نحوه انتقال نقشه برد مدار چاپی تولید برد مدار چاپی با کیفیت بالا در شرایط "خانه". تهیه فویل فایبرگلاس

هنگامی که یک چاپگر لیزری در دسترس است، آماتورهای رادیویی از فناوری تولید برد مدار چاپی به نام LUT استفاده می کنند. با این حال، چنین دستگاهی در هر خانه ای موجود نیست، زیرا حتی در زمان ما بسیار گران است. همچنین یک فناوری ساخت با استفاده از یک فیلم مقاوم در برابر نور وجود دارد. با این حال، برای کار با آن، به یک چاپگر نیز نیاز دارید، اما در حال حاضر یک جوهر افشان. در حال حاضر ساده تر است، اما خود فیلم بسیار گران است، و در ابتدا برای یک آماتور رادیویی تازه کار بهتر است بودجه موجود را برای یک ایستگاه لحیم کاری خوب و سایر لوازم جانبی خرج کند.
آیا می توان یک برد مدار چاپی با کیفیت قابل قبول در منزل بدون چاپگر ساخت؟ آره. می توان. علاوه بر این، اگر همه چیز همانطور که در مطالب توضیح داده شده انجام شود، هزینه و زمان زیادی صرف می شود و کیفیت در سطح بسیار بالایی خواهد بود. در هر صورت، جریان الکتریکی با لذت زیادی در امتداد چنین مسیرهایی "اجرا می کند".

لیست ابزار و مواد مصرفی لازم

ارزش آن را دارد که با تهیه ابزار، وسایل و مواد مصرفی شروع کنید، بدون آنها به سادگی نمی توانید انجام دهید. برای اجرای مقرون به صرفه ترین روش برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه، به موارد زیر نیاز دارید:

1. نرم افزار طراحی نقشه کشی
2. فیلم پلی اتیلن شفاف
3. نوار باریک.
4. نشانگر.
5. فایبرگلاس فویل.
6. سمباده.
7. الکل.
8. مسواک استفاده نشده.
9. ابزاری برای حفاری سوراخ با قطر 0.7 تا 1.2 میلی متر.
10. کلرید آهن.
11. ظرف پلاستیکی ترشی.
12. برس رنگ.
13. آهن لحیم کاری.
14. لحیم کاری.
15. شار مایع.

اجازه دهید از هر نقطه به طور خلاصه مرور کنیم، زیرا برخی نکات ظریف وجود دارد که فقط با تجربه می توان به آنها رسید.
امروزه تعداد زیادی برنامه طراحی PCB وجود دارد، اما برای یک رادیو آماتور مبتدی، Sprint Layout ساده ترین گزینه است. تسلط بر رابط آسان است، می توانید از آن به صورت رایگان استفاده کنید، یک کتابخانه عظیم وجود دارد که شامل اجزای رادیویی رایج است.
برای انتقال تصویر از مانیتور به پلی اتیلن نیاز است. بهتر است فیلمی را که سخت تر است، مثلاً از روی جلدهای قدیمی کتاب های مدرسه بگیرید. برای اتصال آن به مانیتور، هر نوار چسبی مناسب است. بهتر است یک باریک بگیرید - کندن آن راحت تر خواهد بود (این روش به مانیتور آسیب نمی رساند).
ارزش آن را دارد که در مورد نشانگرها با جزئیات بیشتری صحبت کنیم، زیرا این یک موضوع دردناک است. برای انتقال الگو به پلی اتیلن، در اصل، هر گزینه مناسب است. اما برای طراحی روی فایبرگلاس با روکش فویل، به یک نشانگر مخصوص نیاز دارید. اما در اینجا یک ترفند کوچک وجود دارد، چگونه می توان در پول خود صرفه جویی کرد و نشانگرهای "ویژه" بسیار گران قیمت را برای ترسیم بردهای مدار چاپی نخرید. واقعیت این است که این محصولات از نظر خواص کاملاً با نشانگرهای دائمی معمولی که 5-6 برابر ارزان تر در هر فروشگاه لوازم التحریر فروخته می شوند ، تفاوتی ندارند. اما نشانگر باید لزوماً دارای کتیبه "دائمی" باشد. در غیر این صورت، هیچ چیز کار نخواهد کرد.

فایبرگلاس فویل را می توان هر کدام گرفت. اگر ضخیم تر باشد بهتر است. کار با چنین موادی برای مبتدیان بسیار ساده تر است. برای تمیز کردن آن، به کاغذ سنباده با شن حدود 1000 واحد و همچنین الکل (موجود در هر داروخانه) نیاز دارید. آخرین ماده مصرفی را می توان با مایعی برای کاهش لاک ناخن جایگزین کرد که در هر خانه ای که خانمی زندگی می کند وجود دارد. با این حال، این دارو بوی نسبتاً بدی دارد و برای مدت طولانی ناپدید می شود.
برای سوراخ کردن تخته بهتر است یک مینی دریل یا حکاکی مخصوص داشته باشید. با این حال، می توانید از مسیر ارزان تری نیز بروید. کافی است یک کولت یا چاک بادامک برای مته های کوچک بخرید و آن را با یک مته معمولی خانگی تطبیق دهید.
کلرید آهن را می توان با سایر مواد شیمیایی جایگزین کرد، از جمله موادی که احتمالاً قبلاً در خانه خود دارید. به عنوان مثال، محلول اسید سیتریک در پراکسید هیدروژن مناسب است. اطلاعات در مورد نحوه تهیه ترکیبات جایگزین کلرید آهن برای اچ کردن تخته را می توان به راحتی در وب یافت. تنها چیزی که ارزش توجه دارد ظرف چنین شیمی است - باید پلاستیکی، اکریلیک، شیشه ای باشد، اما اصلاً فلزی نباشد.
ارزش ندارد در مورد آهن لحیم کاری، لحیم کاری و شار مایع با جزئیات بیشتر صحبت شود. اگر یک رادیو آماتور به موضوع ساخت برد مدار چاپی رسیده باشد، احتمالاً از قبل با این موارد آشنا است.

توسعه و انتقال الگوی تابلو به قالب

وقتی همه ابزارها، وسایل و مواد مصرفی فوق آماده شدند، می توانید توسعه برد را به عهده بگیرید. اگر دستگاه در حال ساخت منحصر به فرد نباشد، دانلود پروژه آن از وب بسیار آسان تر خواهد بود. حتی یک تصویر JPEG معمولی هم جواب می دهد.

اگر می خواهید مسیر دشوارتری را طی کنید، خودتان تابلو را بکشید. این گزینه اغلب اجتناب ناپذیر است، به عنوان مثال، در شرایطی که دقیقاً همان قطعات رادیویی مورد نیاز برای مونتاژ برد اصلی را ندارید. بر این اساس، با جایگزینی اجزا با آنالوگ ها، باید فضایی را برای آنها روی فایبرگلاس اختصاص دهید، سوراخ ها و مسیرها را تنظیم کنید. اگر پروژه منحصر به فرد باشد، باید تخته را از ابتدا توسعه داد. برای این کار نرم افزار فوق مورد نیاز است.
هنگامی که طرح تخته آماده است، تنها انتقال آن به یک الگوی شفاف باقی می ماند. پلی اتیلن مستقیماً روی مانیتور با نوار چسب ثابت می شود. بعد، ما به سادگی نقاشی موجود را ترجمه می کنیم - آهنگ ها، وصله های تماس، و غیره. برای این اهداف، بهتر است از همان نشانگر دائمی استفاده کنید. ساییده نمی شود، لکه نمی کند و به وضوح قابل مشاهده است.

تهیه فویل فایبرگلاس

مرحله بعدی تهیه فایبرگلاس است. ابتدا باید آن را به اندازه تخته آینده برش دهید. بهتر است این کار را با حاشیه کمی انجام دهید. برای برش فویل فایبرگلاس می توانید از یکی از چندین روش استفاده کنید.
در مرحله اول، مواد کاملا با اره برقی بریده می شوند. در مرحله دوم، اگر یک حکاکی با چرخ های برش دار دارید، استفاده از آن راحت خواهد بود. ثالثاً، فایبرگلاس را می توان با یک چاقوی اداری برش داد. اصل برش مانند هنگام کار با برش شیشه است - یک خط برش در چندین پاس اعمال می شود، سپس مواد به سادگی جدا می شود.

اکنون باید لایه مسی فایبرگلاس را از پوشش محافظ و اکسید پاک کنید. هیچ راهی بهتر از سمباده زدن برای حل این مشکل وجود ندارد. دانه از 1000 تا 1500 واحد گرفته می شود. هدف بدست آوردن سطحی تمیز و براق است. ارزش پولیش کردن لایه مس را به روکش آینه ای ندارد، زیرا خراش های کوچک از کاغذ سنباده باعث افزایش چسبندگی سطح می شود که در مرحله بعدی مورد نیاز خواهد بود.
در نتیجه، فقط باید فویل را از گرد و غبار و آثار انگشتان خود تمیز کنید. برای این کار از الکل یا استون (پاک کننده لاک ناخن) استفاده می شود. پس از پردازش، سطح مس را با دست لمس نمی کنیم. برای دستکاری های بعدی، فایبرگلاس را روی لبه ها می گیریم.

ترکیبی از قالب و فایبرگلاس

اکنون وظیفه ما ترکیب الگوی به دست آمده روی پلی اتیلن با فایبرگلاس آماده شده است. برای انجام این کار، فیلم در محل مناسب اعمال می شود و قرار می گیرد. بقیه در قسمت پشتی پیچیده شده و با همان نوار چسب بسته می شود.

حفاری سوراخ

قبل از سوراخکاری، توصیه می شود فایبرگلاس را با یک شابلون روی سطح به نحوی ثابت کنید. این امر به دقت بیشتر و همچنین از بین بردن چرخش ناگهانی مواد در حین عبور مته کمک می کند. اگر دستگاه حفاری برای چنین کاری دارید، مشکل توصیف شده به هیچ وجه ایجاد نمی شود.

