شارژر ماشین از منبع تغذیه کامپیوتر. شارژر از یک منبع تغذیه کامپیوتر برای akb. مراحل اصلی ساخت حافظه

کامپیوترها بدون برق نمی توانند کار کنند. برای شارژ آنها از وسایل خاصی به نام پاور استفاده می شود. آنها ولتاژ AC را از شبکه برق گرفته و به DC تبدیل می کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند مقدار زیادی انرژی را در یک ضریب کوچک ارائه دهند و دارای محافظت داخلی در اضافه بار هستند. پارامترهای خروجی آنها فوق العاده پایدار است و کیفیت جریان مستقیم حتی در بارهای بالا تضمین می شود. هنگامی که چنین دستگاه اضافی وجود دارد، منطقی است که از آن برای بسیاری از کارهای روزمره استفاده کنید، به عنوان مثال، با تبدیل آن به شارژر از منبع تغذیه رایانه.

بلوک به شکل جعبه فلزی با عرض 150 میلی متر در 86 میلی متر در 140 میلی متر است. به صورت استاندارد در داخل کیس کامپیوتر با چهار پیچ، یک سوئیچ و یک سوکت نصب می شود. این طراحی اجازه می دهد تا هوا به سمت فن خنک کننده واحد منبع تغذیه (PSU) جریان یابد. در برخی موارد، یک سوئیچ انتخابگر ولتاژ نصب می شود تا به کاربر امکان انتخاب قرائت را بدهد. به عنوان مثال، ایالات متحده یک منبع تغذیه داخلی دارد که در 120 ولت اسمی کار می کند.

واحد منبع تغذیه یک کامپیوتر از اجزای مختلفی در داخل تشکیل شده است: یک سیم پیچ، خازن ها، یک برد مدار الکترونیکی برای تنظیم جریان، و یک فن برای خنک کننده. مورد دوم دلیل اصلی خرابی منابع تغذیه (PS) است که هنگام نصب شارژر از منبع تغذیه رایانه atx باید در نظر گرفته شود.

انواع منبع تغذیه برای کامپیوتر شخصی

منابع تغذیه دارای قدرت مشخصی هستند که بر حسب وات نشان داده شده است. یک واحد استاندارد معمولاً قادر به ارائه حدود 350 وات است. هرچه قطعات بیشتری روی رایانه نصب شده باشد: هارد دیسک، درایوهای CD / DVD، درایوهای نوار، فن ها، انرژی بیشتری از منبع تغذیه مورد نیاز است.

کارشناسان توصیه می کنند از منبع تغذیه ای استفاده کنید که انرژی بیشتری نسبت به نیاز کامپیوتر فراهم می کند، زیرا در حالت "زیر بار" ثابت کار می کند که با کاهش تاثیر حرارتی بر اجزای داخلی آن، عمر دستگاه را افزایش می دهد.

3 نوع IP وجود دارد:

منبع تغذیه AT - در رایانه های شخصی بسیار قدیمی استفاده می شود.
ATX PSU - هنوز در برخی از رایانه های شخصی استفاده می شود.
منبع تغذیه ATX-2 - امروزه معمولا استفاده می شود.

پارامترهای منبع تغذیه که می توان هنگام ایجاد شارژر از منبع تغذیه رایانه استفاده کرد:

AT / ATX / ATX-2: +3.3 V.
ATX / ATX-2: +5 V.
AT / ATX / ATX-2: -5 ولت.
AT / ATX / ATX-2: +5 V.
ATX / ATX-2: +12 V.
AT / ATX / ATX-2: -12 ولت.

کانکتورهای مادربرد

منبع تغذیه دارای کانکتورهای برق مختلف است. آنها به گونه ای طراحی شده اند که هنگام نصب آنها اشتباه نکنید. برای ساخت شارژر از منبع تغذیه رایانه، کاربر مجبور نیست برای مدت طولانی کابل مناسب را انتخاب کند، زیرا به سادگی در کانکتور قرار نمی گیرد.

انواع رابط:

P1 (کانکتور PC / ATX). وظیفه اصلی یک منبع تغذیه (PSU) تامین برق مادربرد است. این کار از طریق کانکتورهای 20 پین یا 24 پین انجام می شود. کابل 24 پین با مادربرد 20 پین سازگار است.
P4 (کانکتور EPS) - قبلاً پین های مادربرد برای تامین انرژی پردازنده کافی نبودند. با اورکلاکینگ GPU که به 200 وات می‌رسد، می‌توان به طور مستقیم انرژی را به پردازنده ارائه کرد. در حال حاضر، P4 یا EPS است که قدرت CPU کافی را فراهم می کند. بنابراین تبدیل منبع تغذیه کامپیوتر به شارژر توجیه اقتصادی دارد.
کانکتور PCI-E (6 پین 6 + 2). مادربرد می تواند حداکثر 75 وات را از طریق اسلات رابط PCI-E تامین کند. یک کارت گرافیک اختصاصی سریعتر به قدرت بسیار بیشتری نیاز دارد. برای حل این مشکل، یک اسلات PCI-E معرفی شد.

