Ինչպես փոխանցել PCB նկարը: Բարձրորակ տպագիր տպատախտակների արտադրություն տնային պայմաններում։ Փայլաթիթեղի ապակեպլաստե պատրաստում

Երբ առկա է լազերային տպիչ, ռադիոսիրողները օգտագործում են տպագիր տպատախտակների արտադրության տեխնոլոգիա, որը կոչվում է LUT: Այնուամենայնիվ, նման սարքը հասանելի չէ յուրաքանչյուր տանը, քանի որ նույնիսկ մեր ժամանակներում այն ​​բավականին թանկ է: Կա նաև արտադրության տեխնոլոգիա՝ օգտագործելով ֆոտոռեսիստական ​​թաղանթ: Սակայն դրա հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է նաև տպիչ, բայց այս անգամ՝ թանաքային տպիչ։ Դա արդեն ավելի հեշտ է, բայց ֆիլմն ինքնին բավականին թանկ է, և սկզբում ավելի լավ է, որ սկսնակ ռադիոսիրողը հասանելի միջոցները ծախսի լավ զոդման կայանի և այլ պարագաների վրա:
Հնարավո՞ր է տանը առանց տպիչի ընդունելի որակի PCB պատրաստել: Այո՛։ Կարող է. Ավելին, եթե ամեն ինչ արվի այնպես, ինչպես նկարագրված է նյութում, ապա շատ քիչ գումար և ժամանակ կպահանջվի, իսկ որակը կլինի շատ բարձր մակարդակի վրա։ Ամեն դեպքում, էլեկտրական հոսանքը մեծ հաճույքով «կանցնի» նման ուղիներով։

Պահանջվող գործիքների և ծախսվող նյութերի ցանկ

Արժե սկսել գործիքների, հարմարանքների և ծախսվող նյութերի պատրաստումից, առանց որոնց պարզապես չեք կարող անել: Տանը տպագիր տպատախտակներ պատրաստելու ամենաբյուջետային մեթոդն իրականացնելու համար ձեզ հարկավոր է հետևյալը.

1. Դիզայնի ծրագրակազմ:
2. Թափանցիկ պլաստիկ թաղանթ:
3. Նեղ ժապավեն:
4. Մարկեր.
5. Նրբաթիթեղ ապակեպլաստե:
6. Հղկաթուղթ.
7. Ալկոհոլ.
8. Ատամի անհարկի խոզանակ.
9. 0,7-ից 1,2 մմ տրամագծով անցքեր հորատելու գործիք:
10. Երկաթի քլորիդ.
11. Պլաստիկ տարա մարինացման համար.
12. Վրձին ներկերով ներկելու համար։
13. Զոդման երկաթ.
14. Զոդում.
15. Հեղուկի հոսք:

Եկեք համառոտ անդրադառնանք յուրաքանչյուր կետին, քանի որ կան որոշ նրբերանգներ, որոնց կարելի է հասնել միայն էմպիրիկ եղանակով:
Այսօր տպագիր տպատախտակները մշակելու համար հսկայական թվով ծրագրեր կան, բայց սկսնակ ռադիոսիրողի համար Sprint Layout-ը ամենահեշտ տարբերակը կլինի: Հեշտ է տիրապետել ինտերֆեյսին, այն կարող եք օգտագործել անվճար, կա հսկայական գրադարան, որը ներառում է ընդհանուր ռադիո բաղադրիչներ:
Նկարը մոնիտորից տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է պոլիէթիլեն։ Ավելի լավ է օգտագործել ավելի կոշտ ֆիլմ, օրինակ՝ հին դպրոցական գրքերի շապիկներից։ Ցանկացած ժապավեն հարմար է այն մոնիտորի վրա ամրացնելու համար։ Ավելի լավ է նեղը վերցնել, ավելի հեշտ կլինի կեղևել (այս ընթացակարգը չի վնասում մոնիտորին):
Արժե ավելի մանրամասն անդրադառնալ մարկերների վրա, քանի որ սա ցավոտ թեմա է: Գծանկարը պոլիէթիլենին փոխանցելու համար, սկզբունքորեն, ցանկացած տարբերակ հարմար է: Բայց փայլաթիթեղով պատված ապակեպլաստե նկարելու համար անհրաժեշտ է հատուկ մարկեր: Բայց կա մի փոքրիկ հնարք, թե ինչպես կարելի է գումար խնայել և չգնել բավականին թանկ «հատուկ» մարկերներ տպագիր տպատախտակները նկարելու համար: Բանն այն է, որ այս ապրանքներն իրենց հատկություններով բացարձակապես չեն տարբերվում սովորական մշտական ​​մարկերներից, որոնք գրենական պիտույքների ցանկացած խանութում վաճառվում են 5-6 անգամ ավելի էժան։ Բայց նշիչը պետք է անպայման ունենա «Մշտական» մակագրությունը։ Հակառակ դեպքում ոչինչ չի ստացվի։

Դուք կարող եք վերցնել ցանկացած փայլաթիթեղի ապակեպլաստե: Ավելի լավ է, եթե այն ավելի հաստ է: Սկսնակների համար շատ ավելի հեշտ է աշխատել նման նյութի հետ: Այն մաքրելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտ 1000 միավոր հատիկի չափով հղկաթուղթ, ինչպես նաև սպիրտ (առկա է ցանկացած դեղատանը)։ Վերջին սպառվող նյութը կարելի է փոխարինել եղունգների լաք խառնող հեղուկով, որը կարելի է գտնել ցանկացած տանը, որտեղ ապրում է կին։ Այնուամենայնիվ, այս ապրանքի հոտը բավականին զզվելի է և երկար ժամանակ է պահանջում անհետանալու համար:
Տախտակը հորատելու համար ավելի լավ է ունենալ հատուկ մինի գայլիկոն կամ փորագրիչ։ Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք գնալ ավելի էժան ճանապարհով: Բավական է փոքր գայլիկոնների համար ձեռք բերել կոլետ կամ տեսախցիկ և հարմարեցնել այն սովորական կենցաղային գայլիկոնին:
Երկաթի քլորիդը կարող է փոխարինվել այլ քիմիական նյութերով, ներառյալ նրանք, որոնք հավանաբար արդեն ունեք ձեր տանը: Օրինակ, ջրածնի պերօքսիդում կիտրոնաթթվի լուծույթը հարմար է: Տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես պատրաստել այլընտրանքային երկաթի քլորիդային կոմպոզիցիաներ փորագրման տախտակների համար, կարելի է գտնել համացանցում առանց որևէ խնդիրների: Միակ բանը, որին արժե ուշադրություն դարձնել, նման քիմիայի համար նախատեսված տարա է՝ այն պետք է լինի պլաստիկ, ակրիլ, ապակյա, բայց ոչ մետաղական։
Զոդման երկաթի, զոդման և հեղուկի հոսքի մասին ավելի մանրամասն խոսելու կարիք չկա։ Եթե ​​ռադիոսիրողը եկել է տպագիր տպատախտակ պատրաստելու հարցին, ապա նա հավանաբար արդեն ծանոթ է այս բաներին։

Տախտակի գծագրի մշակում և փոխանցում կաղապարին

Երբ վերը նշված բոլոր գործիքները, հարմարանքները և սպառվող նյութերը պատրաստվեն, կարող եք սկսել տախտակի մշակումը: Եթե ​​արտադրվող սարքը եզակի չէ, ապա դրա նախագիծը համացանցից ներբեռնելը շատ ավելի հեշտ կլինի: Նույնիսկ սովորական JPEG նկարը լավ կլինի:

Եթե ​​ցանկանում եք գնալ ավելի բարդ ճանապարհով, ինքներդ նկարեք տախտակը: Այս տարբերակը հաճախ անխուսափելի է, օրինակ, այն իրավիճակներում, երբ դուք չունեք նույն ռադիոյի մասերը, որոնք անհրաժեշտ են սկզբնական տախտակը հավաքելու համար: Համապատասխանաբար, բաղադրիչները անալոգներով փոխարինելով, դուք պետք է նրանց համար տեղ հատկացնեք ապակեպլաստե ապակեպատման վրա, կարգավորեք անցքերը և հետքերը: Եթե ​​նախագիծը եզակի է, ապա խորհուրդը պետք է մշակվի զրոյից: Դրա համար անհրաժեշտ է վերը նշված ծրագրակազմը:
Երբ տախտակի դասավորությունը պատրաստ է, մնում է այն տեղափոխել թափանցիկ ձևանմուշ: Պոլիէթիլենը ամրացվում է անմիջապես մոնիտորի վրա ժապավենով։ Այնուհետև մենք պարզապես թարգմանում ենք գոյություն ունեցող գծագիրը՝ հետքեր, կոնտակտային պատչակներ և այլն: Այս նպատակների համար լավագույնն է օգտագործել նույն մշտական ​​մարկերը: Այն չի քայքայվում, չի կեղտոտվում և հստակ տեսանելի է:

Փայլաթիթեղի ապակեպլաստե պատրաստում

Հաջորդ փուլը ապակեպլաստե պատրաստումն է: Նախ անհրաժեշտ է կտրել այն, որպեսզի համապատասխանի ապագա տախտակի չափին: Ավելի լավ է դա անել փոքր մարժանով: Դուք կարող եք օգտագործել մի քանի մեթոդներից մեկը փայլաթիթեղով ծածկված ապակեպլաստե կտրելու համար:
Նախ, նյութը հիանալի կտրված է մետաղի սղոցով: Երկրորդ, եթե դուք ունեք կտրված անիվներով փորագրիչ, ապա այն հարմար կլինի օգտագործել: Երրորդ, ապակեպլաստե ապակեպլաստե չափը կարելի է կտրել գործավարական դանակով: Կտրման սկզբունքը նույնն է, ինչ ապակու կտրիչով աշխատելիս. մի քանի անցումներով կիրառվում է կտրող գիծ, ​​այնուհետև նյութը պարզապես կոտրվում է:

Այժմ հրամայական է մաքրել ապակեպլաստե պղնձե շերտը պաշտպանիչ ծածկույթից և օքսիդից: Այս առաջադրանքի համար հղկաթուղթից ավելի լավ միջոց չկա: Հացահատիկի չափը վերցված է 1000-ից 1500 միավոր։ Նպատակը մաքուր, փայլուն մակերես ստանալն է։ Չարժե պղնձի շերտը մաքրել հայելու ավարտին, քանի որ հղկաթուղթից փոքր քերծվածքները մեծացնում են մակերեսի կպչունությունը, ինչը հետագայում անհրաժեշտ կլինի:
Ի վերջո, մնում է միայն փայլաթիթեղը մաքրել փոշուց և մատների հետքերից։ Դրա համար օգտագործվում է սպիրտ կամ ացետոն (եղունգների լաքահանող միջոց)։ Մշակելուց հետո մեր ձեռքերով պղնձի մակերեսին մի դիպչեք։ Հետագա մանիպուլյացիաների համար մենք բռնում ենք ապակեպլաստե եզրից:

Կաղապարի և ապակեպլաստե համադրություն

Այժմ մեր խնդիրն է համատեղել պոլիէթիլենի վրա ստացված նախշը պատրաստված ապակե մանրաթելային լամինատի հետ։ Դրա համար ֆիլմը տեղադրվում է ցանկալի տեղում և տեղադրվում: Մնացորդները փաթաթված են հակառակ կողմից և ամրացվում են նույն կպչուն ժապավենով:

