هر خانه ای نیاز به عایق حرارتی با کیفیت بالا دارد. و این فقط ایجاد شرایط زندگی راحت برای مردم نیست، اگرچه، البته، این یکی از عوامل تعیین کننده است. سازه های ساختمانی بدون عایق سریعتر خراب می شوند، از رطوبت اشباع می شوند، در طول نوسانات دما فرسایش می یابند و تحت تأثیر کپک و قارچ قرار می گیرند. به طور خلاصه، طول عمر کل خانه به طور چشمگیری کاهش می یابد.

عایق بندی نما با تکنولوژی پلی استایرن منبسط شده

بزرگترین سازه ها از نظر مساحت در تماس با شرایط بیرونی، دیوارهای خانه هستند. یعنی اگر بدون عایق حرارتی باقی بمانند، تلفات حرارتی عظیم اجتناب ناپذیر است. راه های زیادی برای حل این مشکل وجود دارد. و در این نشریه عایق بندی نما با فناوری پلی استایرن منبسط شده در نظر گرفته خواهد شد که فناوری آن برای کارهای مستقل کاملاً قابل درک و در دسترس است.

ما سعی خواهیم کرد تصویری دقیق، از خواص این ماده عایق، تا انجام محاسبات لازم و دستورالعمل های گام به گام برای انجام کلیه عملیات های تکنولوژیکی ارائه دهیم.

آشنایی با مواد - فوم پلی استایرن اکسترود شده PENOPLEX

صادقانه بگویم، پلی استایرن منبسط شده به طور کلی بهترین گزینه برای عایق حرارتی خارجی دیوارهای یک ساختمان مسکونی نیست. چندین اشکال دارد که باید صاحبان را نگران کند - این در زیر ذکر خواهد شد. با این حال، عایق های صلب از گروه پلی استایرن به دلیل قیمت مقرون به صرفه، کیفیت عایق حرارتی بالا و سهولت استفاده بسیار جذب می شوند. بنابراین، آنها در اوج محبوبیت باقی می مانند.

اما اگر قبلاً تصمیمی به نفع پلی استایرن منبسط شده گرفته شده است ، بهتر است از نسخه اکسترود شده آن استفاده نکنید ، بلکه روی یک فوم سفید ارزان تر و مقرون به صرفه تر بمانید. با این حال، درخواست های متعدد در مورد عایق کاری دیوار با penoplex با این وجود ما را مجبور به بررسی این موضوع می کند، اگرچه خود نویسنده از این روش پشتیبانی نمی کند.

بنابراین، اگر گزینه هایی را برای فوم پلی استایرن اکسترود شده در نظر بگیریم، شاید هیچ چیز بهتر از محصولات برند PENOPLEX ارزش جستجو را نداشته باشد. به هر حال، نام این محصول قبلاً به یک نام شناخته شده تبدیل شده است و به "penoplex" تبدیل شده است ، همانطور که اکنون صفحات چنین موادی حتی آنهایی که توسط شرکت های دیگر تولید می شوند نیز نامیده می شوند. اما گفتگوی ما همچنان در مورد محصولات برند خواهد بود.

اسلب های Penoplex (از این پس، ما بر روی این نام "محبوب" تمرکز خواهیم کرد) پانل های عایق سفت و سخت با ابعاد هندسی واضح هستند. محصولات مارک دار دارای رنگ نارنجی متمایز هستند. در امتداد لبه های اسلب ها، لبه های اتصال طبق اصل "یک چهارم" وجود دارد - برای نصب بسیار راحت است، و سطح عملا بدون درز است.

با ساختار خود، این ماده یک ساختار متخلخل سفت و سخت همگن است - این سلول های بسته میکروسکوپی (با یکدیگر ارتباط ندارند) پر از گاز هستند. این "هوا بودن" است که به penoplex قابلیت عایق کاری برجسته می دهد.

خط تولید کاملاً متنوع است. اما برای مورد ما، یعنی برای عایق کاری دیوار، بهتر است از دو نوع استفاده شود. نام آنها فصیح است - "راحتی" و "نما". این محصولات حداکثر برای این استفاده خاص سازگار شده اند.

مشخصات اصلی این صفحات را می توان در جدول پیشنهادی مشاهده کرد:

تراکم	کیلوگرم / متر مکعب	از 25 تا 35	از 25 تا 35
مقاومت فشاری در تغییر شکل خطی 10٪، نه کمتر	MPa	0.18	0.2
مقاومت خمشی مواد	MPa	0.25	0.25
جذب آب برای روز اول، نه بیشتر	درصد حجم	0.4	0,5
جذب آب برای ماه اول، نه بیشتر	درصد حجم	0.5	0,55
دسته بندی مقاومت در برابر آتش	گروه	G4	G3
ضریب هدایت حرارتی در (25 ± 5) درجه سانتی گراد	W / (m × ° C)	0,030	0,030
ضریب هدایت حرارتی محاسبه شده در شرایط عملیاتی "A" (عادی)	W / (m × ° C)	0,031	0,031
محاسبه ضریب هدایت حرارتی در شرایط عملیاتی "B" (رطوبت بالا)	W / (m × ° C)	0,032	0,032
عایق صوتی پارتیشن (GKL-PENOPLEKS® 50 mm-GKL)، Rw	دسی بل	41	41
شاخص بهبود عایق صوتی سازه ای در کف سازی	دسی بل	23	23
اندازه های استاندارد:
عرض	میلی متر	600	600
طول	میلی متر	1200	1200
ضخامت	میلی متر		20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
محدوده دمای عملیاتی	درجه سانتیگراد	از 100- تا 75+	از 100- تا 75+

برای اینکه «اعداد خشک» «پرحرف‌تر» و قابل درک‌تر شوند، منطقی است که مزایا و معایب اصلی این ماده را فهرست کنیم.

• ظرفیت عایق بسیار بالاست. ضریب هدایت حرارتی حتی برای نامطلوب ترین شرایط عملیاتی بالاتر از 0.032 W / m × K نیست. شاید فقط فوم پلی اورتان بتواند با چنین ویژگی هایی استدلال کند، اما در حال حاضر درجه سختی کاملاً متفاوتی در اجرای عایق حرارتی وجود دارد و سطح قیمت کاملاً متفاوت است.
• این ماده عملاً رطوبت را جذب نمی کند. با تماس مستقیم با آب، در روز اول، می تواند تا 0.5٪ از حجم خود را به خود جذب کند و اینجاست که همه چیز بدون توجه به مدت زمان کار در چنین شرایطی متوقف می شود. و نیم درصد فقط یک لایه سطحی نازک است، در حالی که بقیه مواد کاملاً خشک خواهند شد. و این به نوبه خود نشان می دهد که حتی در نامطلوب ترین شرایط ، penoplex کیفیت عایق حرارتی خود را از دست نخواهد داد. به عنوان مثال برای عایق کاری زیرزمینی پی ها استفاده می شود و به تماس با خاک مرطوب اهمیتی نمی دهد.

• Penoplex مانعی برای بخار آب است - عملاً برای آنها غیر قابل نفوذ است. به هر حال، این همیشه یک مزیت نیست. به ویژه، برای عایق کاری دیوارهای خارجی، بهتر است یک نفوذپذیری بخار فراهم شود، به طوری که دیوارها، به اصطلاح، "نفس بکشند". پنوپلکس برخلاف فوم چنین فرصتی را فراهم نخواهد کرد (اگرچه این توانایی به ویژه در آن مشخص نیست). این بدان معنی است که شما باید بر روی مانع بخار داخلی دیوارها یا تهویه بسیار مؤثر محل تمرکز کنید تا دیوارها مرطوب نشوند. و حتی در این صورت اجتناب کامل از احتمال چنین پدیده ای بسیار دشوار است.
• یکی از مهمترین مزایای پنوپلکس استحکام مکانیکی آن است. و این همراه با چگالی بسیار کم است. این ماده از بارهای زیاد (البته در حد معقول) برای فشرده سازی و شکستگی نمی ترسد. در عین حال پنوپلکس را می توان به راحتی با ساده ترین ابزار برش داد.

Penoplex نیز مشخص است محدودیت هاهنگام تصمیم گیری در مورد استفاده از آن در نظر بگیرید:

• نکته اصلی، البته، این است که مواد را به هیچ وجه نمی توان به غیر قابل احتراق نسبت داد. بله، استفاده از مواد بازدارنده شعله در مرحله تولید، اشتعال پذیری آن را کاهش داده و باعث خاموش شدن آن می شود. اتفاقاً این در "نما" بارزتر است - به کلاس اشتعال "G3" تعلق دارد ، در حالی که "راحتی" - به پایین "G4". نمونه های زیادی از ساختمان های سوخته عایق شده با پلی استایرن منبسط شده در اینترنت وجود دارد. اما سوزاندن هنوز بدترین چیز نیست. در طی تجزیه حرارتی، محصولات گازی بسیار سمی آزاد می شود که بدون اغراق، خطر مرگباری را به همراه دارد. بنابراین این شرایط حداقل باید به صاحبان خانه هشدار دهد.

به هیچ کس اعتماد نکنید - penoplex یک ماده غیر قابل اشتعال نیست. و هنگام سوختن، گازهای بسیار سمی تشکیل می شود که اغلب عامل اصلی تراژدی در آتش سوزی می شود.

• همه چیز با penoplex با مقاومت در برابر مواد فعال شیمیایی خوب نیست. بله، با اکثر خمپاره ها بی اثر است. با این حال، لیستی از مواد وجود دارد که تماس با آنها برای او منع مصرف دارد. این شامل:

فرآورده های نفتی: بنزین، نفت سفید، سوخت دیزل، روغن موتور؛

استون و سایر حلال های گروه کتون؛

ترکیبات پلی استر اغلب به عنوان عوامل پخت در فرمولاسیون های مبتنی بر اپوکسی استفاده می شود.

تولوئن، بنزن، فرمالدئید، فرمالین؛

قطران چوب و زغال سنگ؛

انواع رنگ روغن.

گاهی اوقات دانستن آن مهم است، زیرا اغلب عایق کاری و ضد آب سازه های ساختمانی در یک مجتمع انجام می شود. و برای عایق رطوبتی از طیف بسیار وسیعی از مواد استفاده می شود و باید با در نظر گرفتن سازگاری انتخاب شوند.

• به پلی استایرن منبسط شده و محافظت اجباری در برابر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش نیاز دارد.

بنابراین، صاحب خانه باید خودش ارزیابی کند که به نظر او چه چیزی از مزایا یا معایب مواد بیشتر است. و اگر انتخاب به نفع penoplex باشد، باید محصولات واقعاً مارک خریداری کنید. واقعیت این است که تحت این "تصویر جمعی" فروشندگان در فروشگاه ها می توانند بشقاب هایی با منشاء کاملاً ناشناخته به خریدار ارائه دهند. افسوس که در این زمینه از تولید مصالح ساختمانی، درصد تقلبی های بی کیفیت بیشتر از آن چیزی است که ما می خواهیم.

اطلاعات کلی در مورد عایق کاری دیوار با استفاده از فناوری "نمای مرطوب".

ساختار ساختار عایق

بله، این نام فناوری است که بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او، البته، تنها نیست، بلکه یکی از محبوب ترین و نسبتاً ساده برای کار مستقل است.

در عنوان ظاهراً از کلمه "تر" استفاده شده است زیرا خود لایه عایق بر روی ملات "مرط" چسبانده شده است و از بالا دوباره با یک لایه گچ "تر" بسته می شود.

از نظر شماتیک به این صورت است:

طرح عایق دیوار با استفاده از فناوری "نمای مرطوب".

دیوار بیرونی خانه عایق بندی می شود (محل 1). از داخل، از کنار اتاق، حتماً نوعی تزئین دارد یا خواهد داشت (مقام 2).

در خارج، روی دیوار، روی لایه ای از چسب مخصوص (مقام 3)، صفحات فوم (مقام 4) با ضخامت مورد نیاز نصب شده است. سپس این لایه عایق حرارتی به طور کامل با یک لایه نازک تا 5 میلی متر از گچ (مقام 5) با تقویت اجباری پوشانده می شود. و در نهایت، کل نمای انتخاب شده (مقام 6) تاج گذاری می شود - می تواند گچ تزئینی یا مثلاً رنگ نما باشد. ممکن است گزینه های تکمیلی دیگری نیز وجود داشته باشد - این در حال حاضر به ترجیحات صاحبان بستگی دارد.

مهم است - صفحات عایق دقیقاً به دیوار باربر چسبانده شده اند. درست است، بنابراین، برای لطافت بیشتر، بست مکانیکی نیز با دستگاه های ویژه انجام می شود. در زیر به این موضوع پرداخته خواهد شد.

بیایید به طور خلاصه توالی کلی کار و برخی تفاوت های ظریف مهم را در نظر بگیریم.

به طور خلاصه - در مورد توالی کار

مرحله مقدماتی

اول از همه، شما باید سطح دیوار را با دقت آماده کنید.

باید از رنگ قدیمی، در صورت وجود، از لایه برداری یا گچ "پیچیده" تمیز شود. کثیفی یا لکه های روغنی پاک می شوند.

اگر آثاری از کپک یا قارچ پیدا شد، ابتدا دیوار باید با یک ترکیب ضد عفونی کننده خاص "درمان" شود. و تنها پس از یک نتیجه مثبت - برای حرکت.

دیواری با علائم قارچ، قالب، گلسنگ، خزه باید با یک عامل قوی خاص "درمان" شود. ترتیب درخواست روی بسته مشخص شده است.

به طور کلی، چنین پردازش روی دیوارهای قدیمی در هر صورت مفید خواهد بود. علائم "بیماری" ممکن است نهفته باشد و بهتر است از خود محافظت کنید.

لازم است تا حداکثر از شر تمام بی نظمی ها خلاص شوید - برآمدگی ها را از بین ببرید، چاله ها را ببندید. ترک ها و ترک ها غیرقابل قبول است - ابتدا باید آنها را در عمق و وسعت برش دهید و سپس پس از پر کردن، محکم با یک ترکیب تعمیری مبتنی بر سیمان پر کنید. همچنین می توانید از فیلرهای مخصوص تعمیر استفاده کنید.

ترک و ترک بدون آب بندی در زیر لایه عایق غیر قابل قبول است!

اگر بی نظمی ها گسترده باشد، اگر شکستگی قابل توجهی در صفحه دیوار وجود داشته باشد، باید گچ کاری کامل خشن را انجام دهید. هدف تنظیم یک سطح کاملاً صاف نیست، بلکه باید یکنواختی را رعایت کرد (تفاوت بیش از 10 میلی متر در هر متر در حال اجرا نیست - چنین نقصی را می توان در هنگام نصب صفحات با چسب تراز کرد).

ممکن است سازه های فلزی در نمای خانه وجود داشته باشد، به عنوان مثال، براکت هایی برای تهویه هوا در فضای باز یا برای ظروف ماهواره ای. همه آنها نیز باید آماده شوند - عاری از زنگ زدگی و با رنگ ضد خوردگی درمان شوند. آهن قرمز یک داروی خوب برای این درمان است.

کلیه قطعات فلزی واقع در نما توصیه می شود پس از تمیز کردن با سرب قرمز رنگ شود.

و در نهایت، کار مقدماتی با بتونه کاری کامل سطح دیوار تاج گذاری می شود. این امر هم برای تقویت سطح آنها و هم برای دستیابی به چسبندگی بالا با ترکیب چسب ضروری است.

نوع خاص پرایمر بسته به جنس دیواره درپوش انتخاب می شود

برای هر دیوار جاذب، یک ترکیب نفوذ عمیق مناسب است که حداقل در دو پاس، لایه دوم پس از جذب کامل و خشک شدن لایه اول اعمال می شود. و برای سطوح صاف بتنی بهتر است از خاک دسته «کنتاکت بتن» استفاده شود که دارای ماسه ریزدانه بوده و زبری سطحی ایجاد می کند.

پس از خشک شدن آخرین لایه پرایمر اعمال شده، می توانید به نصب تخته های عایق اقدام کنید.

تفاوت های ظریف نصب فوم برد

این مرحله با نصب پروفیل راه اندازی (در غیر این صورت زیرزمین نیز نامیده می شود) شروع می شود. این عنصر ساختاری دو وظیفه مهم را انجام می دهد. در مرحله اول، به تکیه گاهی برای ردیف پایین اسلب تبدیل می شود و یکنواختی سنگ تراشی را تنظیم می کند. ثانیاً ، پروفیل از تخته های فوم از زیر محافظت می کند ، یعنی از طرفی که با گچ پوشانده نمی شوند.

برای نصب پروفیل ابتدا یک خط کاملا افقی از بین می رود. حتی یک ناهماهنگی جزئی منجر به افزایش خطاها و نقض یکنواختی تخمگذار اسلب ها در هنگام بالا رفتن می شود.

عرض قفسه پروفیل شروع باید دقیقاً با ضخامت تخته های عایق مطابقت داشته باشد.

اصل نصب پروفیل در نمودار نشان داده شده است:

طرح بستن پروفیل زیرزمین و اتصال قطعات مجاور آن

پروفیل پایه (مقام 1) با استفاده از بست های رولپلاک (مقام 2) به دیوار ثابت می شود. این "قفسه" باید خانه (یا دیوارهایی که در آن عایق کاری انجام می شود) کمربند باشد، به استثنای درگاه ها. برای اینکه پروفیل های مجاور دقیقاً یکدیگر را ادامه دهند، می توان از درج های پلاستیکی ویژه (مقام 3) استفاده کرد تا امکان تراز در محدوده کوچکی را فراهم کند. یک شکاف تغییر شکل در حدود 3 میلی متر باید بین پروفیل ها باقی بماند. و قفسه های افقی پروفیل ها با استفاده از عناصر اتصال مخصوص به یکدیگر متصل می شوند (مورد 4). بسته به ضخامت صفحات استفاده شده، یعنی به عرض قفسه، می تواند یک یا دو درج از این قبیل وجود داشته باشد.

هنگام وصل کردن نمایه در گوشه ها، مشکلات می تواند وجود داشته باشد. نحوه انجام این کار در ویدیوی زیر نشان داده شده است.

ویدئو: نحوه نصب نمایه زیرزمین

تخته ها باید فقط روی ترکیب خاصی که برای کار عایق حرارتی در نظر گرفته شده است چسبانده شوند. هیچ «آنالوگ» ارزان‌تری مانند چسب کاشی مجاز نیست. و رقیق کردن مخلوط نیز باید بدون "خود فعالیت" انجام شود - فقط مطابق با دستورالعمل های پیوست شده است.

یکی از نمونه های مخلوط های ویژه عایق حرارتی با استفاده از فناوری "نمای مرطوب" کار می کند

مصرف چسب در این مرحله قابل توجه خواهد بود - حدود 5 کیلوگرم در متر مربع. اما هیچ راه فراری از این وجود ندارد.

یک طرح تقریبی برای استفاده از چسب روی تخته های فوم

یک نوار چسب پیوسته به عرض تقریبی 100 میلی متر در اطراف محیط دال گذاشته شده است. و در ناحیه مرکزی تپه های گرد با قطر حدود 200 میلی متر وجود دارد. تعداد آنها از قبل به اندازه قطعه چسبانده شده بستگی دارد. ارتفاع هر دو نوار و اسلاید حدود 20 میلی متر است، اما در صورت نیاز برای از بین بردن بی نظمی های کوچک سطح، می تواند کمی بزرگتر باشد.

در صورتی که دیوار کاملاً مسطح باشد، می توان چسب را با استفاده از ماله شیاردار با ارتفاع شانه 10 میلی متر روی تمام سطح دال چسباند.

قبل از استفاده از چسب، توصیه می شود هر دو طرف تخته را با یک شناور درشت، یک برس سیمی یا حتی یک دندانه اره برقی پردازش کنید. پس از چنین پردازش، تمام خاک اره و گرد و غبار کوچک باید از بین برود. و بسیاری از استادان، علاوه بر این، انجام پردازش کامل صفحات زمین "Betonokontakt" را توصیه می کنند. چسبندگی پنوپلکس با ملات، به بیان ملایم، بی اهمیت است و بدون چنین اقدامات مقدماتی، همه چیز می تواند تکه تکه شود.

اکنون - در مورد محل اسلب روی دیوار و قوانین پر کردن برخی از مناطق.

• صفحات تا حد امکان محکم به یکدیگر متصل می شوند. قفل ها این کار را آسان تر می کنند. در جایی که قفل ها باید بریده شوند، یا هنگام استفاده از برش ها، هنگام تنظیم قطعات، سعی می کنند شکاف ها را به حداقل برسانند.
• هنگام چسباندن تخته، آن را بسیار محکم روی سطح فشار می دهند تا چسب تا حد امکان به طور یکنواخت روی سطح پشتی پخش شود تا حداکثر تماس ممکن با دیوار تضمین شود. چسب اضافی بیرون زده در اطراف محیط بلافاصله حذف می شود.
• در گوشه ها، اصل "باندبندی" صفحات، یعنی اتصال آنها با "قفل دندانه دار" باید رعایت شود.
• ردیف های تخته بر اساس اصل آجرکاری چیده شده اند و درزهای عمودی حداقل 200 میلی متر فاصله دارند. در این مورد، لازم است بلافاصله از قبل "برآورد" شود تا هیچ قطعه پر نشده ای با طول کمتر از 200 میلی متر وجود نداشته باشد.

هر جایی که کوچکترین قطعه پرکننده قرار دارد، نباید از 200 میلی متر کوتاهتر باشد.

• اشتباهات زیادی هنگام نصب اسلب در اطراف دهانه پنجره و در رخ می دهد. انطباق خط درز دال های اطراف با خط خیالی ادامه بازشو به صورت عمودی یا افقی کاملا غیر قابل قبول است. در این نواحی بیشترین تنش ها مشاهده می شود و با رویکرد اشتباه مطمئناً بعد از آن گچ ترک می خورد.

تمایل به صرفه جویی تا حد امکان کاملاً قابل درک است. اما فقط پرداخت نما در این مناطق دوام نخواهد داشت.

روش صحیح برای از بین بردن ترک خوردگی در نمودار زیر نشان داده شده است.

روش صحیح قاب بندی درب و پنجره

در هر گوشه، باید یک تکه کامل پیتا وجود داشته باشد که یک گوشه آن بریده شده باشد. علاوه بر این، طول "بال" این گوشه باید حداقل 200 میلی متر باشد.

• هنگام قاب بندی دهانه ها، برای اتصال بعدی با عایق بندی شیب ها، قسمتی از دال ها در داخل دهانه ایجاد می شود. این معمولاً 50 میلی متر است.
• در صورت وجود درز انبساط یا اتصال پانل دیواری بر روی دیوار اصلی باید کاملاً با دال پوشانده شود. در این مورد، جابجایی نزدیکترین درز باید حداقل 200 میلی متر باشد.

