Renesanso grožis. Renesanso moteris. Atsirado domėjimasis etniniais kostiumais, to meto damų garderobe buvo galima išvysti kostiumų su indiškais motyvais, o tai paaiškinama amžiaus pabaigoje išplitusiu potraukiu viskam, kas rytietiška.

Kadangi Renesansas buvo pagrįstas pasaulinės prekybos raida ir buvo Didžiųjų geografinių atradimų pradžia, jis išplėšė žmogų iš kito pasaulio, kuriam jis iki šiol priklausė, ir padarė jį savęs šeimininku. Kaip pirkėjas ar pardavėjas, kiekvienas tapo vertingu jai įdomiu objektu.

Renesansas galiausiai paskelbė idealų jausmingo žmogaus tipą, kuris geriau nei bet kas kitas sugeba sukelti meilę kitai lyčiai, be to, griežtai gyvuliška prasme, todėl stiprų seksualinį jausmą.

Šia prasme tikslingas grožis triumfavo, be to, nepaprastai ryškiai Renesanso epochoje, nes tai buvo revoliucinė era. Po senovės pasaulio žlugimo grožis dabar šventė aukščiausią triumfą. Vyras laikomas tobulu, tai yra gražiu, jeigu turi išsiugdę jo seksualinį aktyvumą apibūdinančius požymius: jėgą ir energiją. Moteris yra paskelbta gražia, jei jos kūnas turi visas būtinas savybes, reikalingas motinystei. Visų pirma, krūtys, maitinantis gyvybės šaltinis. Kuo toliau Renesansas vystosi, krūtys tampa vis svarbesnės. Priešingai nei viduramžiais, kai pirmenybė buvo teikiama moterims su siaurais klubais ir liekna figūra, dabar pirmenybė buvo teikiama platiems klubams, tvirtam juosmeniui ir storiems sėdmenims.

Moterų mada. XVI a

Jie mėgo išlenktas moterų figūras, kurios nederėjo su mielumu ir grakštumu. Moteris turėjo būti Junona ir Venera viename asmenyje. Moteris, kurios korsažas pranašauja prabangų kūną, yra vertinama aukščiau už viską. Būtent todėl mergina jau puikuojasi nuostabia krūtine. Didingai pastatyta moteris nusipelno mūsų didžiausio susižavėjimo. Ji turi būti aukšta ir įspūdinga, turi vešlią, gražią krūtinę, plačius klubus, tvirtus sėdmenis, pilnas kojas ir rankas, „galinčias pasmaugti milžiną“. Tai Rubenso moterys, sukurtos jo nemirtingam gyvenimui Trijų Malonių asmenyje. Tokių moterų apmąstymas teikia didžiausią džiaugsmą, nes jų turėjimas vyrui žada didžiausią malonumą.

Pats išsamiausias, išsamiausias ir gausiausias aprašymas skirtas moteriškam grožiui. Ir tai suprantama. Ne tik todėl, kad kūrybinis polinkis yra vyriškos veiklos rezultatas, vyro sukurti moteriško grožio piešiniai yra labiau paplitę nei moters sukurti vyriško grožio idealai, bet daugiausia todėl, kad vyras iš esmės yra agresyvus, o moteris – pasyvus principas. Tiesa, moteris taip pat ieško vyro meilės ir net labiau koncentruota forma nei vyras ieško moters meilės, tačiau ji niekada to nedaro aiškiai ir aiškiai kaip vyras. Todėl vyras savo reikalavimus moters fiziniam grožiui pateikia kuo aiškiausiais ir tiksliausiais apibūdinimais. Trisdešimt šešios dorybės – kitais vertinimais tik aštuoniolika, dvidešimt trys ar dvidešimt septynios – „moteris privalo turėti, jei nori būti žinoma kaip gražuolė ir būti geidžiama“. Šios atskiros gražuolės žymimos pagal formą, spalvą ir pan. Kad šis idealas būtų dar apčiuopiamesnis, konkretesnis, jos dažniausiai atkreipdavo dėmesį į tam tikrų šalių ir miestų moteris. Kelno gyventojai garsėja gražiomis rankomis, Brabanto – gražia nugara, prancūzės – gražiai išgaubtais pilvais, Vienos moterys – vešliomis krūtimis, Švabijos – gražiais sėdmenimis, o bavarietės – gražiausiu grožiu. intymios moters kūno dalys. Renesanso žmonės nenorėjo nieko pamiršti ir pasižymėjo didesniu tikslumu, o kylančios klasės, be to, niekada nepasižymi veidmainišku kuklumu. Kartais jie neapsiribodavo net šiais duomenimis, įsitraukdami į dar intymesnį aprašymą. Moteris, kuri nori būti žinoma kaip gražuolė, turi turėti ne tik vieną iš šių dorybių, bet ir visas kartu.

Olandų prostitutės kostiumas. XVII a

Šis grožio kodas visur buvo aprengtas poetinių aforizmų pavidalu ir pasiekė daugybę versijų, kartais su iliustracijomis. Užtenka pateikti vieną pavyzdį.

Labai dažnoje vestuvinėje dainoje „trisdešimt penkios gražios merginos dorybės“ išvardijamos taip: „Trys turi būti baltos, trys juodos, trys raudonos, trys ilgos, trys trumpos, trys storos. , trys turi būti dideli, trys turi būti maži, trys – siauri, bet apskritai moteris turi būti aukšta ir gero kūno sudėjimo, galvą kaip iš Prahos, kojas kaip iš Reino, krūtine kaip vainikas, skrandis kaip prancūzės, nugara kaip brabanto, rankos kaip Kelno gyventojo.

Niekada tapyboje krūtinės grožis nebuvo vaizduojamas su tokiu karštu susižavėjimu kaip Renesanso epochoje. Jos idealizuotas įvaizdis yra vienas iš neišsenkančių epochos meninių motyvų. Moters krūtys jai – nuostabiausias grožio stebuklas, todėl menininkai jas diena iš dienos piešia ir piešia, kad įamžintų. Kad ir kokį moters gyvenimo epizodą menininkas pavaizduotų, jis visada ras progą įpinti naują posmą į jos krūtų garbei girdimą giesmę.

Kadangi vyras ir moteris visada matė tik lytį, tai, kalbant apie panieką senatvei, pastebime abiejų lyčių aistringą norą „vėl tapti jaunesniam“, ypač moteryje, nes jos žydėjimas trumpesnis. , o senatvės pėdsakai išlenda greičiau ir aiškiau. Tai siaubingai apsunkino jos socialinę padėtį kovoje už vyrą, nes daugeliu atvejų ji neturėjo kitų kovos priemonių, išskyrus gražų kūną. Tai jos pagrindinis kapitalas, statymas. Iš čia ir kilo jos aistringas noras kuo ilgiau išlikti jaunai. Iš šios suprantamos melancholijos didele dalimi išaugo jaunystės fontano idėja, kuri XV–XVI a. toks bendras motyvas.