می توانید با هر سرعتی روی فایبرگلاس سوراخ کنید. کسی با سرعت کم کار می کند، کسی با سرعت بالا. تجربه نشان می دهد که خود مته ها در صورتی که در سرعت های پایین کار کنند بسیار بیشتر دوام می آورند. بنابراین شکستن، خم شدن و آسیب رساندن به تیز کردن آنها دشوارتر است.
سوراخ ها مستقیماً از طریق پلی اتیلن سوراخ می شوند. وصله های تماس آینده ترسیم شده روی الگو به عنوان دستورالعمل عمل خواهند کرد. در صورت نیاز پروژه، مته ها را به موقع به قطر مورد نیاز تغییر می دهیم.

ترسیم آهنگ

در مرحله بعد، الگو حذف می شود، اما دور ریخته نمی شود. ما همچنان سعی می کنیم با دست به پوشش مسی دست نزنیم. برای ترسیم تراک ها از نشانگر همیشه دائمی استفاده می کنیم. از ردی که به جا می گذارد به وضوح دیده می شود. بهتر است یک بار بکشید، زیرا پس از سفت شدن لاک که بخشی از نشانگر دائمی است، ویرایش بسیار دشوار خواهد بود.

به عنوان راهنما، ما از همان قالب پلی اتیلن استفاده می کنیم. همچنین می توانید با مراجعه به طرح اصلی، جایی که علامت ها و یادداشت های دیگر وجود دارد، جلوی رایانه بکشید. در صورت امکان بهتر است از چندین نشانگر با نوک هایی با ضخامت های مختلف استفاده کنید. این به شما امکان می دهد هم مسیرهای باریک و هم چند ضلعی های بزرگ را با کیفیت بهتر ترسیم کنید.

پس از اعمال الگو، حتماً مدتی را که برای سفت شدن نهایی لاک لازم است صبر کنید. حتی می توانید آن را با سشوار خشک کنید. کیفیت آهنگ های آینده به این بستگی دارد.

حکاکی و تمیز کردن مسیرها از نشانگر

حالا جالب ترین چیز حکاکی تخته است. چندین تفاوت ظریف وجود دارد که افراد کمی به آنها اشاره می کنند، اما به طور قابل توجهی بر کیفیت نتیجه تأثیر می گذارند. اول از همه، ما محلولی از کلرید آهن را طبق توصیه های روی بسته تهیه می کنیم. معمولاً پودر را با آب به نسبت 1: 3 رقیق می کنند. و در اینجا اولین نکته است. محلول را بیشتر اشباع کنید. این به سرعت بخشیدن به روند کمک می کند و مسیرهای ترسیم شده قبل از اینکه همه چیز مورد نیاز حک شود از بین نمی روند.

دومی را فوراً راهنمایی کنید. توصیه می شود حمام محلول را در آب داغ غوطه ور کنید. می توانید آن را در یک کاسه فلزی گرم کنید. همانطور که از برنامه درسی مدرسه می دانیم، افزایش دما، واکنش شیمیایی را که حکاکی روی تخته ما است، بسیار سریع می کند. کاهش زمان عمل به نفع ماست. مسیرهای اعمال شده توسط نشانگر کاملاً ناپایدار هستند و هر چه کمتر در مایع ترش کنند، بهتر است. اگر در دمای اتاق تخته در کلرید آهن حدود یک ساعت حک شود، در آب گرم این فرآیند به 10 دقیقه کاهش می یابد.
در نهایت یک توصیه دیگر. در طول فرآیند اچ کردن، اگرچه از قبل با حرارت دادن تسریع شده است، توصیه می شود به طور مداوم تخته را حرکت دهید، و همچنین محصولات واکنش را با برس رنگ پاک کنید. با ترکیب تمام دستکاری هایی که در بالا توضیح داده شد، حکاکی مس اضافی فقط در 5-7 دقیقه کاملاً امکان پذیر است که به سادگی یک نتیجه عالی برای این فناوری است.

در پایان روش، تخته باید کاملاً زیر آب جاری شسته شود. سپس آن را خشک می کنیم. تنها برای شستن آثار نشانگر باقی مانده است که هنوز مسیرها و تکه های ما را می پوشاند. این کار با همان الکل یا استون انجام می شود.

قلع بندی PCB

قبل از قلع کاری باید یک بار دیگر با سمباده از روی لایه مسی بگذریم. اما اکنون ما این کار را با دقت انجام می دهیم تا به مسیرها آسیب نرسانیم. ساده ترین و مقرون به صرفه ترین روش قلع کاری سنتی است، با استفاده از آهن لحیم کاری، فلاکس و لحیم کاری. از آلیاژهای گل رز یا چوب نیز می توان استفاده کرد. همچنین به اصطلاح قلع مایع در بازار وجود دارد که می تواند کار را تا حد زیادی ساده کند.
اما تمام این فناوری های جدید نیاز به هزینه های اضافی و مقداری تجربه دارند، بنابراین روش قلع زنی کلاسیک نیز برای اولین بار مناسب است. یک شار مایع به مسیرهای تمیز شده اعمال می شود. سپس، لحیم کاری در نوک آهن لحیم کاری جمع آوری شده و روی مس باقی مانده پس از اچ کردن توزیع می شود. در اینجا مهم است که آهنگ ها را گرم کنید، در غیر این صورت ممکن است لحیم کاری "نچسب" باشد.

اگر هنوز آلیاژهای گل رز یا چوب دارید، می توان از آنها بدون فناوری استفاده کرد. آنها فقط با یک آهن لحیم کاری به طرز شگفت انگیزی ذوب می شوند، به راحتی در امتداد مسیرها توزیع می شوند، به توده ها منحرف نمی شوند، که فقط برای یک آماتور رادیویی مبتدی یک امتیاز مثبت خواهد بود.

نتیجه

همانطور که از موارد بالا مشاهده می شود، فناوری بودجه برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه واقعا مقرون به صرفه و ارزان است. بدون چاپگر، بدون آهن، بدون فیلم مقاوم در برابر نور گران قیمت مورد نیاز است. با استفاده از تمام نکات بالا می توانید به راحتی ساده ترین الکترونیک های الکترونیکی را بدون سرمایه گذاری زیاد روی آن بسازید که در مراحل اولیه رادیو آماتور بسیار مهم است.

اخیراً الکترونیک رادیویی به عنوان یک سرگرمی در جهان محبوبیت پیدا کرده است ، مردم به ایجاد وسایل الکترونیکی با دستان خود علاقه مند می شوند. تعداد زیادی مدار در اینترنت وجود دارد، از ساده تا پیچیده، که وظایف مختلفی را انجام می دهند، بنابراین هرکسی می تواند آنچه را که دوست دارد در دنیای الکترونیک رادیویی پیدا کند.

بخش جدایی ناپذیر هر وسیله الکترونیکی برد مدار چاپی است. این صفحه ای از مواد دی الکتریک است که روی آن مسیرهای رسانای مس اعمال می شود که اجزای الکترونیکی را به هم متصل می کند. هر یک از کسانی که می خواهند یاد بگیرند که چگونه مدارهای الکتریکی را به روشی زیبا جمع کنند، باید یاد بگیرند که چگونه همین مدارهای چاپی را بسازند.

برنامه های کامپیوتری وجود دارد که به شما امکان می دهد الگویی از مسیرهای برد مدار چاپی را در یک رابط مناسب ترسیم کنید که محبوب ترین آنها است. چیدمان برد مدار چاپی مطابق با نمودار مدار دستگاه انجام می شود، هیچ چیز پیچیده ای در این مورد وجود ندارد، فقط کافی است قطعات لازم را با آهنگ ها وصل کنید. علاوه بر این، بسیاری از نمودارهای مداری دستگاه های الکترونیکی در اینترنت از قبل با نقشه های مدار چاپی آماده ارائه می شوند.

یک برد مدار چاپی خوب کلید کارکرد طولانی و شاد دستگاه است، بنابراین باید سعی کنید آن را تا حد امکان دقیق و کارآمد بسازید. متداول‌ترین روش برای ساخت انواع چاپی در خانه، اصطلاحاً «تکنولوژی اتو لیزری» است. این محبوبیت زیادی به دست آورده است زیرا زمان زیادی را صرف نمی کند، به مواد کمیاب نیاز ندارد و یادگیری آن چندان دشوار نیست. به طور خلاصه، LUT را می توان به صورت زیر توصیف کرد: فرض کنید یک الگوی آهنگ روی یک کامپیوتر ترسیم شده است. در مرحله بعد، این الگو باید بر روی کاغذ مخصوص انتقال حرارتی چاپ شود، به یک تکستولیت منتقل شود، سپس مس اضافی از روی تخته حکاکی شود، سوراخ هایی در مکان های مناسب ایجاد شود و مسیرها قلع بندی شوند. بیایید کل فرآیند را مرحله به مرحله تجزیه و تحلیل کنیم:

چاپ الگوی تخته

1) چاپ الگو بر روی کاغذ انتقال حرارتی. شما می توانید چنین کاغذی را بخرید، به عنوان مثال، در Aliexpress، جایی که هزینه آن فقط سکه است - 10 روبل در هر ورق A4. در عوض، می توانید از هر کاغذ براق دیگری، به عنوان مثال، از مجلات استفاده کنید. با این حال، کیفیت انتقال تونر از چنین کاغذهایی ممکن است بسیار بدتر باشد. برخی از کاغذهای عکس براق لوموند استفاده می کنند، گزینه خوبی است، اگر قیمت آن نباشد - چنین کاغذ عکسی هزینه بسیار بیشتری دارد. من توصیه می کنم سعی کنید نقاشی را روی کاغذهای مختلف چاپ کنید و سپس با کدام یک بهترین نتیجه را می گیرید مقایسه کنید.

نکته مهم دیگر هنگام چاپ عکس، تنظیمات چاپگر است. خاموش کردن ذخیره تونر ضروری است، اما چگالی باید روی حداکثر تنظیم شود، زیرا هر چه لایه تونر ضخیم تر باشد، برای اهداف ما بهتر است.