مادربردهای ارزان قیمت مجهز به کانکتور 4 پین هستند. مادربردهای گران قیمت "اورکلاک" دارای کانکتورهای 8 پین هستند. موارد اضافی، قدرت پردازشگر غیرضروری را در طول اورکلاک فراهم می کنند.

اکثر منابع تغذیه دارای دو کابل هستند: 4 پین و 8 پین. فقط باید از یکی از این کابل ها استفاده کنید. همچنین می توان کابل 8 پین را به دو بخش برای سازگاری با مادربردهای ارزان تر تقسیم کرد.

2 پین سمت چپ کانکتور 8 پین (6 + 2) در سمت راست برای سازگاری با کارت‌های گرافیک 6 پین جدا شده است. کانکتور 6 پین PCI-E می تواند 75 وات اضافی برای هر کابل تامین کند. اگر کارت گرافیک دارای یک کانکتور 6 پین باشد، می تواند تا 150 وات (75 وات از مادربرد + 75 وات از کابل) باشد.

کارت‌های گرافیکی گران‌تر به کانکتور PCI-E 8 پین (6 + 2) نیاز دارند. با 8 پین، این کانکتور می تواند تا 150 وات را در هر کابل ارائه دهد. یک کارت گرافیک 8 پین می تواند تا 225 وات (75 وات از مادربرد + 150 وات از کابل) قدرت داشته باشد.

Molex، یک کانکتور جانبی 4 پین، برای ساخت شارژر از منبع تغذیه رایانه استفاده می شود. این پین ها بسیار ماندگار هستند و می توانند 5 ولت (قرمز) یا 12 ولت (زرد) را به لوازم جانبی برسانند. در گذشته از این اتصالات اغلب برای اتصال هارد دیسک ها، پخش کننده های CD-ROM و ... استفاده می شد.

حتی کارت های گرافیک Geforce 7800 GS نیز مجهز به Molex هستند. با این حال، مصرف برق آنها محدود است، به طوری که امروزه اکثر آنها با کابل های PCI-E جایگزین شده اند و تنها فن های برقی باقی مانده است.

کانکتور لوازم جانبی

کانکتور SATA یک جایگزین مدرن برای Molex قدیمی است. تمام دی وی دی های مدرن، هارد دیسک ها و SSD ها با برق SATA تغذیه می شوند. کانکتور Mini-Molex / Floppy کاملاً منسوخ شده است، اما برخی از PSU ها هنوز با کانکتور mini-molex عرضه می شوند. آنها برای تغذیه درایوهای فلاپی با حداکثر 1.44 مگابایت داده استفاده شده اند. اساساً امروزه با یک USB USB جایگزین شده اند.

آداپتور 6 پین Molex-PCI-E برای منبع تغذیه کارت گرافیک.

با استفاده از یک آداپتور 6 پین 2x-Molex-1x PCI-E، ابتدا باید مطمئن شوید که هر دو Molex به ولتاژهای مختلف کابل متصل هستند. این امر خطر بارگذاری بیش از حد منبع تغذیه را کاهش می دهد. با معرفی ATX12 V2.0 تغییراتی در سیستم 24 پین ایجاد شد. ATX12V های قدیمی (1.0، 1.2، 1.2 و 1.3) از یک کانکتور 20 پین استفاده می کردند.

12 نسخه از استاندارد ATX وجود دارد، اما آنها به قدری شبیه هستند که هنگام نصب شارژر از منبع تغذیه رایانه، کاربر نیازی به نگرانی در مورد سازگاری ندارد. برای اطمینان از اینکه اکثر منابع مدرن به شما اجازه می دهند 4 پین آخر کانکتور اصلی را جدا کنید. همچنین امکان ایجاد سازگاری پیشرفته با آداپتور وجود دارد.

ولتاژ تغذیه کامپیوتر

سه نوع ولتاژ ثابت در یک کامپیوتر مورد نیاز است. 12 ولت برای تامین ولتاژ مادربرد، کارت گرافیک، فن ها، پردازنده مورد نیاز است. پورت های USB به 5 ولت نیاز دارند، در حالی که خود CPU از 3.3 ولت استفاده می کند. 12 ولت برای برخی از فن های هوشمند نیز قابل استفاده است. برد الکترونیکی موجود در منبع تغذیه وظیفه ارسال برق تبدیل شده را از طریق کیت های کابل مخصوص برای تغذیه دستگاه های داخل کامپیوتر بر عهده دارد. اجزای ذکر شده در بالا ولتاژ متناوب را به جریان مستقیم خالص تبدیل می کنند.

