چگونه کارایی باتری گرمایشی را افزایش دهیم. قدرت حرارتی رادیاتور چقدر است و به چه چیزی بستگی دارد انتقال حرارت باتری را افزایش دهید

کاملاً واضح است که وظیفه اصلی رادیاتور گرمایش کارآمدترین گرمایش اتاق است. و پارامتر اصلی که تعیین می کند بخاری چقدر با این کار کنار می آید، انتقال حرارت رادیاتور گرمایش است.

حرکت مایع خنک کننده از طریق رادیاتور

این شاخص برای هر مدل از رادیاتورها فردی است، علاوه بر این، نوع اتصال دستگاه، ویژگی های قرارگیری آن و سایر عوامل بر انتقال حرارت تأثیر می گذارد. چگونه رادیاتور بهینه را از نظر انتقال حرارت انتخاب کنیم، چگونه آن را به بهترین نحو ممکن وصل کنیم، چگونه انتقال حرارت را افزایش دهیم؟ در این مقاله در مورد همه اینها صحبت خواهیم کرد!

تخلیه حرارتی یک شاخص کلیدی عملکرد است

تعیین انتقال حرارت

انتقال حرارت شاخصی است که میزان گرمای منتقل شده توسط رادیاتور به اتاق را در زمان معینی نشان می دهد. مترادف انتقال حرارت عبارتند از: توان رادیاتور، توان حرارتی، جریان گرما و غیره. توان حرارتی دستگاه های گرمایشی بر حسب وات (W) اندازه گیری می شود.

نمودار جریان حرارت ساختمان

توجه داشته باشید! در برخی منابع، گرمای خروجی رادیاتور بر حسب کالری در ساعت داده می شود. این مقدار را می توان به وات (1 W = 859.8 کالری در ساعت) تبدیل کرد.

انتقال حرارت از یک رادیاتور گرمایشی در نتیجه سه فرآیند انجام می شود: - تبادل حرارت.

- همرفت؛

– انتشارات (تابش).

هر رادیاتور گرمایشی از هر سه نوع انتقال حرارت استفاده می کند، اما نسبت آنها برای انواع مختلف وسایل گرمایشی متفاوت است. به طور کلی، تنها دستگاه هایی که حداقل 25٪ از انرژی حرارتی در نتیجه تابش مستقیم در آنها منتقل می شود را می توان رادیاتور نامید، اما امروزه معنای این اصطلاح به طور قابل توجهی گسترش یافته است. بنابراین، اغلب تحت نام "رادیاتور" می توانید دستگاه هایی از نوع کنوکتور پیدا کنید.

محاسبه انتقال حرارت مورد نیاز

قرار دادن رادیاتور در خانه

انتخاب رادیاتورهای گرمایشی برای نصب در خانه یا آپارتمان باید بر اساس دقیق ترین محاسبات توان مورد نیاز باشد. از یک طرف، همه می خواهند در هزینه خود صرفه جویی کنند، بنابراین شما نباید باتری اضافی بخرید، اما از طرف دیگر، اگر رادیاتور به اندازه کافی وجود نداشته باشد، حفظ دمای راحت در آپارتمان امکان پذیر نخواهد بود.

روش های مختلفی برای محاسبه توان حرارتی مورد نیاز وسایل گرمایشی وجود دارد.

آسانترین راهبر اساس تعداد دیوارها و پنجره های بیرونی در آنها. محاسبه به این صورت انجام می شود:

اگر اتاق دارای یک دیوار بیرونی و یک پنجره باشد، برای هر 10 متر مربع از مساحت اتاق، 1 کیلو وات گرمای خروجی از باتری های گرمایشی مورد نیاز است.

اگر دو دیوار خارجی در اتاق وجود دارد، پس برای هر 10 متر مربع از مساحت اتاق، حداقل 1.3 کیلو وات گرمای خروجی از باتری های گرمایشی مورد نیاز است.

راه دوم پیچیده تر است، اما به دست آوردن دقیق ترین مقدار توان مورد نیاز را ممکن می سازد.

محاسبه طبق فرمول انجام می شود:

S x h x41، جایی که:

S مساحت اتاقی است که محاسبه برای آن انجام شده است.

H ارتفاع اتاق است.

41 - نشانگر استاندارد حداقل توان به ازای هر 1 متر مکعب حجم اتاق.

مقدار حاصل، قدرت مورد نیاز دستگاه های گرمایشی خواهد بود. سپس این قدرت باید با انتقال حرارت اسمی یک بخش از رادیاتور تقسیم شود (به عنوان یک قاعده، این اطلاعات در دستورالعمل های بخاری موجود است). در نتیجه، تعداد بخش های لازم برای گرمایش کارآمد را دریافت می کنیم.

نصیحت! اگر در نتیجه تقسیم یک عدد کسری دریافت کردید، آن را گرد کنید، زیرا کمبود قدرت گرمایش سطح راحتی در اتاق را بسیار بیشتر از مازاد آن کاهش می دهد.

انتقال حرارت رادیاتورها از مواد مختلف

وسایل گرمایشی ساخته شده از مواد مختلف در انتقال حرارت با هم تفاوت دارند. بنابراین، هنگام انتخاب رادیاتور برای یک آپارتمان یا خانه، لازم است که ویژگی های هر مدل را به دقت مطالعه کنید - اغلب، حتی رادیاتورهایی که از نظر شکل و ابعاد نزدیک هستند، ظرفیت های متفاوتی دارند.

رادیاتورهای چدنی- دارای سطح انتقال حرارت نسبتاً کوچکی هستند که با هدایت حرارتی کم مواد مشخص می شوند. انتقال حرارت عمدتاً به دلیل تابش اتفاق می افتد، تنها حدود 20٪ به دلیل همرفت است.

رادیاتور چدنی "کلاسیک".

توان نامی یک بخش از رادیاتور چدنی MS-140 در دمای خنک کننده 900 درجه سانتیگراد حدود 180 وات است، اما این ارقام فقط برای شرایط آزمایشگاهی معتبر هستند.

در حقیقت، در سیستم های گرمایش مرکزی، دمای مایع خنک کننده به ندرت از 80 درجه بالاتر می رود، در حالی که مقداری از گرما در راه رسیدن به خود باتری از بین می رود. در نتیجه دمای سطح چنین رادیاتوری حدود 600 درجه سانتیگراد است و انتقال حرارت یک بخش از 50-60 وات تجاوز نمی کند.

رادیاتورهای فولادیترکیبی از ویژگی های مثبت رادیاتورهای مقطعی و همرفتی. به عنوان یک قاعده، یک رادیاتور فولادی شامل یک یا چند پانل است که داخل آن یک مایع خنک کننده در گردش است. برای افزایش قدرت حرارتی رادیاتور، دنده های فولادی علاوه بر این به پانل ها جوش داده می شود که به عنوان یک کنوکتور عمل می کنند.

انتقال حرارت رادیاتورهای فولادی خیلی بیشتر از رادیاتورهای چدنی نیست - بنابراین، مزایای چنین بخاری ها را فقط می توان به جرم نسبتاً کوچک و طراحی جذاب تر نسبت داد.

توجه داشته باشید! با کاهش دمای مایع خنک کننده، انتقال حرارت رادیاتور فولادی بسیار کاهش می یابد. بنابراین، اگر آب با دمای 60-750 در سیستم گرمایشی شما گردش کند، نرخ انتقال حرارت رادیاتور فولادی می تواند به طور چشمگیری با آنچه توسط سازنده اعلام شده متفاوت باشد.