Sabinų moterų išžaginimas. Vyro ir moters grožio idealas. Itališka graviūra. XVII a

Rytinis jaunos moters tualetas. XVI a

Savaime suprantama, kad „mokslas“ suskubo pasiūlyti dešimtis vaistų tiems, kurie norėjo atrodyti jaunesni. Šarlatanai, čigonai, senos moterys jas parduoda patikliems žmonėms gatvėse ir mugėse, iš dalies slapta, iš dalies atvirai. Ši tema taip pat dažnai paliečiama Maslenitsa pjesėse.

Ne mažiau ryškus įrodymas, patvirtinantis pagrindinę juslinę Renesanso tendenciją, yra požiūris į nuogumą.

Žinoma, kad tuo metu visose šalyse su nuogybėmis buvo elgiamasi gana paprastai. Net XVI amžiuje. ateinančiam miegui jie visiškai nusirengė ir miegojo nuogi. Ir, be to, abiejų lyčių įvairaus amžiaus; Paprastai vyras, žmona, vaikai ir tarnai miegodavo bendrame kambaryje, net neatskirtame pertvaromis. Tai buvo paprotys ne tik tarp valstiečių ir žemesniųjų sluoksnių, bet ir tarp aukštesniųjų miestiečių bei aristokratijos. Jiems nebuvo gėda net prieš svečią, o jis dažniausiai miegodavo bendrame miegamajame su šeima. Žmona eina miegoti be suknelės svečio, kurį mato pirmą kartą gyvenime, akivaizdoje. Kuklumo reikalavimai buvo laikomi įvykdytais, jei ji tai padarė „skaisčiai“. Jei svečias atsisakė nusirengti, jo atsisakymas sukėlė sumišimą. Kiek šis paprotys gyvavo, matyti iš vieno 1587 m. datuojamo dokumento, kuriame šis paprotys smerkiamas, todėl jis išliko iki šiol.

Gražus kūnas buvo eksponuojamas, tačiau ne tik idealizuojant ir perdedant meną, iškeliant objektus aukščiau realybės pasaulio, ne, šiuo atžvilgiu jie nuėjo daug toliau, drąsiai puikavosi nuogumu prieš visą pasaulį – gatvėje. , kur jį supo ir jautė dešimtys tūkstančių smalsuolių akys. Buvo paprotys sutikti princą, lankantį miestą su visiškai nuogomis gražiomis moterimis priešais miesto sienas. Istorija užfiksavo nemažai tokių susitikimų: pavyzdžiui, Liudviko XI įžengimas į Paryžių 1461 m., Karolis Drąsusis į Lilį 1468 m., Karolis V į Antverpeną 1520 m. Išsamesnės informacijos apie paskutinį įvykį turime Diurerio dėka, Jis prisipažino, kad į nuogas gražuoles žiūrėjo su ypatingu susidomėjimu.

Apie Liudviko XI atvykimą į Paryžių pranešama toliau. Prie fontano du Panso stovėjo laukiniai vyrai ir moterys, kovojantys tarpusavyje, o šalia jų trys nuogos gražios merginos, vaizduojančios sirenas, tokiomis nuostabiomis krūtimis ir tokiomis gražiomis formomis, kad nebuvo įmanoma pakankamai atrodyti.

Būtina paliesti dar vieną privataus gyvenimo bruožą, kuris yra ne mažiau klasikinis Renesansui būdingo fizinio grožio kulto įrodymas ir susijęs su iki šiol paliestų idėjų ratu. Turime omenyje vyro ar meilužio intymaus mylimosios ar žmonos kūniško grožio apibūdinimą ir šlovinimą pokalbio su draugais metu, norą suteikti draugui net galimybę pamatyti šį šlovingą grožį savo akimis. Tai viena mėgstamiausių eros pokalbių temų.

Senjoras Brantôme'as praneša: „Pažinojau keletą senjorų, kurie gyrė savo žmonas savo draugams ir labai išsamiai aprašė visas jų žavesys.

Vienas giria žmonos odos spalvą, kaip dramblio kaulo, rausvo atspalvio kaip persikas, švelnus liesti, kaip šilkas ar aksomas, kitas giria jos formų puošnumą, krūtų elastingumą, panašią į „didelius obuolius su grakštūs taškai“ arba „gražūs rutuliai su rausvomis uogomis“, kieti kaip marmuras, o jos šlaunys yra „pusrutuliai, žadantys didžiausią palaimą“. Kiti giriasi savo žmonų „tarsi iškaltomis baltomis kojomis“, kaip „išdidžiomis kolonomis, vainikuotomis gražiu frontonu“. Jie nepamiršta net intymiausių smulkmenų...

Apie dvasines sutuoktinio ar moters savybes jie kalba tik pačioje pabaigoje. Pagrindinį vaidmenį atlieka gražus kūnas, kuris aprašomas nuo galvos iki kojų ir nugaros. Aprašymas dažnai yra paremtas įrodymais. Draugui suteikiama galimybė šnipinėti žmoną prausdamasis ar tualetu, o dar labiau noriai įvedamas į miegamąjį, kur mieganti žmona, neįtardama, kad turi pašalinių liudininkų, jo žvilgsniui atskleidžia visą savo nuogumą. Kartais net pats vyras nulupa ją slepiančius šydus, kad smalsuolių žvilgsniui atsiskleidžia visas jos žavesys. Žmonos kūno grožis demonstruojamas iššaukiančiai, kaip lobis ar lobis, kuris turėtų kelti pavydą, ir neturėtų būti vietos abejonėms. Tuo pačiu metu šių lobių savininkas jais giriasi, norėdamas pabrėžti, kad jis yra jų savininkas. Jis tai daro neslapčia, o žmona retkarčiais turi susitaikyti su tuo, kad jos vyras atsives draugus į jos lovą, net kai ji miega, ir kad jis nuplėš antklodę, kuri iš dalies slepia jos kūną. .

Renesansas pasižymėjo ne tik jausmingumu. Kadangi kalbame apie kylančios klasės pergalę, ji nepažino nei veidmainiško kuklumo, nei baimės, bet drąsiai ir be baimės visus ketinimus nunešė iki kraštutinės ribos. Šis tiesmukiškumas savo ruožtu lėmė tuos bruožus, dėl kurių Renesanso epochos mados mums kartais atrodo tokios monstriškos, ir šios savybės vienodai charakterizuoja tiek vyrišką, tiek moterišką madą. „Esu puikiai sukurtas meilei“, – per kostiumą moteriai pasakė vyras. „Esu vertas tavo stiprybės objektas“, – ne mažiau aiškiai jam atsakė ji savo drabužiais. Ir pasiūlymas, ir atsakymas Renesanso laikais išsiskyrė ta pačia drąsa. Pradėkime nuo moteriškos mados.