تقریباً نیمی از کار انجام شده توسط منبع تغذیه با خازن انجام می شود. آنها انرژی را ذخیره می کنند که برای یک جریان کار مداوم استفاده می شود. هنگام ساخت کامپیوتر از منبع تغذیه، کاربر باید مراقب باشد. حتی اگر کامپیوتر خاموش باشد، این احتمال وجود دارد که برق در داخل منبع تغذیه در خازن ها ذخیره شود، حتی چند روز پس از خاموش شدن.

کدهای رنگ برای مجموعه کابل

در داخل منبع تغذیه، کاربر می بیند که مجموعه کابل های زیادی با کانکتورهای مختلف و اعداد متفاوت خارج می شوند. کدهای رنگ کابل برق:

مشکی، برای تامین جریان استفاده می شود. هر رنگ دیگری باید به سیم مشکی وصل شود.
زرد: + 12 ولت.
قرمز: + 5 ولت.
آبی: -12 ولت
سفید: -5 ولت.
نارنجی: 3.3 ولت
سرب تست ولتاژ DC سبز.
بنفش: + 5 ولت آماده به کار.

ولتاژ خروجی منبع تغذیه کامپیوتر را می توان با یک مولتی متر مناسب اندازه گیری کرد. اما به دلیل خطر اتصال کوتاه بیشتر، کاربر باید همیشه کابل مشکی را به کابل مشکی روی مولتی متر متصل کند.

دوشاخه سیم برق

سیم هارد دیسک (چه IDE باشد چه SATA) دارای چهار سیم است که به یک کانکتور متصل هستند: زرد، دو سیم مشکی پشت سر هم و قرمز. هارد دیسک از 12 ولت و 5 ولت به طور همزمان استفاده می کند. 12 ولت قطعات مکانیکی متحرک و 5 ولت مدارهای الکترونیکی را تامین می کند. بنابراین، همه این کیت های کابل به کابل های 12 ولت و 5 ولت به طور همزمان مجهز شده اند.

کانکتورهای الکتریکی روی مادربرد برای پردازنده‌ها یا فن‌های شاسی دارای چهار پایه هستند که مادربرد را برای فن‌های 12 ولت یا 5 ولت پشتیبانی می‌کنند. به غیر از سیم‌های سیاه، زرد و قرمز، سیم‌های رنگی دیگر فقط در کانکتور اصلی دیده می‌شوند که مستقیماً به داخل می‌رود. سوکت مادربرد اینها کابل های بنفش، سفید یا نارنجی هستند که توسط مصرف کنندگان برای اتصال دستگاه های جانبی استفاده نمی شوند.

اگر می خواهید شارژر ماشین را از منبع تغذیه کامپیوتر بسازید، باید آن را تست کنید. به یک گیره کاغذ و حدود دو دقیقه زمان نیاز دارید. اگر نیاز دارید منبع تغذیه را دوباره به مادربرد وصل کنید، فقط باید گیره کاغذ را بردارید. استفاده از گیره کاغذ در آن تغییری نخواهد داشت.

روش:

سیم سبز را در درخت کابل ها از منبع تغذیه پیدا کنید.
آن را به یک کانکتور ATX 20 یا 24 پین دنبال کنید. سیم سبز به نوعی یک "سینک" است که برای تامین برق منبع تغذیه مورد نیاز است. دو سیم زمین سیاه بین آن وجود دارد.
یک گیره کاغذ را در ستون سیم سبز رنگ قرار دهید.
سر دیگر را در یکی از دو سیم زمین مشکی کنار سیم سبز قرار دهید. فرقی نمی کند که کدام یک کار کند.

اگرچه یک گیره کاغذ به مقدار زیادی جریان برق وارد نمی کند، اما توصیه نمی شود که قسمت فلزی آن را هنگام روشن شدن لمس کنید. اگر باید گیره کاغذ را برای مدت نامحدودی رها کنید، باید آن را با نوار چسب بپیچید.

اگر شروع به ساخت شارژر با دستان خود از منبع تغذیه رایانه کردید، از ایمنی کار مراقبت کنید. منبع تهدید خازن ها هستند که بار باقیمانده ای از الکتریسیته را حمل می کنند که می تواند باعث درد و سوختگی قابل توجهی شود. بنابراین، نه تنها باید اطمینان حاصل کرد که منبع تغذیه به طور قابل اعتماد قطع شده است، بلکه باید دستکش های عایق نیز بپوشید.

پس از باز کردن PSU، فضای کار را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که مشکلی برای تمیز کردن سیم ها وجود ندارد.