شما همچنین باید چنین لحظه ای را در نظر بگیرید که تصویر در یک تصویر آینه ای به تکستولیت منتقل می شود، بنابراین باید پیش بینی کنید که آیا قبل از چاپ باید تصویر را آینه کنید یا خیر. این امر به ویژه در بردهای دارای ریزمدار بسیار مهم است، زیرا طرف دیگر نمی تواند آنها را تامین کند.

آماده سازی تکستولیت برای انتقال الگوی روی آن

2) مرحله دوم آماده سازی تکستولیت برای انتقال نقاشی روی آن است. بیشتر اوقات ، تکستولیت در بخش های 70x100 یا 100x150 میلی متر فروخته می شود. لازم است یک قطعه مناسب با ابعاد تخته را با حاشیه 3-5 میلی متر در امتداد لبه ها برش دهید. راحت‌ترین روش برش تکستولیت با اره برقی برای فلز یا اره منبت کاری اره مویی است، در موارد شدید می توان آن را با قیچی برای فلز برش داد. سپس، این تکه تکستولیت را باید با کاغذ سنباده ریز یا یک پاک کن سخت پاک کنید. خراش های جزئی روی سطح فویل مس ایجاد می شود، این طبیعی است. حتی اگر در ابتدا تکستولیت کاملاً یکنواخت به نظر برسد، این مرحله ضروری است، در غیر این صورت بعداً قلع کردن آن دشوار خواهد بود. پس از سنباده زدن، سطح را باید با الکل یا حلال پاک کرد تا گرد و غبار و لکه های چرب از دست ها پاک شود. پس از آن، شما نمی توانید سطح مس را لمس کنید.

انتقال الگو به تکستولیت آماده شده

3) مرحله سوم بیشترین مسئولیت را دارد. لازم است الگوی چاپ شده روی کاغذ انتقال حرارتی را به تکستولیت آماده شده منتقل کنید. برای انجام این کار، همانطور که در عکس نشان داده شده است، کاغذ را برش دهید و در لبه ها ذخیره کنید. کاغذ را روی یک تخته چوبی صاف با الگوی بالا قرار می دهیم، سپس تکستولیت را روی کاغذ می گذاریم و مس را روی کاغذ می گذاریم. لبه‌های کاغذ را طوری خم می‌کنیم که انگار تکه‌ای از پارچه را در آغوش گرفته است. پس از آن، ساندویچ را با دقت برگردانید تا کاغذ روی آن قرار گیرد. ما بررسی می کنیم که نقاشی نسبت به textolite به جایی منتقل نشده باشد و یک تکه کاغذ سفید معمولی اداری تمیز را روی آن قرار می دهیم تا کل ساندویچ را بپوشاند.

اکنون تنها باقی مانده است که کل چیز را کاملاً گرم کنید و تمام تونر کاغذ روی textolite خواهد بود. باید یک اتو گرم شده را روی آن وصل کنید و ساندویچ را به مدت 30-90 ثانیه گرم کنید. زمان گرمایش به صورت تجربی انتخاب می شود و تا حد زیادی به دمای آهن بستگی دارد. اگر تونر بد رفت و روی کاغذ باقی ماند، باید مدت بیشتری آن را نگه دارید، اگر برعکس، مسیرها منتقل شوند، اما لکه دار شوند، این نشانه روشنی از گرم شدن بیش از حد است. نیازی به فشار دادن به اتو نیست، وزن خودش کافی است. بعد از گرم شدن باید اتو را جدا کرده و قطعه کار را که هنوز خنک نشده است با پنبه اتو کنید تا در بعضی جاها هنگام اتو کردن تونر به خوبی از بین نرود. پس از آن، فقط صبر کنید تا تخته آینده خنک شود و کاغذ انتقال حرارتی را بردارید. ممکن است بار اول کار نکند، مهم نیست، زیرا تجربه با زمان می آید.

حکاکی PCB

4) مرحله بعدی حکاکی است. هر قسمت از فویل مسی که توسط تونر پوشانده نشده است باید برداشته شود و مس زیر تونر دست نخورده باقی بماند. ابتدا باید محلولی برای اچ کردن مس تهیه کنید، ساده ترین، مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین گزینه محلول اسید سیتریک، نمک و پراکسید هیدروژن است. در یک ظرف پلاستیکی یا شیشه ای، یک تا دو قاشق غذاخوری اسید سیتریک و یک قاشق چایخوری نمک خوراکی را در یک لیوان آب هم بزنید. تناسبات نقش زیادی ندارند، می توانید آن را روی چشم بریزید. کاملا مخلوط کنید و محلول آماده است. شما باید یک تخته را در آن قرار دهید، برای سرعت بخشیدن به روند، ردیابی کنید. همچنین می توانید محلول را کمی گرم کنید، این کار باعث افزایش سرعت فرآیند می شود. پس از حدود نیم ساعت، تمام مس اضافی حکاکی می شود و تنها ردپایی باقی می ماند.

تونر را از مسیرها بشویید

5) سخت ترین قسمت به پایان رسیده است. در مرحله پنجم، زمانی که تخته قبلاً اچ شده است، باید تونر را با یک حلال از روی مسیرها بشویید. مقرون به صرفه ترین گزینه پاک کننده لاک ناخن زنانه است که یک پنی قیمت دارد و تقریباً هر خانمی آن را دارد. از حلال های معمولی مانند استون نیز می توان استفاده کرد. من از حلال نفتی استفاده میکنم با اینکه زیاد بو میده ولی هیچ لکه سیاهی روی تخته نمیذاره. در موارد شدید، می توانید تونر را با مالش خوب تخته با کاغذ سنباده بردارید.

سوراخ کردن روی تخته

6) سوراخ کردن. شما به یک مته کوچک با قطر 0.8 - 1 میلی متر نیاز دارید. مته های معمولی فولاد با سرعت بالا به سرعت روی PCB کسل کننده می شوند، بنابراین بهتر است از مته های کاربید تنگستن استفاده کنید، اگرچه شکننده تر هستند. من تخته ها را با یک موتور سشوار قدیمی با یک چاک کولتی کوچک دریل می کنم و سوراخ ها تمیز و بدون فرز بیرون می آیند. متأسفانه، در نامناسب ترین لحظه، آخرین مته کاربید شکسته شد، بنابراین تنها نیمی از سوراخ ها در عکس ها ایجاد شد. بقیه را می توان بعدا سوراخ کرد.

آهنگ های قلع

7) فقط قلع کردن مسیرهای مسی باقی می ماند، یعنی. پوشش با لحیم کاری سپس آنها به مرور زمان اکسید نمی شوند و خود تخته زیبا و براق می شود. ابتدا باید شار را روی مسیرها اعمال کنید و سپس با یک آهن لحیم کاری با یک قطره لحیم کاری به سرعت روی آنها بخزید. شما نباید یک لایه لحیم کاری بیش از حد ضخیم اعمال کنید، در این صورت ممکن است سوراخ ها بسته شوند و تخته درهم به نظر برسد.

این فرآیند تولید PCB را کامل می کند، اکنون می توانید قطعات را به آن لحیم کنید. این مطالب توسط میخائیل گرتسکی برای وب سایت رادیو طرح ارائه شده است. [ایمیل محافظت شده]

در مورد مقاله ساخت تابلوهای چاپی با لوت بحث کنید

برد مدار چاپی یک صفحه دی الکتریک است که روی سطح آن مسیرهای رسانا اعمال می شود و مکان هایی برای نصب قطعات الکترونیکی آماده می شود. قطعات الکترورادیو معمولاً با لحیم کاری روی برد نصب می شوند.

دستگاه PCB

مسیرهای رسانای الکتریکی تخته از فویل ساخته شده است. ضخامت هادی ها معمولاً 18 یا 35 میکرون است و کمتر 70، 105، 140 میکرون است. این برد دارای سوراخ و پد برای نصب عناصر رادیویی است.

سوراخ های جداگانه برای اتصال هادی های واقع در طرف های مختلف تخته استفاده می شود. یک پوشش محافظ ویژه و علامت گذاری روی طرف های بیرونی تخته اعمال می شود.

مراحل ساخت برد مدار چاپی

در تمرین رادیویی آماتور، اغلب باید با توسعه، ایجاد و ساخت وسایل الکترونیکی مختلف سر و کار داشت. علاوه بر این، هر وسیله ای را می توان بر روی مدار چاپی یا برد معمولی با نصب سطحی ساخت. برد مدار چاپی بسیار بهتر کار می کند، قابل اعتمادتر است و جذاب تر به نظر می رسد. ایجاد آن شامل انجام تعدادی عملیات است:

آماده سازی چیدمان؛

ترسیم یک تصویر بر روی پارچه تکستولیت؛

حکاکی کردن؛

قلع‌سازی؛

نصب المان های رادیویی

ساخت بردهای مدار چاپی فرآیندی پیچیده، زمان بر و جالب است.

توسعه و تولید یک طرح

ترسیم تخته را می توان به صورت دستی یا در رایانه با استفاده از یکی از برنامه های خاص انجام داد.

به صورت دستی، بهتر است تخته را روی کاغذ از ضبط کننده در مقیاس 1: 1 بکشید. کاغذ گراف نیز مناسب است. قطعات الکترونیکی نصب شده باید در یک تصویر آینه ای به تصویر کشیده شوند. آهنگ ها در یک طرف تخته به صورت خطوط ثابت و در طرف دیگر به صورت خطوط نقطه چین نشان داده شده اند. نقطه ها محل اتصال عناصر رادیویی را مشخص می کنند. مناطق جیره بندی در اطراف این مکان ها ترسیم شده است. تمام نقشه ها معمولاً توسط کشو انجام می شود. به طور دستی، به عنوان یک قاعده، نقشه های ساده ساخته می شود، طرح های پیچیده تر تخته مدار بر روی کامپیوتر در برنامه های خاص توسعه می یابد.

