Как да развиете тапа за източване със скъсани ръбове. Квадрат на тапата за източване. Как да развиете квадрат и да не запълвате краищата. как да отворите дренажния филтър

Филтърът за източване в пералната машина предпазва помпата от отломки и чужди малки неща, които попадат в резервоара заедно с дрехите. За да предотвратите запушване на филтъра и запушване на дренажа, той трябва да се почиства редовно. Но понякога собствениците на перални машини забравят за това и филтърът прелива от отпадъци. В резултат на това възникват следните ситуации на повреда на оборудването:

Машината не източва вода от резервоара и показва код за грешка при източване.
SMA работи с прекъсвания. Водата напуска резервоара бавно и непълно. Машината спира и показва грешка. Често се чува силен шум на помпата. Понякога се чува почукващ звук, сякаш нещо е ударило помпата.

В ръководството за потребителя, за да се премахнат подобни грешки, се препоръчва да извадите филтъра от пералната машина и да го почистите. Обикновено информацията се дава под формата на диаграма и кратко описание на стъпките за почистване.

След като прочетете инструкциите, собственикът или господарката на автоматичната машина отваря люка или долния панел и се сблъсква с друг проблем:

Филтърът за източване не може да бъде свален. Дръжката на капака не помръдва, сякаш е заварена към тялото.
Филтърът се превърта на четвърт или половин оборот, но не отива по-нататък.
Филтърът изглежда е напълно развинтен, но не може да бъде изваден.

Как да бъде и какво да правя, ако филтърът в пералната машина не се отваря, не е посочено в ръководството. Затова сме подготвили кратко ръководство как да извадите упорития дренажен филтър от пералнята.

Първо, нека да разберем защо дренажният възел се препъва и не иска да се подчини.

Защо не можеш да развиеш, свалиш и извадиш филтъра

Основната причина са чужди предмети. Купчина, вълна, косми, малки чужди тела, носни кърпички, салфетки, чорапи попадат в капана пред помпата и плътно блокират движението й в охлюва.

По-рядко премахването на филтъра в перална машина затруднява мащабирането на нишките. Образува се, ако не е почистван дълго време.

3 начина за отваряне на дренажния филтър

Преди да започнете "операцията", изключете CMA от мрежата и изключете водоснабдяването. Приложете представените методи последователно, ако предишната опция не помогна, използвайте следващата.

Първият метод е да използвате инструмент, ако капакът на филтъра не може да се развие.

Има дръжка на капака на филтъра или тапата на отвора. Опитайте да го завъртите с клещи или клещи. Внимавайте много да не счупите филтъра.

Вторият метод е да наклоните машината назад и да почукате капака на филтъра с ръка.

Методът работи и при трите проблема:

когато филтърът изобщо не се върти,
завои, но само на четвърт или половин оборот,
развинтен, но не свален.

Наклонете машината назад на 45 градуса (по-добре е да се облегнете на стената) и почукайте с юмрук или длан по капака на филтъра и до тялото. Възможно е чужди предмети (монети, детайли от долната част на сутиен, фиби, чорапи и др.), които заключват филтъра, да променят позицията си и да спрат да го блокират от усукване или издърпване.

Третият начин - демонтирайте дренажната помпа, почистете спиралата и развийте-издърпайте филтъра

Работи и за трите "проблеми" с филтър:

когато филтърът изобщо не се върти,
завои, но само на четвърт или половин оборот,
развива се, но не се изважда.

Методът е сложен, така че продължете с него, ако първите две опции не помогнаха да премахнете дренажния филтър. Вашата цел е да стигнете до охлюва с дренажната помпа, да изключите помпата от нея (понякога е по-удобно да направите това, като премахнете самото стъкло на охлюва) и да почистите филтъра през образувания отвор.

Съвет!Ако сте далеч от технологиите и изобщо не разбирате устройството на пералната машина, препоръчваме да се обадите на капитана. Например от нашата работилница. Самостоятелният ремонт може не само да отнеме много време от неспециалиста, но и да доведе до по-скъпи последици.

При съвременните перални машини с хоризонтално зареждане, в зависимост от конструктивните особености, спиралата с дренажна помпа може да се демонтира по следните три начина.

1.Отдолу през дъното, ако има достъп... Ако няма дъно или може лесно да се отстрани, тогава е най-удобно да демонтирате помпата по този начин. Поставете пералната машина на една страна или я наклонете назад на 45-60 градуса към стената. Потърсете помпата веднага след филтъра в долния край на кутията.

Забележка! При някои модели перални машини дъното частично липсва, но достъпът до помпата е затруднен от стоманен прът с монтаж за амортисьор (много често срещан дизайн в маркатаBosch). Или при модели перални със защита на корпуса от течове, сензорът „Aquastop“ е монтиран отдолу. И в двата случая описаният метод за достъп до помпата не е подходящ.

2. През задната стена... В такива CM дренажната помпа е разположена по-близо до задната стена, така че е много удобно да стигнете до нея по този начин. Задният панел обикновено е фиксиран с четири винта и може лесно да се отстрани. Този дизайн на помпа често се среща в пералните машини на марката Ardo.

3. Отпред, премахване на предния панел с люка.Най-отнемащият време, но понякога единствен метод. Например при много модели на Bosch и Siemens с хоризонтално натоварване няма друг начин да стигнете до помпата.

Ще трябва да демонтирате горния капак на машината и външната скоба, която закрепва гумената яка на вратата към предния панел. Освен това може да се наложи да извадите кошчето за перилни препарати, да премахнете контролния панел и да развиете винтовете, които закрепват UBL към предната фасада с люк. Едва след тези стъпки може да се премахне самата фасада, която обикновено се държи с 3-4 винта. Два винта, като правило, са разположени в ъглите на дъното (за да стигнете до тях, понякога трябва да премахнете долния панел). С останалите един или два винта може да има различни опции, в зависимост от марката-модел на пералнята. Обикновено трябва да ги търсите в горните ъгли на рамката или около дозатора.

Забележка!Описаните методи за достъп до дренажната помпа се използват от майстори на "RemBytTech" за машини с хоризонтално зареждане на бельо. Ако имате машина за вертикално зареждане, е много лесно да стигнете до помпата през страничната стена - дясна или лява. Кой, вижте местоположението на филтъра. По-близо до коя стена е разположен филтърът, ако погледнете машината отпред, махнете този.

Общата процедура след като сте отворили помпата е както следва:

Изключете захранващите проводници от помпата.
Поставете парцал или леген под охлюва с помпа и извършете всички следващи действия над тях.
С помощта на клещи или клещи отстранете скобата, която закрепва дренажа на резервоара към помпата и я отделете от спиралата.
Опитайте да почистите спиралата през дренажния отвор. Ако не е възможно да стигнете до отвора или да премахнете предмети, които блокират развиването и изтеглянето на филтъра, не е възможно, продължете с разглобяването на помпата.
Разкачете скобата, която фиксира дренажния маркуч към помпата и извадете маркуча от спиралата.
Изключете помпения модул от тялото на пералната машина. Обикновено помпата със спирала е прикрепена или към предната стена на машината, или към дъното с няколко винта или винта.
Разглобете помпата на части, като разкачите самата помпа от стъклото (охлюв). Закрепва се към кохлеята с винтове или ключалки. В първия случай трябва да развиете винтовете (обикновено 3 броя), във втория - завъртете помпата обратно на часовниковата стрелка, докато ключалките излязат от слотовете.
Почистете стъклото на помпата през отвора.

След почистване дренажният филтър трябва лесно да се отвинти или издърпа.

Какво да направите, ако нито един от методите не работи

Това означава, че филтърът на пералната машина не може да се отстрани поради отлагания на котлен камък или варовик от твърда вода. Следвайте тези стъпки последователно, за да разрешите проблема. Това ще помогне да се сведат до минимум възможните разходи за нови части.

Накиснете чаша с филтър в разтвор на вода с лимонена киселина,ако вече сте го разглобили, за да разтворите вар. Или направете профилактично измиване с лимон, ако още не сте разглобили помпата. За накисване ви е необходим съд, в който е поставена чаша с филтър, така че да е напълно под вода. Налейте вода гореща, но не кипяща, в района на 40-60 ° C, за да намалите вероятността от повреда на пластмасовите части на монтажа и гуменото уплътнение на филтъра. Сложете около една супена лъжица лимонена киселина в легена. Може да се наложи да претеглите охлюва с филтър с нещо, за да не изплува след напълване на съда с вода. Оставете филтъра да кисне 1-2 часа, след което опитайте да го развиете. Не е факт, че ще работи, но ако работи, тогава ще спестите от нови части. Единственото нещо, което може да пострада, е гуменото уплътнение на филтъра. Киселината може да го повреди и ще трябва да бъде заменена. Сигурен признак за повреда на уплътнението е теч от филтъра след преинсталиране.
Опитайте се внимателно да счупите филтъра от охлюва и да инсталирате нов.... Пластмасата е крехка и може да се реже с ножици за тел, след това да се усуква и почиства. Продължете внимателно, не повреждайте резбата на стъклото (охлюв). В противен случай ще трябва да се смени целият охлюв, а не само филтърът. При повредени нишки от охлюв новият дренажен филтър ще изтече.
Сменете спиралата и филтърния модул... Веднага, ако не искате да се занимавате с развиване или когато не е било възможно внимателно да счупите филтъра. Това е по-скъпо от закупуването на уплътнение или нов улавящ филтър. Но смяната му гарантира, че филтърът няма да изтече след монтажа.

Ако сте прочели статията и сте разбрали, че сами да извадите филтъра на пералната машина е невъзможна задача за вас, тогава поверете тази работа на майсторите на "RemBytTech".

Компетентен сервиз за перални машини в Москва и Московска област

Сервиз "RemBytTech" обслужва и ремонтира всички марки и видове автоматични перални от 2003г. Работим в дома на клиента, знаем как правилно да извадим филтъра от пералнята с хоризонтално и вертикално зареждане. Обслужваме марки: Samsung, Bosch, Electrolux, LG, Zanussi, Indesit, Atlant, Vestel, Kandy и много други.

Вижте таблицата за цени на услугата по марки.

Марка пералня	Цена* (само работа)
Заминаване на майстора	Е свободен
Пералня Bosch	от 1200 рубли.
Пералня Indesit	от 1000 rub.
Пералня Samsung	от 1500 rub.
Пералня LG	от 1400 рубли.
Пералня Аристон	от 1000 rub.
Пералня Candy	от 1300 rub.
Пералня Electrolux	от 1200 рубли.
Пералня Zanussi	от 1200 рубли.
Пералня Miele	от 1500 rub.
Пералня Whirlpool	от 1500 rub.
Пералня BEKO	от 1100 rub.
Пералня Siemens	от 1500 rub.
Пералня Ardo	от 1100 rub.
Пералня AEG	от 1400 рубли.
Пералня Brandt	от 1100 rub.
Пералня Атлант	от 1000 rub.
Пералня Gorenje	от 1400 рубли.
пералня Hotpoint Ariston	от 1500 rub.
Друга марка	от 900 рубли

* Тарифа за работа. Резервните части се заплащат допълнително, ако сервизният техник установи счупени части или ги повреди при сваляне на филтъра (разбира се, с ваше съгласие). Тарифата и цената на резервните части се влияят от годината на пускане на AGR, модела и марката.

Обадете се на "RemBytTech" на телефони:

Пристигаме при поискване в деня на подаване или на следващия. Ако ви е неудобно услугата в тези дни, моля, посочете друга дата.

Съвременните автомобили имат много чести повреди, нарязват резбите на щепсела в масления съд на двигателя, това е почти консуматив, който се препоръчва да се сменя заедно със следващата смяна на маслото.

Но естествено това се случва при старите коли, поради големия пробег със съответния брой смени на масло. Така в моя случай се случи, за 300 000 км. с честота на смяна около 7000 км се оказа 42 пъти виновникът е усукан и усукан. И има страх, че в движение, не дай си Боже, нищо не излиза и не губи масло със сериозни последствия, след това постоянно по малко, но затягаш момента на затягане, това е друга причина, че само 40 пъти беше достатъчно. Друга причина е използването на по-мек метал за болта, и по-здрав метал за резбата в палета, което е добре, иначе ремонтът щеше да стане по-дълъг и по-скъп.

Така че, отново завъртайки щепсела, забелязвате, че дълго време няма спиране-спиране на затягането, тогава е препоръчително да разберете това рано и да спрете навреме. Опитайте се леко да започнете да развивате с разтягане върху себе си, но най-вероятно е твърде късно, завоите са облизани и зациклени, няма какво да избута болта.

Освен това, който се бори с този проблем, те заваряват щангата към тапата, за да може да се издърпа през лоста заедно с въртене, да се пробие със същата цел, за да се хване и издърпа. Но бях твърде мързелив да направя всичко това, затова измислих такъв метод и всичко се оказа добре.

От лента с дебелина 2 мм, в моя случай се оказа неръждаема стомана, но не фундаментално, с помощта на мелница (шлайф), изрязах такова двойно длето, размерът на разреза зависи от размера на твоя болт, заточи ръбовете с клин. След това заби няколко милиметра под главата на щепсела (между главата и уплътнението) с чук и го завъртя малко, около четвърт оборот с гаечен ключ, след това го чука още малко и го завъртя малко, основното е да не бързате, така че длетото да не изскочи при завъртане и от следващото чукане длетото стигна напълно до спиране в тялото на болта и завъртането с гаечен ключ лесно разви щепсела. Отне 10 минути, за да направите всичко и най-важното е, че не е трябвало да развивате заваръчния.

Ето как изглеждат отстранената тапа и уплътнението след набиване на длетото за изтегляне.

Тук можете да видите повреда на резбите в палета, но това са предимно метални остатъци от изрязаните завои от болта, но те натиснаха силно и не искаха да бъдат премахнати, нямах такъв кран, като 14 * 1,5 , но намерих подходящ самоделен болт, от който първо направи аналог на крана с мелница, закара резбата, с магнит, поставен в отвора, събра стружки, които бяха паднали в палета. И след това, след като отрязах всичко ненужно и заварих гайката, получих голяма болт-гайка, направих уплътнение от някакъв лист алуминий. Прецаках го и потеглих, но при следващата смяна на маслото не забравяйте да си купите фабричен щепсел!

PS. Кое е лошото, че трябваше да източа ново масло заради тапата, за да не го изхвърля, първо трябва да измиете добре картера и всичко, което може да хване маслената струя, а също и да използвате чиста кофа или отрязана 5 литра изпод водата. Маслото, дори след като беше само в двигателя за няколко минути, вече беше черно (

В перална машина периодично трябва да почиствате филтъра на помпата и самото работно колело. Понякога има спешна нужда от тези действия.

Така беше и при мен, трябваше да се изправя пред факта, че помпата не изпомпва вода от машината, тя беше запушена. По принцип няма нищо сложно в тази процедура, отвивате капака и го почиствате. Но уви, в моя случай не беше възможно да го направя по описания по-горе начин.

Ами ако капакът на помпата не се извие

Машината спря да източва водата, опитвам се да развия точно тази тапа за почистване на помпата, но я няма в нито една, дори с помощта на клещи. Веднага отбелязвам, че не трябва да се прилага прекомерна сила с клещи, тъй като пластмасовата дръжка на този щепсел лесно се счупва.

Трябваше да действам драстично, махнах помпата!

Причината се оказа, че там, вътре, попаднаха няколко памучни тампона - не е ясно какво са правили в изпраното пране? Но именно тези пръчки влязоха в тръбопровода на помпата, свързан с гумен маркуч "Охлюв" към барабана на пералната машина, и застанаха там вертикално.

И поради факта, че този капак не е просто тапа, той има специален дизайн отвътре. На снимката в горната част, най-вдясно, се вижда, че от тапата се простират две стойки, върху които има защитен пръстен. Благодарение на тази конструкция, работното колело на помпата има известна защита от малки предмети, попадащи в помпата.

И така, те влязоха в тези памучни тампони вертикално, като частично останаха в пластмасовата тръба, блокираха способността за отвиване на тапата, той просто опря решетките си в тях. Но разбрах това едва след като премахнах напълно цялата помпа от машината.

Целият този блок, филтърът заедно с двигателя, трябва да се отстрани, за да може да се почисти старателно.

Премахнато елементарно. Изваждаме машината от контакта и изключваме маркучите, ако пречат на ставането отдолу, накланяме машината или дори я поставяме настрани, след като се уверим, че в нея няма вода, ако има нещо, тогава.

Изключваме захранващия терминал и маркучите от дюзите на помпата, за това се нуждаете от клещи, за да разхлабите скобите, фиксиращи маркучите върху дюзите. Развиваме крепежните винтове от предната страна и изваждаме помпата. Сега е възможно да извадите памучните тампони през отвора на дюзата. Капакът се освобождава, може да се отвие за по-нататъшно почистване, след което остава да се сглоби и инсталира отново всичко.

Тук си ремонтирах колата и дойде време за планова смяна на маслото в скоростните кутии. И в СузукиДжимнина скоростните кутии се използва не особено удобен щепсел с квадратен слот. Въз основа на отзивите от повечето потребители, които прочетох преди да сменя маслото в осите на Jimny, научих, че заклинването на ръбовете на квадрат или откъсването на всички ръбове е доста често срещано нещо за такива свещи. Между другото, изглежда, че квадратните щепсели се използват не само в Suzuki Jimny, но и в други автомобили. Това следва от името на специалните квадратни глави, които можете да закупите в автокъщата. На опаковката има фраза, която се фука: квадратен ключ за източване на масло.

Същността на статията е как да избегнете задръстване на ръбовете. В крайна сметка, ако откъснете ръбовете на тапата, тогава усукването му няма да е удобно, меко казано. Всъщност самият квадратен сплайн е епицентърът на проблемите. В крайна сметка натоварването се разпределя само между четири лица и това е увеличение на модула на натоварване във всяка точка на слота. Следователно квадратният процеп е много лесен за счупване.

Как да развия квадратната щепсела, ако ключът е завъртян? Всъщност не е много лесно. Можете да опитате да го избиете с длето или можете да заварите обикновена гайка върху тапата и да я завъртите за нея. Но всичко това няма да отнеме нито един час работа. Ще се опитаме да развием стандартния щепсел, без да разваляме стандартния квадрат. Как да го направим?

Първото нещо, което трябва да направите, около ден преди планираната процедура, е да почистите правилно обслуженото устройство. Почистете правилно слота с желязна четка, отвертка и други помощни инструменти.
Напълнете предварително (за ден-два) целия модул със състав като течен ключ или WD-40. Тези средства не са толкова мега спестяващи, както пишат за това в рекламата, но ще имат някакъв ефект. Съответно, прониквайки в резбата, те могат да опростят процеса на отвиване.
Оставете скоростната кутия да се охлади правилно преди обслужване. Много често ядките клин от нагряване. Съответно не бързайте да развивате мостовете, докато са топли. По-добре е да направите това след дълъг престой.
Когато работите с скапан слот (като квадрат), е много, много важно да изберете правилния размер на клавиша. И така, в Suzuki Jimny се използва квадратен ключ от 10 мм в мостовете и на разпределителната кутия, но мнозина поради неопитност и неразбиране набутват там уж подходяща глава 3/8. Ако гайката е дори леко изгоряла, тогава слотът е завършен. Завъртането на 3/8 ще се завърти и ще трябва да танцувате с тамбура. Затова стриктно изберете подходящия квадратен размер. Необходимият размер трябва да се забие с чук, докато се проникне напълно в слота. Конкретно в Jimny е много лесно да се направи това, tk. мостовете са високи и е лесно да се изкачи там. Ако ключът не е поставен докрай, той ще унищожи гайката.
Не използвайте гаечни ключове. Ако ръбовете на 10-милиметровия квадратен ключ са се провалили, тогава използването на такъв ключ най-накрая ще съсипе и без това лошия прорез на маслената тапа на скоростната кутия. Ето защо е по-добре да не сте скъперници и да си купите добър нов ключ. Глава за стандартен комплект работи най-добре.
Ако гайката не се развие веднага, тогава не е нужно безсмислено да я дърпате и счупвате. Бавно, с голям лост и бавно се опитайте да развиете заседналата гайка. С правилния подход и добър ключ успехът ви е почти гарантиран 🙂 Ако забележите, че слот-квадартът плава, спрете и помислете какво се случва. Няма къде да бързате. В крайна сметка само помислете колко хемороиди ще имате, ако слотът бъде откъснат.
Ако всичко друго не помогне, опитайте да загреете гайката с горелка. Това трябва да се направи много, много внимателно, като имате под ръка пожарогасител. В противен случай машината може да се повреди от пожар. Въпросът тук не е в различното разширение на метала, а в това, че при повишаване на температурата се разрушава тънък слой слак, който се образува при подкиселяване на ядката и който я залепва по тялото. Ако изгори, тогава ще има многократно по-малко проблеми. Техниката не винаги помага, но има шансове.
Как да се уверите, че гайката не залепва следващия път? Много просто. Сменяйте гайката с нова след всяка смяна на маслото. Щепселът струва около 350-400 рубли. Проблемите на Jimny обикновено възникват с тапа за пълнене на квадрат и трябва само да се смени. Също така използвайте динамометричен ключ, когато затягате щепсела. Между другото, в Suzuki Jimny тапата за пълнене е усукана с 50 N * m, а тапата за източване - с 27 N * m. По-добре да не стегнете малко, отколкото да стегнете прекалено 🙂

P.S. Между другото, когато сменяте маслото в осите и скоростната кутия, винаги започвайте с пробката за пълнене. В крайна сметка, ако той първо развие дренажа и пълнителят не се развие, тогава не можете да карате кола без масло в скоростните кутии. Но ако старото масло остане и щепсела за пълнене под квадрата все още не се отказва, тогава можете да го закарате до сервиза в тази форма и да накажете щепсела чрез заваряване.