آنها ابتدا به طراحی منبع فکر می کنند و با مداد اندازه گیری می کنند که سوراخ ها کجا باشد تا سیم های طول مورد نیاز را برش دهند.

سیم ها را مرتب کنید در این مورد، شما نیاز دارید: سیاه، قرمز، نارنجی، زرد و سبز. بقیه اضافی هستند، بنابراین می توان آنها را روی برد مدار قطع کرد. سبز نشان دهنده روشن بودن پس از آماده به کار است. این به سادگی به سیم زمین سیاه لحیم می شود، که منبع تغذیه را قادر می سازد بدون کامپیوتر روشن شود. در مرحله بعد، باید سیم ها را به 4 گیره بزرگ وصل کنید، یکی برای هر مجموعه رنگ.

سپس باید رنگ های 4 سیم را با هم گروه بندی کنید و به طول لازم برش دهید، عایق را بردارید و از یک سر وصل کنید. قبل از سوراخ کردن سوراخ ها، باید مراقب باشید که PCB شاسی با براده های فلزی آلوده نشده باشد.

اکثر PSU ها نمی توانند PCB را به طور کامل از شاسی جدا کنند. در این حالت باید به دقت در یک کیسه پلاستیکی پیچیده شود. پس از اتمام حفاری، لازم است تمام نقاط زبر را پردازش کنید و شاسی را با پارچه ای از آوار و پلاک پاک کنید. سپس پایه های ثابت را با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک و گیره ها نصب کنید و آنها را با انبردست محکم کنید. پس از آن، منبع تغذیه را ببندید و ولتاژ را روی پانل با یک نشانگر علامت بزنید.

شارژ باتری ماشین از کامپیوتر قدیمی

این دستگاه در شرایط سخت زمانی که نیاز به شارژ فوری باتری خودرو بدون داشتن دستگاه استاندارد، اما تنها با استفاده از منبع تغذیه معمولی رایانه شخصی ضروری است، به یک علاقه‌مند به خودرو کمک می‌کند. کارشناسان استفاده مداوم از شارژر ماشین از منبع تغذیه رایانه را توصیه نمی کنند، زیرا ولتاژ 12 ولت کمی کمتر از ولتاژ مورد نیاز هنگام شارژ باتری است. باید 13 ولت باشد، اما می توانید از آن به عنوان یک گزینه اضطراری استفاده کنید. برای تقویت ولتاژ در جایی که قبلاً 12 ولت بود، باید مقاومت را به 2.7 کیلو اهم بر روی مقاومت برش نصب شده روی برد منبع تغذیه اضافی تغییر دهید.

از آنجایی که منابع تغذیه دارای خازن هایی هستند که الکتریسیته را برای مدت طولانی ذخیره می کنند، بهتر است آنها را با استفاده از یک لامپ رشته ای 60 وات تخلیه کنید. برای اتصال لامپ از دو سر سیم برای اتصال به پین های پوششی استفاده کنید. نور پس زمینه به آرامی خاموش می شود و پوشش را تخلیه می کند. کوتاه کردن پایانه ها توصیه نمی شود زیرا باعث ایجاد جرقه بزرگ می شود و ممکن است به مسیرهای PCB آسیب برساند.

مراحل ساخت شارژر خود را از منبع تغذیه کامپیوتر با برداشتن پانل بالای منبع تغذیه آغاز می کند. اگر یک فن 120 میلی متری روی پانل بالایی نصب شده است، کانکتور 2 پین را از PCB جدا کرده و پانل را جدا کنید. لازم است کابل های خروجی را با استفاده از انبردست از منبع تغذیه قطع کنید. آنها را دور نریزید، بهتر است از آنها برای کارهای غیر استاندارد استفاده مجدد کنید. برای هر ایستگاه پیوند بیش از 4-5 کابل نگذارید. بقیه را می توان روی PCB قطع کرد.

سیم های هم رنگ با استفاده از بند کابل متصل و محکم می شوند. کابل سبز برای روشن کردن منبع تغذیه DC استفاده می شود. به پایانه های GND لحیم می شود یا به سیم سیاه از بسته نرم افزاری متصل می شود. در مرحله بعد، مرکز سوراخ ها را روی پوشش بالایی اندازه گیری کنید، جایی که پایه های ثابت باید ثابت شوند. اگر یک فن روی پانل بالایی نصب شده باشد و فاصله بین لبه فن و منبع تغذیه برای پین های ثابت کم باشد، باید مراقب باشید. در این حالت پس از علامت گذاری نقاط مرکزی، فن را بردارید.