اتلاف حرارت رادیاتورهای آلومینیومیبه طور قابل توجهی بالاتر از دو نوع قبلی (یک بخش - تا 200 وات)، اما عاملی وجود دارد که استفاده از بخاری های آلومینیومی را محدود می کند.

رادیاتور آلومینیومی

این عامل کیفیت آب است: هنگام استفاده از خنک کننده آلوده، سطح داخلی رادیاتور آلومینیومی خورده می شود. به همین دلیل است که با وجود عملکرد خوب از نظر قدرت، رادیاتورهای آلومینیومی باید فقط در خانه های خصوصی با سیستم گرمایش مستقل نصب شوند.

رادیاتورهای دو فلزیاز نظر انتقال حرارت، به هیچ وجه کمتر از آلومینیوم نیستند. به عنوان مثال مدل Rifar Base 500 دارای اتلاف حرارت مقطع 204 وات است. بله، و آنها در مورد آب چندان طلبکار نیستند. اما شما همیشه باید برای کارایی هزینه کنید و بنابراین قیمت رادیاتورهای دو فلزی تا حدودی بالاتر از باتری های سایر مواد است.

رادیاتور دو فلزی در داخل ساختمان

مدیریت حرارت رادیاتور

وابستگی انتقال حرارت به اتصال

انتقال حرارت رادیاتور نه تنها به دمای مایع خنک کننده و ماده ای که رادیاتور از آن ساخته شده است، بلکه به روش اتصال رادیاتور به سیستم گرمایش نیز بستگی دارد:

اتصال مستقیم یک طرفه از نظر انتقال حرارت سودمندترین در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که قدرت نامی رادیاتور دقیقاً با اتصال مستقیم محاسبه می شود (نمودار در عکس نشان داده شده است).

در صورت اتصال رادیاتور با بیش از 12 بخش از اتصال مورب استفاده می شود.چنین اتصالی اتلاف حرارت را به حداقل می رساند.

اتصال پایین رادیاتور برای اتصال باتری به سیستم گرمایش پنهان در کفپوش استفاده می شود. تلفات انتقال حرارت با چنین اتصالی تا 10٪ است.

اتصال یک لوله از نظر قدرت کمترین مزیت را دارد. تلفات انتقال حرارت با چنین اتصالی می تواند بین 25 تا 45 درصد باشد.

نصیحت! می توانید روش های اجرای یک اتصال را برای نوع دیگری از مطالب ویدیویی ارسال شده در این منبع مطالعه کنید.

راه هایی برای افزایش انتقال حرارت

مهم نیست که رادیاتور شما چقدر قدرتمند است، اغلب می خواهید اتلاف گرمای آن را افزایش دهید. این میل به ویژه در زمستان مهم می شود، زمانی که رادیاتور، حتی با ظرفیت کامل کار می کند، نمی تواند با حفظ درجه حرارت در اتاق مقابله کند.

راه های مختلفی برای افزایش انتقال حرارت رادیاتورها وجود دارد:

روش اول نظافت منظم و مرطوب سطح رادیاتور است. هر چه رادیاتور تمیزتر باشد، سطح انتقال حرارت آن بالاتر است.

رنگ برای رادیاتور

همچنین مهم است که رادیاتور را به درستی رنگ کنید، به خصوص اگر از باتری های چدنی استفاده می کنید. لایه ضخیم رنگ از انتقال حرارت موثر جلوگیری می کند، بنابراین قبل از رنگ آمیزی باتری ها، لازم است یک لایه رنگ قدیمی از آنها جدا شود. همچنین استفاده از رنگ های مخصوص لوله ها و رادیاتورها که مقاومت کمی در برابر انتقال حرارت دارند موثر خواهد بود.

برای اینکه رادیاتور حداکثر توان را داشته باشد، باید به درستی نصب شود. در میان رایج ترین اشتباهات در نصب رادیاتورها، کارشناسان شیب باتری، نصب بیش از حد نزدیک به کف یا دیوار، همپوشانی رادیاتورها با صفحه نمایش نامناسب یا وسایل داخلی را برجسته می کنند.

نصب صحیح و نادرست

برای بهبود کارایی، می توانید حفره داخلی رادیاتور را نیز بررسی کنید. اغلب، هنگامی که باتری به سیستم متصل می شود، سوراخ هایی باقی می مانند که به مرور زمان بر روی آنها انسداد ایجاد می شود و از حرکت مایع خنک کننده جلوگیری می کند.

راه دیگر برای اطمینان از حداکثر کارایی، نصب یک صفحه فویل منعکس کننده حرارت در پشت رادیاتور روی دیوار است. این روش به ویژه در هنگام اصلاح رادیاتورهای نصب شده بر روی دیوارهای بیرونی ساختمان مؤثر است.

چندین راه دیگر برای افزایش انتقال حرارت رادیاتور با دستان خود وجود دارد. با این حال، اگر در ابتدا مدلی را انتخاب کنید که قدرت کافی برای گرم نگه داشتن خانه شما را داشته باشد، ممکن است نیازی به آنها نباشد!

درجه حرارت در آپارتمان به عوامل مختلفی بستگی دارد - کیفیت تامین مایع خنک کننده به سیستم گرمایش، سطح عایق حرارتی خانه و محل صحیح باتری ها. یک عامل مهم انتقال حرارت رادیاتور است، بنابراین امروز به شما خواهیم گفت که چگونه آن را با دستان خود افزایش دهید، که به شما امکان می دهد بدون هزینه اضافی دمای اتاق را 2-4 درجه افزایش دهید.

چه چیزی بر اتلاف گرمای باتری تأثیر می گذارد

برای افزایش انتقال حرارت رادیاتورها کمک خواهد کرد:

1. - تمیزی و رنگ باتری ها،
2. - بازتاب صحیح گرما،
3. - افزایش سطح هیت سینک
4. - گردش هوای گرم از منبع گرما.

هر یک از این نکات باید توسط یک مالک غیور در نظر گرفته شود که می خواهد در گرما زندگی کند و بیشتر از همسایه برای آن هزینه نکند.

تمیزی و رنگ باتری ها

باتری ها باید تمیز باشند، رادیاتور کثیف نه تنها از نظر زیبایی خوشایند نیست، بلکه برای انتقال حرارت نیز مضر است. گرد و غبار و کثیفی عناصر سیستم گرمایشی گرمای از دست رفته است که باید هزینه آن را بپردازید.

با تغییر رنگ رادیاتورها نتایج جالبی نشان داده شد. یک باتری با رنگ قهوه ای یا برنزی اتلاف گرما 20 تا 25 درصد بیشتر از رادیاتور سفید دارد. این نوآوری برای ساکنان اوکراین به خوبی شناخته شده است، که در نتیجه درجه حرارت را در آپارتمان های خود افزایش می دهند زمانی که کیفیت تامین انرژی در خانه های خود مشکل دارد.

طبق قوانین فیزیک، هر چه رنگ باتری تیره تر باشد، گرمای آن بهتر دفع می شود.

انعکاس گرما

باتری دارای پردازنده داخلی نیست، بنابراین گرما را به طور یکنواخت در همه جهات منتشر می کند و با تلاش یکسان، هوای اتاق و دیوار بیرونی را گرم می کند. برای اینکه گرمای بیشتری به داخل محفظه برود و دیوارها را گرم نکند، لازم است یک صفحه بازتابنده به دیوار پشت رادیاتور وصل شود. این می تواند یک فویل ساده باشد، حتی اگر یک لایه نازک عایق با صفحه بازتابنده باشد.

