջևի մակերես: Էլեկտրական սղոցով կտրեք նշանների ավելցուկը:

Ենթահատակի վերջնական ծածկույթի համար կարող են օգտագործվել նախկինում ձեռք բերված հատվածների մեծ մասը, դրա շնորհիվ փայտե տան գնահատված արժեքը կնվազի:

Ինչպես խուսափել սխալներից ենթահարկ կառուցելիս

Հիմնական խորհուրդն է՝ չփորձել ինքներդ պարզեցնել առկա տեխնոլոգիաները։ Միայն սիրողականն է կարծում, որ ինքը բոլորից խելացի է և կարող է ավելի արագ և էժան աշխատանք կատարել։ Բոլոր կանոնները մշակվել են՝ հաշվի առնելով երկար տարիների շինարարական փորձը, յուրաքանչյուր տեխնոլոգիական գործողություն ունի իր հատուկ նպատակը: Սխալ դրված ենթահարկը կհանգեցնի կախվելու և ճռռոցի:

1. Նախքան աշխատանքը սկսելը, ստուգեք գերանի դիրքը: Հետաձգումների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 58 սմ, դա թույլ կտա մեկուսացումը սերտորեն դնել:

   

2. Պետք չէ խնայել ճառագայթների չափերը: Տան շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է դառնում տեղադրել ծանր կահույք, նախապես պետք է կանխատեսել բեռների ավելացման հավանականությունը։

   

3. Այն վայրում, որտեղ աղյուսով վառարանը դրված է, միշտ կրճատեք գերանների կամ ճառագայթների միջև հեռավորությունը: Շինարարության ընթացքում օգտագործեք միայն առողջ սղոցված փայտանյութ՝ զերծ բնական հիվանդություններից և թերություններից:
4. Ենթահարկ տախտակները պետք է ունենան ցածր RH արժեքներ: Եթե ​​հատակը դրված է մինչև տանիքի տեղադրումը, ապա աշխատանքը պետք է կատարվի միայն լավ եղանակին: Ջրածածկ տախտակները ոչ միայն ավելի արագ են կորցնում իրենց սկզբնական կրող բնութագրերը, այլև չորացման ժամանակ նվազում են չափսերով: Արդյունքում ամրացումը թուլանում է, քայլելիս հատակը կախվում է ու ճռռում։ Խնդիրները վերացնելը շատ դժվար է, հաճախ պետք է ամբողջությամբ ապամոնտաժել ծածկույթը:

   

5. Եթե ​​հատակը գտնվում է փայտե տան հատակների միջև, ապա գանգուղեղները պետք է լցոնվեն ճառագայթների երկայնքով: Լցոնված է տարածքի բարձրությունը նվազեցնելու համար:

   

6. Մեմբրանի գոլորշի կամ ջրամեկուսացում տեղադրելիս ուշադիր կարդացեք հրահանգները: Նյութը ցույց է տալիս, թե որ կողմը պետք է լինի դեպի մեկուսացումը: Փաստն այն է, որ գոլորշին կարող է դուրս գալ միայն մեկ ուղղությամբ, եթե գործվածքը ճիշտ չի դրված, ապա դրական ազդեցություն չի լինի։ Արդյունքում, հատակը մշտապես խոնավ կլինի, և ջերմամեկուսացման արդյունավետությունը զգալիորեն կվատթարանա:

   

7. Մի խնայեք գոլորշիների արգելքը, ծածկույթը և կոճղերը, գլանափաթեթը մանր կտորների կտրելու փորձերը միշտ բացասական արդյունք են տալիս: Կադրերի առումով խնայողությունները սուղ են, իսկ բացասական հետեւանքները՝ նկատելի։

   

8. Միշտ օդափոխման բաց թողեք հատակի և հատակի հատակի միջև: Միևնույն ժամանակ, հաշվի առեք օդի ելքի անցքերի գտնվելու վայրը:

   

9. Պրակտիկանտները խորհուրդ են տալիս առաջին հարկի հատակի տակ գետինը ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով կամ տանիքի շերտով: Դրա շնորհիվ գոլորշիացված խոնավության քանակությունը նվազում է, շենքի շահագործման պայմանները զգալիորեն բարելավվում են։
10. Խորհուրդ է տրվում տաք ենթահարկ պատրաստել միայն առաջին հարկի բնակելի թաղամասերի տակ։ Չտաքացվողների մեջ խնայելու բան չկա, թանկարժեք բարդ տորթ պետք չէ։

Շինարարական կանոնների անվերապահ պահպանումը երաշխավորում է, որ փայտե տների շահագործման ընթացքում տհաճ իրավիճակներ չեն առաջանա: Տեխնոլոգիաների խախտման հետևանքների վերացումը բոլոր դեպքերում շատ ավելի թանկ է, քան ենթահարկերի կառուցման կանոնների պահպանումը:

Բարձրորակ և գեղեցիկ հատակը կատարված վերանորոգման հաջողության կեսն է։ Հատակի ծածկույթների շատ տարբերակներ կան՝ սալիկապատ, լինոլեում, մանրահատակ։

Նրանք ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ բոլորը դրված են կոպիտ հատակին:

Ինչ է դա? Մեծ հաշվով սա ցանկացած հարթեցված հիմք է, որի վրա դրված է հատակի ծածկը: Ուստի, առանց որևէ չափազանցության, կարող ենք ասել, որ յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է սեփական ձեռքերով տան հատակը դնել, պետք է իմանա ենթահարկի կառուցվածքը՝ որպես բազմապատկման աղյուսակ։

Ո՞վ է ցանկանում քայլել ճռճռացող մանրահատակի վրա, սայթաքել լինոլեումի տակ գտնվող անհարթ մակերեսների վրա կամ մտածել Պիզայի թեք աշտարակի տեսքով կահույքի մասին:

Ինչպե՞ս պատրաստել ենթահարկ:Դա կախված է տան կառուցվածքային առանձնահատկություններից, և թե ինչ տեսակի հատակ է ընտրում կառուցապատողը: Ըստ արտադրական տեխնոլոգիայի՝ դրանք կարելի է բաժանել հատակի տեղադրման «թաց» և «չոր» եղանակների։

Չոր մեթոդ

Կոպիտ հատակ գերանների վրա:Գերանները փայտե ճառագայթներ են, որոնց վրա ամրացված է հատակի տախտակ կամ հատակ:

Այս հատակի տեղադրումը շատ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում, քան ցեմենտի շերտից ծածկույթ պատրաստելը, և դա շատ ավելի հեշտ է: Բացի այդ, տեղադրումն իրականացվում է առանց ջրի օգտագործման: Սա նշանակում է, որ սենյակում խոնավությունը չի բարձրանում, ինչը թույլ է տալիս կատարել այլ հարդարման աշխատանքներ: Լագերը տեղադրվում են ճառագայթների կամ կոնկրետ հիմքի վրա:

Գերանների վրա ենթահարկերի տեղադրումը շատ դժվար չէ, բայց պետք է պահպանել որոշակի կանոններ.