پس از آن، باید پایه های ثابت را به ترتیب به پانل بالایی وصل کنید: GND، +3.3 V، +5 V، +12 V. با استفاده از یک سیم کش، عایق کابل های هر بسته حذف می شود، اتصالات لحیم شده اند. از یک تفنگ حرارتی برای پردازش آستین ها روی اتصالات چین دار استفاده می شود، پس از آن برآمدگی ها در پین های اتصال قرار می گیرند و مهره دوم سفت می شود.

در مرحله بعد، باید فن را در جای خود قرار دهید، کانکتور 2 پین را به سوکت روی PCB وصل کنید، پانل را دوباره در دستگاه قرار دهید، که ممکن است به دلیل بسته بودن کابل ها روی میله های متقاطع نیاز به تلاش داشته باشد و آن را ببندید. .

شارژر برای پیچ گوشتی

اگر پیچ گوشتی دارای ولتاژ 12 ولت باشد، کاربر خوش شانس است. می تواند منبع تغذیه شارژر را بدون دوباره کاری زیاد بسازد. برای کامپیوتر خود به یک منبع تغذیه استفاده شده یا جدید نیاز دارید. چندین ولتاژ در آن وجود دارد، اما 12 ولت مورد نیاز است. سیم ها رنگ های مختلفی دارند. شما به رنگ های زرد که 12 ولت می دهند نیاز دارید. قبل از شروع کار، کاربر باید مطمئن شود که MT از منبع تغذیه جدا شده و ولتاژ باقیمانده در خازن ها وجود ندارد.

اکنون می توانید شروع به تبدیل منبع تغذیه رایانه خود به شارژر کنید. برای انجام این کار، سیم های زرد رنگ را به کانکتور وصل کنید. این خروجی 12 ولت خواهد بود. همین کار را برای سیم های مشکی انجام دهید. اینها کانکتورهایی هستند که شارژر به آنها وصل می شود. در واحد، ولتاژ 12 ولت اولیه نیست، بنابراین یک مقاومت به سیم قرمز 5 ولت متصل می شود. در مرحله بعد، باید سیم خاکستری و یک سیم سیاه را به هم وصل کنید. این سیگنالی است که منبع تغذیه را نشان می دهد. رنگ این سیم ممکن است متفاوت باشد، بنابراین مطمئن شوید که سیگنال PS-ON است. این باید روی برچسب روی منبع تغذیه نوشته شود.

پس از روشن کردن سوئیچ، واحد منبع تغذیه باید روشن شود، فن باید بچرخد و لامپ باید روشن شود. پس از بررسی کانکتورها با مولتی متر، باید مطمئن شوید که دستگاه 12 ولت می دهد. در این صورت، شارژر پیچ گوشتی از منبع تغذیه رایانه به درستی کار می کند.

در واقع، گزینه های زیادی برای تطبیق منبع تغذیه با نیازهای خود وجود دارد. کسانی که دوست دارند تجربه کنند خوشحال می شوند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. در اینجا چند نکته خوب وجود دارد.

کاربران نباید از ارتقای جعبه دستگاه هراس داشته باشند: می توانید LED، برچسب یا هر چیزی که برای بهبود نیاز دارید اضافه کنید. هنگام جدا کردن سیم ها، باید مطمئن شوید که از منبع تغذیه ATX استفاده می کنید. اگر منبع تغذیه AT یا قدیمی‌تر باشد، به احتمال زیاد رنگ‌بندی متفاوتی برای سیم‌ها خواهد داشت. اگر کاربر اطلاعاتی در مورد این سیم ها نداشته باشد، نیازی به تجهیز مجدد واحد ندارد، زیرا ممکن است مدار به درستی مونتاژ نشده باشد که منجر به تصادف می شود.

برخی از منابع تغذیه مدرن دارای یک سیم ارتباطی هستند که برای کارکرد آن باید به منبع تغذیه متصل شود. سیم خاکستری به نارنجی و صورتی به قرمز متصل می شود. مقاومت قدرت با توان بالا ممکن است داغ شود. در این صورت استفاده از رادیاتور برای خنک سازی در طراحی ضروری است.

واحد منبع تغذیه رایانه شخصی را می توان به راحتی به شارژر خودرو تبدیل کرد. ولتاژ و جریان مشابهی را در هنگام شارژ مجدد از منبع تغذیه استاندارد خودرو فراهم می کند. مدار فاقد بردهای مدار چاپی خانگی است و بر اساس مفهوم حداکثر سهولت اصلاح است.

یک واحد منبع تغذیه از یک رایانه شخصی با ویژگی های زیر به عنوان پایه در نظر گرفته شد:

- ولتاژ نامی 220/110 ولت؛
- ولتاژ خروجی 12 ولت؛
- قدرت 230 وات؛
- حداکثر جریان بیش از 8 A.