صفحه نمایش با چسب یا میخ های مایع وصل شده است، تنبل ترین صاحبان، برای افزایش جریان گرما به اتاق، به سادگی فویل را پشت رادیاتور قرار داده و آن را با چیزی نبندند.

منطقه رادیاتور

اگر یک کنتور جریان خنک کننده جداگانه ندارید، صرف نظر از اندازه رادیاتورها، همان هزینه را برای گرمایش پرداخت خواهید کرد. از این رو نتیجه گیری ساده - تا حد امکان، به خصوص در اتاق های بزرگ، باتری های چند بخش نصب کنید، زیرا با افزایش مساحت رادیاتور، کارایی آن نیز افزایش می یابد.

البته، شما نمی توانید باتری را در زمستان تغییر دهید، اما در تابستان، همانطور که در هوای سرد به یاد دارید، می توان بدون مشکل این کار را انجام داد.

می توانید به طور مصنوعی مساحت رادیاتور را با صفحه آلومینیومی افزایش دهید. صفحه نمایش از باتری گرم می شود و منطقه قابل استفاده آن، از این رو راندمان افزایش می یابد.

گردش هوای گرم

گردش هوای گرم ارتباط مستقیمی با تبادل حرارت باتری ندارد، اما دمای خانه تا حد زیادی به این بستگی دارد، بنابراین این توصیه را نمی توان نادیده گرفت. گرما، طبق قوانین فیزیک، بالا می رود، بنابراین در نزدیکی سقف، درجه گرمایش اتاق همیشه بالاتر است. مشکل این است که یک فرد در سقف زندگی نمی کند، او به دمای معمولی در ارتفاع 1-2 متر نیاز دارد.

یک کولر کامپیوتر، یعنی یک مینی فن قابل نصب در پشت رادیاتور به حل این مشکل کمک می کند. او جریان گرما را در جهت درست هدایت می کند و صاحبان مجبور نیستند از نردبان برای "گرم کردن استخوان ها" در نزدیکی سقف استفاده کنند. می توانید کولر را از طریق منبع تغذیه قدیمی وصل کنید، قدرت آن 2-2.5 وات است و قیمت آن 100-200 روبل است، بنابراین هیچ هزینه زیادی وجود نخواهد داشت.

این نکات به افزایش دمای 2-4 درجه در آپارتمان کمک می کند، اگر می خواهید با استفاده از بخاری درجه حرارت را در قطعه کوپک به همان میزان افزایش دهید، باید 1.5 هزار روبل اضافی بپردازید. برق در ماه - شمارش.

بهینه سازی هزینه های گرمایش ارتباط مستقیمی با افزایش راندمان کل سیستم دارد. این را می توان از چند طریق به دست آورد. اما کارشناسان توصیه می کنند که ابتدا مهم ترین عوامل موثر بر این شاخص را تجزیه و تحلیل و شناسایی کنید. بر اساس این داده ها، بازده واقعی دیگهای بخار و سیستم های گرمایش محاسبه می شود: یک مرور کلی و راه های افزایش این شاخص به کاهش بار مالی در طول تعمیر و نگهداری کمک می کند.

دلایل کاهش راندمان دیگ های گرمایش

حتی قبل از اینکه کارایی باتری گرمایشی را افزایش دهید، باید در مورد این پارامتر تصمیم بگیرید. در واقع، از چندین جزء تشکیل شده است - کارایی دیگ بخار، رادیاتورها و خطوط لوله. اما علاوه بر این، باید میزان تلفات حرارتی ساختمان را نیز در نظر گرفت.

بنابراین، ابتدا نباید فکر کنید - چگونه می توان کارایی باتری گرمایش را افزایش داد، بلکه عایق حرارتی خانه را بهبود بخشید. تنها با کاهش تلفات از طریق دیوارها و پنجره ها می توان شروع به مدرن سازی گرمایش کرد. به اشتباه در نظر گرفته می شود که شاخص اصلی سیستم راندمان دیگ های گرمایش گاز یا همتایان سوخت جامد آنها است. با این حال، عملکرد مفید واقعی سیستم با فرمول زیر تعیین می شود:

Q=Vout/Vdelivery

جایی که س- شاخص کارایی، Vcons- مقدار انرژی صرف شده برای گرم کردن مایع خنک کننده، Vstepانتقال حرارت واقعی به هوای اتاق است.

هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد دیگ بویلر، به ویژه نوع گاز، واضح است که همیشه کار نمی کند. باید سطح گرمایش مایع خنک کننده را در رژیم حرارتی تنظیم شده حفظ کند. سایر عناصر سیستم مسئول انتقال انرژی - خطوط لوله و رادیاتورها هستند. این آنها هستند که اول از همه باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا راندمان سیستم گرمایش 80٪ به عملکرد صحیح آنها بستگی دارد.

چه کاری باید انجام شود تا این شاخص در ابتدا حداکثر باشد:

• عملیات دمای پایین را انتخاب کنید. با حداقل تفاوت در گرمایش آب بعد از دیگ و در لوله برگشت، هزینه های انرژی کاهش می یابد.
• استفاده از سیستم های کنترل الکترونیکی - دماسنج و برنامه نویس. آنها به شما امکان می دهند تا به طور خودکار عملکرد دیگ را با نوسانات دما در خانه و خیابان تغییر دهید.
• انجام نوسازی عناصر به منظور دستیابی به حداکثر راندمان گرمایش در خانه.

همه این روش ها با یکدیگر در ارتباط هستند. بنابراین، هنگام سازماندهی گرمایش، باید به طور حرفه ای به هر مرحله بروید.

در طول طراحی سیستم، لازم است پارامترهای اصلی آن - تلفات حرارتی، عملکرد هر گره و رژیم دمایی بهینه محاسبه شود. این کار را می توان با استفاده از ماشین حساب های آنلاین (خطای زیاد) یا با سفارش سرویس از دفاتر تسویه حساب تخصصی (داده های دقیق) انجام داد.

روش های بهبود راندمان دیگ بخار

در مرحله اول، باید نوع مناسب تجهیزات گرمایشی را انتخاب کنید. شاخص های تعیین کننده برای سازماندهی گرمایش با راندمان بالا، نوع سوخت مصرفی و قدرت دیگ است. مدل های گازسوز بهترین خود را ثابت کرده اند.

همانطور که از داده های نمودار مشاهده می شود، زمانی که دیگ در حالت عادی کار می کند، تفاوت معنی داری وجود ندارد. تفاوت در راندمان دیگ های گرمایش گاز فقط در زمان راه اندازی تا رسیدن به رژیم دمای مورد نیاز (50-70 درجه سانتیگراد) رخ می دهد. سپس تثبیت کار و شاخص عملکرد وجود دارد. اما برای بهبود دومی، می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

• اختلاف توان محاسبه شده و واقعی دیگ نباید بیش از 15 درصد باشد. تجاوز از مقدار منجر به احتراق ناقص گازها می شود که مصرف سوخت را بیشتر می کند.
• استفاده از ضریب تراکم این کار باعث افزایش اندکی راندمان کل سیستم گرمایشی می شود. با این حال، هزینه دیگ های چگالش با نمونه های سنتی 35-40٪ متفاوت است.
• کاهش اتلاف حرارت از طریق دودکش. افزایش راندمان باتری گرمایش مستقیماً به این عامل بستگی دارد.