Erotinio poveikio problema čia buvo išspręsta, kaip jau minėta, drąsiai eksponuojant krūtis. Renesansas laikėsi požiūrio, kad „nuoga moteris yra gražesnė nei apsirengusi purpurine“. Kadangi buvo neįmanoma visada būti nuogai, jie bent kiek įmanoma parodė tą vietą, kuri visada buvo laikoma aukščiausiu moters grožiu ir todėl visada atsiskleidė per madą, tai yra krūtys. Krūtų apnuoginimas ne tik nebuvo laikomas yda, bet, priešingai, buvo visuotinio grožio kulto dalis, nes buvo epochos juslinių impulsų išraiška. Visos moterys, apdovanotos gražiomis krūtimis, turėjo daugiau ar mažiau žemai nupjautas krūtis. Net ir vidutinio amžiaus damos stengėsi kuo ilgiau kurti pilnos ir vešlios krūtinės iliuziją. Kuo moteris iš prigimties buvo gabesnė šiuo atžvilgiu, tuo ji buvo švaistoma. Skirtingai nuo kitų epochų, Renesanso laikais moterys žemomis iškirptėmis dėvėjo ne tik pobūvių salėje, bet ir namuose, gatvėje ir net bažnyčioje. Šiuo atžvilgiu jie buvo ypač dosnūs per šventes. Renesansas aiškiai parodo, kad ne klimatas, o socialinė egzistencija lemia madą, kad klimatas kuria bet kokiu atveju tik kiekybinius, o ne kokybinius skirtumus ta prasme, kad, pavyzdžiui, karštesnės šalys renkasi lengvesnius audinius. Kadangi šiaurėje buvo tos pačios ekonominės priežastys, kaip ir pietuose, šiaurės moterys tapo tokios pat žemos kaip pietinės moterys. Flamandų ir šveicarų moterys apnuogino savo krūtis ne mažiau nei prancūzės, venecijietės ir romėnės.

Siekdamos geriau atkreipti dėmesį į krūtų grožį, į vertingiausius jų privalumus – elastingumą ir puošnumą – moterys kartais savo aureoles puošdavo deimantiniais žiedais ir kepuraitėmis, o abi krūtis jungdavo auksinėmis grandinėlėmis, apkrautomis kryžiais ir papuošalais. Catherine de Medici savo dvaro damoms sugalvojo madą, kuri atkreipė dėmesį į krūtis viršutinėje suknelės dalyje dešinėje ir kairėje padarydama du apvalius iškirpimus, atidengdama apnuogintas krūtis arba dirbtinai atkartodama krūtis išoriškai. Panaši mada, dėl kurios atsiskleidė tik krūtinė ir veidas, viešpatavo ir kitose vietose. Ten, kur paprotys reikalavo, kad kilmingos damos eitų gatvę tik su skara ar kauke, kaip Venecijoje, jos, tiesa, slėpdavo veidus, bet tuo dosniau demonstruodavo krūtis.

Kad ir kokį atvirumą ir drąsą pasiekdavo moteriška mada apnuogindama krūtis, ji niekuo nenusileido vyriškos mados bruožui, išskiriančiam Renesansą nuo bet kurios kitos epochos. Čia mes kalbame apie tai, ką vokiečiai vadina Latz, o prancūzai – braquette. Ši detalė Renesanso epochos vyriškai madai mūsų akimis žiūrint suteikia tikrai siaubingą charakterį...

Jausmingas Renesanso pobūdis negalėjo labiau atitikti faktą, kad tiek moterys, tiek vyrai atvirai atskleidė, kam jų amžius teikia didžiausią vertę. Niekam nebuvo keista, kad vyras ir moteris elgėsi vienas kito jausmus tokiomis grubiomis priemonėmis. Vyrai ir moterys visiškai neliko abejingi šiems ligų sukėlėjams, bet buvo jų įvesti į nuolatinį sujaudinimą. Renesanso epochos literatūroje gausu įrodymų, kad vyro jausmus pakurstė giliai nuogos moters krūtys, kad ši kūno dalis jį visuomet pakergia ir suvilioja pirmiausia.

Pagal savo permainingumą mada nusileidžia tik orams, nors tai yra prieštaringas klausimas. Be to, mada keičiasi ne tik drabužių, stiliaus ar aksesuarų, bet ir moterų grožio srityse. Vienos eros pripažinta gražuole, praėjus pusei amžiaus, galima laikyti negražia moterimi (bet tu ir aš žinome, kad negražių moterų nebūna). Visais laikais menininkai labai jautriai reagavo į mados užgaidas, nes visada stengėsi pavaizduoti gražiausias savo eros moteris.

Senovės Graikija ir Roma

Deja, apie Antikos moteriškus idealus tenka spręsti pagal freskas ir skulptūras, pilnaverčių paveikslų neišliko. Senovės Graikijoje deivė Afroditė, kreiva dama ilgais tankiais raudonais plaukais, buvo laikoma moteriško grožio etalonu. Būtent tokia ji pavaizduota Sandro Botticelli paveiksle „Veneros gimimas“, nors sukurtas jau 1485 m. Senovės Romoje labiausiai buvo vertinamas moters veido grožis, o formų spindesys buvo antroje vietoje. Pavyzdžiui, Dante Rossetti paveikslas „Proserpina“ (1874) buvo sukurtas atsižvelgiant į tai.

Viduramžiai

Viduramžiais už moters grožio liaupsinimą buvo galima pasiųsti ant laužo, todėl meninių įrodymų neliko. Moters figūros demonstravimas buvo griežtai draudžiamas. Drabužiai turėjo visiškai paslėpti kūną, o plaukai buvo paslėpti po kepurėmis. Moteriško grožio etalonas buvo šventos moterys, atsidavusios tarnauti Dievui.

renesansas

Renesansas taip pavadintas dėl atgimusio susidomėjimo Antikos idealais, taip pat ir moteriško grožio klausimais. Platūs klubai, pilnas kūnas, pailgas veidas, sveika veido spalva – taip turėjo atrodyti pirmoji gražuolė XV-XVI a. Būtent taip moterys vaizduojamos Sandro Botticelli, Raphael Santi ir Michelangelo paveiksluose. Renesanso grožio idealu galima vadinti italę Simonetą Vespucci, kuri pavaizduota keliuose Botticelli paveiksluose „Pavasaris“ (1478), „Veneros gimimas“ (1485), „Jaunos moters portretas“ (1485). Renesanso laikais buvo madinga aukšta kakta, o norėdamos pasiekti šį efektą, fashionistas nusiskuto antakius ir plaukų liniją. Tai aiškiai matoma garsiajame Leonardo Da Vinci paveiksle „Mona Liza“.

Baroko era

16 amžiaus pabaigoje ir 17 amžiaus pradžioje moters grožio idealas buvo baltaodės moterys (valstiečių moterų dažnas buvo įdegis) su maža krūtine, mažytėmis kojomis, blyškiu veidu, bet riestais klubais. Be to, bet kuris aristokratas turėjo turėti aukštą, sudėtingą šukuoseną. Šios mados tendencijos aiškiai matomos Liudviko XIV mėgstamiausios Madam de Montespan (1670) portrete, kurį sukūrė Pierre'as Mignardas. Būtent iš šio laikotarpio datuojamas garsusis Jano Vermeerio kūrinys „Moteris su perlo auskaru“ (1665).

Rokoko era

Jei nuotraukoje moteris atrodo labiau kaip porcelianinė lėlė, apsupta vėduoklių, skėčių, movų ir pirštinių, tuomet galime drąsiai teigti, kad kalbame apie rokoko erą. XVIII amžiaus pradžioje į madą atėjo „lengva anoreksija“: moteriškas grožis tapo trapus, siaurais klubais, maža krūtine, įdubusiais skruostais. Yra įrodymų, kad norėdamos pasiekti „įdubusių skruostų“ efektą, kai kurios ponios pašalino šoninius dantis, palikdamos tik priekinius – grožis reikalauja aukų. Rokoko epochos grožio kanonus puikiai iliustruoja Francois Boucher portretai, pavyzdžiui, „Markizės de Pompadūr portretas“ (1756).