بنابراین، ابتدا باید تمام قطعات غیر ضروری را از منبع تغذیه جدا کنید. آنها یک کلید 220 / 110 ولت با سیم هستند. اگر سوئیچ به طور تصادفی در موقعیت 110 ولت قرار گیرد، این کار از سوختن دستگاه جلوگیری می کند. سپس باید تمام سیم های خروجی را به استثنای بسته 4 سیم مشکی و 2 سیم زرد (آنها مسئول تغذیه هستند) خلاص کنید. دستگاه).

در مرحله بعد، زمانی که منبع تغذیه همیشه هنگام اتصال به شبکه کار می کند، باید به نتیجه برسید و همچنین حفاظت از اضافه ولتاژ را حذف کنید. اگر ولتاژ خروجی از مقدار تنظیم شده معینی تجاوز کند، محافظ منبع تغذیه را قطع می کند. این باید انجام شود زیرا ولتاژ مورد نیاز ما باید 14.4 ولت باشد، به جای 12.0 ولت استاندارد.

سیگنال های روشن/خاموش و اقدامات حفاظتی در برابر اضافه ولتاژ از طریق یکی از سه اپتوکوپلر هدایت می شوند. این اپتوکوپلرها دو طرف ولتاژ پایین و ولتاژ بالا منبع تغذیه را به هم متصل می کنند. بنابراین، برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید کنتاکت های اپتوکوپلر مورد نظر را با استفاده از جامپر لحیم کاری ببندیم (عکس را ببینید).

مرحله بعدی تنظیم ولتاژ خروجی روی 14.4 ولت در حالت بیکار است. برای این کار به دنبال بردی با ریز مدار TL431 هستیم. این عملکرد یک تنظیم کننده ولتاژ را در تمام مسیرهای خروجی منبع تغذیه انجام می دهد. این برد حاوی یک مقاومت اصلاحی است که به شما امکان می دهد ولتاژ خروجی را در محدوده کوچکی تغییر دهید.

مقاومت پیرایش ممکن است کافی نباشد (زیرا می تواند ولتاژ را تا حدود 13 ولت افزایش دهد). در این مورد، باید مقاومت متصل شده به صورت سری با تریمر را به مقاومتی با مقاومت کمتر، یعنی 2.7 کیلو اهم جایگزین کنید.

سپس یک بار کوچک متشکل از یک مقاومت 200 اهم با توان 2 وات به خروجی از طریق کانال "12 ولت" و یک مقاومت 68 اهم با توان 0.5 وات به خروجی از طریق کانال "5 ولت" اضافه کنید. علاوه بر این، شما باید از شر ترانزیستور واقع در کنار ریز مدار TL431 خلاص شوید (عکس را ببینید).

مشخص شد که از تثبیت ولتاژ در سطح مورد نیاز ما جلوگیری می کند. فقط در حال حاضر، با استفاده از مقاومت اصلاحی فوق، ولتاژ خروجی را روی 14.4 ولت تنظیم می کنیم.

علاوه بر این، برای اینکه ولتاژ خروجی در حالت بیکار پایدارتر باشد، لازم است بار کمی به خروجی بلوک در امتداد کانال +12 ولت (که ما 14.4 + ولت خواهیم داشت) و در کانال +5 ولت اضافه شود. (که ما از آن استفاده نمی کنیم). یک مقاومت 200 اهم 2 وات به عنوان بار در کانال +12 ولت (+14.4) و یک مقاومت 68 اهم 0.5 وات در کانال +5 ولت (در عکس قابل مشاهده نیست، زیرا در پشت یک برد اضافی قرار دارد) استفاده شده است. :

همچنین باید جریان خروجی دستگاه را در سطح 8-10 A محدود کنیم. این مقدار جریان برای این منبع تغذیه بهینه است. برای انجام این کار، باید مقاومت را در مدار سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور قدرت با مقاومت قوی تر، یعنی 0.47 اهم 1 وات جایگزین کنید.

این مقاومت به عنوان یک سنسور اضافه بار عمل می کند و جریان خروجی از 10 آمپر تجاوز نمی کند حتی اگر پایانه های خروجی اتصال کوتاه داشته باشند.

آخرین مرحله نصب مدار محافظ قطبیت معکوس برای جلوگیری از اتصال شارژر به باتری است. برای مونتاژ این مدار، به یک رله ماشین با چهار ترمینال، 2 دیود 1N4007 (یا مشابه) و همچنین یک مقاومت 1 کیلو اهم و یک LED سبز نیاز داریم که سیگنال درست وصل شدن باتری و شارژ شدن را بدهد. مدار حفاظتی در شکل نشان داده شده است.