چسب باید ماده اصلی برای تثبیت تخته ها به دیوار باشد. و تنها پس از تنظیم، تثبیت اضافی با کمک رولپلاک ها - "قارچ ها" انجام می شود. طول این عناصر به گونه ای انتخاب می شود که قسمت انبساط کاری رولپلاک حداقل 45 میلی متر در مواد دیوار غوطه ور شود.

قارچ ها معمولا در گوشه های دال ها و یکی در مرکز نصب می شوند. به منظور صرفه جویی در هزینه، توصیه می شود آنها را در تقاطع درزها هم بزنید - سپس یک رولپلاک چندین تخته مجاور را به طور همزمان پشتیبانی می کند.

پس از تثبیت نهایی، شکاف ها و شکاف های باقی مانده بین صفحات پر می شوند تا پل های سرد را حذف کنند. این کار را می توان با فوم پلی اورتان انجام داد. پس از انبساط و سخت شدن فوم، مازاد آن با سطح کل لایه عایق نصب شده جدا می شود.

استفاده از یک لایه محافظ گچ تقویت شده

تاخیر در این مرحله پس از نصب عایق توصیه نمی شود. تاثیر اشعه ماوراء بنفش بر روی پنوپلکس و فوم پلی اورتان باید حداقل باشد. و توصیه می شود در اسرع وقت عایق حرارتی از بارش با باد بسته شود.

برای کار معمولاً از همان ترکیبی استفاده می شود که صفحات را با آن چسبانده اند. مرحله تقریباً به ترتیب زیر انجام می شود:

توصیه می شود کار را از گوشه دیوارها و از گوشه بازشوهای در و پنجره شروع کنید. برای این، از پروفیل های گچ مخصوص استفاده می شود - گوشه های پلاستیکی با مش "بال". در همان زمان، عایق بندی شیب ها انجام می شود - این را می توان با نوارهایی از همان فوم با ضخامت 50 میلی متر، که همچنین با چسب ثابت می شود، انجام داد.

پروفیل گچ تقویت کننده گوشه

یک لایه نازک به ضخامت تقریبی 2 میلی متر از ملات خنک گچ بر روی قسمتی از دیوار پوشیده شده با فوم (مهم نیست، در گوشه یا روی یک سطح مستقیم) اعمال می شود. برای راحتی، می توانید هنگام توزیع ترکیب از ماله بریده استفاده کنید - این کار تقویت را آسان تر می کند.

یک مش فایبرگلاس درست در امتداد مواد خام و تازه اعمال شده در آن "گرم می شود". در گوشه ها - این یک نمایه با "بال" است، در یک منطقه صاف - نواری که از رول جدا شده است (معمولاً عرض آن است. 1000 میلی متر). نوار به صورت عمودی از بالا به پایین غلت می شود و با کاردک یا ماله پهن در ملات فرو می رود. مهم - کل مش باید به طور کامل در لایه اعمال شده غوطه ور شود. از زیر، مش دقیقاً در امتداد مشخصات زیرزمین بریده می شود. پس از آن، آنها به بخش بعدی می روند.

"جاسازی" شبکه تقویت کننده گچ در لایه ای از محلول چسب اعمال شده

تمام نوارهای مجاور مش (از جمله در امتداد خطوط انتقال از پروفیل های گچی به بخش های مستقیم دیوار) باید حداقل 100 میلی متر همپوشانی داشته باشند. اگر یک همپوشانی افقی از دو نوار که یکی بالای دیگری قرار دارند مورد نیاز است، باید حداقل 150 میلی متر باشد.

پس از تکمیل آرماتور، محلول اجازه می گیرد تا گیر کند. بسته به آب و هوای بیرون و ویژگی های مخلوط مورد استفاده، این می تواند از چند ساعت تا یک روز طول بکشد. پس از آن، یک لایه پوششی دیگر از همان ترکیب اعمال می شود که با آن تسطیح لازم سطح به طور همزمان انجام می شود. ضخامت کاربرد اگر قرار است در آینده با گچ تزئینی تمام شود حدود 2 میلی متر یا در صورت استفاده از رنگ نما کمی ضخیم تر - 3 میلی متر است.

واضح است که هنگام اتمام با گچ تزئینی، لازم نیست لایه پوشش اعمال شده به حالت ایده آل صاف شود. اما اگر رنگ آمیزی برنامه ریزی شده باشد، مطمئناً باید کمی بیشتر بچرخید و تمیزترین دوغاب را تولید کنید و سطح را آسیاب کنید.

اما اینها قبلاً سؤالات تکمیلی هستند. و در واقع، عایق با استفاده از فناوری "نمای مرطوب"، در این مرحله به پایان می رسد.

قبل از شروع کار چه چیزی باید محاسبه شود؟

دو سوال اصلی وجود دارد:

• صفحات فوم باید چه ضخامتی داشته باشند تا عایق حرارتی کامل دیوارها را فراهم کنند.
• چه تعداد مواد برای کار مورد نیاز خواهد بود.

علاوه بر این - در قالب ماشین حساب های آنلاین - سعی خواهیم کرد پاسخی بدهیم.

ماشین حساب برای محاسبه ضخامت عایق مورد نیاز

عایق حرارتی باید به گونه ای باشد که مقاومت حرارتی کلی دیوار کمتر از مقدار تعیین شده برای منطقه معین نباشد.

میخواهی بدانی:

مقدار استاندارد شده مقاومت حرارتی (m2 × K / W). با استفاده از طرح نقشه زیر می توانید آن را پیدا کنید. مقدار "برای دیوارها" گرفته می شود.

نقشه شماتیک قلمرو فدراسیون روسیه که مقادیر نرمال شده مقاومت حرارتی سازه های ساختمانی را نشان می دهد.

ضخامت و متریال دیوار خانه.

در صورت تمایل، می توانید دکوراسیون دیوار خارجی و داخلی برنامه ریزی شده را در نظر بگیرید. برخی از مواد قادر به افزایش کیفیت عایق حرارتی آن هستند که می تواند بر ضخامت عایق تأثیر بگذارد. با این حال، تأثیر آن اغلب زیاد نیست و اگر تمایلی به رفتن به ظرافت ها وجود ندارد، می توانید از این مرحله بگذرید.

اگر تمام داده ها در دسترس هستند، می توانید ماشین حساب را "وارد کنید". نتیجه به میلی متر نشان داده خواهد شد. این حداقل مقدار است که سپس به ضخامت استاندارد برد EPS گرد می شود.

پارامترهای درخواستی را مشخص کرده و کلیک کنید
"محاسبه ضخامت فوم پلی استایرن برای دیوار"

مواد عایق را انتخاب کنید:

مقدار مقاومت مورد نیاز در برابر انتقال حرارت برای دیوارها (اعداد بنفش مانند 3.25)

پارامترهای دیواری که باید عایق بندی شود را مشخص کنید

1000 - برای تبدیل به متر

آیا پوشش دیوار بیرونی مورد توجه قرار می گیرد؟

آیا دکوراسیون داخلی اتاق مورد توجه قرار می گیرد؟

متریال دکوراسیون داخلی را مشخص کنید

ما ضخامت صفحات را مشخص کردیم. اکنون باید تعداد آنها را پیدا کنید. خوب، در طول راه، حجم مورد نیاز از دستیابی به مواد باقی مانده است.

ماشین حساب برای محاسبه مواد برای عایق با استفاده از فن آوری "نمای مرطوب".

در اینجا - همه چیز ساده است، محاسبه بر اساس منطقه برنامه ریزی شده عایق است. همه مواد دارای انبار سنتی 10٪ هستند.

ماشین حساب فقط فاقد پروفیل پایه و گوشه های گچی برای قاب بندی گوشه ها و دهانه ها است. اما این باید در جای خود اندازه گیری شود، زیرا هر خانه دارای پیکربندی خاص خود است و مصرف این مواد به سطح دیوارها بستگی ندارد.

نمونه ای از عایق کاری دیوار با استفاده از فناوری "نمای مرطوب" - گام به گام، با نظرات

فقط یک هشدار کوچک در بالا، عمدتاً در مورد penoplex بود. نمونه ای از عایق با استفاده از بلوک های فوم سفید نیز در اینجا نشان داده می شود. بگذارید این خواننده را آزار ندهد - این تأثیر قابل توجهی بر فناوری "نمای مرطوب" ندارد. با penoplex به دلیل وجود لبه های قفل کننده، اتصال صاف صفحات در حین نصب حتی تا حدودی آسان تر است.

اما از طرف دیگر، فوم هنوز دارای نوعی نفوذپذیری بخار است، یعنی خطر ایجاد دیوار مرطوب بسیار کمتر از هنگام استفاده از فوم است. بنابراین چیزی برای فکر کردن وجود دارد.

	با آماده کردن دیوار شروع کنید. تمام برجستگی ها و جریان های ملات بنایی حذف می شوند. هیچ چیز نباید مانع از فشار محکم صفحه عایق به دیوار با کل منطقه شود.
	برعکس، شیب ها همسطح با سطح مشترک مهر و موم می شوند. تعمیرات (انبساط و آب بندی بعدی) ترک ها و ترک ها در حال انجام است. سپس باید منتظر بمانید تا محلول در مناطق تعمیر خشک شود.
	سطح دیوار باید عاری از خاک و گرد و غبار چسبیده باشد. رنگ قدیمی نیز حذف می شود - هر چیزی که می تواند به چسبندگی خوب هنگام چسباندن تخته ها آسیب برساند.
	مرحله بعدی بتونه کاری دیوار است. این مثال از پرایمر نفوذ عمیق استفاده می کند.
	برای لایه اول روی سطح جاذب، توصیه می شود آستر را با آب حدود 30 ÷ 35٪ رقیق کنید. بنابراین عمیق تر به پایه جذب می شود.
	برای مناطق بزرگ، استفاده از تفنگ اسپری برای کاربرد اولیه پرایمر راحت است. خیلی سریعتر معلوم می شود. در غیر این صورت باید از برس یا غلتک استفاده کنید.
	هنگام پرایمینگ برای اولین بار، صرفه جویی در محلول رقیق شده منطقی نیست. همه چیز باید به وفور مرطوب شود، بدون ایجاد شکاف. توجه بیشتر، مانند همیشه، به مناطق دشوار، و به ویژه به گوشه های داخلی.
	پس از جذب و خشک شدن کامل لایه اولیه، لایه دوم اما با پرایمر در غلظت معمولی اجرا می شود. در اینجا بهتر است از یک برس گسترده استفاده کنید، به معنای واقعی کلمه ترکیب را به سطح دیوار مالش دهید.
	با پایان پرایمینگ و پس از خشک شدن دیوارها، می توانید پروفیل زیرزمین را تعمیر کنید. برای این کار باید یک خط کاملا افقی در ارتفاع برنامه ریزی شده ترسیم شود.
	نحوه اتصال پروفیل زیرزمین (شروع) قبلاً در بالا نشان داده شده و توضیح داده شده است. ما خودمان را تکرار نمی کنیم.
	توصیه می شود صفحات پنوپلکس را از هر دو طرف کمی "تکان دهید" - با یک غلتک سوزنی مخصوص، یک برس فلزی یا یک شناور درشت روی آنها بروید. تمام خاک اره های کوچک تشکیل شده در این مورد باید تکان داده شود.
	چسب برای اسلب در حال تهیه است. معمولاً "ماندگاری" خوبی دارد، اما همچنان به اندازه ای که تضمین شده است در عرض یک ساعت مصرف شود، هزینه دارد. اگر شروع به قرار دادن در ظرف کرد - همین است، پایان، هیچ افزودن آب نمی تواند آن را "احیا" کند. و باید موجودی خرج نشده را دور بریزید.
	چسب به نسبت مشخص شده توسط سازنده مخلوط می شود. در این حالت، مخلوط خشک به مقدار اندازه گیری شده آب اضافه می شود، اما برعکس.
	اختلاط با میکسر ساختمانی انجام می شود. یک قوام کاملا همگن به دست می آید، سپس برای رسیدن به مدت 5 دقیقه مکث داده می شود، سپس یک ورز دادن شدید دیگر - و ترکیب آماده کار است.
	چسب روی تخته اعمال می شود. در چه طرحی این کار انجام می شود - قبلاً توضیح داده شد. حقیقت یک اخطار است. توجه داشته باشید که نوارهای محیطی طوری چیده شده اند که ارتفاع قله آنها به وسط دال نزدیکتر باشد. این "ترفند" پس از فشار دادن صفحه ، ملات کمتری را در امتداد لبه ها فشرده می کند که باید به هر طریقی برداشته شود.
	دال پوشیده شده با چسب در جای خود قرار می گیرد و محکم روی سطح دیوار فشرده می شود. تصویر نصب را نه روی پروفیل شروع، بلکه بر روی کمربند عایق قبلی برای قسمت زیرزمین فونداسیون نشان می دهد. اما این امر خاصی است که بر «سیر کلی رویدادها» تأثیر نمی گذارد. اما یک طناب کشیده برای کنترل دقیق موقعیت افقی ردیف قرار داده شده می تواند کمک بسیار مفیدی باشد.
	هر صفحه نیز باید برای تراز عمودی بررسی شود. در صورت لزوم، باید با ضربه زدن بر روی صفحه از طریق اسپیسر - به عنوان مثال، یک تکه تخته، نیرو وارد کنید.
	طرح سنگ تراشی قبلاً مورد بحث قرار گرفته است ، بنابراین فقط چند تفاوت وجود دارد. تصویر در هم قفل شدن صفحات در گوشه بیرونی را نشان می دهد. این کار در عمل چگونه انجام می شود؟
	یک تخته قبلاً چسبانده شده است و انتهای آن دقیقاً با خط گوشه ساختمان مطابقت دارد. دومی روی دیوار مجاور با یک برآمدگی کوچک فراتر از سطح دال از قبل نصب شده اعمال می شود.
	پس از سفت شدن چسب، به راحتی می توان این برآمدگی را با اره برقی قطع کرد. ردیف بعدی در این ناحیه به ترتیب مخالف نصب می شود.
	یک نکته مهم - در ناحیه ای که اسلب های مجاور به یکدیگر متصل شده اند (با سایه آبی نشان داده شده است)، نباید چسب وجود داشته باشد! و به طور کلی، برای آینده - هرگز نباید از چسب برای اتصال اسلب های مجاور یا پر کردن شکاف های احتمالی بین آنها استفاده شود. و خود صفحات فقط باید تا حد امکان محکم به یکدیگر فشار داده شوند.
	و این همان بستن اجباری در هم قفل شدن صفحات در گوشه داخلی است.
	قوانین قاب بندی درب و پنجره را فراموش نکنید.
	صفحات در مثال نشان داده شده ضخیم هستند. بنابراین، جایی که تار پنجره قرار خواهد گرفت، استاد با احتیاط برش را با زاویه کمی انجام داد.
	کار به همان ترتیب ادامه می یابد تا زمانی که تمام سطح دیوارهای عایق بندی شده پوشانده شود. اگر ارتفاع دیوارها زیاد باشد، باید داربست یا پایه های بلند بلند تهیه کنید. از نردبان اینجا - شما کار نخواهید کرد ...
	پس از نصب صفحات، تمامی شکاف ها و شکاف ها با فوم پلی اورتان آب بندی می شوند.
	... که مازاد آن پس از انبساط و انجماد، همسطح با سطح قطع می شود.
	می توانید بلافاصله سطح را از نظر گام های کوچک، ناهمواری و غیره بررسی کنید. قانون اعمال شده بلافاصله آنها را شناسایی می کند.
	و به راحتی با رنده ای که روی آن کاغذ سنباده دانه درشت گذاشته شده از بین می روند.
	تمام دیوار با تخته های عایق حرارتی پوشانده شده است. منتظر سفت شدن چسب هستیم.
	مرحله بعدی تثبیت مکانیکی اضافی اسلب ها با رولپلاک - "قارچ" است. مته ای با قطر مورد نیاز روی سوراخ کننده نصب می شود و محدود کننده عمق حفاری تنظیم می شود - طول "قارچ" به علاوه حدود 15 میلی متر بیشتر.
	یک سوراخ درست از طریق عایق در دیوار در محل مناسب حفر می شود - تا زمانی که درپوش در دال متوقف شود.
	یک "قارچ" به سوراخ وارد می شود و با دست می نشیند تا زمانی که محکم در دال متوقف شود.
	سپس بسته به طرح "قارچ"، یک پیچ انبساط مرکزی در آن پیچ می شود یا در آن پیچ می شود ...
	... یا پین اسپیسر به داخل رانده می شود. اگر یک سر حرارتی (شاخه سوراخ مرکزی) ارائه شود، بلافاصله در محل نصب می شود.
	این کار در تمام سطح دیوار ادامه می یابد تا زمانی که تمام اسلب ها ثابت شوند. می توانید به گچ کاری ادامه دهید.
	دوباره همان محلول چسب گچ در حال تهیه است. نسبت پخت و پز - بدون تغییر.
	یک تفاوت ظریف مهم. به یاد دارید زمانی که صحبت از حداکثر استرس در گوشه های پنجره و درب می شد؟ بنابراین، برای اینکه پایان در اینجا ترک نخورد، توصیه می شود نه تنها یک تکه از دال را بگذارید، بلکه با چنین روسری های مورب ساخته شده از مش فایبرگلاس نیز تقویت بیشتری انجام دهید. چسب در یک لایه 2-3 میلی متری اعمال می شود و قطعات پشته که با زاویه 45 درجه قرار دارند با ماله در آن فرو می روند. لبه توری باید از راس گوشه باز شود. این در هر چهار گوشه دهانه پنجره، در دو - در درب انجام می شود.
	لبه های شیب ها تقویت شده است. ابتدا استاد با استفاده از پروفیل گچ با مش "بال" در قسمت بالایی کار می کند ...
	... و سپس به همین ترتیب - با بقیه اضلاع در امتداد محیط دهانه.
	توصیه می شود یک نوار تقویت کننده اضافی را از یک بخش مش به ملات و در گوشه های داخلی دهانه ها بچسبانید.
	پس از اتمام بازشوها به گوشه و کنار ساختمان می روند. در اینجا نیز از همان پروفیل گچی استفاده شده است.
	علاوه بر این، تقویت سطوح دیوار عایق شده آغاز می شود. ابتدا یک لایه نازک 2 میلی متری از گچ و چسب زده می شود. روی سطح توزیع می شود. گرفتن منطقه ای که خیلی بزرگ است ارزش ندارد - از این گذشته ، حتی قبل از تنظیم شدن لازم است که برای چسباندن مش به آن زمان داشته باشید. معمولاً آنها از بالا به پایین به صورت نواری کار می کنند، بر اساس چسباندن پارچه های مشبک یک یا دو متری به آنها (بسته به ارتفاع دیوار و تجربه شخصی از چنین عملیاتی).
	علاوه بر این، شیارها با یک ماله بریده بریده (مله) اعمال می شود. جهت آنها مهم نیست - هر کدام راحت تر است. اما معمولاً آنها را به صورت عمودی "شخم می زنند".
	یک نوار مش به طول مورد نیاز بریده می شود. از بالا به پایین چسبانده خواهد شد. برای شروع، مش به سادگی با فشار دادن روی محلول به طور موقت در جای خود ثابت می شود.
	سپس با یک ماله پهن (کاردک) آنها را به زور داخل یک لایه چسب می کنند. در هیچ موردی نباید بخش هایی از قلم افتاده باشد.
	کل مش باید به طور کامل در محلول "دفن" شود که سطح آن به طور همزمان با ماله صاف می شود. در این مورد، چین و چروک های مش باید به طور قطعی حذف شوند.
	پس از اتمام با یک نوار عمودی، نوار بعدی را بچسبانید. در این مورد، همپوشانی نوارها باید حداقل 100 میلی متر باشد. بسیاری از مش های تقویت کننده دارای مرزی از این همپوشانی لازم هستند. علاوه بر این - همه چیز یکسان است: استفاده از یک لایه چسب، "شخم زدن" شیارها، رفع مش، غرق شدن و غیره.
	تقویت گوشه های داخلی دیوارها نیازی به پروفیل های خاصی ندارد. فقط حدود 100 میلی متر مش از یک دیوار به دیوار دیگر.
	و هنگامی که یک نوار مش به دیوار دوم چسبانده می شود، 100 میلی متر روی دیوار اول پیچ می شود. این تقویت "کنترل" نتیجه بسیار خوبی می دهد. نکته اصلی جلوگیری از مربا و حباب است.
	در اینجا چنین گوشه منظمی است که در پایان باید یاد گرفت.
	کار به همین ترتیب ادامه دارد. در امتداد دهانه های پنجره و در، نوارهای توری باید با "بال های" مش از پروفیل های گچی قبلا چسبانده شده همپوشانی داشته باشند.
	به لایه گچ تقویت کننده باید زمان داده شود تا خشک شود، اما معمولاً بیش از یک روز نیست - سفت کردن آن خطرناک است. و برای اینکه ترک نخورد، مخصوصاً در هوای گرم، باید به طور دوره ای با آب مرطوب شود، به عنوان مثال، از یک بطری اسپری یا اسپری باغ که قطرات بسیار کمی می دهد.
	پس از یک روز، می توانید کیفیت سطح حاصل را بررسی کنید. اگر گره های کوچک، بی نظمی های بیرون زده وجود داشته باشد، می توان آنها را با دقت حذف کرد. اما نه با ماله ساینده (خیلی آسان است که به مش آسیب وارد شود)، بلکه به سادگی با یک کاردک مانند یک خراش دهنده عمل می کند.
	با استفاده از قانون پیشنهادی، می توان سطح را برای وجود "شیب" بررسی کرد.
	اگر چنین یافت شد، در صورت لزوم، آسان است که آنها را با بخش کوچکی از محلول صاف شده با یک قانون به سطح عمومی برسانیم.
	در مرحله بعد، آنها شروع به اعمال آخرین لایه تراز کننده همان گچ و ترکیب چسب می کنند. و دوباره بهتر است از دامنه ها شروع کنید، زیرا در نهایت ظاهری مرتب به آنها داده اید.
	بعد - به دیوارها بروید. همانطور که قبلا ذکر شد، یک لایه حدود 2 میلی متر باید برای گچ کاری تزئینی بیشتر اعمال شود. کمی بیشتر برای رنگ آمیزی بهتر است - 3 ÷ 4 میلی متر.
	به طور طبیعی، هنگام اعمال این لایه، آنها سعی می کنند تا حد امکان سطح را صاف کنند تا آن را برای "دکوراسیون" بعدی آماده کنند. اما صادقانه بگویم، این یک انتقال به منطقه پایان است، یعنی خارج از محدوده توجه ما است.