اغلب از یک برنامه ساده Sprint Layout استفاده می شود. فقط پرینتر لیزری برای چاپ مناسب است. کاغذ باید براق باشد. نکته اصلی این است که تونر به داخل نمی خورد، اما در بالا باقی می ماند. چاپگر باید طوری تنظیم شود که ضخامت تونر رسم حداکثر باشد.

تولید صنعتی بردهای مدار چاپی با ورود نمودار مدار دستگاه به یک سیستم طراحی به کمک رایانه آغاز می شود که نقشه ای از برد آینده ایجاد می کند.

آماده سازی قطعه کار و سوراخ کردن

ابتدا باید یک تکه تکستولیت را با ابعاد مشخص شده برش دهید. لبه ها را با یک فایل تمام کنید. نقاشی را به تخته وصل کنید. ابزار حفاری را آماده کنید. به طور مستقیم طبق نقشه سوراخ کنید. مته باید کیفیت خوبی داشته باشد و با قطر کوچکترین سوراخ مطابقت داشته باشد. در صورت امکان باید از دستگاه حفاری استفاده شود.

پس از ایجاد تمام سوراخ های لازم، یک نقاشی بکشید و هر سوراخ را به قطر مشخص شده دریل کنید. سطح تخته را با سمباده ریز تمیز کنید. این برای از بین بردن سوراخ ها و بهبود چسبندگی رنگ به تخته ضروری است. برای از بین بردن آثار چربی، تخته را با الکل درمان کنید.

کشیدن نقاشی روی فایبرگلاس

ترسیم تخته بر روی textolite را می توان به صورت دستی یا با استفاده از یکی از بسیاری از فناوری ها اعمال کرد. محبوب ترین تکنولوژی اتو لیزری.

طراحی با دست با تعیین مکان های نصب در اطراف سوراخ ها آغاز می شود. آنها با کشو یا کبریت اعمال می شوند. سوراخ ها مطابق با نقشه توسط آهنگ ها به هم متصل می شوند. بهتر است با رنگ نیترو بکشید که در آن رزین حل شده است. این محلول چسبندگی قوی به برد و مقاومت خوبی در برابر اچ در دمای بالا ایجاد می کند. به عنوان رنگ می توانید از لاک آسفالت قیر استفاده کنید.

تولید بردهای مدار چاپی با استفاده از فناوری اتو لیزری نتایج خوبی به همراه دارد. انجام صحیح و دقیق تمام عملیات بسیار مهم است. تخته چربی زدایی شده باید روی یک سطح صاف با مس بالا قرار گیرد. از بالا، نقاشی را با تونر پایین به دقت قرار دهید. علاوه بر این، چند ورق کاغذ دیگر بگذارید. طرح به دست آمده را با اتوی داغ حدود 30-40 ثانیه اتو کنید. تحت تأثیر دما، تونر باید از حالت جامد به حالت چسبناک تبدیل شود، اما نه به مایع. اجازه دهید تخته خنک شود و آن را چند دقیقه در آب گرم قرار دهید.

کاغذ به راحتی آویزان می شود و کنده می شود. شما باید نقاشی به دست آمده را به دقت بررسی کنید. عدم وجود مسیرهای جداگانه نشان دهنده دمای ناکافی آهن است، مسیرهای عریض زمانی به دست می آیند که اتو خیلی داغ است یا تخته برای مدت طولانی بیش از حد گرم می شود.

عیوب کوچک را می توان با نشانگر، رنگ یا لاک ناخن اصلاح کرد. اگر قطعه کار را دوست ندارید، باید همه چیز را با یک حلال بشویید، آن را با کاغذ سنباده تمیز کنید و دوباره این روند را تکرار کنید.

حکاکی کردن

یک برد مدار چاپی بدون چربی در یک ظرف پلاستیکی با محلول قرار می گیرد. در خانه معمولاً از کلرید آهن به عنوان محلول استفاده می شود. حمام با آن باید به طور دوره ای تکان داده شود. بعد از 25-30 دقیقه مس کاملا حل می شود. اچ کردن را می توان با استفاده از محلول گرم شده کلرید آهن تسریع کرد. در پایان فرآیند، برد مدار چاپی از حمام خارج می شود و کاملاً با آب شسته می شود. سپس رنگ از مسیرهای رسانا حذف می شود.

قلع زنی

راه های زیادی برای قلع وجود دارد. ما یک برد مدار چاپی آماده داریم. در خانه، به عنوان یک قاعده، هیچ دستگاه و آلیاژ خاصی وجود ندارد. بنابراین، آنها از یک روش قابل اعتماد ساده استفاده می کنند. تخته با فلاکس پوشانده شده و با یک آهن لحیم کاری با لحیم کاری معمولی با استفاده از نوار مسی قلع بندی شده است.

نصب عناصر رادیویی

در مرحله نهایی، اجزای رادیویی به طور متناوب در مکان های در نظر گرفته شده برای آنها وارد شده و لحیم می شوند. پایه های قطعات باید قبل از لحیم کاری فلاکس شده و در صورت لزوم کوتاه شوند.

از آهن لحیم کاری باید با احتیاط استفاده کرد: با گرمای بیش از حد، فویل مسی ممکن است شروع به کنده شدن کند، برد مدار چاپی آسیب می بیند. بقایای رزین را با الکل یا استون پاک کنید. تخته تمام شده را می توان لاک الکل کرد.

توسعه صنعتی

در خانه، طراحی و ساخت برد مدار چاپی برای تجهیزات پیشرفته غیرممکن است. به عنوان مثال، برد مدار چاپی یک تقویت کننده برای تجهیزات پیشرفته چند لایه است، هادی های مسی با طلا و پالادیوم پوشش داده شده اند، مسیرهای رسانا ضخامت های متفاوتی دارند و غیره. دستیابی به این سطح از فناوری حتی در یک شرکت صنعتی آسان نیست. بنابراین، در برخی موارد توصیه می شود که یک برد آماده با کیفیت بالا خریداری کنید یا برای انجام کار طبق طرح خود سفارش دهید. در حال حاضر تولید بردهای مدار چاپی در بسیاری از شرکتهای داخلی و خارج از کشور راه اندازی شده است.

من شما را نمی دانم، اما من از بردهای مدار کلاسیک متنفرم. یک مونتاژ یک چیز مزخرف با سوراخ هایی است که در آن می توانید قطعات و لحیم کاری را وارد کنید، جایی که همه اتصالات از طریق سیم کشی انجام می شود. به نظر می رسد ساده است، اما آنقدر به هم ریخته است که درک هر چیزی در آن بسیار مشکل ساز است. بنابراین، خطاها و قطعات سوخته، اشکالات غیرقابل درک. خب لعنتش کن فقط برای خراب کردن اعصاب برای من بسیار ساده تر است که یک شماتیک در مورد علاقه خود بکشم و بلافاصله آن را به شکل یک برد مدار چاپی حکاکی کنم. استفاده كردن روش اتو لیزریهمه چیز برای آن یک ساعت و نیم کار آسان مشخص می شود. و البته این روش برای ساخت دستگاه نهایی عالی است، زیرا کیفیت بردهای مدار چاپی به دست آمده با این روش بسیار بالا است. و از آنجایی که این روش برای افراد بی تجربه بسیار دشوار است، من با کمال میل فناوری اثبات شده خود را به اشتراک می گذارم، که به شما امکان می دهد برای اولین بار و بدون هیچ گونه فشاری، بردهای مدار چاپی را دریافت کنید. با مسیرهای 0.3 میلی متر و فاصله بین آنها تا 0.2 میلی متر. به عنوان مثال، من یک برد اشکال زدایی برای آموزش کنترلر خود خواهم ساخت. AVR. شما اصل را در ورودی پیدا خواهید کرد، و

یک نمودار دمو روی برد و همچنین تعداد زیادی وصله مسی وجود دارد که می توان آن ها را نیز سوراخ کرد و مانند یک برد مدار معمولی برای نیازهای خود از آنها استفاده کرد.

▌تکنولوژی ساخت بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا در منزل.

ماهیت روش ساخت تخته های مدار چاپی این است که یک الگوی محافظ بر روی پارچه کاغذی فویل اعمال می شود که از اچ شدن مس جلوگیری می کند. در نتیجه پس از اچینگ، آثار هادی روی تخته باقی می ماند. راه های زیادی برای اعمال نقشه های محافظ وجود دارد. قبلاً با استفاده از یک لوله شیشه ای با رنگ نیترو کشیده می شدند ، سپس شروع به استفاده از نشانگرهای ضد آب می کردند یا حتی از نوار چسب جدا می کردند و روی تخته می چسبانند. همچنین برای استفاده آماتور نیز موجود است مقاوم در برابر نور، که روی برد اعمال می شود و سپس روشن می شود. مناطق روشن شده در مواد قلیایی محلول می شوند و شسته می شوند. اما از نظر سهولت استفاده، هزینه کم و سرعت ساخت همه این روش ها ضرر زیادی می کنند. روش اتو لیزری(به علاوه LUT).

روش LUT بر اساس این واقعیت است که الگوی محافظ توسط تونر تشکیل می شود که با حرارت دادن به textolite منتقل می شود.
بنابراین ما به یک چاپگر لیزری نیاز داریم، زیرا آنها در حال حاضر غیر معمول نیستند. من از پرینتر استفاده میکنم سامسونگ ML1520با کارتریج اصلی کارتریج های پر شده بسیار بد جا می شوند، زیرا فاقد تراکم و یکنواختی تحویل تونر هستند. در ویژگی های چاپ، باید حداکثر چگالی و کنتراست تونر را تنظیم کنید، مطمئن شوید که تمام حالت های ذخیره را خاموش کنید - اینطور نیست.

▌ابزار و مواد
علاوه بر ورقه ورقه ورقه ای، به پرینتر لیزری، اتو، کاغذ عکس، استون، کاغذ سنباده ریز، برس جیر با شمع فلزی پلاستیکی نیز نیاز داریم.