• Կատարում ենք հատակի հորիզոնական գծանշումներ։ Դուք կարող եք ժանյակը ձգել ուշքի վրայով գտնված մակարդակով և շարունակել տեղադրումը: Կամ ամբողջ աշխատանքի ընթացքում անընդհատ ստուգեք հորիզոնական մակարդակը:
• Համոզվեք, որ աշխատանքի համար փայտը լավ չորացած է:
• Տեղադրեք ամենապարզ ջրամեկուսացումը գերանների տակ, որպեսզի պաշտպանեք հատակները կոնդենսատից, որը կարող է առաջանալ բետոնե հիմքի վրա:
• Մենք որոշում ենք ուշացումների միջև հեռավորությունը՝ ըստ ապագա հարկերի սպասվող բեռի: Բնակելի տարածքների համար այն 350-450 մմ է։ Հետաձգման չափերը տարբեր են՝ լայնությամբ 80-ից 100 մմ, իսկ հաստությունը՝ 25-ից 60 մմ:
• Եթե ​​երկաթբետոնե հատակը անհավասար է, ապա գերանները ամրացվում են բարձիկների վրա: Դրա համար առավել հարմար է օգտագործել նրբատախտակի կտորներ: Որպեսզի երեսպատումները գերանի տակից դուրս չսայթաքեն, դրանք սոսինձով (օրինակ՝ ՊՎԱ) սոսնձվում են՝ ցանկալի հաստությունը որոշելուց հետո։
• Հատակի հիմքի մեջ փոս է փորված dowels-ի համար: Պլաստիկ բլիթը մուրճով մխրճվում է անցքի մեջ, որից հետո ուշացումը պտուտակներով պտտվում է հիմքի վրա:
• Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք մեկուսացում:
• Chipboard-ը առավել հաճախ օգտագործվում է որպես հատակի հատակ: Մաքուր հատակի գլանափաթեթների համար ավելի լավ է կոշտ տախտակ վերցնել: Լամինատե տակ կարող եք վերցնել միջին կարծրության տախտակ:

Ենթահարկ կարգավորվող հենարանների վրա... Տեղադրման այս մեթոդը ավելի ու ավելի շատ կողմնակիցներ է գրավում: Այն իրականացվում է մեր ռազմական արդյունաբերության համար մշակված պլաստմասսայե հենարանների միջոցով։

Նրանք շատ հուսալի և ամուր են: Նման հատակները չեն ճռռում, դրանք արագ տեղադրվում են (2-3 օրում 100 քմ) և դրանց ուղղահայացությունը կարող է բացահայտվել ինչպես կահույքի ոտքերը։ Գերանները չեն դիպչում հատակի սալաքարին, ինչն անկասկած մեծ պլյուս է։

Այն տեղադրվում է հետևյալ կերպ.

• Յուրաքանչյուր ուշացում պատրաստվում է առանձին: Դրա մեջ փոս է փորված։ Այնտեղ, որտեղ պտտվում է դարակի պտուտակը:
• Լագը տեղադրվում է անհրաժեշտ տեղում։ Պատից մինչև գերան հեռավորությունը 10 մմ է:
• Հանգստի ամրացումը հիմքի վրա սկսվում է ծայրահեղ գամասեղային պտուտակներով:
• Պտուտակը խոռոչ է: Դրա միջով հիմքը փորված է 45 մմ խորությամբ, և այնտեղ տեղադրվում է բլիթ։ Մենք մուրճը մեխում ենք կեռ մեխի մեջ: Հատուկ գործիքով մենք հարմարեցնում ենք ուշացման ցանկալի դիրքը՝ ամրացնելով անհրաժեշտ պտուտակահանները։
• Ավելին, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես սովորական հատակին գերանների վրա:

Որպես հատակի տարբերակ՝ կարգավորվող ճարմանդների վրա, հատակը պատրաստված է նրբատախտակից՝ ներքին թելերով հատուկ թփերի վրա: Դրանք տեղադրվում են փետուրով փորված անցքերի մեջ։ Նրբատախտակի ստանդարտ թերթիկի վրա կա 16 անցք:

Պարզվում է, որ նրբատախտակի մի թերթիկ կանգնած է, կարծես, ոտքերի վրա: Ընդ որում, այն կարող է դիմակայել մոտ 5 տոննայի մեկ քառակուսի մետրի համար։

Ենթահարկեր՝ չոր շերտով։Նրանք հարմար են նրանով, որ լավ հավասարեցնում են հատակի անհավասարությունը։ Եվ դուք կարող եք տեղադրել այն ամբողջ տարին, անկախ ջերմաստիճանից:

Սարքի տեխնոլոգիան հետևյալն է.

• Հատակի հիմքի վրա դրվում է գոլորշիների խոչընդոտ շերտ: Ամրացրեք կպչուն ժապավենով: Պատերի մոտ թաղանթը պետք է բարձրանա մինչև չոր շերտի մակարդակը:
• Այնուհետև դրվում է լցակույտ՝ պեռլիտ, սիլիցիումի կամ քվարցային ավազ, խարամ և այլն, հատիկների չափը 2-5 մմ է, խոնավությունը՝ 1%-ից ոչ ավել։
• Թիկունքը հարթեցվում է ռելսով մինչև նշված մակարդակը:
• Դրվում են չոր սալաքարային տախտակներ՝ սալաքար, անջրանցիկ նրբատախտակ, գիպսե մանրաթելեր։ Նրանք համընկնում են միմյանց հետ:

Խոնավ մոնտաժման մեթոդ

Հատակի երեսպատում... Այս մեթոդը բավականին տարածված է, քանի որ նյութերը համեմատաբար էժան են և միշտ հասանելի են վաճառքի համար:

Դրանք կատարվում են հետևյալ կերպ.

• Հիմքը մաքրվում է բեկորներից: Տեղադրել հիդրո և ջերմամեկուսացում:
• 2 մ քայլով ամրացվում են փարոսներ՝ հատուկ պողպատե սալիկներ։ Նրանց օգնությամբ ցողունը պահվում է հորիզոնական:
• Պատրաստված լուծույթը կիրառվում է մասերի, և այն հարթեցվում է կանոնի և մալայի միջոցով:
• Վերին ծածկույթ է պահանջվում, եթե հարդարման հատակը պատրաստված կլինի նուրբ նյութերից: Առավել հաճախ օգտագործվում են մինչև 15 մմ հաստությամբ ինքնահամահարթեցվող խառնուրդներ։

Ինքնահարթեցվող հատակ... Սա ենթահարկի անվանումն է, երբ նույն պրոցեսի ընթացքում կատարվում են կոպտատման և հարդարման երեսպատումը:

Հոսող լուծույթը լցվում է պատրաստված հիմքի վրա (մաքրված և պրինացված) և հարթեցվում հատուկ ասեղի գլանափաթեթով, որը հեռացնում է օդային փուչիկները։

Նման ցեմենտի-պոլիմերային հատակի հաստությունը 0,5-ից 3 մմ է, հետևաբար, չորացման ժամանակը շատ ավելի կարճ է, քան ցեմենտի շերտը `մի քանի օրից մինչև երկու շաբաթ:

Ենթահարկ փայտե տան մեջ

Նրա սարքի առանձնահատկությունները.