Romantizmo era

Tik XIX amžiaus antroje pusėje natūralūs skaistalai, sveikas gaivumas ir formų apvalumas vėl tapo moteriško grožio etalonu. O pati patraukliausia moters kūno dalis – suapvalinti pečiai, kuriuos bet kokiam grožiui atskleisti tiesiog reikėjo. Būtent šios moterys yra Adolphe'o Bouguereau paveiksluose, tokias moteris vaizdavo pirmieji impresionistai (Bouguereau „Veneros gimimas“, Renuaro „Didieji pirtininkai“, Degas „Mėlynieji šokėjai“).

XX amžiaus pradžia

Boriso Kustodievo „Rusijos Venera“, „Pirklių žmona prie arbatos“, „Mergina prie Volgos“ puikiai iliustruoja XX amžiaus pradžios grožio kanonus. Viskas, kuo romantizmas žavėjosi moteryje, tapo dar didingesnis ir svaresnis. XX amžiaus 20-40 metų

XX amžiaus vidurys

Marilyn Monroe praėjusio amžiaus viduryje tapo moters grožio idealu. Trumpa šviesiaplaukė, be jokių perteklių plonumo ar putlumo kryptimi. Popmeno įkūrėjas Andy Warholas noriai naudojo jos įvaizdį savo darbuose.
Neverta kalbėti apie tolesnį moteriško grožio idealų vystymąsi, ypač jų ryšį su tapyba. Reikia tik pastebėti, kad istorija vystosi ratu, o lieknumas ir ligos vėl grįžta į madą.

Grožis yra viena subjektyviausių ir labiausiai kintančių kategorijų. Tai, kas dar prieš keletą metų buvo moteriško patrauklumo etalonas, šiandien ne tik nebėra toks, bet netgi gali atrodyti provokuojantis ir netinkamas. Kaip pasikeitė idėjos apie grožį skirtingais laikais? O kas artimiausiu metu taps etalonu? Pabandykime tai išsiaiškinti.

Senovės Egiptas (XIII-XI a. pr. Kr.)

Senovės Egipte merginos ilgais ir tiesiais tamsiais plaukais įrėminusios veidą buvo laikomos tikromis gražuolėmis. Tai liudija daugybė iki šių dienų išlikusių egiptiečių vaizdų. Tuo pačiu metu, beje, pasirodė ir pirmasis kosmetikos įvaizdis: egiptietės pirmosios išmoko tepti juodus dažus aplink akis, kad suteiktų akims išraiškingumo.

Kas buvo laikoma standartu?

• Lieknas kūnas
• Aukštas liemuo
• Siauri pečiai

Senovės Graikija (V-III a. pr. Kr.)

Senovės Graikija į pirmą vietą iškėlė viską, kas vyriška, ir net moteriškas grožis nebuvo išimtis. Vyriškas kūnas buvo laikomas idealiu, todėl moterys Senovės Graikijoje labai dažnai gėdijosi savo formų, o jų kūnas buvo traktuojamas kaip „nevykusi vyro kopija“. Pasikeitus mąstymui, pasikeitė ir grožio standartai.

Kas buvo laikoma standartu?

• Kreivi
• Polinkis į kūniškumą
• Šviesus odos tonas

Renesansas (II a. po Kr.)

Šiuo laikotarpiu moterys buvo laikomos dorybės įsikūnijimu ir dažnai buvo atskirtos nuo vyrų tiek visuomenėje, tiek namuose. Moters elgesys ir išvaizda atspindėjo jos vyro statusą. Būtent todėl Renesanso laikais išryškėja tie išvaizdos bruožai, kurie pabrėžia moteriškumą ir rafinuotumą.

Kas buvo laikoma standartu?

• Blyški oda
• Išlenkti klubai ir krūtys
• Šviesūs plaukai
• Aukšta kakta

Viktorijos era (XIX a.)

Viktorijos laikų visuomenėje grožio idealų kaita buvo glaudžiai susijusi su tuomet visuomenėje propaguojamų vertybių – taupumo, šeimos ir motinystės – pasikeitimu. Šias dorybes įkūnijo karalienė Viktorija, kurios vardu ši era buvo pavadinta. Tada į madą atėjo korsetai, dėl kurių juosmuo suplonėjo, o moters figūra atrodė kaip smėlio laikrodis.

Kas buvo laikoma standartu?

• Smėlio laikrodžio figūra

Dvidešimtųjų lygybė (XX a. XX a.)

Šiuo laikotarpiu JAV moterys, gavusios balsavimo teisę, jautė lygybę ir laisvę. Į madą atėjo išvaizda, kurioje derinami ir vyriški, ir moteriški bruožai – vadinamoji androginija: damos siekė vizualiai pažeminti liemenį ir pirmenybę teikė liemenėlėms, lyginančioms krūtis.

Kas buvo laikoma standartu?

• Berniuko figūra
• Kreivių formų trūkumas
• Mažos krūtys
• Bobo kirpimas

Holivudo aukso amžius (1930–1950)

Tuo metu Holivudas priėmė etikos kodeksą, kuris apribojo moterų vaidmenis filme. Į madą sugrįžo moteriškumas ir geidulingos formos: ryškiausias to laikmečio moteriško grožio įkūnijimo pavyzdys – garsi aktorė Marilyn Monroe.

Kas buvo laikoma standartu?

• Kreivi
• Smėlio laikrodžio figūra
• Plonas juosmuo

Šeštasis dešimtmetis (1960 m.)

Per ateinančius 10 metų grožio standartai vėl smarkiai pasikeitė. 60-aisiais visuomenėje kilo feministinės nuotaikos, į madą atėjo mini sijonai ir A linijos drabužiai. Sodrios moteriškos formos nublanko į foną, užleisdamos vietą plonumui ir kampuotumui.

Kas buvo laikoma standartu?

• Lankstus ir lieknas kūnas
• Ilgos ir liesos kojos
• Mažos krūtys

Supermodelių amžius (1980 m.)

Devintajame dešimtmetyje aerobika buvo madingas daugelio moterų pomėgis. Merginos pradėjo sportuoti, kad išlaikytų gerą formą. Kartu su jų pažiūromis pasikeitė ir idealiu laikytas išvaizdos tipas – visos merginos siekė būti kaip supermodeliai. Vienas iš to meto grožio etalonų buvo Cindy Crawford: aukšta, liekna, atletiška, o kartu ir pilna krūtinė.

Per visą žmonijos istoriją moters grožis buvo vienas galingiausių meno žmonių įkvėpimo šaltinių. Tačiau net ir visuotinai pripažinti ir atkartoti grožio standartai su nešališku požiūriu vargu ar džiugins daugelį mūsų amžininkų. Garsioji Nefertitė vieniems gali pasirodyti sulenkta ir nepatogi, Rubenso gražuolės – pernelyg apkūnios, o kitiems nepatraukli aukšta Monos Lizos kakta ir nuskusti antakiai...

