نصب سایدینگ را خودتان انجام دهید. نحوه نصب سایدینگ زیرزمین: آماده سازی، ابزار و مواد مورد استفاده، نصب. نصب سایدینگ روی نمای عایق

پس از اتمام ساخت یک خانه، صاحب آن اغلب مجبور است موادی را برای اتمام نما انتخاب کند. علاوه بر این، باید دو مشکل را به طور همزمان حل کند: بهبود ظاهر و افزایش عایق حرارتی. صاحبان ساختمان های قدیمی نیز با نیاز به به روز رسانی نما مواجه هستند. روکش نما به مرور زمان جذابیت خود را از دست می دهد و نیاز به نوسازی متناسب با فناوری های روز دارد. در هر دو مورد، می توانید با نصب سایدینگ با عایق با دستان خود، با تمام مشکلات کنار بیایید.

این ماده به شما اجازه می دهد تا به سرعت نما را به ظاهری قابل ارائه برگردانید تا آن را مدرن و کاربردی کنید. وجود یک لایه عایق باعث بهبود عایق حرارتی خانه می شود و به میزان قابل توجهی در هزینه های گرمایش صرفه جویی می کند.

سایدینگ به خوبی برای مصرف کنندگان شناخته شده است. ثابت شده است که این ماده ای با استفاده آسان است، فناوری روکش آن برای انجام کارهای خودتان کاملاً در دسترس است. مزایای آن برای دکوراسیون نما:

• بادوام
• ظاهری قابل ارائه دارد؛
• به راحتی با تغییرات دما مقابله می کند.
• توسط حشرات آسیب نمی بیند.
• نصب آسان؛
• به مراقبت پیچیده نیاز ندارد.

انواع مختلف سایدینگ بسته به ماده ای که از آن ساخته شده است وجود دارد: وینیل، چوب، فلز، سیمان الیافی. هنگام انتخاب، لازم است شرایط عملیاتی خاص را در نظر بگیرید. قبل از خرید مواد، شما باید پانل ها را بررسی کنید، یکنواختی رنگ، وجود و کیفیت سوراخ ها را برای بست بررسی کنید. بوم نباید از نظر ضخامت تفاوت داشته باشد. سطح جلویی باید مات، بدون ترک و پوسته شدن باشد.

نصب سایدینگ با عایق در چند مرحله از جمله نصب قاب، عایق کاری و نصب پانل ها انجام می شود. قبل از گرم شدن، کارهای مقدماتی مورد نیاز خواهد بود.

آماده سازی دیوار

کار را می توان در هر زمان از سال انجام داد، اما بهتر است آنها را در دمای مثبت هوا شروع کنید. این امر به ویژه برای نصب ورق های وینیل صادق است. در دماهای پایین، وینیل شکننده و شکننده می شود.

لازم است وضعیت دیوارهای خانه را به دقت بررسی کنید، عدم وجود تخته های پوسیده، گچ پوست کنده یا آسیب های دیگر را بررسی کنید. همچنین لازم است عناصری را که در کار بیشتر اختلال ایجاد می کنند حذف کنید: لوله های تخلیه، فانوس ها، قالب ها، آستانه های پنجره، تاقچه ها. نما باید آزادانه در دسترس باشد.

دیوارهای خانه با یک برس سفت از گرد و غبار و کثیفی تمیز می شود. در زیر سایدینگ، لازم نیست که دیوارها را به دقت تراز کنید، اما توصیه می شود عیوب قابل مشاهده را از بین ببرید. دیوارهای تمیز شده ابتدا با خاک پوشانده می شوند. پس از خشک شدن پرایمر، آسیب ترمیم می شود: پرایمرهای کوچک با درزگیر پر می شوند، بزرگ ها با یدک کش پوشانده می شوند و مهر و موم می شوند. روکشی که به درستی اجرا شود، ناهمواری ها را پنهان می کند.

سپس یک جعبه روی دیوارها چیده می شود. برای آن از لت های فلزی یا چوبی استفاده می شود. درخت باید از قبل با ضد عفونی کننده ها درمان شود، بهتر است از چوب مخروطیان استفاده شود. جعبه فلزی از پروفیل هایی ساخته می شود که معمولاً برای نصب دیوار خشک استفاده می شود. سطح گالوانیزه آنها در برابر خوردگی مقاوم است.

تعداد پروفیل ها بر اساس مرحله نصب محاسبه می شود. معمولاً نباید بیش از 40-60 سانتی متر باشد.جعبه در دو مرحله انجام می شود. اولی برای عایق کاری است، دومی برای سایدینگ است. اولین لایه میله ها به صورت افقی و دومی - عمودی قرار می گیرد. هنگام تعمیر قاب، قوانین زیر در نظر گرفته می شود:

• برای بستن هر پانل باید حداقل دو میله از جعبه وجود داشته باشد.
• لبه بوم باید به وضوح روی نوار قرار گیرد.
• لازم است به طور مداوم عمودی صفحه حاصل را کنترل کنید.

عدم رعایت این قوانین ساده هنگام نصب با دستان خود منجر به ناهمواری پوست، ظهور انحرافات موج مانند می شود. فضای بین روکش و دیوار خانه با عایق پر شده است.

انتخاب و نصب عایق

برای عایق کاری نما می توانید از مواد مختلفی استفاده کنید که در ویژگی ها و روش نصب متفاوت است:

• مواد رول. آنها در ضخامت های 3-20 میلی متر در دسترس هستند. آنها با چسب به دیوار متصل می شوند. در آب و هوای معتدل استفاده می شود.
• صفحات (حصیر) از الیاف معدنی. آنها دارای سفتی متفاوت، خواص ضد صدا عالی، هدایت حرارتی کم هستند، اجازه نمی دهند رطوبت از بین برود.
• استایروفوم. به صورت صفحات با ضخامت های مختلف با ساختار متخلخل تولید می شود. گرما را به خوبی حفظ می کند. نصب این مواد بسیار آسان است، بنابراین اغلب در هنگام انجام کارهای خودتان استفاده می شود.

انتخاب عایق بستگی به ویژگی های آب و هوایی محل خانه، متریال دیوارها، قابلیت های مالی و درجه عایق مورد نیاز دارد. برای پوشش راحت موادی به شکل صفحات هستند. آنها شکل خود را به خوبی حفظ می کنند و در طول استفاده بیشتر آن را حفظ می کنند.

ترتیب قرار دادن عایق با دستان خود:

• دستگاه مانع بخار. برای محافظت از عایق از خیس شدن در اثر تراکم بین لایه ها مورد نیاز است. برای سد بخار، از مواد بام، پلی اتیلن یا فیلم غشایی استفاده می شود که قبل از عایق کاری روی دیوار آماده شده قرار داده و ثابت می شود.
• قرار دادن تخته های عایق بین راهنماهای چوبی. عناصر جداگانه باید محکم، بدون شکاف، ترک قرار گیرند. هر عنصر با رولپلاک های بشقاب مخصوص ثابت می شود.
• نصب عایق رطوبتی. این لایه باید از عایق در برابر بارش محافظت کند. در بالا قرار داده شده است تا در ناحیه مجاور همپوشانی داشته باشد و با براکت های ساختمانی روی جعبه ثابت شود.

پس از آن، لایه دوم جعبه نصب می شود. این به عنوان پایه ای برای سایدینگ عمل می کند، شکاف تهویه را فراهم می کند.

نصب سایدینگ

روکش نما بر روی جعبه تمام شده ادامه می یابد، نوارهای آن به صورت عمودی قرار می گیرند. دیوارهای خانه آماده است. نصب با نصب نوارهای گوشه شروع می شود. قبل از آن، توصیه می شود علامت گذاری کنید که به شما کمک می کند حرکت کنید و هندسه دیوارها را نقض نکنید. در امتداد خطوط مشخص شده در امتداد محیط خانه، در امتداد دهانه ها و در گوشه ها، تخته ها با پیچ های خودکار ثابت می شوند.

اگر همه چیز به درستی انجام شود، نصب بیشتر سایدینگ با دستان خود مشکلی ایجاد نمی کند. نصب از ردیف پایین شروع می شود. قبل از این، خط پایین مشخص می شود و آن را در کل محیط مشخص می کند. نوار شروع باید دقیقاً در امتداد خط مورد نظر با لبه بالایی قرار گیرد.

فناوری روکش بیشتر ساده است: میله در نمایه شروع قرار می گیرد و پیچ های خودکشی در سوراخ های لبه بالایی پیچ می شوند. لازم به ذکر است که بست نباید سفت باشد. پیچ خودکار باید عمود بر دیوار باشد، دقیقاً در وسط سوراخ باشد، نباید محکم سفت شود. یک شکاف کوچک نیز باید در ریل های جانبی ایجاد شود.

هنگامی که گرم می شود، بوم منبسط می شود و هنگامی که به طور محکم بسته شود، می تواند خم شود. برای برش میله به اندازه دلخواه، از قیچی فلزی، اره مویی، اره برقی استفاده کنید. برش را از بالای لبه با سوراخ شروع کنید. اجازه ندهید تراشه های پوشش، ظاهر ترک ها.

اتصال بین نوارهای جداگانه توسط یک قفل مخصوص انجام می شود. یک کلیک کوچک نشان دهنده تثبیت ایمن آن است. نصب با نصب نوارهای تکمیل، دهانه های تکمیل، شیروانی تکمیل می شود.

بسیاری از ساکنان کلان شهرها با رویای خانه خود در یک منطقه حومه شهر متحد شده اند. با این حال، هر یک از ما نظرات متفاوتی در مورد او داریم، زیرا ما یکسان نیستیم. اما همه یک چیز می خواهند - که مسکن دنج، گرم و راحت است.

نقش مهمی نه تنها با ظاهر نما، بلکه با مراقبت از آن ایفا می کند، مطلوب است که ساده و آسان باشد. اگر قبلاً از مواد طبیعی برای این کار استفاده می شد ، امروزه تولید کنندگان مصالح ساختمانی جایگزینی به همان اندازه قابل اعتماد برای آنها پیدا کرده اند. آنها به پانل های نما تبدیل شدند که می توانند نه تنها از دیوارها، بلکه از زیرزمین ساختمان نیز محافظت کنند.

روبرو شدن با فونداسیون به دلیل مجاورت با زمین مستلزم انتخاب دقیق مصالح است. اما این همه چیز نیست، تکنولوژی نصب آن باید رعایت شود. اغلب، در میان سایر موادی که می تواند این مشکل را به درستی حل کند، مصرف کنندگان سایدینگ زیرزمین را انتخاب می کنند.

این تحت تأثیر دوام آن (اغلب بیش از 50 سال)، ویژگی های فنی و هزینه است. در زیر در مورد نحوه صحیح نصب سایدینگ زیرزمین صحبت خواهیم کرد، به چه مواردی باید توجه کرد و یک سازنده با چه مشکلاتی روبرو می شود. در میان موارد اخیر، می توان به نامطلوب بودن نصب پانل های تکمیلی در هواپیماهایی با برآمدگی افقی اشاره کرد.

1. پانل ها را از چپ به راست روی پایه نصب کنید.
2. هنگام بستن مواد از طریق شکاف های تکنولوژیکی، انبساط حرارتی آن را در نظر بگیرید. از این نظر، پیچ ها را نباید محکم بچرخانید، بین آنها و پانل ها تا 2 میلی متر فاصله بگذارید، همین امر در مورد شکاف های بین خود پانل های جانبی نیز صدق می کند. در غیر این صورت تغییر شکل آنها در زیر اشعه خورشید به ناچار رخ خواهد داد.
3. پایه را با سایدینگ روی صفحه ای نصب کنید که روی آن یک جعبه پروفیل چوبی یا گالوانیزه یا تخته سه لا یا صفحه OSB از قبل نصب شده است.
4. عمق نفوذ پیچ های ثابت به پایه باید بیش از 11 میلی متر باشد.

