Особенности обрезки молодых плодовых деревьев. Посадка и пересадка плодовых деревьев в дачном саду

8 признаков качественных саженцев

Неискушенному садоводу легко растеряться среди огромного разнообразия предлагаемого сегодня посадочного материала . Понять, какие саженцы на самом деле качественные, можно, оценив их внешний вид по предложенным ниже параметрам.

Высота не менее 80 см. А вообще стандартный саженец любого плодового дерева, даже на карликовом подвое, к моменту продажи должен вызреть (одревеснеть) на высоту около 100 см, поэтому его конечная высота будет немного больше. Плюс к этому саженцы вишни и сливы должны иметь не менее 3-4 боковых ветвей, а крона любого разветвленного саженца - хорошо выраженный центральный проводник.
Здоровый внешний вид. Саженцы должны быть хорошо развитыми, без корнесобственных побегов, с вертикальными или близкими к этому штамбами. На коре не должно быть повреждений, доходящих до древесины, царапин, трещин, темных пятен, следов подсушения (морщинистости). Если вы все-таки приобрели подсушенный саженец, его можно попробовать оживить, аккуратно погрузив целиком в холодную воду на 10-24 часа, в зависимости от степени подсыхания.
Хорошо развитая корневая система с тремя и более основными корнями. Их длина у однолетних саженцев должна быть не менее 20 см, у двухлетних - не менее 25 см. Помимо этого они должны иметь мочку мелких корешков. Корни свежевыкопанных или хранившихся в оптимальных условиях саженцев имеют светлую окраску. Подсохшие корни более темные, а мелкие корешки на них теряют эластичность и выглядят, как засохшие волоски. Проверить цвет основных корней можно, слегка оцарапав их ногтем.
Отсутствие листьев . Их наличие допускается лишь на верхушке. Этого достаточно, чтобы определить принадлежность к данному виду и не приобрести вместо яблони, например, тополь и т.д. Если вы все-таки приобрели саженцы с листьями, их следует немедленно удалить, чтобы уменьшить испарение влаги растениями.
Диаметр штамба не менее 1 см . Его следует измерять на высоте 15 см от места прививки, а не у самой корневой шейки, как это делают некоторые недобросовестные продавцы.
Отсутствие боковых побегов в зоне штамба (60 см от основания). Ранок, нанесенных при их удалении, должно быть не более двух. Также недопустимы наличие поросли на подвое и следы бактериального, европейского, обыкновенного и корневого рака (наросты на корнях).
Правильное хранение . Во избежание иссушения саженцы должны постоянно находиться в каком-либо влажном субстрате. Лучше всего, если это будут опилки или мох.
Наличие у продавца документов , подтверждающих проведение карантинного досмотра. Помимо этого у него должно быть удостоверение на стандартные саженцы районированных сортов (предлагаемый вам сорт должен присутствовать в списке этих сортов).

Посадка плодовых деревьев и кустарников – процесс весьма ответвленный, ведь от правильности выполнения этого агротехнического приема во многом будет зависеть качество и обильность будущего урожая. Перед тем как посадить плодовые деревья на участке, постарайтесь сразу выбрать оптимальную площадку, чтобы не пришлось прибегать к пересадке взрослой культуры.

Оптимальные сроки для посадки плодовых деревьев в дачном саду для каждого региона различны. В частности для южнороссийских районов с теплым климатом рекомендовано выполнять это процедуру с 20 октября по 20 ноября. Только для таких пород, как черешня, персик и абрикос, посадку лучше проводить весной. Посадочный материал для них рекомендуется сохранить в хорошо организованной и защищенной прикопочной траншее.

Как же посадить плодовые деревья на участке правильно, чтобы саженцы хорошо прижились и впоследствии давали обильный урожай?

Подготовка саженцев плодовых деревьев к посадке осенью (с фото и видео)

При посадке для каждого саженца плодового дерева нужно выкопать свою ямку. Заранее делать ямки нежелательно, так как продолжительный осенний сухой период, чаще всего засушливый и тогда края ямы сильно иссушаются, зимой почва отслаивается на 2-3 см от края ямы, чем создается угроза вымерзания корневой системы.

Ямы для посадки плодовых деревьев на участке копают в соответствии с рекомендованными для каждой зоны схемами посадки. Поэтому их нужно придерживаться, чтобы обеспечить новое дерево определенной и оптимальной площадью питания.

Перед тем как правильно посадить плодовые деревья, устройте своим саженцам временную прикопку с поливом. Рекомендаций по технике выполнения этого агроприема множество, стоит лишь взять любое руководство по садоводству. Не забудьте только обновить срезы корневой системы и обмакнуть корень в глиняную болтушку с добавлением Корневина или «Новосила», «Биостима», коровяка и т. п.

Посмотрите, как обрабатывать корень перед посадкой плодового дерева, на этих фото:

Преимущества глиняной болтушки:

удержание влаги;
быстрое заживление ран;
стимуляция приживаемости;
защита корней от вымерзания.

За осень-зиму такое деревце быстро приживается и весной сразу же пойдет в рост. В сухую осень следует производить полив повторно.

Чтобы соблюсти все правила посадки плодовых деревьев, не ошибитесь, определяя корневую шейку. Многие садоводы путают место прививки и корневую шейку. Неправильное представление влечет за собой последующие ошибки. Обычно рекомендуется при посадке саженца в сад на постоянное место корневую шейку располагать на 3-5 см выше уровня почвы. После посадки саженца земля в посадочной лунке оседает, и корневая шейка оказывается на уровне поверхности почвы. И новички, и садоводы со стажем часто заглубляют корневую шейку, в результате наступают удушье кодового дерева или гибель заглубленной части коры, ее отслаивание или редкая возможность перехода на корни привоя. Садовод может так и не дождаться желанного урожая, вынужден приподнимать дерево, сильно травмировать его.