مدار به این صورت عمل می کند. هنگامی که باتری به درستی به شارژر متصل شد، رله فعال می شود و به دلیل انرژی باقی مانده در باتری، تماس را می بندد. باتری از شارژر شارژ می شود که با LED نشان داده می شود. برای جلوگیری از اضافه ولتاژ ناشی از EMF خود القایی که روی سیم پیچ رله هنگام خاموش شدن رخ می دهد، یک دیود 1N4007 به صورت موازی به رله متصل می شود.

آیا سیم هایی که برای اتصال شارژر به باتری استفاده می شود باید مسی انعطاف پذیر، چند رنگ (مثلاً قرمز و آبی) با سطح مقطع حداقل 2.5 میلی متر باشد؟ و حدود 1 متر طول دارد. برای اتصال آسان به پایانه های باتری، لازم است کروکودیل ها را به آنها لحیم کنید.

همچنین به شما توصیه می کنم برای کنترل جریان شارژ، یک آمپر متر در جعبه شارژر نصب کنید. باید به صورت موازی به مدار "از منبع تغذیه" متصل شود.

دستگاه آماده است.

از مزایای چنین شارژری می توان به عدم شارژ مجدد باتری در هنگام استفاده اشاره کرد. معایب آن عدم نمایش وضعیت شارژ باتری است. اما برای محاسبه زمان تقریبی شارژ باتری، می توانید از داده های آمپرمتر ("A" فعلی * زمان "h") استفاده کنید. در عمل، مشخص شد که یک باتری 60 A * ساعت زمان دارد تا 100٪ در روز شارژ شود.

نیاز به شارژ باتری ماشین وجود دارد. شما می توانید LBP را بگیرید، اما من از آن در کارگاه استفاده می کنم. تصمیم گرفتم یک شارژر برای گاراژ جمع کنم.

فکر کردن روی یک ایده

با فکر کردن به طرح، تصمیم گرفتم در تغییر واحد منبع تغذیه کامپیوتر توقف کنم. با مطالعه اطلاعات از اینترنت، کار بسیار ساده است. من یک منبع تغذیه موجود در یک منبع جالب پیدا کردم میکرو مدار 2003... این PWM و کنترل انحراف ولتاژهای خروجی اصلی واحد را ترکیب می کند. این مدل بلوک است. به احتمال زیاد دیگران وجود دارند، اما من این یکی را دارم.

باز می کنم و از گرد و غبار پاک می کنم. منبع تغذیه باید کار کند.

در اینجا یک نمای نزدیک از ریز مدار است. اطلاعات بسیار کمی در مورد او وجود دارد. جستجو در مدار خود منبع تغذیه بسته شد و همه چیز عملاً روشن است.

بلوک دیاگرام کامپیوتر

نمودار به این شکل است. اگرچه نمودار 300 وات را نشان می دهد ، اما واحد من به همین ترتیب مونتاژ شده است ، تفاوت ظاهراً در برخی از قطعات است.

تبدیل به شارژر را خودتان انجام دهید

شما باید مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده اند را حذف کنید. مقاومت زرد است، به 2.4 کیلو اهم تغییر دهید. با رنگ آبی مشخص شده است، باید آن را با یک مقاومت صاف کننده جایگزین کنید. رادیاتور با دیودها نیز مهر و موم شده است، بدون آن راحت است که به دنبال قطعاتی برای حذف بگردید. ولتاژهایی که با رنگ سبز مشخص شده اند به برد بای پس خطا متصل می شوند.

جزئیات حذف شده به وضوح در عکس قابل مشاهده است. تا الان خازن C27 و مقاومت R53 رو حذف کردم. مقاومت را بعداً لحیم می کنم، برای شارژ صاف لازم است. من PS-ON را با سیم به منفی لحیم کردم تا دستگاه راه اندازی شود.

من یک چوک اضافی روی خط 12 ولت نصب کردم، آن را از خط 5 ولت خارج کردم. یک دیود دوگانه از خط 5 ولت اعمال می شود.

چوک تثبیت کننده گروهی از سیم پیچ های غیر ضروری آزاد شده است. سطح مقطع سیم، برای اهداف من، کافی است.

برای دور زدن کنترل انحراف ولتاژهای اصلی، یک برد جداگانه ساختم. من تخته را روی چنین تخته نان درست کردم. تغذیه برد از یک اتاق 17 ولتی تامین می شود. من ولتاژ را با استفاده از LM317 کاهش می دهم، یک تثبیت کننده 12 ولت مونتاژ شده است. رگولاتورهای TL431 از 12 ولت تغذیه می‌شوند. جمع آوری دو تثبیت کننده، 5 و 3.3 ولت. مقاومت حذف شده در مدار میانی 130 اهم است.

چنین است پرداخت معلوم شد. در نیم ساعت جمع آوری شد.

من طبق مدار خود سیم ها را لحیم می کنم. سیم های آبی و سفید از ماشین اصلاح هستند. وقتی روشن شد، خروجی را روی 14.3 ولت تنظیم کردم.

من مقاومت مقاومت را اندازه می‌گیرم، حدود 12 کیلو اهم است. من یک مقاومت پیش ساخته دو تایی را لحیم می کنم.

من اولین سیم های خروجی موجود را گرفتم، فقط "کروکدیل ها" را به آنها لحیم کردم.

من سیم برق را با سوئیچ TV2-1 شوروی باز می کنم.

برد منبع تغذیه را روی سوراخ های معمولی پیچ می کنم. برد "blende" را به رادیاتور پیچ کردم. من یک دیود دوتایی در خروجی نصب کردم، یک محافظت ساده در برابر معکوس شدن قطبیت. شما باید مراقب باشید، هیچ محافظ اتصال کوتاهی وجود ندارد، بعداً آن را جمع می کنم. سیم های خروجی را لحیم می کنم. فن به برد "blende" 12 ولت متصل است. LED نشانگر به خروجی شارژ لحیم شده است.

فراموش کردم ذکر کنم در حالی که من در حال نهایی کردن برد منبع تغذیه بودم، کیس که در ابتدا حاوی برد بود گم شد. جعبه مشابهی را برداشتم. خوشبختانه من تعداد زیادی از آنها دارم.

LED با چسب حرارتی ثابت شد.

پنل جلویی از پلکسی گلاس ساخته شده است. کلید ضامن را به پنل پیچ می کنم، سیم های خروجی را بیرون می آورم و LED را نصب می کنم. پانل با پیچ بسته شد. آن را می گذاریم و درب آن را می بندیم.

نتیجه

من همچین شارژی گرفتم برای گاراژ، همان چیزی که نیاز دارید. اگر باتری را تا حد مجاز تخلیه نکنید، جریان تقریباً 5 آمپر است. با افزایش شارژ، جریان کاهش می یابد.

سلام به همه! همچنین این دستگاه برای شارژ باتری های ژلی که مثلاً در یو پی اس (منابع برق اضطراری) استفاده می شود بسیار مفید خواهد بود.

طرح های زیادی از چنین دستگاهی در شبکه وجود دارد، اما این یکی توجه من را به خود جلب کرد.

به اختصار:این دستگاه بر اساس توپولوژی AT ساخته شده است و طبق اصل عملکرد، یک تثبیت کننده جریان با حداکثر محدودیت ولتاژ در سطح 14.4 ولت است. جریان شارژ 10-12 A با ترانسفورماتور T21 مناسب است. بیش از اندازه کافی برای باتری ماشین ...

مزیت اصلی این مدار به نظر من این است که وقتی جریان شارژ از حد تنظیم شده بیشتر شود، مدار به عنوان تثبیت کننده جریان عمل می کند و ولتاژ خروجی را کاهش می دهد و باتری را با جریان مستقیم شارژ می کند.

با رسیدن به سطح ولتاژ تنظیم شده، مدار به حالت تثبیت ولتاژ می رود، زمانی که ولتاژ ثابت می ماند و جریان به تدریج تقریباً به صفر می رسد. بنابراین ، "شارژ بیش از حد" باتری مجاز نیست ...

شکل 1 طرح حافظه خودکار

من همچنین واقعاً می خواستم ولتاژ و جریان شارژ را ببینم، علیرغم این واقعیت که نویسنده مدار شارژر نشانگر را رد کرد. چندین گزینه برای ولتامتر a انتخاب شد، اما انتخاب بر روی یک ولتامتر با نشانگر LCD بود. این دستگاه می تواند ولتاژ تا 32 ولت و جریان تا 12 آمپر را اندازه گیری کند.

شکل 2 ولتامتر با نشانگر LCD

تصمیم گرفتم از Winstar WH0802A-TMI به عنوان نشانگر استفاده کنم.

شکل 3 نشانگر LCD

شکل 4 برد شارژر

برد ولتامتر باید توسط خودم انجام می شد 🙂

شکل 5 برد ولتامتر

من همه چیز را کنار هم گذاشتم

شکل 6 مجموعه برد شارژر

شکل 7 نمای جانبی

شکل 8 برد شارژر

شکل 9 ولتامتر

در پایان، یک عکس از دستگاه تمام شده:

شکل 10 نشانگر پس از روشن کردن شارژر

دکمه سمت چپ ولتاژ را تنظیم می کند. 14.4 ولت - موقعیت وسط. از 13 تا 16 ولت قابل تنظیم است. رگولاتور سمت راست آستانه عملیات حفاظتی دستگاه را تنظیم می کند ...

شکل 11 شارژ باتری ژل