Ստորգետնյա հատվածը պետք է լավ օդափոխվի և չորանա։ Դրա համար հիմքում տեղադրվում են օդափոխության անցքեր: Պատահում է, որ նկուղում հողը խոնավ է, ապա անհրաժեշտ է դնել կավի կամ բետոնի ջրամեկուսիչ շերտ:

Ջրամեկուսիչ հիմքը տանիքի շերտով կամ նմանատիպ հատկություններով այլ նյութով:

Ճառագայթները, պսակները, գերանները, հատակի տախտակները անհրաժեշտ է մշակել հակասեպտիկով։ Պետք է չծուլանալ, և դա անել երկու անգամ՝ 5 ժամ ընդմիջումով։ Հատուկ պաշտպանիչ սարքավորումներ դնելուց հետո:

Փայտե տան մեջ ենթահարկը դնելը կատարվում է տախտակներով:

Տախտակներ դնելու մի քանի եղանակ կա.

• Ճառագայթների ակոսներում. Ճառագայթները նման են «H» տառի ձևին.
• Ճառագայթների ուսերին դնելը: Այս տարբերակում ճառագայթը նման է «T» տառին.
• Գանգուղեղների վրա դնելը: Ամենատարածված մեթոդը, քանի որ այն ամենապարզն է: Ճաղերը գամված են ճառագայթների եզրերին, իսկ դրանց վրա դրված են տախտակներ։

Տախտակների փոխարեն կարող եք նաև օգտագործել կռկռոց։ Նա կարողանում է դիմակայել մեկուսացման բեռին:

Տախտակների վերևում տեղադրվում են ջրամեկուսացում, մեկուսացում, իսկ վերջում `գոլորշիների արգելք: Ենթահարկը պատրաստ է։

Նախագիծ ստեղծելիս և դրան հաջորդող առանձնատան կառուցումը երկրորդական է թվում այն ​​հարցը, թե ինչի համար է անհրաժեշտ ենթահարկը։ Բայց և՛ դիզայներները, և՛ շինարարները պետք է հարցնեն դա։ Եվ գնահատեք՝ արժե՞ դրա վրա գումար ծախսել, ինչ դեպքում։

Ի՞նչ է ենթահարկը:

Ենթահարկի ամենապարզ սահմանումը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. այն հիմքն է, որի վրա դրված է հատակը՝ լամինատից մինչև մանրահատակ և լինոլեում: Նման հատակի հիմնական նպատակն է հարթեցնել մակերեսը, որպեսզի ծածկույթը չկրկնի անհավասարությունը և կատարյալ հարթ տեսք ունենա: Որպես կանոն, այս հարթեցումը պահանջվում է բազմահարկ բազմաբնակարան շենքերի հատակների համար:

Բայց ենթահարկը կոչվում է նաև մեկուսացված հատակի հիմք, այն մեկուսացված է, բայց չի ջեռուցվում: Նման հիմքը կոչվում է նաև սալաքար: Այն ստեղծված է այնպես, որ առանձնատներում, հատկապես ստորին հարկերում, ջեռուցման համակարգ չօգտագործող հատակը բնական տաք լինի։ Նման մեկուսացված հատակը կօգնի խնայել ջերմության մոտ 20 տոկոսը:

Իմաստ ունի դիտարկել ենթահարկի երկու ենթատեսակները:

Ենթահարկը դրված է հենարանների վրա։ Լագերը կարող են կուտակվել սալիկի վրա: Բայց նախ պետք է դնել ջրամեկուսիչ շերտը: Մեկուսացումը դրվում է գերանների միջև, բարձրության վրա այն պետք է լինի նույնը, ինչ ճառագայթները: Հատակի մեկուսացման ամենաժամանակակից նյութերից է ecowool կամ հանքային բուրդ կամ այլ մեկուսացում: Բացի այդ, փրփուրը, պոլիստիրոլը կամ ընդլայնված կավը կարող են օգտագործվել որպես մեկուսիչ շերտ: Փայտե տարրերը մշակվում են հակասեպտիկով, որպեսզի միջատները և սնկերը չփչացնեն ենթահարկը: Ենթահատակի օդափոխությունը նույնպես շատ կարևոր գործոն է, ուստի տախտակները հատակին գամված չեն, հետևաբար նկուղից խոնավության ազդեցության տակ դրանք կարող են նվազագույն դեֆորմացվել, բայց պատրաստի հատակը դրանից չի տուժի:

Մեկուսացման վրա դրված է գոլորշիների պատնեշ: Եթե ​​օգտագործվում է փայլաթիթեղ-ինսոլոնային նյութ, որը դրված է փայլաթիթեղի շերտով դեպի վեր, ապա այս տեխնոլոգիան օգնում է պահպանել ջերմությունը։

Ավարտված հատակը դրվում է մեկուսացման վերևում, բայց հրամայական է պահպանել մեկուսացման և հատակի միջև առնվազն մեկ կամ երկու սանտիմետր բացը:

Մեկուսացված ենթահատակի կազմակերպման տեխնոլոգիան իր բոլոր թվացյալ պարզությամբ պահանջում է տեխնոլոգիայի իմացություն և գործնական փորձ: Բացի այդ, այս ոլորտի մասնագետներն են, ովքեր կկարողանան որոշել կոնկրետ նախագծի համար, թե ինչի համար է անհրաժեշտ ենթահարկը, մասնավորապես՝ մեկուսացված, և արդյոք այն ընդհանրապես անհրաժեշտ է: Ենթադրվում է, որ տաք կլիմայական պայմաններում կառուցված տներում դուք կարող եք անել առանց դրա, բայց որտեղ ջերմաստիճանը, հատկապես ձմռանը, ցածր է, դա անհրաժեշտ կլինի:

Հարթեցում ենթահարկ.

Գաղտնիք չէ, որ նորակառույցները սովորաբար տրվում են վարձով միայն հատակին կոպիտ երեսպատմամբ, իսկ բնակարան գնելուց հետո սեփականատերերը մտածում են, թե ինչպես հատակը հնարավորինս հարթեցնել։ Մոտավորապես նույնը արվում է առաստաղների հետ՝ դրանք ձգելով: Բայց և՛ վերևը, և՛ ներքևը տարածքը հարթեցնելիս ուշադրություն դարձրեք, թե քանի սանտիմետր է «գողացվելու» դրա բարձրությունից: Եթե ​​վերջնական արդյունքում բարձրությունը մոտենում է երկուսուկես մետրի, սա արդեն կրիտիկական սահման է։

Ինչպես մեկուսացված հատակի դեպքում, հարթեցման ժամանակ ամեն ինչ սկսվում է գերանից, և դրանց վրա արդեն դրված են տախտակներ կամ նրբատախտակ, ինչպես նաև մանրաթել կամ տախտակ՝ մոտ երեսուն միլիմետր հաստությամբ։

Երբեմն բնակարանում վերանորոգման կամ վերակառուցման ժամանակ դուք պետք է փոխանցեք հաղորդակցությունները: Նման գործողությունները կատարվում են նաև հատակի օգտագործմամբ: Խողովակաշարը կամ լարերը գտնվում են հարդարման և հատակի միջև: Կրկին պետք է հաշվի առնել սենյակի բարձրությունը, որպեսզի այն հետագայում չնվազի:

Հարթ հատակի ցանկացած ծածկույթ հիանալի տեսք կունենա, միևնույն ժամանակ, նույնիսկ ամենաթանկ ծածկույթը չի թաքցնի անկանոնությունները, կահույքը, որը կկանգնի ծուռ հատակին, ժամանակի ընթացքում կդեֆորմացվի, և նման հատակով քայլելը լիովին անհարմար է:

Ենթահարկ արժեքը.