Հորատման անցքեր

Հորատումից առաջ խորհուրդ է տրվում ապակե մանրաթելային լամինատը կաղապարով ամրացնել մակերեսի վրա ինչ-որ կերպ։ Սա թույլ կտա ավելի մեծ ճշգրտություն ապահովել, ինչպես նաև կվերացնի նյութի հանկարծակի շրջադարձը փորման ընթացքում: Եթե ​​դուք ունեք հորատման մեքենա նման աշխատանքի համար, ապա նկարագրված խնդիրն ընդհանրապես չի առաջանա:

Ապակեպլաստե ապակեպլաստեով կարող եք անցքեր փորել ցանկացած արագությամբ: Ինչ-որ մեկը աշխատում է ցածր արագությամբ, ինչ-որ մեկը բարձր արագությամբ: Փորձը ցույց է տվել, որ փորվածքներն իրենք շատ ավելի երկար են տևում, երբ աշխատում են ցածր արագությամբ: Սա ստիպում է նրանց ավելի դժվար կոտրել, թեքել և վնասել սրությունը:
Անցքերը փորված են անմիջապես պոլիէթիլենի միջով: Կաղապարի վրա գծված ապագա կոնտակտային բծերը կծառայեն որպես ուղենիշներ: Եթե ​​նախագիծը պահանջում է դա, ապա մենք անհապաղ փոխում ենք փորվածքները պահանջվող տրամագծի համար:

Նկարչական հետքեր

Հետո կաղապարը հանվում է, բայց դեն չի նետվում։ Մենք դեռ փորձում ենք ձեռքերով չդիպչել պղնձի ծածկույթին։ Հետքեր նկարելու համար մենք օգտագործում ենք մարկեր, միշտ մշտական: Այն թողած հետքի վրա պարզ երևում է։ Ավելի լավ է նկարել մեկ անցումով, քանի որ այն բանից հետո, երբ լաքը, որը ներառված է մշտական ​​մարկերի մեջ, կոփվելուց հետո, շատ դժվար կլինի խմբագրումներ կատարել։

Մենք օգտագործում ենք նույն պոլիէթիլենային կաղապարը որպես ուղեցույց: Կարող եք նաև նկարել համակարգչի առջև՝ հղում անելով բնօրինակ դասավորությանը, որտեղ կան գծանշումներ և այլ նշումներ։ Հնարավորության դեպքում ավելի լավ է օգտագործել բազմաթիվ մարկերներ տարբեր ծայրերի հաստությամբ: Սա թույլ կտա ավելի լավ ներկայացնել ինչպես բարակ ուղիները, այնպես էլ մեծ բազմանկյունները:

Նկարը կիրառելուց հետո համոզվեք, որ սպասեք լաքի վերջնական ամրացման համար պահանջվող որոշ ժամանակ։ Դուք նույնիսկ կարող եք չորացնել այն վարսահարդարիչով: Դրանից կախված կլինի ապագա ուղու որակը:

Մարկերից հետքերը փորագրում և մաքրում

Այժմ զվարճալի մասը տախտակի փորագրումն է: Կան մի քանի նրբերանգներ, որոնք քչերն են նշում, բայց դրանք զգալիորեն ազդում են արդյունքի որակի վրա։ Առաջին հերթին մենք պատրաստում ենք երկաթի քլորիդի լուծույթ՝ փաթեթի վերաբերյալ առաջարկությունների համաձայն: Սովորաբար փոշին նոսրացնում են ջրով 1:3 հարաբերակցությամբ: Եվ ահա առաջին խորհուրդը. Դարձրեք լուծումը ավելի հագեցած: Սա կօգնի արագացնել գործընթացը, և ներկված ուղիները չեն ընկնի մինչև ամեն ինչ փորագրվի:

Անմիջապես խորհուրդը երկրորդն է. Խորհուրդ է տրվում բաղնիքը լուծույթով ընկղմել տաք ջրի մեջ։ Դուք կարող եք տաքացնել այն մետաղյա ամանի մեջ։ Ջերմաստիճանի բարձրացումը, ինչպես գիտենք դպրոցական ծրագրից, զգալիորեն արագացնում է քիմիական ռեակցիան, որը մեր տախտակի փորագրությունն է։ Պրոցեդուրայի ժամանակի կրճատումը մեր ձեռքերում է: Մարկերով նշված ուղիները բավականին անկայուն են, և որքան քիչ թթվի հեղուկի մեջ, այնքան լավ։ Եթե ​​սենյակային ջերմաստիճանում տախտակը երկաթի քլորիդում փորագրվում է մոտ մեկ ժամ, ապա տաք ջրի մեջ այս գործընթացը կրճատվում է մինչև 10 րոպե:
Եզրափակելով, ևս մեկ հուշում. Փորագրման գործընթացում, թեև այն արդեն արագանում է տաքացնելով, խորհուրդ է տրվում անընդհատ տեղափոխել տախտակը, ինչպես նաև ներկի խոզանակով մաքրել ռեակցիայի արտադրանքները: Համատեղելով վերը նշված բոլոր մանիպուլյացիաները՝ միանգամայն հնարավոր է ընդամենը 5-7 րոպեում փորագրել ավելցուկային պղինձը, ինչը պարզապես գերազանց արդյունք է այս տեխնոլոգիայի համար։

Ընթացակարգի վերջում տախտակը պետք է մանրակրկիտ լվացվի հոսող ջրի տակ: Հետո չորացնում ենք։ Մնում է միայն լվանալ մարկերային հետքերը, որոնք դեռ ծածկում են մեր ուղիներն ու բծերը: Դա արվում է նույն սպիրտով կամ ացետոնով:

Տպագիր տպատախտակների թիթեղապատում

Թիթեղից առաջ անպայման մեկ անգամ էլ հղկաթուղթով անցեք պղնձի շերտը։ Բայց հիմա մենք դա անում ենք շատ ուշադիր, որպեսզի չվնասենք հետքերը։ Թիթեղավորման ամենապարզ և մատչելի մեթոդը ավանդականն է՝ օգտագործելով զոդման երկաթ, հոսք և զոդում: Կարող են օգտագործվել նաև վարդի կամ փայտի համաձուլվածքներ: Շուկայում կա նաև այսպես կոչված հեղուկ թիթեղ, որը կարող է մեծապես պարզեցնել խնդիրը։
Բայց այս բոլոր նոր տեխնոլոգիաները պահանջում են լրացուցիչ ծախսեր և որոշակի փորձ, այնպես որ դասական tinning մեթոդը նույնպես հարմար է առաջին անգամ: Մաքրված ուղիների վրա կիրառվում է հեղուկ հոսք: Այնուհետև, զոդումը հավաքվում է զոդման երկաթի ծայրի վրա և բաշխվում փորագրումից հետո մնացած պղնձի վրա: Այստեղ կարևոր է տաքացնել հետքերը, հակառակ դեպքում զոդումը կարող է «չկպչել»:

Եթե ​​դուք դեռ ունեք վարդի կամ փայտի համաձուլվածքներ, ապա դրանք կարող են օգտագործվել ոչ ըստ տեխնոլոգիայի: Նրանք պարզապես զարմանալիորեն հալչում են զոդման երկաթով, հեշտությամբ բաշխվում են գծերի երկայնքով, չեն կորչում գնդիկների մեջ, ինչը միայն պլյուս կլինի սկսնակ ռադիոսիրողի համար:

Եզրակացություն

Ինչպես տեսնում եք վերը նշվածից, տանը տպագիր տպատախտակների արտադրության բյուջետային տեխնոլոգիան իսկապես մատչելի է և էժան: Ոչ տպիչ, ոչ արդուկ, ոչ թանկարժեք ֆոտոռեզիստական ​​թաղանթ պետք չէ: Օգտագործելով վերը նշված բոլոր խորհուրդները, կարող եք հեշտությամբ պատրաստել ամենապարզ էլեկտրոնայինները՝ առանց դրա մեջ մեծ գումարներ ներդնելու, ինչը շատ կարևոր է ռադիոսիրողականության առաջին փուլերում։

Վերջերս աշխարհում ռադիոէլեկտրոնիկան որպես հոբբի դառնում է ժողովրդականություն, մարդիկ սկսել են հետաքրքրվել սեփական ձեռքերով էլեկտրոնային սարքեր ստեղծելով: Ինտերնետում կան հսկայական թվով սխեմաներ՝ պարզից մինչև բարդ, որոնք կատարում են տարբեր առաջադրանքներ, այնպես որ յուրաքանչյուրը կարող է ռադիոէլեկտրոնիկայի աշխարհում գտնել այն, ինչ իրեն դուր է գալիս:

Ցանկացած էլեկտրոնային սարքի անբաժանելի մասն է տպագիր տպատախտակը: Դա դիէլեկտրիկ նյութից պատրաստված թիթեղ է, որի վրա կիրառվում են պղնձի հաղորդիչ ուղիներ, որոնք միացնում են էլեկտրոնային բաղադրիչները։ Նրանցից յուրաքանչյուրը, ով ցանկանում է սովորել, թե ինչպես հավաքել էլեկտրական սխեմաները գեղեցիկ ձևով, պետք է սովորի, թե ինչպես պատրաստել այս նույն տպագիր տպատախտակները:

Կան համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս նկարել տպագիր տպատախտակի հետքերի գծանկարը օգտագործողի համար հարմար ինտերֆեյսով, որոնցից ամենատարածվածն է: Տպագիր տպատախտակի դասավորությունը կատարվում է սարքի սխեմատիկ սխեմայի համաձայն, դրանում բարդ բան չկա, բավական է միայն անհրաժեշտ մասերը միացնել հետքերով: Բացի այդ, տպագիր տպատախտակների պատրաստի գծագրերն արդեն կցված են ինտերնետի էլեկտրոնային սարքերի բազմաթիվ սխեմաներին:

Լավ տպագիր տպատախտակը սարքի երկար և երջանիկ աշխատանքի բանալին է, այնպես որ դուք պետք է փորձեք այն հնարավորինս ճշգրիտ և արդյունավետ դարձնել: Տանը տպագրության պատրաստման ամենատարածված մեթոդը այսպես կոչված «» կամ «լազերային արդուկման տեխնոլոգիան» է։ Այն ձեռք է բերել լայն ժողովրդականություն, քանի որ այն շատ ժամանակ չի պահանջում, չի պահանջում սակավ բաղադրիչներ և այնքան էլ դժվար չէ սովորել: Կարճ ասած, LUT-ը կարելի է բնութագրել այսպես՝ ասենք կա համակարգչի վրա գծված հետքերի գծանկար։ Այնուհետև, այս գծագիրը պետք է տպվի հատուկ ջերմային փոխանցման թղթի վրա, տեղափոխվի տեքստոլիտ, այնուհետև տախտակից փորագրվի ավելցուկային պղինձը, ճիշտ տեղերում անցքեր փորվի և հետքերը ամրացվեն: Եկեք քայլ առ քայլ վերլուծենք ամբողջ գործընթացը.