با احراز این شرایط می توان راندمان وسایل گرمایشی را 1-1.5 درصد افزایش داد. اما بهتر است در ابتدا یک مدل گربه مناسب خریداری کنید که به بهترین وجه با پارامترهای کل سیستم مطابقت داشته باشد.

در حین کار دیگ های چگالشی، مایع انباشته شده نباید به فاضلاب ریخته شود. دارای تعدادی عناصر مضر است که بر عملکرد یک سیستم تصفیه فاضلاب مستقل تأثیر می گذارد.

قوانین اتصال رادیاتورها و نوسازی آنها

بیشترین علاقه عناصر دیگر - باتری ها و لوله ها هستند. برای افزایش راندمان باتری گرمایشی ابتدا باید مدل مناسب را به درستی انتخاب کنید. در حالت ایده آل، باید حداکثر هدایت حرارتی را داشته باشد. این در مورد باتری های آلومینیومی و دو فلزی صدق می کند. اگر راندمان رادیاتورهای گرمایشی را در نظر بگیریم، جدول تفاوت های قابل توجهی را با چدن نشان می دهد. با این حال، باید در نظر داشت که خنک شدن آلومینیوم بسیار سریعتر خواهد بود. این ماده گرما را ذخیره نمی کند. علاوه بر این، در چدن توزیع نابرابر انرژی دریافتی وجود دارد.

برای مقایسه می توانید جدول راندمان رادیاتورهای گرمایشی فولادی را در نظر بگیرید.

هر چه مساحت باتری بزرگتر باشد، هوای اتاق سریعتر گرم می شود. اما باید درجه خنک شدن مایع خنک کننده را در نظر بگیرید. مطلوب است که رژیم دمایی رادیاتورها در خانه یکسان باشد.

روش های اتصال رادیاتور

با تصمیم گیری در مورد این پارامتر، می توانید به ظرافت های اصلی افزایش کارایی باتری گرمایشی ادامه دهید. راه اصلی برای اتصال به سیستم است. بهتر است از یک طرف دستگاه به سیستم متصل شود. سپس مایع خنک کننده در یک چرخه کامل از طریق باتری عبور می کند.

اما در عمل، این همیشه امکان پذیر نیست. بنابراین، آنها ترجیح می دهند "میانگین طلایی" - منبع بالا و اتصال پایین به لوله برگشت را انتخاب کنند. این تکنیک دارای مزایای زیر است:

• افزایش راندمان باتری گرمایشی به روش های دیگر امکان پذیر است و 2٪ جبران می شود.
• طول بهینه بزرگراه، که بر کارایی کل سیستم نیز تأثیر می گذارد.
• امکان نصب جرثقیل مایوسکی و ترموستات اتوماتیک.

چنین طرحی برای سیستم هایی با لوله های بالا و پایین مرتبط است. اما علاوه بر این، برای افزایش کارایی باتری گرمایشی، نصب صحیح آن ضروری است.

قبل از خرید یک مدل خاص رادیاتور، باید گزینه های ممکن برای اتصال آن - بالا، پایین یا جانبی را پیدا کنید.

نصب رادیاتور برای حداکثر کارایی

قانون اصلی برای نصب رادیاتور از هر نوع گرمایش بهینه اتاق است. آن ها آنها باید در منطقه ای از اتاق قرار بگیرند که اتلاف گرما حداکثر باشد. این در درجه اول برای سازه های پنجره اعمال می شود.

برای ایجاد گرمایش با راندمان بالا، آستانه پنجره باید 2/3 با سطح بالایی باتری همپوشانی داشته باشد. همچنین باید فواصل توصیه شده از سازه تا دیوارها و کف را در نظر بگیرید:

• از آستانه پنجره تا بالای بخش - 100 میلی متر؛
• از سطح کف تا باتری - 120 میلی متر؛
• از پانل عقب رادیاتور تا دیوار - 20 میلی متر.

به این ترتیب می توان از حداکثر بازده کل سیستم گرمایش اطمینان حاصل کرد. جریان های همرفتی هوای گرم تا حدی در قسمت آستانه پنجره باقی می ماند، دیوار را گرم می کند و از دست دادن گرما از طریق پنجره را کاهش می دهد.

برای انتقال بهتر هوای گرم، می توانید یک فن کم مصرف نصب کنید.

راه های دیگر برای بهبود راندمان سیستم گرمایش

برای بهبود کارایی باتری ها در گرمایش و نه تنها آنها چه کار دیگری می توان انجام داد؟ شما باید خنک کننده مناسب را انتخاب کنید. با وجود محبوبیت ضد یخ ها، آنها یک اشکال دارند - کاهش شدت انرژی. بنابراین، در غیاب احتمال تأثیر دماهای منفی روی سیستم، باید با آب مقطر معمولی پر شود.

برای افزایش راندمان دیگ های گرمایش گازی قدیمی، مشعل را با مشعل کارآمدتر جایگزین می کنند. این نه تنها مصرف گاز را کاهش می دهد، بلکه ایمنی دیگ را نیز افزایش می دهد. همین امر در مورد نوسازی احتمالی مدل های سوخت جامد دستگاه های گرمایش نیز صدق می کند. اگر در خانه یک لوله گاز نصب شده باشد، می توان مشعل جدیدی نصب کرد. توصیه می شود مدل هایی را خریداری کنید که با سوخت گاز و مایع کار می کنند (دیزل، روغن زباله).

شما می توانید با تمیز کردن سیستماتیک لوله ها حداکثر بهره وری را برای گرمایش در خانه داشته باشید. برای این کار از روش های شیمیایی، هیدرولیکی یا ترکیبی استفاده می شود. انتخاب بستگی به مواد ساخت خط لوله (پلاستیک یا فلز) و میزان آلودگی خط دارد.

نصب صفحه های انعکاسی در پشت رادیاتورها نیز باعث افزایش راندمان کل سیستم گرمایشی می شود. برای این کار بهتر است از پنوفول استفاده کنید که در یک طرف آن یک لایه فویل بمالید. حتی یک تمیز کردن ساده رادیاتورها از گرد و غبار و کثیفی اتلاف حرارت آنها را اندکی بهبود می بخشد، اما نه چندان.

در این ویدیو می توانید روش جالب گرمایش خودسازماندهی با شاخص راندمان بالا را مشاهده کنید:

اغلب در آپارتمان ها، به خصوص ساختمان های قدیمی، هر سال در زمستان سردتر می شود. مردم باید به دست آورند و استفاده کنند، که منجر به افزایش قابل توجهی می شود. اما اگر گزینه‌های ارزان‌تری برای اصلاح وضعیت وجود دارد، چرا برای مصرف بیش از حد برق پرداخت می‌شود؟ امروز در مورد روش های ساده برای افزایش انتقال حرارت صحبت خواهیم کرد. باتری های گرمایشی، که نیازی به هزینه های قابل توجهی ندارند، که کاملاً در توان هر استاد خانه برای زنده کردن است. شایان ذکر است که دلایل کاهش دما در اتاق را در نظر بگیرید.

بیشتر اوقات، علت کاهش انتقال حرارت، مقیاس و تجمع در داخل است. اگر خود رادیاتور شسته شود (که شرکت های برق باید سالانه انجام دهند)، انتقال حرارت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. همین امر در مورد رایزرها نیز صدق می کند. با این حال، انجام چنین روشی به تنهایی امکان پذیر نخواهد بود، زیرا در طول تولید چنین کاری (حتی در تابستان) لازم است آب از سیستم تخلیه شود. شما نمی توانید بدون کمک متخصصان انجام دهید. همین امر در مورد جایگزینی رادیاتورها از چدن به - آنها انتقال حرارت زیادی دارند. بنابراین، ما روی چنین گزینه های پیچیده و وقت گیر نمی پردازیم. بهتر است راه های ساده تری را در نظر بگیرید که هر کسی می تواند انجام دهد، حتی بدون تجربه در زمینه مشابه.