Как же научиться определять корневую шейку, чтобы посадить плодовые деревья правильно? Прием простой, и несложный. Нужно протереть основание стволика в месте перехода его в скелетные корни. Здесь вы четко увидите переход коры с зеленого цвета в коричневый. Это и есть граница корневой шейки. Ее то и нужно запомнить и именно к этому месту привязать пеньковым шпагатом или веревкой рейку так, чтобы она легла на поверхность почвы, перекрыв края посадочной ямы. Эта рейка как раз и будет удерживать корневую шейку саженца на уровне почвы. После посадки саженца рейка там же и остается до полной приживаемости саженца.

Многие практикуют посадку саженца с колом, который забивается в почву до установки саженца в яме. И в этом случае можно саженец закрепить к колу. Кол и предохранит саженец от раскачивания ветром, что не будет способствовать подрыву корневой системы.

Как подготовить плодовое дерево к посадке, демонстрируется на этом видео:

Как правильно посадить плодовые деревья в саду на дачном участке

Возьмите за правило и копайте посадочную яму на дачном участке индивидуально для каждого приобретенного саженца: на сильнорослом подвое размером 60 х 100, а в случае приобретения его на карликовом или среднерослом подвое - 40 х 60. В ямку для посадки плодовых деревьев осенью внесите удобрения: 5-10 кг перегноя суперфосфата и калия сернокислого не менее по 350-500 г и тщательно перемешайте, подсыпьте еще 10-сантиметровый слой земли, чтобы саженец не имел прямого контакта с удобренной почвой, и корневая система в этом случае избежит ожогов. Посадите саженец так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в штамб) оказалась вровень с поверхностью почвы или на 1-2 см выше.

Помните, что у саженца на клоновых подвоях условная корневая шейка, которую нельзя ни заглублять, ни размещать выше места прививки. Результатом может быть переход на собственные корни привоя или, наоборот, может быть вызвано массовое появление поросли подвоя. И то и другое чревато последствиями для роста и плодоношения.

После посадки саженец полейте, чтобы не было пустот, оттопчите землю в яме; привяжите саженец к колышку, чтобы его не сотрясал ветер и не обрывал молодые корешки и хорошенько заокучьте, насыпав холмик земли слоем 20-30 см.

Наиболее подходящая для сада схема посадки плодовых деревьев выглядит следующим образом:

На среднерослых (дусенах) подвоях - 4 х 4,4 х 3.
На карликовых (парадизке и др.) - 4 х 2,3 х 1.
Колоновидные формы - 2 х 1,2 х 0,7 х 2 х 0,5.
Для сильнорослых культур, таких как черешня, абрикос, алыча и вишня и других плодовых деревьев на участке схема посадки – 5 х 4.

Кроме того, выполните нормативы по СНИПу, отступите от соседского забора на 3 м при посадке плодовых деревьев и на 1 м при посадке ягодных кустарников.

Самый лучший посадочный материал для плодово-ягодных культур тот, который выращен самостоятельно. Для покупки саженцев необходимо обращаться только в специализированный магазин или плодопитомники. А теперь напомним стандарты для плодовых саженцев.

Саженец может быть однолетним или двулетним, кстати сказать, что лучшая приживаемость именно у однолеток.

Высота саженца плодового дерева для посадки в саду должна быть 1,3-1,5 м; толщина штамбика - 1,2-1,5 см, а вот длина корневой системы напрямую зависит от подвоя и должна соответствовать для сильнорослого (СКС) 25-35 см, на карликовом полукарликовом и среднерослом - 15 см должна иметь множество мелких мочковатых корней (большая борода).

Саженцы косточковых должны быть выше и иметь несколько толще штамбик, а вот корневая система у слив, алычи и других пород может иметь стержневой корень без разветвлений. Поэтому нужно иметь в виду, что такой саженец выращен беспересадочным способом и на приживаемости существенным образом это не отразится. В этом случае посадку производят одновременно с колышком.

Саженец плодового дерева, который планируется посадить в саду, должен быть без корневой поросли, без механических повреждений и не иметь зеленых листьев (тем более засохших). Наличие листьев на саженцах приводит к его иссушению, поэтому их нужно немедленно удалять.

Многие начинающие садоводы, впервые приобретающие заветный участок, стремятся в первый же год, в первую очередь посадить плодовый сад и соответственно купить как можно больше «лучших» саженцев. Причем в этих случаях пользуются слухами, что посоветовало «Сарафанное радио». Хорошо, если эти советы от знающего садовода с опытом, а если нет?

Практически садовод-любитель крайне редко прибегает к помощи квалифицированного специалиста - агронома, имеющего за плечами специальность плодоовощевода и опыт практической работы.

Как правило, даже крупное садоводческое общество, имеющее в своем составе более тысячи участков, занятых под сад и ягодники, не имеет в своем штате именно такого специалиста. Обычно руководство таких садоводств экономит именно на агрономах, несправедливо полагая, что иметь в штате агронома, - большое излишество. Пройдут годы, садовод-любитель набьет шишек, погубит не одно растение и только потом приобретет и навыки, и знания.

Но вернемся к срокам посадки. Конечно же, осенняя посадка лучше, чем весенняя, и мы с вами разберем, в чем кроется причина такой рекомендации.

При посадке плодовых деревьев и кустарников на дачном участке нужно придерживаться следующих правил:

Не делать очень раннюю посадку, т. е. в сентябре.
Не приобретать саженец с листьями.
Соблюдать сроки, указанные в рекомендациях для своего региона.
Не проводить высадку при минусовых температурах.
Не готовить заранее, особенно в жаркую погоду посадочные ямы.
Не спешить с выбором сорта, изучить районирование для данной местности.
Соблюдать схему посадки плодовых деревьев и кустарников.
При возникновении вопросов обратиться за консультацией специалиста.

Как пересадить взрослое плодовое дерево

Часто у садовода возникает необходимость пересадить взрослое плодовое дерево, оказавшееся вдруг не в том месте. Сразу оговоримся, что пересадка - процедура очень трудоемкая и болезненная. Садовод должен подготовиться заранее. Планируя пересадку такого дерева на осень, нужно еще с весны провести следующие мероприятия: по периферии кроны прокопать глубокую канаву (35-45 см) и засыпать ее перегноем или другими рыхлыми материалами. Мелкие активные корни, попавшие под лопату в этой канаве после обрезки лопатой, восстановятся и будут находиться в пределах окопанной площади. Такая операция даст лучшую сохранность и обеспечит лучшую приживаемость сразу после пересадки на другое место осенью.

Ну, а если у вас нет времени, и срочная пересадка большого дерева требуется немедленно, что делать тогда? В первую очередь нужно заручиться крепкими помощниками. В одиночку с такой тяжелой и кропотливой работой не справиться.

Сроки для пересадки тоже важны. Лучше всего делать ее в конце зимы, но не позднее чем за месяц до набухания почек.

Опыт показывает, что пересадка может быть очень даже удачной, если проводить ее с комом земли и чем большим, тем это лучше для растения. Дерево выкапывают с комом земли, ширина которого для 5-7-летнего дерева не более 1,25- 1,5 м, глубина выкопки не менее 50-60 см. Деревья старшего возраста пересаживать нежелательно, так как они сильно болеют и плохо приживаются. Ком земли необходимо обшить досками. Если этого не сделать, то он осыпится и оборвет самые нужные молодые активные корешки. Подкопанное дерево поднимают снизу ломом или трубой с опорой.

Перед тем как правильно посадить взрослое плодовое дерево на участке на новом месте копают яму в 1,5 раза больше, чем ком земли, с которым выкопана культура. На дно ямы насыпают несколько ведер хорошо перепревшего навоза или компоста и добавляют 0,5 кг минерального Удобрения. Дерево в яме устанавливают на 5-8 см выше уровня почвы, ориентируя его по отношению к сторонам света в таком положении, в каком оно росло на старом месте. Когда почва и Дерево осядут, корневая шейка окажется на уровне поверхности земли. Пустоты между комом и стенками ямы при посадке взрослых плодово-ягодных деревьев на новое место также заполняют питательной смесью и затем утрамбовывают, особенно вокруг стенок ямы. Дерево необходимо укрепить или с помощью деревянных кольев, или сделать растяжку. После этого его обильно поливают, посыпают землей и мульчируют. Все основные ветви подлежат жесткой обрезке, укорачиванию от 1 /3 до 2/3 их длины. Штамб и основания скелетных ветвей необходимо в зиму обвязать, крону опрыснуть 2-3%-ным раствором бордоской смеси. Такая обработка защитит ослабленное дерево от солнечных ожогов.

Пересаженное дерево регулярно поливают и подкармливают, защищают от вредителей и болезней. Чтобы не допустить ослабления дерева, удаляют все появившиеся цветки и завязи первые два года после пересадки.

Ошибки при пересадке плодовых деревьев:

не учитывают возраст дерева;
пересаживают с небольшим комом или вообще без кома земли;
не устанавливают растяжек;
не производят обрезку ветвей с удалением 2/3 длины каждого из побегов;
не производят побелку, обвязку и не мульчируют приствольный круг.

Спутники плодовых растений

Некоторые лесные древесные породы произрастают в условиях, сходных с условиями роста плодовых растений. Наблюдениями установлено, что если поблизости хорошо растут такие лиственные породы, как дуб, клен, ясень, липа, черемуха, то здесь будут успешно расти и плодовые растения. Наличие в лесных насаждениях ольхи, осоковых трав, хвощей говорит о заболоченности почв и непригодности их для садов без предварительного окультуривания. Эти признаки ориентировочно могут служить показателем пригодности участка под сад.

Защита сада от ветров

Кто из садоводов не знает вредного действия ветров? Зимой они сдувают снег с поверхности почвы, увеличивая опасность подмерзания корней деревьев и уменьшая весеннее накопление почвенной воды. Наметенные по границам сада глубокие снежные сугробы разламывают кроны деревьев.
Знойные летние ветры иссушают почву и мешают нормальному лёту опыляющих цветки пчел. Раскачивая молодые посадки, ветер замедляет приживаемость корней саженцев. Сильный порывистый ветер срывает листья, ломает ветви, а иногда и валит деревья. Отломы ветвей и другие виды повреждений и ранений деревьев уменьшают их продуктивность и долговечность.
Особенно опасны резкие ветры в урожайные годы, когда за один день или ночь значительная часть урожая может оказаться на земле.
Противоветровая защита - надежное средство предохранения насаждений от повреждений, сохранности урожая плодов и ягод.
Защитные насаждения устраивают по возможности из быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, но и они начинают оправдывать свое назначение лишь через несколько лет. Поэтому крупные садоводческие хозяйства сажают защитные опушки и ветроломные полосы по крайней мере за 2-3 года до закладки плодового сада, чтобы молодые деревца сразу после посадки были защищены от ветров, а в период плодоношения гарантированы от более серьезных повреждений.
Любительские коллективные сады занимают значительные площади и также нуждаются в защите от ветров, если отсутствуют естественные виды защиты: лес, возвышенности, крупные строения и сооружения.
Специфические условия любительского садоводства не позволяют делать защитные посадки внутри коллективного участка, но они необходимы вокруг границы всего садового массива и главным образом со стороны господствующих ветров.
В коллективных садах сажают декоративные растения для озеленения дорог, а иногда и внутри отдельных садовых участков. В этих случаях необходимо учитывать, что любые виды посадок не должны оказывать отрицательного влияния на смежные соседние участки: создавать затенение, образовывать корневую поросль.
Подбирая древесные породы для защитных насаждений, следует учесть, что каждая из них должна быть выносливой в местных климатических условиях, долговечной, быстрорастущей, создавать достаточно густую крону, не образовывать излишней корневой поросли, не иметь общих с садовыми растениями вредителей и болезней. Принимается во внимание и возможная полезность лесных пород: использование древесины на хозяйственные нужды, получение семян и т. д.
В защитные насаждения целесообразно включать нектароносные (медоносные) породы растений (липу, клен, желтую акацию и др.).
В средней полосе СССР для защитных насаждений наиболее пригодны из древесных пород дуб, вяз, липа мелколистная, клен остролистный, береза, пихта, тополь, лиственница; из кустарников - акация желтая, лещина (орешник), сирень, жасмин, жимолость, шиповник, черноплодная рябина.
В защитных насаждениях декоративные древесные и кустарниковые породы размещают на определенном расстоянии: деревья - между рядами 1,5-2 м, в ряду 1- 1,25 м, кустарники - между рядами 0,75-1 м, в ряду 0,5-0,75 м.
Защитные опушки не должны затенять основные садовые насаждения, поэтому их нельзя высаживать ближе 15-20 м от первых рядов плодовых деревьев.

советы начинающему садоводу

Предисловие

1. Когда лучше покупать и сажать саженцы, весной или осенью?

Русскому человеку свойственно откладывать все «до последнего», да и задумываться без большой необходимости далеко наперед не в его правилах, это относится и к покупке саженцев. Поэтому большинство «нормальных» людей предпочитают откладывать покупку саженцев на весну. К тому же для этого есть вроде бы разумные объяснения: зачем же заранее покупать саженцы перед суровой зимой, когда они все равно не растут, но могут вымерзнуть, быть повреждены мышами, зайцами, поломаны снегом и т. п., (а самые продвинутые знают, что их ведь надо как-то прикапывать, утеплять, защищать от грызунов и пр.) - лучше я переложу эту неприятную работу и риск потери на производителя или продавца саженцев и куплю их весной.

Так многие откладывают из года в год покупку саженцев с осени на весну, а весной с ее начала на конец (на май, некоторые даже на конец мая), и в результате опаздывают с покупкой - саженцы либо уже листья раскрыли и «выдохлись», или засохли, да и выбора нет - уже нет того, что хотелось купить. В итоге откладывают покупку на осень (а там и на весну, по традиции), и так кругами ходят вокруг цели порой помногу лет. Другие, нетерпеливые, покупают поздней весной то, что попадется, и эти саженцы, как правило, погибают. Обычно в первый год, в «худшем» (потому что еще год потерян) случае во второй, по следующим причинам.

Во-первых, они выращивались в питомниках в «тепличных» условиях: на прекрасной черноземной или искусственной обогащенной почве (даже если эти питомники данной зоны – Подмосковья). В результате эти саженцы сформировались «с детства» (на языке садоводов) «перекормленными», (азотом в первую очередь), рыхлыми - по структуре древесины и нежизнестойкими (неморозостойкми, незасухоустойчивыми и т. п.). Если к тому же саженцы были выращены в южных районах, где более интенсивное солнечное излучение и более теплое и длинное лето, то даже их обычная пересадка, (тем более в простую огородную землю, на уровне которой в лучшем случае находится земля в лунках для саженцев, подготовленных большинством садоводов-любителей) – очень болезненна для таких «избалованных» саженцев. На внутреннюю «перестройку» их «организмов» и «привыкание» к худшим условиям может потребоваться до нескольких лет – это в лучшем случае, если это саженцы самых зимостойких сортов, соответствующих северному климату, которые способны даже в ослабленном состоянии не вымерзнуть в первые зимы.

Во-вторых, большая часть предлагаемого в продаже (в Москве) ассортимента плодовых деревьев не соответствует данной зоне в целом, т. е. не пригодна для большинства мест Подмосковья. Даже если это материал, поступающий из Подмосковных питомников, а ведь в большинстве случаев продаются саженцы, выращенные в более южных зонах и областях (в лучшем случае Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской, а часто и на Украине, в Молдавии, Северном Кавказе), где ассортимент сортов еще менее зимостоек. Все эти широко распространенные сорта типа Семиренко, Пепин шафранный, Лобо, Мекинтош, Спартан, Мелба, Мантет, Уэлси, Богатырь, Жигулевское, Слава победителям, Синап орловский, Ветеран, Народное, и даже такие великолепные новейшие имунноустойчивые сорта орловской селекции как Орловский пионер, Память Исаева, Афродита, Болотовское, Старт, Имрус, Строевское, Вениаминовское и др. – к великому сожалению практически не пригодны (в большинстве) для выращивания на собственном штамбе (а многие даже в кроне) во многих местах Подмосковья. Во всяком случае, их выращивание сопряжено с большим риском для здоровья «слабонервных» садоводов, поскольку они часто подмерзают даже в обычные зимы и, как правило, здесь не доживают до «зрелого» (плодоносящего) возраста; в суровые же зимы – какие были в 1979 и 2006 гг. – они вымерзают полностью, даже взрослые сильные и хорошо ухоженные деревья. Не спасает эти сорта в такие зимы и прививка в крону – выпадают целые скелетные ветви с их прививкой, и если таких веток более трети – может погибнуть все дерево, в любом случае оно останется изуродованным и будет долго восстанавливаться.

А в-третьих, что особенно быстро проявляет себя, продаваемые саженцы имеют низкое качество, а именно.

А) Саженцы часто на момент продажи просто засушены - это когда бедный продавец (обычно «перекупщик») сутками стоит у дороги, а саженцы находятся без прикопки и периодического смачивания корней, просто в мешках – в этом случае даже окунание их предварительно в глиняную болтушку не может спасти их при долгом нахождении в таком состоянии на жаре и прямом солнце. Такой засушенный саженец, продаваемый в конце апреля – мае, легко определить по нераспустившимся макушечным почкам. Часто продаваемый весной саженец был засушен еще осенью, когда его долго не могли продать.

Б) Ничуть не лучше и саженцы с распустившимися почками и даже с листиками. Дело в том, что растению при пересадке следует обрезать концы его веток, особенно верхних, (для соподчинения надземной части с поврежденной подземной, корневой - с целью лучшего приживления растения) и делать это надо обязательно до начала сокодвижения, чтобы не ослабить сильно растение такой обрезкой (в Подмосковье до середины апреля). Поскольку вовремя этого сделано не было, деревце (или куст) отдало последние силы и соки в концы веток и «выдохлось», а на остальные части дерева достаточных сил не осталось. Теперь с обрезкой концов веток удаляется значительная часть «силы» и соков саженца, поэтому она нежелательна или ее надо делать очень слабой. Но если не удалить концы веток, то саженец будет приживаться очень тяжело и к зиме будет очень слабым, если вообще приживется.

В) У саженцев повреждена при выкопке корневая система - слишком коротко обрезаны корни, почти нет тонких «всасывающих» корневых окончаний, мало общее их количество по отношению к надземной части саженца. Особенно это касается груш и отчасти порослевых вишен, если они специально не пересаживались за год до продажи в питомнике для образования более компактной и разветвленной корневой системы.

Г) Подмерзший саженец – это особенно касается больших саженцев, 3-х леток и более - которые наверняка не были в прикопе и не могли в значительной части кроны спрятаться под снегом, как маленькие саженцы - и потому после морозных зим могли полностью или частично пострадать.

Д) Слишком большой саженец – саженцы более «взрослые», чем трехлетки, очень трудно приживаются и хорошо пересаживаются практически только на месте в самом саду с комом земли, и маленькие саженцы после пересадки обгоняют большие (на эту тему в ТХСА диссертации пишут).

Вывод. Однозначно более правильное решение – покупать саженцы несравненно лучше осенью, чем весной, и это знают все мало-мальски опытные садоводы.

Во-первых, осенью значительно больше выбор материала – по сортам и качеству (весной допродается только то, что не успели продать осенью – никто из производителей не будет придерживать «скоропортящийся» товар до весны, если будут покупатели осенью, ибо труд совершен, а то, что не продастся, в основном пропадет).

Во-вторых, качество саженцев гораздо легче проконтролировать – листья видны и их свежесть (или почек) тоже, и есть полная гарантия, что они не подморожены.

В третьих, ниже цены – весной те же саженцы будут продаваться по ценам следующего года, да и спрос-предложение весной другие – так что цены будут существенно дороже и в наш век инфляции растут ежегодно процентов на 20, да и обедневшие «крестьяне-аграрии» тоже стали требовать свои «права». Ведь саженец деревца с «нуля» (из семечка или черенка подвоя) надо выращивать в нашей зоне до пяти лет, особенно на средней по качеству земле - природу не ускоришь, а в наш динамичный век немного желающих работать «в долг» на такую перспективу. Тем более в нашей зоне, где их выращивание сопряжено с большим риском – то мороз, то снежный наст, то засуха, то нашествие мышей и полевых крыс и пр., - за пять лет до продажи доходит в кондиционном состоянии порой не более 10-15% от исходного привитого материала (а сколько прививок не приживается из-за плохого качества продаваемого прививочного и подвойного материала, цены на который постоянно растут, весенних заморозков, обломов и пр.).

В четвертых, осенний период покупки (и пересадки) гораздо длиннее – и длится около полутора месяцев (до ноября), тогда как весенний реально менее двух недель, практически всего одну неделю до майских праздников (после 1мая серьезные садоводы деревья уже не покупают).

В пятых, и это главное, имеется большая гарантия успеха всей операции от покупки до посадки – поскольку правильная посадка должна производиться до начала сокодвижения в растении (не позднее 20 апреля), а лучше сразу после прогрева промерзшего от верхнего слоя земли - т. е. иногда в начале апреля или в первой его половине. (При этом правильно подрезаются ветки кроны для ее формирования и лучшего приживления саженца). Т. е. правильная посадка должна производиться еще до того, как начинается массовая весенняя продажа саженцев! Такая ранняя посадка возможна только в том случае, когда саженцы куплены заранее осенью и находятся уже в Вашем саду, в прикопе. Она осуществляется по погоде данного года, возможна в любое удобное для садовода время - еще до майских праздников, в выходные, и быстро делается в заранее подготовленные с прошлого года и просевшие за зиму лунки. Деревце–саженец берется из прикопа, соответствующе обрезается и практически без потерь пересаживается.

В-шестых, весной даже не все дороги бывают проезжими в это время – если вы захотите заранее поездить по питомникам Московской области , вы не всегда это сможете сделать.

В-седьмых, при осенней перевозке саженцы менее повреждаются – листья при этом отрываются, а почки спрятаны в пазухи веток и не повреждаются, тогда как весной набухшие почки или тем более раскрывающиеся листики легко отрываются при упаковке и транспортировке, а каждый такой листик имеет огромное значение для ускорения роста саженца, а часто и решающую роль для формирования будущих скелетных веток.

Все сказанное относится к саженцам плодовых деревьев – они требуют для большей надежности и гарантии успеха посадки их прикопки на зимний период. (В более южных зонах саженцы деревьев можно сажать в окончательные лунки и осенью, за месяц теплой погоды до промерзания земли – для того, чтобы деревце успело прижиться перед зимой).

С кустарниками проблем гораздо меньше – их можно сажать прямо после покупки осенью в заранее подготовленные лунки (за не менее чем два месяца теплой погоды, т. е. примерно за половину летнего сезона). То, что лунка под кустарниками провалится за зиму – для кустарников не страшно, т. к. они даже любят прикопку, способствующую лучшему прирастанию корней и приживлению растения. А подмерзание макушек кустов (это относится в основном к незимостойкой малине) не опасно, т. к. весной для лучшего их приживления кустарники все равно надо обрезать и довольно сильно (до половины от длины веток и более, по состоянию куста).

Поэтому кустарники тем более «без проблем» надо покупать только осенью. И тем более, что они гораздо раньше начинают распускаться весной (смородина иногда в начале апреля) и к началу массовых продаж часто имеют уже распустившиеся листья. Такие саженцы очень плохо переносят пересадку и слабеют при этом, (что равносильно потере полгода-год в их последующем развитии), их надо сильно обрезать, и к тому же раскрывающиеся листья часто при перевозке и упаковке отрываются.

2. Как правильно выбирать саженцы при покупке?

Как выбрать лучший саженец из нескольких, что взять за основу отбора? У всякого «нормального» новичка рука сразу тянется к самому большому и толстому в стволе саженцу, и даже с раскрывающимися листьями. На самом деле все надо делать почти наоборот. Для правильного выбора надо понимать природу растения, а именно, знать следующие вещи.

Во-первых, «жизненная сила» растения определяется соотношением суммы общей площади листьев и общей площади всасывающих корневых волосков (т. е. грубо – количества мелких корней) саженца к его массе. Эта «жизненная сила» определяет скорость роста (или относительный прирост биомассы) растения за единицу времени (например, за сезон) - или, по научному, биологическую продуктивность растения.

Во-вторых, эта «жизненная сила» растения примерно обратно пропорциональна квадрату высоты дерева (саженца). Это определяется в основном двумя факторами.

А) Тем, что площадь проекции кроны растет в квадрате от высоты дерева, а его масса – в кубе. Таким образом, продуктивность (эффективность) дерева падает обратно первой степени его линейной величины . Этот коэффициент можно назвать масштабным .

Б) Непроизводительными потерями энергии в дереве на подъем растворов питательных веществ из корней в крону, а также на преодоление «сопротивления» в сосудах, т. е. на транспортировку растворов соков (в любых направлениях) - в процессе обмена веществ. В этих потерях главные – первые, которые как минимум на порядок больше вторых. (Подобно тому, как сила трения в механике пропорциональна силе давления через коэффициент трения, который всегда заведомо и намного меньше единицы. Примерно через такой коэффициент связаны силы давления в клетках, пропорциональные в основном вертикальным размерам растения или относительной высоты расположения данных элементов на нем, и силы «сопротивления» перемещению соков /условно - силы «трения» в сосудах/. О соотношении этих потерь можно судить по разнице прироста вертикальной и горизонтальной ветвей дерева равной длины, отсчитывая от корневой шейки. / 9/) В результате этих «внутренних потерь» продуктивность дерева снижается еще примерно обратно пропорционально первой степени от линейных размеров дерева по вертикали (его высоты) /это верно для растущих средневозрастных деревьев, для старых деревьев эти потери становятся значительно больше и сильнее зависят от изменения его высоты (наблюдается пороговый эффект, из-за которого после достижения определенного размера дерево даже теоретически не может расти, это его физиологический предел).

Суммарное влияние факторов А) и Б) дает резкое общее понижение относительной биологической эффективности дерева от увеличения его линейных размеров (прежде всего высоты)- примерно в квадрате (второй степени).

Из приведенной «теории», а также общих садоводческих знаний, следует.

1. Лучшие саженцы – не самые большие, а самые маленькие. Они гораздо легче транспортируются, пересаживаются и приживаются, а потому потом гораздо быстрее растут, обгоняя большие. А главное, формируются уже на участке, более здоровыми, быстрее и лучше адаптируются под новые условия. Несмотря на все проблемы «возни» с «малышами» (обломы маленьких растений, борьба со снежным настом, грызунами и мн. др.), они в итоге полностью себя оправдают и только таким путем можно вырастить хорошие здоровые деревья и красивый продуктивный сад. Самому заложить желаемую форму кроны, сделать многосортовое или «многоэтажное» дерево на базе скелетообразователя с повышенной зимостойкостью и т. п. А кроме того, выращивание деревьев с «грудного» возраста позволит получить драгоценный садоводческий опыт и удовольствие от общения с живой природой и управления ею, ибо работа с деревцами «малышами» в первые годы их развития - самый интересный и творческий этап садоводства.

Лучше всего покупать, по моему опыту и глубокому убеждению, саженцы двухлетки, а более чем трехлетки я вообще не рекомендовал бы покупать никому кроме крайних случаев, и только для опытных специалистов или с пересадкой внутри сада. Размер такого саженца, выросшего в «обычных» (не избыточно тепличных) условиях в Подмосковье составляет примерно 1,2-1,5 м в высоту и около 1,5-2 см в диаметре ствола для саженцев двухлеток сильнорослых (обычных, сеянцевых) деревьев и примерно такой же величины саженцев трехлеток полукарликовых деревьев. Но у карликовых саженцев будет больше боковых скелетных веток, и они будут относительно шире, а потому труднее в упаковке и перевозке.

Если Вы хотите купить крупномерные деревья (4-х и более лет), то желательно, чтобы они в предыдущий год были пересажены в том питомнике, откуда берутся, и доращивались там еще один сезон под наблюдением специалистов – вторую пересадку (в саду у покупателя) деревья выдерживают без проблем. Либо, если Вы собираетесь пересаживать большие деревья сразу к себе на участок без указанной предварительной их подготовки в питомнике (что можно сделать по спецзаказу), то лучше нанять специалиста для восстановления болеющего пересаженного дерева хотя бы в течение первого сезона (если у Вас нет достаточного собственного опыта или времени). Иначе Ваши шансы вырастить здоровое дерево на своем участке близки нулю.

2. Очень важно, чтобы такие саженцы имели хорошую разветвленную корневую систему, с большим количеством мелких корней и несколькими крупными скелетными корнями (особенно для сильнорослых деревьев, у полукарликов корневая система мочковатая, более симметричная и с ней проблем меньше). Корни должны быть покрыты корочкой глины путем предварительного опускания в глиняную болтушку, если они покупаются на рынке; или саженцы должны продаваться с закрытой корневой системой (ЗКС) – т. е. в горшке с землей. Заметим, что покупка саженцев с ЗКС не всегда лучше, т. к. у них нельзя увидеть структуру корневой системы (в горшок запихивают корни часто перед продажей, но если выращивали в горшке – то может быть еще хуже – корни «завиваются» вдоль стен горшка и не растут вширь, как в естественных условиях, поэтому перед посадкой их надо распрямить и расправить равномерно по окружности, а не просто посадить с землей из горшка).

Лучше всего пересаживать саженец с землей на своем же участке, при этом надо аккуратно подрезать для симметрии длинные выступающие корни и тут же пересадить в нужную лунку. Так можно пересаживать подросшие за 1-2 года маленькие саженцы, купленные ранее и посаженные временно в школку на обычной глубокой грядке. Но если Вы покупаете саженцы непосредственно в питомнике, где их при Вас выкапывают из земли, а Вам их нужно далеко транспортировать и сажать только через несколько дней – то необходимо упаковать корни, завернув сначала мокрой тряпкой или в несколько слоев мокрой газеты, затем в отдельный целлофановый пакет, а затем в большой мешок типа из под сахара, предварительно связав ветки в пучок, обернув их тоже хотя бы газетами, а лучше пеньковыми мешками. Саженцы лучше связывать по нескольку штук, укладывая их корнями и ветвями оптимальным образом и помещая в общий мешок – так их легче перевезти в сохранности, особенно если Вы перевозите их вповал в фургоне небольшого легкового автомобиля, сразу несколько мешков.

Именно указанную двухэтапную процедуру пересадки (с покупкой маленьких саженцев двухлеток и промежуточной посадкой в школку на год) я считаю много лучшей, чем одноразовую посадку крупных саженцев на окончательное место, по следующим причинам. (При кажущихся больших затратах сил, средств и времени реально они оказываются гораздо меньше, а путь к конечной цели короче и надежней). Во-первых, как уже говорилось, маленькие саженцы легче приживаются, дешевле стоят, легче транспортируются – и потому их покупка представляет значительно меньших экономический риск. Во-вторых, имеется возможность предварительной проверки саженцев в течение года перед их окончательной пересадкой в нужную лунку в саду – если саженец больной или плохо сформированный – его легче подлечить, когда они все рядом и на удобном для ухода месте. А если он слишком уродлив и труден для исправления для Вас, то лучше сразу его заменить. Окончательное место в саду, лунки и территория – очень дорогие, чтобы засорять их плохим материалом, ибо деревья располагаются на больших расстояниях по схеме, поэтому в окончательные лунки должны сажаться уже достаточно крепкие и большие деревца (саженцы). А купленные саженцы, как правило, в значительной части оказываются бракованные и в лучшем случае требуют «доводки» на месте. В-третьих, у большинства начинающих садоводов на момент покупки саженцев еще не приготовлены заранее лунки и даже не распланированы места для посадок, поэтому такие садоводы в спешке делают сразу много лунок и тут же сажают. Этого делать категорически нельзя – поскольку лунки надо готовить заранее, минимум за два месяца теплой погоды (полсезона), а еще лучше в предыдущий год, чтобы все химические компоненты (удобрения) преобразовались в почву, и лунка просела. Если же посадить саженец, тем более ослабленный при выкопке, сразу в «горячую» лунку, то корни растения могут обжечься, и оно будет долго болеть или даже погибнет. При двухэтапной посадке появляется возможность, спокойно посадив саженцы в обычную огородную землю в небольшие лунки (до 40 см глубиной), впоследствии основательно продумать схему посадки, и в удобное время сделать хорошие лунки по всем правилам – от этого главным образом и будет зависеть скорость роста, здоровье и продуктивность деревьев. (Подготовка земли – самый трудоемкий, но и самый важный компонент в успешном садоводстве, фундамент всего дела.)

3. У саженцев должны быть как можно больше листьев (на ветках все без пропусков) и хорошо сформирован скелет, т. е. должны быть боковые ветви первого яруса – от 3-х до 5-ти, равномерно расположенные по окружности, на высоте от 40 до 80 см. Эти скелетные ветви должны отходить под тупыми углами к стволу (от 60 до 90 градусов). Размер деревца в ширину должен быть почти равен его высоте. Листья должны максимально равномерно заполнять объем и проекцию кроны по направлению на солнце (возможно уже с «детства» начать формировать уплощенную крону). Нижние ветви и листья максимально сохраняются «до последнего», т. е. до той поры, когда они станут затеняться – а это происходит не ранее, чем на 7-8 год. Крона должна быть максимально компактной и однородной, не должно быть отдельных сильно выдающихся из общего габитуса кроны ветвей.

Короче – саженец должен быть «худенький» (с тонкими стволиком и ветками), но «пушистенький» (хорошо облиствленный) – по надземной части. И при этом иметь максимальное отношение величин подземной (корневой) и надземной (крона) частей.

Если покупка осуществляется осенью, листья должны быть ошмыгованы (или Вы это делаете тут же, при покупке), при этом признаком зрелости саженца и подготовленности его к зиме являются заложенные концевые почки на ветвях, характеризующие окончание его роста.

Если саженец покупается весной, то необходимо сразу после покупки правильно обрезать концы веток, выровняв их по высоте, с учетом соподчиненности главному стволу (лидеру) – т. е. примерно на 20 см ниже обрезанной макушки. При пересадке нужно удалить не менее 20% веток кроны, в первую очередь верхних и ненужных, (всегда удаляются - или резко укорачиваются - конкуренты центральному стволу, лидеру – ветви в верхней части деревца-саженца, отходящие под острыми углами менее 45 градусов). При этом надо стремиться удалить как можно больше массы толстых голых веток, наиболее удаленных от корневой шейки, и максимально сохранить листовой аппарат, отдавая приоритет нижним ветвям и листьям.

3. Как наилучшим образом подобрать виды плодово-ягодных и декоративных культур для сада? В каком количестве растений целесообразно иметь каждую из этих культур?

3. 1. ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДУ

3.ЯБЛОНЯ

На первое место среди плодово-ягодных культур в саду, безусловно, должна быть поставлена королева российских садов – ЯБЛОНЯ . Она занимала традиционно более 80% площади в старых садах России и способна обеспечить, по мнению специалистов, до 80% всех потребностей человека в витаминах и биологически активных веществах, поступающих через фрукты. Достоинства плодов яблони заключаются в их лежкости, что обеспечивает их потребление в свежем виде практически в течение всего года (отдельных сортов), их размере (простота и рентабельность сбора, технической переработки и хранения, высоких вкусовых и питательных характеристиках, а деревьев – в зимостойкости и относительной неприхотливости, делающей их пригодными для выращивания на большей части НЧЗ России, где проживает преобладающая часть населения страны. Достоинством самих деревьев яблони является их прочность кроны, долговечность и высокие декоративные характеристики – она красива и в период цветения, и летом, и в период плодоношения, и даже зимой на фоне снега – хорошо сформированное и сильное растение. (Заметим, что крона яблони хорошо поддается искусственной формировке в самых разнообразных видах – например, плоских пальметт, ваз, колонн и мн. др., да и сама естественная форма кроны может быть очень разнообразной – в т. ч., например, такой экзотической, как стланцевая, или колонновидная и пр.).

Для того, чтобы по достоинству оценить все многообразие лучших свойств яблока и яблони как дерева (декоративные свойства ранеток и китаек, например) – считаю необходимым опробовать до 30-40 сортов, но никак не менее 20-ти. Здесь должны быть представлены деревья с разными сроками созревания (от раннелетнего до познезимнего); вкуса и консистенции (кислые, сладкие, гармоничные, ароматные, с пряностью, винного вкуса, твердые, рыхловатые, сочные, мясистые и пр.); внешнего вида (цвета, размера и формы) плодов, их лежкости; естественной формой кроны дерева; необходимой зимостойкостью (для собственноштамбовых деревьев и многосортовых на скелето - и штамбообразователях); видом конструкции (кроны и корневой системы, например декоративные - стланцевые); типом подвоя (сеянцевые/сильнорослые и клоновые/карликовые) и др. В частности, в саду желательно иметь ранетки и китайки, даже мелкоплодные – как обладающие высочайшей зимостойкостью и урожайностью, прекрасно сложенной кроной и очень красиво цветущие и плодоносящие (например, «измученный» борьбой за зимостойкость и урожайность – т. е. жизнестойкость плодовых деревьев в нашем суровом климате, директор сада ТХСА, ставит на первое место среди осенних сортов китайку Долго – мелкоплодный сорт – с массой плода всего 9 г – за ее высочайшую зимостойкость, обильнейшую ежегодную урожайность и красоту дерева во все времена года – весной при цветении и до осени при плодоношении, несмотря на то, что ее плоды малолежки, мелки и в сыром виде малоупотребимы, и даже для технической переработки не очень пригодны, разве что через соковарку – их трудно обрезать от сердцевины).

При этом не обязательно иметь каждый сорт по отдельному «целому» дереву, что слишком обременительно для рядового садовода, а можно иметь до нескольких сортов, привитых на одном дереве (вполне реально до 5-7, по количеству скелетных ветвей, но не менее 2-3-х на одном дереве). Особенно это касается громоздких сильнорослых сеянцевых деревьев, занимающих докв. м. площади сада (их умещается примерно 3 шт. на одной сотке). Целесообразен переход на карликовые и полукарликовые деревья, которые занимают примерно в 3 раза меньше площади (околокв. м при правильной обрезке), что позволяет садоводам, не умеющим прививать, сажать большее количество односортовых деревьев разных сортов с резко отличающимися характеристиками. (Заметим, что колонновидные деревья занимают еще меньше площади, в несколько раз – но они предполагают использование собственных «спуровых» сортов с короткими междоузлиями, которые пока имеют недостаточную зимостойкость, худшие вкусовые параметры и малое распространение, а поэтому пока не рекомендуются Госкомиссией по сортоиспытанию для широкого внедрения в любительское садоводство нашей зоны. Об этом говорил ее представитель, Куденков, в докладе Обществу испытателей природы весной 2005 г).