▌فرایند
سپس یک نقاشی از تخته را در هر نرم افزاری که برای ما مناسب است می کشیم و آن را چاپ می کنیم. طرح بندی اسپرینت. نقاشی ساده برای تخته. برای چاپ معمولی، باید رنگ لایه ها را در سمت چپ روی مشکی قرار دهید. در غیر این صورت مزخرف خواهد بود.

پرینت، دو نسخه. شما هرگز نمی دانید، ناگهان ما یکی را به هم می زنیم.

در اینجا ظرافت اصلی این فناوری نهفته است LUTبه همین دلیل بسیاری از افراد با انتشار تابلوهای باکیفیت مشکل دارند و از این کار دست می کشند. طی آزمایش‌های زیادی مشخص شده است که بهترین نتیجه هنگام چاپ روی کاغذ عکس جوهر افشان براق به دست می‌آید. من کاغذ عکس را ایده آل می نامم لوموند 120 گرم در متر مربع

ارزان است، همه جا فروخته می شود و از همه مهمتر نتیجه عالی و قابل تکرار می دهد و با لایه براقش به فر چاپگر نمی سوزد. این بسیار مهم است، زیرا من در مورد مواردی شنیده ام که اجاق چاپگر با کاغذ براق خراب شده است.

کاغذ را در چاپگر قرار می دهیم و جسورانه چاپ می کنیم در سمت براق. شما باید در تصویر آینه ای چاپ کنید تا پس از انتقال تصویر درست باشد. چند بار اشتباه کردم و پرینت اشتباه کردم، حساب نکنید :) بنابراین، اولین بار بهتر است برای آزمایش روی کاغذ معمولی چاپ کنید و بررسی کنید که همه چیز درست است. همزمان فر چاپگر را گرم کنید.

بعد از پرینت عکس به هیچ عنوان را نمی توان با دست گرفت و ترجیحا از گرد و غبار محافظت کرد. به طوری که هیچ مشکلی در تماس تونر و مس ایجاد نمی شود. بعد، الگوی تخته را دقیقاً در امتداد کانتور برش دهید. بدون سهام - کاغذ سفت است، بنابراین همه چیز خوب خواهد بود.

حالا بیایید به تکستولیت بپردازیم. ما بلافاصله یک قطعه از اندازه دلخواه را، بدون تحمل و کمک هزینه، برش می دهیم. به اندازه نیاز.

باید خوب سمباده شود. با احتیاط، سعی کنید تمام اکسید را ترجیحا در یک حرکت دایره ای جدا کنید. کمی زبری آسیبی نمی بیند - تونر بهتر می چسبد. شما می توانید نه یک پوست، بلکه یک "اثر" اسفنج ساینده بگیرید. فقط باید یکی جدید بگیری نه چرب.

بهتر است کوچکترین پوستی را که پیدا می کنید بردارید. من این یکی را دارم.

پس از سنباده زدن باید به همان روش با دقت چربی زدایی شود. من معمولاً یک پد پنبه ای از همسرم می مالم و با مرطوب کردن مناسب آن با استون، با احتیاط روی تمام سطح راه می روم. باز هم پس از چربی زدایی، به هیچ وجه نباید آن را با انگشتان خود بگیرید.

ما طراحی خود را بر روی تخته تحمیل می کنیم، به طور طبیعی با تونر پایین. دست گرمی بازی کردن اتو کردن به حداکثرکاغذ را با انگشت نگه دارید، خوب فشار دهید و نیمی از آن را اتو کنید. لازم است تونر به مس بچسبد.

در مرحله بعد بدون اینکه اجازه دهیم کاغذ حرکت کند، تمام سطح را اتو می کنیم. با تمام وجود فشار می دهیم، تخته را جلا می دهیم و اتو می کنیم. سعی کنید یک میلی متر از سطح را از دست ندهید. این مهمترین عملیات است، کیفیت کل تخته به آن بستگی دارد. از فشار دادن تا جایی که می توانید نترسید، تونر شناور یا لکه نمی شود، زیرا کاغذ عکس ضخیم است و کاملاً از پخش شدن آن محافظت می کند.

تا زمانی که کاغذ زرد شود اتو می کنیم. با این حال، این بستگی به دمای آهن دارد. روی اتوی جدیدم تقریباً زرد نمی شود، اما روی اتوی قدیمی تقریباً زغال می شود - نتیجه در همه جا به همان اندازه خوب بود.

پس از آن، می توانید اجازه دهید تخته کمی خنک شود. و سپس با گرفتن آن با موچین، آن را زیر آب می گذاریم. و مدتی را در آب نگه دارید، معمولاً دو یا سه دقیقه.

با برداشتن برس برای جیر، زیر یک جریان قوی آب، شروع به بلند کردن خشمگینانه سطح بیرونی کاغذ می کنیم. باید آن را با خراش های متعدد بپوشانیم تا آب به عمق کاغذ نفوذ کند. در تأیید اقدامات شما، جلوه ای از نقاشی از طریق کاغذ ضخیم وجود خواهد داشت.

و با این برس تخته را خشک می کنیم تا لایه رویی را برداریم.

هنگامی که کل نقاشی به وضوح قابل مشاهده است، بدون لکه های سفید، می توانید با احتیاط شروع کنید و کاغذ را از مرکز به لبه ها بچرخانید. کاغذ لوموندرول عالی می شود و تقریباً بلافاصله 100% تونر و مس خالص باقی می ماند.

پس از چرخاندن کل الگو با انگشتان خود، می توانید تمام تخته را با یک مسواک خراش دهید تا بقایای لایه براق و تکه های کاغذ پاک شود. نترسید، حذف یک تونر خوش طعم با مسواک تقریبا غیرممکن است.

تخته را پاک می کنیم و می گذاریم خشک شود. وقتی تونر خشک شد و خاکستری شد، جایی که کاغذ باقی مانده و همه چیز تمیز است به وضوح قابل مشاهده است. فیلم های سفید رنگ بین مسیرها باید حذف شوند. می توانید آنها را با سوزن از بین ببرید یا می توانید با مسواک زیر آب روان آنها را پاره کنید. به طور کلی، مسواک زدن در طول مسیرها مفید است. براق مایل به سفید را می توان با نوار الکتریکی یا نوار پوششی از شکاف های باریک بیرون کشید. مثل همیشه به شدت نمی چسبد و تونر را از بین نمی برد. اما بقایای براق بدون هیچ اثری و بلافاصله پاره می شود.

در زیر نور یک لامپ روشن، لایه های تونر را به دقت بررسی کنید تا شکسته شود. واقعیت این است که وقتی خنک شود، می تواند ترک بخورد، سپس یک ترک باریک در این مکان باقی می ماند. ترک ها زیر نور چراغ برق می درخشند. این مناطق باید با یک نشانگر دائمی برای سی دی ها لمس شوند. حتی اگر فقط یک سوء ظن وجود داشته باشد، باز هم بهتر است روی آن نقاشی کنید. با همان نشانگر، در صورت وجود، می توانید آهنگ های با کیفیت پایین را نیز ترسیم کنید. من نشانگر را توصیه می کنم سنتروپن 2846- یک لایه ضخیم رنگ می دهد و در واقع آنها می توانند احمقانه مسیرها را ترسیم کنند.

هنگامی که تخته آماده است، می توانید محلولی از کلرید آهن را بدنسازی کنید.

انحراف فنی، در صورت تمایل، می توانید از آن صرف نظر کنید
به طور کلی شما می توانید خیلی چیزها را مسموم کنید. کسی در ویتریول آبی مسموم می کند، کسی در محلول های اسیدی، و من در کلرید آهن. زیرا در هر فروشگاه رادیویی فروخته می شود، سریع و تمیز مسموم می شود.
اما کلرید آهن یک عیب وحشتناک دارد - فقط با یک کاتب کثیف می شود. روی لباس یا هر سطح متخلخل مانند چوب یا کاغذ، همه چیز، لکه را مادام العمر در نظر بگیرید. بنابراین سویشرت های دولچه گابانا یا چکمه های گوچی خود را در گاوصندوق فرو کنید و سه رول چسب دور آن ها بپیچید. و کلرید آهن به بی رحمانه ترین روش تقریباً تمام فلزات را از بین می برد. به خصوص آلومینیوم و مس سریع. بنابراین ظروف حکاکی باید شیشه ای یا پلاستیکی باشند.

من می اندازم بسته بندی 250 گرمی کلرید آهن در هر لیتر آب. و با محلول حاصل، ده ها تخته را مسموم می کنم تا زمانی که مسمومیت آن متوقف شود.
پودر باید در آب ریخته شود. و مطمئن شوید که آب بیش از حد گرم نمی شود، در غیر این صورت واکنش با انتشار مقدار زیادی گرما ادامه می یابد.

وقتی پودر همه حل شد و محلول رنگ یکنواخت پیدا کرد، می توانید یک تخته را آنجا بیندازید. مطلوب است که تخته روی سطح، مس پایین شناور شود. سپس رسوب به پایین مخزن می ریزد، بدون اینکه در حکاکی لایه های عمیق تر مس دخالت کند.
برای جلوگیری از فرورفتن تخته، می توانید یک تکه فوم را روی نوار چسب دو طرفه به آن بچسبانید. من دقیقا همین کار را کردم. معلوم شد بسیار راحت است. برای راحتی پیچ را پیچ کردم تا مثل دسته آن را نگه دارم.

بهتر است تخته را چندین بار در محلول فرو کنید و نه صاف، بلکه با زاویه پایین بیاورید تا حباب های هوا روی سطح مس باقی نماند، در غیر این صورت گیره هایی ایجاد می شود. به طور دوره ای لازم است که از محلول خارج شده و بر روند نظارت شود. به طور متوسط، اچ کردن تخته از ده دقیقه تا یک ساعت طول می کشد. همه چیز به دما، قدرت و تازگی محلول بستگی دارد.

اگر شیلنگ را از کمپرسور آکواریوم زیر تخته پایین بیاورید و حباب ها را باد کنید، فرآیند اچ کردن بسیار سریع می شود. حباب ها محلول را به هم می زنند و به آرامی مس واکنش داده شده را از تخته خارج می کنند. همچنین می توانید تخته یا ظرف را تکان دهید، نکته اصلی این است که آن را نریزید، در غیر این صورت بعداً آن را نشویید.

وقتی تمام مس حکاکی شد، سپس تخته را با دقت بردارید و زیر آب جاری بشویید. سپس به خلاصی نگاه می کنیم که هیچ جا پوزه و علف زیرین نباشد. اگر پوزه وجود دارد، ده دقیقه دیگر را داخل محلول می اندازیم. اگر آهنگ ها حکاکی شده باشند یا شکستگی وجود داشته باشد، تونر کج شده است و این مکان ها باید با سیم مسی لحیم شوند.

اگر همه چیز خوب است، می توانید تونر را بشویید. برای انجام این کار، ما به استون نیاز داریم - یک دوست واقعی یک معتاد. اگرچه اکنون خرید استون دشوارتر می شود، زیرا. یک احمق از کنترل مواد مخدر دولتی تصمیم گرفت که استون ماده ای است که برای تولید دارو استفاده می شود، به این معنی که فروش رایگان آن باید ممنوع شود. به جای استون خوب عمل می کند حلال 646.

ما یک تکه باند را می گیریم و آن را کاملاً با استون خیس می کنیم و شروع به شستن تونر می کنیم. نیازی به فشار دادن سخت نیست، نکته اصلی این است که خیلی سریع حرکت نکنید تا حلال زمان جذب منافذ تونر را داشته باشد و آن را از داخل خورده کند. شستشوی تونر دو یا سه دقیقه طول می کشد. در طول این مدت، حتی سگ های سبز رنگ زیر سقف زمان ظاهر شدن نخواهند داشت، اما باز کردن پنجره باز هم ضرری ندارد.

تخته شسته شده را می توان سوراخ کرد. برای این منظور، سال هاست که از موتور ضبط صوت استفاده می کنم که با برق 12 ولت کار می کند. دستگاه هیولا، اگرچه منبع آن برای حدود 2000 سوراخ کافی است، پس از آن برس ها کاملاً می سوزند. و همچنین باید مدار تثبیت کننده را با لحیم کردن سیم ها به طور مستقیم به برس ها از آن جدا کنید.

هنگام سوراخ کردن، سعی کنید مته را کاملاً عمود بر هم نگه دارید. در غیر این صورت، تراشه لعنتی را در آنجا قرار می دهید. و با تخته های دو طرفه، این اصل اصلی می شود.

ساخت یک تخته دو طرفه نیز اتفاق می افتد، فقط در اینجا سه ​​سوراخ مرجع با کمترین قطر ممکن ساخته می شود. و بعد از اچ کردن یک طرف (طرف دیگر در این زمان با چسب مهر و موم می شود تا حک نشود) طرف دوم را از طریق این سوراخ ها ترکیب کرده و رول می کنند. اولی با نوار چسب محکم بسته می شود و دومی مسموم می شود.

در قسمت جلویی، برای زیبایی و سهولت نصب، می توانید با استفاده از همان روش LUT، تعیین اجزای رادیویی را اعمال کنید. با این حال، من اینطور مزاحم نیستم، اما رفیق گربه چوبیاز جامعه LJ ru_radio_electricهمیشه این کار را می کند، که برای آن احترام زیادی قائل است!

به زودی احتمالاً مقاله ای در مورد photoresist نیز منتشر خواهم کرد. این روش گیج کننده تر است، اما در عین حال، انجام آن برای من سرگرم کننده تر است - من دوست دارم با معرف ها فریب دهم. اگرچه من هنوز 90٪ از تخته ها را با LUT می سازم.

ضمناً در مورد دقت و کیفیت تخته های ساخته شده به روش اتو لیزری. کنترل کننده P89LPC936در ساختمان TSSOP28. فاصله بین مسیرها 0.3 میلی متر، عرض مسیرها 0.3 میلی متر است.

مقاومت در صفحه بالایی 1206 . چیست؟

فناوری رادیویی آماتور برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه شامل چندین مرحله است.

طراحی نقاشی.

محلول ترشی.

حکاکی کردن.

1. طراحی با پرینتر لیزری.

تهیه نقشه های مدار چاپی.

به صورت دستی، راحت تر است که یک برد مدار چاپی را در مقیاس 1: 1 روی کاغذ از ضبط کننده ها انجام دهید (در صورت وجود سلولی با ضلع 2.5 میلی متر، در "مرحله" ریز مدارها)، هیچکدام نیست، پس می توانید کاغذ مدرسه را "در یک جعبه" با کاهش 2 برابری "فتوکسیری" کنید، در شدیدترین حالت، می توانید از کاغذ نمودار معمولی استفاده کنید. مسیرهای سمت لحیم کاری باید با خطوط توپر و مسیرهای کناری قطعات (در مورد نصب دو طرفه) با خطوط بریده کشیده شوند. لازم به ذکر است که عناصری که قرار است قرار گیرند باید آینه ای باشند. مرکز پاهای عناصر با نقطه هایی مشخص شده است که در اطراف آنها باید یک لحیم کاری رسم شود. برای اقدامات بعدی، بسیار مهم است که چه اندازه لنت های نصب را برای عناصر انتخاب می کنید (حیف است که هنگام کشیدن تخته "زنده"، یا مسیر بین لنت ها عبور نکند، یا پس از لحیم کاری، عناصر از بین بروند. همراه با پد). هنگام استفاده از خودکار نقاشی شیشه ای حدود 1.5 میلی متر، عرض مسیرها باید بر اساس نحوه ترسیم تخته انتخاب شود. پس از آماده شدن نقاشی، باید طرح را به یک سطح نورانی (مثلا شیشه پنجره) که طرف عقب آن رو به شما باشد وصل کنید و خطوط نقطه چین را دور بزنید. بنابراین شما یک نقاشی از سمت نصب قطعات دریافت می کنید. در مرحله بعد، باید نقاشی یک ورق کاغذ را برش دهید، اما با در نظر گرفتن "بال" برای اتصال دهنده ها در هر طرف (حدود 15 میلی متر).

تهیه فایبرگلاس و حفاری.

یک تکه فایبرگلاس را به اندازه طرح برش دهید. سوراخ ها را با یک فایل بردارید. طرح را روی تخته بپوشانید، لبه های کاغذ را تا کنید و آنها را با چسب یا (ترجیحا) نوار الکتریکی به پشت محکم کنید. مرحله بعدی فرآیند حفاری است. بله درست طبق نقشه و بدون مشت. شرط مهم عدم هدایت مته "تازه بودن" آن است. با این حال، انتظارات از یک مته خاص را می توان با حفاری یک سوراخ آزمایشی روی یک قطعه فایبرگلاس درک کرد. بهترین راه حل برای این مشکل داشتن دستگاه حفاری مناسب است، حتی اگر خانگی باشد. اگر از "موتور با مته" استفاده شود، به عنوان یک قاعده، بهتر است سوراخ های آینده را "پانچ" کنید. تمام سوراخ ها، از جمله سوراخ های نصب، با یک (کوچک ترین) قطر حفر می شوند. در مرحله بعد، باید حفاری را از نظر "ترخیص" بررسی کنید زیرا قطعاً سوراخ های سوراخ نشده وجود خواهد داشت. مته. پس از آن، رسم تخته با دقت زیادی از فایبرگلاس جدا می شود (خطر سوراخ های ناشی از حفاری است). سپس سوراخ های ثابت و سایر سوراخ های با قطر بزرگتر حفر می شوند.

پس از انجام عملیات انجام شده، سطح تخته با سمباده ریز تمیز می شود. این فرآیند برای از بین بردن سوراخ ها از سوراخ کاری و برای چسبندگی بهتر الگوی رنگ به سطح ضروری است. در صورت امکان، سطح تمیز شده را با انگشتان خود لمس نکنید تا آثار چربی باقی نماند. پس از جداسازی، لازم است تخته را با الکل (در موارد شدید، با استون، اما دقت کنید که لکه های پودری سفید باقی نماند) چربی زدایی کنید. پس از آن، فقط می توانید سطوح انتهایی را با انگشتان خود لمس کنید.

طراحی نقاشی.

البته، ما در مورد رنگ مورد استفاده و فناوری استفاده از آهنگ ها در حلقه های خود بحث کردیم، اما من به چیزی که در زیر توضیح داده شده است، اکتفا کردم. طراحی با رنگ نیترو انجام می شود، با پودر رزین حل شده در آن (مدتی پس از خشک شدن حالت پذیری را برای اصلاح فراهم می کند و اجازه نمی دهد رنگ در صورت حکاکی با محلول های داغ "عقب بیفتد". طراحی با خودکار طراحی شیشه ای (که امروزه پیدا کردن آن بسیار دشوار است) انجام می شود. علاوه بر این، می توان به عنوان رنگ، لاک آسفالت قیر، حل شده به حالت دلخواه با زایلن استفاده کرد. بطری برای مدت طولانی دوام می آورد. ساخت کشوها را خودتان البته با آموزش مناسب امکان پذیر است. برای این کار می توانید یک لوله شیشه ای جدار نازک بردارید و روی شعله (بالای اجاق گاز) بکشید تا از وسط بشکند. سپس نوک شکسته را روی یک کاغذ سنباده خوب "تمام" کنید. سپس، با حرارت دادن روی همان شعله، نوک آن را به زاویه دلخواه خم کنید. بغرنج!؟ در واقع 5 دقیقه بیشتر نیست. همچنین می توانید از سرنگ های یکبار مصرف برای نقاشی استفاده کنید. لاک به یک سرنگ یکبار مصرف (1-2 میلی لیتر) کشیده می شود و یک سوزن نازک قرار می گیرد. قبل از نصب، سوزن باید با یک فایل پردازش شود، به طوری که لبه ها یکنواخت شوند (انتهای تیز را بردارید). از کنار پیستون می توانید سوزن دیگری را وارد کنید تا هوا به داخل سرنگ وارد شود.

قبل از شروع به کشیدن مسیرهای سیم کشی چاپ شده، باید لنت های نصب عناصر لحیم کاری را بکشید. آنها با استفاده از یک خودکار طراحی شیشه ای یا یک کبریت تیز شده در اطراف هر سوراخ، تقریباً 3 میلی متر قطر اعمال می شوند. در مرحله بعد، باید اجازه دهید آنها خشک شوند. پس از آن، شما باید آنها را با قطب نما به قطر مورد نظر برش دهید (من از یک قطب نما کوچک با قفل فاصله رزوه ای استفاده می کنم (انشاالله طراحان حرفه ای من را به خاطر این عبارت ببخشند، من هرگز نام واقعی آن را نمی دانستم)، یکی از سوزن ها که به یک کاتر مسطح تبدیل می شود). در مرحله بعد، مازاد بریده شده با یک اسکالپل یا چاقوی جراحی تمیز می شود. در واقع، من از آشپزی بازیافتی مدرسه برای این روش ها استفاده می کنم. در نتیجه، نواحی گرد صاف با همان قطر به دست می‌آید که طبق نقشه‌ای که قبلاً ترسیم شده از برد مدار چاپی کشیده شده است، فقط می‌توان آن‌ها را با تراک به هم متصل کرد. علاوه بر این، پس از خشک شدن، سمت دوم کشیده می شود. پس از آن، مسیرها و خطاها با چاقوی جراحی اصلاح می شوند. علاوه بر این، لازم به ذکر است که برای تراز کردن لبه مسیر، ابتدا باید لبه را در امتداد خط کش (ترجیحاً فلزی) برش دهید و سپس با خراش دادن، اضافی را جدا کنید. اگر فوراً مسیر را تمیز کنید ، بسته به میزان خشک شدن بیش از حد رنگ ، می توانید "تراشه" را حتی بدتر از موارد اصلی دریافت کنید. بررسی کنید که الگوی روی تخته با الگوی نقاشی مطابقت داشته باشد.

تولید اچانت.

ترکیبات مختلفی برای اچ کردن، مواد فویل در ساخت بردهای مدار چاپی وجود دارد.

دستور غذا شماره 1.

برای اچ کردن اجباری (در عرض 4-6 دقیقه)، می توانید از ترکیب زیر (در قسمت های انبوه) استفاده کنید: 38٪ اسید کلریدریک با چگالی 1.19 گرم بر سانتی متر 3، 30٪ پراکسید هیدروژن-پرهیدرول. اگر غلظت پراکسید هیدروژن 18-16 درصد باشد، برای 20 قسمت جرمی اسید، 40 قسمت پراکسید و به همان میزان آب مصرف می شود. ابتدا پراکسید با آب مخلوط شده و سپس اسید اضافه می شود. هادی ها و پدهای چاپی باید با رنگ های مقاوم در برابر اسید محافظت شوند، به عنوان مثال، مینای نیترو NTs-11.

دستور شماره 2.

4-6 قرص پراکسید هیدروژن را در یک لیوان آب سرد حل کنید و 15-25 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به دقت اضافه کنید. برای اعمال الگوی برد مدار چاپی روی مواد فویل، می توانید از چسب BF-2 استفاده کنید. زمان اچینگ در این محلول تقریباً 1 ساعت است.

دستور شماره 3.

در 500 میلی لیتر آب داغ (حدود 80 درجه سانتیگراد) چهار قاشق غذاخوری نمک خوراکی را در دو قاشق غذاخوری سولفات مس خرد شده به صورت پودر حل کنید. رنگ محلول سبز تیره می شود. بلافاصله پس از خنک شدن آماده استفاده است (با رنگ مقاوم در برابر حرارت، به بالا مراجعه کنید، اختیاری). محلول برای برداشتن 200 سانتی متر مکعب فویل کافی است. زمان اچینگ حدود 8 ساعت است.اگر الگوی برد مدار چاپی با رنگ یا لاک به اندازه کافی مقاوم در برابر حرارت ساخته شود، دمای محلول را می توان تا حدود 50 درجه سانتیگراد رساند و سپس شدت اچینگ افزایش می یابد.

دستور غذا شماره 4.

350 گرم انیدرید کروم را در 1 لیتر آب داغ (60-70 درجه سانتیگراد) حل کنید سپس 50 گرم کلرید سدیم * اضافه کنید. پس از خنک شدن محلول، شروع به ترشی کردن کنید. زمان اچینگ 20-60 دقیقه اگر 50 گرم اسید سولفوریک غلیظ به محلول اضافه شود، اچینگ شدیدتر می شود.

دستور غذا شماره 5.

150 گرم پودر کلرید آهن را در 200 میلی لیتر آب گرم حل کنید.

تهیه کلرید آهن.

اگر کلرید آهن به شکل تمام شده (در پودر) وجود ندارد، می توانید خودتان آن را بپزید. برای این کار باید اسید هیدروکلریک 9 درصد و براده های آهن ریز داشته باشید. برای 25 قسمت حجمی اسید، یک قسمت از براده های آهن گرفته می شود. خاک اره را با اسید در ظرف باز ریخته و چند روز می گذارند. در پایان واکنش، رنگ محلول سبز روشن می شود و پس از 5-6 روز رنگ به زرد قهوه ای تغییر می کند - محلول کلرید آهن آماده استفاده است. برای تهیه کلرید آهن می توانید از پودر آهن مینیوم استفاده کنید. در عین حال، 1.5-2 قسمت سرب قرمز برای یک قسمت حجمی اسید کلریدریک غلیظ مورد نیاز است. اجزاء در یک ظرف شیشه ای مخلوط می شوند و سرب قرمز را در قسمت های کوچک اضافه می کنند. پس از توقف واکنش شیمیایی، یک رسوب و محلولی از کلرید آهن به پایین می ریزد. آماده برای استفاده

حکاکی و پردازش تخته.

اچینگ باید در ظروف پلاستیکی (فوتوکیو) یا چینی (بشقاب) انجام شود. اگر تخته کوچک است، راحت است که آن را در یک بشقاب ترشی کنید. یک صفحه عمیق طوری انتخاب می شود که تخته به طور کامل در پایین قرار نگیرد، بلکه در گوشه های دیواره های بشقاب قرار گیرد. سپس بین تخته و پایین یک فضای پر از محلول وجود خواهد داشت. در حین اچ کردن، تخته باید برگردانده شود و محلول هم زده شود. اگر نیاز به ترشی سریع تخته دارید، محلول را تا 50-70 درجه گرم کنید. اگر تخته بزرگ است، کبریت ها را در سوراخ های نصب (در گوشه ها) قرار دهید تا از هر دو طرف 5-10 میلی متر بیرون بزنند. می توانید یک سیم مسی را وارد کنید، اما پس از آن اشباع بیشتری از محلول با مس وجود خواهد داشت. در یک کووت عکس حکاکی کنید، تخته را هم بزنید و برگردانید. هنگام کار با محلول کلرید آهن، باید مراقب بود. راه حل برای شستن لباس ها و اشیاء تقریبا غیرممکن است. در صورت تماس با پوست با محلول نمکی شستشو دهید. بشقاب چینی به راحتی از محلول شسته می شود و می توان در آینده برای هدف مورد نظر از آن استفاده کرد. پس از اچ کردن، محلول را در یک بطری پلاستیکی بریزید، همچنان به آن نیاز خواهید داشت. تخته را در آب جاری سرد بشویید. زیر یک جریان نازک آب، لاک را با یک تیغه ایمنی پاک کنید (خراش دهید). تخته خشک شده باید با چاقوی جراحی از اتصالات غیر ضروری و لاک تار تمیز شود. اگر مسیرها نزدیک به یکدیگر هستند، می توانید لومن را با یک اسکالپل گسترش دهید. پس از آن، تخته دوباره با کاغذ سنباده خوب پردازش می شود.

قلع بندی تخته.

شما نمی توانید در مورد مفید بودن این روش بنویسید. در غیر این صورت، می توانید در مورد قبلی متوقف شوید. در مرحله بعد، سطوح تخته با یک برس با شار رزین مایع پوشانده می شود. قلع کاری با قیطان قیطانی بدون سیم (سفید) انجام می شود. قبلاً قیطان با رزین و مقدار کمی لحیم آغشته شده است (البته می توانید از آلیاژ رز نیز استفاده کنید ، اما این قبلاً عجیب است). سپس، قیطان با یک آهن لحیم کاری روی سطح مسیر فشار داده می شود و به آرامی به طور یکنواخت (انتخاب شده به صورت تجربی) در طول مسیر انجام می شود. اگر همه شرایط به درستی برآورده شوند، در نتیجه یک مسیر صاف و صاف به رنگ سفید خواهید داشت. پس از پردازش تمام مسیرها در هر طرف، تخته با الکل شسته می شود. شستشو با استون نامطلوب است، زیرا لحیم کاری با استون به مرور زمان یک ترکیب شیمیایی رسانا به شکل یک پوشش سفید در امتداد لبه های لنت ها و مسیرها ایجاد می کند و با تراکم نصب کافی، خطر اتصالات گالوانیکی غیر ضروری وجود دارد. پس از شستشو، حفاری (تمیز کردن) سوراخ ها برای نصب اجزای r / انجام می شود.

برد آماده نصب است.

برد مدار چاپی با استفاده از چاپگر لیزری.

محبوبیت فزاینده ای در بین آماتورهای رادیویی، روش ساخت تخته های مدار چاپی تکی با انتقال یک الگو از چاپ بر روی چاپگر لیزری است. بهتر است روی کاغذ با روکش نازک چاپ شود - انبوه کمتری دارد، نتیجه خوبی روی برگه های مجله "Stereo & Video" و همچنین بسترهای "خودچسب" و کاغذ حرارتی برای فکس به دست می آید (انتخاب کنید سمت به صورت تجربی). در پرینترهای لیزری، حالت حداکثر تامین تونر را روشن کنید (حالت "اقتصادی" را اگر روشن بود خاموش کنید، کنتراست را به حداکثر برسانید و غیره) و همچنین از مسیر کاغذ با حداقل پیچش کاغذ استفاده کنید (این گزینه موجود در مدل های قدیمی HP LJ 2، LJ4 و غیره). نقاشی تخته باید "Mirrored" باشد، این گزینه در منوی چاپ بسیاری از برنامه های گرافیکی مانند Corel Draw، Corel Photo Paint موجود است و هنگام چاپ از برنامه هایی که نمی توانند "mirror" را انجام دهند، باید خروجی را برای چاپگرهای Postscript اعمال کنید. گزینه Mirroring را در درایور داشته باشید. به جای خروجی در چاپگر لیزری، می توان از فتوکپی استفاده کرد، اما همچنین در حالت حداکثر کنتراست و روی کاغذ حرارتی از فکس. در ساخت بردهای مدار چاپی دولایه، به منظور کاهش انقباض حرارتی کاغذ، توصیه می شود قبل از چاپ تصویر (بدون چاپ تصویر) کاغذ را از پرینتر خالی "اجرا" کنید. علاوه بر این، هر دو طرف باید روی یک ورق باشند تا از انقباض شدید کاغذ به دلیل انقباض حرارتی متفاوت جلوگیری شود. تخته چربی زدایی شده با مس روی یک سطح صاف، از بالای اثری که با تونر پایین به دست می آید، قرار می گیرد. این "ساندویچ" از کنار کاغذ با اتو فشار داده می شود (به مدت 20 - 30 ثانیه) ، تا دمای کرپ د چین اتو گرم می شود (از خانم ها بپرسید). اتو نباید تصویر ساخته شده توسط چاپگر لیزری را فورا ذوب کند. یعنی تونر در این دما باید از جامد ویسکوز شود، اما مایع نباشد. هنگامی که تخته خنک شد، باید آن را در آب گرم فرو کنید و چند دقیقه در آنجا نگه دارید. با افتادگی کاغذ (دیده می شود)، همه چیز به راحتی پاره می شود، بقیه فقط با انگشت شما جمع می شوند. به جای آب، کاغذ را می توان با اسید سولفوریک جدا کرد. اگر مسیرها روغن کاری شده باشند، با بی دقتی اتو را برداشته یا وزنه سردی روی آن قرار داده اید. اگر مسیرها در جایی گم شده باشند، اتو خیلی سرد است. اگر مسیرها پهن شوند، اتو خیلی داغ است یا تخته برای مدت طولانی گرم شده است. اگر تخته دو طرفه باشد، ابتدا چاپ های کاغذی هر دو طرف از طریق نور ترکیب می شوند، دو سوراخ تکنولوژیکی با یک سوزن در هر مکان مخالف آزاد سوراخ می شود، طرف اول تخته طبق معمول "اتو" می شود، سپس در امتداد سوراخ های تکنولوژیکی با یک مته نازک حفر می شود و از طرف دیگر در امتداد آنها روی شکاف با چاپ کاغذی طرف دیگر تراز می شود. می توانید با کلرید آهن مسموم کنید (برای تسریع کمی گرما) و با هیدروپیریت آن را خیس کنید. همه اینها حتی در getinaks مورد استفاده قرار گرفت، هیچ لایه برداری از مسیرها وجود ندارد، مسیرهایی تا عرض 0.8 میلی متر به طور معمول انجام می شود و با تجربه تا 0.5 میلی متر انجام می شود. پس از اچ کردن، تونر با استون، پاک کننده لاک ناخن یا اسپری Flux Off پاک می شود. حفاری، برش و غیره، طبق معمول ...

روش دیگری برای اعمال الگوی روی سفارش پرداخت با استفاده از چاپگر لیزری.

ساختن p/p با استفاده از پرینتر لیزری و اتو یک فرآیند نسبتا خسته کننده است، اما با کمی تمرین نتیجه بسیار خوبی می دهد.

1 . به آرامی یک ورق کاغذ فکس (سمت براق به بالا) را روی یک ورق کاغذ معمولی بچسبانید (برای جبران عدم سفتی فکس). برای چی؟ لازم است کاغذ را از قبل از طریق چاپگر / اجاق لیزری هدایت کنید - برای انقباض. برای کشیدن بی سر و صدا از طریق مجرا، کافی است به سادگی کاغذ حرارتی را با یک اتو از سمت حساس اتو کنید.
2 . کاغذ - پایه را از کاغذ چسبنده یا کاغذ حرارتی برای فکس بردارید، حتماً کاغذ حرارتی و آماده کنید - ابتدا ورق ها را با اتو داغ تا حالت صاف اتو کنید (قهوه ای تیره و سپس خاکستری متمایل به آبی می شوند) تا بزنید. در این فرم برای استفاده در آینده قبل از خروجی برد، ورق را از طریق چاپگر اجرا کنید - به عنوان مثال، با چاپ یک صفحه خالی. حداقل اندازه ورق برای HP 5/6L ~6*12 سانتی متر است.
3 . چاپ - با حداکثر محتوای چربی، آینه ای. چاپ و انتقال به یک خالی ممکن است تا یک هفته فاصله داشته باشد، من دوباره آن را امتحان نکردم (این برای کسانی است که در خانه لیزر ندارند).
4 . قطعه کار را با حاشیه 3-5 میلی متر از هر طرف بگیرید. فویل - کمی با صفر سنباده بزنید و پاک کنید. نباید هیچ گونه رسوب مضری مانند رسوب سفید از الکل دناتوره شده وجود داشته باشد. من از ایزوپروپیل الکل یا گاز "گالوش" (معروف به "فندک") استفاده می کنم.
5 . آهن - با سطح نرمال و صاف. از قبل گرم کن دما - برای اپیلاسیون لازم است با دقت بیشتری انتخاب کنید (من یک نمایشگر برای "isk.silk" دارم)، در غیر این صورت اشباع شروع به انتقال می کند. برای کاغذ حرارتی - می تواند بالاتر باشد.
6 . گرد و غبار و هر چیز جزئی - نه روی فویل و نه روی کاغذ نباید باشد.
7 . یک ساندویچ درست کنید - روی تخته سه لا حتی ضخیم (اگرچه من کاغذ 3 میلی متری دارم) یک تکه مقوای ضخیم بگذارید، یک تخته خالی، گرد و غبار را بکشید، یک نقاشی، برای کاغذ حرارتی (نازک است) - همچنین یک تکه کاغذ نسبتا ضخیم، یک آهن داغ
8 . شما شروع به خزیدن با آهن می کنید و با نیروی ~ 5..10 کیلوگرم بر dm مربع فشار می دهید. دو دقیقه بخزید تا آن را بگیرید.
9 . با کج کردن خیلی کم اتو، تک تک آهنگ ها را برای چند دقیقه می چرخانید. در اینجا بسیار مهم است که آهنگ ها را خرد نکنید و در عین حال آنها را جوش دهید. هر از گاهی لازم است اتو را به کل هواپیما پایین بیاورید تا بقیه خنک نشود. کاغذ حرارتی به وضوح تفاوت قطعات جوش داده شده و معیوب را نشان می دهد.
10 . خوب یک دقیقه دیگر اتو کنید تا وجدانتان راحت شود و اتو را بردارید. ساندویچ خنک می شود و بخش هایی از کاغذ بین مسیرها متورم می شود. ما منتظر خنک شدن نیستیم، تخته بلافاصله زیر یک جریان آب جوش است.
11 . اکنون تخته - زیر یک جریان آب و یک تکه لاستیک فوم مرطوب، شروع به پاک کردن کاغذ می کنید. نمی توان آن را در قطعات بزرگ یا از فویل خشک جدا کرد. لازم است که توده های کاغذ را بیشتر از لاستیک فوم بردارید. کاغذ را گوشه ای می گیریم و پاره می کنیم. سپس باقیمانده ها را با انگشت / پارچه / لاستیک فوم جدا می کنیم.
12 . با یک تکه اسفنج جدید توده را پاک می کنید (تا جایی که ممکن است)، به نقاشی خیس زیر ذره بین نگاه می کنید. اگر نقص های زیادی وجود دارد یا در مکان های نامناسب قرار دارند - به مورد 1 با تغییر پارامترها مراجعه کنید.
13 . طرف عقب را با نوارهای نوار چسب پهن ببندید، ما مسموم می کنیم. حتی در جوشاندن FeCl3 امکان پذیر است

روش ترسیم تصویر روی سفارش پرداخت با استفاده از چاپگر لیزری

من همه چیز را بسیار ساده تر می کنم:
من یک پاک کن و یک پاک کن ساده شوروی می گیرم. من با دقت تمام تخته را با یک پاک کن پاک می کنم. تمام اکسیداسیون را حذف کنید. در هر صورت، می توانید آن را با بنزین پاک کنید (اما من این کار را نمی کنم، با دستمال مرطوب کافی است). سپس کاغذ حرارتی را از روی فکس می گیرم و با اتو اتو می کنم. خاکستری مایل به بنفش می شود. من این کاغذ را داخل چاپگر قرار می دهم (من یک HP 6L دارم و هیچ تکه کاغذی را برای سفتی نمی چسبانم، هنوز آن را نجویده ام) و الگوی تخته را آینه می کنم. کاغذ را روی p/p می گذارم و با اتو شروع به خزیدن می کنم. توان من در 3/4 حداکثر توان است. 3-4 دقیقه خیره می شوم. سپس جای خالی را در آب گرم و گرم می اندازم و 5 دقیقه صبر می کنم تا کاغذ شل شود. سپس با یک اسفنج یا انگشتان کاغذ را از روی تخته می غلتانم. لبه کاغذ را نگیرید و پاره نکنید، ممکن است ردها به همراه کاغذ از بین بروند! فقط آن را از روی تخته بردارید. بعد - هسته، مته، برش و اچ. و پرداخت آماده است.