ما از صفحه بازتابنده استفاده می کنیم: استفاده از فوم پلی اتیلن

استفاده یک روش نسبتاً محبوب برای افزایش انتقال حرارت است. فوم پلی اتیلن با روکش فویلاز یک طرف، برای این اهداف عالی است. چنین صفحه ای (باید بزرگتر از خود رادیاتور باشد) با فویل در جهت اتاق پشت باتری قرار می گیرد و با نوار چسب دو طرفه یا میخ های مایع روی دیوار ثابت می شود. پلی اتیلن فوم شده عایق اضافی را ایجاد می کند و فویل گرمایی را که دیوار را قبل از نصب صفحه گرم می کرد منعکس می کند و آن را به داخل اتاق هدایت می کند.

اطلاعات مهم!بهترین حالت زمانی است که چنین لحظاتی در مرحله نصب رادیاتورها در نظر گرفته شود. در این حالت می توان یک سپر آجدار فولادی را پشت رادیاتور وصل کرد که گرما را جمع می کند و سپس آن را به داخل اتاق هدایت می کند. چنین سپرها در صورت قطع برق مکرر مناسب هستند.

افزایش اتلاف حرارت با لوازم جانبی و رنگ

برای افزایش دمای هوای اتاق از روکش های آلومینیومی مخصوصی استفاده می شود که روی رادیاتور قرار می گیرد. با کمک آنها مساحت و در نتیجه انتقال حرارت آنها افزایش می یابد. هزینه چنین روکش ها کم است و تأثیر آن کاملاً قابل توجه است.

رنگی که در آن رادیاتور رنگ شده، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور بهتر است سایه های تیره تر را انتخاب کنید. به عنوان مثال، یک رادیاتور قهوه ای رنگ دارای نرخ انتقال حرارت بیشتر از رادیاتور سفید، 20-25٪ است.

بهبود همرفت با افزایش گردش هوا

همه می دانند که بهبود به گرم شدن سریعتر اتاق کمک می کند. برای این منظور می توانید از یک فن استفاده کنید که به گونه ای نصب شده است که حداکثر جریان هوای گرم را به سمت اتاق به دست آورد.

اطلاعات مفید!اگر کولرهای کامپیوتری در خانه دارید که از آنها استفاده نمی کنید، می توانید آنها را زیر رادیاتور نصب کنید و جریان هوا را به سمت بالا هدایت کنید. این امر همرفت را به حداکثر می‌رساند و در نتیجه یک اتاق به طور قابل توجهی گرم‌تر می‌شود.

شما می توانید (اگر رادیاتور زیر لبه پنجره فرو رفته است) را با بریدن سوراخ در آستانه پنجره و بستن آنها افزایش دهید. صفحه نمایش یا روکش های تزئینی. بنابراین، هوای گرم در طاقچه باقی نمی ماند، که باعث بهبود گردش خون می شود.

این کشور را نمی توان شکست داد! نصب خود فن برای بهبود همرفت:

قوانین کلی برای بهبود انتقال حرارت رادیاتورهای گرمایشی

برای اینکه در آینده با کاهش انتقال حرارت باتری ها مواجه نشوید، حتی در مرحله نصب رادیاتورها نیز باید در مورد این موضوع فکر کنید. قوانین اصلی عبارتند از:

• اجباری پشت رادیاتور، نصب احتمالی صفحه فولادی؛
• نصب باتری های دو فلزی به جای چدن؛
• نصب در ورودی و خروجی رادیاتور (این به شما امکان می دهد در صورت لزوم بخش ها را به طور مستقل شستشو دهید یا موارد اضافی را بدون خاموش کردن و تخلیه کل سیستم اضافه کنید).

اگر در حین نصب از این قوانین ساده پیروی کنید، متعاقباً افزایش دما در اتاق بدون کمک گرفتن از متخصصان بسیار آسان تر خواهد بود. و این صرفه جویی اضافی برای بودجه خانواده است. بیایید خلاصه کنیم

راه های زیادی برای افزایش انتقال حرارت رادیاتورهای گرمایشی وجود دارد. امروز ما فقط موارد اصلی را در نظر گرفته ایم. با این حال، باید به خاطر داشت که همیشه آسان تر است که همه چیز را از قبل، در مرحله نصب، انجام دهید تا اینکه بعداً تلاش زیادی کنید، بدون اینکه مطمئن باشید نتیجه قابل توجه خواهد بود. متأسفانه در روسیه همه چیز از روی هوس انجام می شود. توصیه نهایی سردبیران سایت توصیه زیر خواهد بود: به فکر آینده باشید و در هنگام نصب از هزینه خود دریغ نکنید. منابع مالی پس انداز شده امروز می تواند فردا به هزینه تبدیل شود که چندین برابر پس انداز شما بیشتر خواهد شد.

پیش درآمد.

امسال یخبندان های بی سابقه ای را تجربه می کنیم. در برخی از مناطق جمهوری، دمای هوا به -24 درجه سانتیگراد کاهش یافت که یک پدیده غیرعادی برای گرم مولداوی است. من دماسنج در اتاقم آویزان نیست، اما احساس کردم که دستی که روی میز قرار داشت شروع به یخ زدن کرد و مجبور شدم یک تکه لاستیک فوم را زیر آن بگذارم.

به طور کلی، مانند آموندسن‌ها، ما قبلاً به خنکی عادت کرده‌ایم، اما دیروز رئیس کاندومینیوم ما در حال جمع‌آوری امضا برای درخواست تجدیدنظر از تأمین‌کننده گرما، پرسید دمای هوای آپارتمان ما چقدر است. بعید است که تامین کننده حرارت دمای حامل گرما را افزایش دهد، اما شاید رئیس می خواهد به بهانه ارائه خدمات بی کیفیت، جریمه ای را مطالبه کند.

هر چه بود، اما این اتفاق ابتدا مرا بر آن داشت تا دمای هوای آپارتمان را اندازه گیری کنم و سپس این آزمایش را انجام دهم.

البته اینکه بگوییم این آزمایش نجس بوده است، دست کم گرفته شده است. متغیرهای زیادی وجود دارد که می تواند بر دقت نتیجه تأثیر بگذارد، از جهت باد در دریا گرفته تا فعالیت رایانه ای که در اتاق آزمایش کار می کند.

اما مهمترین پارامتری که در مواقع دیگر اصلاً اجازه انجام این آزمایش را نمی دهد، پایداری دمای مایع خنک کننده است.

واقعیت این است که در دوره های گرم تر، دمای مایع خنک کننده به طور فعال در طول روز تنظیم می شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود. هنگامی که دمای بیرون غیرعادی باشد، تمام دریچه ها کاملا باز می شوند.

هدف از آزمایش.

این فرض را تأیید یا رد کنید که خنک کردن اجباری باتری گرمایش بخار، حتی در دمای خنک کننده 42 درجه سانتیگراد، می تواند انتقال حرارت سیستم را در یک آپارتمان معمولی شهری به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

حسگر دما.