بنابراین، این مقاله به بررسی اصول عایق کاری دیوار خارجی با استفاده از فناوری "نمای مرطوب" پرداخته است. این کار آسان نیست، اما هنوز هم برای کسی که برای اولین بار آن را بر عهده می گیرد، امکان پذیر است. نکته اصلی رعایت دقیق توصیه ها و مطالعه کامل هر عملیات تکنولوژیکی است.

اما یک بار دیگر تکرار می کنیم: عایق دیوار خارجی با پلی استایرن منبسط شده بسیار دور از حد مطلوب است و مملو از خطرات زیادی است. قبل از گرفتن چنین تصمیمی باید ده بار فکر کنید. پشم بازالت ماده بسیار قابل اعتمادتری برای نمای مرطوب است - بلوک های ویژه با تراکم افزایش یافته که همچنین به راحتی به سطح دیوار چسبانده می شوند و سپس گچ می شوند.

برای واضح تر شدن هشدار - یک ویدیوی کوتاه را تماشا کنید. و حتماً نظرات مربوط به آن را نیز بخوانید. نظرات زیادی وجود دارد، اما احتمالاً معنای کلی روشن خواهد شد.

ویدئو: آیا باید از پنوپلکس در نما استفاده کرد؟

آثار این مرحله:

• ساخته شده از مواد (چسب)

آثار این مرحله:

آثار این مرحله:

• عایق را به دیوار بچسبانید.

آثار این مرحله:

• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)

آثار این مرحله:

• میخ های فلزی رولپلاک ها را به پایان برسانید.

• پارامترهای کنترل شده (موقعیت طراحی، بست افقی، ضخامت و چسبندگی لایه چسب مطابق با مستندات هنجاری و فنی و این نقشه). ضخامت لایه - 10-15 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• میخ ها یا پیچ های فلزی را در رولپلاک ها به پایان برسانید.

• ساخته شده از مواد (عایق تخته پشم معدنی، چسب، رولپلاک، میخ های فلزی)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)

آثار این مرحله:

• میخ های فلزی رولپلاک ها را به پایان برسانید.

• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)

آثار این مرحله:

• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)

آثار این مرحله:

• مخلوط را به انتهای و سطح بیرونی تخته پشم معدنی بمالید.
• مخلوط اضافی را حذف کنید

• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)

آثار این مرحله:

• مخلوط اضافی را حذف کنید

• از یک ابزار (کاردک، برس، نیم ماله، ماله، بلوک سنگ زنی با دستگاه فشار، قفسه های قانون)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)

آثار این مرحله:

• مخلوط را روی صفحه تخته های عایق بمالید.
• چسب اضافی را بردارید.

• روش کنترل (بصری)

آثار این مرحله:

• روش کنترل (بصری)

آثار این مرحله:

• گچ کاری.

• ساخته شده از مواد (رنگ)
• روش کنترل (بصری)

آثار این مرحله:

• روش کنترل (بصری)

آثار این مرحله:

عایق کاری نما با فوم

• مزایا و معایب فوم
• آماده سازی دیوار نما
• نصب پروفیل زیرزمین
• نصب تابلوهای عایق
• چگونه عایق را روی دیوار بچسبانیم؟
• بستن عایق با رولپلاک
• لایه تقویت شده ضد آب و ساختار آن
• نصب گوشه های سوراخ دار
• ایجاد لایه اصلی تقویت کننده
• نکته ها و ترفندهای
• نقاشی نما
• نحوه تعیین هزینه مصالح برای عایق کاری نما با فوم

این مقاله به شما می گوید که چگونه نما را عایق بندی کنید، چه تفاوت های ظریف و موادی را که باید انتخاب کنید. در اینجا شرحی از مراحل کار هنگام انجام عایق حرارتی خارجی خانه را خواهید دید. ما به شما در مورد جوانب مثبت و منفی فوم، نحوه آماده سازی مناسب سطح برای به دست آوردن یک نتیجه عالی خواهیم گفت. این مقاله توضیحی در دسترس و قابل درک از روند درست کردن پروفیل زیرزمین، شروع کار نصب بر روی عایق خانه ارائه می دهد. ما تمام تفاوت های ظریف ممکن را در نظر گرفته ایم تا بتوانید به راحتی نحوه کار بر روی عایق حرارتی اتاق را یاد بگیرید.

متخصصان در توسعه سازه‌های عایق حرارتی مدت‌هاست که روی این سوال کار می‌کنند که چگونه می‌توان احتمال اتلاف گرما را در طول ساخت و ساز ساختمان‌ها به حداقل رساند. حل این مشکل منجر به کاهش چشمگیر هزینه های اقتصادی می شود.

فناوری ها به طور مداوم در حال تحول هستند که به لطف آنها راه حل بهینه برای مسئله عایق حرارتی ساختمان ها پیدا شده است. عایق حرارتی باند شده مدت زیادی است که وجود داشته است. این فناوری به طور مداوم در حال بهبود است. کارشناسان تحقیقاتی را انجام می دهند، دستورالعمل های جدید و نقشه های فناوری ایجاد می کنند. بسیاری از کشورها برنامه های صرفه جویی در انرژی را توسعه داده و راه اندازی کرده اند. آنها بر اساس ایده عایق خارجی "مرطوب" خانه هایی هستند که قبلا ساخته شده اند.

برای روش عایق حرارتی پیوندی از مواد با عملکرد حرارتی بالا استفاده می شود. آنها به شکل حصیر و اسلب ساخته می شوند. به عنوان مثال، پلی استایرن، پلی استایرن منبسط شده، پشم معدنی. کارهای انجام شده با استفاده از این مواد یکسان است. تکنولوژی نصب فقط کمی متفاوت است.

بیشتر از دیگران، از فوم برای عایق استفاده می شود. این به دلیل هزینه کم مواد، هدایت حرارتی کم و ویژگی های عملیاتی خوب است. با توجه به سبک وزن بودن مواد، می توان هر ساختمان را به طور موثر و ارزان عایق بندی کرد. هنگام استفاده از فوم، نیازی به تقویت سازه های نگهدارنده و تقویت فونداسیون نیست.

مشکلات در عایق بندی نمای خارجی تنها با انتخاب نادرست مصالح یا خطاهای تکنولوژیکی فاحش می تواند ایجاد شود. فرآیند گرم کردن خانه با استفاده از فوم را به صورت مرحله ای در نظر بگیرید.

استفاده از فوم فوم: مزایا و معایب

تجربه نشان می دهد که هیچ مصالحی وجود ندارد که کاستی نداشته باشد. پلی فوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. در کنار بسیاری از ویژگی های مثبت، ویژگی های منفی نیز دارد. هر دو را در نظر بگیرید.

فوم عایق خوبی است

مزایای عایق کاری نما با فوم:

• سودآوری هنگام استفاده از مواد در مقایسه با سایر عایق های حرارتی؛
• شاخص های خوب هدایت حرارتی؛
• هنگام استفاده از فوم، هیچ مانع بخار مورد نیاز نیست.
• این ماده رطوبت را جذب نمی کند.
• فوم در استفاده بادوام است.
• مواد تحت تأثیر میکروارگانیسم ها قرار نمی گیرند
• نصب عایق آسان است.

معایب هنگام عایق کاری نما با فوم:

• اشتعال پذیری؛
• هنگام سوزاندن، دود تند منتشر می کند که بسیار سمی است.
• به راحتی توسط جوندگان کوچک خراب می شود.

همانطور که از لیست بالا می بینید، جنبه های مثبت بسیار بیشتر از جنبه های منفی وجود دارد. بنابراین با عایق کاری نما با پلاستیک فوم، انتخاب درستی می کنید.

فرآیند عایق حرارتی با استفاده از پلاستیک فوم پیچیده نیست. مطالعه مراحل اصلی، انتخاب ابزار و مواد مصرفی لازم ضروری است. لطفاً توجه داشته باشید که آنها باید به طور خاص برای کارهای تکمیلی خارجی طراحی شوند.

ابتدا باید میزان فوم مورد نیاز برای عایق کاری خانه خود را بدانید. فهمیدن آن آسان است، فقط باید مساحت بیرونی ساختمان را اندازه گیری کنید. محاسبه صحیح نقطه صفر برای هر مورد خاص مهم است.

اگر هدف عایق کاری یک ساختمان مسکونی است، کارشناسان توصیه می کنند ورق های فوم را با ضخامت 25-45 میلی متر خریداری کنید. هنگام عایق کاری تأسیسات صنعتی، باید از عایق هایی با ضخامت حداقل 60 میلی متر برای دیوارها و 80 میلی متر برای سقف ها استفاده کنید.

یک نکته مهم! اگر نقطه صفر را اشتباه محاسبه کرده اید، ممکن است رطوبت داخل اتاق جمع شود. می تواند باعث ایجاد کپک، بوی نامطبوع و رطوبت زیاد شود. هنگام عایق کاری نما به تراکم مصالح توجه کنید. از مشاوره تخصصی استفاده کنید.

کیک گرم کننده

مراحل اصلی عایق کاری دیوار با فوم:

1. دیوار باید عایق بندی شود.
2. چسب (مواد چسب).
3. مشخصات زیرزمین.
4. تخته های پلی استایرن.
5. مش و رولپلاک.
6. یک لایه پرایمر.
7. یک لایه تزئینی تزئینی.

عایق کاری نما با فوم پلاستیکی به ترتیب زیر انجام می شود:

• دیوارها باید آماده شوند؛
• مشخصات زیرزمین را نصب کنید؛
• فوم را سوار کنید؛
• درزها را ببندید؛
• گچ کاری نما؛
• یک لایه تسطیح اعمال کنید.

برای انجام کار سریع و با کیفیت، تمام مواد و ابزار را از قبل آماده کنید.

شما به مواد زیر نیاز دارید:

1. پلی استایرن یا پلی استایرن منبسط شده؛
2. آغازگر برای کار در فضای باز؛
3. چسب فوم؛
4. مشخصات زیرزمین;
5. فوم پلی اورتان ساختمانی؛
6. بتونه
7. مش تقویت شده؛
8. ماله بریده بریده و صاف؛
9. چکش؛
10. رولپلاک دیسکی؛
11. سوراخ کن؛
12. رنده پلاستیکی برای تزریق.

مرحله آماده سازی دیوار نما

با توجه به کیفیت آماده سازی دیوارها، عملکرد و دوام عایق حرارتی تولید شده بستگی دارد. این یکی از زمان برترین و پر زحمت ترین مراحل کار است. اما بدون انجام آن، ساختمان را به درستی عایق بندی نمی کنید.

با آزاد کردن دیوار از تمام اشیاء بیرون زده شروع کنید: طاقچه های پنجره، واحدهای تهویه مطبوع، توری های تهویه، ناودان طوفان، وسایل روشنایی و غیره. اگر ارتباطات به صفحه دیوار افتاد، آنها نیز باید برداشته شوند. هنگام عایق کاری ساختمان های قدیمی، قسمت جلویی اغلب دارای عناصر تزئینی است. برای عایق با کیفیت بالا، آنها باید حذف شوند.

اگر دیوارها قبلاً گچ کاری شده اند، دوام پوشش بیرونی را بررسی کنید. به او ضربه بزنید. تعیین کنید که آیا انحرافات عمودی در سطح وجود دارد یا خیر. برای این کار از یک شاقول یا طناب استفاده کنید. در صورت وجود، آنها را با گچ علامت بزنید. اغلب در این مرحله، تفاوت های قابل توجهی در سطح و نقاط ضعف در گچ آشکار می شود. اگر چنین مشکلاتی پیدا شد، باید آنها را از بین برد. لااقل لایه گچ ضعیف را از بین ببرید. رسوبات بتن را می توان با اسکنه از بین برد.

ترک ها و چاله های روی دیوار با استفاده از ترکیباتی که عمیقا به داخل نفوذ می کنند، آماده سازی می شوند. این کار با کمک مکلاویت ها انجام می شود. پس از خشک شدن ملات، باید با مخلوط پایه سیمانی بتونه شود. ترک های با عرض کمتر از 2 میلی متر نیازی به تعمیر ندارند. حفره های موضعی روی دیوار باید با چسباندن یک قطعه عایق دیوار به آنها از بین برود.

یک نکته مهم! پایه ای با ناهمواری بیش از 15 میلی متر باید آماده شود، سپس با گچ تراز شود.

پس از آماده سازی اولیه دیوارها، سطوح تسطیح و خشک می شوند، براکت های بیرونی بلند می شوند، گچ کاری انجام می شود، لایه ها ریخته می شوند، عایق رطوبتی - می توانید به مرحله بتونه کاری نهایی سطح بروید و شروع کنید. عایق نما با فوم با دستان خود.

یک نکته مهم! اگر قصد دارید ارتباطات را زیر فوم قرار دهید، برای جلوگیری از آسیب احتمالی در حین رولپلاک بیشتر عایق، مسیرهای آنها را علامت بزنید. همچنین می‌توانید با چسباندن یک نوار تا شده به ساختارهای محصور، عکس بگیرید.

ما پروفیل های زیرزمین، نوار شروع را تعمیر می کنیم

ما مشخصات زیرزمین - نوار شروع را تعمیر می کنیم

بر اساس پروژه، لازم است که نقطه پایین هواپیما را که در حال عایق کاری هستید، مشخص کنید. سپس با استفاده از سطح آبی، باید این علامت را به تمام گوشه های سازه، اعم از خارجی و داخلی منتقل کنید. آنها را با نخ یا طناب روکش شده وصل کنید. شما یک خط شروع خواهید داشت. روی علامت گذاری ها، شروع به نصب نمایه زیرزمین کنید. با کمک آن، اولین ردیف صفحات فوم نگه داشته می شود، زیرا آنها به راحتی می توانند روی چسب مرطوب حرکت کنند. اندازه نوار شروع را انتخاب کنید، باید با عرض عایق برابر باشد. آن را به رولپلاک های 6 میلی متری در فواصل 250 تا 350 میلی متر وصل کنید. توصیه می شود واشرها را روی میخ "قابلیت سریع" چکش کاری شده قرار دهید. گوشه های نوار شروع را به روش برش های اریب وصل کنید، می توانید از رابط گوشه استفاده کنید. عناصر اتصال پلاستیکی را بین قسمت های پروفیل پایه / پایه قرار دهید. آنها انبساط حرارتی را جبران می کنند.

یک نکته مهم! هرگز پروفیل پایه / پایه را روی هم قرار ندهید.

نصب پلی استایرن روی دیوار

ابتدا چسب را آماده کنید. باید فورا استفاده شود. در حال حاضر 2 ساعت پس از ورز دادن، توده آماده شده غلیظ می شود. بنابراین چسب را به مقداری که در حال حاضر برای کار لازم است تهیه کنید. از یک سطل یا لگن بزرگ پلاستیکی استفاده کنید. مقدار آب مشخص شده در دستورالعمل را در آن بریزید. مخلوط خشک را به آرامی اضافه کنید و مدام با مته مجهز به ضمائم مخصوص با سرعت کم هم بزنید. محلول هم زده باید 5 دقیقه بماند. سپس دوباره از مته با ضمیمه استفاده کنید. اگر مخلوط در حین کار غلیظ شد، فقط آن را خوب هم بزنید.

یک نکته مهم! برای رقیق کردن چسب غلیظ شده از آب استفاده نکنید. دستورالعمل های سازنده چسب را به دقت بخوانید.

چسب زدن به تخته های فوم

روی صفحات فوم چسب بزنید

بسته به اینکه کدام تفاوت در هواپیما باید جبران شود، روش خاصی برای استفاده از چسب انتخاب می شود. اگر ناهمواری تا 15 میلی متر باشد، چسب در امتداد محیط تخته اعمال می شود و 20 میلی متر از لبه عقب می نشیند. عرض نوار اعمال شده حدود 20 میلی متر است. در وسط دال، 5-7 چراغ به قطر 100 میلی متر را مشاهده کنید.

اگر عیوب پایه 10 میلی متر یا کمتر باشد، در امتداد محیط و در وسط تخته چسب زده می شود. عرض نوار 25-45 میلی متر است. در هنگام نصب، چسب باید کمی بیش از نیمی از ورق فوم را بپوشاند. به یاد داشته باشید که در لحظه فشار دادن، مخلوط چسب بین دیوار و عایق توزیع می شود.

اگر صفحه عایق روی سطح صافی نصب شود که اختلاف آن بیش از 5 میلی متر نباشد، می توان عایق را با یک لایه پیوسته آغشته کرد. برای این کار از یک شانه ماله بریده (دندان 10*10 میلی متر) استفاده کنید.

یک نکته مهم! خطوط چسب متناوب را اعمال کنید. این برای جلوگیری از تشکیل قفل های هوای بسته ضروری است.

چگونه عایق را روی دیوار بچسبانیم؟

عایق را چسب می زنیم

ظرف 20 دقیقه پس از استفاده از مخلوط، تخته باید چسب زده شود. ورق را با فاصله کمی (20-30 میلی متر) به محل مورد نظر وصل کنید. سپس با یک ماله بلند یا یک قانون به صفحه دال های مجاور فشار دهید. هر گونه چسب اضافی از سطح پایه فوم باید فورا حذف شود. برای بررسی هر ورق چسبانده شده از یک تراز استفاده کنید. با استفاده از یک نخ، کنترل جهت هواپیما راحت است. ورق ها را محکم به هم فشار دهید، 2 میلی متر حداکثر فاصله بین صفحات است. اگر در حین نصب، شکاف ها بیشتر از این مقدار باشد، باید با نوارهای عایق مهر و موم شده و از فوم استفاده شود. تفاوت در اتصالات نمی تواند بیش از 3 میلی متر ضخامت باشد.

یک نکته مهم! پس از چسباندن تخته را حرکت ندهید. در غیر این صورت، خطر شکستن استحکام اتصال با سطح دیوار را دارید. اگر نیاز به چسباندن مجدد ورق دارید، سپس آن را بردارید، آن را از چسب تمیز کنید، یک لایه جدید از مخلوط را بمالید و دوباره آن را بچسبانید.

نصب فوم را از پایین به بالا شروع کنید. ورق های ردیف اول باید روی نیمرخ زیرزمین قرار گیرند. بنابراین، باید کاملاً با سطح دیوار هماهنگ باشد. معمولاً راحت ترین کار را با نصب اولین و آخرین ردیف صفحات شروع کنید و یک نخ کنترل را در امتداد لبه بالایی بیرونی آنها بکشید که به چسباندن بقیه ورق ها کمک می کند.

ردیف بعدی دال ها باید دارای اتصالات عمودی گره خورده باشد. جابجایی آنها باید نسبت به قبلی با مقدار حداقل 200 میلی متر باشد. بهتر است از ترتیب "شطرنجی" برای چیدن ورق های فوم استفاده کنید. این به آنها اطمینان بیشتری می دهد.

فوم را با یک سطح یا قانون تراز کنید

اطمینان حاصل کنید که اتصالات نزدیک درها و پنجره ها با شیب های کناره ها همخوانی ندارند. سعی کنید اتصال را در زیر یا بالای دهانه، با فاصله حداقل 200 میلی متر ایجاد کنید. عناصر L شکل به خوبی از ایجاد ترک هایی که از گوشه ها به دهانه می گذرد جلوگیری می کنند.

اگر روی دیوار از مواد مختلف اتصالات وجود داشته باشد (مثلاً یک دیوار آجری به چوبی تبدیل می شود) ، صفحات فوم نباید در این مکان اتصال داشته باشند. درز را حداقل 100 میلی متر منحرف کنید. هنگام عایق کاری مناطق در مکان هایی که قسمت های فرورفته یا بیرون زده نما در زیر یک صفحه قرار دارند، باید از همین قانون پیروی کرد.

اتصال دندانه دار دال ها را در گوشه های نما، داخلی و خارجی ایجاد کنید. در صورتی که عایق ردیف های بیرونی در صفحه سطوح مجاور فرو رفته باشد، یک درز عمودی طولانی ایجاد نمی شود. صفحات گوشه و شیب بیرونی را با یک خروجی به اندازه کافی بزرگ برای اتصال نصب کنید. پس از تشکیل گوشه، فوم را می توان کوتاه کرد و سنباده زد. مواد را با خط کش فلزی و مربع برش دهید. از چاقویی با تیغه پهن یا اره ای با تیغه نازک و دندانه های کوچک استفاده کنید. به این ترتیب می توانید فوم فوم را مستقیما برش دهید.

بستن صحیح عایق در نزدیکی بازشوهای پنجره و در

هنگام عایق کاری شیب ها، دال ها را با قاب های در و پنجره وصل کنید. از پروفیل نزدیک یا نوار آب بندی فوم پلی اورتان استفاده کنید. آن را به جعبه بچسبانید، آن را با عایق به نصف ضخامت آن فشار دهید. در پنجره ای که در صفحه نما قرار دارد، مواد عایق حرارت باید کمی فراتر از قاب (حداقل 20 میلی متر) برود. جعبه را نیز با نوار آب بندی ببندید.

اگر دیوار دارای مفصل تغییر شکل یافته است، فوم را با فاصله 10-12 میلی متر نصب کنید. پس از آن یک بسته فوم پلی اتیلن با سطح مقطع گرد در آن قرار دهید. 30% قطر اصلی را فشرده کنید. هنگام عایق بندی نما با پلاستیک فوم با دستان خود، داشتن مهر و موم با ضخامت های مختلف راحت است.

مرحله تثبیت تخته های عایق حرارتی با استفاده از رولپلاک

بعد از اینکه چسب کاملاً سفت شد (معمولاً حداقل 3 روز است) می توانید به مرحله ثابت کردن فوم با رولپلاک بروید. برای این منظور از بست های مخصوص استفاده کنید.

تثبیت صحیح فوم به نما با استفاده از رولپلاک

طرح بستن عایق با رولپلاک، 4/6/8 این همه به ابعاد صفحه بستگی دارد

ساخته شده از پلاستیک الاستیک با استحکام بالا. چنین رولپلاک ها دارای سر گسترده ای هستند که به شکل چتر، سوراخ و میخ پلاستیکی ساخته شده است. بسته به ضخامت ورق فوم و ویژگی های پایه، طول مورد نیاز بست انتخاب می شود. چتر باید 90 میلی متر به آجر برود ، به بتن - 50 میلی متر ، به بلوک با ساختار سلولی - 120 میلی متر.

اغلب، چفت و بست در مرکز دال و در گوشه های آن انجام می شود. محاسبه 6-8 بست در هر 1 متر مربع است. رولپلاک های اضافی در نزدیکی شیب های درب، دهانه های پنجره، در گوشه های ساختمان، در منطقه زیرزمین نصب می شوند. آنها را در فاصله 200 میلی متری از لبه ورق قرار دهید. تعداد بست های اضافی به ابعاد ساختمان، ابعاد صفحات فوم، ویژگی های رولپلاک بستگی دارد.

با استفاده از مته چکشی، یک سوراخ دریل کنید. گرد و غبار را از آن پاک کنید. کارشناسان توصیه می کنند که تورفتگی ها را 10-15 میلی متر از خود میله بست بلندتر کنید. دوشاخه دیوار را وارد کرده و با چکش آن را با چکش در سوراخ بکوبید. در روش دیگر، پین را با یک پیچ گوشتی پیچ کنید. سر بست باید با سطح ورق عایق همسطح باشد. حداکثر برآمدگی بیش از 1 میلی متر نیست.

یک نکته مهم! از رولپلاک با محورهای فلزی استفاده نکنید. آنها می توانند منجر به تشکیل پل های سرد شوند. اگر سر میله در هنگام گرفتگی آسیب دید، آن را به طور کامل در عایق غرق کنید، قسمت بالایی را با درزگیر ببندید. یکی دیگر را در کنار پایه آسیب دیده انجام دهید. چترها را کاملاً عمود بر صفحه سطح دیوار نصب کنید. قدرت کشش اتصال را بررسی کنید.

لایه تقویت شده ضد آب و ساختار آن

لایه های مش کمکی را اجرا کنید که استحکام ساختار را افزایش می دهد.

با کمک تکه های تقویت کننده ساخته شده از مش تقویت کننده، باید گوشه های دهانه پنجره و درب را چسباند. تکه هایی با اندازه حداقل 200x300 میلی متر ایجاد کنید. انجام این روش از ایجاد ترک در گوشه داخلی دهانه جلوگیری می کند. نصب لایه تقویت کننده اصلی هیچ تفاوتی با نصب آرماتور مشبک ندارد.

مرحله نصب گوشه های سوراخ دار

نصب گوشه های سوراخ دار برای عایق کاری

لازم است تمام گوشه های خارجی ساختمان، شیب ها، عناصر تزئینی بیرون زده تقویت شود. برای این کار از گوشه های سوراخ دار پلاستیکی یا آلومینیومی استفاده می شود. آنها با نوارهای مش از قبل به آنها متصل شده اند. چسب به دو طرف گوشه اعمال می شود. عرض نوار باید مش را لمس کند تا بچسبد. پس از آن، گوشه سوراخ شده که به روش مورد نیاز بریده شده است با یک کاردک روی ورق عایق فشار داده می شود. با استفاده از یک سطح، زاویه به صورت افقی و عمودی تنظیم می شود. چسبی که از سوراخ سلول های مش بیرون آمده است روی سطح دیوار صاف می شود. لازم است گوشه های سوراخ شده را از سر به انتها وصل کنید، در حالی که بخشی از قفسه و مش را از لبه پروفیل با زاویه 45 درجه جدا کنید. در صورت لزوم، گوشه را می توان ثابت کرد، تراز کرد، کشید. برای انجام این کار، میخ ها را از طریق سوراخ ها وارد عایق کنید. پس از چسباندن، می توان آنها را جدا کرد.

مرحله ایجاد لایه تقویت کننده اصلی

پس از خشک شدن لایه های اضافی و ثابت شدن تمام عناصر تقویت کننده، می توانید شروع به نصب مش اصلی کنید.

مش تقویت کننده با همپوشانی حدود 10 سانتی متر چسبانده می شود

به منظور تقویت مواد عایق حرارتی، از مش مخصوصی استفاده می شود که برای کار با نما طراحی شده است. این از فایبرگلاس کم کشش و مقاوم در برابر قلیایی ساخته شده است که می تواند بار حدود 1.25 کیلو نیوتن را در هر نوار به عرض 50 میلی متر تحمل کند.

مخلوطی که برای محافظت از عایق و نصب مش تقویت کننده استفاده می شود با مخلوطی که برای چسباندن تخته ها استفاده می شود متفاوت است. اما اصل تهیه محلول ثابت می ماند. باید به آرامی ماده خشک را داخل آب بریزید. سپس با استفاده از مته با نوک های مخصوص محلول را کاملاً هم بزنید.

ورقه های چسب را با ماله سنباده دستی سنباده بزنید. این باعث از بین رفتن تفاوت در اتصالات اسلب می شود. قبل از استفاده از محلول، اطمینان حاصل کنید که سطح به خوبی از خاک، گرد و غبار و باقی مانده های سنباده پاک شده است.

مش را به نوارهایی با ارتفاع مساوی برش دهید. روی سطح دیوار به آرامی یک لایه چسب بزنید که ضخامت آن باید حدود 2 میلی متر باشد. برای این کار از ماله یا رنده فلزی استفاده کنید. مش آماده شده باید تا تمام طول سطح با چسب آغشته شود، روی محلول اعمال شود، با استفاده از رنده یا منگنه فلزی زشت فشار داده شود. بوم را با شروع از وسط صاف کنید. به آرامی به سمت لبه ها حرکت کنید. چسب اضافی را روی سطح دیوارها صاف کنید.

یک نکته مهم! مش را روی عایق فشار ندهید، آن را در وسط لایه قرار دهید.

لایه دوم ملات را روی مش تقویت شده تازه چسبانده شده بمالید. ضخامت مخلوط باید حداقل 2 میلی متر باشد. برای اینکه بتوانید نوار مش بعدی را بپوشانید، باید یک لبه 100 میلی متری باقی بگذارید. لایه جدید چسب را کاملا صاف کنید. اگر همه کارها را به درستی انجام داده اید، مش نباید از طریق آن به شکل تمام شده قابل مشاهده باشد. مخلوط را روی سطح کنار ورق تقویت شده چسبانده شده بمالید. نوار مش بعدی باید 100 میلی متر نوار قبلی را بپوشاند. سپس چسب را به سطح ادامه دهید و مش تقویت شده را روی آن بمالید.

تقویت مش تقویت کننده نزدیک پنجره ها و درها

روز بعد پس از گذاشتن بوم تقویت شده، نباید کاملاً خشک شود. پس از آن است که باید با سمباده سمباده زد. در صورت نیاز به تراز مجدد، می توان از چسب اضافی استفاده کرد. اما باید صبر کنید تا اولین لایه مش تقویت شده پوشیده شده با چسب کاملا خشک شود.

پس از سه روز، دیوارهای تقویت شده باید کاملا خشک شوند. آنها باید با مخلوط خاک حاوی ماسه کوارتز درمان شوند. چسبندگی بالایی را برای لایه هایی که بعدا اعمال خواهند شد فراهم می کند. همچنین استفاده از گچ تزئینی را آسان تر می کند. نحوه انجام صحیح این کار در مقالات بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

• عایق کاری دیوار را به روش توصیف شده در دمای 5+ تا 25+ درجه انجام دهید. در عین حال، رطوبت هوا نباید بیش از 80٪ باشد. سطوح کار را در برابر بارش، نور خورشید، باد محافظت کنید. از پرده های شفاف از داربست های بالای سر یا شبکه های ضخیم استفاده کنید.
• داربست را به طور ایمن نصب کنید. فاصله 200-300 میلی متری از ساختمان بگذارید. چنین سازه هایی دسترسی به هر قسمت از دیوار و چندین متر از سطوح مجاور آن را فراهم می کند. جنگل‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که فرصتی بلامانع برای انجام هر کار تکنولوژیکی را فراهم کنند.
• با استفاده از نوار چسب، کار چسباندن درب، قاب پنجره را انجام دهید. به پوشش پلاستیکی نیز توجه کنید. قسمت کور و ایوان ساختمان را با آن یا تکه های مقوا بپوشانید. بلافاصله پس از اتمام نقاشی، نوار را بردارید.
• مواد عایق حرارتی نباید زیر نور خورشید نگهداری شوند. همچنین آن را از برف و باران دور نگه دارید.
• اگر دیوار را با پلی استایرن پوشانده اید و برای مدت طولانی یک لایه تقویت شده اعمال نکنید، ممکن است صفحات عایق زرد شوند. اگر این اتفاق افتاد، از کاغذ سنباده برای سمباده زدن سطح زرد استفاده کنید.
• عایق کاری را از دیوار شروع کنید که کمترین میزان توجه را دارد. در صورت وجود هرگونه نقص، بدون آسیب رساندن به ظاهر ساختمان می توان آنها را اصلاح کرد. شما همچنین قادر خواهید بود رویه و فناوری فرآیند را بررسی کنید.
• اگر اتفاق می افتد که کار باید برای زمستان باقی بماند، از عایق محافظت کنید. حتما یک لایه تقویت کننده اعمال کنید، با یک پرایمر حاوی ماسه کوارتز بپوشانید. تاقچه های پنجره و تمام عناصر فلزی لازم را برای محافظت از سطوح افقی نصب کنید.
• سعی کنید کار روی یک دیوار را قطع نکنید یا حداقل مراحل مرطوب را در این فرآیند کامل کنید. به خصوص در مورد تقویت و تزئینات.
• هنگام استفاده از روش عایق حرارتی پیوندی، فقط از مواد مصرفی تخصصی استفاده کنید. فومی را انتخاب کنید که به طور خاص برای استفاده در فضای باز طراحی شده است. دارای شاخص چگالی مشخصی است - 25 کیلوگرم بر متر مکعب. عایق نما دارای مقادیر متفاوتی از نفوذپذیری بخار و مقاومت در برابر آتش نسبت به سایر مواد عایق حرارتی است. ملات های نصب نباید با مخلوط کاشی و سرامیک جایگزین شوند. توری مقاوم در برابر قلیایی باید به طور خاص برای کار در فضای باز طراحی شود. برای تعمیر عایق، فقط رولپلاک های با کیفیت بالا خریداری کنید. کارشناسان توصیه می کنند از تمام مواد مصرفی یک سازنده استفاده کنید. به یاد داشته باشید که دستورالعمل استفاده را بخوانید.

رنگ آمیزی نما

پس از خشک شدن پوشش نهایی، می توانید سطح را رنگ کنید. برای این کار از هر رنگی که برای کار در فضای باز در نظر گرفته شده است استفاده کنید. استفاده از غلتک فوم نرم برای کار راحت و مقرون به صرفه است.

با عایق کاری ساختمان به این روش، جلوه قمقمه را دریافت می کنید. یعنی در هوای سرد خانه همیشه گرم خواهد بود.

نحوه تعیین هزینه مصالح برای عایق کاری نما با فوم

خوب، آخرین چیز جالب ترین است. البته به سختی می توان گفت که این مواد چقدر برای شما هزینه دارند. این همه به منطقه عایق و منطقه سکونت بستگی دارد.

به عنوان مثال می توانم قیمت تقریبی هزینه عایق حرارتی دیوار 50 متر مربع را بیان کنم. برای مسکو و منطقه مسکو. با در نظر گرفتن هزینه های خود عایق، چسب، پروفیل و غیره، میانگین مبلغ 1100 دلار خواهد بود.

اگر می خواهید قیمت را بدانید، به شما توصیه می کنم که یک روزنامه با تبلیغات بگیرید و با یک زوج تماس بگیرید. من مطمئن هستم که قیمت ها تفاوت زیادی نخواهد داشت. یک چیز و صحبت با کارشناسان به صورت زنده، دریافت اطلاعات اضافی و محاسبه بودجه.

این مقاله به شما کمک می کند تا با دست خود نما را با فوم عایق بندی کنید و از هزینه های اضافی جلوگیری کنید. اکنون می توانید این وظایف را به تنهایی انجام دهید.

1. اولین مرحله در فناوری گرمایش نما، آماده سازی سطح دیوارهای خود نما است.

برای مرحله 1 به موارد زیر نیاز دارید:

• از یک ابزار (برس های فلزی، جاروبرقی، اسکراپر، واحد فشار بالا با آب گرم، ماله، رنده و نیمه رنده، ماله، غلطک، رنگ پاش، لت، قوانین، خطوط لوله).
• از مواد (پلیمر - سیمان و ملات سیمان - ماسه درجه 100-150 ، پرایمر نافذ).
• روش های کنترل (بصری، اندازه گیری - با میله، خط شاقول، سطح).
• پارامترهای کنترل شده (یکنواختی سطح، عدم وجود ترک، حفره، یکنواختی پرایمینگ سطح، انطباق انتخاب پرایمر با توجه به نوع پایه). ضخامت لایه - در 1 لایه بیش از 0.5 میلی متر نیست. زمان خشک شدن - حداقل 3 ساعت.

آثار این مرحله:

• تمیز کردن مکانیکی فلز. برس در برابر کثیفی و گرد و غبار. در مورد دیوارهای بتنی، حذف لکه های بتنی و سیمان. تسطیح سطوح ناهموار، آب بندی ترک ها، فرورفتگی ها، حفره ها، فرورفتگی ها با ملات سیمان پلیمری M-100، 150. در صورت تعمیر و ترمیم، گچ یا کاشی های قدیمی (محدب) برداشته می شود، نما با ملات ماسه سیمان M گچ کاری می شود. -100.
• آستر کردن سطح با پرایمر.
• رقیق شدن با آب، پرایمر نافذ 1: 7

2. مرحله دوم تهیه جرم چسب است.

برای مرحله 2، به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (چسب)
• از ابزار (ظرفیت حداقل 10 لیتر. میکسر، مته و ملحقات مخصوص، سطل)
• روش کنترل (بصری، آزمایشگاهی)
• پارامترهای کنترل شده (دوز اجزاء، انطباق مخلوط چسب، (یکنواختی، تحرک، قدرت چسب و غیره) الزامات TU).

آثار این مرحله:

• یک کیسه استاندارد 25 کیلوگرمی مخلوط خشک را باز کنید.
• - در ظرف تمیزی که حجم آن حداقل 10 لیتر است، 5 لیتر آب (از 15+ تا 20+ درجه سانتیگراد) بریزید و مخلوط خشک را به مقدار کم به آب اضافه کنید، آن را با آب کم مخلوط کنید. سرعت را با یک نازل مخصوص مته کنید تا یک توده خامه ای همگن به دست آید.
• - پس از 5 دقیقه استراحت، مخلوط چسب آماده را دوباره هم بزنید.
• - تهیه جرم چسب در دمای هوای + 5 درجه سانتیگراد و بالاتر انجام می شود.

3. مرحله سوم نصب اولین ردیف عایق با استفاده از پروفیل زیرزمین است

برای مرحله 3 به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (پروفایل زیرزمین، لنگرها، تخته عایق پشم معدنی
• چسب میخ فلزی، پیچ و مهره، رولپلاک)
• از ابزار (آچار برقی، چکش، شاقول، تئودولیت - تراز، چاقو، خط کش فلزی، کاردک بریده بریده و صاف، وسیله ای برای برش صفحات، چکش، متر نواری، شاقول، تئودولیت - سطح)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری نوری (سطح))
• پارامترهای کنترل شده (موقعیت طراحی، چسباندن افقی، ضخامت لایه مطابق با گواهی فنی). ضخامت لایه 10-15 میلی متر است. زمان خشک شدن یک روز است.

آثار این مرحله:

• افقی پروفیل پایه را روی صفر قرار دهید.
• پروفیل را با لنگر یا رولپلاک مطابق با گواهی فنی ثابت کنید.
• دیوار را با جداکننده های پلاستیکی مخصوص تراز کنید.
• پروفیل با استفاده از واشرهای مخصوصی که بخشی از سیستم هستند متصل می شود.
• برای نصب ردیف اول عایق، صفحات پشم معدنی (عایق) را به نوارهای 300 میلی متری برش دهید.
• جرم چسب را در یک لایه پیوسته با ماله بریده بر روی نوار تخته پشم معدنی بمالید.
• عایق را به دیوار بچسبانید.
• پس از 48-72 ساعت، یک سوراخ در دیوار برای رولپلاک از طریق نوار عایق دریل کنید و آن را نصب کنید (فاصله از لبه نوار تا رولپلاک 100 میلی متر است و بین رولپلاک ها بیش از 300 میلی متر نیست).
• میخ های فلزی رولپلاک ها را به پایان برسانید.
• درزهای بین نوارهای صفحات پشم معدنی را با ضایعات عایق برجسته کنید

4. نصب محدوده استاندارد عایق از PSB-S-25F

برای مرحله 4، به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (چسب "Thermomax 100K"، عایق، PSB-S-25F، رولپلاک، میخ های فلزی)
• از یک ابزار (نگاه کنید به بالا، سنگ زنی، با دستگاه فشار)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)
• پارامترهای کنترل شده (موقعیت طراحی، ضخامت لایه چسب، عدم وجود شکاف بیش از دو میلی متر بین تخته های عایق، پانسمان دندانه دار، قدرت چسبندگی لایه چسب به سطح پایه و سطح عایق، تعداد رولپلاک ها در هر متر مربع). متر، استحکام تثبیت رولپلاک، عمق لنگر انداختن رولپلاک در پایه .). ضخامت لایه - 10-15 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• جرم چسب را بر روی تخته PSB-S-25F به یکی از سه روشی که در دستورالعمل استفاده مشخص شده است، بسته به انحنای دیوارها اعمال کنید.
• دال PSB-S25F را به دیوار بچسبانید (با بانداژ ½ دال نسبت به ردیف پایین عایق).
• پس از 72-48 ساعت، از دال PSB-S-25F روی دیوار برای رولپلاک سوراخ کنید و بسته به تعداد طبقات ساختمان و نوع فونداسیون آن را نصب کنید.
• میخ ها یا پیچ های فلزی را در رولپلاک ها به پایان برسانید.
• درزهای بین صفحات عایق را با ضایعات عایق برجسته کنید.
• سنباده کاری بردهای نصب شده PSB-S-25

مرحله 4.1: نصب صفحات پشم معدنی بین طبقات

برای مرحله 4.1 به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (عایق تخته پشم معدنی، چسب، رولپلاک، میخ های فلزی)
• از ابزار (رولت، شاقول، تراز، چاقو، خط کش فلزی، کاردک بریده بریده و صاف، آچار برقی، چکش، متر نواری)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)
• پارامترهای کنترل شده (موقعیت طراحی، بست افقی، ضخامت و چسبندگی لایه چسب مطابق با مستندات هنجاری و فنی و این نقشه). ضخامت لایه - 10-15 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• دال پشم معدنی را به نوارهای 200 میلی متری برش دهید.
• مخلوط چسب را با یک ماله بریده بر روی تمام سطح نوار عایق بمالید.
• عایق را در سطح شیب بالای پنجره هر طبقه با یک نوار پیوسته به دیوار بچسبانید.
• پس از 48-72 ساعت، یک سوراخ در دیوار برای رولپلاک از طریق یک نوار عایق سوراخ کنید و آن را نصب کنید (تعداد رولپلاک ها 3 عدد در هر نوار، فاصله از لبه نوار تا رولپلاک 100 میلی متر و بین رولپلاک ها بیش از 300 میلی متر نیست).
• میخ های فلزی رولپلاک ها را به پایان برسانید.
• درزهای بین صفحات پشم معدنی PSB-S-25F را با ضایعات عایق برجسته کنید.

مرحله 4.2: نصب طیف وسیعی از عایق های پشم معدنی

برای مرحله 4.2، به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (عایق تخته پشم معدنی، چسب، رولپلاک، میخ های فلزی، پیچ و مهره)
• از ابزار (رولت، شاقول، تراز، چاقو، خط کش فلزی، کاردک بریده بریده و صاف، آچار برقی، چکش، متر نواری)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری)
• پارامترهای کنترل شده (موقعیت طراحی، بست افقی، ضخامت و چسبندگی لایه چسب مطابق با مستندات هنجاری و فنی و این نقشه). ضخامت لایه - 10-15 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• بسته به ناهمواری دیوارها، جرم چسب را به یکی از سه روشی که در دستورالعمل ها نشان داده شده است، روی تخته پشم معدنی بمالید.
• دال پشم معدنی را به دیوار بچسبانید (با بانداژ کردن صفحات نسبت به ردیف پایین عایق).
• بعد از 72-48 ساعت، روی دیوار برای رولپلاک از صفحه عایق سوراخ کرده و بسته به تعداد طبقات ساختمان و نوع پایه آن را نصب کنید.
• میخ ها یا پیچ های فلزی را در رولپلاک ها به پایان برسانید.

مرحله 5. نصب نوارهای ضد حریق در اطراف دهانه پنجره و در.

برای مرحله 5، به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (عایق تخته پشم معدنی، چسب، رولپلاک، میخ های فلزی)
• از ابزار (خط کش فلزی، کاردک بریده بریده و صاف، ابزاری برای برش تخته های عایق)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)
• پارامترهای کنترل شده (موقعیت طراحی، تداوم و ضخامت لایه چسب، عرض پراکنده ها، عدم وجود شکاف بیش از دو میلی متر بین صفحات عایق، نمودار نصب عایق در بالای گوشه های بازشوها ("چکمه")، تعداد رولپلاک ها ، عمق لنگر انداختن رولپلاک به پایه، تثبیت استحکام روی پایه) ... ضخامت لایه - 10-15 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• عایق را به نوارهایی به عرض یا بیشتر از 150 میلی متر برش دهید
• جرم چسب را به صورت یک لایه پیوسته روی نوار تخته پشم معدنی با ماله بریده بمالید.
• با توجه به واحد معمولی سیستم، نوارهای پشم معدنی را در اطراف محیط پنجره نصب کنید.
• بعد از 48 تا 72 ساعت، از طریق نوارهای پشم معدنی زیر رولپلاک، دیوار را سوراخ کرده و آن را نصب کنید (تعداد رولپلاک ها 3 عدد در هر نوار، فاصله لبه نوار تا رولپلاک 100 میلی متر است. بین رولپلاک ها بیش از 300 میلی متر نباشد).
• میخ های فلزی رولپلاک ها را به پایان برسانید.
• درزهای بین صفحات و ضایعات عایق را مهر و موم کنید

مرحله 6. تقویت گوشه های ساختمان، بازشو پنجره ها و درها

برای مرحله 6 به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (مخلوط الاستیک جهانی، گوشه پلاستیکی)
• از ابزار (خط کش فلزی، کاردک بریده و صاف، ابزاری برای برش صفحات و عایق)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)
• پارامترهای کنترل شده (ظاهر، صافی سطح). ضخامت لایه - 3-5 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• مخلوط را به انتهای و سطح بیرونی تخته پشم معدنی بمالید.
• یک گوشه پلاستیکی بر روی عایق در گوشه های ساختمان، دهانه های پنجره و درب نصب کنید.

7 مرحله. اجرای یک لایه تقویت کننده در شیب پنجره و در

برای مرحله 7 به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (مخلوط الاستیک جهانی، مش تقویت کننده)
• از یک ابزار (کاردک، نیم ماله، برس، ماله، بلوک سنگ زنی با دستگاه فشار، قفسه های قانون)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)
• پارامترهای کنترل شده (ظاهر، وجود لایه های مش اضافی). ضخامت لایه - 3-5 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• مخلوط را به انتهای و سطح بیرونی تخته پشم معدنی بمالید.
• توری گوشه ای که قبلاً چسبانده شده را در مخلوط تازه اعمال شده فرو کنید.
• مخلوط اضافی را حذف کنید
• پس از خشک شدن لایه اول، نوارهای اضافی مش تقویت کننده مورب (دستمال گردن) را روی گوشه های پنجره، در و سایر دهانه ها بچسبانید.

مرحله 8. دستگاه لایه پایه ضد خرابکاری طبقات اول ساختمان

برای مرحله 8 به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (مخلوط الاستیک جهانی، مش زره)
• از یک ابزار (کاردک، برس، نیم ماله، ماله، بلوک سنگ زنی با دستگاه فشار، قفسه های قانون)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)
• پارامترهای کنترل شده (ضخامت کل لایه تقویت کننده مطابق با گواهی فنی، عرض همپوشانی، وجود روکش های مورب اضافی در بالای گوشه های بازشوها). ضخامت لایه - 3 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• مخلوط را روی صفحه تخته های عایق بمالید.
• مش زره را بدون شکاف در مخلوط تازه ریخته شده غرق کنید. محل اتصال پارچه توری پانزر از انتها به انتها بدون همپوشانی نصب می شود.
• مخلوط اضافی را حذف کنید

مرحله 9. اعمال یک لایه تقویت کننده بر روی صفحه عایق

برای مرحله 9، به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (مخلوط الاستیک جهانی، مش تقویت کننده معمولی)
• از یک ابزار (کاردک، برس، نیم ماله، ماله، بلوک سنگ زنی با دستگاه فشار، قفسه های قانون)
• روش کنترل (بصری، اندازه گیری، کنترل ورودی مواد)
• پارامترهای کنترل شده (ضخامت کل لایه تقویت کننده مطابق با گواهینامه فنی، عرض همپوشانی، وجود روکش های مورب اضافی در بالای گوشه های بازشوها). ضخامت لایه - 4 میلی متر. زمان خشک شدن 1 روز است.

آثار این مرحله:

• مخلوط را روی صفحه تخته های عایق بمالید.
• یک مش تقویت کننده معمولی را بدون شکاف در توده چسب تازه قرار داده شده با همپوشانی بوم ها حداقل 100 میلی متر در اتصالات عمودی و افقی فرو کنید.
• چسب اضافی را بردارید.
• چسب تسطیح را روی سطح خشک لایه تقویت کننده بمالید و توری تقویت کننده را کاملاً بپوشانید و سطحی صاف ایجاد کنید.
• پس از خشک شدن لایه تراز، ناهمواری ها را با کاغذ سنباده سنباده بزنید.

مرحله 10. آستر برای تکمیل تزئینی

برای مرحله 10 به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (پرایمر کوارتز)
• از یک ابزار (غلتک، تفنگ اسپری، کمپرسور، تفنگ نقاشی)
• روش کنترل (بصری)
• پارامترهای کنترل شده (یکنواختی پرایمر، انطباق پرایمر). ضخامت لایه - 0.5 میلی متر. زمان خشک شدن - حداقل 3 ساعت.

آثار این مرحله:

• پرایمر را برای کار آماده کنید.
• سطح گچ شده را گردگیری کنید.
• پرایمر را به صورت دستی با غلتک یا مکانیکی روی تمام سطح بدون شکاف در یک لایه بمالید.

مرحله 11: اجرای گچ تزئینی

برای مرحله 11، به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (مخلوط تزئینی)
• از یک ابزار (رنده فولادی ضد زنگ، رنده پلاستیکی)
• روش کنترل (بصری)
• پارامترهای کنترل شده (بدون انتقال، صاف کردن یکنواخت، خرد). ضخامت لایه - 2.5-3 میلی متر. مدت زمان خشک شدن 7 روز است.

آثار این مرحله:

• تهیه مخلوط ملات. (به بند 2 مراجعه کنید).
• گچ کاری.

مرحله 11.1: رنگ آمیزی لایه محافظ تزئینی

برای مرحله 11.1 به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (رنگ)
• از ابزار (غلتک، تجهیزات رنگ آمیزی)
• روش کنترل (بصری)
• پارامترهای کنترل شده (یکنواختی رنگ، یکنواختی، اتصال مناطق). ضخامت لایه - 2 لایه بیش از 0.5 میلی متر. زمان خشک شدن 5 ساعت است.

آثار این مرحله:

ترکیب رنگ را برای کار آماده کنید.

ترکیب رنگ را به صورت دستی با یک غلتک یا مکانیکی، دو بار اعمال کنید و کل سطح آماده شده را بپوشانید.

مرحله 12: آب بندی درزهای بین سیستم عایق و سازه ساختمان

برای مرحله 12، به موارد زیر نیاز دارید:

• ساخته شده از مواد (طناب آب بندی، درزگیر)
• از یک ابزار (کاردک، تفنگ برای اعمال درزگیر)
• روش کنترل (بصری)
• پارامترهای کنترل شده (بدون ترک، ضخامت پوشش)

آثار این مرحله:

• شکاف های بین سیستم عایق و سازه ساختمان با یک طناب درزگیر در تمام طول اتصال پر شده و با یک درزگیر پلی اورتان آب بندی می شود.

کارت فناوری معمولی (TTK)

عایق حرارتی نمای ساختمان با صفحات چوب معدنی "Rockwool FACADE BATTS D"

I. محدوده

I. محدوده

1.1. یک نقشه تکنولوژیکی معمولی (از این پس به عنوان TTK نامیده می شود) یک سند سازمانی و فناوری پیچیده است که بر اساس روش های سازماندهی علمی کار برای انجام یک فرآیند فن آوری و تعیین ترکیب عملیات تولید با استفاده از مدرن ترین ابزار مکانیزه و توسعه یافته است. روش های انجام کار با توجه به یک فناوری خاص. TTK برای استفاده در توسعه پروژه برای تولید کار (PPR) توسط بخش‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است و مطابق با MDS 12-81.2007 بخشی جدایی ناپذیر از آن است.

عکس. 1. طرح عایق دیوار

1 - دیوار آجری عایق؛ 2 - صفحه عایق; 3 - رولپلاک دیسکی؛ 4 - لایه گچ پایه; 5 - مش تقویت کننده فایبرگلاس; 6 - لایه آغازگر؛ 7 - گچ تکمیل. 8 - نوار ازاره با رولپلاک مخصوص

1.2. این TTC دستورالعمل هایی را در مورد سازماندهی و فناوری کار بر روی عایق حرارتی نمای ساختمان MEP "ROCKWOOL FASAD BATTS D" ایمنی و حفاظت از کار ارائه می دهد.

1.3. چارچوب نظارتی برای توسعه نقشه های تکنولوژیکی عبارتند از:

- نقاشی های معمولی؛

- کدها و مقررات ساختمانی (SNiP، SN، SP)؛

- دستورالعمل کارخانه و مشخصات فنی (TU)؛

- هنجارها و قیمت ها برای کار ساخت و ساز و نصب (GESN-2001 ENiR)؛

- نرخ تولید مصرف مواد (NPRM)؛

- نرخ ها و قیمت های مترقی محلی، هزینه های نیروی کار، نرخ های مصرف منابع مادی و فنی.

1.4. هدف از ایجاد TC توصیف راه حل هایی برای سازماندهی و فناوری تولید کار بر روی عایق حرارتی نمای ساختمان MEP "ROCKWOOL FASAD BATTS D" است تا از کیفیت بالای آنها اطمینان حاصل شود. مانند:

- کاهش هزینه کار؛

- کاهش زمان ساخت؛

- اطمینان از ایمنی کار انجام شده؛

- سازماندهی کار ریتمیک؛

- استفاده منطقی از منابع نیروی کار و ماشین آلات؛

- یکسان سازی راه حل های تکنولوژیکی

1.5. بر اساس TTK، به عنوان بخشی از PPR (به عنوان اجزای اجباری پروژه برای تولید آثار)، نمودارهای جریان کاری (RTK) برای انجام انواع خاصی از کار بر روی عایق حرارتی نمای ساختمان توسعه یافته است. ساختمان MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D".

ویژگی های طراحی اجرای آنها در هر مورد خاص توسط پیش نویس کاری تصمیم گیری می شود. ترکیب و سطح جزئیات مواد توسعه یافته در RTK توسط سازمان ساخت و ساز پیمانکار مربوطه بر اساس مشخصات و حجم کار انجام شده تعیین می شود.

ر.

1.6. TTK را می توان به یک شی خاص و شرایط ساخت مرتبط کرد. این فرآیند شامل تعیین محدوده کار، ابزار مکانیزاسیون، نیاز به نیروی کار و منابع مادی و فنی است.

روش اتصال TTK به شرایط محلی:

- در نظر گرفتن مواد نقشه و انتخاب گزینه مورد نظر.

- تأیید انطباق داده های اولیه (میزان کار، هنجارهای زمانی، مارک ها و انواع مکانیسم ها، مصالح ساختمانی مورد استفاده، ترکیب پیوند کارگران) با گزینه اتخاذ شده.

- تنظیم محدوده کار مطابق با گزینه انتخاب شده برای تولید کار و یک راه حل طراحی خاص.

- محاسبه مجدد محاسبه، شاخص های فنی و اقتصادی، نیاز به ماشین آلات، مکانیزم ها، ابزارها و منابع مادی و فنی در رابطه با گزینه انتخابی.

- طراحی قسمت گرافیکی با صحافی خاص مکانیزم ها، تجهیزات و دستگاه ها مطابق با ابعاد واقعی آنها.

1.7. یک نقشه فناوری معمولی برای کارگران مهندسی و فنی (مدیران کار، سرکارگرها، سرکارگرها) و کارگرانی که در منطقه دمای III کار انجام می دهند، به منظور آشنایی (آموزش) آنها با قوانین تولید عایق حرارتی نما تهیه شد. MVP ساختمان "ROCKWOOL FASAD BATTS D" با استفاده از مدرن ترین ابزار مکانیزاسیون، سازه ها و مصالح مترقی، روش های انجام کار.

نقشه فناوری برای حوزه کاری زیر تهیه شده است:

II. مقررات عمومی

2.1. نقشه فن آوری برای مجموعه کارهای عایق حرارتی نمای ساختمان MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D" تهیه شده است.

2.2. عایق حرارتی نمای ساختمان MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D" در یک شیفت انجام می شود، مدت زمان کار در نوبت کاری:

مدت زمان شیفت کاری بدون استراحت ناهار کجاست.

ضریب کاهش تولید؛

عامل تبدیل است.

در محاسبه هنجارهای زمان و مدت کار، حالت کار یک شیفت با مدت شیفت کاری 10 ساعت با هفته کاری پنج روزه اتخاذ شد. زمان خالص کار در طول شیفت با در نظر گرفتن ضریب کاهش خروجی ناشی از افزایش مدت زمان شیفت در مقایسه با شیفت کاری 8 ساعته برابر با 0,05 و ضریب تبدیل 1,25 کل زمان برای یک هفته کاری 5 روزه ("راهنمای سازماندهی کار چرخشی در ساخت و ساز، M-2007").

زمان آماده سازی و نهایی کجاست، 0.24 ساعت، شامل.

وقفه های سازمان و فرآیند شامل وقفه های زیر است:

دریافت تکلیف در ابتدای نوبت و تحویل کار در پایان 10 دقیقه = 0.16 ساعت.

آماده سازی محل کار، ابزار و غیره. 5 دقیقه = 0.08 ساعت.

2.3. محدوده کار انجام شده برای عایق کاری حرارتی نمای ساختمان MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D" شامل:

- علامت گذاری ژئودتیکی نمای ساختمان؛

- آماده سازی فونداسیون ساختمان؛

- بتونه کاری پایه نما با پرایمر چسب.

- نصب تاج زیرزمین؛

- نصب یک بلوک پنجره ebb.

- نصب قاب های جانبی بیرونی واحد پنجره؛

- نصب پروفیل زیرزمین برای نصب عایق؛

- چسباندن تخته های عایق به پایه نما؛

- چسباندن مکانیکی تخته های عایق حرارتی به نما؛

- نصب عناصر و پروفیل های تقویت کننده؛

- ایجاد یک لایه گچ تقویت شده محافظ؛

- اقدامات حفاظتی ضد خرابکاری؛

- پرایمینگ لایه تقویت شده محافظ؛

- استفاده از یک لایه محافظ و تزئینی گچ نما.

- بتونه کاری لایه تزئینی؛

- رنگ آمیزی دیوارها و شیب های نما با رنگ اکریلیک.

2.4. برای عایق کاری حرارتی نمای ساختمان از مصالح زیر به عنوان مصالح اصلی استفاده می شود: ملات سیمان آهک C22 (SCS) طبق GOST 7473-2010؛ پرایمر با نفوذ عمیق "Weber.Prim Contact"؛ ترکیب چسب "Weber.therm S 100 اینچ؛ مش شیشه ای مقاوم در برابر قلیایی (سلول 5x5، 160 گرم در متر)؛ تخته های پشم معدنی ROCKWOOL Facade Butts D (اندازه 1200x500x150 میلی متر)؛ پرایمر رنگ آمیزی اکریلیک Weber.Pas UNI; سیلیکات-سیلیکون گچ Weber.Pas Extra Clean; رنگ اکریلیک نما Weber.Ton Akrylat; درزگیر اکریلیک مقاوم در برابر سرما MAKROFLEX FA131; شیب دار پانل های فلزی؛ پروفیل پایه آلومینیومی AL-150 (150x0.8x2500 میلی متر)؛ فوم پلی اورتان MAKROFLEX; لنگر پلیمری پاپت با دریچه عنصر (8 / 60x165 میلی متر)؛ گوشه پی وی سی (20x20 میلی متر) با مش فایبرگلاس (100x150 میلی متر)؛ گوشه PVC با نوک قطره ای MAT D / 05. گوشه پنجره پی وی سی، خود چسب با مش فایبرگلاس تقویت کننده.

2.5. نقشه فن آوری انجام کار توسط یک واحد مکانیزه پیچیده را ارائه می دهد که شامل موارد زیر است: مته چکشی RH2551 "STURM" (وزن 2.8 کیلوگرم، قدرت 500 وات، حفاری 20 میلی متر)؛ دریل / درایور متابو Se 2800 (قدرت 400 وات)؛ مخلوط کن ملات اجباری SO-46B (قدرت 1.5 کیلو وات، حجم بارگیری 80 لیتر)؛ همزن برقی دستی ZMR-1350E-2 (وزن 6.3 کیلوگرم، قدرت 1.35 کیلو وات)؛ تفنگ اسپری غشایی برقی واگنر DP-6830 (وزن 30 کیلوگرم، قدرت 1.5 کیلو وات)؛ جاروبرقی Karcher NT 14/1 و نیروگاه دیزلی Atlas Copco QAS 125 (حداکثر قدرت 111 کیلو وات) به عنوان دنده محرک.

شکل 2. نیروگاه دیزلی Atlas Copco QAS 125

شکل 3. تفنگ اسپری واگنر DP-6830

شکل 4. مخلوط کن ملات SO-46B

شکل 5. چکش چرخشی RH2551 "STURM"

شکل 6. دریل درایور Metabo Se 2800

شکل 7. میکسر دستی ZMR-1350E-2

شکل 8. جاروبرقی Karcher NT 14/1

2.6. کار بر روی نصب نمای عایق بندی شده باید مطابق با الزامات اسناد نظارتی زیر انجام شود:

- SP 48.13330.2011. "SNiP 12-01-2004 سازمان ساخت و ساز. نسخه به روز شده"؛

- SNiP 3.01.03-84. کارهای ژئودتیک در ساخت و ساز;

- راهنمای SNiP 3.01.03-84. کارهای ژئودتیک در ساخت و ساز;

- SNiP 3.03.01-87. سازه های باربر و محصور؛

- SNiP 3.04.01-87. پوشش های عایق و تکمیل؛

- SNiP 3.04.03-85. حفاظت از سازه های ساختمانی در برابر خوردگی؛

- STO NOSTROY 2.33.14-2011. سازمان تولید ساختمان. مقررات عمومی؛

- STO NOSTROY 2.33.51-2011. سازمان تولید ساختمان. تهیه و تولید کارهای ساختمانی و نصبی؛

- STO NOSTROY 2.14.7-2011. سیستم های نمای عایق حرارتی مرکب با لایه های گچ خارجی. قوانین تولید کار الزامات نتایج و سیستم کنترل کار انجام شده؛

- SNiP 12-03-2001. ایمنی کار در ساخت و ساز بخش 1. الزامات عمومی.

- SNiP 12-04-2002. ایمنی کار در ساخت و ساز بخش 2. تولید ساخت و ساز;

- PB 10-14-92 *. قوانین ساخت و کار ایمن جرثقیل ها؛
________________
* PB 10-14-92 اعمال نمی شود. در عوض، هنجارها و قوانین فدرال در زمینه ایمنی صنعتی 12.11.2013 N 533 در اینجا و زیر اعمال می شود. - یادداشت از سازنده پایگاه داده.

- VSN 274-88. مقررات ایمنی برای بهره برداری از جرثقیل های بازویی خودکششی.

- RD 11-02-2006. الزامات ترکیب و روش نگهداری اسناد ساخته شده در طول ساخت و ساز، بازسازی، تعمیرات اساسی تاسیسات ساخت و ساز سرمایه و الزامات گواهی بازرسی از کارها، سازه ها، بخش های شبکه های مهندسی و پشتیبانی فنی.

- RD 11-05-2007. روش نگهداری یک مجله عمومی و (یا) ویژه حسابداری برای انجام کار در حین ساخت و ساز، بازسازی، تعمیرات اساسی اشیاء ساخت و ساز سرمایه.

III. سازماندهی و فن آوری عملکرد کار

3.1. مطابق با SP 48.13330.2001 "SNiP 12-01-2004. سازمان ساخت و ساز. نسخه به روز شده"، قبل از شروع کار ساخت و ساز و نصب در تاسیسات، پیمانکار موظف است اسناد طراحی و مجوز را از مشتری دریافت کند. انجام کارهای ساخت و ساز و نصب طبق روال تعیین شده. انجام کار بدون مجوز ممنوع است.

3.2. قبل از شروع کار نصب عایق حرارتی نمای ساختمان، لازم است مجموعه ای از اقدامات سازمانی و فنی از جمله:

- توسعه RTK یا PPR برای دستگاه عایق حرارتی نمای ساختمان.

- تعیین افراد مسئول برای اجرای ایمن کار و همچنین کنترل و کیفیت عملکرد آنها.

- به اعضای تیم در مورد اقدامات ایمنی آموزش دهید.

- ایجاد انبار موقت اماکن خانگی برای ذخیره سازی مصالح ساختمانی، ابزار، موجودی، کارگران گرمایش، غذا خوردن، خشک کردن و ذخیره سازی لباس کار، حمام و غیره.

- ارائه اسناد کاری مورد تایید برای تولید آثار به سایت؛

- آماده سازی برای تولید ماشین آلات کار، مکانیزم ها و تجهیزات و تحویل آنها به هدف.

- ماشین آلات دستی، ابزار و تجهیزات حفاظت فردی را برای کارگران فراهم کند.

- محل ساخت و ساز را با تجهیزات اطفاء حریق و وسایل سیگنالینگ تهیه کنید.

- آماده سازی مکان هایی برای ذخیره سازی مصالح ساختمانی، محصولات و سازه ها؛

- حصار کشی محل ساخت و ساز و نصب علائم هشدار دهنده در شب.

- ایجاد ارتباط برای کنترل اعزام عملیاتی تولید کار؛

- مواد، دستگاه ها، موجودی، ابزار و وسایل لازم برای تولید ایمن کار را به محل کار تحویل دهید.

- گواهینامه های کیفیت، گذرنامه های تقویت کننده فولاد، چوب، تخته سه لا را بررسی کنید.

- آزمایش ماشین آلات ساختمانی، وسایل مکانیزاسیون کار و تجهیزات مطابق با نامگذاری ارائه شده توسط RTK یا PPR.

- تهیه یک عمل آمادگی تأسیسات برای تولید کار؛

- کسب مجوز از نظارت فنی مشتری برای شروع تولید کار (بند 4.1.3.2 RD 08-296-99 *).
________________
* RD 08-296-99 معتبر نیست. - یادداشت از سازنده پایگاه داده.


3.4. قبل از شروع کار نصب عایق نمای ساختمان، کارهای مقدماتی ارائه شده توسط TTK باید تکمیل شود، از جمله:

- نما برای تکمیل از مشتری پذیرفته شد.

- سقف، پیشروها و سایبان ها بر روی ورودی ها چیده شده است.

- نصب کامل بلوک های پنجره و در.

- کار تکمیل شده در نصب کلیه سازه های کف، بالکن و لجیا.

- داربست نصب شد، برای استحکام آزمایش شد و توسط کمیسیون پذیرفته شد؛ بالابر نما نصب شد.

- علامتی در اطراف ساختمان ایجاد شد.

- کلیه اتصالات ناودانی و خروجی های آتش نصب شده است.

- مسیرهای پیاده روی عابران پیاده حصارکشی شده است.

3.4.1. برای نصب عایق، نمای ساختمان طبق گواهی پذیرش و انتقال نما برای تکمیل، طبق ضمیمه A، STO NOSTROY 2.14.7- توسط پیمانکار عمومی / مشتری به سازمان ساخت و ساز پیمانکاران فرعی منتقل می شود. 2011.

3.4.2. فناوری تولید آثار نصب سقف، بلوک های پنجره و درب، اجرای کارهای تکمیلی داخلی در نقشه های فناوری جداگانه در نظر گرفته شده است.

3.4.3. علامت گذاری ژئودتیکی نمای ساختمان (محورهای عمودی و افقی زیر سازه) توسط پیوند نقشه برداران به ترتیب زیر انجام می شود:

- بررسی پارامترهای هندسی ساختمان ها برای انطباق با مقادیر طراحی آنها.

- طراحی مدل دیجیتال سه بعدی نما در محیط اتوکد سه بعدی.

- علامت گذاری محورهای افقی و عمودی چفت و بست سازه های روکش نما.

- ترسیم نقشه اجرایی در امتداد سطوح عمودی ساختمان.

- ترسیم علائم علامت گذاری بر روی نقشه نمای ساختمان.

3.4.4. کار تکمیل شده باید با امضای قانون شکست محورهای ساختمان سرمایه بر روی زمین مطابق ضمیمه 2، RD 11-02-1385 به نماینده نظارت فنی مشتری جهت بازرسی و ثبت اسناد ارائه شود و مجوز اخذ شود. برای انجام کار بر روی نصب عایق برای دیوارهای نما.

3.4.5. یک طرح اجرایی نقش بندی (تجزیه) محورهای افقی و عمودی چفت و بست سازه های روکش نما در سیستم مختصات و ارتفاعات اتخاذ شده باید به عمل شکستن محورها پیوست شود.

3.4.6. تکمیل کار مقدماتی در مجله عمومی کار ثبت می شود (فرم توصیه شده در RD 11-05-2007 ارائه شده است) و باید طبق قانون اجرای اقدامات ایمنی کار که مطابق ضمیمه تنظیم شده است تصویب شود. من، SNiP 12-03-2001.

3.5. آماده سازی پایه ساختمان

3.5.1. سطوح قبل از مواجهه باید از ملات، خاک و هجوم بتن، زیرزمین - از نخاله های ساختمانی تمیز شود. بی نظمی های فردی بیش از 15 میلی متر و همچنین انحرافات عمومی سطحی که باید از قائم بیش از 15 میلی متر باشد، باید با قطع برآمدگی های سطح و اعمال یک لایه تراز کننده ملات سیمانی که اعمال می شود، اصلاح شود. بدون صاف کردن و دوغاب. در پایان تسطیح، سطوح طبق سطح ساختمان، شاقول و قانون بررسی می شود. تمام ترک ها بریده شده و با ملات ماسه سیمان مالیده می شوند.

3.5.2. در مرحله بعد، تمیز کردن مکانیزه سطوح دیوارهای آلوده به گریس، روغن و مواد ضد چسب با استفاده از آب با افزودن مواد شوینده انجام می شود. جاروبرقی صنعتی برای نظافت خشک و مرطوب Karcher NT14 / 1 Eco Te Advanced.

3.5.3. علامت گذاری سطح نمای ساختمان به ترتیب زیر انجام می شود:

- عمودی دیوار با یک خط لوله در امتداد قسمت صاف هر 2-3 متر و همچنین در نقاط شکست نما بررسی می شود.

- موقعیت درزهای افقی روکش فلزی با رنگ در امتداد بند ناف یا نوارها نصب شده است - سفارشات.

- سطح بیرونی روکش با یک طناب افقی در ارتفاع ردیف اول آن مشخص شده است.

- پس از آویزان کردن دیوار، برای نصب سوراخ برای لنگرها مشخص شده است.

3.5.4. سوراخکاری با قطر 8 میلی متر برای رولپلاک با استفاده از دستی مته چکشی RH2551 "STURM" ... سوراخ ها از ضایعات حفاری (گرد و غبار) با دمیدن با هوای فشرده یا شستشو با آب تحت فشار تمیز می شوند.

3.5.5. پیچ های رانندگی با طول 45 میلی متر با استفاده از دفترچه راهنما درایور متابو Se 2800.

3.5.6. تراز کردن سر پیچ ها

3.5.7. نصب بست های پلاستیکی روی پیچ.

3.5.8. نصب در بست چراغ های فلزی.

3.5.9. کشیدن طناب بین چراغ ها.

شکل 9. نمودار نصب بیکن برای علامت گذاری دیوار

3.6. بتونه کاری پایه نما با پرایمر چسب

3.6.1. تهیه ملات سیمانی آهکی در مخلوط کن ملات اجباری SO-46B.

3.6.2. آب بندی آسیب ها و ترک های موضعی سطح نما، تسطیح مکان های جداگانه با ملات آهک سیمان.

3.6.3. آماده سازی پرایمر با هم زدن برقی دستی مخلوط کن ЗМР-1350Э-2.

3.6.4. درمان پایه پرایمر نفوذ عمیق "Weber.prim مخاطب " برای از بین بردن نشتی در سطح دیوارها.

3.6.5. زنگ زدایی و درمان پرایمر ضد خوردگی قطعات فلزی تحت پوشش سیستم عایق حرارتی.

3.6.6. کار انجام شده روی بتونه کاری نما باید با امضای گواهی بررسی آثار پنهان مطابق ضمیمه 3، RD 11-02-1385 جهت بازرسی و مستندسازی به نماینده نظارت فنی مشتری ارائه شود.

3.7. نصب استیل گالوانیزه فلاش زیرزمین

3.7.1. سوراخ هایی با قطر 8 میلی متر برای براکت های نگهدارنده با استفاده از دست مته چکشی RH2551 "STURM"

3.7.2. بستن براکت های تکیه گاه به شیب با رولپلاک های فایبرگلاس در فاصله 50 میلی متری از لبه شیب.

3.7.3. نصب گچ کشی با نوار هیدرولیک با شیب از دیوار ساختمان.

3.7.4. نصب قالب گیری پایه با پوشش پودری طبق RAL روی براکت های پشتیبانی

3.7.5. تار را با میخ های رولپلاک با استفاده از واشر به دیوار از طریق ترمال بریک ببندید، آنها را در سوراخ آماده شده قرار دهید و با چکش نصب کنید.

3.7.6. نصب پدها در امتداد لبه های جزر برای جلوگیری از پایین آمدن آب در کناره های جزر.

3.7.7. کار انجام شده در نصب تاج زیرزمین باید با امضای گواهی بازرسی سازه های بحرانی مطابق ضمیمه 4، RD 11-02-2006 برای بازرسی و مستندسازی به نماینده نظارت فنی مشتری ارائه شود.

شکل 10. نمودار نصب زیرزمین

1 - جزر و مد زیرزمین؛ 2 - پایه؛ 3 - فوم پلی اورتان؛ 4 - درزگیر، درزگیر; 5 - دیوار خانه

3.8. نصب بلوک پنجره فولادی گالوانیزه

3.8.1. سوراخ هایی با قطر 8 میلی متر برای براکت های نگهدارنده با استفاده از دست مته چکشی RH2551 "STURM" ... سوراخ ها از ضایعات حفاری (گرد و غبار) با دمیدن با هوای فشرده یا شستشو با آب تحت فشار تمیز می شوند.

3.8.2. بستن براکت های تکیه گاه به شیب با رولپلاک های فایبرگلاس در فاصله 50 میلی متری از لبه شیب.

3.8.3. گچ کاری با نوار هیدرولیز با شیب از دیوار ساختمان.

3.8.4. اندازه گیری اولیه عرض و عمق دهانه.

3.8.5. با استفاده از تار به اندازه خاصی برش دهید اره منبت کاری اره مویی برقی بوش PST 900 PEL.

3.8.6. نصب تار روی پایه های نگهدارنده.

3.8.7. بستن جزر به قاب پنجره دقیقاً در امتداد لبه با افزایش 15 سانتی متر با استفاده از پیچ های خودکار با سر صاف با استفاده از دستی مته / پیچ گوشتی متابو Se 2800 ... پیچ های خودکار را دقیقاً بدون کج کردن در مرکز پروفیل پیچ کنید و سفتی گوشه را به قاب بصری کنترل کنید و سر با یک پلاگین تزئینی بسته می شود.

3.8.8. نصب پدها در امتداد لبه های جزر برای جلوگیری از پایین آمدن آب در کناره های جزر.

3.8.9. روغن کاری محل اتصال پایین جزر با دیوار با درزگیر مایع.

3.8.10. کار تکمیل شده در نصب آستانه پنجره باید با امضای گواهی بازرسی سازه های بحرانی مطابق با پیوست 4، RD 11-02-2006 به نماینده نظارت فنی مشتری برای بازرسی و مستندسازی ارائه شود.

شکل 11. طرح نصب زهکش جزر با یک براکت بر روی سیمان

1 - صفحه ریخته گری؛ 2 - جزر و مد پنجره; 3 - براکت پشتیبانی; 4 - جعبه پنجره; 5 - پیچ گالوانیزه; 6 - طاقچه پنجره؛ 7 - فوم پلی اورتان؛ 8 - ملات سیمان; 9 - رولپلاک; 10 - دیوار خانه

3.9. نصب فریم های جانبی استیل خارجی گالوانیزه بلوک پنجره با روکش پودری مطابق RAL

3.9.1. پاک کردن شکاف های بین بلوک پنجره PVC نصب شده و دیوار، حذف فوم پلی اورتان خشک قهوه ای.

3.9.2. پر کردن شکاف ها با درزگیر اکریلیک و صاف کردن آن با ماله با شیب با استفاده از تفنگ برای فوم پلی اورتان "STANDARD" .

3.9.3. اندازه گیری اولیه ارتفاع ()، عرض () و عمق () دهانه.

3.9.4. گوشه های شیب را با توجه به ابعاد معین برش دهید (- 2 عدد، - 1 عدد) با استفاده از اره منبت کاری اره مویی برقی بوش PST 900 PEL .

3.9.5. سوراخ کردن دیواره دهانه 6 میلی متری 50 میلی متری، دو عدد در بالا و دو عدد در کناره ها، با زاویه و فاصله 30 میلی متری از لبه دیوار با استفاده از دفترچه راهنما. مته چکشی RH2551 "STURM" .

3.9.6. راندن رولپلاک های پلاستیکی در سوراخ ها.

3.9.7. استفاده از چسب مونتاژ در سمت معکوس گوشه های شیب (پانل).

3.9.8. نصب گوشه بالایی با اندازه B، نزدیک به یک چهارم بالایی (قفسه باریک پروفیل باید به سمت پنجره ها باشد، قسمت گسترده - مقابل دیوار باز).

3.9.9. چسباندن گوشه بالایی به دیوار با رولپلاک و به قاب پنجره دقیقاً در امتداد لبه با گام 15 سانتی متر با استفاده از پیچ های خودکار با سر صاف با استفاده از دفترچه راهنما مته / پیچ گوشتی متابو Se 2800 ... پیچ های خودکار را دقیقاً بدون کج کردن در مرکز پروفیل پیچ کنید و سفتی گوشه را به قاب بصری کنترل کنید و سر با یک پلاگین تزئینی و پیچ های خودکار بسته می شود.

3.9.10. شکاف بین گوشه و شیب را با درزگیر اکریلیک پر کنید، سپس آن را با یک کاردک همسطح با شیب تراز کنید.

3.9.11. برش انتهای پایین گوشه های جانبی (پانل ها) با زاویه شیب.

3.9.12. چسباندن گوشه های جانبی به قاب پنجره دقیقاً در امتداد لبه با گامی 15 سانتی متری با استفاده از پیچ های خودکف با سر صاف (پیچ های خودکار را دقیقاً در مرکز پروفیل بدون کج کردن پیچ کنید و سفتی را از نظر بصری کنترل کنید. گوشه به قاب)، کلاه را با یک پلاگین تزئینی ببندید و در رولپلاک ها به دیوار پیچ کنید.

3.9.13. روغن کاری درزهای بالایی گوشه ها با دیوار و درزهای پایینی گوشه ها با خروجی با درزگیر مایع.

3.9.14. کار تکمیل شده نصب قاب پنجره های جانبی باید با امضای گواهی بازرسی سازه های بحرانی مطابق با پیوست 4، RD 11-02-2006 به نماینده نظارت فنی مشتری برای بازرسی و مستندسازی ارائه شود.

شکل 12. طرح نصب قاب پنجره

3.10. نصب پروفیل زیرزمین برای نصب عایق

3.10.1. بستن پروفیل پایه / پایه آلومینیومی AL150 به پایه نما با رولپلاک در ارتفاع 0.40 متری کاملا افقی، با اطمینان از تکیه گاه محکم آن به پایه نما، با استفاده از واشرهای پشتی مخصوص با ضخامت مناسب، فاصله بین پروفیل های مجاور 2-3 میلی متر برای اتصال با عناصر اتصال پلاستیکی فاصله بین رولپلاک ها در هنگام نصب نباید بیش از 300 میلی متر باشد.

3.10.2. اتصال پروفیل پایه با عناصر اتصال. اتصال پروفیل پایه در هنگام نصب همپوشانی ممنوع است.

3.10.3. نصب درزهای انبساط برای تسطیح پروفیل زیرزمین در هواپیما. در نقاط اتصال پروفیل زیرزمین باید از تکیه گاه محکم آن به پایه نما با استفاده از واشرهای مخصوص با ضخامت مناسب اطمینان حاصل کرد.

3.10.4. تشکیل پروفیل زیرزمین در گوشه های نمای ساختمان توسط دو برش مورب یک پروفیل افقی بیرون زده و خم شدن بعدی آن.

شکل 13. نمودار نصب پروفیل زیرزمین با عناصر اتصال

3.10.5. تثبیت تراش پروفیل با فایبرگلاس با عرض حداقل 0.3 متر با چسباندن آن به دیوار با چسب "Weber.therm S 100" با دسترسی به پروفایل زیرزمین

شکل 14. تثبیت پروفیل زیرزمین با فایبرگلاس

دیوارهای خانه های ساخته شده از آجر، بلوک های دیواری مختلف و حتی بیشتر از آن - که نشان دهنده یک ساختار بتن مسلح است، در بیشتر موارد الزامات عایق حرارتی استاندارد را برآورده نمی کند. در یک کلام، چنین خانه هایی برای جلوگیری از اتلاف حرارت قابل توجه از طریق پوشش ساختمان، نیاز به عایق اضافی دارند.

بسیاری از رویکردهای مختلف وجود دارد. اما اگر صاحبان دکوراسیون بیرونی خانه خود را که از گچ تزئینی ساخته شده است، به شکل "خالص" یا با استفاده از رنگ های نما ترجیح دهند، فناوری عایق نما مرطوب بهترین انتخاب است. در این نشریه بررسی خواهد شد که چنین کاری چقدر پیچیده است، برای اجرای آنها چه چیزی لازم است و چگونه می توان همه اینها را به تنهایی انجام داد.

منظور از سیستم عایق "نمای مرطوب" چیست؟

اول از همه، شما باید اصطلاحات را درک کنید - فناوری "نمای مرطوب" چیست و چه تفاوتی با، مثلاً، روکش دیوار معمولی با مواد عایق با روکش تزئینی بیشتر با پانل های دیواری (سایدینگ، خانه بلوک و غیره) دارد. )

سرنخ در نام خود نهفته است - تمام مراحل کار با استفاده از ترکیبات ساختمانی و محلول هایی که با آب رقیق شده اند انجام می شود. مرحله آخر، گچ کاری دیوارهای عایق شده از قبل است، به طوری که دیوارهای عایق حرارتی کاملاً از دیوارهای معمولی پوشیده شده با گچ تزئینی قابل تشخیص نیستند. در نتیجه، دو کار مهم به طور همزمان حل می شود - اطمینان از عایق بندی قابل اعتماد سازه های دیوار و طراحی نما با کیفیت بالا.

یک طرح تقریبی عایق با استفاده از فناوری "نمای مرطوب" در شکل نشان داده شده است:

نمودار شماتیک عایق با استفاده از فناوری "نمای مرطوب".

1 - دیوار جلویی ساختمان عایق شده است.

2 - یک لایه مخلوط چسب ساختمانی.

3 - تخته های عایق با منشاء مصنوعی (یک نوع یا دیگری) یا معدنی (پشم بازالت).

4 - بست مکانیکی اضافی لایه عایق حرارتی - رولپلاک - "قارچ".

5- لایه گچ محافظ و تسطیح، تقویت شده با مش (محل 6).

چنین سیستم عایق حرارتی کامل و تکمیل نما دارای چندین مزیت قابل توجه است:

• نصب بسیار متریال ساختار قاب مورد نیاز نیست.
• سیستم به اندازه کافی آسان است. و می توان آن را با موفقیت در اکثر دیوارهای نما اجرا کرد.
• سیستم بدون قاب همچنین عدم وجود تقریباً کامل "پل های سرد" را از پیش تعیین می کند - لایه عایق به صورت یکپارچه در کل سطح نما به دست می آید.
• دیوارهای نما علاوه بر عایق، یک مانع عالی عایق صدا را دریافت می کنند که به کاهش نویز هوا و ضربه کمک می کند.
• با محاسبه صحیح لایه عایق، "نقطه شبنم" به طور کامل از سازه دیوار حذف شده و خارج می شود. احتمال خیس شدن دیوار و پیدایش کلونی های کپک یا کپک در آن منتفی است.
• لایه گچ خارجی با مقاومت خوب در برابر استرس مکانیکی و هوازدگی مشخص می شود.
• در اصل، این فناوری بدون پیچیدگی است و با رعایت دقیق قوانین، هر صاحب خانه می تواند از عهده آن برآید.

• با اجرای کار با کیفیت بالا، چنین نمای عایق بندی شده حداقل تا 20 سال نیازی به تعمیر نخواهد داشت. با این حال، اگر تمایل به به روز رسانی پایان وجود داشته باشد، می توان این کار را به راحتی بدون نقض یکپارچگی ساختار عایق حرارتی انجام داد.

معایب این روش عایق بندی عبارتند از:

• فصلی بودن کار - انجام آنها فقط در دمای مثبت (حداقل + 5 درجه سانتیگراد) و در هوای خوب پایدار مجاز است. انجام کار در هوای بادی، در دمای هوای خیلی بالا (بیش از 30 درجه سانتیگراد)، از سمت آفتابی بدون محافظت در برابر اشعه های مستقیم نامطلوب است.
• افزایش دقت به کیفیت بالای مواد و رعایت دقیق توصیه های تکنولوژیکی. نقض قوانین سیستم را در برابر ترک خوردن یا حتی کندن قطعات بزرگ عایق و تزئینات بسیار آسیب پذیر می کند.

به عنوان بخاری، همانطور که در بالا ذکر شد، می توان از پشم معدنی یا پلی استایرن منبسط شده استفاده کرد. هر دو ماده مزایا و معایب خود را دارند، اما هنوز هم برای "نمای مرطوب" پشم معدنی با کیفیت بالا ترجیح داده می شود. با مقادیر تقریباً برابر شاخص های هدایت حرارتی، پشم معدنی مزیت قابل توجهی دارد - نفوذپذیری بخار. رطوبت اضافی اضافی از طریق ساختار دیوار راهی برای خروج از محل پیدا می کند و به اتمسفر تبخیر می شود. با پلی استایرن منبسط شده دشوارتر است - نفوذپذیری بخار آن کم است و در برخی از انواع به طور کلی به صفر تمایل دارد. بنابراین، تجمع رطوبت بین مواد دیوار و لایه عایق مستثنی نیست. این به خودی خود خوب نیست، اما در دمای غیرعادی پایین زمستان، ترک خوردگی و حتی "تیراندازی" بخش های بزرگ عایق همراه با لایه های تکمیلی رخ می دهد.

مضامین خاصی از پلی استایرن منبسط شده - با ساختار سوراخ دار وجود دارد که در آن این موضوع تا حدی حل شده است. اما پشم بازالت مزیت مهم دیگری دارد - غیر قابل احتراق مطلق، که پلی استایرن منبسط شده نمی تواند به آن ببالد. و برای دیوارهای نما این یک سوال بسیار جدی است. و این مقاله بهترین گزینه را در نظر می گیرد - فناوری عایق "نمای مرطوب" با استفاده از پشم معدنی.

چگونه بخاری انتخاب کنیم؟

کدام پشم معدنی برای نمای مرطوب مناسب است؟

همانطور که قبلاً از مفهوم "نمای مرطوب" مشخص است ، عایق باید از یک طرف روی محلول چسب نصب شود و از طرف دیگر باید بار قابل توجهی از لایه گچ را تحمل کند. بنابراین، تخته های عایق حرارتی باید الزامات خاصی را از نظر چگالی، از نظر توانایی آنها در تحمل بارها برآورده کنند - هم برای شستشو (فشرده سازی) و هم برای شکستن ساختار فیبر آنها (لایه لایه).

طبیعتاً هیچ عایق طبقه بندی شده به عنوان پشم معدنی برای این اهداف مناسب نیست. پشم شیشه و پشم سرباره کاملاً مستثنی هستند. فقط اسلب های ساخته شده از الیاف بازالت قابل اجرا هستند که با استفاده از یک فناوری خاص - با افزایش سفتی و چگالی مواد تولید می شوند.

تولید کنندگان پیشرو عایق های مبتنی بر الیاف بازالت در خط تولید خود، تولید اسلب هایی را به طور ویژه برای عایق کاری دیوارها با گچ کاری بعدی، یعنی برای "نمای مرطوب" ارائه می کنند. ویژگی های چند مورد از محبوب ترین انواع در جدول زیر نشان داده شده است:

نام پارامتر	"خفاش های نمای پشم سنگی"	"نمای بسوول"	"ایزوول اف-120"	"TechnoNIKOL Technofas"
تصویر
چگالی مواد، کیلوگرم بر متر مکعب	130	135-175	120	136-159
قدرت نهایی، کیلو پاسکال، نه کمتر
- برای فشرده سازی در تغییر شکل 10٪	45	45	42	45
- برای بسته نرم افزاری	15	15	17	15
ضریب هدایت حرارتی (W / m × ° C):
- محاسبه شده در t = 10 ° C	0,037	0,038	0,034	0,037
- محاسبه شده در t = 25 درجه سانتیگراد	0,039	0,040	0,036	0,038
- عملیاتی تحت شرایط "A"	0,040	0,045	0,038	0,040
- عملیاتی تحت شرایط "B"	0,042	0,048	0,040	0,042
گروه اشتعال پذیری	NG	NG	NG	NG
کلاس ایمنی آتش نشانی	KM0	-	-	-
نفوذپذیری بخار آب (mg / (m × h × Pa)، نه کمتر	0,3	0,31	0,3	0,3
جذب حجمی آب در غوطه وری جزئی	بیش از 1٪ نیست	بیش از 1٪ نیست	بیش از 1٪ نیست	بیش از 1٪ نیست
ابعاد صفحه، میلی متر
- طول و عرض	1000 × 600	1200 × 600	1000 × 600	1000 × 500 1200 × 600
- ضخامت صفحه	25، از 30 تا 180	از 40 تا 160	از 40 تا 200	از 40 تا 150

آزمایش با انواع سبک تر و ارزان تر پشم بازالت ارزشش را ندارد، زیرا چنین "نمای مرطوب" احتمالاً طولانی نخواهد بود.

چگونه ضخامت عایق مورد نیاز را تعیین کنیم؟

همانطور که از جدول می بینید، تولید کنندگان طیف گسترده ای از ضخامت های عایق را برای "نمای مرطوب"، از 25 تا 200 میلی متر، معمولاً با افزایش 10 میلی متر، ارائه می دهند.

چه ضخامتی را باید انتخاب کنید؟ این به هیچ وجه یک سؤال بیهوده نیست، زیرا سیستم "نمای مرطوب" ایجاد شده باید عایق حرارتی باکیفیت دیوارها را فراهم کند. در عین حال، ضخامت بیش از حد هزینه ای غیر ضروری است و علاوه بر این، عایق کاری بیش از حد حتی می تواند از نظر حفظ تعادل بهینه دما و رطوبت مضر باشد.

معمولا کارشناسان ضخامت بهینه عایق را محاسبه می کنند. اما انجام این کار خودتان با استفاده از الگوریتم محاسبه ارائه شده در زیر کاملاً ممکن است.

بنابراین، دیوار عایق باید مقاومت کلی در برابر انتقال حرارت کمتر از مقدار استاندارد تعیین شده برای یک منطقه خاص داشته باشد. این پارامتر به صورت جدولی است، در کتاب های مرجع موجود است، در شرکت های ساختمانی محلی شناخته شده است و علاوه بر این برای راحتی کار می توانید از نقشه شماتیک زیر استفاده کنید.

دیوار یک سازه چند لایه است که هر یک از لایه های آن ویژگی های ترموفیزیکی خاص خود را دارد. اگر ضخامت و متریال هر لایه را که قبلاً موجود یا برنامه ریزی شده (خود دیوار، دکوراسیون داخلی و خارجی و غیره) می دانید، محاسبه مقاومت کل آنها آسان است، با مقدار استاندارد مقایسه کنید تا تفاوت مورد نیاز را بدست آورید. با عایق حرارتی اضافی "پوشانده شود".

با فرمول ها خواننده را خسته نمی کند، اما ما بلافاصله استفاده از ماشین حساب محاسباتی را پیشنهاد می کنیم که به سرعت و با حداقل خطا ضخامت مورد نیاز عایق را با پشم بازالت در نظر گرفته شده برای نما محاسبه می کند.

ماشین حساب برای محاسبه ضخامت عایق سیستم "نمای مرطوب".

محاسبه به ترتیب زیر انجام می شود:

• مقدار نرمال شده مقاومت انتقال حرارت برای دیوارها (اعداد بنفش) را با توجه به نقشه شماتیک منطقه خود تعیین کنید.
• جنس خود دیوار و ضخامت آن را بررسی کنید.
• در مورد ضخامت و جنس روکش دیوار داخلی تصمیم بگیرید.

ضخامت گچ کاری خارجی دیوارها قبلاً در ماشین حساب در نظر گرفته شده است و نیازی به وارد کردن آن نخواهید داشت.

• مقادیر درخواستی را وارد کرده و نتیجه را دریافت کنید. می توان آن را تا ضخامت استاندارد صفحات عایق تولید شده گرد کرد.

اگر مقدار منفی به طور ناگهانی دریافت شود، عایق دیوار مورد نیاز نیست.

58653 1

قبل از بررسی ماهیت موضوع، باید اصطلاحات را درک کنید. واقعیت این است که بسیاری از مقالات تعاریف اساساً نادرستی از نمای مرطوب ارائه می دهند که باعث سردرگمی توسعه دهندگان بی تجربه می شود. آماتورها چنین عایق را نمای مرطوب می نامند که برای نصب آن از چسب مبتنی بر آب استفاده می شود. از آنجایی که این ماده "مرطوب" است، پس نما نیز به ترتیب "مرطوب" است. برای اقناع، از نقطه شبنم صحبت می کنند (در این مورد می گویند از دیوار بیرون آورده شده است) و اطلاعات ظاهری «علمی» به خود می گیرد. واقعا چیه؟

طبق مقررات فعلی ساختمان، تمام ساختمان ها باید شرایط حفاظت از گرما را داشته باشند. رسیدن به این هدف بدون استفاده از بخاری غیرممکن است. به عنوان مثال، حتی دیوارهای چوبی در منطقه میانی کشور ما باید حداقل 60 سانتی متر ضخامت داشته باشند، تنها چنین پارامترهایی هدایت حرارتی مورد نیاز را تضمین می کنند.

اگر دیوارها از آجر ساخته شده باشند، ضخامت آنها به 120 سانتی متر یا بیشتر افزایش می یابد. البته هیچ کس چنین خانه هایی را نصب نمی کند و برای بهبود شاخص های صرفه جویی در گرما از عایق موثر استفاده می شود که اغلب از پشم معدنی یا فوم استفاده می شود.

عایق کاری را می توان در هر دو سطح داخلی و خارجی دیوارهای نما انجام داد. بیایید روی سطوح بیرونی بمانیم، آنها به دو صورت عایق بندی شده اند.

در مورد نقطه شبنم در همه موارد بدون استثنا از محل خارج می شود. تنها استثنا این است که دیوارهای خانه آنقدر نازک هستند که اتاق ها تا نقطه شبنم خنک می شوند. چنین مواردی در پانل های قدیمی خروشچف رخ می دهد.

ما عمدا وقت شما را صرف توضیح اصطلاحات کردیم، فقط با دانستن این موضوع می توانید به درستی روند عایق کاری نما با استفاده از فناوری های مختلف را درک کنید.

از نظر فنی، چنین نماهایی را باید سیستم کامپوزیت عایق حرارتی برای عایق کاری دیوارهای نما با لایه های گچ خارجی نامید. صفحات فوم یا پشم معدنی فشرده به عنوان بخاری استفاده می شود، ضخامت با در نظر گرفتن منطقه آب و هوایی و ویژگی های اولیه هدایت حرارتی دیوارهای نما انتخاب می شود. اما در بیشتر موارد به حداقل ده سانتی متر نیاز دارید. پشم معدنی فشرده به ندرت و فقط از انواع خاص استفاده می شود. دلیل آن شاخص های ناکافی قدرت بدنی، انقباض جزئی در حین کار است. نمای مرطوب از چه لایه هایی تشکیل شده است؟

1. پایه یک دیوار جلویی است. این می تواند آجر، چوب، بلوک های فوم، بتن یکپارچه یا ورق های OSB باشد. مورد نیاز - سطح باید صاف باشد. در غیر این صورت هوا بین سطح دیوار و صفحات فوم به گردش در می آید که به دلیل این پدیده کارایی عایق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
2. لایه عایق حرارتی پلی استایرن منبسط شده برندهای جلویی (غیر قابل احتراق). با چسب و رولپلاک دیسکی ثابت می شود.
3. مش فایبرگلاس. خرید تورهای مقاوم در برابر قلیایی توصیه می شود.
4. گچ رنگی یا تزئینی معمولی. پایان کار با دال های نمای سبک مجاز است.

قبل از اینکه به توضیح فناوری نصب نمای مرطوب بپردازیم، می خواهیم با جزئیات بیشتری در مورد الزامات گچ نما صحبت کنیم. کیفیت در این مورد به طور مستقیم با تعداد سال هایی که در طول آن به شکل اصلی خود باقی می مانند، متناسب است:

• یکپارچگی نما؛
• تازگی آن

بنابراین، بهتر است گچ های نمای انعطاف پذیر را انتخاب کنید. ترکیبات سیلیکونی ایده آل هستند، به عنوان مثال، گچ نسل جدید "سوسک پوست". بیایید مزایای اصلی این پوشش نما را در نظر بگیریم.

قابلیت ارتجاعی.به دلیل وجود سیلیکون در ترکیب، "Bark beetle" انعطاف پذیر و الاستیک است. چنین ویژگی هایی از پوشش از ایجاد ترک های میکروسکوپی روی گچ خشک شده جلوگیری می کند. این یک کیفیت مهم است، زیرا پس از اتمام کار ساخت و ساز، هر ساختمانی در معرض موارد زیر قرار می گیرد:

• ارتعاشات مؤثر بر ساختار در هنگام انقباض؛
• انبساط و انقباض مصالحی که ساختمان از آن ساخته شده است، با تغییر دما.

تمامی شرایط فوق منجر به ایجاد ترک های ریز و مکرر بر روی گچ معمولی می شود. یک ترکیب سیلیکونی الاستیک می تواند نمای شما را از این مزاحمت محافظت کند.

بافت گچ سیلیکونی "Bark beetle" دانه 2 میلی متر

مقاومت در برابر رطوبت.یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد گچ "Bark beetle" از گیاه "Farbe" مقاومت صد درصدی در برابر رطوبت و نفوذپذیری کامل بخار است. برای این، دوباره، می توانید از ترکیب غیرمعمول مخلوط تشکر کنید. گچ تمام شده محکم به هر ناهمواری دیواری که باید پوشانده شود می‌چسبد و محافظی ایجاد می‌کند که تضمین می‌شود آب از طریق آن نفوذ نکند.

حفظ رنگ طولانی مدتترکیب گچ از "Farbe" حاوی رزین های سیلیکونی است که اثرات زیر را به همراه دارد:

• سطح محو نمی شود - محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش ارائه می شود.
• از تأثیر هر پدیده دیگری که بر کاهش روشنایی نما تأثیر می گذارد جلوگیری می کند.

اگر در اثر عمل مکانیکی، گچ در جایی خراشیده یا ساییده شده باشد، حتی متوجه آن نخواهید شد. کل توده گچ رنگی است و هیچ خراش یا خراشیدگی روی آن دیده نمی شود.

خود تمیز شونده.به لطف فناوری "نمای تمیز"، گچ رو به رو "سوسک پوست" خود تمیز شونده است. این به دلیل عوامل زیر رخ می دهد:

• در طول توزیع و انجماد، ترکیب الاستیک یک فیلم صاف و جامد را تشکیل می دهد.
• در حضور حتی باران خفیف، گرد و غبار نشسته روی نما به راحتی و بدون کمک از آن شسته می شود.

به عبارت دیگر، اگر برای نظارت مستقل بر ظاهر خانه خود تنبل هستید و دوست دارید که "خود" باشد، گچ "Bark beetle" از گیاه "Farbe" گزینه شماست.

ثبت عمر مفیدعمر مفید "Bark beetle" به طور متوسط ​​پنج برابر بیشتر از عمر محصولات مشابه موجود در بازار است. در صورت استفاده از گچ معمولی، هر 5 سال یک بار پوشش نما را تجدید می کنید، با "سوسک پوست" این کار باید هر ربع قرن یک بار انجام شود.

رنگ آمیزی.به گفته سازنده، گچ سیلیکونی "Bark beetle" مورد نظر شما در حدود 2500 رنگ مختلف رنگ آمیزی شده است. این تنوع به دلیل استفاده از رنگدانه های کامپیوتری و رنگدانه های تولید کنندگان مطرح جهان است.

انواع سایه های گچ سیلیکونی "Krooed" Farbe

هزینه کوچک.گچ های خشک مستلزم مصرف مواد برای روکش فلزی است که برابر با 5 کیلوگرم در هر متر مربع است. با این حال، محصول گیاه "فاربه" به دلیل کیفیت و تراکم بالای ترکیب، پیشنهاد می کند برای یک واحد مساحت بیش از 3 کیلوگرم استفاده نشود که حفره کافی برای تشکیل یک پوشش ایده آل است.

تولید گچ سیلیکونی در نظر گرفته شده برای نما دارای گواهینامه استاندارد بین المللی می باشد. با خرید گچ سیلیکونی، دیوارهای خانه خود را با محافظت مطمئنی تامین می کنید.

قیمت فوم فوم

استایروفوم

ویدئو - نحوه اعمال گچ سیلیکونی "سوسک پوست"

قیمت انواع سوسک پوست گچی تزئینی

سوسک پوست گچی تزئینی

تکنولوژی نصب نمای مرطوب

مقدار مصالح ساختمانی را با حاشیه حدود 10 درصد محاسبه کنید، ابزار را آماده کنید. توصیه می کنیم از صفحات فوم به عنوان عایق استفاده کنید، این ارزان ترین و موثرترین گزینه است. عیب فوم نفوذناپذیری کامل رطوبت است، اما باید این را تحمل کنید. علاوه بر این، سطوح آجری یا بتنی به سختی تنفس می کنند.

برای تکمیل نماها به داربست نیاز دارید، بهتر است از فلزی استفاده کنید. اگر نه، خودتان این کار را از چوب انجام دهید. به ایمنی توجه زیادی داشته باشید، آنها را روی سطوح پایدار نصب کنید. موقعیت را در سطح بررسی کنید، اگر ساختمان بیش از دو طبقه است، باید ستون های عمودی را با قلاب های فلزی مخصوص به دیوارهای نما ببندید.

مهم. هنگام نصب داربست ها، فاصله بین آنها و دیوار را کنار بگذارید، اندازه شکاف باید عملکرد راحت دست را در هنگام گچ کاری یا رنگ آمیزی لایه عایق تضمین کند. در غیر این صورت، داربست باید برچیده شود و دوباره نصب شود و این اتلاف وقت و هزینه اضافی است.

مرحله 1.سطوح دیوارهای نما را بررسی کنید، بی نظمی های بیش از 1 سانتی متر باید بریده شوند، بقیه را می توان با چسب کوتاه کرد. از افزایش هزینه کار نترسید. اگر زمان گچ کاری اضافی دیوارها، هزینه مواد را محاسبه کنیم، استفاده از چسب به عنوان محلول تسطیح بسیار سودآورتر خواهد بود.

گام 2.خط افقی پایین را با یک طناب مخصوص با آبی بکوبید، آن را در یک موقعیت کاملا افقی انجام دهید. اگر می ترسید که ردیف اول صفحات فوم به پایین سر بخورد، باید یک ریل چوبی یا فلزی تخت را در امتداد خط تعمیر کنید. آن را با رولپلاک یا میخ ببندید، همه اینها به مواد دیوار جلویی بستگی دارد.

توصیه عملی. رولپلاک های دیسکی باید با پایه مطابقت داشته باشند، آنها برای چوب، بلوک فوم و دیوارهای آجری متفاوت هستند، این را هنگام خرید مواد در نظر داشته باشید. رولپلاک ها را می توان به چوب پیچ کرد یا در سوراخ آماده شده قرار داد. طول رولپلاک باید برابر با ضخامت فوم و ورق چسب و تقریباً 60 میلی متر برای تثبیت در دیوار باشد.

مرحله 3.سطوح متخلخل باید پرایمر شوند، از پرایمر نفوذ عمیق استفاده کنید. برای به حداکثر رساندن اشباع بسترهای متخلخل، به طور آزادانه اعمال شود. مایع سیمانی را روی دیوارهای نمای سیمانی صاف یا آجری اسپری کنید. چنین عملیاتی باعث افزایش ضریب چسبندگی چسب به سطوح می شود.

مرحله 4.انحراف از افقی گوشه های خانه را اندازه بگیرید و سطح دیوارها را بررسی کنید. این کار را می توان با شاقول و طناب انجام داد.

1. خطوط شاقول را در گوشه و کنار خانه در تمام ارتفاع دیوار نصب کنید. طناب را از بالا و پایین به میله های فلزی مخصوص نصب شده ببندید، آن را به خوبی بکشید.
2. یک طناب افقی را به طناب های کشیده وصل کنید؛ گره ها را سفت نکنید.
3. به تدریج طناب افقی را در امتداد طناب های عمودی به سمت بالا بکشید و فاصله بین آن و دیوار را اندازه بگیرید.

این داده ها امکان ارزیابی وضعیت دیوار را فراهم می کند. اگر انحرافات بیش از یک سانتی متر باشد، باید تعمیر شوند.

مرحله 5.مخلوط چسب را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. مقدار بستگی به بهره وری شما دارد. در حین تهیه مخلوط، آب را داخل ظرف بریزید و سپس مواد خشک را اضافه کنید.

توصیه عملی. اگر دیوارهای نما با رنگ قدیمی پوشانده شده است، برای برداشتن آن عجله نکنید، طولانی و دشوار است. ابتدا چسبندگی به زیرلایه را بررسی کنید. برای انجام این کار، شبکه ای از شیارها را در رنگ به اندازه 1 × 1 سانتی متر برش دهید، نوار ماسک را روی سطح بچسبانید و آن را جدا کنید. اگر رنگ روی دیوار باقی بماند - عالی است، می توان عایق نما را در امتداد آن انجام داد. در غیر این صورت، باید آن را از سطح دیوارها جدا کنید.

مرحله 6.چسب باید روی سطح فوم زده شود. اگر دیوار صاف است (ناهمواری بیش از 5 میلی متر نیست)، از شانه استفاده کنید. اما این اتفاق بسیار نادر است. در بیشتر موارد، محلول باید با ماله یا کاردک با استفاده از روش بیکن اعمال شود. یک ورق به هشت فانوس دریایی به ارتفاع تا دو سانتی متر در اطراف محیط و در مرکز با قطر حدود 10 سانتی متر نیاز دارد که به دلیل این ارتفاع صفحات فوم به راحتی تراز می شوند. در لبه های تخته، چسب را باید با زاویه ای اعمال کرد تا از ورود آن به درزها جلوگیری شود.

مهم. بعد از یک یا دو ردیف امکان همرفت طبیعی هوا بین عایق و دیوار نما را از بین ببرید در غیر این صورت کشش طبیعی ظاهر شده و عایق کاری بی اثر می شود. نه تنها بد، بلکه بی اثر است، این را در نظر داشته باشید. برای از بین بردن کشش، ملات روی این صفحات باید در امتداد یک خط پیوسته باشد، شکاف بین صفحات باید کاملاً وجود نداشته باشد.

مرحله 7.تخته را بلافاصله پس از پخش کردن روی سطح بمالید. فوم را با ماله یا ریل چوبی بلند فشار داده و تراز کنید، موقعیت را با تراز کنترل کنید.

مهم. سازندگان بی تجربه می توانند به صورت عمودی منحرف شوند، کنترل موقعیت با یک سطح برای آنها دشوار است. توصیه می کنیم برای خودتان یک قالب طناب درست کنید. آنها را در فاصله دلخواه از دیوار کشیده و محکم کنید. طناب ها باید در فاصله 2-3 متری نصب شوند. چنین دستگاه های ساده ای به شما این امکان را می دهد که به طور مداوم موقعیت همه ورق های فوم را در امتداد ارتفاع دیوار نما نظارت کنید.

اختلاف ارتفاع بین صفحات دو دال مجاور نمی تواند بیش از دو میلی متر باشد. اگر انحراف پیدا شد، پس از سرد شدن چسب، برآمدگی ها باید با دقت با یک چاقوی بسیار تیز بریده شوند و انتقال نامرئی شود. اگر اتصالات گسترده ای بین انتهای صفحات ایجاد کنید - اشکالی ندارد، سپس آنها با فوم پلی اورتان خفه می شوند. توصیه می شود ردیف های دوم و بعدی را از گوشه های داخلی شروع کنید و به گوشه های بیرونی بروید، تنظیم داخلی ها دشوارتر است.

مرحله 8.برای افزایش مقاومت ساختمان ها در برابر آتش، باید بین هر طبقه لنگه های ضد حریق ساخته شود. این الزام قانون جدید با هدف بهبود ایمنی و مقاومت در برابر آتش ساختمان ها است. برش های نسوز از پشم معدنی فشرده به همان ضخامت تخته های فوم ساخته می شوند. عرض پراکندگی حداقل بیست سانتی متر است. لنگه ها در امتداد کل محیط ساختمان ها و در دهانه پنجره ها و درها نصب می شوند.

مرحله 9.تکمیل بازشوهای پنجره و در. ابعاد دامنه ها را بگیرید، اسلب ها را در امتداد آنها برش دهید. عجله نکنید، همه مفاصل باید تا حد امکان صاف باشند. بهتر است از پشم معدنی به عنوان عایق استفاده کنید، اما انتخاب با شماست. اگر پوشش نسبتاً حجیم است، از فوم استایرو استفاده کنید. عایق باید قاب پنجره و درب را بپوشاند و در نتیجه تلفات حرارتی را کاهش داده و ظاهر دیوار نما را بهبود بخشد.

مهم. در محلی که آستانه پنجره نصب خواهد شد، فوم باید با زاویه بریده شود تا از جریان بدون مانع آب اطمینان حاصل شود. یک چیز دیگر. درزهای دال نباید ادامه شیب ها باشد. در این مکان ها باید از دال های کامل استفاده کرد و بریدگی های مناسب اندازه پنجره در آنها ایجاد کرد. این روش از ورود تصادفی آب به شکاف بین دیوار نما و فوم جلوگیری می کند. حداقل فاصله مجاز از درز تا شیب ها 15 سانتی متر است.

به قسمتی از دال مجاور بلوک پنجره چسب زده نمی شود. در آینده، شکاف با فوم ساختمانی فوم می شود.

تمام ترک ها را با فوم پلی یورتان ببندید، پس از خنک شدن، باقی مانده ها را با دقت قطع کنید. فضاهای خالی را به ضخامت کامل تخته ها با فوم پر کنید؛ توصیه می شود قبل از فوم کردن، سطوح را مرطوب کنید.

مرحله 10.پس از سفت شدن کامل چسب، با رولپلاک های مخصوص با سر بزرگ، استحکام تثبیت را افزایش دهید. آنها باید در مکان هایی که گوشه ها به هم می رسند و در مرکز هر ورق نصب شوند. قبلاً اشاره کردیم که هیچ فناوری نصب تخته های عایق بدون رولپلاک را توصیه نمی کند، هیچ چسب گران قیمتی مانند رولپلاک ها ثابت نمی کند. برای هر متر مربع از دال باید حداقل چهار قطعه وجود داشته باشد.

این فرآیند گرم شدن را کامل می کند، می توانید به تکمیل بیشتر ادامه دهید.

گچ کاری عایق

یک فرآیند بسیار مهم، نه تنها ظاهر دیوار نما، بلکه دوام کل پایان نیز به کیفیت اجرای آن بستگی دارد. برای افزایش استحکام چسبندگی و محافظت از ورق های فوم در برابر آسیب های مکانیکی، باید از توری پلاستیکی با اندازه مش حدود 5 میلی متر استفاده کنید. قبل از شروع کار، سطح دیوار را با یک قاعده بلند یا یک نوار بررسی کنید.

ابتدا باید گوشه ها را کوتاه کنید. برای تقویت گوشه ها از پروفیل های فلزی سوراخ دار استفاده می شود. نوارهای مش را با عرض حدود 30 تا 40 سانتی متر برش دهید، گوشه های ساختمان های هم عرض را چسب بزنید، مش تقویت کننده را در آن فرو کنید و آن را صاف کنید. یک پروفیل فلزی را در گوشه ها نصب کنید و دوباره آن را در محلول غرق کنید. سطح را صاف کنید. در بالا، گوشه ها در حین تکمیل دیوارهای نما با یک مش جدید بسته می شوند.

مرحله 1.یک لایه ملات به ضخامت حدود 2-3 میلی متر با یک شناور فلزی صاف یا یک کاردک پهن روی تخته ها بمالید، بلافاصله آن را تراز کنید. نیازی به تلاش زیاد نیست، نکته اصلی این است که به خوبی به سطح فوم بچسبد. مش فایبر گلاس از بالا به پایین راحت تر است، همپوشانی باید حداقل ده سانتی متر باشد.

مهم. هرگز توری را روی دیوار خشک قرار ندهید و سپس آن را با چسب بپوشانید، زیرا فقط هک‌کاران این کار را انجام می‌دهند. واقعیت این است که این روش تکمیل به طور قابل توجهی استحکام چسبندگی مواد را کاهش می دهد، در آینده، ترک هایی روی گچ ظاهر می شود. به خانه های آماده توجه کنید، بسیاری از آنها این اشکال را دارند - عواقب کار صنعتگران بی پروا.

گام 2.سطح مش را با دقت تراز کنید، الیاف باید کاملا با چسب پوشانده شود. صفحه دیوار را با یک نوار بلند بررسی کنید و هرگونه بی نظمی را صاف کنید. برای انجام این کار، ریل صاف را به دقت روی دیوار قرار دهید و بلافاصله آن را بردارید. چاپ مسیر، مناطقی را که نیاز به تراز دارند نشان می دهد.

سطح باید تا حد امکان صاف باشد

مرحله 3.اگر قرار است نما رنگ آمیزی شود، باید لایه دوم گچ به ضخامت 2-3 میلی متر اعمال شود. شرط اصلی حداکثر تراز دیوارها است. تکنولوژی یکسان است، اگر آثاری بعد از کاردک باقی بماند، ناامید نشوید، سپس می توان آنها را به آرامی با یک رنده معمولی مالش داد. اگر گچ تزئینی برای تکمیل انتخاب شود، می توان آن را روی لایه اول اعمال کرد. همین امر در مورد چسباندن پانل های نمای نازک نیز صدق می کند.

اگر زیرزمین عایق بندی شده است، در اینجا باید به حداکثر فن آوری های توصیه شده پایبند باشید. سطح پایه باید گچ کاری شود، قبل از چسباندن تخته ها، آن را چندین بار با یک محلول ضد آب خیس کنید. واقعیت این است که بتن رطوبت زیادی را جذب می کند، روی چسب قرار می گیرد. و فوم امکان تبخیر را از بین می برد ، آب در زیر آن جمع می شود ، در هنگام انجماد منبسط می شود و صفحات می افتند ، آنها فقط به رولپلاک ها می چسبند. اگر پایه با مواد تکمیلی نسبتاً سنگین پوشانده شود، صفحات فوم را با وزن خود تغییر شکل می دهند. در بهترین حالت سطوح ناهموار می شوند، در بدترین حالت باید مصالح را بردارید و عایق کاری خانه را از ابتدا تکرار کنید.

در غیاب تجربه در انجام چنین کاری، دشوار است که بفهمیم آیا فوم به طور قابل اعتماد گیر کرده است یا خیر. ما توصیه می کنیم یک چسب آزمایشی درست کنید. محلول را در اطراف محیط و در مرکز اعمال کنید، ورق را در مقابل دیوار نما قرار دهید و موقعیت آن را تراز کنید. فورا فوم را بردارید و به علائم چسب روی دیوار نگاه کنید. آنها باید در کل منطقه یکنواخت باشند و سطح کل باید حداقل 40٪ اندازه ورق باشد. چنین آزمایش ساده ای این امکان را فراهم می کند که در آینده با مقدار و محل استفاده از چسب راهنمایی شود. علاوه بر این، احساس خواهید کرد که ورق فوم با چه نیرویی باید به دیوار نما فشار داده شود.

نصب ردیف را همیشه از گوشه و از کل دال شروع کنید. اگر کل دال در گوشه مقابل قرار نمی گیرد، باید به اندازه آن برش داده شود و از ماقبل آخر استفاده شود و آخری باید کامل باشد. در موارد شدید، سطح چسبندگی فوم باید دو برابر سطح قسمت بیرون زده از گوشه خانه باشد. فراموش نکنید که دال باید به ضخامت خود از گوشه ساختمان بیرون بزند؛ در این مکان عایق دو دیوار باید همپوشانی داشته باشد. بهتر است یک تاقچه با حاشیه درست کنید، سپس اضافی آن قطع می شود. محلول نباید روی قسمت بیرون زده صفحه قرار گیرد. ردیف های بعدی فوم روی ردیف های قبلی در چرخ دنده نصب می شود. هرچه محکم‌تر بچسبند، محکم‌تر می‌شوند. در گوشه های بیرونی، بار بیشتر است، و شما نمی توانید خود را با رولپلاک بیمه کنید، این را به خاطر بسپارید و تمام عملیات را با دقت انجام دهید. صفحات روی دیوار باید به صورت پلکانی باشد؛ منطبق بودن اتصالات عمودی روی دیوار ممنوع است.

موقعیت ردیف اول را به ویژه با دقت بررسی کنید، این اوست که سطح کل دیوار را تعیین می کند. توصیه می شود ردیف های بعدی را فقط پس از اینکه چسب به طور کامل روی ردیف اول سفت شد و آن را با رولپلاک ثابت کرد، بگذارید.

اجازه ندهید چسب وارد درزهای بین تخته ها شود. چرا؟ مخلوط های سیمان رسانایی حرارتی بالایی دارند و پل های سرد را تشکیل می دهند. آنها بر روی دیوارهای نما به صورت رگه های مرطوب قابل مشاهده خواهند بود. مواردی وجود دارد که چنین نقص هایی را نمی توان حتی با گچ تزئینی پنهان کرد. نوارها ناپایدار هستند، بسته به شرایط آب و هوایی، ظاهر می شوند یا ناپدید می شوند.

وظیفه اصلی مش تقویت کننده محافظت از فوم در برابر آسیب مکانیکی است. سازندگان با تجربه می دانند که تمیز کردن فوم از چسب خشک شده با کیفیت بالا بدون آسیب رساندن به سطح غیرممکن است. این بدان معنی است که نقش توری در حفظ گچ حداقل است. اگر جرم از بین برود، باز هم نمی توان از تعمیرات جلوگیری کرد، گچ روی مش فرو می رود. از این رو نتیجه گیری - تقویت باید در آن بخش هایی از دیوار نما انجام شود که می تواند توسط نیروهای مکانیکی آسیب ببیند، به عنوان یک قاعده، نه بیشتر از 1.5 متر از پایه. هر چیزی در بالا به صلاحدید شخصی شما است.

شما می توانید تخته های فوم را با یک اره آهنی با دندانه ریز برش دهید. اما این بهترین گزینه نیست. پس از برش با سیم نیکروم گرم شده، برش بسیار نرم تری به دست می آید. می توان آن را در فروشگاه های تخصصی خریداری کرد، طول سیم به قطر آن بستگی دارد. سیم را در یک مکان مناسب بکشید و به پریز برق وصل کنید. لبه های برش ناهموار بعد از اره برقی را می توان با یک شناور مخصوص سمباده زد.

ویدئو - دستگاهی برای برش فوم پلی استایرن

فوم پلی استایرن اکسترود شده چسبندگی بسیار کمی به چسب ها دارد. قبل از استفاده حتما آن را از دو طرف با شناور تمیز کنید تا شیارهای کم عمق ظاهر شود.

ویدئو - آماده سازی پلی استایرن منبسط شده برای چسب

از این ماده به عنوان عایق حرارتی اصلی استفاده نکنید، فقط می توان از آن برای تکمیل پایه / پایه استفاده کرد. و فقط در مواردی که تکمیل این سطوح با مواد سنگین انجام می شود.

ویدئو - تکنولوژی نصب نمای مرطوب

این ساختمان دارای پلانی به ابعاد 25.2 × 37.2 می باشد. ارتفاع دیوارهای عایق شده 6 متر است. 28 پنجره در نما وجود دارد. 1.2 x 2.4 و 2 در 2.2 x 1.8

1 بخش عمومی. محدوده کارت فن آوری

بلوک های پلی استایرن منبسط شده برای عایق بندی سازه های محصور خارجی در هنگام ساخت و سازهای جدید، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و سازه های موجود و به دنبال آن تولید کار بر روی فناوری گچ کاری آن "نمای مرطوب" استفاده می شود.

زنده. عناصر اصلی عایق عبارتند از:

این نقشه عایق بندی نما با بلوک های پلی استایرن منبسط شده را در حین ساخت و سازهای جدید و بازسازی ساختمان ها و سازه های موجود فراهم می کند.

2 سازماندهی و فن آوری عملکرد کار

محدوده کاری در نظر گرفته شده توسط نقشه تکنولوژی شامل: نصب و برچیدن داربست ها، نصب یک سیستم ابزار ایمنی است.

جدول. برگه شمارش شغل

کارها در 1 شیفت انجام می شود. در یک شیفت، 5 بخش مونتاژ کننده کار می کنند که هر کدام روی دسته عمودی خود، 2 نفر در هر بخش کار می کنند.

		محاسبه هزینه های نیروی کار
NN	توجیه	نام آثار	واحد.	محدوده کار	N. bp در واحد	حتی ترکیب	H vr. برای کل حجم
پروفسور	پاسخ	عدد
	GESN 09-O4-10-3	چیدمان و برچیدن داربست	متر مربع		0,4	مناسب تر
	GESN 26-01-041 01	نصب و بست عایق	1 متر 3		18,7	مناسب تر			1234,2
		بستن عناصر افق	100 عدد.	2,10	36,34	مناسب تر

GESN 26-01-041 01. عایق بندی سطوح سرد با محصولات فوم

متر: عایق 1 متر مکعب

محدوده کار عادی است:

01. آماده سازی سطح عایق. 02. دال اره. 03. نصب ریل قاب با بست. 04. تهیه محلول. 05. پوشش سطح عایق شده با چسب. 06. نصب مواد عایق حرارتی با فیتینگ و بست.

نصب psb

1234/8 = 154 نفر در روز

154/5 * 2 = 15.4 روز کاری

قبل از شروع کار نصب، کارهای مقدماتی زیر باید انجام شود:

طبق الزامات SNiP 12-03-2001، منطقه کار (و همچنین رویکردهای مربوط به آن و مناطق مجاور) از سازه های ساختمانی، مواد، مکانیسم ها و آوار - از دیوار ساختمان تا مرز منطقه ای که در آن قرار دارد، آزاد می شود. برای یافتن افراد هنگام کار با آسانسورهای جلو خطرناک است.

لازم است ورقه های مواد کامپوزیت را در محل ساخت و ساز روی تیرهایی به ضخامت 10 سانتی متر که از رنگ آبی کشیده شده اند، با افزایش 0.5 متر نگهداری کنید. اگر نصب نمای تهویه شده برای بیش از 1 ماه برنامه ریزی شده باشد، ورق ها باید با لت جابجا شود. ارتفاع پشته ورق ها نباید از 1 متر تجاوز کند.

علامت گذاری نقاط نصب یاتاقان ها و براکت های نگهدارنده بر روی دیوار ساختمان مطابق با اسناد فنی پروژه برای دستگاه نمای تهویه شده انجام می شود.

کارهای اصلی

هنگام سازماندهی تولید کار نصب، سطح نمای ساختمان به دسته های عمودی تقسیم می شود که در داخل آن کار توسط لینک های مختلف نصاب از آسانسورهای جلوی اول یا دوم انجام می شود (شکل). عرض گیره عمودی برابر با طول سکوی کار گهواره بالابر جلو (5 متر) و طول گیره عمودی برابر با ارتفاع کار ساختمان است.

جهت کار از زیرزمین ساختمان تا جان پناه می باشد.

نصب نمای تهویه شده از زیرزمین ساختمان بر روی دستگیره های عمودی 1 و 2 به طور همزمان شروع می شود. در دستگیره عمودی، نصب به ترتیب تکنولوژیکی زیر انجام می شود:

جهت کار

در دستگیره عمودی، نصب به شرح زیر انجام می شود توالی تکنولوژیکی:

1. چفت کردن مشخصات زیرزمین.

2. استفاده از محلول چسب بر روی سطح عایق.

3. چسباندن عایق به سطح دیوار.

4. چسباندن عایق به دیوار با رولپلاک پلاستیکی.

5. تسطیح سطح تخته های چسب.

قسمت پایینی لایه عایق با استفاده از پروفیل زیرزمین از آسیب مکانیکی محافظت می شود (شکل را ببینید). این پروفیل ها علاوه بر عملکرد محافظتی خود، ردیف اول صفحات عایق را نگه می دارند و خط قطره ای که در قسمت پایین پروفیل پروفیل شده است، نشت آب در امتداد دیوار زیرزمین را از باران که ممکن است پس از باران ظاهر شود، از بین می برد. پروفیل های پایه به اندازه ضخامت های مختلف عایق حرارتی طراحی شده اند. عایق باید دقیقاً بدون شکاف در پروفایل زیرزمین قرار گیرد.

برنج. تثبیت به دیوار پروفیل زیرزمین

عایق بست

برای تثبیت صفحات عایق روی سطح، از مخلوط چسب پایه سیمانی برای کارهای داخلی و خارجی استفاده می شود. مصرف مخلوط 2.2-2.9 کیلوگرم بر متر مربع است.

عایق اتصالدر دمای کمتر از 50+ درجه سانتیگراد و بدون باران تولید کنید. تخته های عایق با استفاده از مخلوط چسب به پایه چسبانده می شوند. محلول چسب به صورت دستی در محل ساخت و ساز با استفاده از همزن برقی تهیه می شود:

به مقدار اندازه گیری شده آب (5-5.5 لیتر) محتویات کیسه (25 کیلوگرم) را به آرامی بیرون بریزید و با مته و همزن با سرعت کم کاملاً هم بزنید. پس از به دست آوردن یک قوام همگن، 10 دقیقه کناری بگذارید و دوباره هم بزنید. محلول تهیه شده به این ترتیب به مدت 4 ساعت خواص خود را حفظ می کند. مخلوط تا زمانی که یک توده همگن و بدون توده مخلوط شود. سپس بعد از 5 دقیقه دوباره مخلوط می شود.

توده چسب را به صورت نوارهایی به عرض 3 تا 4 سانتی متر در فاصله حدود 3 سانتی متر از لبه به لبه های تخته عایق بمالید تا در حین چسباندن جرم از لبه های پلی استایرن منبسط شده فشرده نشود. در قسمت مرکزی دال عایق حدود 6-8 کیک صاف به ضخامت 3-4 سانتی متر بمالید. مقدار ملات را طوری انتخاب کنید که حداقل 50 درصد سطح تخته از طریق چسب با پایه در تماس باشد.

پس از استفاده از ملات چسب، تخته را بلافاصله در محل تعیین شده به دیوار بچسبانید و با ضربه با ماله چوبی بلند ثابت کنید. در عین حال، موقعیت دال را در سطوح عمودی و افقی با استفاده از یک سطح کنترل کنید. اگر چسب از طرح تخته خارج شد، آن را بردارید. تخته های عایق را دوباره فشار ندهید و بعد از چند دقیقه آنها را حرکت ندهید. اگر تخته به درستی چسبانده نشده است، آن را جدا کرده، محلول چسب را از روی دیوار جدا کرده و سپس جرم چسب را دوباره روی تخته بمالید و تخته را روی سطح دیوار فشار دهید. دال ها باید به صورت افقی و با حفظ نظم درزها و در گوشه های روی هم قرار گیرند، عرض شیارهای عمودی و افقی نباید از 2 میلی متر تجاوز کند. اگر شکاف وسیع تری وجود دارد، آن را با چسب پر نکنید. یک نوار باریک از عایق باید در چنین شکافی قرار داده شود و بدون استفاده از محلول چسب فشار داده شود. قبل از عایق کاری دهانه ها، باید نوارهایی از مش تقویت شده را با عرض آن بچسبانید که بعداً بتوان آنها را با حاشیه پلی استایرن منبسط شده و به اندازه 15 سانتی متر بر روی دیوار بچسباند. توری باید با یک سیم به دیوارها ثابت شود. محلول چسب موقعیت عمودی صفحه فوم پلی استایرن با استفاده از خط کش تراز کنترل می شود

برای عایق کاری شیب های پنجره و درباید از صفحات عایق با ضخامت حداقل 3 سانتی متر استفاده شود. عایق را روی شیب ها به سمت قاب ها (جعبه ها) بیاورید. صفحات عایق (حداقل ضخامت 3 سانتی متر) را به سطح شیب های بالایی و عمودی بچسبانید و آنها را طوری برش دهید که صفحات چسبانده شده به صفحه دیوار دقیقاً به صفحات عایق شیب ها نزدیک شوند. پس از اعمال پلی استایرن منبسط شده روی پایه، آن را با شناور به دقت فشار دهید. قرار دادن چسب بر روی یک ماله شیاردار، تمیز بودن محل اتصال دال را تضمین می کند. تخته پلی استایرن منبسط شده را به عرض 5 میلی متر کمتر از عرض شیب ببرید یا قبل از چسباندن، یک گوه به عرض 8-10 میلی متر از تخته ببرید و شکاف ایجاد شده بین پلی استایرن منبسط شده و قاب پنجره را با سیلیکون پر کنید. ماستیک پس از گذاشتن تخته های عایق، اما قبل از اجرای لایه تقویت کننده اصلی، گوشه های دهانه ها را با چسباندن قطعات توری تقویت کننده به اندازه 20*35 که مستطیل های آن با شناور صاف در محلول چسب فرو می روند، محکم کنید. انجام ندادن این عملیات غیرممکن است، زیرا ممکن است ترک هایی ایجاد شود که از گوشه منبسط می شوند.

گوشه های بازشوهای پنجره و در باید با فلوت و کاغذ سنباده سمباده کاری شود. این به شما گوشه های تیز نیز می دهد. اگر بین صفحات عایق چسبانده شده شکاف وجود دارد، باید آنها را با نوارهای عایق نصب شده پر کنید. در مورد شکاف های کوچک که قرار دادن عایق در آنها مشکل است، توصیه می شود آنها را باز کنید و عایق را با نیروی بدون محلول چسب وارد کنید. شکاف ها را با چسب پر نکنید.

تسطیح سطح تخته های عایق

هر گونه بی نظمی در سطح تخته های عایق چسب زده شده باید با کاغذ ساینده که روی یک خراش سخت ثابت شده سمباده شود. این عمل پس از سفت شدن چسب نگهدارنده عایق (حداقل 48 ساعت پس از چسباندن تخته) قابل انجام است. این یک عملیات بسیار مهم است، زیرا لایه های نازک تکمیل نمی توانند حتی بی نظمی های کوچک را پنهان کنند.

چسباندن تخته های عایق با رولپلاک

در 48 تا 60 ساعت پس از چسباندن تخته ها، باید با استفاده از رولپلاک های مخصوص دیسکی، تخته ها را به صورت مکانیکی به پایه بچسبانید.

تعداد و نحوه قرارگیری رولپلاک ها در درجه اول به عوامل زیر بستگی دارد:

مواد دیوار عایق؛

نوع ساختار عایق حرارتی (در درجه اول به دلیل وزن آن، همراه با ترکیب چسب، مش تقویت کننده، تسطیح و لایه های تزئینی).

ارتفاعات ساختمانی که باید عایق بندی شود؛

برای دیوارهای ساخته شده از آجر جامد، سنگ - 50 میلی متر؛

برای دیوارهای ساخته شده از آجر توخالی، بتن سبک و متخلخل - 80-90 میلی متر.

عمق سوراخ برای قسمتی از رولپلاک که قرار است در آن رانده شود باید 10 تا 15 میلی متر بیشتر از عمق لنگر مشخص شده رولپلاک باشد.

پس از درست کردن رولپلاک ها، باید نوک های اسپیسر را در آنها وارد کنید.

اگر کشیدن نوک تا انتها مشکل است، باید رولپلاک را بیرون بکشید، سوراخ را عمیق کنید و نوک را دوباره وصل کنید. برش اسپیسرهای ناقص رانده شده مجاز نیست.

با رولپلاک های پلاستیکی به درستی تقویت شده، سر آنها باید با پلی استایرن منبسط شده در یک سطح باشد. این را می توان با قرار دادن یک نوار بلند روی دیوار بررسی کرد. سرهای بیرون زده رولپلاک ها در بالای سطح پلی استایرن منبسط شده پس از اتمام نهایی دیوار قابل مشاهده خواهند بود.

4 شرط لازم برای کیفیت و پذیرش کار

کیفیت عایق نما با کنترل فعلی فرآیندهای تکنولوژیکی کارهای آماده سازی و نصب و همچنین در هنگام پذیرش کار تضمین می شود. بر اساس نتایج کنترل فعلی فرآیندهای تکنولوژیکی، گواهی بازرسی از کارهای پنهان تهیه می شود.

در آماده سازیکار نصب بررسی می شود:

آمادگی سطح کار نمای ساختمان، عناصر سازه ای نما، مکانیزاسیون و ابزار کار نصب.

کیفیت عناصر قاب نگهدارنده (ابعاد، عدم وجود فرورفتگی، خمیدگی و سایر عیوب براکت ها، پروفیل ها و سایر عناصر)؛

کیفیت عایق (ابعاد صفحات، عدم وجود شکستگی، فرورفتگی و سایر عیوب).

در حین کار نصببررسی انطباق با پروژه:

دقت علامت گذاری نما؛

قطر، عمق و تمیزی سوراخ های رولپلاک؛

دقت و استحکام بستن براکت های یاتاقان و پشتیبانی؛

صحت و استحکام صفحات عایق به دیوار؛

موقعیت براکت های تنظیم برای جبران ناهمواری دیوار؛

دقت نصب پروفیل های یاتاقان و به ویژه شکاف ها در اتصالات آنها.

5 منابع مادی و فنی

نیاز به مواد

خاک 132 کیلوگرم

PSB-S 25 1000 * 1000 * 100 66 m3

رولپلاک چسباندن عایق حرارتی 10*160 با میخ فلزی 330 عدد

کیسه چسب 25 کیلوگرمی (در هر 10 متر مربع) 66 کیسه

توری گچی 50 متر مربع

تخته ازاره 125 متر

نمایه گوشه ها ساعت 100 شب

رولپلاک میخ 1000 عدد

ماشین آلات، وسایل، موجودی

6 شاخص های فنی و اقتصادی

7 برنامه زمانبندی تولید کار

8 اقدامات ایمنی، حفاظت شغلی و اطفاء حریق

1. کار باید توسط کارگران آموزش دیده خاص و تحت هدایت و نظارت کارگران مهندسی و فنی انجام شود.

2. دستگاه هایی که برای اطمینان از ایمنی کارگران و راحتی کار طراحی شده اند (گهواره ها، داربست ها) باید الزامات GOST 28347-89 را برآورده کنند / هنگام کار با آسانسور ممنوع است - کار بر روی آسانسور با سرعت باد بیش از حد مجاز است. 8.3 متر بر ثانیه، در هنگام بارش برف، باران یا مه، در صورت عدم وجود روشنایی لازم.

3. کار بر روی مونتاژ، ذخیره سازی، بارگیری و تخلیه سازه های فلزی بلند (پانل های رو به رو) باید در دستکش انجام شود. کار در ارتفاع بالا با زنجیر و کلاه ایمنی.

4. وسایل مکانیزاسیون در مقیاس کوچک با ولتاژ بیش از 42 ولت باید زمین شوند

5. انجام کارهای روکشی و عایق کاری با استفاده از مواد قابل احتراق همزمان با جوشکاری و سایر کارها با استفاده از آتش باز ممنوع است.

6. در صورت مشاهده آتش سوزی یا علائم سوختگی، آتش نشانی را مطلع کنید، تمام اقدامات ممکن را انجام دهید.

7. در هر شیفت، نظارت فنی مستمر باید توسط سرکارگر، سرکارگر، سرکارگر و سایر افراد مسئول انجام ایمن کار انجام شود.