1. برای عایق بیشتر در زیر سایدینگ از مواد تنفسی متناسب با رنگ استفاده کنید، اما از مواد حاوی فویل اجتناب کنید.
2. اتصال دهنده ها را خودتان در مرکز سوراخ ها انجام دهید.

نکته: قبل از خرید مصالح، با تقسیم عرض پایه بر طول پانل سایدینگ و جمع کردن نتایج، مقدار مورد نیاز را تعیین کنید.
معمولاً یکی از نظر قد کافی است، اما اگر نه، بسته به قد، این تعداد باید 1.5-2 برابر افزایش یابد.

آموزش

معمولاً یک تیر چوبی با مقطع 30x40 میلی متر برای جعبه انتخاب می شود که با ترکیب خاصی از پوسیدگی آغشته شده است که قیمت آن کم است. با این حال، اگر خانه بر روی خاک مرطوب قرار دارد، بهتر است آن را با یک پروفیل گالوانیزه جایگزین کنید، که عمر مفید آن در چنین شرایطی بسیار بیشتر است. علاوه بر این، بسته به شرایط آب و هوایی منطقه ای که مسکن در آن ساخته شده است، ارتفاع جعبه زیرزمین را انتخاب کنید.

نکته: زمانی که خاک تا عمق قابل توجهی یخ می زند، فاصله تا زمین باید حداقل 150 میلی متر باشد. اگر یخ نمی‌زند، جعبه را مستقیماً بالای آن ببندید.

به صورت افقی یا عمودی وصل کنید. در زیرزمین، استفاده از گزینه اول همچنان راحت تر خواهد بود. در این مورد، فاصله بین آنها نباید از 450 میلی متر تجاوز کند، با آرایش عمودی - 900 میلی متر.

نصب

همانطور که در بالا ذکر شد، پوشش پایه پس از آماده سازی اولیه، به عنوان مثال، ایجاد یک پایه انجام می شود. برای فونداسیون شمع، ابتدا لازم است یک جعبه آویزان از نما نصب شود و سپس آن را با پانل ها پوشش دهید.

در عکس - نصب یک رولپلاک برای یک پیچ خودکار

پایه نصب انجام کارهای لازم را آسانتر و سریعتر می کند ، زیرا اتصال مستقیم سایدینگ به سنگ یا بتن ناخوشایند است.

در زیر دستورالعمل هایی در مورد نحوه صحیح نصب سایدینگ زیرزمین آورده شده است.

1. جعبه را روی چوب یا در موقعیت افقی نصب کنید. برای پانل های سایدینگ با عرض 460-480 میلی متر، آنها را در سه خط - در پایه، در وسط، در سطح بست بالایی ببندید. جعبه را با پیچ های خودکف با رولپلاک هایی به طول 70-100 میلی متر روی پایه قرار دهید.
2. نوار شروع را در پایه پایه به طور کاملاً افقی نصب کنید و آن را با پیچ های خودکف با گام 300 میلی متر وصل کنید و نوار پروفایل را به آن وصل کنید. علاوه بر این محصولات، سایر عناصر اضافی، به ویژه، نوارهای تکمیل، گوشه ها و موارد دیگر را آماده کنید که می توان آنها را همراه با پانل های سایدینگ خریداری کرد.
3. نوار گوشه را به پایه وصل کنید. در صورت لزوم، آن را در ارتفاع تنظیم کنید و سپس آن را با پیچ های خودکف به جعبه ثابت کنید. مقدار مجاز آن برای نوار پشتیبانی باید از 10 میلی متر باشد. هنگام کار از عنصر "گوشه پیچیده" استفاده کنید که روند اتصال پانل ها به یکدیگر را تسهیل می کند.

1. پانل اول را با قطعه زیرین آن به شیار میله استارت وصل کنید. آن را تا انتها فشار ندهید، یک شکاف حرارتی کوچک 1-2 میلی متری بگذارید. هنگامی که دمای محیط تغییر می کند، یک عامل جبران کننده خواهد بود.
2. پانل را با پیچ گوشتی از سوراخ های نصب با پیچ های گالوانیزه با سر پهن ثابت کنید.
3. برای نصب پنل بعدی اقدام کنید. ابتدا آن را به نوار پشتیبانی هدایت کنید و سپس آن را به پانل اول بلغزانید. محصول را به همان روش قبلی ببندید. به همین ترتیب تمام پانل های سایدینگ را روی پایه نصب کنید.
4. در صورت لزوم، آخرین تکه سایدینگ ازاره را به اندازه کوتاه کنید. سپس شروعی برای نصب پانل ها بر روی دیوار بعدی خواهد بود.
5. لبه ثابت بالا را با یک نوار تکمیل ببندید. این تبدیل به نوعی دکور و احتمالاً یک عنصر انتقالی برای پانل های نمای بالایی خواهد شد.

ابزار و مواد را آماده کنید

• تخته سه لا؛
• عایق;
• تیر چوبی یا پروفیل فلزی گالوانیزه؛
• پیچ های خودکشی با رولپلاک؛
• راهنماهای فلزی؛
• پیچ گوشتی؛
• پیچ گوشتی؛
• بلغاری;
• اره برقی برای فلز؛
• رولت؛
• سوراخ کننده;
• بند ناف خرد کردن؛
• سطح ساختمان؛
• سطح آب.

دانش اضافی

حداقل از پنج بست برای اتصال هر پانل به پایه استفاده کنید. آنها را به شدت زیر 90 درجه روی سطح نصب کنید.

عایق بندی دیوارها برای نمای سایدینگ محبوب ترین و پرطرفدارترین روش برای اجرای طراحی بیرونی سازه ها است، زیرا چنین پایانی به سرعت انجام می شود، مدت طولانی دوام می آورد و زیبا به نظر می رسد.

اگر نمی‌توانید تیمی از متخصصان را برای انجام این کار استخدام کنید، یا می‌خواهید خودتان خانه‌تان را متحول کنید، در مقاله ما نکات مفید زیادی را خواهید یافت که به شما کمک می‌کند تا حد امکان سریع و کارآمد با روکش مقابله کنید.

انواع سایدینگ

نصب سایدینگ

قبل از اینکه دیوارها را با سایدینگ بپوشانید، باید تصمیم بگیرید که با چه موادی می خواهید کار کنید.

البته در مورد رنگ بندی هایی که می توان سایدینگ کرد صحبت نخواهیم کرد، زیرا این موضوع زیبایی شناسی است که تأثیری در نصب مستقیم بوم ندارد.

به طور کلی، انواع زیادی از سایدینگ وجود ندارد. اگر مواد مختلف "عجیب" را در نظر نگیرید، فقط فرم باقی می ماند:

1. سایدینگ فلزی؛
2. سایدینگ پی وی سی (پلی وینیل کلراید).

نمی توان به هیچ ماده ای مزیت بیشتری داد، زیرا هر نماینده مزایا و معایب خاص خود را دارد.

بیایید در مورد هر نوع سایدینگ با جزئیات بیشتری صحبت کنیم.

سایدینگ پلی وینیل کلراید دارای ویژگی های زیر است:

• نرم، سبک است و به راحتی خم می شود و شکل اولیه خود را باز می گرداند.
• وزن کمی دارد؛
• الزامات سختگیرانه ای برای انتخاب اتصال دهنده ها ندارد.
• برش آسان؛
• در معرض خوردگی نیست

از معایب مواد می توان موارد زیر را متمایز کرد:

• در معرض محو شدن سریع؛
• ممکن است شکل اولیه خود را از دست بدهد.

من می خواهم تأکید کنم که از دست دادن شکل از گرمای تابستان فقط برای پانل های سایدینگ ارزان صدق می کند. تولید کنندگان معروف و محبوب مواد کاملا مناسبی را تولید می کنند که از تغییر شکل ناشی از گرمای بیش از حد نمی ترسد.

سایدینگ فلزی از گالوانیزه یا آلومینیوم ساخته شده است و دارای ویژگی های مثبت زیر است:

• وزن کمی دارد؛
• استحکام و استحکام بالایی دارد (اما گاهی اوقات می توان این واقعیت را به لیست معایب منتقل کرد).
• رنگ اصلی خود را از دست نمی دهد.
• سالها خدمت می کند؛
• می تواند به عنوان ماده پایه استفاده شود.

معایب عبارتند از:

• گاهی اوقات مینای دندان می تواند کنده شود.
• خوردگی می تواند در مکان های بریده شده و لایه برداری مینا ایجاد شود.

آماده باشید که برای کار با سایدینگ فلزی به آسیاب و قیچی برای کار فلزی نیاز دارید.

همانطور که می بینید، هر دو نماینده پانل های جانبی را می توان برای کار استفاده کرد، و اینکه کدام یک را انتخاب کنید فقط به خواسته ها و شرایط شما بستگی دارد که در آن عملیات بعدی مواد برنامه ریزی شده است.

خانه را با دست خود گرم می کنیم

امروزه در قفسه‌های فروشگاه‌های سخت‌افزار، بوم سایدینگ را می‌توان در رنگ‌بندی کاملاً متفاوت یافت و همچنین به شما امکان می‌دهد بافت متفاوتی را شبیه‌سازی کنید:

• چوب؛
• ورود به سیستم
• سنگ و غیره

لطفا توجه داشته باشید که سایدینگ PVC یک مرتبه کمتر از سایدینگ فلزی هزینه دارد.

همچنین، 3 دسته پارچه دیگر را می توان از پانل های سایدینگ تشخیص داد:

• سایدینگ معمولی؛
• زیر زمین؛
• نورافکن ها

بیشتر اوقات ، روکش نما و شیروانی سازه ها از نمای سایدینگ معمولی انجام می شود.

سایدینگ زیرزمین که نام آن برای خود صحبت می کند، در زیرزمین نصب شده است.

از زیرزمین ها می توان به عنوان سوهان لبه های سقف یا سقف نیز استفاده کرد.

برای اینکه سایدینگ با کیفیت بالا نصب شود، امروزه قطعات اضافی مختلفی ساخته شده است که می توان در صورت نیاز انتخاب کرد:

• گوشه های داخلی و خارجی؛
• پروفایل های مختلف؛
• خطوط شروع و پایان

کار مقدماتی

عایق

برای انجام نصب سایدینگ با عایق به تنهایی، به دستگاه های زیر نیاز دارید:

• ابزار اندازه گیری؛
• یک چکش؛
• میخ، پیچ و رولپلاک؛
• پیچ گوشتی

عایق بندی برای سایدینگ به خودی خود مستلزم نصب یک جعبه است که برای ساخت آن به پروفیل فلزی و میله های چوبی نیاز دارید.

ارتفاع جعبه ارتباط مستقیمی با ضخامت عایق دارد، بنابراین، هرچه عایق زیر سایدینگ ضخیم تر باشد، به جعبه بالاتر نیاز است، که باید حدود 2.5-3 سانتی متر برای شکاف تهویه اضافه کنید ( به عنوان زهکشی برای رطوبت عمل می کند و از تراکم از داخل سایدینگ جلوگیری می کند.

قبل از شروع کار نصب، دیوار باید به خوبی آماده شود، یعنی:

• تمام عناصر بیرون زده (ناودان، جزئیات تزئینی و غیره) را حذف کرد.
• سطوح باید با مواد ضد عفونی کننده درمان شوند.

نصب زیر سایدینگ

نصب سایدینگ عایق

بسته به طراحی سازه، جعبه را می توان به صورت عمودی یا افقی نصب کرد.