Taigi, kokie buvo grožio kanonai skirtingais mūsų visuomenės vystymosi laikotarpiais?

Tiesą sakant, pirmieji meno kūriniai buvo moteriškos figūrėlės. Archeologai juos pravardžiavo "Paleolitinė Venera". Žinoma, su nemažai juokelių, nes šios „Veneros“ pagal mūsų standartus atrodo itin nepatraukliai. Veidas, rankos ir kojos, kaip taisyklė, net nebuvo apibrėžiamos, tačiau primityvi menininkė gausiai apdovanojo figūras perdėtomis moteriškomis savybėmis – suglebusiomis krūtimis, ryškiai apibrėžtu iki kelių kabančiu pilvu ir dideliais klubais.

Tačiau mažai tikėtina, kad šios figūros buvo grožio kanonai. Kurdamas „Veneras“ menininką paskatino ne tiek erotiniai, kiek kultiniai motyvai: čia jis parodė pagarbą brandžiai moteriai, savotišką nėštumo „indą“. Atsižvelgiant į tai, kad paleolito žmonių gyvenimas buvo sunkus ir pavojingas, tokios „vaisingos“ moterys, kurios gyveno iki brandos, buvo labai brangios.

Remiantis vėlesniais urvų paveikslais, primityvios moterys buvo lieknos, raumeningos ir nedaug kuo skyrėsi nuo vyrų.

Egipto ir Kretos gražuolės

Žvelgiant į senovės egiptiečių vaizdus, ​​nesunku suprasti, kad tais laikais nuogumas Egipte nebuvo suvokiamas kaip kažkas smerktino. Egiptiečių moterų drabužiai yra ploni ir permatomi, praktiškai neslepiantys kūno linijų, o šokėjos dažniausiai atlikdavo apsiaustus.

Moters grožio idealu buvo laikoma aukšta, liekna brunetė plačiais pečiais, plokščia krūtine, berniukiškai siaurais klubais ir ilgomis kojomis. Senovės egiptietės veido bruožai buvo subtilūs, o akys ypač išsiskyrė. Kad akys spindėtų ir išsiplėstų vyzdžiai, į jas buvo lašinamos beladonos sultys, vadinamasis „mieguistas stuporas“.

Ideali akių forma buvo laikoma migdolo formos – ji buvo pabrėžta pamušant akis žaliais dažais iš vario karbonato ir pailginant kontūrą iki smilkinių. Taip pat buvo laikoma gražia mėlynais dažais paryškinti venas ant kaklo ir smilkinius. Senovės Egipte jau buvo visos pagrindinės kosmetikos rūšys: nuo pudros ir lūpų dažų iki nagų dažų ir įvairių tepalų. Yra net žinomi rašytiniai darbai apie kosmetiką, pavyzdžiui, Kleopatros traktatas „Apie vaistus veidui“.

Egiptietės taip pat mėgo puošnias šukuosenas. Tiesa, užuot natūraliai auginę plaukus, darė paprasčiau: nusiskuto galvas, ant galvų užsidėjo avies vilnos perukus. Siekiant sustiprinti šukuoseną, vienas perukas dažnai buvo nešiojamas ant kito. Perukus nešiojo ne tik kilmingi žmonės, bet ir paprasti žmonės (nors jų perukai turėjo būti „kuklesni“).

Egiptiečiai siekė, kad jų oda būtų lygi, be plaukelio, todėl prieš tūkstančius metų jie praktikavo epiliaciją vašku, kurią žino ir mūsų amžininkai. Po plaukų šalinimo oda buvo patepta aliejais ir smilkalais, o balinimo pagalba suteikiamas „madingas“ šviesiai geltonas atspalvis.

Drabužiai buvo skaidrūs. Tuo pačiu metu kilmingų damų sijonai taip tvirtai prigludo prie blauzdos, kad jų eisena tapo lėta ir didinga. Egipto moterų krūtys dažnai buvo apnuogintos, bet niekada nebuvo specialiai pabrėžiamos.

Senovės Egipto natūralizmas buvo santūrus, apie ką negalima pasakyti Kretos mada. Senojoje Kretos salos kultūroje, matyt, moteris buvo ypatingo dėmesio centre. Priešingai nei elegantiška, didinga egiptietė, Kretos moteris buvo ryški ir išlaisvinta. Ji iš visų jėgų stengėsi pabrėžti savo žavesį. Freskose ir figūrėlėse vaizduojama moteriška figūra plonu liemeniu ir paaukštinta krūtine, atvirai žvelgianti iš gilios liemenės iškirptės. Klubus pabrėžė platus sijonas, visiškai paslėpęs kojas.

Freskose pavaizduoti animaciniai kretietiškų moterų veidai su niūriais veidais yra labai grimuoti ir turi flirtuojančią išraišką. Nenuostabu, kad Kretos gražuolių vaizdai privertė tyrinėtojus susimąstyti apie savo amžininkus (viena iš freskų netgi buvo pavadinta „Paryžietė“).

Antikvarinis pavyzdys

Štai, pavyzdžiui, Knidoso Afroditės „modelio“ parametrai, kuriuos atliko garsusis Praxiteles: ūgis -164 cm, krūtinė - 86, juosmuo - 69, klubai - 93.

Iš statulų galite susidaryti įspūdį apie idealius senovės graikų moters veido bruožus: dideles akis su plačiu šimtmečių senumo plyšiu, mažą burną ir klasikinę „graikišką“ nosį, tiesią ir iš tikrųjų tęsiančią liniją. kakta. Graikės, kaip ir egiptietės, kosmetiką naudojo iš visų jėgų: dažydavo akis ir antakius, rausdavo skruostus. Populiariausia tų laikų šukuosena mums taip pat puikiai pažįstama: tai graikiškas „korymbos“ mazgas, surištas pakaušyje. Juodosios graikų moterys mieliau šviesindavo plaukus šarminiu muilu ir saulės šviesa.

Graikijos grožio kanonai su kai kuriais pakeitimais perėjo romėnams. Ideali romėnų moteris turėjo būti didinga, puošni ir jokiu būdu ne plona. Tačiau reikėjo pilnatvės, visai ne laisvos, figūra turėjo išlaikyti grakštumą ir harmoniją. Romėnų moterims, kurių skeletai buvo genetiškai plonesni nei graikų moterų, šią sąlygą įvykdyti nebuvo lengva. Jie aktyviai užsiiminėjo fiziniais pratimais, taip pat tvirtai tvarstė krūtinę ir šlaunis.

Noras tapti blondinėmis iš graikų perėjo romėnams kartu su kitais grožio kanonais. Tai buvo šviesūs, šviesūs, raudoni plaukai, kurie buvo ypač vertinami Senovės Romoje. Prostitutės tiesiog privalėjo turėti geltonus arba baltus plaukus.

Romėnų moterų oda taip pat buvo balinama, ir taip pat gana pavojingu būdu - švino baltumu, kuris dažnai lemdavo apsinuodijimą. Buvo ir kitų, mažiau pavojingų „receptų“: pavyzdžiui, grietinėlė iš duonos trupinių ir pieno, muilas iš ožkų riebalų ir buko pelenų. O Romos imperatorę Popėją į visas keliones lydėjo penkių šimtų asilų karavanas, kurio piene ji maudydavosi kasdien.

