Изработване на арт паркет със собствените си ръце. Как да си направим сам подова дъска. Как да поставите блоков паркет - етапи на работа

Без значение как разработчиците на иновативни подови настилки се опитват да подобрят материала, погледът на интелигентния собственик на жилищен имот неизменно се обръща към паркет и масивна класика. Въпреки колосалния брой напреднали постижения в тази област, въпросът как правилно да поставите паркет със собствените си ръце все още е актуален. В крайна сметка домашните майстори, които се стремят да положат невероятен шарен под от дървени дъски, едва ли все още ще бъдат прехвърлени.

Основните тайни на полагането на паркет

Паркетът е сложна конструкция, състояща се от един или повече подслоя и горно покритие от дървени блокове. Матриците се наричат още дъски, паркетни подове или нитове. Те са представени от дървени елементи с преобладаващо правоъгълна конфигурация в план, отпред и в профил. По периметъра матриците са оборудвани с канали и ръбове за закрепване.

Наблюдаван компонент на паркет

Ширината на нитовете обикновено е кратна на дължината, което улеснява създаването на различни геометрични шарки. Стандарти за ширина на паркет 5-7,5 см, дължина 21-49 см съгласно GOST, номериран 862.1-85. Стойностите на дебелината, посочени в листовете с данни, започват от 14 mm и завършват с 22 mm.

Забележка. Оптималната дебелина на паркетния под за подреждане на жилищни помещения се счита за 15-18 мм. При по-тънки дъски работният слой бързо се изтрива, особено ако често се извършва шлайфане. Дебелият паркет не е еластичен.

Материалът за паркет може да се доставя не само под формата на правоъгълни дъски. В продажба се предлагат готови дъски с фрагменти от паркет, сглобени на иглолистна основа и модули, закрепени отгоре по принцип керамична мозайкакартон или хартия.

Основата е скрита от погледа

Броят и техническите характеристики на основните елементи зависят от вида и състоянието на грубата основа, която най-често включва:

бетонни подове: сглобяеми или монолитни подовесъс или без замазка;
дървени греди с предварително подредени подова настилкаизостава;
дъсчен под, чиито подови дъски след ремонт и полиране служат за груба основа.

Съгласно инструкциите на SNiP с номер 3.04.01-87 е позволено да се полагат нитове или готови паркетни дъски върху подготвена основа. В рамките на 2 метра от завършената подготовка могат да се регистрират отклонения във височината не повече от 2 mm. Тези. при монтиране на 2-метрова релса върху груб под в произволна векторна посока max, разликата между това управляващо устройство и повърхността може да бъде само 2 mm, за предпочитане по-малко. Наклонът е приемлив, но размерът му е ограничен от същата референция: максимум 0,2%, не повече от 5 cm.

Основната цел на самостоятелния павета е да образува груб под, който да отговаря Технически изисквания... Броят и видът на операциите, които трябва да се извършат, определя материала, от който е изработена грубата основа и степента на износване.

Задачи за използване на влагоустойчив шперплат

Вторият етап, чийто резултат трябва да се възхищавате и да се хвалите, е полагането на парче по парче на елементите върху подготвена основа. Според по-голямата част от технологичните схеми горният слой на подготовката е влагоустойчив шперплат, тъй като:

служи като надежден модул за закрепване на малокалибрени щампи-нитове на паркет;
компенсира разликата в термичното разширение на бетонната основа и дървеното покритие;
елиминира засмукването на влагата от припокриването и от пода, което може да направи скъпия естествен материал неизползваем;
изпълнява функцията на спирателен елемент в случай на плаващ под;
играе ролята на изравняващ слой.

Ако е възможно или необходимо да намалите височината на таваните с 5 см или повече, можете просто да закупите комплекти от регулируеми подове с марката Knauf и да извършите подготовка, както за бетон, така и за дърво, за един ден. Продуктите на същия производител трябва да се използват, ако с експандирана глина като изолация се извършва над студено мазе.

И така, разбрахме, че трябва да се използва шперплат. Има много начини да се приведете в съответствие с него. Да забравим за известно време за съществуването на фабрични комплекти за суха замазка и да анализираме вариантите за подготовка на бюджета, за чието изпълнение са необходими евтини строителни материали и собствени сили.

Три варианта за подготовка

Качеството на изравняването, извършено преди монтажа на паркетния под, влияе върху броя на довършителните операции и продължителността на експлоатационния живот на покритието. Тези, които желаят да положат паркета надеждно и естетично със собствените си ръце, трябва да знаят, че поради дефекти в основата:

разхлабени, напукани и след много кратък период от време ръбовете на паркета ще се счупят;
подът ще скърца безмилостно;
ще трябва да извършите допълнително смилане, изтъняване на работния слой на материала. В резултат на това се намалява броят на полиращите лакове, необходими за последващото възстановяване на паркета.

За да избегнете подобни грозни последици, помислете как се извършва подравняването на трите вида основа за паркет.

Условия и схеми за изливане на замазката

Замазката се излива главно за отстраняване на дефекти в бетонните подове:

Разликите във височината и дефектите в рамките на 1-2 см се отстраняват чрез шлайфане на бетонния под, последвано от изливане на циментово-пясъчен или полимерен изравняващ разтвор. Преди устройството за замазка основата се грундира два пъти с проникваща смес. Полиуретановият двукомпонентен грунд ще стабилизира и укрепи горните слоеве на подовата настилка и ще действа като хидроизолационен агент.
В случай на дефекти над 2 см, ще е необходимо да се напълни отново изравняващия слой с полагане на полиетилен като хидроизолация и отрязващ слой. От ленти от полиетилен трябва да изградите един вид палет със страни от 10 сантиметра. Защото дебелината на слоя обикновено е 3-4 см, използва се за изравняване предимно пясъчен циментови смесис армировка. По-икономично и удобно е за подсилване с полипропиленови влакна, но можете да използвате и мрежа.

Слоят циментово-пясъчен изравняващ под паркета трябва да се втвърди поне 4 седмици. Според закръглени популярни изчисления се дава 1 седмица за втвърдяване на 1 см от замазката. В края на посочения период трябва да отделите време и за монтажа, ако планирате да прикрепите матриците директно към изравняващия слой. Трябва да изчакате повече от 5-6, още по-добре 7 седмици, докато влагата престане да излиза от замазката.

внимание. Ако планирате да залепите паркета директно върху грундираната замазка, трябва да използвате циментови смеси с марки M150-300 за изливането. Те се отличават с висока якост на натиск. Лепилото за паркет ще изисква еластичност.