Տախտակի նկարի տպում

1) Ջերմային փոխանցման թղթի վրա գծագրի տպում. Դուք կարող եք նման թուղթ գնել, օրինակ, Aliexpress-ում, որտեղ այն արժե ընդամենը կոպեկներ՝ 10 ռուբլի A4 թերթիկի համար: Փոխարենը, դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ փայլուն թուղթ, օրինակ, ամսագրերից: Այնուամենայնիվ, նման թղթից տոնիկի փոխանցման որակը կարող է շատ ավելի վատ լինել: Ոմանք օգտագործում են փայլուն լուսանկարչական թուղթ «Lomond», լավ տարբերակ, եթե ոչ գնի համար՝ նման լուսանկարչական թուղթը շատ ավելի թանկ է։ Խորհուրդ եմ տալիս փորձել գծանկարը տպել տարբեր թղթերի վրա, իսկ հետո համեմատել, թե որն է լավագույն արդյունքը։

Նկար տպելիս մեկ այլ կարևոր կետ տպիչի կարգավորումներն են: Պարտադիր է անջատել տոների խնայողությունը, մինչդեռ խտությունը պետք է սահմանվի առավելագույնի, քանի որ որքան հաստ է տոների շերտը, այնքան լավ մեր նպատակների համար։

Պետք է նաև հաշվի առնել այնպիսի պահը, որ նկարը հայելային պատկերով կտեղափոխվի տեքստոլիտ, այնպես որ տպելուց առաջ պետք է կանխատեսել, թե արդյոք անհրաժեշտ է հայելային պատկերը, թե ոչ: Սա հատկապես կարևոր է միկրոսխեմաներով մայր տախտակների վրա, քանի որ դրանք չեն կարող տեղադրվել մյուս կողմից:

PCB-ի պատրաստում նկարը դրան փոխանցելու համար

2) Երկրորդ փուլը PCB-ի պատրաստումն է՝ նախշը դրան փոխանցելու համար: Ամենից հաճախ տեքստոլիտը վաճառվում է 70x100 կամ 100x150 մմ չափսերով: Դուք պետք է կտրեք մի կտոր, որը համապատասխանում է տախտակի չափսերին, եզրերին 3-5 մմ լուսանցքով: Առավել հարմար է տեքստոլիտը մետաղի սղոցով կամ ոլորահատ սղոցով սղոցել, ծայրահեղ դեպքերում այն ​​կարելի է կտրել մետաղի համար մկրատով: Այնուհետև PCB-ի այս կտորը պետք է սրբել նուրբ հղկաթղթով կամ կոշտ ռետինով: Պղնձե փայլաթիթեղի մակերեսին ձևավորվում են նուրբ քերծվածքներ, դա նորմալ է: Նույնիսկ եթե տեքստոլիտը ի սկզբանե կատարյալ հարթ տեսք ունի, այս քայլն անհրաժեշտ է, հակառակ դեպքում այն ​​ավելի ուշ դժվար կլինի երեսպատել: Հղկելուց հետո մակերեսը պետք է սրբել սպիրտով կամ լուծիչով, որպեսզի լվացվեն փոշին և ձեռքի յուղոտ հետքերը: Դրանից հետո դուք չպետք է դիպչեք պղնձի մակերեսին:

Նկարի տեղափոխում պատրաստված տեքստոլիտի վրա

3) Երրորդ փուլը ամենակարեւորն է. Անհրաժեշտ է ջերմային փոխանցման թղթի վրա տպված գծագիրը տեղափոխել պատրաստված տեքստոլիտ։ Դա անելու համար կտրեք թուղթը, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում, թողնելով պաշարներ եզրերի շուրջ: Թուղթը դրեք հարթ փայտե տախտակի վրա՝ նախշը վերև, այնուհետև վերևում քսեք տեքստոլիտ, թղթին պղինձ: Թղթի եզրերը թեքում ենք այնպես, կարծես այն գրկում է PCB-ի մի կտոր: Դրանից հետո սենդվիչը զգուշորեն շրջում ենք, որպեսզի թուղթը վերեւում լինի։ Մենք ստուգում ենք, որ գծագիրը որևէ տեղ չի շարժվում PCB-ի համեմատ, և վերևում դնում ենք սովորական գրասենյակային սպիտակ թղթի մաքուր կտոր, որպեսզի այն ծածկի ամբողջ սենդվիչը:

Այժմ մնում է ամբողջը մանրակրկիտ տաքացնել, և թղթից ստացված ողջ տոները կլինի PCB-ի վրա: Վերևում պետք է նախապես տաքացված արդուկ ամրացնել և սենդվիչը տաքացնել 30-90 վայրկյան։ Ջեռուցման ժամանակը ընտրվում է փորձնականորեն և մեծապես կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Եթե ​​տոները վատացել է և մնացել է թղթի վրա, ապա պետք է այն ավելի երկար պահել, բայց եթե, ընդհակառակը, հետքերը թարգմանված են, բայց քսված, գերտաքացման հստակ նշան: Արդուկին սեղմել պետք չէ, դրա սեփական քաշը բավական է։ Տաքանալուց հետո անհրաժեշտ է հանել արդուկը և բամբակյա շվաբրով արդուկել դեռ չսառած գործը, եթե արդուկով արդուկելիս որոշ տեղերում տոները լավ չանցնի։ Դրանից հետո մնում է միայն սպասել, մինչև ապագա տախտակը սառչի և հեռացնել ջերմային փոխանցման թուղթը: Դա կարող է չաշխատել առաջին անգամ, դա նշանակություն չունի, քանի որ փորձը գալիս է ժամանակի հետ:

PCB փորագրում

4) Հաջորդ քայլը փորագրությունն է: Պղնձե փայլաթիթեղի ցանկացած հատված, որը ծածկված չէ տոնիկով, պետք է հեռացվի, իսկ տոնիկի տակի պղինձը պետք է մնա անձեռնմխելի: Նախ, դուք պետք է պատրաստեք լուծույթ պղնձի փորագրման համար, ամենապարզ, մատչելի և ամենաէժան տարբերակը կիտրոնաթթվի, աղի և ջրածնի պերօքսիդի լուծույթն է: Պլաստիկ կամ ապակյա տարայի մեջ անհրաժեշտ է մեկ կամ երկու ճաշի գդալ կիտրոնաթթու և մեկ թեյի գդալ կերակրի աղ մի բաժակ ջրի մեջ խառնել: Համամասնությունները մեծ դեր չեն խաղում, կարելի է այն լցնել աչքի վրա։ Մանրակրկիտ խառնել և լուծույթը պատրաստ է։ Դուք պետք է դրա մեջ տախտակ դնեք, հետագծեք՝ գործընթացը արագացնելու համար: Կարող եք նաև մի փոքր տաքացնել լուծումը, դա էլ ավելի կբարձրացնի գործընթացի արագությունը: Մոտ կես ժամ հետո ամբողջ ավելցուկային պղինձը կփորագրվի, և կմնան միայն հետքերը:

Լվացեք տոնիկը հետքերից

5) Ամենադժվարն ավարտված է: Հինգերորդ փուլում, երբ տախտակն արդեն փորագրված է, դուք պետք է լուծիչով լվացեք տոները հետքերից: Ամենամատչելի տարբերակը եղունգների լաքը մաքրող կանացի միջոցն է, այն արժե մեկ կոպեկ և գրեթե յուրաքանչյուր կին ունի այն։ Կարող եք նաև օգտագործել սովորական լուծիչներ, ինչպիսիք են ացետոնը: Ես յուղի լուծիչ եմ օգտագործում, չնայած շատ է հոտում, բայց տախտակի վրա սև հետքեր չի թողնում։ Որպես վերջին միջոց, դուք կարող եք հեռացնել տոնիկը՝ տախտակը մանրակրկիտ քսելով հղկաթուղթով:

Հորատման անցքեր տախտակի վրա

6) Հորատման անցքեր. Ձեզ անհրաժեշտ կլինի 0,8 - 1 մմ տրամագծով փոքրիկ փորվածք: Սովորական HSS փորվածքները արագորեն թուլանում են PCB-ի դեմ, ուստի ավելի լավ է օգտագործել վոլֆրամի կարբիդային փորվածքներ, թեև դրանք ավելի փխրուն են: Ես փորում եմ տախտակները՝ օգտագործելով հին վարսահարդարիչի շարժիչը փոքր կոլետ ցախով, և անցքերը հարթ են և զերծ են փորվածքներից: Ցավոք, ամենաանպատեհ պահին վերջին կարբիդային հորատումը կոտրվեց, ուստի լուսանկարներում անցքերի միայն կեսն էր փորված: Մնացածը կարելի է ավելի ուշ հորատել:

Թիթեղյա հետքեր

7) Մնում է միայն թիթեղել պղնձե հետքերը, այսինքն. ծածկել զոդման շերտով: Այնուհետև դրանք ժամանակի ընթացքում չեն օքսիդանա, և տախտակն ինքնին կդառնա գեղեցիկ և փայլուն: Նախ, դուք պետք է հոսք կիրառեք գծերի վրա, այնուհետև արագ շարժումներով սահեցրեք դրանց երկայնքով զոդման երկաթով մի կաթիլ զոդով: Մի կիրառեք զոդման ավելորդ հաստ շերտ, այնուհետև անցքերը կարող են փակվել, և տախտակը անփույթ տեսք կունենա:

Սա ավարտում է տպագիր տպատախտակի արտադրության գործընթացը, այժմ դուք կարող եք մասերը զոդել դրա մեջ: Նյութը տրամադրվել է Ռադիոյի սխեմայի կայքի համար՝ Միխայիլ Գրեցկի, [էլփոստը պաշտպանված է]

Քննարկեք «CIRCUIT boards MANUFACTURING LUT» հոդվածը

Տպագիր տպատախտակը դիէլեկտրական թիթեղ է, որի մակերեսին կիրառվում են հաղորդիչ ուղիներ և պատրաստվում են էլեկտրոնային բաղադրիչների տեղադրման տեղեր: Էլեկտրական և ռադիո բաղադրիչները սովորաբար տեղադրվում են տախտակի վրա զոդման միջոցով:

PCB սարք

Տախտակի էլեկտրահաղորդիչ հետքերը պատրաստված են փայլաթիթեղից։ Հաղորդավարների հաստությունը, որպես կանոն, 18 կամ 35 մկմ է, ավելի հազվադեպ՝ 70, 105, 140 մկմ։ Տախտակն ունի անցքեր և կոնտակտային բարձիկներ ռադիոտարրերի տեղադրման համար:

Տախտակի տարբեր կողմերում տեղակայված դիրիժորները միացնելու համար օգտագործվում են առանձին անցքեր: Տախտակի արտաքին կողմերն ունեն հատուկ պաշտպանիչ ծածկույթ և գծանշումներ։

Տպագիր տպատախտակ ստեղծելու քայլեր

Սիրողական ռադիո պրակտիկայում դուք հաճախ ստիպված եք լինում զբաղվել տարբեր էլեկտրոնային սարքերի մշակմամբ, ստեղծմամբ և արտադրությամբ: Ավելին, ցանկացած սարք կարելի է կառուցել տպագիր կամ սովորական տպատախտակի վրա՝ մակերեսային մոնտաժով: PCB-ն շատ ավելի լավ է աշխատում, ավելի հուսալի է և ավելի գրավիչ տեսք ունի: Դրա ստեղծումը ներառում է մի շարք գործողությունների կատարում.

Դասավորության պատրաստում;

Նկարչություն տեքստոլիտի վրա;

Փորագրություն;

Թիթեղապատում;

Ռադիոէլեմենտների տեղադրում.

Տպագիր տպատախտակների արտադրությունը բարդ, ժամանակատար և հետաքրքիր գործընթաց է:

Դասավորության մշակում և արտադրություն

Տախտակի գծագրումը կարող է կատարվել ձեռքով կամ համակարգչով, օգտագործելով հատուկ ծրագրերից մեկը:

Լավագույնն այն է, որ տախտակը թղթի վրա ձեռքով նկարեք գծապատկերների ձայնագրիչներից 1: 1 մասշտաբով: Գրաֆիկական թուղթը նույնպես հարմար է։ Տեղադրված էլեկտրոնային բաղադրիչները պետք է ցուցադրվեն հայելային պատկերով: Տախտակի մի կողմում հետքերը գծված են ամուր գծերով, իսկ մյուսը՝ գծված գծերով: Կետերը նշում են ռադիոտարրերի կցման կետերը: Այս վայրերի շուրջը գծված են զոդման բարձիկներ: Բոլոր նկարները սովորաբար կատարվում են նկարչական գրիչով: Որպես կանոն, պարզ գծագրերը կատարվում են ձեռքով, ավելի բարդ տպատախտակները մշակվում են համակարգչի վրա հատուկ ծրագրերում:

Առավել հաճախ օգտագործվող ծրագիրը Sprint Layout-ն է: Տպելու համար հարմար է միայն լազերային տպիչը։ Թուղթը պետք է լինի փայլուն: Հիմնական բանը այն է, որ տոնիկը չի ուտում, բայց մնում է վերեւում: Տպիչը պետք է կարգավորվի այնպես, որ առավելագույնի հասցնի գծագրի տոների հաստությունը:

Տպագիր տպատախտակների արդյունաբերական արտադրությունը սկսվում է սարքի սխեմատիկ դիագրամի մուտքագրմամբ համակարգչային նախագծման համակարգ, որը ստեղծում է ապագա տախտակի գծանկարը:

Աշխատանքային մասի պատրաստում և անցքերի հորատում

Նախևառաջ անհրաժեշտ է կտրել մի կտոր PCB՝ նշված չափսերով: Լրացրեք եզրերը: Նկարը ամրացրեք տախտակին: Պատրաստեք հորատման գործիքը: Հորատեք անմիջապես գծագրին: Գայլիկոնը պետք է լինի լավ որակի և համապատասխանի ամենափոքր անցքի տրամագծին: Հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել հորատման մեքենա:

Բոլոր անհրաժեշտ անցքերը կատարելուց հետո հեռացրեք գծագիրը և յուրաքանչյուր փոս հորատեք նշված տրամագծով: Մաքրեք տախտակի մակերեսը նուրբ հղկաթուղթով: Սա անհրաժեշտ է փորվածքները հեռացնելու և ներկի կպչունությունը տախտակին բարելավելու համար: Ճարպի հետքերը հեռացնելու համար տախտակը բուժեք սպիրտով։

Նկարչություն ապակե մանրաթելային լամինատի վրա

Տախտակի գծանկարը տեքստոլիտի վրա կարող է կիրառվել ձեռքով կամ օգտագործելով բազմաթիվ տեխնոլոգիաներից մեկը: Ամենատարածվածը լազերային արդուկման տեխնոլոգիան է:

Ձեռքով նկարելը սկսվում է անցքերի շուրջ մոնտաժային տարածքները նշելով: Դրանք կիրառվում են եղեգնաձիգ կամ լուցկի օգտագործելով: Անցքերը միացված են հետքերով գծագրին համապատասխան։ Ավելի լավ է նկարել նիտրո ներկով, որի մեջ լուծված է ռոսինը։ Այս լուծումը ապահովում է ամուր կպչունություն տախտակին և լավ դիմադրություն բարձր ջերմաստիճանի փորագրմանը: Որպես ներկ կարող է օգտագործվել ասֆալտ-բիտումի լաքը:

Լազերային արդուկման տեխնոլոգիայի կիրառմամբ տպագիր տպատախտակների արտադրությունը լավ արդյունքներ է տալիս: Կարևոր է բոլոր գործողությունները ճիշտ և ճշգրիտ իրականացնել: Յուղազերծված տախտակը պետք է տեղադրվի հարթ մակերեսի վրա՝ պղնձով դեպի վեր: Վերևում զգուշորեն տեղադրեք գծանկարը՝ տոնիկով ներքև: Բացի այդ, ավելացրեք ևս մի քանի թերթ թուղթ: Ստացված կառուցվածքը արդուկեք տաք արդուկով մոտ 30-40 վայրկյան։ Ջերմաստիճանի ազդեցության դեպքում տոնիկը պետք է պինդից վերածվի մածուցիկ, բայց ոչ հեղուկի: Թող տախտակը սառչի և մի քանի րոպե դրեք տաք ջրի մեջ:

Թուղթը հեշտությամբ կթուլանա և կճպվի: Դուք պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք ստացված նկարը: Առանձին ուղիների բացակայությունը ցույց է տալիս երկաթի անբավարար ջերմաստիճանը, լայն հետքերը ձեռք են բերվում, երբ արդուկը շատ տաք է կամ տախտակը շատ երկար տաքանում է:

Փոքր թերությունները կարելի է շտկել մարկերով, ներկով կամ եղունգների լաքով: Եթե ​​ձեզ դուր չի գալիս աշխատանքային մասը, ապա դուք պետք է ամեն ինչ լվացեք լուծիչով, մաքրեք այն հղկաթուղթով և նորից կրկնեք գործընթացը:

Փորագրություն

Առանց ճարպի տպագիր տպատախտակ տեղադրվում է լուծույթով պլաստիկ տարայի մեջ: Տանը, որպես լուծույթ, սովորաբար օգտագործվում է երկաթի քլորիդ: Դրանով լոգանքը պետք է պարբերաբար օրորել։ 25-30 րոպե հետո պղինձն ամբողջությամբ կլուծվի։ Փորագրումը կարելի է արագացնել՝ օգտագործելով տաքացված երկաթի քլորիդի լուծույթ: Գործընթացի վերջում տպագիր տպատախտակը հանվում է լոգանքից և մանրակրկիտ լվացվում ջրով: Այնուհետև ներկը հանվում է հաղորդիչ ուղիներից:

Թիթեղապատում

Թիթեղավորման բազմաթիվ եղանակներ կան։ Մենք ունենք պատրաստված տպագիր տպատախտակ: Տանը, որպես կանոն, չկան հատուկ սարքեր և համաձուլվածքներ: Հետեւաբար, նրանք օգտագործում են պարզ, հուսալի մեթոդ. Տախտակը ծածկված է հոսքով և երեսպատվում է զոդման երկաթով սովորական զոդով, օգտագործելով պղնձե հյուս:

Ռադիոէլեմենտների տեղադրում

Վերջնական փուլում ռադիո բաղադրիչները հերթափոխով տեղադրվում են դրանց համար նախատեսված վայրերում և զոդվում: Զոդումից առաջ մասերի ոտքերը պետք է մշակվեն հոսքով և, անհրաժեշտության դեպքում, կրճատվեն:

Զգուշորեն օգտագործեք զոդման երկաթը. ավելորդ ջերմության դեպքում պղնձե փայլաթիթեղը կարող է սկսել պոկվել, տպագիր տպատախտակը կվնասվի: Հեռացրեք մնացած ռոզինը ալկոհոլով կամ ացետոնով: Պատրաստի տախտակը կարելի է լաքապատել:

Արդյունաբերության զարգացում

Անհնար է տանը նախագծել և արտադրել տպագիր տպատախտակ բարձրակարգ սարքավորումների համար: Օրինակ, բարձրակարգ սարքավորումների ուժեղացուցիչի տպագիր տպատախտակը բազմաշերտ է, պղնձի հաղորդիչները պատված են ոսկով և պալադիումով, հաղորդիչ ուղիներն ունեն տարբեր հաստություններ և այլն: Տեխնոլոգիաների այս մակարդակին հասնելը նույնիսկ արդյունաբերական ձեռնարկությունում հեշտ չէ։ Հետևաբար, որոշ դեպքերում, նպատակահարմար է ձեռք բերել պատրաստի բարձրորակ տախտակ կամ պատվեր տեղադրել ձեր սեփական սխեմայով աշխատանքների կատարման համար: Ներկայումս տպագիր տպատախտակների արտադրությունը հիմնված է բազմաթիվ հայրենական ձեռնարկություններում և արտերկրում:

Ես չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես կատաղի ատում եմ դասական տպատախտակների նկատմամբ: Խմբագրումը նման անհեթեթություն է անցքերով, որտեղ դուք կարող եք տեղադրել մասեր և զոդել, որտեղ բոլոր միացումները կատարվում են լարերի միջոցով: Թվում է, թե պարզ է, բայց միևնույն ժամանակ այնպիսի խառնաշփոթ է ստացվում, որ շատ խնդրահարույց է դրանում որևէ բան հասկանալը։ Հետևաբար, սխալներ և այրված մանրամասներ, անհասկանալի անսարքություններ: Դե, նայիր նրան: Միայն նյարդերդ փչացրու։ Ինձ համար շատ ավելի հեշտ է իմ սիրելիի մեջ սխեմատիկ նկարել և անմիջապես փորագրել այն տպագիր տպատախտակի տեսքով: Օգտագործելով լազերային արդուկման մեթոդամեն ինչ գնում է մեկուկես ժամ առանց սթրեսի աշխատանքի: Եվ, իհարկե, այս մեթոդը հիանալի է վերջնական սարքի պատրաստման համար, քանի որ այս մեթոդով ստացված տպագիր տպատախտակների որակը շատ բարձր է։ Եվ քանի որ այս մեթոդը շատ դժվար է անփորձների համար, ես սիրով կկիսվեմ իմ ապացուցված տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս ստանալ տպագիր տպատախտակներ առաջին անգամ և առանց սթրեսի: հետքերով 0,3 մմ և նրանց միջև մինչև 0,2 մմ բացվածքով... Որպես օրինակ, ես կստեղծեմ վրիպազերծման տախտակ իմ վերահսկիչի ձեռնարկի համար AVR... Մուտքում դուք կգտնեք հիմնականը, և

Տախտակի վրա կա ցուցադրություն, ինչպես նաև պղնձե կտորների մեծ մասը, որոնք նույնպես կարող են փորվել և օգտագործվել ձեր կարիքներին համապատասխան, ինչպես սովորական տպատախտակը:

▌ Տնային պայմաններում բարձրորակ տպագիր տպատախտակների պատրաստման տեխնոլոգիա։

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդի էությունն այն է, որ փայլաթիթեղի տեքստոլիտի վրա կիրառվում է պաշտպանիչ նախշ, որը կանխում է պղնձի փորագրումը: Արդյունքում, փորագրումից հետո հաղորդիչների ուղիները մնում են տախտակի վրա։ Պաշտպանիչ նմուշներ կիրառելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Նախկինում դրանք ներկում էին նիտրո ներկով, ապակե խողովակի միջով, այնուհետև սկսեցին քսել անջրանցիկ մարկերներով կամ նույնիսկ կտրել կպչուն ժապավենից և սոսնձել տախտակի վրա։ Հասանելի է նաև սիրողական օգտագործման համար ֆոտոռեզիստ, որը կիրառվում է տախտակի վրա, այնուհետև լուսավորվում է: Ընդգծված տարածքները դառնում են ալկալիների լուծվող և լվանում: Բայց օգտագործման հեշտության, էժանության և արտադրության արագության առումով այս բոլոր մեթոդները շատ հետ են լազերային արդուկման մեթոդ(Հետագա ԼՈՒՏ).

LUT մեթոդը հիմնված է այն փաստի վրա, որ տոնիկով ձևավորվում է պաշտպանիչ նախշ, որը տաքացնելով փոխանցվում է տեքստոլիտին։
Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է լազերային տպիչ, քանի որ դրանք մեր օրերում հազվադեպ չեն: Ես օգտագործում եմ տպիչ Samsung ML1520հայրենի քարթրիջով։ Վերալիցքավորված փամփուշտները չափազանց վատ են պիտանի, քանի որ նրանք ունեն անբավարար խտություն և տոներ տրամադրելու միատեսակություն: Տպման հատկություններում դուք պետք է սահմանեք տոնիկի առավելագույն խտությունը և հակադրությունը, համոզվեք, որ անջատեք խնայողության բոլոր ռեժիմները. դա այդպես չէ:

▌Գործիքներ և նյութեր
Բացի փայլաթիթեղով տեքստոլիտից մեզ անհրաժեշտ է նաև լազերային տպիչ, արդուկ, լուսանկարչական թուղթ, ացետոն, նուրբ հղկաթուղթ, թավշե վրձին մետաղապլաստե կույտով,

▌Գործընթաց
Հաջորդը, մենք նկարում ենք տախտակի նկարը մեզ հարմար ցանկացած ծրագրաշարով և տպում այն: Sprint դասավորություն. Տախտակների համար պարզ նկարչական գործիք: Նորմալ տպելու համար հարկավոր է ձախ կողմում շերտերի գույները դնել սևի: Հակառակ դեպքում դա հիմարություն է:

Տպագրություն, երկու օրինակ։ Երբեք չես իմանա, հանկարծ մեկին կխփենք։

Հենց այստեղ է կայանում տեխնոլոգիայի հիմնական նրբությունը։ ԼՈՒՏինչի պատճառով շատերը խնդիրներ ունեն բարձրորակ տախտակների թողարկման հետ և հրաժարվում են այս բիզնեսից։ Բազմաթիվ փորձերի միջոցով պարզվել է, որ լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում թանաքային տպիչների համար փայլուն ֆոտոթղթի վրա տպելիս: Իդեալական, ես կկոչեի լուսանկարչական թուղթ LOMOND 120 գ / մ 2

Այն էժան է, վաճառվում է ամենուր, և որ ամենակարևորը տալիս է գերազանց և կրկնվող արդյունք, և իր փայլուն շերտով չի վառվում տպիչի վառարանին։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ես լսել եմ դեպքեր, երբ փայլուն թուղթը աղտոտել է տպիչի վառարանը։

Մենք թուղթ ենք լցնում տպիչի մեջ և համարձակորեն տպում փայլուն կողմում... Պետք է տպել հայելային պատկերով, որպեսզի փոխանցումից հետո նկարը ճիշտ լինի։ Քանի անգամ եմ սխալվել ու սխալ տպել, մի հաշվեք :) Հետևաբար, առաջին անգամ ավելի լավ է պարզ թղթի վրա տպել թեստի համար և ստուգել, ​​որ ամեն ինչ ճիշտ է: Միևնույն ժամանակ, դուք կջերմացնեք տպիչի ֆյուզերը:

Նկարը տպելուց հետո ոչ մի դեպքում չի կարելի ձեռքերով բռնել և ցանկալի է պաշտպանել փոշուց... Որպեսզի ոչինչ չխանգարի տոների և պղնձի շփմանը: Հաջորդը, մենք կտրեցինք տախտակի գծագրությունը հենց եզրագծի երկայնքով: Առանց որևէ գույքագրման - թուղթը կոշտ է, այնպես որ ամեն ինչ լավ կլինի:

Հիմա եկեք անցնենք տեքստոլիտին: Անմիջապես կտրեք ցանկալի չափի մի կտոր, առանց թույլատրելիության և թույլատրելիության: Որքան պետք է։

Այն պետք է լավ հղկել։ Զգուշորեն, փորձելով պոկել ամբողջ օքսիդը, ցանկալի է շրջանաձև շարժումով: Մի փոքր կոպտությունը չի վնասի. տոնիկն ավելի լավ կպչունանա: Դուք կարող եք վերցնել ոչ թե մաշկ, այլ հղկող սպունգի «էֆեկտ»: Միայն դուք պետք է նորը վերցնեք, ոչ յուղոտ:

Ավելի լավ է վերցնել ամենափոքր մաշկը, որը գտնում եք։ Ես ունեմ սա:

Հղկելուց հետո այն նույն կերպ պետք է մանրակրկիտ յուղազերծել։ Ես սովորաբար քսում եմ կնոջս վրայի բամբակյա բարձիկը և, պատշաճ կերպով թրջելով այն ացետոնով, մանրակրկիտ քայլում եմ ամբողջ մակերեսով։ Կրկին, յուղազերծումից հետո ոչ մի դեպքում չպետք է բռնեք այն ձեր մատներով։

Մենք մեր նկարը դնում ենք գրատախտակին, բնականաբար, տոնիկն իջեցրած: Տաքանալ երկաթ առավելագույնըթուղթը մատով պահելով՝ սեղմեք և կեսը լավ արդուկեք։ Տոնիկը պետք է կպչի պղնձին:

Այնուհետև, թույլ չտալով, որ թուղթը շարժվի, մենք արդուկում ենք ամբողջ մակերեսը: Ամբողջ ուժով սեղմում ենք, փայլեցնում և արդուկում տախտակը։ Փորձելով բաց չթողնել մակերեսի մեկ միլիմետրը: Սա վճռորոշ գործողություն է, որից է կախված ամբողջ տախտակի որակը: Մի վախեցեք սեղմել ձեր ամբողջ ուժով, տոնիկը չի լողանա և չի լղոզվի, քանի որ լուսանկարչական թուղթը հաստ է և հիանալի պաշտպանում է այն սողալուց:

Արդուկեք այնքան, մինչև թուղթը դեղին դառնա։ Այնուամենայնիվ, դա կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Այն գրեթե չի դեղնում իմ նոր արդուկի վրա, բայց հնի վրա այն գրեթե ածխացավ. արդյունքը նույնքան լավ էր ամենուր:

Այնուհետև կարող եք թույլ տալ, որ տախտակը մի փոքր սառչի: Իսկ հետո պինցետով բռնելով՝ դնում ենք ջրի տակ։ Եվ մենք այն պահում ենք ջրի մեջ որոշ ժամանակ, սովորաբար երկու-երեք րոպե:

Վերցնելով թավշյա խոզանակ, ջրի ուժեղ շիթով, մենք սկսում ենք դաժանորեն պատռել թղթի արտաքին մակերեսը: Այն պետք է ծածկենք բազմաթիվ քերծվածքներով, որպեսզի ջուրը խորը թափանցի թղթի մեջ։ Որպես ձեր գործողությունների հաստատում, հաստ թղթի միջոցով կլինի նկարի դրսևորում:

Եվ այս խոզանակով մենք չորացնում ենք տախտակը, մինչև վերին շերտը կեղևազրկենք։

Երբ գծանկարը հստակ երևում է, առանց սպիտակ բծերի, ապա կարող եք սկսել կոկիկորեն՝ թերթը կենտրոնից դեպի ծայրերը գլորելով: Թուղթ Լոմոնդգերազանց է գլորվում՝ գրեթե անմիջապես թողնելով 100% տոնիկ և մաքուր պղինձ:

Ամբողջ նկարը ձեր մատներով գլորելով՝ կարող եք ատամի խոզանակով զգուշորեն կտրել ամբողջ տախտակը, որպեսզի մաքրեք փայլուն շերտի մնացորդները և թղթի մնացորդները: Մի վախեցեք, ատամի խոզանակով գրեթե անհնար է պոկել լավ տապակած տոնիկը։

Մենք սրբում ենք տախտակը և թողնում, որ այն չորանա: Երբ տոները չորանում է և դառնում մոխրագույն, դուք հստակ կարող եք տեսնել, թե որտեղ է մնացել թուղթը և որտեղ ամեն ինչ մաքուր է: Հետքերի միջև սպիտակավուն թաղանթները պետք է հեռացվեն: Դուք կարող եք դրանք ոչնչացնել ասեղով, կամ կարող եք պոկել ատամի խոզանակով հոսող ջրի տակ։ Ընդհանուր առմամբ, օգտակար է արահետների երկայնքով սանրելը: Սպիտակավուն փայլը կարելի է դուրս հանել նեղ անցքերից էլեկտրական ժապավենով կամ դիմակավոր ժապավենով: Այն սովորականի պես ուժգին չի կպչում և չի պոկվում տոնիկից: Բայց մնացած փայլը պոկվում է առանց հետքի և անմիջապես:

Պայծառ լամպի լույսի ներքո ուշադիր ուսումնասիրեք տոնիկի շերտերը ընդմիջումների համար: Փաստն այն է, որ երբ սառչում է, այն կարող է ճաքել, ապա այս տեղում կմնա նեղ ճեղք: Ճաքերը փայլում են լամպի լույսի ներքո։ Այս տարածքները պետք է ներկված լինեն մշտական ​​CD մարկերով: Նույնիսկ եթե կա միայն կասկած, ավելի լավ է նկարել: Նույն մարկերով կարող եք նաև նկարել ցածրորակ հետքեր, եթե այդպիսիք կան: Ես խորհուրդ եմ տալիս մարկեր Centropen 2846- այն տալիս է ներկի հաստ շերտ և, ըստ էության, կարելի է հիմարաբար ճանապարհներ գծել դրանով:

Երբ տախտակը պատրաստ է, կարող եք ավելացնել երկաթի քլորիդի լուծույթ:

Տեխնիկական շեղում, ցանկության դեպքում կարող եք բաց թողնել
Ընդհանրապես, ինչի մեջ կարելի է շատ թունավորել։ Ինչ-որ մեկը թունավորում է պղնձի սուլֆատի մեջ, ինչ-որ մեկը թթվային լուծույթներում, իսկ ես՝ երկաթի քլորիդում: Որովհետեւ այն վաճառվում է ցանկացած ռադիո խանութում, թունավորվում է արագ և մաքուր։
Բայց երկաթի քլորիդը սարսափելի թերություն ունի՝ դա պարզապես գրագիր է, որը կեղտոտվում է: Այն կհայտնվի հագուստի կամ ցանկացած ծակոտկեն մակերեսի վրա, ինչպիսին է փայտը կամ թուղթը, ամեն ինչ, հաշվեք բիծը կյանքի համար: Այսպիսով, Dolce Gabana-ից ձեր սպորտային վերնաշապիկները կամ Gucci-ի կոշիկները հեռու դրեք պահարանի մեջ և փաթեթավորեք դրանք երեք ժապավենով: Իսկ երկաթի քլորիդը ամենադաժան կերպով ոչնչացնում է գրեթե բոլոր մետաղները։ Ալյումինն ու պղինձը հատկապես արագ են։ Այսպիսով, թթու պատրաստման պարագաները պետք է լինեն ապակյա կամ պլաստմասե:

նետում եմ 250 գրամ տոպրակ երկաթի քլորիդ մեկ լիտր ջրի համար... Եվ ստացված լուծույթով ես թունավորում եմ տասնյակ տախտակներ, մինչև այն դադարեցնի թունավորումը:
Փոշը պետք է լցնել ջրի մեջ։ Եվ համոզվեք, որ ջուրը չտաքանա, հակառակ դեպքում ռեակցիան ընթանում է մեծ քանակությամբ ջերմության արձակմամբ։

Երբ փոշին ամբողջությամբ լուծվում է, և լուծումը ձեռք է բերում միատեսակ գույն, ապա կարող եք այնտեղ տախտակ գցել: Ցանկալի է, որ տախտակը լողանա մակերեսի վրա, պղնձի ներքեւ: Այնուհետև նստվածքը կթափվի տարայի հատակը՝ չխանգարելով պղնձի ավելի խորը շերտերի փորագրմանը։
Որպեսզի տախտակը չխորտակվի, դուք կարող եք փրփուր պլաստիկի կտոր կպցնել դրան երկկողմանի ժապավենի վրա: Ես հենց այդպես էլ արեցի: Շատ հարմար ստացվեց։ Պտուտակը հարմարության համար պտտեցի, որ բռնակի պես բռնեմ։

Ավելի լավ է տախտակը մի քանի անգամ թաթախել լուծույթի մեջ և ոչ թե հարթեցնել, այլ անկյան տակ, որպեսզի պղնձի երեսին օդային պղպջակներ չմնան, այլապես խցանումներ կլինեն։ Ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է դուրս գալ լուծումից և վերահսկել ընթացքը։ Միջին հաշվով, տախտակի փորագրումը տևում է տաս րոպեից մինչև մեկ ժամ: Ամեն ինչ կախված է լուծույթի ջերմաստիճանից, ուժից և թարմությունից:

Փորագրման գործընթացը շատ կտրուկ արագանում է, եթե ակվարիումի կոմպրեսորից գուլպանը իջեցվում է տախտակի տակ և փչում են փուչիկները: Փուչիկները խառնում են լուծույթը և նրբորեն տապալում արձագանքված պղինձը տախտակից: Կարելի է նաև թափահարել տախտակը կամ տարան, գլխավորը չթափել այն, այլապես հետո չեք լվացվի։

Երբ ամբողջ պղինձը փորագրվի, ապա զգուշորեն հանեք տախտակը և լվացեք այն հոսող ջրի տակ: Այնուհետև մենք նայում ենք լույսին, որպեսզի ոչ մի տեղ խռպոտ ու հիվանդություն չլինի։ Եթե ​​կա բծախնդրություն, ապա տասը րոպե էլ գցում ենք լուծույթի մեջ։ Եթե ​​հետքերը վնասված են կամ բացեր կան, ապա տոները ծուռ է, և այդ տեղերը պետք է զոդել պղնձե մետաղալարով։

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է, կարող եք լվանալ տոնիկից: Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ացետոն՝ թմրամոլի հավատարիմ ընկեր: Չնայած հիմա ավելի դժվար է դառնում ացետոն գնելը, տկ. Թմրամիջոցների պետական ​​վերահսկողության որոշ հիմար որոշեց, որ ացետոնը թմրամոլների պատրաստման համար օգտագործվող նյութ է, ինչը նշանակում է, որ դրա ազատ վաճառքը պետք է արգելվի։ Ացետոնի փոխարեն բավականին հարմար է 646 լուծիչ.

Մենք վերցնում ենք վիրակապի մի կտոր և այն մանրակրկիտ խոնավացնում ացետոնով և սկսում ենք լվանալ տոնիկից: Պետք չէ ուժեղ սեղմել, գլխավորը շատ արագ չէ, որպեսզի լուծիչը ժամանակ ունենա ներծծվելու տոնիկի ծակոտիների մեջ՝ կոռոզիայի ենթարկելով այն ներսից։ Տոնիկը լվանալու համար պահանջվում է երկու-երեք րոպե: Այս ընթացքում նույնիսկ առաստաղի տակ գտնվող կանաչ շները չեն հասցնի հայտնվել, բայց պատուհանը բացելը դեռ չի վնասում։

Լվացված PCB-ն կարող է փորվել: Այս նպատակների համար ես երկար տարիներ օգտագործում եմ մագնիտոֆոնի շարժիչ, որը սնուցվում է 12 վոլտով: Հրեշ մեքենա, թեև դրա ռեսուրսը բավարար է մոտ 2000 անցքերի համար, որից հետո խոզանակներն ամբողջությամբ այրվում են։ Եվ դուք նաև պետք է դրանից հանեք կայունացման սխեման՝ լարերը ուղղակիորեն զոդելով խոզանակներին:

Հորատման ժամանակ փորձեք հորատումը պահել խիստ ուղղահայաց: Հակառակ դեպքում, այո, դուք կպցրեք միկրոսխեման այնտեղ: Եվ երկկողմանի տախտակներով այս սկզբունքը դառնում է հիմնական:

Կատարվում է նաև երկկողմանի տախտակի արտադրություն, միայն այստեղ կատարվում է երեք հղման անցք՝ հնարավորինս փոքր։ Եվ մի կողմը փորագրելուց հետո (մյուսն այս պահին փակվում է ժապավենով, որպեսզի արյուն չթափվի), երկրորդ կողմը միացնում ենք և գլորում այս անցքերի երկայնքով։ Առաջինը սերտորեն կնքվում է ժապավենով, իսկ երկրորդը թունավորվում է:

Առջևի մասում դուք կարող եք կիրառել ռադիոյի բաղադրիչների նշանակումը նույն LUT մեթոդով, գեղեցկության և տեղադրման հեշտության համար: Այնուամենայնիվ, ես այդպես չեմ անհանգստանում, բայց ընկեր Woodocat LJ համայնքից ru_radio_electrայդպես է անում միշտ, ինչի նկատմամբ նա մեծ հարգանք է տածում:

Շուտով ես հավանաբար հոդված կթողարկեմ նաև ֆոտոռեզիստի մասին։ Մեթոդն ավելի շփոթված է, բայց միևնույն ժամանակ ինձ ստիպում է ավելի շատ ստիպել դա անել. ես սիրում եմ խառնաշփոթել ռեակտիվների հետ: Չնայած ես տախտակների 90%-ը LUT-ով եմ պատրաստում։

Ի դեպ, լազերային արդուկման մեթոդով պատրաստված տախտակների ճշգրտության ու որակի մասին։ Վերահսկիչ P89LPC936այն դեպքում ԾՍՕՊ28... Հետագծերի միջև հեռավորությունը 0,3 մմ, ուղու լայնությունը 0,3 մմ:

Ռեզիստորներ վերին տախտակի չափի վրա 1206 ... Ինչպե՞ս է դա զգում:

Տանը տպագիր տպատախտակներ պատրաստելու ռադիոսիրողական տեխնոլոգիան բաղկացած է մի քանի փուլից.

Նկար նկարելը.

Փորագրման լուծույթ.

Փորագրություն.

1. Նկարչություն լազերային տպիչով.

PCB գծագրերի պատրաստում:

Առավել հարմար է թղթի վրա ձայնագրիչներից ձեռքով կատարել տպագիր տպատախտակի 1: 1 մասշտաբով գծագիր (այն ունի բջիջ 2,5 մմ կողմով, միկրոսխեմաների «քայլով», եթե չկա: , ապա կարող եք դպրոցական թուղթը «պատճենել» «արկղի մեջ»՝ 2 անգամ նվազմամբ, ամենածայրահեղ դեպքում՝ սովորական գրաֆիկական թուղթ։ Զոդման կողմի հետքերը պետք է գծված լինեն ամուր գծերով, իսկ մասի հետքերը (երկկողմանի մոնտաժման դեպքում)՝ գծված գծերով։ Պետք է նշել, որ տեղադրվող տարրերը պետք է լինեն հայելային: Տարրերի ոտքերի կենտրոնները նշվում են կետերով, որոնց շուրջ անհրաժեշտ է նկարել զոդման բարձիկ: Հետագա գործողությունների համար շատ կարևոր է, թե ինչ չափի եք ընտրում տարրերի մոնտաժային բարձիկները (ամոթ է, երբ տախտակը «կենդանի» գծելիս կա՛մ բարձիկների միջև ընկած ուղին չի անցնում, կա՛մ զոդումից հետո տարրերը ընկնում են հետ միասին. բարձիկներ): Հետագծերի լայնությունը պետք է ընտրվի՝ ելնելով այն բանից, թե ինչպես եք գծելու տախտակը, մոտավորապես 1,5 մմ ապակե կառավարող գրիչներ օգտագործելիս: Գծանկարը պատրաստ լինելուց հետո դուք պետք է կցեք գծանկարը լուսավոր մակերևույթին (օրինակ՝ պատուհանի ապակին)՝ հետևի կողմը դեպի ձեզ և շրջանցեք կետագծերը։ Այսպիսով, դուք նկար եք ստանում մասերի տեղադրման կողմից: Հաջորդը, դուք պետք է կտրեք թղթի թերթիկի նկարը, բայց հաշվի առնելով «թևերը» յուրաքանչյուր կողմում ամրացնողների համար (մոտ 15 մմ):

Ապակեպլաստե պատրաստում և հորատում.

Կտրեք մի կտոր ապակեպլաստե գծագրի չափով: Հեռացրեք փորվածքները ֆայլով: Տեղադրեք նախագիծը տախտակի վրա, ծալեք թղթի եզրերը և ամրացրեք դրանք հետևի մասում ժապավենով կամ (ցանկալի է) էլեկտրական ժապավենով: Հաջորդը, կատարվում է հորատման գործընթացը: Այո, հենց նկարից և առանց բռունցքի։ Գայլիքի չառաջնորդելու կարևոր պայմանը նրա «թարմությունն» է։ Այնուամենայնիվ, ինչ կարելի է ակնկալել կոնկրետ հորատումից, դուք կարող եք հասկանալ՝ փորձնական անցք փորելով ապակեպլաստե որոշ հատվածի վրա: Այս խնդրի լավագույն լուծումը համապատասխան հորատման մեքենա ունենալն է, նույնիսկ եթե այն տնական է։ Եթե ​​օգտագործվում է «գայլիկոնով շարժիչ», ապա, որպես կանոն, ավելի լավ է ապագա անցքերը «դակել»։ Բոլոր անցքերը, ներառյալ մոնտաժային անցքերը, փորված են մեկ (ամենափոքր) տրամագծով: Հաջորդը, անհրաժեշտ է ստուգել հորատումը «բացառության» համար, քանի որ անպայման կլինեն չփորված անցքեր: Գայլիկոն. Դրանից հետո տախտակի գծագիրը շատ խնամքով հանվում է ապակեպլաստեից (վտանգը ներկայացված է հորատումից առաջացած փորվածքներով): Հաջորդը, ամրացման և այլ մեծ տրամագծով անցքեր են փորված:

Կատարված գործողություններից հետո տախտակի մակերեսը մաքրվում է նուրբ հղկաթուղթով։ Այս գործընթացը անհրաժեշտ է հորատման փորվածքները հեռացնելու և նախշի ներկը մակերեսին ավելի լավ կպչելու համար: Հնարավորության դեպքում մատներով մի հպեք մաքրված մակերեսին, որպեսզի յուղոտ հետքեր չմնան։ Մերկացնելուց հետո տախտակը պետք է յուղազերծել սպիրտով (ծայրահեղ դեպքում՝ ացետոնով, բայց համոզվել, որ սպիտակ փոշին բիծ չմնա)։ Դրանից հետո մատներով կարող եք դիպչել միայն ծայրամասային մակերեսներին։

Նկար նկարելը.

Իհարկե, մենք շատ ենք վիճել օգտագործվող ներկի և մեր օղակներում հետքերը կիրառելու տեխնոլոգիայի մասին, բայց ես կանգ առա ստորև նկարագրվածի վրա: Նկարչությունը կատարվում է նիտրո ներկով, մեջը լուծված ռինի փոշիով (այն չորանումից հետո որոշ ժամանակ շտկման համար ապահովում է պլաստիկություն և թույլ չի տալիս, որ ներկը «հետ մնա» տաք լուծույթներով փորագրելու դեպքում)։ Նկարչությունը կատարվում է ապակե եղեգներով (որոնք մեր օրերում շատ խնդրահարույց են): Բացի այդ, որպես ներկ հնարավոր է օգտագործել ասֆալտ-բիտումային լաք՝ անհրաժեշտ վիճակում նոսրացված քսիլենով։ Շիշը շատ երկար կծառայի։ Նկարչական գրիչը հնարավոր է պատրաստել ինքներդ, համապատասխան թրեյնինգով, իհարկե։ Դրա համար կարելի է բարակ պատերով ապակյա խողովակ վերցնել և բոցի վրա ձգելով (գազօջախի վրա), մեջտեղից ջարդել։ Այնուհետև կոտրված ծայրը «բերեք» նուրբ հղկող թղթի վրա: Հաջորդը, տաքանալով նույն կրակի վրա, ծայրը թեքեք ցանկալի անկյան տակ: Դժվար! Իրականում ոչ ավելի, քան 5 րոպե: Նկարչության համար կարող եք նաև օգտագործել միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ։ Լաքը քաշվում է միանգամյա օգտագործման ներարկիչի մեջ (1-2 մլ) և տեղադրվում է բարակ ասեղ։ Նախքան տեղադրումը, ասեղը պետք է մշակվի ֆայլով, որպեսզի եզրերը հավասար լինեն (հեռացրեք սուր ծայրը): Մխոցի կողքից կարող եք մեկ այլ ասեղ մտցնել՝ օդը ներարկիչի մեջ անցնելու համար:

Նախքան տպագիր տպատախտակի ուղիները նկարելը, դուք պետք է գծեք մոնտաժային բարձիկներ տարրերը զոդելու համար: Դրանք կիրառվում են՝ օգտագործելով ապակե պտտվող սարք կամ յուրաքանչյուր անցքի շուրջ սրված լուցկի՝ մոտավորապես 3 մմ տրամագծով: Հաջորդը, դուք պետք է թույլ տաք, որ դրանք չորանան: Դրանից հետո անհրաժեշտ է դրանք կողմնացույցով կտրել ցանկալի տրամագծով (ես օգտագործում եմ փոքր տրամաչափ՝ թելով հեռավորության կողպեքով (ներեցեք ինձ այս արտահայտությունը, պրոֆեսիոնալ գծագրողներ, ես երբեք չեմ իմացել դրա իրական անունը), որի ասեղներից մեկն է՝ շրջվել է հարթ կտրիչի համար): Այնուհետև, կտրված ավելցուկը մաքրվում է թմբուկով կամ scalpel-ով: Իրականում, ես օգտագործում եմ վերամշակված դպրոցական հավաքածու այս ընթացակարգերի համար: Արդյունքում ստացվում են նույն տրամագծով հարթ կլոր տարածքներ, որոնք պետք է միացվեն միայն գծերով՝ համաձայն տպագիր տպատախտակի նախկինում գծված գծագրի։ Այնուհետև, չորացնելուց հետո, գծվում է երկրորդ կողմը: Դրանից հետո հետքերը և սխալները ուղղվում են սկալպելի միջոցով։ Ընդ որում, հարկ է նշել, որ ուղու եզրը հարթեցնելու համար նախ պետք է եզրը կտրել քանոնի երկայնքով (ցանկալի է՝ մետաղական), իսկ հետո քերծվածքով հեռացնել ավելցուկը։ Եթե ​​դուք անմիջապես մաքրեք ուղին, ապա կախված ներկի չորության աստիճանից, կարող եք ստանալ «չիպսեր» նույնիսկ ավելի վատ, քան օրիգինալները: Ստուգեք, որ գրատախտակի նկարը համընկնում է նկարի նկարի հետ:

Փորագրող նյութի պատրաստում.

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեջ կան փորագրման տարբեր կոմպոզիցիաներ, փայլաթիթեղով ծածկված նյութ:

Բաղադրատոմս թիվ 1.

Հարկադիր (4-6 րոպեի ընթացքում) փորագրման համար կարող եք օգտագործել հետևյալ բաղադրությունը (քաշի մասով՝ 38% աղաթթու՝ 1,19 գ/սմ 3 խտությամբ, 30% ջրածնի պերօքսիդ (պերօքսիդ) -պերհիդրոլ։ Եթե ​​ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիան 16-18% է, ապա թթվի 20 մասի զանգվածի համար վերցվում է 40 մաս պերօքսիդ և նույնքան ջուր։ Նախ պերօքսիդը խառնում են ջրի հետ, ապա ավելացնում թթուն։ Տպագիր հաղորդիչները և կոնտակտային բարձիկները պետք է պաշտպանված լինեն թթվակայուն ներկով, օրինակ՝ NTs-11 նիտրոէմալով:

Բաղադրատոմս թիվ 2.

Ջրածնի պերօքսիդի 4-6 հաբը լուծում են մեկ բաժակ սառը ջրի մեջ և խնամքով ավելացնում 15-25 մլ խտացված ծծմբաթթու։ Փայլաթիթեղով ծածկված նյութի վրա տպագիր տպատախտակի նախշը կիրառելու համար կարող եք օգտագործել BF-2 սոսինձ: Այս լուծույթում փորագրման ժամանակը մոտավորապես 1 ժամ է:

Բաղադրատոմս թիվ 3.

500 մլ տաք (մոտ 80 ° C) ջրի մեջ լուծեք չորս ճաշի գդալ կերակրի աղ երկու ճաշի գդալ փոշի պղնձի սուլֆատի վրա: Լուծումը դառնում է մուգ կանաչ գույն: Պատրաստ է օգտագործման համար սառչելուց անմիջապես հետո (ըստ ցանկության ջերմակայուն ներկով, տես վերևում): Լուծումը բավական է 200 սմ 3 փայլաթիթեղից հեռացնելու համար։ Փորագրման ժամանակը մոտ 8 ժամ է: Եթե տպագիր տպատախտակի նախշը պատրաստված է բավականաչափ ջերմակայուն ներկով կամ լաքով, ապա լուծույթի ջերմաստիճանը կարող է հասցնել մոտ 50 ° C, այնուհետև փորագրման ինտենսիվությունը կավելանա:

Բաղադրատոմս թիվ 4.

350 գ քրոմ անհիդրիդ լուծեք 1 լիտր տաք ջրի մեջ (60-70 ° C), ապա ավելացրեք 50 գ նատրիումի քլորիդ *։ Լուծումը սառչելուց հետո սկսվում է փորագրումը: Փորագրման ժամանակը 20-60 րոպե: Եթե ​​լուծույթին ավելացնեք 50 գ խտացված ծծմբաթթու, ապա փորագրումն ավելի ինտենսիվ կլինի։

Բաղադրատոմս թիվ 5.

200 մլ տաք ջրի մեջ փոշու մեջ լուծեք 150 գ երկաթի քլորիդ։

Երկաթի քլորիդի պատրաստում.

Եթե ​​չկա պատրաստի երկաթի քլորիդ (փոշու մեջ), ապա այն կարող եք ինքներդ պատրաստել։ Դա անելու համար դուք պետք է ունենաք 9% աղաթթու և նուրբ երկաթի թելեր: Թթվի 25 մասի ծավալով վերցրեք երկաթի թելերի մի մասը։ Թեփը լցնում են թթվով բաց անոթի մեջ և թողնում մի քանի օր։ Ռեակցիայի վերջում լուծույթը դառնում է բաց կանաչ, և 5-6 օր հետո գույնը փոխվում է երկաթի քլորիդի դեղնադարչնագույն լուծույթի, պատրաստ է օգտագործման: Երկաթի քլորիդի պատրաստման համար կարող եք օգտագործել երկաթի կարմիր կապարի փոշի: Այս դեպքում խտացված աղաթթվի մեկ ծավալային մասի համար անհրաժեշտ է 1,5-2 մաս կարմիր կապար։ Բաղադրիչները խառնվում են ապակե տարայի մեջ՝ փոքր մասերում ավելացնելով կարմիր կապարը։ Քիմիական ռեակցիայի ավարտից հետո նստվածքը և երկաթի քլորիդի լուծույթը ընկնում են հատակին։ Պատրաստ է օգտագործման

Տախտակի փորագրում և մշակում:

Փորագրումը պետք է կատարվի պլաստմասե (ֆոտոկյուվետ) կամ ճենապակյա (ափսե) սպասքի մեջ: Եթե ​​տախտակը փոքր է, ապա հարմար է այն թթու դնել ափսեի մեջ։ Խորը ափսեը ընտրված է այնպես, որ տախտակն ամբողջությամբ չպառկի ներքևի մասում, այլ հենվի ափսեի կողքերին անկյուններում: Այնուհետև տախտակի և ներքևի միջև կլինի լուծույթով լցված տարածություն: Օֆորտի ժամանակ տախտակը պետք է շուռ տալ և լուծույթը խառնել։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է արագ փորագրել տախտակը, լուծույթը տաքացրեք մինչև 50-70 աստիճան: Եթե ​​տախտակը մեծ է, լուցկիները տեղադրեք մոնտաժային անցքերի մեջ (անկյուններում), որպեսզի դրանք երկու կողմից դուրս գան 5-10 մմ: Դուք կարող եք տեղադրել պղնձե մետաղալարեր, բայց հետո լուծույթի ավելի մեծ հագեցվածություն կլինի պղնձով: Փորագրեք լուսանկարչական կյուվետի մեջ՝ խառնելով և շրջելով տախտակը: Երկաթի քլորիդի լուծույթով աշխատելիս պետք է զգույշ լինել: Լուծումը գրեթե անհնար է լվանալ հագուստից և առարկաներից: Մաշկի հետ շփման դեպքում լվանալ սոդայի լուծույթով։ Ճենապակե ափսեը հեշտությամբ կարելի է լվանալ լուծույթից և կարող է օգտագործվել ապագայում նախատեսված նպատակի համար: Օֆորտի վերջում լուծույթը լցնել պլաստիկ շշի մեջ, այն դեռ օգտակար կլինի ձեզ։ Լվացեք տախտակը սառը հոսող ջրի մեջ: Ջրի բարակ հոսքի տակ հեռացրեք լաքը անվտանգության շեղբով (կեղևեք): Չորացրած տախտակը պետք է մաքրվի սկալպելով՝ ավելորդ կապերն ու մշուշոտ լաքը հեռացնելու համար: Եթե ​​հետքերը մոտ են միմյանց, ապա դուք կարող եք լայնացնել լույսը scalpel-ով: Դրանից հետո տախտակը կրկին մշակվում է նուրբ հղկաթուղթով։

Տախտակի թիթեղապատում:

Այս ընթացակարգի օգտակարության մասին գրելու կարիք չկա։ Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք կանգ առնել նախորդի վրա: Այնուհետև, տախտակի մակերեսները ծածկված են խոզանակով հեղուկ վարդագույն հոսքով: Թիթեղավորումը կատարվում է մետաղալարերից մերկացված թիթեղյա հյուսով (սպիտակ): Նախկինում հյուսը ներծծված է ռոսինով և փոքր քանակությամբ զոդով (կարող եք, իհարկե, Rose խառնուրդով, բայց սա արդեն էկզոտիկ է): Այնուհետև հյուսը սեղմվում է ուղու մակերեսին զոդող երկաթով և դանդաղ և հավասարաչափ (ընտրված փորձնականորեն) տեղափոխվում է ուղու երկարությամբ: Եթե ​​բոլոր պայմանները ճիշտ կատարվեն, արդյունքը կլինի հարթ սպիտակ երեսպատում: Բոլոր կողմերից բոլոր հետքերը մշակելուց հետո տախտակը ողողվում է սպիրտով: Ցանկալի է ացետոնով ողողումը, քանի որ ացետոնով զոդումը ժամանակի ընթացքում տալիս է հաղորդիչ քիմիական միացություն՝ բարձիկների և գծերի եզրերին սպիտակ ծածկույթի տեսքով, իսկ տեղադրման բավարար խտության դեպքում կա անհարկի գալվանականության վտանգ։ պարտատոմսեր. Լվացումից հետո անցքեր են փորվում (մաքրվում) r / բաղադրիչները տեղադրելու համար:

Տախտակը պատրաստ է տեղադրման:

Տպագիր տպատախտակներ՝ օգտագործելով լազերային տպիչ:

Մեկ տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդը լազերային տպիչի վրա տպագրությունից օրինաչափություն տեղափոխելու միջոցով ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում ռադիոսիրողների շրջանում: Ավելի լավ է տպել բարակ ծածկված թղթի վրա. դրա մեջ ավելի քիչ քուն կա, լավ արդյունքներ են ձեռք բերվում Stereo & Video ամսագրի թերթիկների վրա, ինչպես նաև ինքնասոսնձվող ենթաշերտերի և ֆաքսերի համար ջերմային թղթի վրա (փորձնականորեն ընտրեք կողմը): Լազերային տպիչներում միացրեք տոների առավելագույն մատակարարման ռեժիմը (անջատեք «էկոնոմ» ռեժիմը, եթե այն միացված էր, հակադրեք առավելագույնին և այլն), ինչպես նաև օգտագործեք ուղին թղթի նվազագույն թեքումով (այս տարբերակը հասանելի է հին մոդելներում։ HP LJ 2, LJ4 և այլն): Տախտակի գծագիրը պետք է լինի «հայելային», այս տարբերակը հասանելի է շատ գրաֆիկական ծրագրերի տպագրության ընտրացանկում, օրինակ՝ Corel Draw, Corel Photo Paint, իսկ ծրագրերից, որոնք չեն կարող «հայելել» տպելիս անհրաժեշտ է ելքը կիրառել Postscript-ում։ տպիչներ, որոնք դրայվերում ունեն հայելային տարբերակ: Լազերային տպիչի փոխարեն կարող եք օգտագործել լուսապատճենահանում, բայց նաև առավելագույն հակադրություն ռեժիմում և ֆաքսերի ջերմային թղթի վրա: Երկշերտ տպագիր տպատախտակների արտադրության ժամանակ թղթի ջերմային կծկումը նվազեցնելու համար խորհուրդ է տրվում վերջինս «անցկացնել» տպիչի միջով` պատկերը տպելուց առաջ առանց պատկեր տպելու։ Բացի այդ, երկու կողմերն էլ պետք է լինեն նույն թերթիկի վրա, որպեսզի խուսափեն թղթի տարբեր նեղացման պատճառով ուժեղ անհամապատասխանությունից: Յուղազերծված տախտակը տեղադրվում է պղնձով վերև՝ հարթ մակերեսի վրա, տպված տոների վերևում: Այս «սենդվիչը» սեղմվում է թղթի կողքից արդուկով (20 - 30 վայրկյան), տաքացվում է մինչև կրեպ դե Չայնը արդուկելու ջերմաստիճանը (խնդրեք տիկնայք): Արդուկը չպետք է անմիջապես հալեցնի լազերային տպագրված պատկերը։ Այսինքն՝ տոները այս ջերմաստիճանում պետք է պինդից վերածվի մածուցիկ, բայց ոչ հեղուկի։ Երբ տախտակը սառչում է, այն պետք է ընկղմել տաք ջրի մեջ և մի քանի րոպե պահել այնտեղ։ Քանի որ թուղթը թուլանում է (երևում է), ամեն ինչ հեշտությամբ կփլվի, մնացածը կարելի է պարզապես մատով փաթաթել: Ջրի փոխարեն թուղթը կարող եք հեռացնել ծծմբաթթվով։ Եթե ​​հետքերը յուղված են, դուք ակամա հանել եք արդուկը կամ դրել եք սառը բեռ։ Եթե ​​ինչ-որ տեղ հետքերը բացակայում են, արդուկը շատ սառն է: Եթե ​​հետքերը լայն են դառնում, արդուկը շատ տաք է, կամ տախտակը շատ երկար է տաքանում: Եթե ​​տախտակը երկկողմանի է, ապա նախ երկու կողմերի թղթային տպագրությունները հավասարեցվում են լույսին, ասեղով երկու տեխնոլոգիական անցք են ծակում ցանկացած ազատ հակառակ տեղերում, տախտակի առաջին կողմը սովորականի պես «արդուկում» է, ապա. փորված տեխնոլոգիական անցքերի միջով բարակ փորվածքով, իսկ մյուս կողմից՝ դրանց երկայնքով, բացը հավասարեցնում է մյուս կողմի թղթի տպագրությանը: Դուք կարող եք թունավորել երկաթի քլորիդով (այն մի փոքր արագացնելու համար), իսկ հոդը` հիդրոպրիտով: Այս ամենը կիրառվել է նույնիսկ getinax-ի վրա, գծերի շերտազատում չկա, սովորաբար կատարվում են մինչև 0,8 մմ լայնության հետքեր, իսկ որոշակի փորձով՝ մինչև 0,5 մմ։ Օֆորտից հետո տոնիկը հեռացվում է ացետոնով, եղունգների լաքահանող միջոցով կամ Flux Off-ով: Փորված, կտրված և այլն, ինչպես միշտ ...

Լազերային տպիչ օգտագործելով նկարը p/p-ին կիրառելու ևս մեկ եղանակ:

Լազերային տպիչի և արդուկի միջոցով p/p պատրաստելը բավականին հոգնեցուցիչ գործընթաց է, բայց այն բավականին լավ արդյունք է տալիս, եթե մի փոքր զբաղվեք:

1 ... Մեղմորեն սոսնձեք ֆաքսի թղթի թերթիկը (փայլուն կողմը դեպի վեր) սովորական թղթի վրա (ֆաքսի կարծրության պակասը փոխհատուցելու համար): Ինչի համար? Անհրաժեշտ է նախ թուղթը քշել տպիչի/լազերային վառարանի միջով` նեղանալու համար: C/z ճանապարհով հանգիստ քարշ տալու համար բավական է պարզապես արդուկել ջերմային թուղթը արդուկով զգայուն կողմից:
2 ... Թուղթ - ինքնասոսնձվող հիմքից վերցրեք, կամ ֆաքսի համար ջերմաթուղթն անպայման ջերմային թուղթ է, և պատրաստեք - նախ արդուկեք թերթերը տաք արդուկով մինչև հարթվեն (միևնույն ժամանակ դրանք կդառնան մուգ դարչնագույն, հետո կապտավուն: -մոխրագույն), ծալեք դրանք այս ձևով՝ ապագա օգտագործման համար: Նախքան տախտակը հեռացնելը, թերթիկը վարեք տպիչի միջով, օրինակ՝ դատարկ էջ տպելով: Թերթի նվազագույն չափը - ~ 6 * 12 սմ HP 5 / 6L-ի համար:
3 ... Տպագիր - առավելագույն յուղայնությամբ, հայելային: տպագրությունը և բլանկ տեղափոխելը կարող է լինել մինչև մեկ շաբաթ ընդմիջումով, ես նորից չեմ փորձել (սա նրանց համար է, ովքեր տանը լազեր չունեն):
4 ... Վերցրեք աշխատանքային մասը յուրաքանչյուր կողմից 3-5 մմ լուսանցքով: փայլաթիթեղ - թեթև ավազով ավազով և սրբել: Չպետք է լինի այնպիսի վնասակար նստվածք, ինչպիսին է սպիտակ նստվածքը դենատուրացված ալկոհոլից: Ես օգտագործում եմ իզոպրոպիլային սպիրտ կամ բենզին «գալոշ» (նաև «կրակայրիչների համար»):
5 ... Երկաթ - նորմալ, հարթ մակերեսով: նախապես տաքանալ. Ջերմաստիճանը - էպիլյացիայի համար դուք պետք է ուշադիր ընտրեք (ես ունեմ «isk.silk» -ի ցուցադրման չափիչ), հակառակ դեպքում ներծծումը կսկսի փոխանցվել: ջերմային թղթի համար - այն կարող է ավելի բարձր լինել:
6 ... Փոշին և բոլոր տեսակի մանրուքները չպետք է լինեն ոչ փայլաթիթեղի, ոչ թղթի վրա:
7 ... Սենդվիչ պատրաստելու համար - հարթ հաստ նրբատախտակի վրա (չնայած ես ունեմ 3 միլիմետր թուղթ) դրեք հաստ ստվարաթուղթ, դատարկ տախտակ, փչեք փոշին, գծանկար, ջերմային թղթի համար (այն բարակ է) - նաև մի կտոր: չափավոր հաստ թուղթ, տաք արդուկ:
8 ... Դուք սկսում եք սողալ արդուկով, սեղմելով ~ 5..10 կգ / քմ ուժով: սողալ մոտ երկու րոպե գրավելու համար:
9 ... Արդուկը շատ թեթևակի թեքելով՝ մի քանի րոպե պտտվում եք առանձին հետքեր։ Այստեղ շատ կարևոր է չտրորել հետքերը, և միևնույն ժամանակ դրանք զոդել։ Ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է արդուկն իջեցնել ամբողջ հարթության վրա, որպեսզի մնացածը չհովանա։ Ջերմային թուղթը հստակ ցույց է տալիս եռակցված և թերի կտորների տարբերությունը։
10 ... Դե, մի րոպե էլ շոյեցիր, որ խիղճդ մաքրես ու արդուկը հանես։ Սենդվիչը սառչում է, և թուղթը ուռչում է ուղիների միջև: Մենք չենք սպասում հովացման, տախտակն անմիջապես գտնվում է կտրուկ եռացող ջրի հոսքի տակ:
11 ... Այժմ տախտակը - հոսող ջրի և թաց փրփուր ռետինի տակ, դուք սկսում եք լվանալ թուղթը: Այն չի կարելի հանել մեծ կտորներով կամ չոր փայլաթիթեղից։ Պետք է ավելի հաճախ հեռացնել թղթի թաղանթները փրփուր ռետինից։ Թուղթը վերցնում ենք անկյունից ու պոկում։ Այնուհետև հեռացրեք մնացորդները ձեր մատով / լաթով / փրփուր ռետինով:
12 ... Սպունգի նոր կտորով ջնջում ես կույտը (որքան հնարավոր է), նայում ես թաց գծագրին խոշորացույցի տակ։ եթե կան շատ թերություններ, կամ դրանք գտնվում են անհարմար վայրերում, տես 1-ին կետը, պարամետրերի տատանումներով:
13 ... Հետևի կողմը կպցրեք լայն կպչուն ժապավենի շերտերով, թույն: Դուք կարող եք նույնիսկ եռացող FeCl3

Լազերային տպիչի միջոցով p/p-ի վրա նկար նկարելու մեթոդ

Ես ամեն ինչ շատ ավելի պարզեցնում եմ.
Վերցնում եմ դատարկ ու պարզ սովետական ​​ռետին։ Ես զգուշորեն սրբում եմ ամբողջ տախտակը ռետինով: Բոլոր օքսիդացումները հեռացվում են: Կարելի է նաև բենզինով սրբել ամեն դեպքում (բայց ես դա չեմ անում, բավական է ռետինով): Հետո ֆաքսից վերցնում եմ ջերմաթուղթն ու արդուկով արդուկում։ Ստացվում է մոխրագույն-մանուշակագույն: Ես տեղադրում եմ այս թուղթը տպիչի մեջ (ես ունեմ HP 6L և չեմ սոսնձում որևէ փաստաթուղթ կոշտության համար, դեռ չեմ ծամել) և հայելային կերպով տպում եմ տախտակի գծագիրը: Ես թուղթը դնում եմ p/p-ի վրա և սկսում սողալ արդուկով: Իմ հզորությունը առավելագույն հզորության 3/4-ն է։ Արդուկում եմ 3-4 րոպե։ Հետո բլանկը գցում եմ տաք-տաք ջրի մեջ և սպասում եմ 5 րոպե, մինչև թուղթը թթվի։ Հետո սպունգով կամ մատներով թուղթը գլորում եմ տախտակից։ Մի բռնեք թղթի ծայրը և մի պոկեք այն, հետքերը կարող են թղթի հետ միասին պոկվել: Պարզապես գլորեք այն տախտակից: Հաջորդը `միջուկը, հորատումը, կտրումը և խայծը: Եվ տախտակը պատրաստ է: