2 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или . Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

1. Мы обустраиваем отдельное помещение , в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства	Описание
Компостный	Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора. Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный	В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический	Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный	Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Емкость накопительная для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева	10 л	800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гидроизоляционная	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затирка для кафеля	5 кг	600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная	м2	45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен	м2	150 -250
Брус деревянный для каркаса	Панель 6 м	80 — 200
Профиль стальной оцинкованный	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный)	шт.	26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

На любой территории с жилым частным строением необходимо обустройство уличного санузла. Минимальное расстояние от дома до туалета должно соответствовать нормам и требованиям СНиП. Соблюдать правила необходимо даже в том случае, если владелец дома или дачи редко посещает свой участок. Чтобы проложить полноценную канализацию, нужно затратить немалые средства, а возведение отдельно стоящей конструкции туалета не потребует значительных расходов.

На участке

Требования к строительному плану

Правильное размещение уличного туалета должно соответствовать установленным нормам СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года, СП 53.13330.2011 и СанПиН. Разрабатывать схему размещения будущего сооружения на участке необходимо не только с учетом расположения дома, но и следующих объектов:

• хозяйственных построек;
• колодцев;
• трубопроводов;
• заборов;
• зданий и сооружений на соседском участке.

При выборе места расположения сооружения уборной на улице следует обращать внимание на особенности ландшафта и рельефа участка, а также уровня залегания в почве подземных вод.

Накопитель необходимо расположить на расстоянии не менее чем 3 м от уровня залегания грунтовых стоков.

Правильное расположение сооружения должно обеспечивать свободный доступ ассенизаторов к устройству слива. Это позволит подъехать на специализированной технике к системе, чтобы откачать все нечистоты с помощью дренажного насоса. должно составлять 50 м, а – 5 м.

Уборная на соседской даче

Выбор места размещения

Удобство эксплуатации может быть обеспечено лишь при правильном размещении сооружения. Расстояние от туалета до жилого дома соседей должно четко соответствовать нормам. Составлять план строительства необходимо с учетом санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к подобным сооружениям. Их регулирует нормативный документ СанПиН 42-128-4690-88.

10184 0 0

Туалет в доме на даче или как найти выход, когда его нет

В нашем доме, как и у всех в округе, задача утилизации канализационных стоков решена просто: они стекают в шамбо – выгребную яму без дна. Так как участки у всех довольно большие, а питьевое водоснабжение централизованное, то никаких проблем с местом для ямы не возникает.

Наши городские друзья тоже решили сделать комфортный туалет в дачном доме, в который ездят круглый год и страдают от отсутствия привычных удобств. Особенно когда на улице ночь, мороз или непогода.

И тут перед ними встал вопрос: а где на небольшом участке разместить такую яму? Ведь тут же находится и водяная скважина, и растут овощи-фрукты, которым такое соседство противопоказано. А закапывать в землю герметичную емкость – это значит вызывать ассенизаторскую машину каждый месяц, что весьма накладно (учитывая удаленность участка от цивилизации), а зимой просто невозможно.

Два плюс два равно… пяти

Решив изучить все возможные варианты того, как сделать теплый туалет на даче и выбрать из них самый подходящий, мы вместе с тоскующими по удобствам товарищами обнаружили, что их немало. Опишу все, достойные внимания, а также аргументы друзей против большинства из них.

Два быстрых и недорогих способа заиметь много хлопот

Кому не хочется потратить мало, сделать быстро и получить при этом отличный результат? Но так или не бывает, или бывает в виде исключения. Тем не менее, сначала мы стали искать самые недорогие варианты. И вполне ожидаемо обнаружили следующие популярные решения:

• Жидкостный биотуалет. Внешне похож на пластиковый ящик с крышкой. Он состоит из двух частей: нижнего резервуара для сбора нечистот и стульчака. В резервуар заливается жидкий препарат с живыми бактериями, перерабатывающими отходы и превращающими их в жидкость без запаха. Её можно спокойно выливать в компост или сразу на грядки. О недостатках позже, а к достоинствам этого устройства однозначно относится мобильность: можно построить домик для биотуалета на даче и установить его там, а на ночь или на зиму забирать в дом.

• Торфяной биотуалет. Напоминает обычный и устанавливается стационарно. Но подключается не к водопроводу и канализации, а к вентиляционному каналу, либо вытяжная труба для удаления запаха устраивается специально . В «бачке» вместо воды находится торф, который при «смыве» засыпает экскременты, поглощает жидкость и участвует в минерализации отходов, превращая их в удобрение. Их утилизируют в компостную кучу либо сразу высыпают под кусты и деревья. Для такого унитаза тоже можно построить туалетный домик, но домой вы его уже не унесете. Поэтому его лучше сразу установить на место.

Помимо простоты и скорости монтажа биотуалета и его относительной дешевизны, к преимуществам также можно отнести отсутствие проблем с утилизацией отходов: они сбрасываются в компост и ещё послужат натуральным удобрением для грядок.

Но оба эти варианта были категорически отвергнуты по одной простой причине: необходимости частого опорожнения накопительной емкости . В случае с жидкостной конструкцией это пришлось бы делать едва ли не каждый день в зависимости от частоты посещения дачи.

Торфяной необходимо опорожнять реже, так как у него больше объем, но приятного в этом тоже немного. Особенно зимой.

Товарищи наши работают в аэропорту, до дачи оттуда ближе, чем до городской квартиры, поэтому дача для них – второй дом, в котором после работы хочется отдыхать, а не заниматься не слишком приятными делами.

Тем не менее, биотуалеты заслуживают внимания тех, кто бывает в загородном доме редко или живет там только в теплый сезон.

Два трудных и долгих способа избавиться от проблемы навсегда

Биотуалет можно купить, привезти, поставить на место и сразу пользоваться, но постоянно и регулярно заниматься его очисткой. Нам же нужен был вариант, позволяющий вообще забыть о такой необходимости и создать на даче «городские» условия.

Желательно с возможностью установки ещё и душевой кабины и стиральной машины. Поэтому современные безводные устройства были отметены без сожаления.

С подачей воды все в порядке: на участке есть скважина с насосной станцией. Решить нужно только проблему канализации, и можно устраивать в доме полноценный санузел.

Снова рассматриваем два стандартных способа:

• Шамбо или выгребная яма без дна с фильтрацией жидкости в грунт. Это как у нас. Стенки колодца делаются из бетонных колец или кирпичной кладки, дно засыпается крупным гравием. Избежать вызова ассенизаторов или, по крайней мере, делать это раз в несколько лет позволяет использование все тех же препаратов с живыми бактериями один-два раза в год. Так как они превращают все в жидкость и хорошо очищают стенки и дно шамбо от илистых отложений, об откачке можно не беспокоиться очень долго.

• Септик. Состоит из двух вкопанных в грунт емкостей. Инструкция по его устройству также предусматривает использование химического или биологического разложения экскрементов и прочих твердых отходов в первой герметичной емкости. Из неё жидкие стоки по трубе переливаются в фильтрующий колодец, а оттуда просачиваются в грунт или отводятся в сточную канаву.

И в том, и в другом случае все стоки от сантехприборов собираются в доме в одну точку и выводятся в приемник по канализационной трубе, пролегающей под землей ниже уровня её промерзания.

И снова оба варианта нам не подходят из-за небольшого размера участка, на котором повсюду растет «еда». Согласно санитарным нормам, расстояние от септика или выгребной ямы до источника воды должно составлять не менее 20 метров, а до идущих в пищу насаждений и плодовых деревьев – 5 метров. Столько же – до границы с соседним участком . Так вот в нашем случае выдержать их никак не получалось.

Септик бы подошел, так как отходы в герметичной емкости никак не могут проникнуть в почву, но для его устройства пришлось бы перекопать пол участка, повредив деревья и кусты, разрушив дорожки. Поэтому, если вы только начинаете строить загородный дом и благоустраивать участок, сразу планируйте «удобства», в будущем будет меньше проблем .

А нам пришлось «искать пятый угол». То есть, какой-то другой вариант, в котором были бы учтены все исходные данные и пожелания хозяев дачи. И такое решение, представляющее собой некий микс из всех описанных способов, нашлось.

Голь на выдумку хитра

На даче кроме домашнего обязательно нужен ещё и уличный туалет, чтобы не тащить в помещение пыль и грязь, если во время копки, прополки или полива вдруг «приспичит». Ещё и для него искать место? Нет уж, увольте.

Устроив коллективный мозговой штурм, мы нашли простое, но очень удачное решение, а затем все вместе своими руками и реализовали его. Опишу по порядку.

• Купили три метровых бетонных кольца;
• Выкопали яму глубиной три с небольшим метра и диаметром чуть больше диаметра колец;
• На дно ямы засыпали крупный гравий толщиной слоя 15-20 см и установили кольца, не заделывая стыки между ними. Причем в нижнем наделали отверстий;

• Пространство между стенками колодца и грунтом тоже засыпали гравием;
• В колодец опустили пластиковую емкость, сделав в верхней части стенки всего одно небольшое отверстие;
• Канализационную трубу из дома вывели так, чтобы слив из неё находился над пластиковой емкостью, наполненной до отверстия водой с растворенным в ней биопрепаратом с живыми бактериями;
• Колодец накрыли бетонной крышкой с двумя отверстиями – большим и маленьким. А на ней установили уличный туалет с дачным унитазом ровно над большим отверстием. В маленькое вставили небольшую трубу с крышкой для ревизии уровня жидкости в колодце.

Как это работает? Очень просто: все отходы человеческой жизнедеятельности из дома и уличного сортира попадают прямиком в емкость с активной жидкостью, которая их разлагает и обеззараживает.

Чтобы концентрация раствора оставалась рабочей, а ещё не «переваренные» фекалии не переливались через край, и сделано отверстие, через которое может выливаться только жидкость. Расстояние от него до верхней кромки позволяет делать подряд несколько спусков из унитаза или принять душ.

Изливающаяся из внутренней емкости переработанная жидкость без твердых включений попадает в колодец и просачивается в нижние слои грунта через дно. Только весной во время паводка вода поднимается максимум на полметра (проверяли длинной рейкой через ревизионную трубу), но быстро находит выход через отверстия в стенках.

Разумеется, концентрацию активных веществ в пластиковой бочке необходимо поддерживать на уровне , иначе система не будет работать как надо. Делается это тоже очень просто: небольшое количество биопрепарата периодически выливается в унитаз и смывается. Полуторалитровой бутылки хватает на 1-3 месяца: летом, при постоянном проживании, тратится больше, зимой меньше.

За прошедшие два года никаких проблем с использованием системы не было. Но если вдруг понадобится откачать жидкость из пластиковой емкости, сделать это можно будет через широкое и прямое отверстие в дачном унитазе.

После окончания всех работ на участке появился симпатичный «уголок задумчивости», обсаженный с трех сторон цветами. И, что приятно, в нем даже в жару нет неприятного запаха – препарат Биоклевер работает просто отлично. А уж в доме тем более.

И можно не переживать за заражение почвы, не думать о том, когда пора опустошать резервуар или откачивать колодец. Во всяком случае, до сих пор не приходилось.

В заключение

Туалет – помещение первой необходимости в любом месте, где есть люди. На даче, где нет проложенной канализации, он имеет специфический вид и конструкцию. Но это не значит, что современный дачный туалет не может быть удобной и функциональной постройкой, не вызывающей внутреннего содрогания у посетителя.

Имея минимальный опыт и соблюдая ряд санитарно-гигиенических требований, туалет можно соорудить самостоятельно. Давайте разберемся, как это сделать?

Выбор расположения

Как сделать туалет на даче? Первый и один из важнейших этапов строительства – грамотный выбор места. Помимо удобства пользования, оно должно соответствовать санитарным требованиям.

В случае использования конструкции с выгребной ямой учитывайте следующие моменты:

• Расстояние между туалетом и подвалом – 12 м;
• От бани – не менее 8 м;
• Минимум 25 м от ближайшего водоема (например, колодца). Грунтовые воды должны пролегать не выше 2,5 м под землей;
• От забора – метр;
• От деревьев – 4 м и от кустарников – метр.

Заметное влияние на окончательное решение оказывает роза ветров: выбирайте место так, чтобы неприятные запахи не доставляли неудобств в будущем. Все эти пункты необходимо соблюсти по отношению не только к вашему участку, но и к соседским.

Другие конструкции допускают более свободное расположение: основывайтесь только на собственное удобство.

Виды

Туалет с выгребной ямой не нуждается в дополнительных представлениях и знаком всем с детства. Глубина ямы составляет 1,5-2 метра. Попадающие в нее нечистоты скапливаются и разлагаются естественным образом.

Проблема переполненности раньше решалась переносом туалетного домика в другое место, сегодня для ее очистки используются ассенизаторские машины. Ее следует выполнять по заполнению ямы на 2/3.

Выгребная яма люфт-клозета герметична и вычищается ассенизаторской машиной. Такой туалет, соединенный с ямой трубой, может размещаться дома.

В пудр-клозете выгребную яму заменяет емкость меньшего объема, установленная под стульчаком. Она требует регулярной очистки, а ее содержимое может впоследствии использоваться как удобрение.

В остальное время избавиться от неприятных запахов помогает торф или опилки: после использования туалета нужно посыпать ими нечистоты. Эта разновидность туалета подойдет, если по санитарным соображениям невозможно выкопать выгребную яму.

В доме поставьте усовершенствованный пудр-клозет, он же торфяной туалет: для смыва нечистот в нем используется не вода, а сухой торф. Также не забудьте вывести на улицу вентиляцию.

Более привычный городскому жителю биотуалет не требует дополнительных усилий при установке, так как можно без проблем приобрести готовый вариант. Нечистоты в нем расщепляются специальными микроорганизмами.

Химический туалет схож с предыдущим принципом работы за одним исключением: вместо микроорганизмов используются химические реагенты. Внимание: переработанные таким образом фекалии не могут использоваться в качестве удобрения.

Строительство

Рассмотрим строительство классического варианта с выгребной ямой.

Примерные габариты ямы – 1,5х1,5х2 метра. Стены укрепляются кирпичом, бетонными кольцами или обработанными антисептиком досками. Выгребная яма люфт-клозета должна быть герметична, для чего выполняется стяжка или засыпка дна щебнем.

Сверху заливается бетонное перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес всего, что будет на нем размещаться. Оставьте отверстия для унитаза, вентиляции и откачки содержимого – последний пункт можно опустить, если перспектива время от времени возводить новый туалет вас не пугает.

Домик можно построить самостоятельно, но проще купить готовый вариант.

Решившись на изготовление своими руками, начните с постройки чертежа туалета или воспользуйтесь готовыми. Изучите фото туалетов для дачи, чтобы лучше понимать, как следует действовать.

Наиболее распространены деревянные конструкции, но ничто не мешает сделать надежный домик из кирпича. Учтите, что в этом случае необходимо позаботиться о надежном фундаменте вокруг ямы. Обычно используется ленточный или столбчатый. Между фундаментом и грунтом прокладывается слой гидроизоляции – рубероида.

Под деревянный каркас достаточно выложенных по периметру кирпичей. Дополнительно укрепят конструкцию столбы-опоры из бруса и бревен.

Стены обшейте вагонкой, шифером или металлопрофилем. Дополнительно утеплить их можно ватой или пенопластом.

Не обойтись без вентиляции. Труба диаметром 10 см должна на 15-20 см заходить в выгребную яму и возвышаться над крышей примерно на столько же.

Естественным источником света станет небольшое окошко под крышей. По желанию устанавливаются настенные светильники, подключенные к аккумулятору.

Крыша кроется профнастилом или металлочерепицей, также в ней предусматривается отверстие под вентиляционную трубу.

Дверь навешивается на петли и снабжается шпингалетом, крючком или другим механизмом.

Строительство пудр-клозета имеет нюанс: в задней части домика необходимо предусмотреть дверку, через которую можно вынимать емкость с нечистотами.

Надеемся, наша инструкция помогла вам разобраться, как построить туалет своими руками.

Фото туалета для дачи

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.