برای تعیین اثربخشی یک یا روش دیگر دمیدن باتری، تصمیم گرفته شد که تفاوت دمای مایع خنک کننده قبل و بعد از باتری گرمایش مرکزی اندازه گیری شود.

در واقع من با اندازه گیری دمای باتری در نقاط مختلف شروع کردم، اما داده های دریافتی قابل پردازش نبود.

برای این کار، دو سنسور دمای یکسان بر اساس ترمیستورهای نیمه هادی KMT-17 ساخته شد.

و اینگونه بود که سنسورها بر روی لوله های گرمایش بخار ثابت شدند. برای بهبود تماس با لوله، ترمیستور با خمیر رسانای گرما KPT-8 روانکاری شد.

برای کاهش خطای اندازه گیری ایجاد شده توسط جریان هوا، سنسورها باید با نوار فوم عایق بندی می شدند.

انتخاب موقعیت بهینه فن

اندازه گیری دمای مایع خنک کننده در موقعیت های مختلف فن نسبت به باتری انجام شد. با این حال، قدرت فن تغییر نکرد.

در طول آزمایش، دمای مایع خنک کننده 43 درجه سانتیگراد، هوای اتاق 20 درجه سانتیگراد بود.

در تمام موارد، فاصله مرکز تیغه ها تا مرکز باتری 70 سانتی متر بود.

تفاوت در قرائت بین دمای مایع خنک کننده در ورودی و خروجی در واحدهای دلخواه نشان داده شده است، زیرا به سادگی چیزی برای کالیبره کردن دماسنج با چنین دقت بالایی وجود نداشت. در همان زمان، 0 (صفر) واحد معمولی به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شد که در آن باتری به طور طبیعی خنک می شد.

جریان هوا از بالا به پایین هدایت می شود و زاویه شیب محور فن نسبت به افق 50 درجه است. در عین حال، اختلاف دما در ورودی و خروجی باتری است 11 واحدهای مشروط (از این پس UE).

جریان هوا از بالا به پایین هدایت می شود، فن در حالت "toady" کار می کند (از یک طرف به سمت دیگر می چرخد). اختلاف دما - 8 UE.

هنگامی که باتری از کنار منفجر می شود، اختلاف دما بین ورودی و خروجی است 13 UE.

هنگام هدایت جریان هوا به مرکز باتری، می توان بالاترین اختلاف دما را به دست آورد - 15 UE.

اگر جریان هوا را به مرکز باتری هدایت کنید، اما در عین حال حالت "دزدکی" را روشن کنید، اختلاف دما به - کاهش می یابد - 12 UE.

سودمندترین، از نقطه نظر انتقال حرارت، جهت جریان هوا از کف به سمت صفحه باتری بود.

داده های تجربی

روز اول آزمایش

همه نمودارها تغییر دما را از ساعت 8 صبح تا 24 شب نشان می دهند.

دمای حامل گرما 42ºС.

نمودار نشان می دهد که سیستم کارآمدتر کار می کرد در حالی که اختلاف دمای هوا و باتری زیاد بود. وقتی اختلاف کاهش یافت، سیستم تثبیت شد.

دمای هوا در مرکز اتاق در ارتفاع 65 سانتی متری از کف ظرف 9 ساعت از 15 درجه سانتی گراد به 20 درجه سانتی گراد رسید.

در آینده، دما 0.5 درجه سانتیگراد دیگر افزایش یافت.

توان مصرفی فن در این حالت 35.2 وات بود.

وقتی در حین آزمایش از اتاقم بیرون رفتم و وارد راهرو شدم، فوراً تفاوت دما را احساس کردم، زیرا تا آن زمان لباس گرمم را درآورده بودم.

به انباری رفتم و یک فن دیگر از آنجا آوردم. این فن مجهز به کلید برق نبود، بنابراین من آن را از طریق یک کنترلر تریاک خانگی وصل کردم که طراحی آن به طور کامل توضیح داده شده است.

خوب، زندگی بهتر شده است، زندگی سرگرم کننده تر شده است!

روز دوم آزمایش

صبح دوباره دمای مایع خنک کننده و همچنین دمای هوای اتاق را اندازه گرفتم. همه مقادیر، از جمله دمای خارج از دریا، بدون تغییر باقی ماندند.

در طول روز هیچ تغییر دمایی مشاهده نشد.

روز سوم آزمایش

دمای مایع خنک کننده یک درجه افزایش یافت و به 43 درجه سانتیگراد رسید.

دمای بیرون کاهش یافت و به -15 درجه سانتیگراد رسید.

در همان زمان، دمای اتاق 0.5 درجه سانتیگراد دیگر افزایش یافت و به 21.5 درجه سانتیگراد رسید.

روز چهارم آزمایش

دمای مایع خنک کننده هنوز 43 درجه سانتیگراد است.

دمای هوای بیرون در صبح -15 درجه سانتیگراد است.

دمای اتاق در صبح 21.5 درجه سانتیگراد بود.

از آنجایی که طی روز گذشته هیچ تغییر دما قابل توجهی مشاهده نشد، تصمیم گرفتم جریان هوا را افزایش دهم و یک فن دوم را در ساعت 10.00 نصب کردم.

بعد از 10-15 دقیقه دمای هوا بلافاصله یک درجه و سپس نیم درجه دیگر افزایش یافت و به 23 درجه سانتیگراد رسید.

فکر کردم همینطور راه برو و ساعت 19 هر دو فن را با قدرت کامل روشن کردم. دما در عرض دو ساعت یک درجه دیگر افزایش یافت و به 24 درجه سانتی گراد رسید.

نتایج و نتیجه گیری.

1. من موفق شدم دمای هوای اتاق را تا 6 درجه سانتیگراد و حتی 9 درجه سانتیگراد در حالت شدید عملکرد فن ها افزایش دهم که این فرض را تأیید کرد که امکان افزایش انتقال حرارت باتری گرمایش مرکزی حتی وجود دارد. در چنین دمای خنک کننده پایین


2. هنگام استفاده از یک فن خانگی معمولی بدون کنترل کننده سرعت، اتاق بیش از حد پر سر و صدا می شود. با این حال، اگر از گرمای انباشته شده در اتاق استفاده می کنید، به عنوان مثال، می توانید پنکه اتاق خواب را در شب خاموش کنید و برعکس آن را در اتاق غذاخوری روشن کنید. سپس، می توانید از فن با قدرت کامل استفاده کنید.


3. اگر در قسمتی از اتاق هستید که حرکت هوای تولید شده توسط فن بیشتر محسوس است، احساس کاذب کاهش دما ایجاد می شود.


4. کسانی که می ترسند فن زیاد "باد" کند، می توانند میزان مصرف انرژی ماهانه را محاسبه کنند.

   35 (وات) * 24 (ساعت ها) * 30 (روزها) ≈ 25 (کیلووات ساعت)

جزئیات کوچک.

برای اندازه گیری سریع و دقیق دمای یک باتری گرمایش بخار، کافی است مقدار کمی خمیر رسانای گرما "KPT-8" را روی توپ سنسور دماسنج دیجیتال بمالید. نقطه تماس در حین اندازه گیری باید با چندین لایه پارچه یا یک لایه لاستیک فوم پوشانده شود.

آزمایش بالا باعث شد دقت دماسنج دیجیتالی خود را زیر سوال ببرم. برای اطمینان از صحت خوانش های او، آنها را با خوانش دماسنج جیوه ای مقایسه کردم. برای این کار، هر دو دماسنج را در یک عمق در آب داغ فرو کردم و با سرد شدن آب، قرائت ها را دنبال کردم.

عملکرد مداوم فن ها بلافاصله نقطه ضعف دستگاه های مدرن را آشکار کرد.

اگر فن پنگوئن سال 1973 دارای یک یاتاقان ساده جلو مجهز به مهر و موم روغن باشد (فلش سوراخ برای پر کردن مهر و موم روغن را نشان می دهد) که به آن اجازه می دهد تقریباً 40 سال کار کند ، در یک فن مدرن چنین مهر و موم روغن وجود ندارد. اصلا

علاوه بر این، "پنگوئن" دارای فنری است که از وقوع ضربات طولی شفت جلوگیری می کند. فن جدید پس از دو روز کار شروع به غرش کرد، زیرا در اثر ضربه طولی شفت ناشی از خروج از مرکز پروانه، یکی از واشرهای فلوئوروپلاستیک به سرعت فرسوده شد.

برای از بین بردن بازی طولی، به چندین واشر معمولی و دو جداره نازک و همچنین یک واشر بریده شده از لاستیک فوم نیاز بود.

ابتدا استاتور را جدا کردم.

سپس واشرهای جدار نازک و واشر روی شفت موتور قرار دادم و با بقیه واشرها فاصله بین بلبرینگ ها را افزایش دادم.

برای اطمینان از عملکرد طولانی مدت فن، یک مهر و موم روغن را از نمد جدا کردم و از نوعی نایلون یک پوشش آب بند را جدا کردم و همه آن را در یک شکاف در اطراف شفت فشار دادم. به طور طبیعی، روغن نیز پشیمان نیست.

به فکر خرید دوجین فن کامپیوتر 120 میلی متری افتادم. من فکر می کنم اگر آنها را مستقیماً بین بخش های باتری ها نصب کنید، این باید نویز را کاهش دهد و راندمان انتقال حرارت را افزایش دهد.

امروز نصف شب در وسعت شبکه گشتم و با چندین منبع جالب برخوردم. این یعنی زندگی ادامه دارد! :) در سایت ما تعمیر یخچال الکترولوکس برای همه است. اگر تصمیم به ترک سایت دارید، پس اعلام حامیان مالی بدترین مکان برای رفتن نیست.

اشتباهی در متن پیدا کردید؟متن اشتباه را با ماوس برجسته کنید و کلیک کنید ctrl + وارد
با تشکر برای کمک!

نظرات (50)

هیچ یک، وقتی در مورد CFL ها نوشتم منظورم فیلمبرداری ویدیو بود. برای او، من از لامپ هایی استفاده می کنم که می گوید 2700K. در خانه من، به طور کلی، همه لامپ ها 2700K هستند، فقط به این دلیل که ما نوری را که شبیه نور لامپ های رشته ای است دوست داریم. هدف را متعادل می کنم و شلیک می کنم. همه چیز طبق معمول است.

البته برای عکس ها، فلاش ها به دلایلی راحت تر هستند. اولا می تونید به صورت دستی عکاسی کنید، ثانیاً اگر با DSLR عکاسی می کنید، می توانید عمق میدان زیادی را در ISO های پایین ارائه دهید، سوم اینکه طیف بسیار بهتر از CFL ها است، چهارم ... باز هم صرفه جویی در انرژی.

بخشی از گرما از طریق پنجره های انتقال حرارت خارج می شود

لطفا شرح دهید. حداقل به طور خلاصه.

به طور خاص، این مورد جالب است:

من یک راه حل دارم که 20 سال است از آن استفاده می کنم.

دما به آرامی بالا می رود، بیرون از پنجره 20- است و به نوعی می خواهید اتاق را سریع گرم کنید. من سعی کردم یک فن بگذارم، اما واقعا صدا می دهد، و با توجه به اینکه در اتاق خنک است، گردش بیش از حد باعث خنکی می شود.

دیمیتری، باید چند روز صبر کنی تا اتاق گرم شود. برای اینکه فن صدا ایجاد نکند باید از آن جلوگیری کرد. از طرف دیگر، می‌توانید کامپیوتر را 120 میلی‌متر زیر باتری نصب کنید، اما راندمان پایین‌تر خواهد بود.

خب سعی میکنم شب باید خاموشش کنم تا صدا کمتر بشه

سلام بحث کنندگان عزیز! من به طور تصادفی به مطلبی در مورد فن و باتری برخورد کردم و نتوانستم از آنجا عبور کنم. شاید کسی به تجربه من از برخورد با زمستان علاقه مند باشد. 1) تعداد بخش های باتری را افزایش دهید. کاملاً ساکت است و عالی کار می کند. اگر باتری ها مانند عکس های مقاله به رایزر متصل شوند (ورودی در پایین سمت راست، خروج در بالا سمت راست یا برعکس)، پس این کار نخواهد کرد - در مورد 7 بخش اول گرم خواهد شد و سپس بی فایده است لازم است ورودی-خروجی را به صورت مورب وصل کنید، سپس کل باتری داغ می شود (توسط من بررسی شده است). راه دیگری برای اتصال لوله ها کمتر واضح وجود دارد که همه از آن اطلاعی ندارند - ورودی از پایین است ، خروجی نیز از پایین ، از انتهای مخالف باتری است. در این حالت کل باتری نیز گرم می شود (توسط من بررسی شده است). البته، برخی از مهارت های اولیه لوله کشی در اینجا مورد نیاز است، اما پلی پروپیلن معجزه می کند. در برخی موارد، عبور لوله ها (حداقل یکی) از داخل باتری راحت است، به خصوص اگر باتری شما پارتیشن ندارد (تولید کنندگان تنبل هستند و اخیراً چنین باتری هایی بر بازار غالب شده اند) تا کمتر تداخل داشته باشند. متأسفانه، اصلاح باتری ها بهتر است در تابستان انجام شود و نه در سرما. 2) البته افزایش جریان هوای باتری باعث افزایش دمای اتاق می شود. همین جعبه‌های تزئینی به افزایش بی‌صدا جریان هوای باتری کمک می‌کنند. اما اغلب آنها فقط تزئینی هستند و باتری را فقط از جلو و بالا می پوشانند. بهتر است آنها را خودتان از هر ماده ای بسازید (بله، حتی از مقوا!) به طوری که از همه طرف بدون شکاف در طرفین، اما با انتهای کاملا باز در بالا و پایین، دور باتری بپیچند. باتری مانند یک لوله اجاق گاز کلاسیک (سماور، دیگ بخار) کشش ایجاد می کند. برای به کمال رساندن این ایده، محفظه اطراف باتری نباید فقط به انتهای باز ختم شود، بلکه باید با یک کانال هوا که تقریباً تا سقف می رود ادامه یابد. مجرای هوا می تواند دور پنجره بچرخد و مسیر شاخه بالایی رایزر را تکرار کند (رایزر را در خود پنهان می کند). بخش این مجرا می تواند 2-3 برابر کوچکتر از قسمت بدنه باتری باشد تا نمای آپارتمان را بیش از حد خراب نکند) اما همچنان باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا مقاومت هوا قابل توجهی ایجاد نکند. من خودم آن را امتحان نکرده ام، اما مطمئن هستم که پیش نویس به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، ممکن است فن مورد نیاز نباشد! سر و صدایی هم نخواهد داشت. یا بهتر است بگویم، من سعی نکردم این کار را با هوا انجام دهم، بلکه آن را با آب امتحان کردم. بنابراین برای چندین سال در خوابگاه دوش داشتیم: در پایین عنصر گرمایش از یک کتری برقی، در اطراف آن یک لوله از یک بطری پلاستیکی قرار دارد. آب به شدت می چرخید، دمای کل مخزن یکسان بود. من فکر می کنم که هوا دقیقاً به همین شکل رفتار خواهد کرد. 3) خوب، البته، یک فن روی باتری! در زندگی من، این به عنوان یک اقدام اضطراری عمل کرد و به من اجازه داد چندین روز از یخبندان های شدید جان سالم به در ببرم، من هرگز آن را برای همیشه ترک نکردم. پنکه، کاملا درست است، باید یک پنکه بزرگ چینی بردارید، بی صداتر و کارآمدتر است، نه پنکه کوچک شوروی قدیمی. در اینجا به سرعت بسیار بالایی نیاز نیست، زمانی که فن هنوز تقریباً شنیده نمی شود یا زمانی که شنیده می شود، اما هنوز آزاردهنده نیست، حالت کافی است. با روشن كردن خازن كاغذي 400 ولتي به صورت سري با موتور مي توانيد سرعت فن را كم كنيد.ظرفيت براي يك مورد خاص با تايپ انتخاب مي شود. جمع و جور، ارزان و بی صدا است (LATR گاهی اوقات به خودی خود صدا ایجاد می کند، و یک رگولاتور تریستور می تواند باعث ایجاد صدا در موتور فن شود). این امر مخصوصاً در صورت وجود کودکان در خانه صادق است - آنها قطعاً LATR و تنظیم کننده تریستور را خاموش می کنند. و خازن ها به قدری جمع و جور هستند که بعد از انتخاب ظرفیت می توان آنها را برای همیشه در جعبه ای که دکمه ها در نزدیکی فن قرار دارند پنهان کرد، گرم نمی شوند. اگر می خواهید روش را با کانال هوا تقویت کنید، می توانید فن های "کامپیوتری" با قطر حداکثر ممکن را از زیر بدنه باتری اضافه کنید، البته، همچنین فن های کند. چند کلمه دیگر در مورد موضوع. باتری های من همانطور که در همه جا مرسوم است در فاصله ای از کف آویزان نمی شوند، بلکه مستقیماً روی زمین می ایستند (روی تخته سه لا به ضخامت 7 میلی متر). بنابراین، کف ما با وجود طبقه اول، همیشه کاملاً گرم است، یعنی هیچ لایه هوای سرد روی زمین وجود ندارد. در مورد محفظه‌های کانال هوا، نیازی به وزن بیشتر از باتری‌ها نیست، فقط باید محفظه‌ها را تقریباً تا کف بکشید و تنها یک شکاف با مساحت کل قابل مقایسه با بخش بدنه باقی بگذارید. سپس هوای سرد از کف توسط باتری مکیده شده و به طبقه بالا فرستاده می شود. اینجا. ببخشید اگر گیج کننده است، اما زندگی من با این مبارزه با این سرمای لعنتی ارتباط زیادی دارد! در 1-2 سال گذشته، ما به طور تصادفی شروع به گرم کردن بسیار بهتر کردیم. این به این دلیل است که لاشه های ما یکی یکی تخریب می شوند و بقیه گرمای بیشتری می گیرند. اما در بیشتر دوران بزرگسالی من، این خیلی دور از ذهن بود! موفق باشید برای همه و گرما در خانه! اسپاک 2004

P.S. اگر باتری می خرید یا عوض می کنید، ده بار فکر کنید که چه نوع باتری را تهیه کنید. من در مورد باتری های آلومینیومی جدید (نسبتا) بسیار شک دارم. بله، آنها زیبا به نظر می رسند. بله، آنها در هر واحد حجم فضای بیشتری در اتاق دارند. من آماری در مورد خوردگی ندارم، اما صرفاً از نظر تئوری، آنها باید شدیدتر از چدن خورده شوند. اگرچه به نظر نمی رسد مردم شاکی باشند. مردم از چیز دیگری شکایت دارند. باتری های آلومینیومی دارای کانال های نسبتاً باریکی در داخل هستند. این دو پیامد بد دارد. 1) با زباله هایی که آب گرمایش مرکزی می آورد چندین بار سریعتر مسدود می شوند. 2) آنها فقط زمانی خوب کار می کنند که دمای آب بالا باشد و/یا گردش خون بالا باشد. و این همیشه در گستره های FSU یافت نمی شود (مثلاً من در ریازان زندگی می کنم). بیایید بگوییم، بیشتر از آن اتفاق نمی افتد. البته، اگر یک کلبه شخصی با سیستم گرمایش بسته شخصی، با پمپ گردش خون و مخزن انبساط غشایی دارید، بله. سپس می توانید از هر باتری، حتی مهر شده از یک ورق فولادی نازک استفاده کنید. و برای آپارتمان های معمولی که "عمو" گرم می شود (برای استفاده از تعبیر خنده دار مادربزرگم)، من به شدت چدن های قدیمی شوروی را توصیه می کنم! خوب، یا روس های جدید، اما همان چدنی ها. مقاومت هیدرولیکی بسیار پایینی دارند که شرایط بسیار خوبی را برای گردش آب ایجاد می کند. و حجم داخلی بسیار زیادی از همین آب است. بنابراین، حتی اگر چند دقیقه طول بکشد تا کاملاً آب باتری (مانند من) تعویض شود، باتری ها همچنان داغ می مانند. تا آنجا که می توانند در این سیستم گرمایشی گرم باشند. خوب، و، البته، آنها برای مدت طولانی با رسوب مسدود نمی شوند (من مجبور شدم "رجیسترها" را از لوله های ده سانتی متری جدا کنم، جایی که یک کانال باریک برای آب باقی مانده بود، و بیشتر حجم با این پر شده بود. مخلوطی از زنگار، روغن، فلس و خدا می داند که چیست). و یک نکته دیگر: باتری ها را رنگ نکنید!!! در بالا بحث در مورد چه رنگی وجود داشت. تا آنجا که من به یاد دارم، رنگ سطح فقط بر نحوه "پخت" آن تأثیر می گذارد، و نحوه تابش آن فقط به دما بستگی دارد. من در مورد این مطمئن نیستم، اما فکر می کنم اینطور است، ببخشید اگر اشتباه می کنم. در هر صورت، در دمای خنک کننده 42 درجه، همانطور که در مقاله آمده است، می توان از تابش غفلت کرد، نکته اصلی انتقال حرارت به هوای شستشو است. باید تقویت شود. باتری جدید دارای یک سطح ناهموار کوچک است که بی‌نظمی‌های زمین قالب‌گیری را تکرار می‌کند و با چیزی قرمز کاملاً نمادین پاشیده می‌شود. توصیه من: اینطوری رها کن! انتقال حرارت حداکثر خواهد بود. از این گذشته، ریز زبری‌ها نیز سطح را افزایش می‌دهند و نه فقط باله‌ها. اگر قبلاً رنگ آمیزی شده اید، متوقف شوید و موارد بیشتری اضافه نکنید! در خانه هایی با مادران و مادربزرگ های متعصب، لایه رنگ روی باتری ها می تواند به میلی متر برسد. نیازی به گفتن نیست که رنگ گرما را بسیار بدتر از چدن هدایت می کند. برای زیبایی بهتر است از همان روکش استفاده کنید. حالا می توانید آن را هر طور که دوست دارید تزئین کنید! یک بار دیگر موفق باشید! اسپاک 2004