Kinijos ir Japonijos moterys

Atrodo, niekur grožis nebuvo toks dirbtinis kaip Tolimųjų Rytų šalyse. Nenuostabu, kad vienas kinų išminčius rašė: „Geriau grožėtis gražuole rytiniame tualete, kai ji pasipudravusi veidą“.

Ir iš tiesų, kinų ir japonų moterų veidai buvo stipriai grimuoti: ant veido buvo užteptas toks didelis baltos spalvos sluoksnis, kad jis priminė porcelianinę kaukę. Anot kanono, gražuolės veidas turėjo atrodyti kuo abejingesnis. Kakta turi būti kuo aukštesnė, tam buvo nuskusti plaukai ant kaktos, o pati kakta palei plauko kraštą buvo nubrėžta tušu. Rezultatas buvo norimas pailgas ovalas. Japonės net nusiskuto antakius, o vietoj jų kuo aukščiau brėždavo trumpas storas linijas.

Burna turi atrodyti maža (lūpos kaip lankas). Dantų rodymas visada buvo laikomas blogomis manieromis, todėl kinietės vis dar juokdamosi prisidengia burną delnais. Japonės jau daugelį amžių juodina dantis nuo 12-14 metų.

Beje, kimono buvo surištas taip sumaniai, kad „lėlės“ moters nurengimas tapo menu savaime. Japonai iš šio ritualo patyrė ne mažesnį malonumą nei iš paties seksualinio kontakto. Beje, japonai su nuogumu elgėsi visiškai ramiai ir nesuteikė jai ypatingo erotinio konteksto.

Tvirta Rytų moteris

Moters grožio idėja tarp Azijos Kaukazo tautų (ar arabų ar indų) yra labai panaši. Tai turėtų būti „degantis“ rytietiškas Scheherazade grožis iš „1000 ir vienos nakties“: didelės juodos akys su šlapiu debesiu („kaip gazelė“), dantys „kaip perlai“, plaukai ir antakiai - stori ir juodi „kaip pikis“ “, krūtys – tarsi „dvi kalvos, vainikuotos raudonomis vyšniomis, pilni klubai ir kartu ploni pirštai bei kulkšnys.

Išbaigtumą paprastai labai vertino Azijos tautos. Užtenka prisiminti indėnų komplimentus, kurie mūsų moterims kelia abejonių: „graži kaip karvė“ ir „grakšti kaip dramblys“.

Gražuolės pilvas paprastai lyginamas su daugybe ritinių, sukrautų vienas ant kito. Idealiu atveju jis turėtų turėti tris gilias raukšles ir „gražiai projektuotis“.

Šiuo atžvilgiu norėčiau pastebėti, kad senosios Indijos meilės traktato „Kama Sutra“, plačiai reklamuojamo Vakaruose, receptai ne visada tinka lieknoms europietėms. Pavyzdžiui, meilės įkandimai, teikiantys malonumą apkūniai indėnai, gali palikti skausmingų mėlynių ant europietės „idealo“ odos.

Gražioji viduramžių dama.

Sočią senovę pakeitė asketiška ir atšiauri krikščionybės era. Nuogybės ir apskritai viskas, kas kūniška, buvo paneigta kaip „žemiška“ ir „nuodėminga“. Moterų kūnai paslėpti po laisvais, beformiais drabužiais, o galvas dengia pelerina. Madoje - blyškumas, visiškas makiažo nebuvimas, grynumas ir nekaltumas.

Tačiau kai aukštaisiais viduramžiais (XII-XIII a.) žmonių gyvenimas pagerėjo ir moralė tapo švelnesnė, Europos pasaulis vėl prisiminė moterišką grožį. Ji atėjo iš meno pasaulio. Būtent tarp Provanso trubadūrų gimė Gražiosios ponios kultas, kuris yra žemiškasis Madonos kulto tęsinys. Riteris turėjo ištikimai tarnauti savo išrinktajai damai, „kuri nepažįsta atlaidumo“. Eidami į mūšį, kariai dažnai pasiimdavo dalį savo mylimosios drabužių, kartais net užsidėję jos marškinius ant šarvų. Atsidavimo damai apraiškos kartais pasiekdavo beprotybę: vienas džentelmenas išdidžiai pareiškė, kad nuolat geria vandenį, kuriame jo Ponia nusiplauna rankas, kitas – apsirengęs oda ir šokinėja priešais „geismo objektą“ kaip ištikimasis. šuo.

„Gražiosios ponios“ išvaizda turėtų turėti šiuos privalumus. Pirma, plonas ir lankstus korpusas, geriausia S formos siluetas. Klubai turi būti siauri, krūtinė tvarkinga ir maža. Tai pabrėždavo ilgi, aptempti drabužiai. Taip pat buvo vertinamas aukštas juosmuo ir šiek tiek atsikišęs pilvas (kaip nėštumo simbolis).

Lieknumas ir blyškumas ir toliau išliko „madingi“, tačiau idealios ponios skruostai turi švytėti, o akys turi būti „skaidrios ir linksmos“. Nepaisant to, kad Kenterberio arkivyskupas Anselmas šviesius plaukus viešai paskelbė nešventa praktika, viduramžiais plaukai vėl buvo vertinami, kai jie buvo šviesūs ir, pageidautina, garbanoti. Tiesa, jas palaidas buvo galima pamatyti tik ant netekėjusių merginų. Ištekėjusios damos savo garbanas slėpdavo po lovatiesėmis, kepuraitėmis arba kišdavo į tinklelį. Šiuo atžvilgiu aukšta kakta įgauna ypatingą vertę.

Kūno atgaivinimas

Pamažu bažnyčia prarado savo visapusišką galią Europoje. Visuomeninis gyvenimas įgauna vis didesnį svorį ir vis labiau įsiveržia į meną. Italų humanistai iš naujo atranda senovės grožio kanonus Europai. Senovės Graikijos menas tampa pavyzdžiu menininkams ir skulptoriams. Kartu su ja grįžta ir dėmesys žmogaus kūnui kaip tokiam. Pasaulietiškuose paveiksluose vis dažniau atsiranda nuogybių.

Ankstyvojo Renesanso meistrai dar nebuvo per daug nutolę nuo viduramžių grožio idealo: Botticelli „Venera“ turi pažįstamą trapią figūrą nuožulniais pečiais. Tačiau, atsiradus vadinamiesiems „Renesanso titanams“ - da Vinci, Mikelandželui, Rafaeliui, ideali moters figūra keičiasi. Dabar ji – didinga, pilnakraujiška, „kūniška“ aukšta moteris plačiais pečiais, vešliomis krūtimis, plačiais klubais, pilnomis rankomis ir kojomis. Iš tolo lengva supainioti galingus Mikelandželo moterų liemenis su vyrų. Tą patį matome ir da Vinčio, Ticiano ir kitų meistrų paveiksluose. Kūno pilnatvės šventė pasiekia kulminaciją Rubenso paveiksluose.

Aptemptą gotikinę suknelę taip pat keičia tūrinė, juosmuo užima natūralią padėtį. Plačios rankovės ir sijonas, sunkūs audiniai (satinas ir aksomas) suteikia moters figūrai svorio. Būtent tuo metu atsirado naujas žodis „grandezza“, reiškiantis didingą, kilnią išvaizdą.

Iš viduramžių išlikusi mada aukštai kaktai, kurios lygių linijų neturėtų trikdyti net antakiai (jie dažnai būdavo skustami). Plaukai "išleidžiami" į laisvę. Dabar jie turi būti aiškiai matomi – ilgi, garbanoti, auksiniai.

Baroko ir rokoko moterys

Baroko epochoje (XVI–XVII a. pabaiga) natūralumas vėl išėjo iš mados. Ją keičia stilizacija ir teatrališkumas. Baroko klestėjimas atėjo valdant prancūzų „saulės karaliui“ Liudvikui XIV. Nuo tada Prancūzijos teismas pradėjo diktuoti madas visoje Europoje (vadinamasis „Versalio diktatas“). Bajorai perėmė jį iš karaliaus meilužių ir išplatino toliau.

Moteriškas kūnas baroko laikotarpiu, kaip ir anksčiau, turėtų būti „turtingas“ su „gulbės“ kaklu, plačiais pečiais atremtais atgal ir išlenktais klubais. Tačiau juosmuo dabar turėtų būti kuo plonesnis, o į madą ateina banginio ūsų korsetai. Be to, korsetas atlieka ir kitą funkciją – vizualiai pakelia krūtinę, dažniausiai beveik atvirą su drąsia iškirpte.

Kojos ir toliau slepiasi po lankais laikomu sijonu, kuris pasiekia nemažą plotį. Vešlūs, puošnūs drabužiai jau seniai tapo vienu iš pagrindinių moteriško nenugalimo elementų. Išvaizdos pompastika ryškiausiai pasireiškė plačiu prabangių apykaklių ir perukų naudojimu, kurie tarp aukštuomenės egzistavo beveik tris šimtmečius. Moterims būtini aksesuarai yra pirštinės, vėduoklės, skėčiai, antklodės ir papuošalai.

XVIII amžiaus pradžioje. Prasideda rokoko era ir vėl keičiasi moteriškas siluetas. Dabar moteris turėtų priminti trapią porcelianinę figūrėlę. Iškilmingą baroko pompastiką keičia grakštumas, lengvumas ir žaismingumas. Kartu teatrališkumas ir nenatūralumas niekur nedingsta – priešingai, pasiekia savo viršūnę. Tiek vyrai, tiek moterys įgauna lėlės išvaizdą.

Rokoko gražuolė turi siaurus pečius ir ploną juosmenį, nedidelį liemenį kontrastuoja su didžiuliu apvaliu sijonu. Iškirptė didėja, sijonas taip pat kiek trumpėja. Šiuo atžvilgiu didelis dėmesys pradedamas skirti apatiniams drabužiams. Kojinės yra madingos, o apatiniai sijonai yra gausiai dekoruoti. Apatinių drabužių turtingumas tampa svarbus ir rytinių damų ceremonijų, kuriose dalyvavo ir ponai, dėka.

Su visu tuo suknelė beveik neparyškina figūros. Dėmesys sutelktas į kaklą, veidą, rankas, kurios atrodė trapios tarp nėrinių, raukinių ir kaspinų.

Galantiškos ponios veidą tepa tiek makiažo, kad, anot jų, vyrai dažnai neatpažindavo savo žmonų. O kadangi milteliai tais laikais buvo gaminami iš miltų, per dideli madingų reikalavimai kartais net sukeldavo laikiną šio maisto produkto trūkumą šalyje.

Rokoko eroje perukai įgavo tikrai groteskiškas, keistas formas. Ant galvų jie nešioja ištisus gėlių natiurmortus, plunksnas, valtis su burėmis ir net malūnus.

Į madą atėjo ir specialūs juodo šilko pleistrai, vadinami „muselėmis“. Jie tarnavo kaip savotiška meilės simbolika, sutelkianti džentelmenų dėmesį į tam tikras moters kūno dalis. Dėl šios specifikos „musės“ dažnai buvo klijuojamos ne tik prie atvirų kūno dalių, bet ir po drabužiais. Vieni mano, kad „muselių“ atsiradimą lėmė raupų epidemija, o iš pradžių slėpė šios baisios ligos sukeltus randus.

Klasicizmas ir ampyro stilius

Kai 1734 metais prancūzų balerina Sale koncertavo su lengvu permatomu sijonu, surinktu pagal senovinį modelį, Paryžiaus publika ją nušvilpė. Tačiau Anglijoje jos apdaras buvo vertinamas. Faktas yra tas, kad kol Prancūzijoje siautėjo rokoko, Foggy Albion jie vėl pradėjo atrasti „graikišką skonį ir romėnišką dvasią“, kaip paskelbė Londono Antikos mylėtojų draugija. Madoje prasidėjo klasicizmas.

Net papuošalai kuriam laikui išeina iš mados. Manoma, kad kuo moteris gražesnė, tuo mažiau jai reikia papuošalų.

Senovinių drabužių (daugiausia chitono ir peplos) imitacija pakeitė ir moters siluetą. Suknelė įgauna aiškias proporcijas ir lygias linijas. Pagrindiniu fashionistų drabužiu tapo sniego baltumo šmizai – lininiai marškiniai su didele iškirpte, trumpomis rankovėmis, susiaurintomis priekyje ir laisvai apgaubiantys žemiau esančią figūrą. Diržas judėjo tiesiai po krūtine. Kadangi šios suknelės daugiausia buvo pagamintos iš plono permatomo muslino, madostės rizikuodavo peršalti ypač šaltomis dienomis. Todėl Napoleono Egipto kampanijos dėka kašmyro skaros atėjo į madą kaip "priedas" prie shmiz, kurias plačiai išpopuliarino imperatoriaus žmona Josephine.

IN 19-tas amžius mada sparčiai keitėsi, krinolinai pakeitė senovinį idealą, juos pačius keitė šurmulys, kuris savo ruožtu patyrė daugybę pokyčių ir amžiaus pabaigoje beveik visiškai prarado savo pozicijas...

Grožio aukštis buvo „aristokratiškas grožis“: vapsvos juosmuo, blyškus aristokratiškas veidas, perdėta kūno elegancija.

Ponios kankinosi dietomis ir valomosiomis klizmomis, kurias asmeniniai gydytojai rekomendavo imtis baliaus išvakarėse – „kad padidėtų spindesys akyse“. Tamsūs ratilai po akimis buvo dvasingumo ženklas. Sūnus Dumas tuo metu rašė, kad Paryžiaus gyvenamuosiuose kambariuose tuberkuliozė buvo laikoma intelektualinio elito liga. Madingiausios damos nenaudojo skaistalų, o ant kaklo nešiojo didelius lankelius. Visi norėjo būti kaip Violetta Valerie iš „Kamelijų ponios“.

XIX amžiaus pabaigoje moterys visiškai išprotėjo nuo aistros lieknumui; Net besilaukiančios mamytės buvo traukiamos į korsetą, stengiantis pasiekti norimą žymę ant matavimo juostos – 55. Būtent tokį juosmens dydį numatė anų laikų mada. 1859 m. po baliaus mirė 23 metų fashionistas. Skrodimas atskleidė, kad dėl per didelio korseto suveržimo trys šonkauliai prasiskverbė į jos kepenis.

Daug vėliau moterys sužinojo, kad vingiuota Nana, Zolos herojė, buvo daug patrauklesnė nei „Kamelijų dama“. Patys vyresni žmonės ėmė raudonuoti ir darytis makiažą, kaip ir panelės moterys, išsigandusios minties, kad gali susirgti tuberkulioze. Daug populiaru tapo mirti nuo apopleksijos.

19–20 amžių sandūroje mada yra pernelyg ekstravagantiška. Iš jos šaipomasi. Taip N.A. apibūdina šio laikotarpio „demonišką moterį“. Teffi to paties pavadinimo istorijoje:

„Demoniška moteris nuo paprastos moters skiriasi visų pirma savo apsirengimo manieromis: dėvi juodą aksominę sutaną, ant kaktos – grandinėlę, ant kojos – apyrankę, žiedą su skylute kalio cianidui, kurį būtinai atneš. kitą antradienį“.

XIX–XX amžių sandūroje moters grožio idealas Vakaruose artėjo prie Rytų idealo. Gražuolė atrodė kaip chrizantema.

Grakščioji ponia dabar atrodo taip: maža galva aukšta šukuosena patenka į pailgą liemenį, suspaustą kaip gėlės stiebelis korsetu; siauros rankovės ir nukarę pečiai primena lapus; siaurą sijoną papildo šurmulys; aukštakulniai daro moters eiseną neapibrėžtą, o tai suteikia trapumo visai figūrai.

IN XX amžiuje Vieno moteriško grožio standarto nėra, tačiau, sprendžiant iš mados modelių, madingos damos yra lieknos (mažiausiai 170 cm), išsivysčiusiomis krūtimis, siauru juosmeniu, plačiais klubais ir ilgomis kojomis.

Art Nouveau stilius, susiformavęs XIX–XX amžių sandūroje, tapo lemiama epochos kryptimi – nuosmukio, beviltiškumo, tragizmo jausmas lėmė dekadanso atsiradimą, pažymėjusį Europos kultūros krizę. Siekdami atsispirti visuotinai priimtai buržuazinei moralei, judėjimo šalininkai iš grožio sukūrė kultą, net jei tai buvo ydų tęsinys. Atsiliepdama į to meto poreikius, mada diktuoja nuovargį, blyškumą ir pabrėžtą tragediją. Baletas – viena rafinuotų ir abstrakčiausių meno formų – tapo laikmečio ženklu ir nulėmė viską, kas tapo visos kartos estetiniu fetišu: pasaulietiniai salonai perėmė visus jo sceninius atradimus – Rytų motyvus, dramatišką vaizdą, pabrėžtą makiažas, korsetų ir laisvų siluetų atsisakymas.

Fenomenali Diaghilevo „Rusijos sezonų“ sėkmė Paryžiuje sukėlė susižavėjimą rusų balerinomis – legendinės Anos Pavlovos, pirmosios „Mirstančios gulbės“ atlikėjos, vardas ilgus metus tapo meistriškumo etalonu. Tuo metu „sekso simbolio“ sąvoka neegzistavo, o pati modernizmo estetika nereiškė kreipimosi į žemiškąjį ir suprantamą – to meto vyrai norėjo pagarbinti ir nusilenkti. Fantastiška rusų balerinos sėkmė suteikė pasauliui erdvaus ir nežemiško grožio įvaizdį, kuris buvo reikšmingas grožio kanonų formavimuisi dekadanso epochos kontekste.

Greta Garbo 20s taip pat tapo dekadanso estetikos simboliu; pradžios geidžiamiausia nebyliųjų, o vėliau garsinių filmų aktorė, ji buvo vyriškų (ir moterų) svajonių įsikūnijimas – plonas profilis, didžiulės liūdnos akys, teatrališkai įspūdingas atsiskyrimas ir tuo metu neįtikėtinas erotiškumas. Amžininkai Garbo laikė tikruoju nuodėmės įsikūnijimu – ir tai ištvirkimo, tradicinių moralinių vertybių nuosmukio ir revoliucijų laikais!

Būtent Garbo tapo androgininio moteriško patrauklumo tipo įkūrėju, sujungusiu neaiškios ir dviprasmiškos vampės moters ir vyriškos sportininkės kelnėmis bei plačiabryle skrybėle įvaizdį. Šis grožio ir seksualumo tipas labai greitai išėjo iš mados, tačiau tuo metu Garbo neturėjo ir negalėjo turėti varžovų – griežto ir viliojančio vienu metu, ji suteikė pasauliui naują tipą, kurio erotinė trauka buvo pagrįsta. apie šaltumo, paslaptingumo ir nepasiekiamumo jausmą. Ekrano vaizdas aktorei taip prisirišo, kad, stengdamasi išlikti amžina paslaptimi, ji paliko kiną savo karjeros viršūnėje.

30s Dvidešimtasis amžius – trumpas momentas pasaulio istorijoje tarp dviejų didžiųjų karų, kai žmonija pasuko į akinančią prabangą, siekdama pabėgti nuo realybės. Didžioji depresija, karai ir revoliucijos sukėlė nestabilumo jausmą, ir, kaip įprasta krizės laikais, visuomenė žaidė už pasipriešinimą – modernybės ir neoklasicizmo sankirtoje gimė tas pats klasikinis glamūras, kai aktorės buvo akinamai gražios, mada buvo tikrai elegantiška, o Holivudas išgyveno aukso amžių – nepriekaištingo blizgaus stiliaus erą.

Moteris, išėjusi į lauką nedažytomis lūpomis, buvo laikoma nuoga, o bet kokios natūralumo apraiškos – blogomis manieromis. To meto grožio ir stiliaus ikonos pribloškė savo puošnumu, rafinuotumu ir rafinuotumu, beveik beviltiškai žavėjo savo troškimu gyventi pagal aukštus epochos standartus.

IN 40-ieji Holivudas jau tapo visateise kanoninių gražuolių mados mados kūrėju, tačiau šalis gyveno karo laukimu, todėl iš ekranų laikinai palieka prašmatnios damos šilkais ir rūke. Masinio meno socialinės padėties įspaudas glūdėjo tiesiogine to žodžio prasme – moterys stengėsi būti ne žavios ir geidžiamos, o veiklios, ryžtingos, beveik viskuo lygiavertės vyrams.

Šviesiaplaukių mada tampa praeitimi – populiarumo viršūnėje rudaplaukės moterys, naivios veido išraiškos, lėles primenančios šukuosenos, mažos, ryškiai išreikštos lūpos. Dėl neįtikėtino 1941 metų rugpjūčio 11-osios žurnalo „Life“ populiarumo gimsta naujas socialinis „viršelio mergaitės“ reiškinys su pusnuogės gražuolės Ritos Hayworth, kuri papuošė Bikini saloje numestą atominę bombą, atvaizdu. Šios fotosesijos dėka pradedama vartoti „sekso bombos“ sąvoka, o mergina modelis per naktį tampa visos Amerikos geismo objektu.

Pasibaigus karui, moteriškumas natūraliai grįžta į madą. