Prije farbanja grundiramo automobil: savjet za auto-entuzijasta. Osnovni pristupi matiranju karoserije automobila prije bojanja Kakav je brusni papir potreban za farbanje automobila

Priprema dijela tijela za popravak najvažnije je polazište najbolji kvalitet na izlazu. Nadam se da niko neće osporiti ovaj aksiom?

Pa odakle biste trebali početi?

Uzmimo za primjer prednje krilo.

Da bi se utvrdila priroda oštećenja i sastavio ispravan plan rada, sumnjivi element treba pravilno oprati. Štoviše, nakon vode obrišite je White Spirit-om i rastvaračem. Ova akcija će nam dati cjelovitu sliku štete. Treba napomenuti da se iza malog kvara na krilu (ogrebotine ili malog udubljenja) mogu uočiti i strugotine boje i drugi manji nedostaci. A ako je suđeno da je naslika, to se mora učiniti sa svim dostojanstvom, bez obzira na različita lica.

Dakle, pronašli smo sve nedostatke - šta dalje? A onda dolazimo do zaključka da ćemo morati temeljiti cijeli element. Dakle, zaključak je da uklanjamo sve nedostatke s površine.
Zamislimo da na površini krila imamo dugu ogrebotinu koja stvara plitku udubinu i nekoliko malih ogrebotina i iverja.
Šta da se radi? - Prastaro pitanje Ruska inteligencija.

Objašnjavam tačku po tačku:

1. Matting cijelu površinu krila abrazivom P220-240. Možete koristiti orbitalnu brusilicu, a tamo gdje ne možete puzati - onda ručno. Na matiranoj površini pojavljuju se, kao da su sve udubine i sitni nedostaci, koji postaju bolje vidljivi.
2. Ogrebotina s udubljenjem mora se izbrusiti tako da nema oštrih ivica usitnjene boje (ako postoji hrđa, uklonite je na nulu). Ne bojte se prepisati višak. Ogrebotinu i njezine rubove brusimo abrazivom (brusnim papirom) P120. Ovo je prilično grubo abrazivno zrno, kojim se postiže najbolje prianjanje kita na površinu.
3. Zatim brusimo male ogrebotine i iver. Proširimo ih duž aviona. Tako da s površine nema oštrih uglova i pilinga.
4. Sada je vrijeme za kitanje.

Ako još niste upoznati, onda su za vas sjajne vijesti - kit, nije sam! Ona ima mnogo sorti. Krenimo redom:

1. Kit sa stakloplastikom (grubi dvokomponentni kit - punilo, koji se koristi za izravnavanje dubokih udubljenja - 15-20 mm, daje malo skupljanje kada se osuši).

2. Punilo s aluminijskim punilom (grubo dvokomponentno punilo za punjenje dubokih udubljenja, kao primarni sloj). Izvrsna svojstva obrade, malo skupljanje pri sušenju.

3. "Univerzalni" kit - (dvokomponentni), dovoljno grub za uklanjanje plitkih udubljenja i neravnina, obično žućkaste boje.

4. Završni kit, (dvokomponentni) obično bijela, savršeno se nosi. Nanesite preko grubog punila za preciznije poravnanje.

5. Jednokomponentni kit (potpuno gotov?) U cijevi za popunjavanje mikro ogrebotina i mikrohrapavosti. Preporučuje se za konačno punjenje.

Nakon čišćenja površina za popravak abraziva P120, nastavljamo punjenje. Ne zaboravite prvo odmastiti površinu za popravak. Ako na mjestu popravljanja ostanu tragovi hrđe, treba ih tretirati "pretvaračem hrđe" u skladu s uputama na boci.

Ugnječimo grubi kit sa učvršćivačem - temeljito miješajući tako da nema ružičastih pruga (obično ružičastog očvršćivača) i laganim pritiskom ravnomjerno napunimo područje popravka lopaticom. Ne isprobajte ovaj postupak odjednom. Primijenjeno, pričekalo 10-15 minuta dok kit ne ustane. Obično su potrebna 3-4 gnječenja i podmazivanja da bi se postiglo potpuno popunjavanje oštećenog mjesta.

Sljedeći korak je brušenje.
Brusimo brusnim zrnom P120. Pažljivo, trudeći se da se ne popnete izvan područja popravke. (Inače, dodatne ogrebotine - trebaju li vam?)

Da biste postigli sigurnost - područje popravka zalijepite ljepljivom trakom, po mogućnosti u dva ili tri sloja. Za bolju kontrolu, prije brušenja, toplo preporučujem da površinu koja se tretira (osušeno punilo) obrišete crnim prahom za razvijanje. Bit će lakše kontrolirati nedostatke (tamo gdje kitovi i dalje trebaju biti podmazani).

Preporučujem brušenje posebnom ravninom, postiže se najkvalitetnija obrada.

Pri brušenju dijela obratite pažnju na ogrebotine. Ako je metal počeo viriti, nema smisla dalje trljati - trebate dodati kitove (da popunite prazninu nastalu između obrisanih područja).

Zapamti! Kit je puno mekši od boje (laka), a još više od metala, pa se brže i lakše može obrisati brusnim papirom. Stoga, ako se metal počne probijati na površini koju treba obraditi, zaustavite brušenje i dodajte još jedan sloj kita.

Nakon brušenja grubog kita i postizanja potrebnog rezultata (kako kažu, "skoro gotovo"), završnu obradu trebate nanijeti na sva sumnjiva mjesta koja treba tretirati (kao i na sva mjesta naznačena prahom za razvijanje) i obradite ga brusnim papirom na ravnini s abrazivom P220-240. Ovim ćete smanjiti (protrljati) veći rizik prouzrokovan prethodnim brušenjem abrazivom sa zrnom P120, kao i glatkim brušenjem svih prijelaza.

Ne zaboravite trljati površinu koja se tretira crnim prahom za razvijanje.
Sad! Kad nam se učini da je sve u redu, primijenit ćemo to na cijelo područje popravka. gumena lopatica(po mogućnosti bijeli ili prozirni silikon - ne ostavlja tragove crne gume) najviše završni kit (na fotografiji je Nitrosoft). Brzo se suši i ispunjava sve male pore na tretiranoj površini, proboje, šupljine i mikropukotine nastale tokom sušenja grubog i završnog kita. Ali, ovo nije "panaceja", ne pokušavajte prikriti nepravilnosti koje se osjećaju rukom! Za to postoji - cilj.

I, na prvi pogled, sada je sigurno spreman za slikanje. Međutim, pomno gledajući, još uvijek vidimo neke nedostatke na njemu: nepravilnosti u sloju tla, područja suhog prašenja, šagrenska šagrena. Da bi se površina konačno izravnala i dobila potrebnu hrapavost, temeljni premaz mora biti izbrušen prije farbanja. Tek tada će boja ležati na površini ravnomjernim slojem i, ne manje važno, dobro će se prianjati za površinu tla.

Danas ćete saznati

Metode brušenja. Za i protiv

Postoje dva načina za tretiranje temeljnog premaza za farbanje:

"Suho",
"Na mokrom" (s vodom).

Obje metode imaju svoje prednosti i nedostatke.

Metoda "mokra" najpopularnija je u privatnim radionicama, a još uvijek postoje slučajevi obrade vodom ne samo tla, već i kitova (zdravo za buduću hrđu i mjehuriće). Mnogi su majstori ovdje sumnjičavi prema samoj mogućnosti korištenja "suhe" tehnologije za pripremu površina za bojanje.

Glavni razlog je taj što se u takvim radionicama brušenje i farbanje najčešće izvode u istoj prostoriji, pa su prostori, kada se koristi suha tehnologija, vrlo prašnjavi i uklanjanje sve te prašine je problematično. Vlažnom obradom emisija prašine je minimalna, a radovi se mogu izvoditi u bilo kojoj dobro provjetrenoj sobi.

Štoviše, za ručna obrada znatno manji rizik od oštećenja integriteta osnovnog sloja i brusni papir troši se vrlo ekonomično i manje „soli“ čak i prilikom obrade mekog tla (sada govorimo o prednostima mokra tehnologija isključivo za obradu tla, jer je suha tehnologija jedina ispravna opcija).

U osnovi su samo dva nedostatka ove tehnologije - niska produktivnost rada i dugo vremena sušenje tla nakon brušenja. Suha tehnologija je lišena ovih nedostataka.

U stvari, zapadnoevropske stanice su odavno napustile upotrebu vode u pripremi površina za bojanje. Činjenica je da je ispuštanje vode zagađene proizvodima za mlevenje u kanalizaciju opasno sa ekološke tačke gledišta. Pored toga, rad u vlažnim uslovima šteti zdravlju radnika.

Ali glavni je argument da postupak suhog brušenja ima znatno veću produktivnost u odnosu na mokro brušenje. Usisavač i ekscentrična brusilica efikasniji od ruku budite sigurni da ćete s brusnim blokom i kantom vode nekoliko puta A pristup vlage metalu i kitima potpuno je isključen, što znači da je vjerojatnost nastanka takvih oštećenja kao što su bubrenje, pucanje sloja i drugi smanjena.

Mane suhe metode mogu se pripisati samo potrebi skupe opreme za brušenje, dobroj ventilaciji cijele prostorije ili dostupnosti posebno opremljenih radnih mjesta opremljenih barem letvičanim podom.

Jasno je da to nije svugdje moguće, stoga je dozvoljena i „suha“ i „mokra“ obrada tla. Koji ćete način odabrati ovisi o uvjetima vaše radionice i dostupnosti opreme sa sistemom za odvođenje prašine.

Suva metoda

Ako smo zagovornik progresivnog suvog brušenja, najviše posao koji možemo obaviti brusilicom. Međutim, potpuno izbjegavajte " ručni rad"Ionako to ne možemo.

Prvo, postoji prilično puno zona na karoseriji automobila u kojima jednostavno ne možete puzati mašinom. Drugo, ona područja tla koja se nanose na ispunjena mjesta moraju se prvo ručno izbrusiti kako bi se "ocrtala" ravnina i ujednačile neravnine sloja. Da bismo to učinili, trebaju nam, na primjer, brusni blok i abrazivna traka P320.

Ako debljina sloja dopušta, možete uzeti malo grublji abraziv, na primjer 240 ili P280, što u nekim slučajevima omogućuje bolje "rezanje" ravnine. Ali morate pažljivo samljeti kako ne biste probili punilo, a zatim definitivno morate prekinuti rizik gradacijom P320 (to možete već učiniti na pisaćoj mašini). Zapamtite pravilo od 100 jedinica!

Ako se temeljni premaz nanosi na ravnu površinu koja ne sadrži kitove, nije potrebno ravnati ga brušenjem.

Da bi se olakšala završna obrada površine, preporučuje se nanošenje premaza za razvijanje na temeljni premaz prije brušenja. Mogu se koristiti i suvi i sprej.

Ako koristite razvojni premaz za prskanje (ponekad se za to koriste ostaci osnovne cakline), tada se na površinu može nanijeti tek nakon što se tlo potpuno osuši. U suprotnom, to može negativno utjecati na čvrstoću tla, ono postaje rahlije i podložno skupljanju, a prilikom brušenja jako začepljuje kožu.

Samo brušenje mora se izvoditi dijagonalnim pokretima, tako da se nepravilnosti ravnomjerno "smanjuju" na cijelom području.

Površinu brusimo ručnim brušenjem i abrazivnom trakom P320. Brušenje treba vršiti dijagonalnim pokretima tako da se nepravilnosti "odrežu" ravnomjerno po cijeloj ravnini

Nakon završetka poravnavanja brušenja možete nastaviti s završnom obradom površine. Ovim postupkom uklonit ćemo tragove smjera koji su ostali nakon ručnog brušenja i stvoriti potrebne hrapavosti na površini za prianjanje pokrovne cakline.

Za završnu obradu punila potrebna nam je brusilica s malim ekscentričnim hodom (optimalno 3 mm) i mekanim potplatom. Mali ekscentrični hod i mekani potplat rezultat su činjenice da površina za bojanje zahtijeva nježniju obradu, tako da ponavljamo samo opću konturu dijela, srušavajući rizik, ali ne lomeći oblik i ne bruseći punilo .

S obzirom na izbor abrazivnih materijala za završnu obradu:

za nanošenje akrilne cakline dovoljno je površinu obraditi krugovima P320-P400 primjenjuje se sekvencijalno;
ako se premaz nanosi "baza + lak", površina se obrađuje u krugovima P400-P500;
za neke složene boje, na primjer svijetli sedef, ako preporuči proizvođač, dovršite tretman sa P600.

Treba imati na umu da je nemoguće tlo brusiti "na suho" brusnim materijalom finijim od P600, jer je rizik od njega premalen i nije u stanju da osigura dovoljno prianjanje sa pokrivajućom caklinom.

Pri brušenju vodite računa da je radna površina brusilice u potpunosti u kontaktu s površinom koju treba tretirati i da je pritisak na đon ujednačen. Mnogi se majstori teško naviknu na ovo - samo žele snažnije pritisnuti rub potplata kako bi "ubrzali" posao. Mnogi to čine, stvarajući tako nepopravljive "rupe".

Prije brušenja možete ponovo nanijeti razvijajući premaz kako biste olakšali prepoznavanje nedovoljno obrađenih područja.

Ponovno nanesite premaz koji se razvija

Stalno smanjujemo rizik krugovima gradacije P400-P500

Liječenje teško dostupna mjesta

Glavna površina je završena. Ali što je s onim mjestima na kojima je nemoguće izvršiti obradu mašinom ili šipkom zbog rizika od uništavanja površine? To mogu biti dijelovi rubova, zakrivljene površine, razna teško dostupna mjesta. Za obradu takvih područja prikladno je koristiti posebne abrazivne spužve izrađene na podlozi od pjenaste gume - one su elastične i režu oštre uglove.

Za obradu tla prikladne su spužve gradacije P600-P800 (Superfine / Ultrafine), koje se primjenjuju sukcesivno. Morate brusiti cijelu površinu dlana podjednakim pritiskom i u jednom smjeru. Ako meljete prstima, možete napraviti pruge.

Nakon brušenja, dio se puše komprimirani zrak i odmašćena. Gotovo!

Mokar put

Ako nemate želju ili mogućnost (ili oboje) da brusite na suhom, u ovom slučaju pribjegnite staroj djedovoj metodi: uzmite malo vode i prođite kroz cijelu površinu vodonepropusnim brusnim papirom. Prvo blokom, a zatim rukom (ravnomjernim pritiskom, bez oslanjanja na prste).

Samo u ovom slučaju morate uzeti finiji abraziv: P800-P1000... Možete prethodno srušiti shagreen i smanjiti nepravilnosti grubljim abrazivom, na primjer P600, ali tada ipak trebate prekinuti rizik manjim abrazivom, uzimajući u obzir korak brušenja (nakon P600 povećava se na 200 jedinica).

Zabranjeno je koristiti abrazivne finoće od P1000 pri obradi tla "na mokrom"!

Pri brušenju tla važno je pratiti integritet premaza, posebno kada se radi na mokrim površinama - jasno je da voda može postati izvor korozije. Osim toga, mogu se pojaviti tako neugodni nedostaci kao što su "mjehurići" i drugi nedostaci.

Bilo kako bilo, nakon rada s vodom, dio se mora temeljito isprati, uklanjajući ostatke samljevenog materijala i temeljito osušiti.

Ako se u procesu brušenja pronađu mrlje za brušenje, potrebno ih je odmastiti i temeljiti. U ove svrhe prikladno je koristiti temeljni premaz u spreju. Nakon sušenja, grundirani dijelovi obrađuju se mekom abrazivnom spužvom (ultra finom).

I poslednja stvar. Dio brušen za bojanje mora stajati ne više od 24 sata... Ako nakon jednog dana nije obojen, mora se ponovno brusiti završnim abrazivom.

To se mora učiniti iz razloga što rizici na punilu (oni koji nisu vidljivi golim okom) počinju pucati tijekom procesa sušenja, uvlačeći vlagu, prašinu i prljavštinu iz okoliš... Tada ih je nemoguće izvući odatle i oni izuzetno negativno utječu na kvalitetu laka.

Stoga, ako je dio stajao čekajući na slikanje više od jednog dana, stari ispucali mikro sloj mora se srušiti. Ne zaboravite odmastiti površinu prije nego što to učinite.

Ako trebate kit

Ako se tijekom brušenja utvrde duboke nepravilnosti koje se ne nadoknađuju debljinom tla, onda nemate sreće - morat ćete ponovo zalijepiti i izravnati površinu. Zatim ponovo grundirajte, primijenite razvoj i nastavite sa završetkom. Za početnike ovaj postupak može biti prilično dug, ali vjerujte mi, vaš trud neće biti uzaludan.

Bit će mnogo uvredljivije ako pljunete na sve i počnete farbati automobil bez dovođenja površine u stanje. Požalit ćete upravo onog trenutka kada će nakon nanošenja boje naglo biti vidljive sve vaše nedostatke. Stoga se trebate sabrati i završiti posao do kraja.

(posebno debeli slojevi) direktno na temeljnom premazu u ovom slučaju su nepoželjni. Prema tehnologiji, tlo s ovih mjesta mora se očistiti, a tek onda kitirati.

Iako mnogi proizvođači kitova dopuštaju nanošenje na 2K akrilni prajmeri, ali istovremeno je postavljen jedan bitan uslov - potpuno očvršćavanje tla. Međutim, mora se imati na umu da kompletna polimerizacija- proces nije tako brz kao što se čini. Nipošto se ne završava nakon uslovnih 6 sati sušenja na zraku naznačenih u uputama za temeljni premaz. A kod nanošenja kita na nepotpuno izliječeno tlo, problemi s prianjanjem i konturiranjem neće potrajati.

Pokušajte ukloniti sve nedostatke u fazi punjenja, odnosno prije nanošenja punila. Izravnajte površinu dok na njoj nema niti jednog nedostatka - tek tada će mirne savjesti biti moguće nanijeti temeljni premaz za punjenje, a zatim obojiti.

Naša površina je očišćena i gotovo spremna za slikanje, na čemu vam čestitamo. U sljedećem ćemo članku govoriti o tome što bi trebalo prethoditi nanošenju cakline.

Sažetak

U slučaju "suhog" mašinskog brušenja, zemlja za punjenje se uzastopno tretira abrazivima P320-P400-P500. Kada se ručno radi "mokro", koriste se materijali manjih gradacija: P600-P800-P1000.
Površina se ne smije brusiti finim abrazivnim sredstvima od P600 "suho" i P1000 "mokro" - prianjanje na završni sloj neće biti dovoljno.
Koristite Superfine / Ultrafine abrazivne jastučiće na zakrivljenim površinama, krajevima i raznim teško dostupnim područjima.
Pri brušenju koristite premaz za razvijanje kako biste olakšali kontrolu površine.
Pripremljeni dio treba stajati na čekanju ne više od jednog dana, inače se površina mora ponovno brusiti završnim abrazivom.
U slučaju djelomičnog bojanja, područje uz popravak mora biti matirano. Više detalja.

Kvalitetno prianjanje laka na površinu je nemoguće bez veliko područje kontakt. To se postiže matiranjem automobila prije lakiranja, tj. nanošenjem mnogih sitnih ogrebotina na površinu. S ovako tretiranim materijalom boja pokazuje bolju adheziju, jer mali žljebovi na metalu, temeljnom premazu ili drugom laku povećavaju reakcijsku površinu.

Lako je pogoditi da će boja lošije reagirati s glatkom površinom, tako da je karoserija brušena prije lakiranja. Međutim, to uopće ne znači da je na nju potrebno nanijeti brazde koje dopiru do metala. Debljina jednog sloja boje mjeri se u desetinkama milimetra, stoga se matiranje podrazumijeva samo kao precizna i precizna upotreba abrazivnih materijala.

Matiranje obične površine

Odmah napominjemo da se brušenje može i treba izvesti prije nanošenja bilo kojeg premaza, bilo da je to temeljni premaz, kit ili boja. Ali potonji materijal zahtijeva posebno precizan pristup, jer je nanošenje boje završna obrada. Prije grundiranja, glavna površina se brusi brusnim papirom P320 - za teško dostupna mjesta koristi se abraziv na filcu.

Obrada automobila neposredno prije lakiranja uključuje upotrebu manje agresivnih abraziva ili njihovu upotrebu posebnom pastom. Dakle, prilikom popravljanja laka treba razlikovati brušenje, potrebno za "hvatanje" boje, i stvaranje prijelaza s matirane površine. Nakon konačne lokalizacije oštećenja, područje se polira u središnjem dijelu područja predviđenog nanošenja boje. Metoda "suho" koristi se za poliranje automobila abrazivom P400-600, "mokro" - abrazivom od P1000.

Rubovi oštećenog područja obrađuju se abrazivnom spužvom kategorije "Micro Fine", tj. vrlo fino. Ovaj dio matiranja automobila pokriva površinu veću od površine bojanja. Poliranje je neophodno kako bi se prijelaz s jednog sloja boje na drugi učinio manje uočljivim. U idealnom slučaju, potrebno je na automobil nanijeti nekoliko vrsta "kože", postupno smanjujući veličinu zrna abraziva i proširujući granicu brušenja. Ako je dio potrebno malo "obrezati", onda treba započeti s P600, ali obično se prvo "pranje" vrši brojem P800, a u intervalu između "800" i "1200" primjenjuje se razvoj 3M na površinu.

Priprema površine prijelazne zone izvodi se samo suva, iako je za neke krugove (sa pjenastom podlogom) dopušteno koristiti malu količinu vode. U tom slučaju, usisavanje prašine mora biti isključeno. Od proizvođača se moraju dobiti posebne upute iz uputa za uporabu ili od službene osobe. site. Na primjer, ako dolazi o popularnim krugovima kompanije ZM, onda ručna priprema poliranje pod lakom preporuča se izvesti abrazivnim brojem iz P3000. Treba uzeti u obzir i preporuke proizvođača laka, a nakon završetka posla ukloniti prašinu i temeljito odmastiti površinu rastvaračem.

Prostiranje transportnog tla

Koristite za isporuku dijelova automobila do mjesta montaže poseban pogled osnovni premaz i poseban način nanošenja: transportni premaz stvoren metodom elektrodepozicije. Ovi su temeljni premazi vrlo tvrdi jer su dizajnirani da štite od ogrebotina. To ne znači da obrada takvih dijelova zahtijeva upotrebu agresivnih abraziva: posebno za njih stvoreni su brusni točkovi na mineralnoj osnovi koji mogu izdržati velika opterećenja, ali imaju standardnu gradaciju.

Rukovanje transportnim zemljištem gotovo je nemoguće ručno. Stoga su kompleti koji se pojavljuju na tržištu uglavnom za automobile. Pored brusnih ploča s brojevima iz P320, oni uključuju pastu i gel za završnu obradu matirane površine.

Matirajući materijali

Priprema započinje abrazivnim P320 (metoda tvrdog tla ili mokrog na mokrom). U većini slučajeva dovoljni su brojevi P800-P1200. Međutim, za poliranje površine oko oštećenog područja potreban je brusni papir P2000. Gelovi i paste za matiranje mogu pomoći u uštedi abraziva i vremena, a za lakši rad koriste se šipke od brusnog papira.

Odmašćivanje prije matiranja obično nije potrebno, ali ponekad nepravilno naneseni alkidni emajl može postati prepreka za upotrebu finih abraziva. U ovom slučaju potrebno je odmastiti površinu anti-silikonom. Do začepljenja abraziva starom bojom automobila dolazi na različite načine i mnogo toga u ovom slučaju ovisi o proizvođaču: ne biste se trebali prebaciti na veći brusni papir, ali bolje je koncentrirati se na pravilno odmašćivanje.

Grubo paste za poliranje koriste se u iste svrhe kao i abrazivi iz P600, ali postoje samo paste za poliranje. Potonji su dizajnirani češće za uklanjanje ogrebotina bez nanošenja boje. Zasluženo popularni su abrazivi na netkanoj osnovi, na bazi filca - scotch brights. Materijal ima visok stupanj elastičnosti, što mu omogućava obradu površine bez promjene oblika dijela i dolazak na teško dostupna mjesta. Scotch brights se koriste bez šipke i obično imaju boju koja odgovara agresivnosti materijala: od crvene do zelene (bakar, siva).

Za visokokvalitetno slikanje treba primijeniti automobil kvalitetni materijali je aksiom. To se odnosi ne samo na samu boju, već i na sve što je potrebno za pripremu automobila za farbanje - abrazive, kitove, temeljne premaze itd. itd.

U nastavku ću opisati neophodni minimum materijali za visokokvalitetnu pripremu tijela za dalju primjenu laka. Molim vas da ne obraćate pažnju na marke, fotografirao sam ono što mi je došlo pod ruku.

1. ABRAZIVNI MATERIJALI (papir, kože za blanjalicu)

5. ZAVRŠI MASU

Takođe, dvokomponentni kit, obično bijele boje.

Ima finiju strukturu zrna. Koristi se za završne završne radove na punjenju.

Završni kit treba nanositi u tankim slojevima, a obriše se abrazivom mnogo lakše od univerzalnog kita. Za obradu koristite abraziv koji nije grublji od P180.

10. ODMAŠĆIVANJE KIPA

Specijalne salvete bez dlačica (ne ostavljajte dlake nakon upotrebe).

Koriste se za odmašćivanje površine temeljnog premaza ili boje koja se nanosi. Kako ih koristiti, mislim da nije potrebno objašnjavati.

11. ANTISILIKON

To je sredstvo za odmašćivanje, nanosi se sprejom (poput prskanja cvijeća) ili salvetama na površinu, neposredno prije nanošenja temeljnog premaza ili bojenja.

Prvo obrišite površinu pripremljenu za slikanje bogato navlaženom anti-silikonskom salvetom, a zatim obrišite ovu površinu suvom salvetom kako biste uklonili višak anti-silikonske tečnosti.

Nakon čekanja da se antisilikon potpuno osuši, nanesite temeljni premaz ili boju. Obavezan proizvod.
Ovaj materijal omogućava vam efikasno rješavanje nedostataka boje poput "ribljeg oka".

Da biste uštedjeli na anti-silikonu (lijek nije jeftin), preporučujem upotrebu bočice s raspršivačem. U to ulijte anti-silikon i pošpricajte ga po površini, te odmah istrljajte krpom koja ne ostavlja dlačice.

12. MATIRANJE PASTE

Pasta za matiranje koristi se za matiranje površina za lakiranje i bojenje za bojanje.

Svi već znamo da je nemoguće slikati na površini koja nije matirana, jer se boja (lak) neće zalijepiti za "sjaj" bez prianjanja i uskoro će se oljuštiti čarapom.

Pasta za matiranje koristi se uglavnom za lokalno bojanje, mjesto je matirano za gladak prijelaz između starog premaza i novog.
Primijenite ga ovako:
- mala količina paste nanese se na navlaženi scotch-sjaj i površina ispod prijelaza se matira kružnim pokretima. Šah-mat bi trebao biti dalje od mjesta (s velikom marginom) na kojem planirate izvršiti prijelaz.
- nakon matiranja ostaci paste se ispiru vodom.

13. SCOTCH SVJETLO

Na dodir - gruba tanka spužva. Koristi se za matiranje površine predviđene za nanošenje temeljnog premaza ili boje.
Ovisno o veličini zrna abraziva, može ih biti različite boje... Na primjer, siva boja odgovara P400-500 abrazivnom sredstvu i koristi se za matiranje stare boje ili temeljnog premaza (ponekad i matirajućom pastom, kao što je gore spomenuto) neposredno prije bojanja osnovnom pločom (metalna).

Tamnocrveni škotski-svijetli je grublji (odgovara približno P300-360) i koristi se za matiranje boje ili temeljnog premaza prije farbanja redovnim akrilna boja, dobro, na primjer Zhiguli (bez laka).

Zlatni škotski viski (odgovara približno P 800-1000) obično se koristi za matiranje prijelaznih zona preko laka za lokalno bojanje u prijelaz.
Također je moguće koristiti bilo koju ljepljivu traku navlaženu vodom i uz dodatak paste za matiranje.

14. RAZVOJ PRAHA

Koristi se za prepoznavanje svih nedostataka propuštenih tijekom brušenja i pomaže u pravilnom ispunjavanju površine.

Primjena ovog materijala je prilično jednostavna. Spužvom od pjene, koja se obično isporučuje s prahom za razvijanje, razvijač se nanosi na površinu koja se brusi. Kao rezultat, sve nesavršenosti nastale tijekom nanošenja i brušenja kita postaju jasno vidljive.
Preporučujem upotrebu razvijanja u svim fazama brušenja, a još više za brušenje nakon grundiranja, prije lakiranja.
Nakon upotrebe i prije nanošenja novog sloja kita, nije potrebno posebno brisati razvijač s površine. Dovoljno je samo ispuhati površinu zrakom iz kompresora.
U idealnom slučaju, naravno, nakon brušenja, ako ne ostanu površinski nedostaci, ne ostaju tragovi praha koji se razvija.

15. BOJNA TRAKA

Za lijepljenje (maskiranje automobila) za slikanje koristi se poseban traka za maskiranje papira.

Samo želim upozoriti one koji žele uštedjeti novac - ovo nije traka koja se prodaje u hardverskim prodavnicama. Ljepljiva traka može biti različite veličine, razlikuju se u širini.
Za samoljepljiva traka koristi se posebno ljepilo koje se ne boji utjecaja rastvarača i ne ostavlja ljepljive tragove na površini (osim ako ga naravno ne zagrijete fenom).

Čini se da su to sve misli po ovom pitanju, ali sigurno sam nešto propustio. Dopunit ću kako se sjećam.

Gotovo svaki vozač bio je suočen s potrebom da farba automobil. Tada se postavlja pitanje, kakvim brusnim papirom očistiti automobil prije farbanja. Ovaj materijal se koristi u nekoliko faza restauracije lakiranja karoserije. Za svaku od njih koristi se posebna vrsta brusnog papira. To je zbog površinskih zahtjeva za preradom, kao i veličine zrna. Tačan odabir brusni papir omogućit će vam što efikasnije obavljanje posla. Izbor brusnog papira jedna je od glavnih tačaka prilikom pripreme za farbanje vašeg omiljenog automobila.

Kakav brusni papir očistiti automobil prije farbanja? Prije nego što odgovorite na ovo pitanje, shvatite šta ćete tačno raditi s automobilom, kao i koliko korozije je pojelo tijelo. U nekim slučajevima nema dovoljno brusnog papira, pa ćete za posao morati koristiti brusilicu. U praksi se čitav asortiman brusnog papira može koristiti za bojanje. U nastavku ćemo analizirati glavne vrste i metode primjene.

Pregledi

Veličina zrna 60-180

Ovo je grubi brusni papir. Koristi se za hrapavost tijela. Najčešće uz njegovu pomoć otkidaju stara boja... Također takav papir, ako se dovoljno čvrsto najeo u metal. Kada se za popravljanje oštećenja koristi kit od grubih vlakana, takav šmirgl krpa može ga prilično dobro izgladiti. Budite oprezni kada koristite tako grubi abraziv. Ne rukujte područjima bez hrđe. Gruba zrna mogu oštetiti gvožđe, uzrokujući njegovo hrđanje.

Veličina 240-480

Manji je. Može se koristiti za doradu grubih, vlaknastih punila. Takođe, često se koristi za primarni tretman mekog ili tečnog kita. Nakon nanošenja temeljnog premaza, kapljice se uklanjaju s dijelova takvim papirom. Upravo ovu veličinu zrna vozači najčešće koriste.

Veličina 600-800

Uz pomoć takvog papira, utrljajte mekani kit, neposredno pre nanošenja temeljnog premaza. Ovaj je papir dovoljno fin da umanji oštećenja na karoseriji, a da pritom proizvodi prilično glatku površinu.

Veličina 1000-1200

Ovaj brusni papir koristi se za obradu tla neposredno prije farbanja tijela. Zadatak je brusiti dio, ali istovremeno ne oštetiti temeljni sloj. Stoga se za ovaj rad koristi tako mali papir.

Veličina 1500-5000

Prije početka radova na ažuriranju vanjske strane automobila, ima smisla provesti eksperiment. Namočite krpu rastvaračem i stavite je na tijelo. Nakon 20 minuta čekanja pogledajte rezultat. Ako se boja nije promijenila izgled, tada ga ne možete potpuno otkinuti. Očistite samo područja oštećena korozijom. Ako je boja iskrivljena, morat ćete očistiti cijelo tijelo. Inače će biti problema s oticanjem svježeg premaza.

Početnici često ne znaju kako pravilno očistiti karoseriju. Veliki volumen se obično obrađuje brusilicom. Ovo će vam uštedjeti vrijeme i trud. Ako nemate takav alat, morat ćete koristiti brusni papir. Za velike količine uzmite blok i zamotajte ga odgovarajućim brusnim papirom. Zatim se kružnim pokretima tijelo očisti od boje. U područjima oštećenim korozijom preporučuje se ručno čišćenje.

Fugiranje temeljnog premaza izvodi se samo rukama. Ovom metodom možete pažljivo izbrusiti sve najmanje nepravilnosti. Tako će se ispostaviti da se radi najviše osnova kvaliteta za nanošenje boje. Sam postupak injektiranja izvodi se ujednačenim kružnim pokretima.

Samljeti tek nakon potpunog sušenja. Prije početka rada provjerite stepen isušivanja supstance. Da biste to učinili, brusnim papirom morate proći preko kita. Ako se u grahu pojave zaglavljena vlakna, bolje je pričekati još malo. Kružnim pokretima brusite mrlju od kita od ruba do centra. Ovaj rad se odvija u 2 faze. Prvo se izvodi grubo izravnavanje, nakon čega se dovodi do normalno stanje finiji stupanj abraziva.

Prije grundiranja kućište je neophodno temeljito izbrusiti. Početnici često ne obraćaju dovoljno pažnje na brušenje prije grundiranja. Ne nadajte se da će prajmer pokriti sve vaše dovratnike. To nije slučaj, sve će se sitnice još više vidjeti. Temeljito izbrusite tijelo srednjim brusnim papirom. Šipka se koristi za ubrzavanje procesa. Bolje je ne koristiti brusilicu.

Poliranje se mora obaviti vrlo pažljivo. Bilo koji nadzor može pokvariti sav ranije urađen posao. Ako niste sigurni u svoje sposobnosti, onda je bolje obratiti se iskusnijoj osobi. Poliranje se vrši u nekoliko faza. Prvo se koristi veći brusni papir ( 2000-3000 ), zatim najmanji ( 4000-5000 ). Završavanje napravljen od filca.

Zaključak... U procesu obnavljanja tijela, početnik se može zapitati kakvim brusnim papirom očistiti automobil prije bojanja. U stvari, koristi se gotovo sva komercijalno dostupna linija. Za svaku operaciju koristi se papir sa odgovarajućim zrnom. To čini farbanje savršenim.