برای تعمیر جعبه بسته به نوع نما می توانید از بست های مختلفی استفاده کنید:

• رولپلاک;
• پیچ های خودکاری؛
• ناخن;
• لنگرها و غیره

برای شکل دادن به جعبه بهتر است از میله های 5x5 یا 5x3 سانتی متر استفاده کنید. اگر ضخامت مواد عایق بیشتر از 5 سانتی متر باشد، میله ها باید با همپوشانی میخکوب شوند.

قبل از نصب جعبه، نما باید تسطیح شود، زیرا در غیر این صورت جعبه "موج می رود".

چگونه عایق زیر سایدینگ را انتخاب و نصب کنیم؟

تکمیل دیوارهای خانه با سایدینگ با عایق

و بنابراین، باقی مانده است که بفهمیم کدام عایق برای سایدینگ بهتر است؟ برای انجام این کار، بیایید ویژگی های متمایز ذاتی مواد با کیفیت بالا را برجسته کنیم:

• عایق باید ضریب هدایت حرارتی پایینی داشته باشد.
• استحکام کافی داشته باشید که به شما امکان می دهد "شکل لازم را حفظ کنید".
• جذب حداقل رطوبت؛
• غیر قابل اشتعال و سازگار با محیط زیست باشد.
• نباید برای آفات و حشرات مختلف "غذا" باشد

مواد زیر ممکن است این معیارها را برآورده کنند:

• پلی استایرن منبسط شده (بهتر است از آن نه برای سایدینگ، بلکه برای گچ تزئینی استفاده شود).
• فوم پلی اورتان (نصب سخت و گران قیمت)؛
• ecowool;
• پشم بازالت معدنی.

همانطور که تمرین نشان می دهد، بهترین عایق برای دیوارها پشم معدنی است. با استفاده از این ماده، عایق حرارتی عالی به دست می آید، دوستدار محیط زیست محسوب می شود و به سلامت انسان آسیب نمی رساند، کار با آن آسان است، پلاستیک و به اندازه کافی سفت و سخت است.

بنابراین کدام پشم معدنی بهتر است انتخاب شود؟ ویژگی های مقایسه ای محبوب ترین مواد در جدول زیر نشان داده شده است.

درجه مواد	مزایای	فرم انتشار	هزینه 1 متر 3
Paroc Extra	سایدینگ استفاده جهانی؛ هدایت حرارتی 0.036 W / m * K o است. جذب رطوبت بیش از 1٪ حجم نیست. چگالی 27kg/m3	صفحات با ابعاد 600x1200mm که ضخامت آنها بین 50-100mm متغیر است.	از 1950 تا 2100 روبل.
Rockwool Laght Bats	از نظر ویژگی های عایق حرارتی، مشابه نسخه قبلی است، اما چگالی آن 37 کیلوگرم بر متر مکعب و رطوبت سنجی آن تا 1.5٪ است.	به صورت صفحات به ابعاد 600x1000mm با ضخامت 50-100mm	حدود 1800 روبل.
Isoroc	دارای هدایت حرارتی تا 0.038 W / m * K o، ضریب جذب رطوبت 2٪ و چگالی آن 40 کیلوگرم بر متر مکعب است.	صفحات 600x1000mm که ضخامت آنها می تواند به 100mm برسد	حداکثر 1400 روبل.
ایزوور	سبک ترین سایدینگ فایبرگلاس عایق. با وجود گنجاندن فایبرگلاس، کار با آن بی خطر در نظر گرفته می شود. چگالی تا 14 کیلوگرم در متر مکعب است و هدایت حرارتی 0.037 W / m * K o است.	به صورت صفحات به ابعاد 1170x610mm با ضخامت 50-100mm	حدود 1300 روبل.

عایق برای دیوارهای زیر سایدینگ باید بین ریل های چوبی قرار داده شود و در صورت لزوم می توان آن را برش داد یا با درج تکمیل کرد.

برای اینکه روکش از کیفیت بالایی برخوردار باشد، می توانید از ترکیب چسب تخصصی استفاده کنید یا بوم را با میخ یا رولپلاک با نازل قارچ ببندید.

پس از گذاشتن مواد، باید آن را با یک ورق نفوذ پذیر بخار پوشانده و رول ها را در جهت افقی بچرخانید و از پایین به بالا حرکت کنید.

نصب پانل های سایدینگ

روکش برای سایدینگ و عایق

نصب سایدینگ باید با نصب بوم شروع شروع شود. پس از تنظیم افق و علامت گذاری اولین نوار، می توان آن را در نمای ساختمان ثابت کرد و از پایین شروع کرد.

بهتر است صفحات سایدینگ را با میخ های گالوانیزه ببندید که باید کلاه پهنی داشته باشند. همچنین می توانید از پیچ های خودکاری استفاده کنید که دقیقاً در مرکز یک سوراخ مخصوص پیچ می شوند. لطفاً توجه داشته باشید که به هیچ وجه نباید پیچ ​​ها را به داخل پیچ یا تا انتها وارد کنید، در غیر این صورت بست ها پیچ می شوند.

نصب بعدی سایدینگ نوار به نوار انجام می شود که در نوعی "قفل" قرار می گیرد و با بست های فوق ثابت می شود.

اگر طول تار سایدینگ به اندازه کافی بزرگ نباشد، می توانید یک داک را انجام دهید که در محل آن یک نوار داکینگ نصب شده است.

نصب سایدینگ زیرزمین با استفاده از همین فناوری انجام می شود و هیچ پیچیدگی ندارد. می توان آن را با همان میخ ها یا پیچ های خودکار ثابت کرد و در صورت لزوم می توان آن را ساخت.

مشکل اصلی این فرآیند آماده سازی پایه، انتخاب صحیح مواد تکمیل و ساخت جامد جعبه است. اگر در هر مرحله همه چیز را با اطمینان انجام دهید، نصب بعدی پانل ها مانند ساعت پیش می رود. بنابراین، طراحی شما برای سالیان متمادی ظاهری جذاب و محافظت قابل اعتماد به دست می آورد و سایدینگ عایق بندی شده اجازه نمی دهد که رطوبت، باد و یخبندان آسایش و منزلت شما را مختل کنند.

نصب سایدینگ با عایق یکی از رایج ترین روش های تزیین بیرونی ساختمان ها می باشد.

سریع، زیبا و قابل اعتماد.

اگر فرصتی ندارید که این کار را به متخصصان استخدام شده بسپارید یا تمایل زیادی به کار با دستان خود دارید، این مقاله ضروری است.

در اینجا تمام جزئیاتی که برای کار با سایدینگ باید بدانید آمده است.

انواع سایدینگ

ما در اینجا به طرح رنگ نمی پردازیم - این یک موضوع زیبایی شناختی است و ربطی به کار ندارد، اما مواد مورد استفاده برای ساخت سایدینگ را در نظر می گیریم.

تعداد آنها زیاد نیست. با دور انداختن انواع عجیب و غریب، ما فقط دو مورد را دریافت می کنیم: فلز و پلی وینیل کلرید (PVC).

هیچ استدلال مطلقی در مورد برتری یکی بر دیگری وجود ندارد، اما باید ویژگی های آنها را دانست و در هنگام انجام کارهای خود به خود در نظر گرفت.

سایدینگ پی وی سی. نرم، به راحتی خم می شود و به راحتی شکل خود را بازیابی می کند. وزن آن کم است و الزامات برای بستن جعبه استاندارد است. چنین سایدینگ به خوبی با چاقو بریده می شود، در معرض خوردگی نیست.

معایب آن شامل محو شدن است که در طول زمان رخ می دهد و از بین رفتن شکل اصلی.

در تابستان، در اثر حرارت قوی، می تواند ذوب شود و شکل خود را از دست بدهد. اما در اینجا شایان ذکر است که این اشکال فقط برای سایدینگ ارزان قیمت از تولید کنندگان کوچک معمول است.

شرکت های اروپایی محصولات کاملاً با کیفیتی تولید می کنند که در معرض تغییر شکل حرارتی نیستند.

سایدینگ فلزی. ساخته شده از آلومینیوم یا فولاد گالوانیزه. وزن آن نسبت به سایدینگ وینیل بیشتر است، اما در عین حال دارای استحکام و استحکام است.

محو نمی شود، بادوام، حتی به عنوان یک ماده پایه مناسب است.

معایب آن شامل امکان لایه برداری مینای دندان و ظاهر شدن، با گسترش بعدی، خوردگی در نقاط برش است. باز هم، این برای محصولات با کیفیت پایین معمول است.

برای کار با چنین موادی به آسیاب و قیچی فلزی نیاز است.

همانطور که می بینید، هر دو نوع سایدینگ حق وجود دارند. انتخاب بستگی به شرایط و خواسته های خاص دارد.

همه آنها در یک پالت رنگ گسترده ارائه شده اند، همه گزینه های تقلیدی برای چوب، چوب، سنگ و غیره دارند.

در شرایط دیگر قیمت سایدینگ وینیل کمتر از سایدینگ آهنی است.

در کل سه مورد وجود دارد:

• معمولی؛
• زیر زمین؛
• Soffits.

سایدینگ معمولی برای پوشش نما و شیروانی ساختمان ها استفاده می شود. نصب سایدینگ زیرزمین همانطور که از نامش پیداست در زیرزمین انجام می شود.

از زیراندازها برای سوهان کاری قرنیزهای سقف و سقف استفاده می شود.

همچنین عناصر اضافی مختلفی برای نصب سایدینگ تولید می شود که شامل گوشه های داخلی و خارجی است که دارای مشخصات متفاوتی هستند و همچنین نوارهای شروع و پایان.

همه این عناصر در صورت نیاز انتخاب می شوند.

نصب عایق سایدینگ و تخمگذار با دستان خود

برای نصب عایق زیر سایدینگ با دست خود، به ابزارهای زیر نیاز دارید: یک مجموعه استاندارد ابزار اندازه گیری، یک چکش، میخ و پیچ با یک پیچ گوشتی.

اگر بتن هوادهی برای ساخت نما انتخاب شده باشد، برای تثبیت جعبه به رولپلاک های مخصوصی نیاز است.

فناوری نصب سایدینگ (از جمله روی بتن هوادهی) به وجود جعبه دلالت دارد. برای ساخت آن از پروفیل فلزی یا میله های چوبی استفاده می شود.

ارتفاع جعبه فاصله از دیوار تا لبه پروفیل یا میله است. بستگی به ضخامت مورد نیاز عایق دارد.

به عنوان مثال، اگر یک لایه عایق 10 سانتی متری لازم باشد، ارتفاع جعبه 10 سانتی متر به علاوه 2-3 سانتی متر برای شکاف تهویه خواهد بود.

یک فضای تهویه شده برای حذف رطوبت و جلوگیری از تشکیل تراکم در قسمت داخلی سایدینگ ضروری است.

یک ویدیوی دقیق به شما کمک می کند تا تمام پیچیدگی های نصب سایدینگ را با دستان خود درک کنید و نمودار پیوست شده به وضوح اصل نصب چوب را نشان می دهد.

آماده سازی بستر اولین مرحله قبل از نصب است.

اگر عناصر تزئینی یا ناودان ها روی نما ثابت شده باشند، حذف می شوند.

هر چیزی که بیرون می‌آید، می‌چسبد و آشکارا در کار اختلال ایجاد می‌کند - حذف می‌شود.

مطلوب است که دیوارها را با محلول ضد عفونی کننده بپوشانید، این به ویژه برای خانه های چوبی صادق است.

دستگاه تراش

بسته به طراحی سایدینگ، پروفیل روکش را می توان به صورت عمودی یا افقی نصب کرد.