Не е необходимо да чакате пълно втвърдяване, ако върху пълнежа е положен устойчив на влага шперплат. Достатъчно 28 дни и може да се фиксира с винтове или пирони с дюбели към изравнения под. За това листовете от шперплат се нарязват на 4 части и се полагат с интервал според принципа тухлена зидария... Нарежете, за да намалите разширяването и да премахнете вълнообразните. Между четвъртитените сегменти се оставят празнини от 2-3 мм за линейно компресиране-разширяване. Обковните шапки се вбиват на 3-5 мм в шперплата, за да не се повреди по-късно дискът на шлифовъчната машина.

внимание. Ако в допълнение към самонарезните винтове, лепилото се използва и за фиксиране на листове от шперплат към замазката, се препоръчва да се закупи със същата марка и свойства като грунда, за да се оптимизира адхезията.

Когато използвате лепило, процесът на полагане на паркет върху подложка от шперплат ще трябва да бъде отложен. Ще трябва да изчакате периода на втвърдяване, посочен от производителя на свързващото вещество. След това подготовката от шперплат се шлайфа по шевовете, за да се премахнат разликите във височината на съседните листове и в същото време мръсотията и фабричните недостатъци.

Между стените и слоя шперплат по периметъра трябва да се остави технологична междина от 0,9 - 1,2 см. Оформя се с дистанционни клинове. Дистанционните елементи не се отстраняват, докато паркетът не е напълно положен. Едва след като инсталацията приключи, те трябва да бъдат изтеглени, празнината, създадена от клиновете, трябва да се запълни полиуретанова пянатака че влагата да не попадне върху страничните повърхности в бъдеще. Отгоре разпененият шев е покрит с цокъл.

внимание. Первазът е закрепен само към стените, ламелите му не прилягат плътно към паркета. Между паркетния под и перваза трябва да остане поне 1 мм.

Закъснения като начин за изравняване

Това е и метод на суха замазка, който позволява да не се разтяга процесът на изграждане на подове в продължение на много месеци поради дълги технологични прекъсвания. За конструкцията се използва прът със страни 4 и 5 см. Работата се извършва по следния алгоритъм:

Монтирайте трупи на всеки 30 см, закрепете с самонарезни винтове или ъгли към бетонна или дървена груба основа. Между краищата на дървения материал и стените трябва да се остави традиционна празнина за линейно разширение.
Изравнете в хоризонталната равнина чрез добавяне на пясък, ако основата е от бетон, чрез облицоване на клинове, покривен филц или пергаментови вложки, ако основата е изработена от дърво. Излишъкът се отрязва с самолет.
В шперплата, нарязан на 4 равни части, предварително се захващат 9 дупки, през които се закрепват към трупите с самонарезни винтове. Принципът на полагане на тухли се спазва по подразбиране, както и деформационният отстъп по периметъра. Не са разрешени кръстосани връзки.
По аналогия се изгражда вторият слой подложка от шперплат. Само четвъртитите листове се полагат с изместване, така че шевовете на първия ред да не съвпадат с шевовете на втория. Първият слой шперплат се обработва с грунд, след това с лепило. След това се завинтват самонарезни винтове, чийто размер зависи от общата дебелина на слоя шперплат.
След изсъхване на лепилото се извършва шлифоване.

Субстратът от шперплат върху трупите се полага на два слоя, чиято обща височина трябва да бъде приблизително равна на 30 mm. Дебелината на паркета определя дебелината на шперплата, положен върху замазката. Обикновено той е по-малък от еквивалентния размер на паркета с 5 мм.

Подготовка на дъски

Състои се в ремонт и шлайфане на подови дъски, ако дебелината им след обработка с шлифовъчна единица не стане по-малка от 30 мм. В противен случай дъските ще трябва да бъдат демонтирани и положени. нов материал, върху който ще бъдат закрепени паркетните дъски.

Ако дъската просто замества първия слой шперплат, дебелината му, съчетана с дебелината на основата, не може да надвишава 3 см. И може да бъде положена със сантиметрови празнини, за да се осигури вентилация и движение на температурата.

Забележка. Адхезивен грунд за дървени подовепрепоръчително е да изберете с антистатични свойства.

Технологична процедура за полагане на паркет

На разположение на паркетните слоеве има много опции за оформление на матрици: от най-простата "палуба" с "рибена кост" до сложни художествени модели с мозаечни модули и бордюри. В очакване на работата се изготвя план за оформление, който може да бъде насочен по протежение на всяка от стените или под ъгъл от 45 °. Ъгловото полагане се препоръчва да започне от централния ред. Същото трябва да се направи, ако не се получат цели редове от избрания шаблон.

За да ориентират първия ред, те изграждат нещо като шнур за акостиране. Два пирона се забиват в шперплата от противоположните страни на реда, планиран за полагане, и въдицата се изтегля върху тях.

Не е забранено използването на еднокомпонентно лепило, но е по-добре да похарчите пари и да купите двукомпонентно. Със сигурност няма да отделя вода, вредна за паркета.

По принцип технологията за полагане на паркет не е никак сложна, тя се състои в последователно изпълнение на следните действия:

подготвената повърхност е добре покрита с почва;
с гребен-шпатула се нанася лепило малка площот свързващото вещество изсъхва изключително бързо;
върху лепилото се полага предварително сглобен фрагмент от две или три матрици, като се вземе предвид референтното акостиране. Паркетните подове са залепени с известно усилие. Излишното лепило, изцедено под паркета, трябва незабавно да се отстрани;
можете да закрепите всяка инсталирана лента с два или три пирона или щифтове през гребена. Хардуерът се забива под ъгъл от 45º. Главите на ноктите трябва да бъдат потопени в гребена с паркетна пета. Закрепването на паркет може да се извърши чрез три елемента;
напълно положен паркет се оставя за периода на втвърдяване на лепилото;
след това се шлайфат на две или повече стъпки, като на всеки етап се сменя шлифовъчната хартия на аналог с по-малък размер на зърното. Смелете, докато дефектите, които се появяват по време на работа, не бъдат отрязани;
отворете с петно, ако има желание да промените цвета на пода, след това лакирайте на 3-9 слоя.

Технологията за изграждане на паркет има много мъдрост. Въпреки това, няма нищо невероятно сложно. Разбира се, паркетът за първи път едва ли ще изглежда като подовете във Версай, но си струва да опитате. Ами ако излезе по-добре?

Паркетът е един от най-запомнящите се и луксозни подови материали. Той може да превърне всяка стая в кът за богатство и комфорт. Колкото и труден да е процесът на полагане на паркет, крайният резултат ще оправдае всички усилия, изразходвани с интерес.

Паркетът се изработва от различни видове дървесина. Всеки има своите плюсове и минуси.

дъб. Има отличен модел, устойчив е на влага, има широка гама от цветове, но може да потъмнее малко с течение на времето.
клен. Издръжлив като дъба, но с времето пожълтява.
череша. Кафяв с лек розов оттенък. След известно време също ще потъмнее леко. Лесен за работа.
бук. Има приятен жълтеникав или червеникав оттенък, но се страхува от влажност и температурни колебания.

Изберете паркет според помещението, в което ще се използва. Не използвайте на места с висока влажност, като например в банята, на открито, край басейна и т.н.

Не е необходимо да се прави подът от един вид дърво, тъй като те могат да се комбинират.

Има дъски различни размери, ако стаята е малка, тогава е по-добре да изберете малки, тъй като те визуално увеличават пространството.

Най-често дъските се купуват с ширина 5 см. Също така проверете коя фуга при дъските трябва да бъде равномерна и без празнини.

Съвет ! Купуване блок паркет, обърнете внимание на състоянието на опаковката и материала, не трябва да има счупвания или повреди.

Подготовка на материал и основа

Предварително, няколко дни преди да започнете работа, внесете всички материали в стаята, където ще се извършва ремонтът, така че температурата им да стане същата.

От това колко добре е направена основата за паркета, зависи срокът на експлоатация.

Важно! Повърхността трябва да е абсолютно чиста, гладка и равна. Поради неравности паркетът ще скърца и ще се деформира.

Подготовка на бетонната основа

Ако стаята има бетонен под, тогава трябва да го проверите за неравности. Това може да се направи с метална линийка. Ако между него и пода има празнина от повече от 2 мм, тогава тя трябва да бъде елиминирана (със специална смес или мелница).

След като повърхността е изравнена, почистена и изсушена, се полага хидроизолационен филм. Листовете се припокриват с 20-30 см, като също така трябва да покриват стената с поне 10 см. Всички фуги се залепват с лепяща лента. Сега замазката (пясъчно-циментова смес с армировка) се излива и се оставя да изсъхне (дебелина на замазката 4-5 см). Шперплатът ще бъде прикрепен директно към замазката.

По това време квадратите се изрязват от листове от влагоустойчив шперплат (50 × 50 cm, 75 × 75 cm). След като грундът изсъхне, се нанася лепило и се полага шперплатът. Листовете се полагат така, че фугите между съседни редове да не образуват "пресечна точка". За по-добро закрепване шперплатът се фиксира с самонарезни винтове, така че главата на самонарезния винт да потъне с 5 мм.

Важно! Между листовете трябва да има свободно пространство (не повече от 4 см), а между стените трябва да има празнина (3-5 мм).

Повърхността е готова за полагане на паркет.

Използването на шперплат за блоков паркет има много предимства:

повърхността става идеално равна (в този случай шперплатът може да се шлайфа);
закрепването на паркета към шперплат ще бъде по-трайно, отколкото към бетон (не се препоръчва да се полага паркет само върху бетонна замазка, тъй като когато бетонната повърхност се срути, паркетът ще започне да пада, а също така ще има ниска топлина и шум изолационни качества);
подобрява се топло и звукоизолацията;
ходенето по паркет, положен по този начин, ще бъде много по-меко и по-приятно.

Подготовка на дървения под

Преди да започнете да полагате паркет върху стар дървен под, трябва да го проверите. Всички дъски трябва да са непокътнати, без пукнатини, гниене, както и правилно фиксирани. Не забравяйте да проверите изоставането, независимо дали изискват ремонт или подмяна. Подът не трябва да скърца или да пропада. Всички дъски и трупи трябва да бъдат импрегнирани с антисептици.

След проверка и ремонт подът се шлайфа внимателно, почиства се и започва процесът на полагане на паркета.

Подготовка на основата върху трупите

Внимание! Преди да започнете цялата работа, трупите трябва да бъдат третирани с антисептици.

На пода се полага слой хидроизолация. След това на разстояние 40 см един от друг се монтират трупи (с помощта на самонарезни винтове). По време на инсталацията трябва да се уверите, че всички изоставания са на едно и също ниво.

След инсталирането на изоставането листовете от шперплат се закрепват с самонарезни винтове, като същевременно се оставят празнини между тях.

Ако е необходимо, между лагите може да се постави топлоизолация.

Методи за полагане на паркет

Има няколко начина за поставяне на паркет:

плаващ;
лепене с лепило за паркет;
механични крепежни елементи (фиксирани с пирони).

Плаващ начин

Плаващият паркет е най-простият вариант. Тъй като лентите са фиксирани една към друга само с помощта на шипове и канали. Те не са прикрепени към основата по никакъв начин.

Внимание! Независимо от начина на монтаж, между паркета и стената трябва да има разстояние (поне 1 см).

Плаващият паркет може да бъде ремонтиран.

Залепване с лепило за паркет

За да не се нарушава технологията на полагане на паркет върху шперплат, преди залепването е необходимо повърхността на пода да се третира с грунд за по-добро сцепление с паркета. След изсъхване на грунда се пристъпва към работа с паркета.

Лепилото се нанася върху основата само с назъбена маламашка, лентите се закрепват заедно със система трън-бразда или без тях.

Недостатъкът на този метод на монтаж е невъзможността за частичен ремонт.

Закрепване с лепило и пирони

Най-издръжливият вариант, но възможността за ремонт е напълно елиминирана. Технологията за полагане на паркет е същата като при използване на паркетно лепило, но освен това всяка дъска е фиксирана с пирони (необходим е специален пистолет).

Опции за полагане на паркет

Опции за полагане на паркет:

Рибена кост;
палуба;
квадрат, ромб, правоъгълник;
мозайка и така нататък.

Палуба

Един от най-лесните методи за оформяне. Всички дъски се полагат успоредно една на друга. Вторият ред започва с лента, една секунда или една трета по-малка от стандартната (необходимият размер се отрязва).

Можете да поставите диагонално през стаята, както и да използвате паркет от различни видове дървесина.

Внимание! Задължително е да отрежете шип или жлеб от дъските, съседни на стената.

Използвайте чук с гумен връх или дървена дъска, за да докоснете дъските на паркета една в друга.

Така по прост начинможете да направите паркет със собствените си ръце, без да наемате специалисти.

Квадрат

Ламелите се закачват под формата на квадрат и едва след това се подреждат, като вторият квадрат се поставя перпендикулярно на първия и така непрекъснато се редува. Трябва да изглежда като шахматна дъска.

Редът на фаровете в квадратна стая започва от стената срещу вратите, а в правоъгълна стая покрай една от дългите стени.

Моделът на паркета може да бъде абсолютно всякакъв, всичко зависи от вашето въображение.

Но за да не се объркате с модела, определено трябва да направите схема за полагане на паркет.

Рибена кост

Процесът на полагане на паркет с рибена кост започва с определяне на центъра на стаята и начертаване на линия, по която ще бъде положен първият ред на фара.

Отляво на линията е фиксирана релса, така че да не може да се движи. Полагането на дъските (три свързани наведнъж) започва вдясно от него с трън напред (насочен към господаря).

Внимание! Дъските се подреждат под ъгъл от 45 градуса.

Ако полагането се извършва с лепило, то се нанася върху площ, приблизително равна на три ленти, и те се монтират последователно (в този случай лентите могат да бъдат без шипове и канали).

Приблизително на всеки метър, като използвате втора лента, проверете равномерността и ъгъла на полагане.

Когато полагате близо до стените, определено трябва да помните за празнината, особено ако трябва да изрежете дъските.

Последната стъпка е шлайфане, пълнеж и лакиране на паркета.

Изчакайте поне 5-7 дни преди шлайфане, така че паркетът да е напълно седнал и сух.

Шлифоване е необходимо за пълно изравняване на повърхността, отстраняване на дефекти, както и мръсотия, появила се след полагане. Първите два пъти се шлайфат с едри зърна, а последният – с фини. След това подът се почиства старателно с прахосмукачка.

Шпакловката ще затвори всички пукнатини и пукнатини. Покрива абсолютно целия под. След като изсъхне, шлайфайте отново с фино зърно, за да премахнете излишната шпакловка.

Сега подът е покрит с грунд за по-добро сцепление на лака с паркета. Изчакайте отново пълно изсъхване.

Последният етап е лакиране. Той ще предпази пода от механично натоварване и влага, а също така ще придаде по-красив вид. Гланцовият лак ще накара пода да блести, моделът ще стане още по-ярък. Матовият лак ще даде на стаята повече уют и топлина и ще направи рисунката по-малко ярка.

Нанесете от 3 до 9 слоя с валяк. След всяко нанасяне подът се оставя да изсъхне за ден или един и половина.

Всички снимки от статията

В тази статия ще се опитаме да отговорим на много въпроси относно паркетни дъски... Трябва да разберем как се вписва правилно върху лепило и върху субстрат, как да направим инкрустиран паркет със собствените си ръце и как да възстановим износеното покритие. Така че нека започваме.

производство

Възможно ли е да направите паркетна дъска със собствените си ръце с помощта на обикновен домакински инструмент?

Да, но с някои уговорки:

Без специално оборудваневъзможно е да се направи само инкрустиран или масивен паркет без ключалки за лепено полагане;

Инструментът няма да бъде ръчен, а стационарен... Като минимум ще ви трябват циркулярни и напречни машини.

Самото производство на паркетни плочи всъщност се състои от скали върху летви със същия размер (обикновено 10x70x500 mm). Поставят се върху изравнена основа върху лепило с най-точно прилягане.

След като дъската е положена, остават да се извършат още няколко операции:

Колоездене;
Замазка за празнини. За него можете да използвате подходяща акрилна замазка за дърво или домашна замазка от дървени стърготини и PVA лепило;
Смилане;
Крайно покритие - лак или импрегниране.

Ремонт

Ремонтът на паркетна дъска със собствени ръце се състои в изстъргване, при което се отстранява горният слой на дъската със следи от износване и повторно лакиране. Ако е необходимо, в този случай празнините, образувани поради изсъхване на дъската, могат да бъдат шпакловани.

Стайлинг

Базови изисквания

Самостоятелното полагане на всякакъв вид паркет започва с подготовката на основата. Изискванията за сухи (плаващи) и залепващи методи на монтаж са много различни.

Плаващ стайлинг

В първия случай е достатъчно просто да изравните пода. За премахване на склонове и забележими капки се използва циментово-пясъчна (върху бетонни панели) или суха (върху дъска) замазка.

Малките разлики (до 5 мм) могат да бъдат премахнати със саморазливна смес (саморазливен под); дефекти с височина до 2 мм се компенсират перфектно от основата.

Моля, обърнете внимание: плаващият монтаж слага край на санирането на паркет.
Изстъргването и шлайфането на големи площи се извършват с електроинструмент и изисква стабилно закрепване на дъската към пода.

Лепилен стайлинг

Лепилният стайлинг е много по-взискателен към основата:

Какъв ефект оказва здравината на бетона върху качеството на настилката? Тази инструкция се дължи на факта, че по време на залепено полагане деформиращите натоварвания, възникващи от колебанията в линейните размери на дървото с нарастването или падането на влагата, се възприемат от лепилния слой и след това от основата.

Подготовката на основата в типичен нов градски апартамент се извършва по следния алгоритъм:

На пода се полага хидроизолационен слой - плътен полиетилен с припокриване на платна и залепването им с лента;
По периметъра се полага амортисьорна лента, която ще предотврати прехвърлянето на ударни натоварвания към стените;
Излива се подсилена замазка с дебелина, достатъчна за компенсиране на разликите между панелите;
След пълно изсъхване на бетона и набор от якост (приблизително 4 седмици от момента на изливането), той се грундира с епоксиден грунд, което допълнително повишава здравината на повърхностния слой.

При дъсчен под, който по някаква причина не иска да бъде премахнат, процедурата за подготовка е малко по-различна:

Ноктите се нагряват с 5-7 мм сгъстител;
Извитите дъски и "витлата" се привличат към трупите с самонарезни винтове с дължина най-малко три пъти по-дълга от дебелината на дъската;
Останалите неравности се отстраняват чрез изстъргване или самолет;
12-18 мм се привличат към настилката. Шперплатът се нарязва предварително на квадрати с размери 0,5x0,5-0,75x0,75 метра и се поставя накъсано, като се превързват напречните шевове. Между листовете се оставя празнина от 2-3 мм, за да се компенсира разширяването на температурата и влажността.

Моля, обърнете внимание: дебелият влагоустойчив шперплат може да замени замазката или саморазливния под и върху бетонна основа.
В този случай той е прикрепен към винтовете за дюбели; силно се препоръчва използването на двукомпонентно полиуретаново лепило за допълнително закрепване на листовете.
Лепилото се нанася върху бетона и се изравнява с мистрия.

Плаващ стайлинг

Извършва се върху подложка и е възможно при наличие на брави на паркетната дъска.

На идеално равна основа (на саморазливен подили шперплат) като филм под паркетна дъска може да се използва плътен полиетилен; ако е необходима компенсация за малки неравности, се използват пяна или порести основи:

Полиетиленова пяна;
Целулозни плочи;
Задръстване и др.

Процедурата е напълно идентична с тази при полагане на ламинат, с изменението, че бравите с език и канал са покрити с лепило или уплътнител:

По стената се монтират клинове, образуващи междина за разширение от 7-10 мм;
След това първият ред дъски е свързан. Последната дъска е отрязана на място;

Съвет: За да сведете до минимум броя на разрезите, започнете от най-дългата стена.

Следващите редове започват с къса дъска (подрязване от предишния ред). Напречните шевове не трябва да се припокриват в съседни редове;
Последният ред се изрязва по ширина, така че да се осигури междина на разширение от същите 7-10 мм.

Лепилен стайлинг

Както върху замазката, така и върху шперплата се изработва с двукомпонентно полиуретаново лепило. Лепилото се нанася с назъбена маламашка, след което дъската се полага и зарежда за времето на полимеризация. И в този случай се оставят компенсационни пропуски по периметъра на стаята.

Съвет: вместо натоварване върху подложка от шперплат, можете да използвате самонарезни винтове.
Те се завинтват в долния перваз на жлеба на дъската под наклонен ъгъл.

Въпроси и отговори

В края на нашия материал съставихме селекция от често задавани въпроси и отговори на тях, които тематично не са включени в нито един от разделите на статията.

Как да организираме фуга между паркетна дъска и плочка? Алуминиев праг с достатъчна ширина. Може да запази металния си блясък или да бъде боядисана във всякакъв цвят. Ако е необходимо, первазите за паркетната дъска ви позволяват да компенсирате разликата във височината между покритията;

От какво се състои паркетната дъска с брави с език и канал? Горен слой- дървесина от благородни породи с максимална устойчивост на износване. Основа - шперплат или евтина иглолистна дървесина с посока на зърното, перпендикулярна на горния слой;
Коя паркетна дъска е най-добрата и най-издръжлива по отношение на експлоатационните натоварвания на домакинството? Масив, изцяло изработен от дъб, бук или ясен. Уви, цената му е най-високата сред всички конкурентни решения и достига 10 000 рубли на квадрат;

На снимката - масивен дъбов паркет.

Колко дълго издържа една паркетна дъска? За многослоен паркет с брави, гарантираният експлоатационен живот е 25 години. Най-старите екземпляримасивният паркет служи повече от пет века;
Защо се нуждаете от импрегниране за брави за паркет? Предпазва дървото без лак или восъчен слой от набъбване при попадане на вода в ключалката. Вместо импрегниране често се използва прозрачен или цветен уплътнител за паркетна дъска: той не само предотвратява навлажняването на дървото, но и маскира шева, който се е разширил поради деформация на влага;
Какъв е най-добрият перваз за паркетна дъска? Масивна дървесина, изработена от същия дървесен вид, използван за оформяне на горния слой на паркетната дъска.

Заключение

Надяваме се, че сме успели да отговорим на въпросите на читателя. Ако някои теми бяха оставени недокоснати, може би необходимите отговори могат да бъдат намерени във видеоклипа в тази статия. Искрено ще приветстваме коментарите и забележки на читателите. Късмет!

Артистичен паркете подово покритие, положено по специален начин. При полагането му шаблонът се състои от два вида дърво (понякога се използва повече), а детайлите на шаблона се състоят от елементи с различни размери.

За първи път художественият паркет се споменава в описанията на интериора в началото на 16 век. Процесът на неговото производство беше приравнен към тъкането на сложни и скъпи килими. Използван е при проектирането на дворци и къщи на благородниците. Той заема специално място в историята на изкуствата и занаятите.

Художествен стайлинг- дълга и старателна ръчна работа, поради което винаги е била много скъпа. Понякога майсторът може да използва около шестдесет вида дърво за създаване оригинален чертежс плавен преход на цветове и форми. Работата изисква грижа и отговорен подход към избора на дърво: отчитат се неговите свойства, както и условията, при които ще се използва подовата настилка. Необходимо е да се измери влажността на помещението и да се знае средна температурав него, за да не се влоши стайлингът с времето. Не всеки специалист ще се заеме с такава работа, но благодарение на съвременните разработки майсторите имат възможност да украсят интериора със собствените си ръце.

Избор на дърво

Артистичният паркет в интериора на всяка стая ще изглежда впечатляващо, ако изберете правилния материал за неговото производство. Обикновено се използват твърда дървесина: дъб, лиственица, ясен, орех, клен и др. Този избор се обяснява с факта, че дървеният под издържа по-дълго, по-лесен е за ремонт и е по-лесен и по-бърз за монтаж.

Също така, качеството на покритието се влияе от технологията за обработка на дърво. Красотата на чертежа зависи от това как се изрязва трупът. Има такива видове разфасовки: селски, тангенциални, радиални и напречни. Артистичният паркет обикновено се прави от дърво, което е нарязано напречно.

Техники за изработка на арт паркет

Има няколко начина за прилагане на картина:

маркетри - шаблонът се чертае от различни дъски, които след това се залепват за таблата. Това е най-популярният начин за създаване на картина;
броя - методът се състои в това, че шарките се създават чрез изрязване на канали, в които се вкарва абанос. Това е стар метод, който не се използва сега;
инкрустация - шаблонът се полага до определена дълбочина на основата. В украсата са използвани фрагменти от кехлибар, метал, седеф. Артистичният паркет, използващ тази техника, е по-скъп и по-податлив на външни влияния.

Избор на модел

Оформлението на паркета предполага няколко варианта на орнамента. Най-често те са:

рисунка "розетка" - детайлите му са направени под формата на кръгове или овали, разположени в средата на композицията. За неговото изпълнение се използват до двадесет вида дървесина;
модулен арт паркет - сглобени от отделни щитове, които от своя страна се набират от определен брой умира. В този случай обикновено се съставят геометрични модели;
"граница" - обикновено се използва за разделяне на пространството, освен геометрични шарки, тук се използват животински и растителни мотиви.

Артистичният паркет има няколко предимства пред обикновения паркет. На първо място, това е неговата издръжливост. Това качество се осигурява от твърдата дървесина, използвана в работата. Също така се отличава с високата си екологична безопасност, способността перфектно да задържа топлината в помещението. Но основното е уникалният стил, който придава оригиналност и изразителност на стаята, в която се използва.

От недостатъците собствениците на този тип подови настилки отбелязват склонност към механично натоварване, висока цена. Някои хора не харесват факта, че монтажът е завършен чрез остъргване и това е придружено от шум и повишено образуване на прах, но монтажът на обикновен паркет също не е завършен без тази процедура.

Изработка на арт паркет у дома

Ако искате да съзерцавате художествен паркет в дома си, но високата цена ви задържа, можете да опитате да осъществите мечтата си със собствените си ръце. След като вземете решение, е задължително да поканите специалист технолог, който да оцени помещенията, където ще се извършва работата: професионалист ще определи влажността, температурата и ще помогне при избора на основата. След това се изготвя проект за проектиране. Най-добре е начинаещият да избере прост модел като "рибена кост", "шах" и други подобни: те ще паснат на всеки интериор и няма да предизвикат трудности при изпълнението. След това се изчисляват количеството и цената на материалите, избират се инструменти, всички прогнозни разходи се сумират. След като приключите с всички приготовления, можете да започнете да правите художествен паркетнаправи го сам.

Работата се препоръчва да се извършва при стайна температура от 17 до 23 градуса и влажност 40-60%. Специално вниманиее необходимо да се заплати на основата на паркета, тъй като издръжливостта на услугата и здравината на самото подово покритие ще зависи от неговото качество. Лидерът сред основите е водоустойчив шперплат, който е прикрепен към основата с винтове, под него е предварително положена хидроизолация. Паркетът върху шперплат се фиксира с лепило и пирони.

V последните временасамоуките майстори имат възможност да улеснят работата на самостоятелно оформянепаркет. В продажба има готови модули за набор, които след това можете да сглобите сами. Добре е паркетната декорация да се допълни с розетки и фризове, за производството на които се използват специални машини: техните криволинейни форми ще придадат изразителност и оригиналност на геометричния модел. Артистичният паркет, изработен ръчно, при спазване на всички правила и технологии, ще зарадва собствениците с красота, изящество и ще придаде лукс и изисканост на стаята в продължение на много години.

В продължение на векове художественият паркет се е считал за изключителен аксесоар в интериора на двореца. Но благодарение на постиженията модерна технологияи наличието на развита дървообработваща промишленост стана достъпно за жилищни помещения.

Характеристики и видове художествен паркет

Повечето характерни чертихудожествен паркет са:

Използването на различни видове дървесина в рисунката, включително дъб, клен, орех, абанос и махагон, карелска бреза и др.

Оформяне на сложни мозаечни и орнаментални шарки от няколко вида основни детайли.

Изработка на декоративни паркетни елементи с най-висока точност (до ± 0,05 мм).

Използването на многослойна под-основа за монтаж на паркет, която осигурява закрепване на паркетни елементи към междинен слой от водоустойчив шперплат.

Многослойно (7-9 слоя) лаково покритие с шлайфане и полиране между слоевете, което осигурява блясък и видима дълбочина на подовата повърхност.

Високопрецизното механично рязане намира широко приложение в производството на художествен паркет. Осигурява изрязване на елементи от всякаква форма, включително фрагменти от сложни флорални орнаменти.

Напоследък конкурент на машинната обработка е лазерно изрязване... Възможностите му са огромни, но има и недостатъци. Факт е, че при обработка на дърво с лазер неизбежно се образува овъглен ръб по ръбовете. С течение на времето той се срутва и могат да се образуват пукнатини в красивия подов модел, който ще трябва да бъде шпаклован. Според композицията шарките на покритието са геометрични орнаменти или изобразителни криволинейни шарки, най-често от растителен характер.

Основни техники за подреждане на художествен паркет:

1. Интарзия

Това е живописна композиция. Отделни фрагменти от дървесина от други видове, най-често оцветени, се вмъкват в основните дървесни видове на предния слой (общ фон).

Интарзия

2. Маркетри

Това е геометрична композиция. Моделът на горното покритие е изготвен от отделни дъски с различни цветове и текстури. Дъските прилепват плътно една към друга и са залепени към основата на таблата.

3. Комбинация от интарсия и маркетри

4. Grafier

Гравиране на дърво. По този начин можете да създавате различни шарки на основния фон, като изрязвате тънки канали. В жлебовете се вкарват абаносови влакна.

Естеството на модела на предното покритие винаги е свързано с дизайна на стените и тавана на стаята. В относително строги стаи, правилно правоъгълна, без излишъци в декорацията, подреден е паркет с геометрични шарки. В кръгли и извити стаи, с мазилка и богато украсени тавани, паркетът е положен с образец на живописна композиция. В този случай моделът на предното покритие се комбинира с дизайна на тавана.

Полагане на блоков паркет

Традиционният художествен под е от блоков паркет от различни видове дървесина. В този случай широко се използват различни вложки и бордюри. Моделът може да бъде съставен от дъски, поставени по определен начин и разрязани наполовина (фигурата по-долу).

Дъските могат да бъдат клинове, триъгълници. Рисунката в този случай ще бъде по-сложна, комбинациите ще бъдат по-сложни.

Освен това самите ленти могат да бъдат носители на определен модел. В тази форма те много приличат на бордюри, но с тази разлика, че бордюрите нямат канали за закрепване. Монтаж на художествен паркет, който включва голям бройдъски с различна геометрия включва участието на квалифицирани специалисти, които разполагат с подходящия инструмент за полагане на такива подове. Има редица фирми, които освен производството на самия художествен паркет, предоставят услуги по отношение на изработката на работи по монтаж на художествени подове с най-различна степен на сложност. В такива фирми ще ви помогнат да изберете общо художествено решение за бъдещия ви под, да изберете най-подходящите материали.

Полагането на арт паркет е старателна задача

Връщайки се към въпроса за полагането на художествен паркет, трябва да кажа, че има два начина за прилагането му:

Първият начин.Фабрични данни художествена рисунказалепени под натиск към щита. В тази форма дъските се продават. Купувачът трябва само да монтира тези дъски една към друга на място и да лакира. Недостатъкът на този метод е, че практически е много трудно да се постигне точност при монтиране на щитовете. Това може да се потвърди от всеки, който има опит в полагането на панелен паркет.

Втори начин.Всички компоненти на художествения паркет (планки, изрези, вложки и др.) се полагат директно на място върху предварително подготвена основа. Разбира се, това е по-труден начин, но ви позволява да получавате гарантирано качествоПокрийте.

Разбира се, за такъв стайлинг трябва да използвате изключително висококачествени компоненти. Препоръчителната дебелина на паркетните дъски е 15 мм. При тази дебелина полезният слой (до канала или билото) е 7 мм, което не е много по-тънко от това на лента от 22 мм.

В същото време дъските с дебелина над 15 mm значително губят своята еластичност, което се отразява на качеството на прилягане един към друг и закрепване към основата. Лесното използване на ленти с дебелина 15 мм се крие и във факта, че това е най-често срещаната дебелина за повечето производители. Следователно винаги има възможност, в случай на недостиг, да вземете ленти с такава дебелина, т.к винаги има повече от тях в продажба.

Паркетни дъски с задни страниТрябва да имате перпендикулярни прорези по цялата дължина до почти половината от дебелината. Повечето фирми произвеждат ламели с готови прорези. Ако няма такива слотове, тогава лентите могат да се издуят по време на монтажа и да се деформират поради влага в краищата. Това от своя страна ще доведе до необходимостта от по-често почистване на подовете. Паркетните дъски също трябва да имат добра геометрия. Това означава, че при докинг на плоска повърхностняколко дъски не трябва да образуват никакви пролуки и разлики. Ръбовете не трябва да са начупени, гладки и равномерни. Наличието на пукнатини както от предната, така и от задната страна на дъските е изключено.

Относно въпроса качество на дървесината , от който е изработен паркетът, след това, както вече споменахме, на първо място е дъбът ... Останалите дървесни видове са значително по-ниски от дъба по редица характеристики. Букът и ясенът например имат повишена хигроскопичност и повишен коефициент на обемно разширение при намокряне. Иглолистни дърветадървен материал има добри характеристики, но се отличават със своята мекота. Що се отнася до появилите се на пазара екзотични видове дървета, чийто материал се използва за производството на паркет, много от тях са с повишено съдържание на смола и тяхната пригодност в нашите климатични условия все още не е напълно проучена.

Полагане на паркет върху шперплат

Бетонна замазка съвременни условияе най-разпространената основа за полагане на паркет. Но тази основа губи в сравнение с конструкцията от влагоустойчив шперплат.

Основа за използване на художествен паркет
влагоустойчив шперплат.
1 - многослоен лак; 2 - дъски от парче паркет;
3- лепило за паркет; 4 - листове от влагоустойчив шперплат (40 × 40 см);
5 - хидроизолационен слой (бисквит мастика или филм); 6 -
грунд (грунд); 7 - замазка; 8 - подова плоча; 9 - паркет
нокът; 10 - дюбели

Факт е, че бетонът и дървото също са различни материалии съответно реагират различно на колебанията в температурата и влажността в помещението. Поради тази причина в паркетните дъски могат да се появят пукнатини, които постепенно ще излязат на повърхността. Наличието на слой от шперплат ще играе ролята на амортисьор между бетонната замазка и дървото на паркетната дъска. Шперплатът компенсира разликата в напреженията между бетон и дърво и не пренася тези напрежения върху паркета. Ако се появят пукнатини в дъските, те ще бъдат много по-малки (както по брой, така и по дълбочина на проникване) и няма да достигнат до повърхността на покритието.

Как да изберем дебелината на слоя шперплат за конкретен вид паркет? Правилото тук е просто - дебелината на шперплата трябва да е равна или малко по-тънка от дебелината на паркетните дъски.

Нека се спрем по-подробно на конструкция, използваща като основа устойчив на влага шперплат.

Грунд се нанася върху правилно подготвена бетонна замазка със съдържание на влага не повече от 12%. Грундът ще свърже праха и ще подобри адхезията (адхезията) на мастика към бетона.

След това се нанася слой от мастика "биск", който действа като хидроизолационен слой. Вместо мастика можете да използвате филм (полиетилен, полипропилен) с фолио, което се полага върху замазката със задължително припокриване на слоевете с поне 8-10 см. Квадрати от влагоустойчив шперплат (обикновено 40 × 40 см) се полагат върху бисквит мастика (или филм) ... Тези квадрати се подготвят предварително чрез изрязване стандартен листшперплат на четири части. Това се прави, за да се елиминират прекомерните напрежения в самия слой шперплат и да се осигури по-добро прилягане на шперплата към замазката. Разстоянието между квадратите от шперплат трябва да бъде в рамките на 3-5 мм.

Всеки квадрат е насочен към подовата плоча (през замазката) по периметъра и в центъра (5-8 метални дюбела). Можете да започнете да полагате художествен паркет върху завършената основа от шперплат.

Дъските ще бъдат закрепени към шперплат с пирони или с лепило. Що се отнася до лепилото, в този случай е малко вероятно да са подходящи местни KS, KSU и др. Ще е необходимо да се използват чужди лепила като "Tarbicol" или "Franklin".

След полагане на паркета, той трябва да се шлайфа с лентов шлайф на няколко минавания. На всеки три преминавания песъчинката на абразива ще намалее от 60 на 120 единици. И трите прохода се извършват от различни посоки: два пъти във взаимно перпендикулярни посоки под ъгъл от 45° спрямо зърното на дървото и веднъж - по линията на падане на светлината: от прозорец до врата.

В края на процеса на шлайфане шевовете между паркетните дъски се шпакловат със специални смеси като "BONA", "SPAKELLI" и др. Изборът на пълнител зависи от това какъв вид покритие ще бъде избрано, лак, масло и други съединения. Втриването на шпакловката в шевовете трябва да се извършва с шпатула от неръждаема стомана до цялата дълбочина на шева (пролука, пукнатини).

Излишният пълнител трябва да се отстрани незабавно от повърхността на пода. Когато нанесената замазка се втвърди, трябва да направите още един проход.

Не забравяйте, че цялата останала шпакловка, която не е отстранена от подовата повърхност преди лакирането, впоследствие ще даде белезникави петна и ще развали цялостното впечатление от извършената работа.

И така, окончателното шлайфане е завършено, подовата повърхност е вакуумирана. Можете да продължите с окончателното завършване на художествения паркет. Ако се вземе решение за лакиране на пода, тогава е необходимо да се реши кой лак е по-добър - матов или гланц, водно-дисперсионен или синтетичен. Първите две напълно зависят от вкуса на клиента, изборът на водно-дисперсионен лак е за предпочитане, когато е необходимо да се изключи наличието на всякакви вредни компоненти и да се осигури висока пожарна безопасност.

Синтетичните лакове са по-ниски от водно-дисперсионните лакове по отношение на примеси и пожарна безопасност, но превъзхождат здравината, износоустойчивостта и еластичността на покритието. В допълнение, тези лакове, както и двукомпонентни (реактивни) лакови композицииви позволяват да увеличите наситеността на цвета на подовата настилка, за да постигнете промяна в общия цветови тон на дървото.

Препоръчително е да нанесете допълнителен грунд преди лакиране. Може да бъде или независим състав, или включен компонент в нанесения лак, който се разрежда за това с разтворител с 20-40%. В някои случаи грундът може да ви помогне да запазите повече светъл нюансдърво. Изборът на самия състав на грунда зависи от това какъв вид лак ще се използва. Ролката, използвана за нанасяне на грунда, не се препоръчва за лакиране.

За да се получи висококачествена повърхност, е препоръчително да се шлайфа всеки междинен слой лак, последвано от почистване с влажна кърпа.

Освен лак могат да се използват мастики на базата на пчелен восък. В същото време повърхността на пода придобива копринена структура и запазва естествения чар на дървото.

Отделна група са маслените покрития (импрегнации) на пода. Основата на такива покрития са растителни масла (напр. ленено масло). Съставът на покритията може да включва пчелен восък, колофон и други компоненти. Маслените покрития имат способността да проникват в дървото до определена дълбочина, повишавайки износоустойчивостта на покритието и намалявайки хигроскопичността на дървото.

Видео за монтаж на художествен паркет:

Артистичният паркет има свой заместител – това е панелен арт паркет, който е по-евтин и лесен за монтаж. Полагането му е подобно на това на панелен паркет, но има свои собствени характеристики.

Артистичен панелен паркет

Конструктивно декоративните паркетни плочи се състоят от основа и лицево покритие. Най-често основата на щитовете е от бор. Основната структура е от два вида:

Еднослойна основа

Артистична паркетна дъска с еднослойна
основа
а - цял щит; б - клещи-екстри; 1 - ремъци;
2 - напречна част; 3 - пълнеж

Такава основа се състои от лента, която е направена от пръти с дебелина 55-65 mm и ширина 110 mm, и от пълнеж. Пълнежът е 35 мм рендосани борови дъски. Дъските са свързани с гребен. Лентите за ремъци са свързани помежду си в ъглите с отворен шип, който е залепен с водоустойчиво лепило. За здравина на щита в средата на лентата има напречна част, изработена от пръти от същото сечение. Дизайнът на такъв щит осигурява устойчивост на деформация при промяна на условията на температура и влажност.

Двуслойна основа

Художествена паркетна дъска с двуслойна
основа
1 - преден капак; 2 - втори слой; 3 - първият слой;
4 - слотове

Такава основа се състои от два слоя, които са залепени заедно във взаимно перпендикулярна посока. Тези слоеве имат прорези: от горния слой в горната равнина и от долния слой в долната равнина. Общата дебелина на основата е 37-43 мм. Предното покритие на плоскостите на художествения паркет е от дъски от ценни дървесни видове по зададен модел. Облицовъчните ленти са с дебелина 6-10 мм. Дъските прилягат плътно по зададен модел и се залепват към основата с помощта на водоустойчиво лепило. Предният капак на всеки щит не достига до ръбовете му с 8-15 мм. Тези части, непокрити с дъски, са предназначени за закрепване на дъските към подовата настилка с помощта на винтове.

След полагане и фиксиране на дъските, празнините се запълват с вложки (например оформления или бордюри). Вложките могат да бъдат с различни конфигурации.

Вложките са произведени с допуски, така че елементът да може да бъде прецизно регулиран на място преди залепване.

Често художествените щитове имат и стенни разширения (както на снимката на еднослоен щит: b). Доборите представляват фризов кант на пода. Дължината на фризовите щитове е равна на дължината на основния щит, а ширината е равна на половината от неговата ширина.

Лаги за полагане на паркетни дъски

Основите за паркетни дъски могат да бъдат много различни. Полагането може да се извърши върху замазка, по-добре - върху фибропласт, още по-добре - върху устойчив на влага шперплат, за който говорихме подробно преди.

Няма нужда да се спираме на тези основания. Но има още един вид основа - върху изоставането. По-точно, това ще бъде решетка от изоставането (снимката по-долу).

Обшивка от изоставането:
1 - напречна греда; 2 - изоставания; 3 - изрязване на напречната греда в трупите "на зъба"

Базира се на пръти с дебелина от 20 до 40 мм и ширина от 30 до 50 мм. Разстоянието между изоставанията ще зависи от размера на щита. Припомняме, че размерите на плоскостите варират от 800x800x54 мм до 1000x1000x54 мм. Обшивката трябва да бъде подредена така, че всеки щит да лежи едновременно върху три трупа.

Напречните греди се изрязват между лагите. Напречните греди се монтират от греди от същото сечение като трупите. За да се придаде по-голяма твърдост на струга, напречните прътове се изрязват в изоставанията на зъб 3. Ако летвите от лагите лежат върху бетонна основа или върху звукоизолиращи уплътнения и не са свързани с тях чрез закрепване, тогава напречните прътове са прикрепени до изоставания с нокти вместо с разфасовки. Когато трупите са закрепени към основата (циментово-пясъчен разтвор) или към гредите, напречните греди остават върху резниците без допълнителни крепежни елементи.

Пресечните точки са закрепени с пирони или винтове. При конструирането на обшивката е необходимо да се гарантира, че ъглите между гредите и напречните греди са правилни. Тези ъгли трябва да са прави. След проверка на хоризонталността на летвата, те започват да я прикрепят към основата с покритие от циментово-пясъчен разтвор M100. Ако е предвидено от проекта, първо трябва да забиете пирони в страничните равнини на изоставането от двете страни. След подреждането на летвата е необходимо отново да почистите основата от остатъци.

Полагане на панелен паркет

Когато съдържанието на влага в покритието е под 8%, можете предварително да поставите дъските. За да поставите паркетни дъски, е необходимо да опънете две взаимно перпендикулярни шнура, които трябва да съвпадат с осите на трупа. Кабелите трябва да минават по централната линия на стаята. Първият щит е поставен в центъра на стаята, така че краищата му да съвпадат с шнуровете.

Фигурата по-долу показва закрепването на щита към щайгата. Щитовете са закрепени с винтове. Преди да монтирате щита на място, дупки се пробиват в основната облицовка в ъглите на дъските и в средата. След монтиране на щита на място, винтовете се завинтват в отворите. Ако има място за поставяне в центъра на щита, тогава го прикрепете към центъра на щита. Ако щитовете са 1000 mm или повече, тогава от всяка страна на щита се пробиват две или три дупки, без да се броят ъгловите отвори.

Изграждане на панелен художествен паркет върху трупи:
1 - подова плоча; 2 - замазка; 3 - изоставане; 4 - паркетна дъска;
5 - места за закрепване с винтове; 6 - вложка

Винтовете се завинтват така, че главите им да не се издигат над повърхността на лентата на таблата и да не пречат на по-нататъшното залепване на вложките. Следващите щитове се подреждат от центъра към стените. Щитовете могат да се поставят в произволен ред. Външните панели се регулират така, че да има празнина между стената и пода от 10-15 мм.

След като всички дъски са положени, те започват да залепват вложките. Вложките са ръчно монтирани, за да осигурят плътно прилепване към таблата. Прикрепени са вложки за лепило. Когато лепилото се втвърди, вложките трябва да се изрежат до нивото на таблата, т.к те ще се повишат с повече от 2 мм.

Ако художественият паркет в проекта е снабден с фриз, тогава обшивката от трупите към стените не се донася. За фриза се прави отделна основа. По правило фризът се извършва на същото ниво на готовия под. Но е възможно да се организира фриз над или под нивото на пода. Ако основата под фриза е циментово-пясъчна замазка, то съдържанието на влага преди полагане на фриза не трябва да надвишава 6%. Ако подовата настилка служи за основа, тя трябва да бъде под маркировката на горното подово покритие с дебелината на паркетната дъска и слоя. Ако фризът е направен от мрамор, тогава преди полагането циментово-пясъчната основа се съхранява, докато разтворът се втвърди напълно. Фризът се полага върху мастика.

При подреждането на художествени подове бордюрите се използват все по-често. Те са онези универсални елементи, с които можете да създадете модел с всякаква сложност и да подчертаете всяка част от пода. Технологичните характеристики на бордюрите позволяват съчетаването им с всеки паркет, чиято дебелина е съвместима с тях. Непрекъснато нарастващата нужда от бордюри е продиктувана от усъвършенстването на технологията на полагане на всички видове паркет – от обикновен парче до високохудожествено покритие. Бордюри придават на всеки паркет по-изтънчен дизайн и завършеност на формата. Самото художествено решение на бордюрите е много разнообразно, както и техните геометрични форми. Стандартната дебелина на бордюра е 15-16-22 мм.