Ենթահատակի ընդհանուր արժեքը հաշվարկվելու է նյութի արժեքից ելնելով, աշխատանքը կարժենա ճիշտ նույնը: Հետևաբար, որքան թանկ են հատակի հատակի նյութերը, այնքան ավելի թանկ է աշխատանքը, հետևաբար՝ հատակի ընդհանուր արժեքը: Իհարկե, նշանակություն կունենա նաև նպատակը՝ հարթեցում, թե մեկուսացում, կախված սրանից՝ օգտագործվում են տարբեր նյութեր և տարբեր տեխնոլոգիաներ։ Գները կարող են տարբեր լինել 120-ից 1000 ռուբլի և ավելի մեկ քառակուսի մետրի համար:

Ելնելով վերոգրյալից՝ մանրամասն քննարկեք դիզայներների, շինարարների, արհեստավորների հետ, թե ինչի համար է կոպիտ հատակը և արդյոք այն անհրաժեշտ է ձեր կոնկրետ դեպքում: Եթե ​​մասնագետները կարծում են, որ առանց դրա չեք կարող, լսեք, իսկ եթե ասում են, որ հատակը բյուջեի լրացուցիչ «բեռ» է լինելու, հրաժարվեք։

Պատրաստի հատակի ծածկույթի ամրությունը կախված է նաև բազայի պատրաստման որակից։ Հենց այս պատճառով է, որ ենթահարկ դնելը այդքան կարևոր դեր է խաղում: Տեղադրման ժամանակ օգտագործվող նյութը պետք է ապահովի պատրաստի կառուցվածքի հարթությունը և լինի սեղմման ուժ: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները առաջարկում են տարբեր նյութերի օգտագործմամբ ենթահարկերի կազմակերպման մի քանի տարբերակ։

Ենթահարկերի տեսակները

Ենթահատակի կտրվածքը նման է շերտավոր խմորի.

• Հիմք. Նրա վրա է, որ ամբողջ բեռը ընկնում է։
• Հիդրո, ջերմային և ձայնային մեկուսացման շերտեր:
• Լցահարթակ.
• Կոպիտ ծածկույթ.

Ոչ բոլոր սեփականատերերը նման բան կկառուցեն, այնուամենայնիվ, դուք կարող եք կոպիտ հատակ անել ձեր սեփական ձեռքերով տարբեր ձևերով: Բարեբախտաբար, դրա դասավորության մի քանի տարբերակ կա.

Թաց հատակներ

Ամենատարածված մեթոդաբանությունը. Այն իրականացնելու համար հատուկ հմտություններ և մեծ ծախսեր պետք չեն։ Ծածկույթն իրականացվում է գիպսից կամ ցեմենտ-ավազի հավանգից: Առավել տեղին է սալաքարային առաստաղներով տներում: Շերտը լցվում է ջերմամեկուսիչ շերտերի վրա։ Նման հատակի վերին մասը պետք է հարթեցվի և չորացվի, և միայն դրանից հետո ծածկվի վերջին հարդարման շերտով:

Գոյություն ունեն թաց հատակների երեք հիմնական տեսակ.

• Մեկ շերտ. Դրանք օգտագործվում են ափսեի թերությունները վերացնելու համար, որպես կանոն, մինչև 1,5 սմ կաթիլներով։
• Երկշերտ և բազմաշերտ.Դրանք օգտագործվում են, երբ անհրաժեշտ է հարթեցնել բարձրությունների զգալի դիսոնանս (մինչև 12 սմ): Նրանք պարզապես չեն կարող վերացվել մեկ շերտով:

Հիմքի թափումը հիանալի միջոց է գորգերի, լամինատե կամ լինոլեում հատակների համար իդեալական մակերես ձևավորելու համար:

Թաց շերտի դրական հատկությունները ներառում են խոնավության դիմադրություն, հրդեհային դիմադրություն, ամրություն և համեմատաբար փոքր հաստություն: Նյութի արժեքը ժողովրդավարական է 1-3 դոլար խառնուրդի մեկ կիլոգրամի համար:

Չոր հատակ

Ենթահարկը դնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը նվազագույնի հասցնելու համար օգտագործվում է չոր շերտ: Լուծումները գործնականում չեն մասնակցում դրա ձևավորման գործընթացին։ Այդ իսկ պատճառով երեսպատումը երկար ժամանակ չորացնելու կարիք չունի։ «Կարկանդակի» ստեղծման մեջ ներգրավված են մեկուսիչ նյութը, խառատահաստոցը և փայտյա հատակը: Տեղադրման ընթացքում ստեղծվում են օդափոխության բացեր:

Կարևոր! Կերամիկական սալիկների համար սալաքարը պետք է առանց ձախողման նախապատվել: Եթե ​​դա չկատարեք, ապա ծածկույթը կարող է պոկվել:

Հավաքովի հատակ

Չոր քամոց է։ Այն տեղադրվում է սալերի կամ հատակի գագաթին տախտակներից: Հավաքովի հատակը գլանվածքով, թիթեղային նյութերից և չոր լիցքից պատրաստված կառույց է։ «Կարկանդակը» սովորաբար բաղկացած է քերծվածքներից, ջերմամեկուսիչ նյութերից, գերաններից և չոր խառնուրդներից: Վերևում տեղադրված է ենթահարկ:

Հավաքովի հատակները բնութագրվում են ձայնամեկուսացման բարձր մակարդակով և հիմք են հանդիսանում հարդարման հատակների մեծ մասի համար: Նրանք գրեթե 2 անգամ ավելի թեթև են, քան թաց քերծվածքները, բայց ունեն պատշաճ հաստություն, ուստի դրանք հարմար չեն բարակ գլանափաթեթների համար:

լոգերի հատակներ

Այս տեսակի ենթահարկը առավել հաճախ հանդիպում է հին տներում: Հետաձգումները մակարդակում և մեծապես հեշտացնում են փայտե հատակի տեղադրումը, ինչպես նաև կանխում են կրող ճառագայթների թուլացումը:

Գերանների վրա հատակների դասավորությունը բավականին պարզ է թվում, բայց դա հնարավոր չէ անել առանց պատշաճ նախապատրաստման: Անհնար է աշխատել նրանց հետ՝ առանց իմանալու բոլոր նրբությունները։

Չի թույլատրվում գերանները հարթեցնել փայտե սեպերով և չիպերի միջատներով: Նման կառուցվածքը չի տարբերվում կենսունակությամբ և որոշ ժամանակ անց հատակը սկսում է ճռճռալ և ընկնել: Հավասարեցնելու համար ավազը լցվում է գերանների տակ կամ նյութը հերկվում է:

Հակասեպտիկ բուժումը և օդափոխության կազմակերպումը մեծացնում են շրջանակի կյանքը: Վերևից այն պատված է թիթեղներով կամ թիթեղներով, իսկ աղմուկի նվազեցված ինդեքսը նվազեցնելու համար գերանների տակ կարելի է դնել պոլիէթիլենային փրփուր կամ մանրաթել:

Կարգավորվող հատակներ

Այս հատակները սալիկի վրա հենվում են թելերով գամասեղների միջոցով: Նպաստեք հարդարման ծածկույթի բարձրացմանը մինչև 7 սմ (երբ խոսքը վերաբերում է նրբատախտակին) կամ մինչև 22 (օգտագործելով ուշացում): Ճառագայթները, գանգուղեղային ճառագայթները և փափուկ փայտի տախտակները օգտագործվում են ենթահարկ ստեղծելու համար, սովորաբար նվազեցված աստիճանով:

Ենթահարկ նյութեր

Հարցին ճիշտ պատասխանելու համար՝ ինչպես պատրաստել կոպիտ հատակ, պետք է որոշել, թե ինչ նյութեր են անհրաժեշտ դրա դասավորության համար:

Հիմքը հավաքվում է հետևյալ բաղադրիչներից.

• Աղյուսներ. Դրանք օգտագործվում են սյուներ ստեղծելու համար, որոնք տեղադրվում են ցեմենտի շաղախի վրա:
• Մետաղական անկյուններ և պտուտակներ: Լագերը կցվում են աղյուսե սյուներին:
• Ջրամեկուսացում. Ընտրեք նյութ, որը կարող է կանխել փտելը:
• Մեկուսացում. Դրեք կոպիտ հիմքի ստորին շերտին։
• Տախտակներ կամ սալիկներ: Օգտագործվում է հատակների համար:

Իհարկե, սրանք հեռու են բոլոր անհրաժեշտ տարրերից։ Նրանց տատանումները պայմանավորված են կոշտացման տեսակների բազմազանությամբ և սեփականատիրոջ ցանկություններով: Գումարը հաշվարկվում է՝ ելնելով շենքի տարածքի չափից։

Հատակի շահագործման տևողությունը ուղղակիորեն կախված է ճիշտ պատրաստումից և այն կազմող նյութերի դրական հատկություններից, ներառյալ ծածկույթները:

Գիպսե մանրաթելային տախտակներ

GVL-ը և GVLV-ն ստեղծում են կատարյալ հարթ հիմք հարդարման ծածկույթի համար: Սովորաբար դրանք դրվում են երկու շերտով, ամրացվում սոսինձով։ Ընդունված է օգտագործել այս սալերը ընդլայնված կավե լցակույտով հարթեցման կամ ջերմային և ձայնամեկուսիչ ծածկույթ ստեղծելու համար: Դրանք նաև հարմար են հին ենթահարկերի վրա հատակների համար: Միակ բանը, որ չպետք է արվի, GVL-ի (GVLV) հետ ուշացումների հետ համատեղելն է: Նման համակցության դեպքում նյութը չի դիմանում տեղական բեռներին. նույնիսկ կահույքի ոտքերը կարող են կոտրել հատակը:

Ենթաշերտը հարմար է գրեթե ցանկացած հարդարման համար՝ լամինատ, գորգ, սալիկ, լինոլեում, խցան կամ մանրահատակ: Ենթահարկը հնարավոր արտահոսքի ազդեցությունից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է սալերը մշակել ջրազերծող միացությամբ։

Խոնավության դիմացկուն chipboard

Նյութը կարող է դիմակայել ծանր բեռների (խոսքը բարձր խտության chipboard-ի գաղափարի մասին է) և թույլ է տալիս ձևավորել բավականին հարթ հիմք: Իր ուժեղացված ամրության շնորհիվ այն կարելի է դնել ինչպես լցոնման, այնպես էլ գերանների վրա։

Chipboard-ն ունի լավ ջերմային և ձայնամեկուսացման կատարում: Սովորաբար, տախտակները, ինչպես գիպսաստվարաթղթե պատը, ամրացվում են սոսինձով: Դրանք դրվում են երկու շերտով՝ չմոռանալով հիդրոֆոբ բաղադրությամբ բուժման մասին։

Կարևոր! Մասնատախտակը լավագույնս օգտագործվում է չոր սենյակներում և ծածկված գորգով, մանրահատակով կամ լինոլեումով: Լրացուցիչ ձայնամեկուսացման համար սալերը կպցնում են տեխնիկական խցանով:

Ցեմենտ մասնիկների տախտակ

Նյութը ունի մեծ բնութագրեր.

• Բարձր ուժ;
• Շրջակա միջավայրի բարեկամականություն;
• Ջրակայուն.

DSP-ն չի այրվում և չի վախենում նույնիսկ լուրջ արտահոսքից: Շուկայում ներկայացված են 1-3,2 սմ հաստությամբ թիթեղներ, որոնք դրվում են ետլցման երկայնքով կամ շրջանակի գերանների երկայնքով, շարվում են երկու շերտով (վերինը՝ ջրամեկուսիչ կամ հիդրոֆոբ բաղադրությամբ)։

DSP-ն հիանալի է մանրահատակ և լամինատ դնելու համար։ Սալերի միակ թերությունը հոդերի հաստության աննշան շեղումն է (մինչև 2 մմ): Այս դեպքում անընդունելի է մակերեսը ծածկել խցանով կամ լինոլեումով, առանց հիմքի նախնական պատրաստման: Թերությունները վերացվում են ավազով և ծեփամածիկով։

Խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ

Բազմաշերտ նրբատախտակն ունի հաստության (0,3-ից 3 սմ) և արժեքի (2,7-39 դոլար) բազմաթիվ տատանումներ: Իր բարձր ամրության շնորհիվ այն հաճախ դրվում է շրջանակի հենարանների վրա, բայց հաճախ այն նաև ուղղակիորեն դրվում է մանրահատակի կամ լամինատի տակ գտնվող կոնկրետ հիմքի վրա:

Կարևոր! Նրբատախտակի հատակը տաքացնում է հատակը, բայց չի լուծում ձայնամեկուսացման խնդիրը:

Շինարարական տեխնոլոգիաները անընդհատ փոխվում են։ Ժամանակակից մեթոդները հաճախ ավելի արդյունավետ են, բայց ոչ միշտ էժան: Մասնավորապես, հատակի ծածկման ամենամատչելի տեխնոլոգիաներից մեկը գերանների երկայնքով ենթահարկն է: Այո, դա կատարյալ չէ, բայց մինչ այժմ սա հատակ պատրաստելու ամենաէժան միջոցն է։ Ամեն դեպքում, այն մարզերում, որտեղ փայտանյութի գինը դեռ ցածր է։

Հատակի շինարարության մեջ կոպիտ հատակը կարող է ծառայել երկու նպատակի. Առաջինն այն է, որ հիմք հանդիսանա ջերմային, հիդրո և ձայնամեկուսիչ նյութերի տեղադրման համար: Երկրորդ գործառույթն այն է, որ ծառայում է որպես հատակի ծածկույթի տակ գտնվող վերջնական հատակի կամ հատակի երեսպատման համար հենարան: Ավելին, մեկուսիչ նյութերը կարող են օգտագործվել նաև արդյունավետությունը բարելավելու համար:

Հատակի ջեռուցման և սալիկների օգտագործման տարբերակներից մեկը

Հնարավո՞ր է ավարտական ​​հատակ պատրաստել առանց կոպիտ հատակի: Հիմնականում դա հնարավոր է, բայց այս դեպքում ավելի դժվար է հասնել պահանջվող հատկանիշներին։ Եթե ​​պահանջները չափազանց բարձր չեն (ամառանոց, ամառանոց կամ հյուրատուն, տեխնիկական շենք) և կարևոր է ստանալ միայն անհրաժեշտ նվազագույնը, կարող եք անել առանց հատակի:

Եթե ​​պահանջները մեծ են (բնակելի կամ ջեռուցվող շենքի համար), որպես կանոն, կոպիտ հատակ չունեցող կառույցը ավելի շատ գումար է պահանջում։ Ինչո՞ւ։ Ենթահատակի համար օգտագործվում են էժան նյութեր: Ընտրության հիմնական չափանիշը ուժն է: Նրանք ուշադրություն չեն դարձնում արտաքին տեսքին, և դա թույլ է տալիս օգտագործել էժան նյութեր։ Օրինակ՝ չեզրված տախտակ (համապատասխան մշակումից հետո), շինարարական նրբատախտակ, նիհար բետոնե սալաքար: Մյուս նյութերը դրված են կոպիտ հիմքի վրա, և դրանց ամրության պահանջները նվազագույն են: Հիմնական շեշտը դրված է «պաշտպանիչ» հատկանիշների վրա: Ի վերջո, բեռը ընկնում է հատակի կառուցվածքի և հատակի վրա, ոչ թե այս նյութերի վրա: Եվ, որպես կանոն, դրանք համեմատաբար էժան են։

Բոլոր ենթահիմքերը կարելի է բաժանել երկու մեծ խմբի՝ չոր և թաց։ Բոլոր տեսակները կամ կոչվում են թաց: Բայց սա նրանց մասին չէ։ Մենք կխոսենք չոր, և գերանների և ճառագայթների մասին:

Այսօր կան ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, բայց գերանների ենթահարկը մնում է ամենաէժանը։ Սա ավանդական տարբերակն է, որը փոփոխվել է հարմարավետության և արդյունավետության այսօրվա պահանջներին համապատասխանելու համար: Բայց նույնիսկ փոփոխություններով դժվար է հասնել այն պարամետրերին, որոնք այսօր համարվում են նորմ։ Մասնավորապես, ձայնամեկուսացումը և նույնիսկ ջերմամեկուսացումը չեն կարող կատարյալ լինել: Դուք կարող եք միայն մոտենալ նորմերին: Բայց լուծումն ամենաէժանը չի լինի։

Փայտե ճառագայթների վրա համընկնում

Հատակի կառուցվածքի ճառագայթները փայտե կամ մետաղական տարրեր են, որոնք հենվում են հիմքի վրա և ծառայում են բեռը տեղափոխելուն: Քանի որ փայտը դեռ ամենաէժան գործիքն է, ամենից հաճախ մեր ճառագայթները փայտից են: Դրանք պատրաստված են ձողից՝ ամուր, սոսնձված կամ օգտագործում են զուգված ճառագայթներ (մի քանի տախտակներից):

Ճառագայթները կարող են հենվել միայն հիմքի վրա, նրանք կարող են ունենալ միջանկյալ հենարաններ: Ստորգետնյա տներում հենարանները ծառայում են որպես միջանկյալ հենարաններ, հատակի բացակայության դեպքում աղյուսե սյուները ծալվում են կամ սյուները պատրաստված են երկաթբետոնից: Այս հենարանների վրա ջրամեկուսացումը դրվում է երկու շերտով (տանիքի նյութ կամ դրա նման մի բան, բայց ոչ թաղանթ), իսկ ջրամեկուսացման վրա ամրացվում են ճառագայթներ կամ գերաններ:

Ճառագայթներ և գերաններ - տարբերությունը

Ինչպե՞ս են ճառագայթները տարբերվում ուշացումներից: Մի խոսքով, ճառագայթները կրող կառույց են, իսկ գերանները՝ ոչ:

Ճառագայթը կրող կոնստրուկցիաների գծային տարր է, որը հենվում է երկու ծայրերի վրա (ի տարբերություն հենակետի) և աշխատում է հիմնականում ճկման ժամանակ։ Որպես կանոն, ճառագայթի խաչմերուկը ուղղանկյուն կամ քառակուսի է: Փայտե տներում պատրաստում են նաև տաշած գերաններից։ Նախագիծը մշակելիս հաշվի է առնվում ճառագայթների և դրանց հատվածի տեղադրման քայլը: Նշանակվում են նաև ուշացումներ, բայց դրանք այնքան էլ կրիտիկական չեն, ուստի դրանց բնութագրերը կարող են փոխվել շինարարության ընթացքում:

Լագերը կրող կառուցվածքի տարրեր չեն և դրանք պատրաստված են պարզապես հաստ տախտակից, որը հաճախ տեղադրվում է «կանգնած»՝ հենված նեղ մասի վրա: Նման տեղադրմամբ հարմար է մեկուսացում դնել ուշացումների միջև - ուշացումների տեղադրման քայլն ընտրելիս հաշվի է առնվում նաև մեկուսացման լայնությունը: Գերանների երկայնքով կոպիտ հատակը կարող է լինել նաև վերևում գտնվող մեկուսացման գտնվելու վայրի հետ: Այս տեսակը կոչվում է լողացող հատակ, քանի որ հարդարման ծածկույթը անմիջական շփում չունի հիմքի հետ (այս դեպքում՝ ենթահարկի հետ):

Երկու կարևոր կետ կա. Նախ, հանքային բուրդը որպես ջեռուցիչ օգտագործելիս անհրաժեշտ է չափել ռուլետի կամ սալերի իրական լայնությունը։ Միշտ չէ, որ այն համընկնում է հայտարարվածի հետ։ Երկրորդ - ուշացումների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 3-4 սմ-ով պակաս, քան մեկուսացման լայնությունը: Այնուհետև այն կարող է տեղադրվել դիրքում և այն կպահվի առաձգական ուժի շնորհիվ։ Սա հեշտացնում է տեղադրումը: Բայց այս որոշման մեջ կա ևս մեկ պլյուս. Նույնիսկ եթե մեկուսացումը մի փոքր «կպչի» կամ շահագործման ընթացքում չորանա, բամբակի բրդի և ուշացման միջև բացերը չեն առաջանա, քանի որ նյութը կուղղվի:

Մեկուսացում դնելիս հիմնականը բացեր չթողնելն ու սառը կամուրջները նվազագույնի հասցնելն է

Պոլիստիրոլը, ընդլայնված պոլիստիրոլը, պոլիուրեթանային փրփուրը որպես ջեռուցիչ օգտագործելիս ավելի լավ է ընտրել նաև ուշացման քայլը (և դրանց խաչմերուկը): Բայց այս դեպքում այն ​​«սեղմել» չի հաջողվի։ Թիթեղները կտրված են մի փոքր ավելի փոքր լայնությամբ, քան ուշացումների միջև եղած հեռավորությունը, իսկ ճաքերը լցված են պոլիուրեթանային փրփուրով:

Լագ տեղադրման քայլը

Տեղադրման քայլը կախված է տախտակից, որից պատրաստվում են տեղեկամատյանները.

• 40 մմ հաստությամբ տախտակի համար աջակցության կենտրոնների միջև հեռավորությունը 80-90 սմ է;
• 50 մմ - հեռավորությունը 100-110 սմ;
• տախտակի հաստությունը 60 մմ - 120-130 սմ:

Ենթահարկը հիմքն է հարդարման համար, ուստի այն պետք է հարթեցվի հորիզոնին: Որքան հարթ է հիմքը, այնքան քիչ խնդիրներ կան մնացած նյութերի տեղադրման հետ: Հետևաբար, արդեն ուշացումը տեղադրելիս դրանց եզրը դուրս է բերվում նույն մակարդակի վրա։

Հնարավոր տարբերակներից մեկը

Եթե ​​ճառագայթների քայլը փոքր է` մինչև 80 սմ, ապա կոպիտ հատակը կարելի է դնել անմիջապես, առանց գերանների (40 մմ տախտակ): Ճառագայթների մեծ քայլով գերանները դրվում են երկայնքով, իսկ ենթահարկը դրվում է դրանց վրա:

Մի երկու մեկնաբանություն լայն տախտակի մասին. Եթե ​​ձեր բյուջեն սուղ է, կարող եք գումար խնայել՝ պատրաստելով հավաքովի ուշացումներ: Երկու 25 մմ տախտակներն արժեն ավելի քիչ, քան նույն երկարությամբ մեկ 50 մմ լայնությամբ տախտակ: Գնում ենք երկու տախտակ, դնում մեկը մյուսի վրա, միացնում մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով (ցանկալի է մեխերով)։ Ամրակները երկու կողմից դնում ենք շաշկի ձևով։ Նրանք գերանները դնում են «եզրին», այնպես, որ նրանք նույնիսկ ամրությամբ գերազանցում են տախտակին, փայտի շերտի ճաքի հավանականությունը քիչ է։ Կա ևս մեկ նրբերանգ, որը կօգնի խուսափել հավաքովի գերանի «ոլորումից»՝ տախտակները դասավորում ենք այնպես, որ տարեկան օղակները տեղակայվեն միմյանց նկատմամբ։

Հատակի կառույցներ փայտե ճառագայթների վրա

Կոպիտ հատակը կազմակերպելիս հաճախ օգտագործվում է տախտակ: Հիմնականում այն ​​ծառայում է միայն որպես հիմք մեկուսացման տեղադրման համար: Մեկուսիչից բեռը փոքր է, այնպես որ դուք չեք կարող սերտորեն տապալել հատակը, այլ թողնել մինչև 1 սմ բաց: Բայց նման նոսր տեղադրումը հարմար է բավարար խտությամբ նյութերի համար: Սորուն ջերմամեկուսացում օգտագործելիս ստիպված կլինեք շարունակական վանդակ պատրաստել:

Ճառագայթների կամ ուշացումների մեծ երկարությամբ միջանկյալ ցատկերները նույնպես պատրաստվում են ավելի կայուն երկրաչափության համար:

Ենթահարկ ցողունի տակ գտնվող հենարանների վրա (լողացող հատակ)

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դա անել: Միակ հարցն այն է, թե արդյոք ճառագայթները կարող են դիմակայել բեռին: Սա հաշվարկվում է առանձին: Ինչու է այս դիզայնը լավ: Այն փաստը, որ.

• Նորմալ «սառը» հատակը կարելի է տաքացնել: Դուք նույնիսկ կարող եք այն տաքացնել (եթե ճառագայթները կարող են դիմակայել):
• Բետոնե սալիկի վերևում կարող եք սալիկներ դնել, թիթեղավոր նյութ դնել և հիմքի վրա դնել պահանջկոտ ծածկույթներ՝ լամինատ, PVC սալիկներ, լինոլեում:

Նույն սկզբունքով դուք կարող եք կոպիտ հատակ պատրաստել, օգտագործելով փայտե գերաններ առանց ցեմենտի: Որպես վերին շերտ, դուք կարող եք երկու շերտով դնել նրբատախտակ, OSB և այլ թիթեղային նյութեր, որոնք հարմար եք համարում: Կրկին նման հիմքի վրա կարելի է դնել սալիկներ և ցանկացած այլ տեսակի վերին ծածկույթ։

Ի՞նչ տեղեկամատյաններ և տախտակներ օգտագործել: Հնարավոր է / անհրաժեշտ է ընտրել, քանի որ տախտակի հաստությունը կախված է ուշացման տեղադրման քայլից.

• ուշացումների միջև հեռավորությունը 80 սմ է (թույլատրելի է մինչև 100 սմ, բայց ոչ թեփի կամ սալիկի տակ, ավելի թեթև ծածկույթների տակ) - 40 մմ տախտակ;
• տեղադրման քայլի ուշացում 50-60 սմ, տախտակ 30-35 մմ;
• 30 մմ-ից պակաս տախտակի համար անհրաժեշտ է աջակցություն 35-40 սմ հեռավորության վրա (կախված կոնկրետ հաստությունից):

Այս դեպքում ենթահարկը կարող է լինել ոչ ամուր, բայց բացերով: Բետոնե սալիկի համար լավագույնն է որպես ջեռուցիչ վերցնել էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը, բարձր խտության պոլիուրեթանային փրփուրը: Փրփրած ապակի (փրփուր ապակի) հնարավոր է, բայց դա շատ թանկ է։ Այս նյութերը սովորաբար կպահեն մոնոլիտ շերտի քաշը: Ի դեպ, քանի որ այն տեղավորվում է անկայուն հիմքի վրա։

Ինչպես ապահովել երկարաժամկետ շահագործում

Այս տեսակի փայտե ճառագայթներով կարևոր է հնարավորինս պաշտպանել հատակի հատակը փտելուց: Եթե ​​ներքևի հատակը ստորգետնյա հատակ է, դուք պետք է համոզվեք, որ այն օդափոխվում է (օդափոխության անցքեր) և որ հատակի խոնավությունը հնարավորինս ցածր է: Անհրաժեշտ է տան շուրջը կույր տարածք (ավելի լավ մեկուսացված), ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգ:

Որպես լրացուցիչ միջոց, օգտագործվում է ավազի թաղանթ: Գետնին երկու շերտով փռված է խիտ PVC թաղանթ՝ հոդերը սոսնձված են ժապավենով, դրվում հիմքի վրա և ամրացվում այնտեղ։ Ֆիլմի վրա ավազի շերտ է լցվում (առնվազն 5 սմ, բայց ավելի լավ է): Թաղանթը չի թողնում խոնավության մեծ մասը (եթե այն անձեռնմխելի է, և հոդերը լավ սոսնձված են), իսկ ավազը կլանում է ավելցուկը, այնուհետև դանդաղորեն չորանում է: Նույն մեթոդն օգտագործվում է գերանների երկայնքով ցանկացած այլ ենթահարկ օգտագործելով:

Ենթահարկ OSB-ից (OSB): Դուք կարող եք հեռացնել կոպիտ հատակը տախտակից և սալը դնել երկու շերտով

Ինչպես արդեն նշվեց, ենթահարկ տախտակը կարող է լինել եզրագծով կամ առանց եզրերի: Նախապայմանն աշխատանքային խոնավությունն է։ Քիչ մարդիկ կօգտագործեն խցիկի չորացում, բայց տախտակը պետք է չոր լինի՝ առնվազն 6-9 ամիս չորացում: Եթե ​​առաջին հարկի համընկնումը դրվում է, ապա նյութը պետք է մշակվի պաշտպանիչ միացություններով: Ստորգետնյա խոնավությունը կբարձրանա, ուստի մշակման որակը պետք է լավ լինի։ Ավելի լավ է մի քանի անգամ մշակել: Այսօր փայտի համար բավականաչափ քիմիա կա: Դուք կարող եք ընտրել ըստ հատկությունների: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ են ժողովրդական միջոցներ, ապա սա վերամշակված յուղ է։

Առաջին հարկը օդափոխվող հատակից բարձր

Առաջին հարկի համընկնումը չջեռուցվող ստորգետնյա հարկից առանձնանում է նրանով, որ այն պետք է լավ մեկուսացված լինի։ Եթե ​​դուք չեք պատրաստվում հատակային ջեռուցում անել, ապա պետք է համոզվեք, որ այն հարմար է նույնիսկ աշխատող օդափոխիչով: Դա անելու համար ավելի լավ է մեկուսացման երկու շերտ պատրաստել և դրանք կազմակերպել տարբեր ուղղություններով:

Այս դիզայնում կոպիտ հատակը միայն մեկուսացման առաջին շերտի հենարանն է, ուստի այստեղ հաստ տախտակ վերցնելն անիմաստ է: Սովորաբար վերցնում են 25 մմ, մշակում ու օգտագործում հեմման համար։ Նկարում պատկերված կառուցվածքում ճառագայթների հատակին գամված է գանգուղեղային բլոկ: Սովորաբար դրա խաչմերուկը 25 * 25 մմ է: Գանգուղեղի բլոկի վրա դրվում է կոպիտ տախտակ: Հատվածները կարճ են - երկարությունը հավասար է ուշացումների միջև քայլին: Այս հատակի վրա դուք կարող եք վերցնել ոչ ստանդարտ երկարություններ, բայց ավելի քիչ թափոններ, եթե երկարությունը հետաձգման քայլի բազմապատիկն է:

Փաթաթվող տախտակների վրա դրվում է ջրամեկուսացում։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե հանքային բուրդ օգտագործվում է որպես մեկուսացում, ապա նյութը պետք է գոլորշաթափանց լինի: Այն պետք է հնարավորություն տա հեռացնել խոնավությունը մեկուսացումից: Եթե ​​մեկուսացումը պոլիստիրոլ է, ընդլայնված պոլիստիրոլ, փրփրած ապակի, ապա դրանք իրենք գոլորշի չեն փոխանցում, և այս շերտը ընդհանրապես անտեղի է:

Մեկուսացման հաստությունը պետք է լինի այնպիսին, որ դրա վերին եզրը գտնվում է ճառագայթի եզրից 2-3 սմ ցածր: Սա անհրաժեշտ է օդափոխության բացը ապահովելու համար: Փայտը փոխում է խոնավության պարունակությունը և անհրաժեշտ է տալ այդ հնարավորությունը՝ թողնելով օդափոխության բացը։

Ճառագայթների միջով խաչաձեւ շրջանակ է դրված: Սրանք ուշացումներ են: Նրանց բարձրությունը կախված է մեկուսացման պահանջվող հաստությունից, իսկ տեղադրման քայլը կախված է նրանից, թե ինչ տեսակի հատակ եք նախատեսում վերևում: Տախտակի հաստության կախվածությունը հետաձգման քայլից վերը նկարագրված է: Բայց դա կարող է լինել ոչ միայն տախտակ, այլեւ ցանկացած թերթիկ նյութ:

Ջրամեկուսիչ հատակը մեկուսացման մակերեսից 2-3 սմ հեռավորության վրա

Մեկուսիչի վերևում դրվում է գոլորշու ջրամեկուսացում: Այս անգամ նյութը պետք է պահպանի ինչպես գոլորշի, այնպես էլ հեղուկ: Հանքային բուրդ օգտագործելու դեպքում ավելի լավ է օգտագործել միակողմանի գոլորշի թափանցելիությամբ թաղանթ (օրինակ՝ կա մեկը կամ Izover, այլ ապրանքանիշեր)։ Այն պետք է դրվի այնպես, որ գոլորշին դուրս գա մեկուսացումից: Այս լուծումը ավելի լավ է, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս պահպանել նորմալ խոնավությունը հատակի տորթում:

Կան նաև մեկուսացման մեկ շերտով տարբերակներ (վերևի նկարում): Այս մեթոդը հարմար է, եթե, ըստ ջերմային ինժեներական հաշվարկների, մեկուսացման հաստությունը շատ մեծ չէ:

Ինչից է պատրաստված ենթահարկը գերանների երկայնքով

Ենթահարկը կարող է պատրաստվել տախտակներից (եզրով կամ առանց կեղևի) և ցանկացած թիթեղից, ներառյալ չոր պատը: Թերթի նյութերը ներառում են.

Այժմ մենք չենք խոսում թվարկված նյութերի բնապահպանական անվտանգության մասին։ Այստեղ ամեն մեկն իր համար որոշում է կայացնում։ Բանն այն է, որ այս նյութերից ցանկացածը կարելի է տեղադրել գերանների վրա։ Այս նյութերը կատարում են իրենց դերը որպես հիմք: Յուրաքանչյուր նյութի հաստությունը կախված է ճառագայթների կամ ուշացումների քայլից: Կոնկրետ նյութի որոշումից հետո դժվար չի լինի ընտրել հաստությունը։