فاصله بین پروفیل ها بر اساس عرض تخته های عایق انتخاب می شود. پروفیل به گوشه ها ثابت می شود.

اگر نما آجری است، از رولپلاک ها برای ثابت کردن پروفیل استفاده می شود، اگر چوبی باشد، میخ یا پیچ های خودکاری.

اگر متریال نما بتن هوادهی باشد، از لنگرهای مخصوص مصالح متخلخل استفاده می شود.

در مواردی که هیچ لنگر وجود ندارد و راهی برای خرید آنها وجود ندارد، می توانید سعی کنید یک پیچ معمولی خودکف چوب را در بتن هوادهی پیچ کنید و طول اسمورز باید حداقل 80 میلی متر باشد و سپس سعی کنید آن را بیرون بکش

اگر کار نکرد و آن را بیرون کشید، بتن هوادهی متراکم است. چنین بتن هوادهی به شما امکان می دهد از پیچ های معمولی استفاده کنید و مشخصات را به آنها ببندید.

جعبه برای سایدینگ زیرزمین مطلوب است که از پروفیل های فلزی ساخته شود.

نصب جعبه چوبی شبیه به یک جعبه فلزی است. تنها تفاوت این است که برای یک ساختمان چوبی استفاده از گوشه ها برای بست لازم نیست.

میله ها مستقیماً به دیوار میخ یا پیچ می شوند.

برای جعبه از میله های 5x5 سانتی متر یا 5x3 سانتی متر استفاده می شود که اگر ضخامت عایق بیشتر از 5 سانتی متر باشد، میله ها روی هم قرار می گیرند.

فرض کنید لازم است نما را با یک لایه 10 سانتی متری پشم معدنی عایق بندی کنید.

سپس، ابتدا جعبه را به صورت افقی پر کنید. یک بخاری، صفحات 5 سانتی متری را وارد کنید. سپس در بالای آنها، همان میله ها را به صورت عمودی میخ می زنند و دوباره عایق را می زنند.

پس از آن، آن را با یک ماده مانع بخار می پوشانند، ریل های پیشخوان را میخ می کنند و آن را با سایدینگ می پوشانند.

هنگام نصب جعبه با دستان خود، لازم است صفحه نما را تراز کنید. وجود یک جعبه مواج غیرقابل قبول است.

نصب و راه اندازی جعبه های سایدینگ زیرزمین را خودتان انجام دهید مشابه آنچه در بالا توضیح داده شد.

همه چیز باید مانند فیلم زیر باشد.

عایق بین ریل های جعبه قرار می گیرد. در صورت لزوم، آن را کوتاه می کنند یا با درج تکمیل می کنند.

برای اطمینان، می توان آن را به یک چسب مخصوص چسباند یا با استفاده از نازل های قارچی برای ناخن / رولپلاک میخ کرد.

پس از تخمگذار، عایق با یک ماده نفوذ پذیر به بخار بسته می شود. رول ها به صورت افقی باز می شوند. از پایین شروع کنید و به بالا بروید.

مفاصل با نوار دو طرفه چسبانده می شوند، سپس با ریل های پیشخوان کاملاً ثابت می شوند.

فن‌آوری عایق‌سازی نما به‌صورت شخصی به شما این امکان را می‌دهد که مواد متراکم باشند. به طوری که شکل خود را در حالت عمودی کاملاً حفظ می کند.

به همین دلیل عایق نرم مناسب نیست. شما به اسلب بازالت نیاز دارید.

با وجود این واقعیت که در اینترنت می توانید در مورد مزایای penoplex (فوم پلی استایرن اکسترود شده) مطالعه کنید، استفاده از آن مملو از عواقب غیر قابل پیش بینی است.

موضوع این است که در ساخت و ساز چیزی به نام نقطه شبنم وجود دارد. این نقطه دمایی است که در آن تراکم شروع به تشکیل می کند.

هوای سرد - دیوار گرم و سطح دیوار شروع به گریه می کند.

در صورت اشتباه در ضخامت عایق و استفاده از فوم یا فوم پلی استایرن، خطر تجمع رطوبت بین دیوار و عایق وجود دارد.

در نتیجه - تشکیل قالب، قارچ و تخریب تدریجی دیوار.

بتن هوادهی به ویژه به سرعت در این راه از بین می رود.

این امکان پذیر است زیرا نه پلاستیک فوم و نه پلاستیک معمولی تنفس نمی کنند و آب را از خود عبور نمی دهند.

پشم بازالت یک ماده قابل تنفس است که به رطوبت اجازه عبور می دهد.

نصب سایدینگ

کار با نصب نوار شروع شروع می شود. این یک عنصر اضافی است که بدون آن نمی توانید انجام دهید. پس از تنظیم افق و شکست آن، آنها به تعمیر آن در پایین نما اقدام می کنند.

سایدینگ با میخ های گالوانیزه با کلاه پهن میخکوب می شود یا با پیچ های خودکار پیچ می شود. میخ یا پیچ خودکار باید دقیقاً در مرکز سوراخ مخصوص قرار گیرد.

همچنین، آنها را نمی توان تا انتها به پایان رساند یا پیچاند، در غیر این صورت نمی توان از کج شدن اجتناب کرد. در مرحله بعد، سایدینگ، صفحه به صفحه، به قفل وارد شده و به همان روش ثابت می شود.

نوار پایان را در قسمت بالایی قرار دهید. اگر طول سایدینگ کافی نباشد، داکینگ انجام می شود. برای انجام این کار، در محل اتصال، نوار اتصال را سوار کنید.

آن را از قبل و همچنین گوشه های داخلی یا خارجی نصب کنید.

همانطور که می بینید، هیچ چیز پیچیده ای در این مورد وجود ندارد.

چیدن سایدینگ زیرزمین با دستان خود دشوارتر نیست،

همچنین متصل است، در صورت لزوم، افزایش می یابد. همه اینها را می توان با جزئیات در ویدیو مشاهده کرد که فناوری کار سایدینگ را نشان می دهد.

این مقاله روند نصب سایدینگ با عایق را با دستان خود نشان می دهد. فناوری گام به گام + مواد ویدیویی نه تنها به اتمام، بلکه به عایق کاری خانه با کمک مواد مدرن به نام سایدینگ کمک می کند.

تصویری آشنا برای همه صاحبان مسکن خصوصی حومه شهر - یک روند طولانی و خسته کننده از سه بالا در حال پایان است، ساختمان به طور کامل برپا شده است، ساختار سقف و سقف در جای خود قرار گرفته اند. باید مسئله تکمیل نما و به موازات آن مسائل عایق حرارتی دیوارها حل شود. وضعیت دیگر این است که روکش قدیمی دیوارهای نما (مهم نیست - چوبی، آجری، گچ کاری شده و غیره) ظاهر ناخوشایندی پیدا می کند، یا فقط این است که صاحبان خانه "تا حد درد" هستند. به حدی که میل به ایجاد تازگی در ظاهر خود به وسواس تبدیل می شود. مسکن و در عین حال راحتی زندگی در آن را افزایش می دهد.

نصب سایدینگ با عایق را خودتان انجام دهید

و در آن، در موردی دیگر، فناوری روکش نما با پانل های ویژه به کمک خواهد آمد، که در زندگی روزمره معمولاً به آن سایدینگ می گویند (از انگلیسی "siding" که به معنای واقعی کلمه به معنای "پوشش بیرونی" است). این رویکرد به شما امکان می دهد تا به سرعت و کارآمد دکوراسیون دیوارهای ناخوشایند را تکمیل کنید و ظاهری منظم و اصلی به آنها ببخشید. این فرآیند به خودی خود پیچیده نیست، تقریباً برای همه قابل دسترسی است. و اگر صاحبان با مراقبت از خانه خود ، سایدینگ را با دست خود با عایق نصب کنند ، مطمئناً در پرداخت قبوض برای گرم کردن خانه برنده خواهند شد.

برای درک بهتر مسائل مربوط به اینگونه عایق های حرارتی و دکوراسیون نما، بیایید خود سایدینگ را بشناسیم و با مزایای آن آشنا شویم و بهترین عایق را برای این نوع کارها در نظر بگیریم. و، البته، دستورالعمل هایی در مورد چگونگی کنار آمدن مداوم، آهسته و مستقل با این کار داده خواهد شد.

انواع سایدینگ و ویژگی های اصلی آنها

اصطلاح "سایدینگ" عناصر پانل در نظر گرفته شده برای روکش و ساختمان های کمکی، زیرزمین، شیروانی ها و غیره را پوشش می دهد. علاوه بر یک کار صرفاً تزئینی، پانل های سایدینگ اغلب بخش مهمی از پوشش دیوار چند لایه هستند که به منظور عایق کاری حرارتی و رطوبتی، کاهش سطح سر و صدای نفوذ به اتاق ها و بهبود عملکرد کل ساختمان نصب می شوند. .

در طلوع تاریخ خود، سایدینگ منحصراً از چوب ساخته می شد، با این حال، در حال حاضر، تنوع انواع چنین روکش های خارجی بسیار زیاد است. بیایید با نمایندگان اصلی این "خانواده" مواد تکمیل آشنا شویم.

سایدینگ چوبی مدرن

چوب طبیعی که از دیرباز برای پوشش بیرونی ساختمان ها استفاده می شده است (سنت پوشاندن خانه ها با تخته یا تخته را به یاد بیاورید) تا به امروز مورد تقاضای زیادی است. البته پانل های چوبی مدرن تفاوت قابل توجهی با تخته معمولی دارند که قبلا استفاده می شد.

چوب مورد استفاده برای ساخت سایدینگ طبیعی معمولاً مخروطی است و باید تحت یک چرخه آماده سازی خاص از جمله اشباع ضد عفونی کننده و عملیات حرارتی قرار گیرد. این باعث می شود که مواد در برابر تأثیرات خارجی طبیعی از انواع مختلف کمتر آسیب پذیر باشند، مقاومت آن در برابر آتش یا فرآیندهای پوسیدگی افزایش می یابد.

علیرغم عملیات پردازشی که با چوب انجام می شود، هنوز هم دوستدار محیط زیست ترین ماده ای است که برای پوشش بیرونی ساختمان ها استفاده می شود. علاوه بر این، هیچ سایدینگ دیگری به دلیل "گرمای طبیعی" ذاتی خود با سایدینگ طبیعی قابل مقایسه نیست.

سایدینگ چوبی "زیر ورود به سیستم" - خانه بلوک

سایدینگ چوبی در چندین نسخه موجود است. متداول ترین آنها "خانه بلوکی" است که به ساختار ظاهر یک قاب چوبی می دهد که از کنده یا چوب گرد، "صفحه کشتی"، همپوشانی شده است. بر رویبه دیگری، یا "آشتی" - تخته های پروفیل محکم یک به یک نصب شده اند.

شکل سنتی سایدینگ چوبی، شاه ماهی است.

تقریباً همه انواع روکش های چوبی مدرن در طراحی خود دارای یک قسمت قفل مخصوص با سنبله و شیار هستند که امکان نصب پانل ها را به گونه ای می دهد که عملاً هیچ شکافی وجود نداشته باشد که نیاز به آب بندی اضافی داشته باشد. به هر حال، این همیشه یکی از معایب روکش چوبی در نظر گرفته شده است - شکاف های بین تخته ها باید درزبندی می شد و این روش تقریباً به تکرار سالانه نیاز داشت. در حال حاضر، به دلیل شکل متفکرانه پانل ها و پردازش ویژه چوب، که احتمال تاب برداشتن را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، چنین ضرری به حداقل می رسد.

سایدینگ چوبی یک گزینه عالی است، اما هنوز هم بدون اشکال نیست:

• حتی چوب تصفیه شده را نمی توان به عنوان مواد غیر قابل احتراق طبقه بندی کرد.
• دیوارهای پوشیده شده با سایدینگ طبیعی به محافظت خارجی اضافی - رنگ آمیزی یا لاک زدن نیاز دارند. هر از گاهی این پردازش باید تکرار شود.
• هزینه سایدینگ طبیعی با کیفیت بالا بسیار بالا است، همه نمی توانند آن را بپردازند.

سایدینگ کامپوزیت چوب

و از نظر ظاهری و حتی از نظر لمسی، سطح دیوار که با صفحات کامپوزیت چوب-پلیمر پوشانده شده است، کاملاً دشوار است که از سطحی که توسط تخته چوبی طبیعی ساخته شده است، تشخیص داده شود. این تعجب آور نیست، زیرا ماده اصلی تولید الیاف چوب است.

رزین های آلی پلیمری به عنوان چسب استفاده می شود. آنها به ماده استحکام، انعطاف پذیری لازم، مقاومت در برابر تجزیه آلی، نفوذ رطوبت و آتش می دهند.

فن آوری های مدرن تولید این امکان را به وجود می آورد که طیف عظیمی از قطعات از پیچیده ترین اشکال هندسی، رنگ ها و بافت خارجی از کامپوزیت چوب-پلیمر ساخته شود. روش‌های اکستروژن، پرس استفاده می‌شود و در خروجی پانل‌های دیواری عملاً از نظر الگوی بافت، حس لامسه (زبری، گرما) از چوب طبیعی قابل تشخیص نیستند.

چنین مواد روکشی نیازی به مراقبت خاصی ندارد - نیازی به رنگ آمیزی یا لاک زدن ندارد. رنگ پوشش در مرحله تولید داده می شود. در آینده، در سال اول ÷ دو سال بهره برداری، کم رنگ شدن مواد (حدود 2 ÷ 3 تن) وجود خواهد داشت، اما پس از آن در بقیه دوره استفاده، سایه دیوارها تغییر نمی کند. . به هر حال، کل عمر خدمات اعلام شده توسط سازنده بسیار چشمگیر است - حداقل 25 سال.

معایب سایدینگ چوبی کامپوزیت:

• چنین موادی از قرار گرفتن در معرض آب و دمای بالا نمی ترسند، اما فقط در صورتی که ترکیب نشده باشند. در یک کلام بخار آب داغ منجر به تخریب ساختار کامپوزیت، تغییر شکل آن و ... می شود. وضعیت، البته، برای روکش دیوار معمولی نیست، اما هنوز باید در مورد آن بدانید.
• سایدینگ کامپوزیت تاکنون فقط به صورت "آشتی" تولید شده است. حامیان "خانه بلوک" یا باید منتظر بمانند یا یک سایدینگ از مواد دیگری انتخاب کنند.
• قیمت چنین مواد کامپوزیتی بسیار بالا است و پیش‌بینی کاهش احتمالی آنها هنوز دشوار است.

سایدینگ فلزی

محبوبیت روکش نمای فلزی در بین توسعه دهندگان خصوصی خیلی زیاد نیست - چنین نمای سایدینگی بیشتر در دکوراسیون ساختمان های عمومی، خرده فروشی و از نظر اجتماعی مهم استسازه ها، شرکت های صنعتی، ادارات و غیره با این وجود، طرفداران این نوع دکوراسیون در بین صاحبان عمارت های روستایی وجود دارد.

در مورد فلزی بودن نمای سایدینگ، سازنده به هیچ وجه به این معنا نیست که لزوماً سطحی براق خواهد بود. خیر، معمولاً چنین پانل ها ساختاری چند لایه دارند که در آن فلز نقش یک پایه سفت و سخت را بازی می کند که شکل روکش را نگه می دارد. پیکربندی سنتی است - در زیر "خانه بلوک"، زیر "آشتی" یا زیر "تخته کشتی"، اگرچه اشکال دیگری وجود دارد، هم ساده شده (سطح صاف) و هم پیچیده تر - برجسته.

ظاهر چنین سایدینگ فلزی با یک پوشش تزئینی و محافظ ساخته شده از رنگ ها و فیلم های پلیمری ایجاد می شود. این می تواند تک رنگ در سایه های مختلف باشد، با الگویی که ساختار چوب طبیعی را بازتولید می کند. گاهی اوقات از سایدینگ استفاده می شود، برعکس، با تاکید بر مواد ساخت آن - با براق فلزی برجسته، تا یک آینه.

ابعاد سایدینگ فلزی - "خانه بلوک"

اغلب از فولاد گالوانیزه برای ساخت چنین پانل های تکمیلی استفاده می شود. گزینه های گران تر - با استفاده از فلزات غیر آهنی - آلومینیوم، روی. از مزایای روکش فلزی می توان به دوام (با عملیات ضد خوردگی با کیفیت بالا)، سهولت نصب، غیر قابل احتراق، استحکام مکانیکی اشاره کرد (اما با حمل نادرست مواد یا ضربه نقطه ای بر روی سطح از قبل آستر شده، ممکن است ناقص شده).

معایب سایدینگ فلزی:

• همه انواع پوشش های خارجی بادوام نیستند. دراستفاده از انواع ارزان قیمت، محو شدن فعال سطوح، به ویژه در طرف های آفتابی خانه را حذف نمی کند.
• این فلز رسانایی حرارتی بالایی دارد. چنین پوششی در تابستان در آفتاب بسیار گرم می شود و برعکس در هوای یخبندان خنک می شود. این به اقدامات اضافی برای عایق کاری حرارتی ساختمان نیاز دارد.
• این ماده نه تنها نویز را کاهش نمی دهد، بلکه می تواند به یک تشدید کننده تبدیل شود و به طور قابل توجهی عبور امواج صوتی را افزایش دهد.
• سایدینگ ورق فولادی آسیب دیده و خراشیده می تواند شروع به خوردگی کند.

سایدینگ فیبر سیمانی

یک دکوراسیون مدرن دیگر مواد روکش نما - سایدینگبر اساس الیاف سیمان ترکیب اصلی برای ساخت آنها شامل کیفیت بالا است سیمان پرتلندو الیاف تقویت کننده - مصنوعی (فایبرگلاس یا پلیمر)یا طبیعی (سلولز).

پانل های تکمیل از چنین مخلوطی ریخته گری و فشرده می شوند که در سیستم نماهای تهویه شده کاملاً خود را نشان می دهند و به ساختمان ها علاوه بر ظاهر زیبایی شناختی ، عایق و عایق صوتی اضافی نیز می بخشند.

فکر نکنید که پانل های فیبر سیمانی مانند گچ معمولی چیزی خاکستری و خسته کننده هستند. روش های مدرن تولید و دکوراسیون امکان تولید پانل های متنوعی از بافت ها و رنگ ها را فراهم می کند. اینها می توانند سطوح کاملاً صاف با رنگ یکنواخت یا چند رنگ، از جمله اجزای کوارتز جالب باشند. پانل های جانبی بسیار محبوب هستند، که به معنای واقعی کلمه نمی توان آنها را از چوب واقعی از دو مرحله تشخیص داد - بافت و سایه چوب طبیعی بسیار دقیق و باورپذیر منتقل می شود. نما قابل اتمام است الیاف سیمانپانل های "زیر آجر پخته شده" یا "زیر سنگ تراشیده شده وحشی" - در یک کلام، امکانات در اینجا بسیار زیاد است.

این ماده با استحکام، غیر قابل احتراق مطلق، مقاومت در برابر بار ساینده، سازگاری با محیط زیست بالا، مراقبت بی تکلف به خوبی قابل مقایسه است (در واقع، همه آلاینده ها به راحتی با جریان آب از شیلنگ یا حتی در هنگام باران شسته می شوند).

معایب - یک جرم نسبتاً بزرگ که تحویل، تخلیه مواد را پیچیده می کند و علاوه بر این، به یک جعبه تقویت شده برای نصب پانل ها نیاز دارد. در نتیجه، نصب چنین روکشی به تنهایی بسیار دشوار خواهد بود.

دومین "منهای"، محدود کردن استفاده گسترده الیاف سیمانسایدینگ، با تمام محاسن آن، قیمت بالایی دارد. بنابراین، یک متر مربع از پانل های با کیفیت بالا از مارک های معروف، کمتر از 1500 روبل هزینه ندارد، و حتی با پوشش مدرن هیدروفیل-سرامیک یا فتوسرامیک گران تر است.

سایدینگ پلاستیکی

سایدینگ پلاستیکی قهرمان محبوبیت است. بیش از نیمی از فروش تمام پانل های نما ساخته شده از هر متریال در این دسته است.

سایدینگ پلیمری قهرمان محبوبیت است!

اغلب، ماده پایه پلی وینیل کلرید (PVC) است - پلیمری با عملکرد خوب. با این حال، PVC اغلب به نجات، پلیمرهای دیگر می آید.

• به عنوان مثال، هنگام تولید پانل هایی با محدوده قیمت پایین و متوسط، از فناوری معمول تک اکستروژن استفاده می شود. از یک پلیمر (PVC) استفاده می شود، سایدینگ در سراسر ضخامت آن همگن است.
• انواع گران‌تر روی خطوط هم‌اکستروژن تولید می‌شوند. در این مورد، PVC تا 80 درصد از حجم کل پانل ها را اشغال می کند - به آن شکل و استحکام لازم را به خصوص در قفل می دهد. اما 20 درصد باقیمانده لایه بیرونی اکریلیک است که هم نقش محافظ و هم تزئینی را ایفا می کند. به لطف پوشش اکریلیک، ویژگی های عملکرد اصلی روکش به طور چشمگیری افزایش می یابد، بادوام تر می شود (بدون از دست دادن ویژگی های تزئینی خود).

علاوه بر این که برای اکثر افراد قابل قبول است صاحبانقیمت خانه ها، نمای سایدینگ پی وی سی لیست کاملی از مزایای دیگر دارد:

• سایدینگ دو لایه با کیفیت بالا با ضخامت تنها 1.1 - 1.3 میلی متر با استحکام خوب مشخص می شود ، خراش نمی خورد ، تراشه نمی خورد ، ترک نمی خورد.
• پانل ها بسیار سبک هستند که کار با آنها را در هنگام نصب بسیار ساده می کند.
• پلیمرهای مورد استفاده برای سایدینگ مواد غیر قابل احتراق هستند. در عین حال، در یک محدوده دمایی نسبتاً گسترده (از منفی 50 تا مثبت 80 درجه)، پانل ها کیفیت و اشکال هندسی خود را از دست نمی دهند.
• PVC و پوشش مواد سازگار با محیط زیست هستند. آنها در معرض تجزیه به اجزایی نیستند که می توانند تهدیدی برای محیط خارجی یا سلامت انسان باشند.
• پلیمرها در معرض پوسیدگی، خیساندن، تغییر پیکربندی تحت تأثیر آب نیستند - پانل ها از خشک شدن منحرف نمی شوند و از رطوبت اضافی متورم نمی شوند.
• این ماده برای اشکال مختلف زندگی بیولوژیکی - قارچ ها، کپک ها، حشرات، جوندگان و غیره کاملاً "غیر جالب" است.
• مراقبت از نمای کاشی شده به یک رویداد ساده تبدیل می شود که به تلاش زیادی نیاز ندارد - سایدینگ به راحتی با آب از شیلنگ شسته می شود.
• انواع مدل ها از نظر پیکربندی خارجی ("آشتی"، "شکل ماهی"، "سفینه کشتی"، "بلوک خانه"، "زونا"، انواع مختلف "آجرکاری" یا "سنگ طبیعی") و در رنگ احتمالاً راضی کننده خواهند بود. باهوش ترین خریداران

و در نهایت، یکی از مزایای اصلی - نصب سایدینگ وینیل به قدری ساده و شهودی است که هر صاحب معمولی خانه خود باید با دقت لازم و پیروی از توصیه های فنی با چنین کاری کنار بیاید.

به عنوان یک قاعده، تولید کنندگان پیشرو سایدینگ وینیل همیشه به همه چیز تا کوچکترین جزئیات فکر می کنند و محصولات خود را با مجموعه ای تقریباً کامل از عناصر و پروفایل های اضافی مختلف برای همه موارد نصب ممکن همراهی می کنند.

برای مثال، در اینجا، یک مجموعه برای نمای یک خانه روستایی ممکن است چگونه باشد:

1 - جعبه برای نصب افقی پانل های سایدینگ. می توان از تیرهای چوبی یا پروفیل های فلزی گالوانیزه به عنوان راهنما استفاده کرد.

2 - جعبه برای بستن سایدینگ به صورت عمودی (مثلا روی شیروانی).

3 - پانل های سایدینگ.

4 - سایدینگ پانل برای چیدمان عمودی.

5 - راه آهن (پروفایل). بیشتر اوقات ، نصب روکش با او آغاز می شود.

6 - صفحات برای تکمیل بازشوهای پنجره و در.

7 - J-پروفیل برای طراحی انتقال از پانل های دیوار به پنجره ها، طاقچه ها، انتهای هواپیما.

8 - خط کش پروفیل برای تکمیل اتصالات صفحات در گوشه های داخلی.

9 - روکش های تکمیلی صفحه سایدینگ تمام شده را از بالا می بندند.

10 - پروفیل های F که بیشتر در هنگام اتمام مراحل انتقال از دیوار سازی به سقف استفاده می شود

11 - المان پروفیل جهت رو به زوایای بیرونی ساختمان.

12 - پخ، عنصری برای رو به روی قسمت انتهایی پیش‌آمدگی قرنیز سقف.

13 - زیراندازها - برای براده کردن برآمدگی های قرنیز سقف از زیر. آنها می توانند جامد و سوراخ شوند - برای عبور آزاد جریان های تهویه هوا.

بررسی سایدینگ را می توان با این واقعیت تکمیل کرد که انواع زیرزمین آن نیز وجود دارد. مواد اجرا می تواند هر یک از موارد ذکر شده (به جز چوب طبیعی) باشد. این پانل ها معمولاً ضخیم تر و حجیم تر هستند، زیرا احتمال ضربه های مکانیکی در زیرزمین دیوار بسیار بیشتر است. علاوه بر این، چنین سایدینگی باید با افزایش مقاومت در برابر سایر تأثیرات خارجی متمایز شود - احتمال بیشتری دارد که رطوبت و خاک را از زمین در هنگام باران، رانش برف، یخ و غیره دریافت کند.

به طور معمول، چنین پانل ها در یک طرح تزئینی "زیر سنگ" یا "زیر آجرکاری"، همراه با عناصر نمای گوشه تولید می شوند. غالباً می توان لبه های زیرزمین را نیز در کیت خریداری کرد - برای مطابقت با سایدینگ زیرزمین.

قیمت سایدینگ

عایق حرارتی و تهویه نما

احتمالاً غیر منطقی است که یک خانه را با سایدینگ "درست" بپوشانیم، فقط برای بهبود ظاهر. مواد دیوارها هر چه که باشد، برای اکثریت قریب به اتفاق مناطق روسیه، به دلیل ویژگی های آب و هوای ما، مشکل اضافی وجود دارد. عایق همیشه مرتبط باقی می ماند. و این جانبداری است که فرصت های بسیار خوبی را در این زمینه - زیر - باز می کند پایان هایی مانندبهتر از این نمی شد، لایه عایق حرارتی پنهان است.

و برای اینکه دیوارهای عایق مرطوب نشوند، به تغییرات فصلی یا آب و هوا در رطوبت هوا واکنش بسیار واضحی نشان دهند و کیفیت عایق حرارتی خود را از دست ندهند، توصیه می شود نمای به اصطلاح تهویه شده را نصب کنید. نکته این است که شکاف کوچکی بین روکش خارجی (در مورد ما، سایدینگ) و لایه عایق وجود دارد که از طریق آن گردش طبیعی هوا انجام می شود.

به صورت شماتیک، این را می توان به صورت زیر نشان داد:

1- دیوار نما عایق و تزئینی باشد

2 - عناصر زیرسیستم (چاقه ها) بر روی دیوار ثابت شده است (قفسه ها، تعلیق ها، راهنماها و غیره). روی این جعبه است که پانل های تزئینی تزئینی وصل می شود، در مورد ما - سایدینگ.

3 - یک لایه از مواد عایق حرارتی.

4- غشایی مخصوص که خاصیت ضد باد و ضد آب بودن را فراهم می کند اما در عین حال مانع از عبور آزاد بخار از داخل ساختمان نمی شود.

5- نمای روکشی نمای سایدینگ یا پانل های دیگر.

فلش های آبی گردش طبیعی هوا را در شکاف سمت چپ ویژه بین غشاء و پانل های روکش نشان می دهد. چنین حرکتی باعث تهویه داخلی این فضا می شود، از جمله حذف بخار آب خارج شده از دیوارها و لایه عایق. در نتیجه، ماده عایق متخلخل هرگز خیس نمی شود، مرطوب نمی شود، از رطوبت اشباع نمی شود، به این معنی که از تغییرات دما نمی ترسد و کیفیت خود را از دست نمی دهد.

چه بخاری هایی برای این نوع بهینه هستند عایق حرارتینمای تهویه شده

مواد عایق بهینه برای سایدینگ

ابتدا لازم است بلافاصله یک نکته مهم را بیان کنیم: صاحبان خانه هایی که از مسائل عایق کاری دیوارهای بیرونی ساختمان غفلت می کنند عمیقاً در اشتباه هستند. علاوه بر این، اگر قرار است نما را با سایدینگ بپوشانید - بر اساس ملاحظات زیبایی شناختی، این موضوع را نادیده بگیرید.

مهم نیست که چقدر تلاش کنید، قطعاً بین دیوار و روکش فضای خالی وجود خواهد داشت. آنها چیزی برای گرما در خانه نخواهند داد، اما می توانند به عنوان اتاقی عمل کنند که رطوبت دائماً در آن جمع می شود. و این بدان معنی است که تقریباً شرایط آسمانی برای توسعه مظاهر مختلف فعالیت بیولوژیکی - ظهور قالب، خزه، مستعمرات قارچی، برای لانه حشرات وجود خواهد داشت که نزدیکی به آنها می تواند نه تنها ناخوشایند، بلکه بسیار خطرناک باشد.

علاوه بر این، دیوارهای مرطوب هرگز نمی توانند از نظر دوام با دیوارهایی که در شرایط بهینه قرار دارند رقابت کنند - فرآیندهای فرسایش، تخریب یک سنگ (بتن، آجر و غیره) یا سازه چوبی اجتناب ناپذیر است. و نقطه شبنم به احتمال زیاد در ضخامت دیوار خواهد بود، به این معنی که نوسانات دما با دامنه وسیع منجر به یخ زدن مواد می شود و این راه درست استبه سمت نابودی سریع

عایق این نکته را به ضخامت مواد عایق حرارتی نشان می دهد. رطوبت متراکم راه خود را از طریق شکاف تهویه پیدا می کند.

به چنین دلایلی، می توان نه تنها خانه هایی را که مردم در تمام طول سال در آن زندگی می کنند عایق بندی کرد. حتی خانه روستایی تبدیل شدن به یک مقیم دائمبرای یک خانواده فقط در تابستان، یک مالک خوب قطعا عایق کاری می کند. این ایمنی خود ساختمان است ، همانطور که قبلاً ذکر شد و خنکی راحت در خانه در گرمای تابستان - عایق حرارتی به مقابله با دمای بالا کمک می کند که بدتر از دمای پایین نیست.

یک عایق با کیفیت بالا در چه ویژگی هایی باید متفاوت باشد؟

• باید ضریب هدایت حرارتی پایینی داشته باشد. محدوده بهینه حدود 0.030 ÷ 0.045 W/m×K° است.
• عایق باید به خوبی "شکل خود را حفظ کند"، یعنی استحکام خاصی داشته باشد تا بتواند محکم روی سطح نما بماند.
• رطوبت بالای مواد عایق حرارتی مورد استقبال قرار نمی گیرد - آنها باید آب را حداقل جذب کنند.
• البته، برای هر ساختمان مسکونی در خط مقدم الزامات، ایمنی زیست محیطی مواد، غیر قابل احتراق آن (یا اشتعال پذیری بسیار کم)، مقاومت شیمیایی و فیزیکی در برابر تجزیه - از تأثیر دما، رطوبت، هر معرف است.
• نباید به عنوان بستری برای رشد هر شکلی از زندگی باشد.

از چه مواد عایق استفاده کنیم؟

• حامیان عایق با صفحات پلی استایرن منبسط شده وجود دارد ، اما هنوز هم آنها بهترین گزینه برای سایدینگ نیستند - بلکه اگر قرار باشد دیوار با گچ تزئینی پوشانده شود بهتر است از آنها استفاده شود. (از چنین سیستم عایق دیواری اغلب به عنوان "نمای مرطوب" یاد می شود).

طرح عایق "نمای مرطوب"

و یک منفی دیگر - با این وجود، پلی استایرن منبسط شده (به ویژه معمولی، نه اکسترود شده) را نمی توان به عنوان مواد نسوز طبقه بندی کرد.

• نتایج عالی نشان داده شده است که به مقدار مناسب روی دیوارها اسپری می شود. این عایق دارای بالاترین ویژگی های عایق، مقاومت بالا در برابر اکثر تأثیرات خارجی، چسبندگی عالی به هر سطحی است.

معایب اصلی این است که این ماده ارزان نیست و نه تنها به تجهیزات خاصی برای پاشش روی دیوارها نیاز دارد، بلکه به تجربه قابل توجهی در این کار نیز نیاز دارد. انجام چنین عایق کاری به تنهایی کار عملی نیست.

• از نظر ظاهری، فناوری استفاده از ecowool بسیار مشابه است. درست است که ترکیب اجزای مواد کاملاً متفاوت است - فیبر سلولز مخصوص فرآوری شده بیشتر در اینجا استفاده می شود.

معایب (با تعداد زیادی از مزایا) یکسان است - هزینه بالای خود مواد و کار نصب که به تجهیزات ویژه نیاز دارد.

به طور سنتی از پشم بازالت معدنی برای عایق کاری نماهای دارای تهویه استفاده می شود. این ماده ترکیبی از خواص عایق عالی، و سازگاری با محیط زیست، ایمنی برای انسان است (با پشم شیشه اشتباه نشود - رویکردهای متفاوتی وجود دارد). کار با پشم معدنی بسیار راحت است، زیرا سبکی، انعطاف پذیری و استحکام فضایی لازم را ترکیب می کند.

چه نوع پشم معدنی بهتر است انتخاب کنید. ما این اختیار را خواهیم داشت که چندین مارک از این مواد را توصیه کنیم - محصولات این شرکت ها دارای بالاترین کیفیت هستند:

مینیاتور	مزایای اصلی	فرم انتشار	قیمت متوسط ​​هر متر مکعب
	PAROC eXtra یک عایق چند منظوره است. ضریب هدایت حرارتی - حداکثر 0.036 W/m×K °. جذب رطوبت - بیش از 1٪ از حجم. چگالی - 27 کیلوگرم در متر مکعب	صفحات 600 × 1200 میلی متر، ضخامت از 50 تا 100 میلی متر.	1950 - 2100 روبل
	Rockwool Light Batts یک عایق حرارتی سنگین تر با کیفیت عایق مشابه است. چگالی - حدود 37 کیلوگرم در متر مکعب. رطوبت سنجی - تا 1.5٪		1800 روبل
	ISOROC ISOLIGHT L - ضریب هدایت حرارتی - حداکثر 0.038 W/m×K°. جذب رطوبت - 1 ÷ 2٪ از حجم. چگالی - 40 کیلوگرم در متر مکعب	اسلب 600 × 1000 میلی متر، ضخامت 50 یا 100 میلی متر	1400 روبل
	ISOVER Karkas-P37 سبک ترین عایق حرارتی بر پایه فایبرگلاس است. ایمن در محل کار چگالی - فقط 14 کیلوگرم در متر مکعب، در حالی که ضریب هدایت حرارتی 0.037 W / m × K درجه است.	اسلب 1170 × 610 میلی متر، ضخامت 50 یا 100 میلی متر.	1280 روبل

ویدئو - عایق کاری نما با پشم معدنی قبل از مواجهه با سایدینگ

غشای منتشر

اغلب در مقالاتی که انجام عایق کاری روی نما یا سقف را توصیف می کنند، نویسندگان نوعی "فیلم مانع بخار" را ذکر می کنند. ظاهراً این خطا یک بار از یکی از نویسندگان وارد شده است و همچنان تکرار می شود.

اگر در مورد ایجاد عایق تهویه، یعنی نما یا سقف تهویه شده صحبت می کنیم، نمی توانیم در مورد هیچ "عایق بخار" صحبت کنیم. کار کاملاً مخالف است: روکش باید در برابر باد و رطوبت باز - در جهت "از اتمسفر → داخل" نفوذ ناپذیری داشته باشد، اما در عین حال آزادانه بخار آب را در جهت مخالف، از عایق عبور دهد (جایی که، مطابق با تمام قوانین، یک "نقطه شبنم" باید تشکیل شود) در جو .

این خاصیت توسط ساختار ویژه مواد غشایی منتشر ایجاد می شود. شکل قطعه ای از یک غشای بسیار محبوب Izospan را در بین سازندگان نشان می دهد - بافت متخلخل سطح آن به وضوح قابل مشاهده است. به هر حال، در گوشه سمت راست عکس - قطعه ای از برچسب بسته بندی که روی آنپیکتوگرام ها به طور قابل درک قابلیت های عملیاتی اصلی آن را نشان می دهند. بنابراین، آب را عبور نمی دهد، از عایق و ساختار دیوار در برابر باد محافظت می کند، اما به هیچ وجه مانعی برای بخار نمی شود - آزادانه در جو تبخیر می شود.

به نام صحیح توجه کنید - ضد آب، ضد باد، نفوذپذیر بخار غشاء، اما نه به عنوان یک مانع بخار.

به طور معمول، چنین غشاهایی در رول هایی با عرض 1500 میلی متر، تا طول 100 متر تولید و فروخته می شوند. قیمت بسته به برند از 40 تا 120 روبل در هر متر خطی متغیر است. ارزان نیست، اما بدون آن - هیچ چیز.

"مخاطب" در مسائل عایق نما و سقف همیشه زیاد است و بهتر است متریال با کیفیت تری تهیه کنید. بنابراین، غشاهای منتشر شرکت های "Izospan"، "Delta"، "Juta"، "Tyvek" از شهرت بی عیب و نقصی برخوردار هستند.

و اگر در مقاله ای به توصیه ای برخورد کردید که هنگام عایق کاری نما یا سقف، به منظور صرفه جویی در هزینه، به جای غشای پراکنده در قسمت بیرونی لایه عایق حرارتی، می توانید از فیلم پلی اتیلن معمولی استفاده کنید، می توانید با خیال راحت این را ببندید. صفحه، از آنجایی که نویسنده ای که این را نوشته است به سادگی "فیزیک" این فرآیند را نشان نمی دهد. در واقع، پلی اتیلن ضد بخار در مدت زمان بسیار کوتاهی به سادگی عایق را از بین می برد، و، شاید، بدتر از آن - رطوبت به طور فعال به مواد دیوار گسترش می یابد.

قیمت انواع بخاری محبوب

عایق

عایق کاری و روکش نما با سایدینگ

ما به طور مفصل با این سؤال آشنا شدیم که روکش نمای باکیفیت با عایق آن از چه ساخته شده است. اکنون باید بررسی کنیم که چگونه این کار انجام می شود.

بنابراین، برای رسیدن به این هدف، باید یک سیستم ترکیبی بر روی دیوارهای نما نصب کنیم که شامل یک لایه عایق با محافظ فیلم خارجی و یک قاب با جهت گیری صحیح برای در واقع رو به روی دیوارها با سایدینگ باشد.

سایدینگ افقی - آستر عمودی و بالعکس

جهت گیری راهنماهای قاب بلافاصله ذکر شد تا در آینده به این موضوع برنگردیم. اغلب، سایدینگ پی وی سی روی دیوارها به صورت افقی قرار می گیرد (این، برتا حد زیادی به دلیل طراحی قفل های آن است). بنابراین، راهنماهای بیرونی جعبه ها باید عمود، یعنی عمودی باشند. در مکان هایی که مرسوم است سایدینگ عمودی نصب شود (به عنوان مثال، شیروانی سقف، جهت جعبه نیز تغییر می کند).

مرحله نصب راهنماها 600 میلی متر است که برای اکثر تشک ها و تخته های عایق عالی است.

گام بین راهنماهای جعبه نیز یکسان است - 600 میلی متر. این، به هر حال، بسیار ساده توضیح داده شده است - این فاصله به سایدینگ اجازه می دهد تا با اطمینان، بدون انحراف، روی قاب بماند و حداکثر راحتی را هنگام نصب عایق فراهم می کند. به جدول با انواع پشم معدنی توجه کنید - برای همه انواع، حتی با طول های مختلف، عرض تشک در 600 میلی متر حفظ می شود - چنین صفحه الاستیک بسیار محکم بین راهنماها قرار می گیرد.

ساده ترین راه برای "عایق بندی" نما و ایجاد یک قاب برای نصب پانل های جانبی روکش فلزی بسیار ساده است. بنابراین، می توانید به سادگی کل نما را با یک عایق فوم دار از نوع Penofol (موجود تا ضخامت 20 میلی متر) بپوشانید و مستقیماً در بالای آن، بت های راهنمای برای سایدینگ روی نما را ثابت کنید.

بدیهی است که گرم کردن با یک "پنوفول" نورد برای شرایط ما کافی نخواهد بود

صادقانه بگویم، چنین فناوری برای استفاده در یک ساختمان مسکونی خصوصی در برابر انتقاد نمی ایستد. احتمالاً هیچ منطقه ای در روسیه وجود ندارد که چنین باشد عایق کاذبمشکل عایق حرارتی با کیفیت نما را حل می کند.

به جدول توجه کنید - ضخامت توصیه شده را نشان می دهد که حتی برای سخت ترین شرایط کشور ما محاسبه نمی شود - برای نوار میانی پشم معدنی به عنوان یک بخاری، از نوعی که در جدول بالا نشان داده شده است، استفاده می شود.

بنابراین، جایی برای رفتن وجود ندارد، لازم است اقداماتی برای چسباندن با کیفیت بالا یک لایه عایق حرارتی به اندازه کافی ضخیم روی نما انجام شود، و به علاوه - برای ایجاد یک پایه قابل اعتماد برای نصب روکش های جانبی.

آماده سازی دیوارها برای عایق کاری و روکش کاری

یکی از مهمترین مزایای فن آوری روکش ساختمان ها با نمای سایدینگ، فرصتی واقعی برای پنهان کردن "نقایص هندسی" موجود در ساختمان است. و بنابراین، اهداف اصلی این مرحله از کار خواهد بود: قالبسطوح دیوار به شکل مناسب برای عایق کاری و روکش، انجام اندازه گیری برای تعیین انحنای احتمالی، اختلاف سطح ایجاد شده در اثر جمع شدگی ساختمان قدیمی و یا ناشی از کاستی های سازندگان.

آن کاستی هایی که ممکن است با روکش معمولی تداخل داشته باشند، اما می توانند به سرعت در محل اصلاح شوند، بلافاصله برطرف می شوند. بنابراین، می‌توانید برجستگی‌هایی را که صافی خطوط را می‌شکنند، با تمیز کردن یک ناحیه ناپایدار یا لایه‌برداری شده، استفاده از "پچ" با یک ترکیب تعمیر یا جایگزینی یک قسمت چوبی پوسیده، نقاط ضعیف نما را تعمیر کنید. اگر قصد دارید یک خانه چوبی قدیمی را به روز کنید، پس لازم است که دیوارها را با ترکیبات ضد عفونی کننده درمان کنید.

به طوری که هیچ چیز در روند نصب جعبه، عایق، روکش فلزی دخالت نکند، لازم است دیوارها را از تداخل احتمالی تمیز کنید - گیاهان بالارونده، با فاصله نزدیکشاخه های درختان و بوته ها، عناصر بیرون زده غیر ضروری، میخ ها، سنجاق ها و غیره. صفحات از پنجره ها و درها برداشته می شوند، ناودان های لوله برچیده می شوند.

انجام اندازه گیری ها و انتقال نتایج به طرح امکان تعیین طراحی زیرسیستم راهنماها را ممکن می کند - با توجه به اینکه در مکان های "عادی" قفسه ها در چه فاصله ای از دیوارها در "بحرانی ترین" نقاط قرار دارند. این فاصله باید نصب یک لایه عایق حرارتی با ضخامت مورد نیاز را تضمین کند.

نتیجه باید طرحی برای نصب قاب باشد، با ابعاد جریان حداکثر و حداقل حذف سطح آستر از دیوار. در مورد مرحله نصب راهنماها و جهت گیری آنها در فضا قبلاً در بالا آماده شده است. فقط می توان توجه داشت که راهنماهای افراطی همیشه باید به خوبی در گوشه های بیرونی و داخلی قرار گیرند. تشکیل،بنابراین مسیر، "سکوهای" برای نصب عناصر پروفایل. علاوه بر این، بدون توجه به مرحله نصب، قفسه ها باید در امتداد کانتور بیرونی قاب پنجره و در قرار گیرند.

توصیه در مورد چسباندن عناصر جعبه به دیوارها احتمالاً ارزشش را ندارد. هر صاحب خانه به خوبی ویژگی های دیوارهای خانه خود را می داند و متوجه می شود که کدام نوع اتصال دهنده ها مناسب ترین هستند. نکته اصلی اطمینان از قابلیت اطمینان تعلیق راهنماها است، اما به هیچ وجه یکپارچگی عملکردی نما را نقض نمی کند. معمولاً نقاط اتصال روی یک ریل نیز با افزایش 600 میلی متری قرار می گیرند - اشتباه نکردن آسان تر خواهد بود.

چگونه عناصر جعبه و عایق را محکم کنیم؟

راه های مختلفی برای نصب جعبه با لایه عایق حرارتی وجود دارد.

1. ساده ترین کار زمانی است که زیرسیستم های راهنما متصل شوند به طور مستقیمبه دیوار بلوک های چوبی به عنوان راهنما در شکل نشان داده شده اند، اگرچه می توان از پروفیل های فلزی گالوانیزه نیز استفاده کرد.

• بنابراین، راهنماها به صورت عمودی با پله مورد نظر (600 میلی متر) تنظیم می شوند. ضخامت آنها مطابق با ضخامت مورد نیاز لایه عایق است و تشک های پشم معدنی کاملاً در این "لانه" تشکیل شده قرار می گیرند. برای قابلیت اطمینان، عایق با رولپلاک به دیوار متصل می شود - "قارچ"
• پس از آن، کل سطح با یک غشاء محکم می شود - در جهت افقی، به طور متوالی، از پایین دیوار شروع می شود. همپوشانی بین نوارها حداقل 150 - 200 میلی متر باقی می ماند.
• غشاء به طور موقت با یک منگنه به براکت های راهنما متصل می شود و در نهایت با پر کردن تخته های چوبی به ضخامت 20-30 میلی متر روی ریل های راهنما ثابت می شود - این باعث ایجاد شکاف هوای لازم برای سیستم نمای تهویه شده می شود.
• پر شده روی ریل های راهنما پایه ای برای نصب پانل های جانبی می شود.

عیب اصلی این روش عایق کاری و نصب جعبه چیست؟ عمدتاً در این واقعیت که راهنماهای مجاور دیوار به طور غیر ارادی بخش های باریک و بدون عایق - "پل های سرد" را ترک می کنند. به نظر می رسد - یک چیز بی اهمیت است، اما کل اتلاف گرما با چنین طرحی بسیار زیاد است.

2. یک رویکرد متفاوت برای حل مشکل به اصلاح وضعیت کمک می کند.

• یک جعبه دو لایه در حال ساخت است. طبقه اول مستقیماً روی دیوار قرار دارد، اما جهت آن افقی است. تشک های عایق بین آنها گذاشته شده است.
• جعبه دوم نصب شده است - با راهنماهای نصب شده به صورت عمودی، همانطور که برای روکش نهایی لازم است. این قفسه ها علاوه بر این، تشک های عایق لایه اول را به طور قابل اعتماد سفت می کنند.
• علاوه بر این - همه چیز مانند گزینه اول است: قرار دادن عایق، سپس تثبیت غشاء با تخته - و نما برای نصب روکش جانبی آماده است.
• البته در این حالت ضخامت مورد نیاز عایق به دو لایه تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر 150 میلی متر پشم معدنی مورد نیاز است، می توان تشک های 100 میلی متری را به دیوار نزدیک تر کرد و لایه بیرونی را می توان از 50 میلی متر ساخت.
• هنگام برنامه ریزی برای نصب زیر سیستم در طبقات، باید در نظر داشت که تشک های عایق باید "در پانسمان" قرار گیرند و تمام شکاف ها را کاملاً ببندند. در نتیجه، "پل های سرد" تنها به نقاط تقاطع راهنماها کاهش می یابد.

3. روش بعدی، که به شما امکان می دهد نه تنها "پل های سرد" را تقریبا به صفر کاهش دهید، بلکه باعث صرفه جویی زیادی در چوب می شود.

• تعلیق های مستقیم U شکل (مقام 2) به دیوار نما (مقام 1) متصل می شوند. مرحله نصب آنها مطابق با مرحله نصب جعبه است، یعنی 600 میلی متر به صورت افقی (L) و عمودی (H) حفظ می شود. به صورت عمودی، نقاط نصب آنها باید روی یک خط شاقول مشخص شود - به طوری که یک خط کاملاً مستقیم به دست آید.

• قفسه های جانبی تعلیق در موقعیتی کاملاً عمود بر دیوار خم می شوند.
• سپس، تشک های عایق پشم معدنی بر روی تعلیق های بیرون زده "مخارج" می شوند (مقام 3). در تشک ها، برش هایی برای براکت های عبوری با یک چاقوی ساختمانی تیز ضروری است. عایق علاوه بر این به دیوار با رولپلاک - "قارچ" ثابت می شود.
• بعد، غشاء کشیده می شود (مقام 4) - برش های منظمی برای براکت ها نیز در مکان های مناسب ایجاد می شود.
• میله ها به چوب لباسی - راهنماها (مقام 5) با بخش 60 × 30 یا 60 × 40 میلی متر وارد می شوند. آنها تا حد امکان محکم به لایه عایق فشار داده می شوند و با پیچ های خودکار در آویزها ثابت می شوند (مقام 6). بنابراین، یک جعبه آماده به دست می آید که به طور ایمن عایق را روی سطح دیوار نگه می دارد و بخار تراواغشای ضد باد، پایه ای برای بستن سایدینگ (مقطع 7) با فضای خالی لازم برای گردش طبیعی هوا در زیر پوست می شود.
• براکت های اضافی بیرون زده را می توان به سادگی به طرفین خم کرد تا در نصب اختلال ایجاد نکند و از داخل با صفحه غلاف سایدینگ تماس پیدا نکند.

به جای راهنماهای چوبی، می توان از پروفیل سقف گالوانیزه PP - 60 × 27 استفاده کرد. با قفسه مرکزی بیرون نصب شده است.

4. اگر قرار دادن یک لایه ضخیم عایق مورد نیاز باشد، ممکن است طول یک تعلیق مستقیم استاندارد کافی نباشد. اشکالی ندارد، می توانید براکت ها را به طول دلخواه خود بسازید، مثلاً از همان پروفیل فلزی گالوانیزه به عنوان قطعه کار اولیه استفاده کنید.

براکت‌های بلند به شما امکان می‌دهند یک عایق حرارتی ضخیم قرار دهید یا تشک‌های پشم معدنی را در دو لایه، به عنوان مثال، در جهت طولی و عرضی بچینید تا حتی کوچک‌ترین شکاف‌ها را حذف کنید.

در غیر این صورت، این روش هیچ تفاوتی با روش قبلی ندارد.

قطعه جعبه ساخته شده از PP - 60 × 27

جعبه تمام شده، که قبلاً در بالای لایه عایق و غشاء قرار داده شده است، در صورت لزوم می تواند با پرش های افقی تقویت شود، به طوری که ساختار به یک پایه قابل اعتماد و پایدار برای نصب روکش های جانبی تبدیل شود.

نصب سایدینگ روی نمای عایق

تفاوت های ظریف نصب روکش جانبی در درجه اول به ویژگی های مشخصه نوع خاصی از مواد بستگی دارد. در هر صورت، هنگام خرید حتی یک دسته بسیار کوچک از سایدینگ، فروشنده در یک فروشگاه خوب باید دستورالعمل هایی را برای خود مونتاژ مدل خریداری شده ضمیمه کند. تفاوت در برخی از روش های تخمگذار پانل ها، پروفیل های اضافی و عناصر تکمیل می تواند بسیار قابل توجه باشد.

با این حال، اصل کلی باقی می ماند. نصب از پایین به بالا، با شروع از نمایه شروع دقیقاً افقی، از گوشه ساختمان انجام می شود. پانل ها و عناصر پروفیل با میخ ها، پیچ های خودکشی یا منگنه ها به راهنماهای چفت بسته می شوند، با حفظ اجباری شکاف های مورد نیاز، به طوری که "درجه آزادی" مشخصی برای قطعات طولانی برای انبساط حرارتی باقی می ماند.

با جزئیات زیاد، به معنای واقعی کلمه تا کوچکترین جزئیات، روند تمام بخش های نمای خانه در نشریه ویژه پورتال ما شرح داده شده است. تکرار این امر به سختی منطقی است، اما یادآوری اشتباهات معمولی توسط مبتدیان به استادان تازه کار ضروری است:

خطاهای نصب معمولی		تکنیک های نصب صحیح
مینیاتور گرافیکی	شرح	مینیاتور گرافیکی	شرح
	پانل ها با اعمال نیروی بیش از حد، "با تداخل" متصل می شوند، که منجر به تغییر شکل اینترلاک می شود و می تواند باعث ایجاد اعوجاج در نوارهای موازی شود، که از نظر بصری قابل توجه خواهد بود.		پانل ها باید با قسمت قفل یکی به دیگری از پایین به بالا بدون نیروی بیش از حد وارد شوند تا زمانی که کلیک کنند.
	چکش زدن یا پیچ کردن بست ها مستقیماً از طریق سطح پانل انجام می شود و نه از طریق قسمت های قفل با سوراخ هایی که مخصوص این کار در نظر گرفته شده است. از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست، و منجر به تخریب سریع سایدینگ، به نفوذ آزاد رطوبت اتمسفر می شود.		همه میخ ها و پیچ ها برای نصب مناسب نیستند. قطر بست باید 3 میلی متر (3.2 میلی متر) باشد، در حالی که عرض درپوش باید حداقل 8 میلی متر باشد. طول - به طوری که e برای چسباندن قابل اعتماد کافی باشد، با این انتظار که علاوه بر شکاف انبساط مشخص شده، میخ (پیچ خودکار) بدون قرار گرفتن در مقابل دیوار خانه کاملاً در راهنما پنهان شود.
	بستن در یک مکان معمولی انجام می شود، اما میخ ها (پیچ های خودکار) تا زمانی که متوقف شوند، بدون ایجاد شکاف و ارتعاشات خطی حرارتی مواد به داخل (پیچ) وارد می شوند.		میخ دقیقاً در زاویه راست کوبیده می شود، به طوری که حدود 1 میلی متر فاصله از سر تا پانل وجود دارد.
	حالت افراطی دیگر این است که سر بست بسیار دور از قسمت قفل پانل است. چفت و بست ناپایدار است، پوشش می تواند روی جعبه، به عنوان مثال، در بادهای شدید "شست شود"		الزامات مشابهی برای پیچ های خودکاری نیز وجود دارد (آنها پس از پیچاندن به عقب برمی گردند تا به فاصله مورد نیاز دست یابند)
	پیچ‌ها یا میخ‌ها عمود بر راهنماهای چوبی نصب نمی‌شوند. ممکن است منجر به تاب برداشتن، تاب برداشتن یا پارگی قسمت قفل و موقعیت ناپایدار پانل شود.		می توانید از منگنه استفاده کنید. منگنه باید طوری تنظیم شود که شکاف 1 میلی متری در این مورد نیز حفظ شود.
	تغییر شکل بست. خطای نامعتبر که نیاز به تعویض اجباری دارد. پانل تحرک لازم را از دست می دهد، اتصال قفل دو نوار کناری مجاور شکسته یا بسیار دشوار می شود.	-	-
	قرار گرفتن بست در سوراخ های شکاف در نظر گرفته شده برای آن، تحرک لازم پانل یا عنصر پروفیل را کاملاً از بین می برد.		با آرایش عمودی پانل ها و پروفیل ها، همه بست ها، به جز میخ بالایی (پیچ خودکش)، در مرکز سوراخ های شکاف قسمت قفل قرار دارند.
	همان خطا - زمانی که پانل افقی است		با آرایش افقی، این قانون (محل میخ یا پیچ خودکار دقیقاً در مرکز سوراخ شکاف است) بدون استثنا در مورد همه اتصال دهنده ها اعمال می شود.

اگر تمام توصیه های صنعتگران باتجربه را دنبال کنید، به شدت به روش های تکنولوژیکی تعیین شده توسط سازنده پایبند باشید، خود نصب سایدینگ نباید به نوعی مشکل لاینحل برای یک مبتدی تبدیل شود. به نظر می رسد بسیار دشوارتر است، همانطور که به نظر می رسد، انجام تمام اقدامات مقدماتی - انتخاب مواد مناسب، انجام عایق کاری با کیفیت بالا خانه با رعایت تمام تفاوت های ظریف سازماندهی تهویه نما، نصب یک زیر سیستم قابل اعتماد. برای چسباندن پانل ها سپس فرآیند آستر به خودی خود سریع و آسان خواهد بود و خانه محافظت عالی و ظاهری قابل ارائه را برای سالهای طولانی دریافت خواهد کرد.

ویدئو - دستورالعمل نصب دیوار و زیرزمین سایدینگ با عایق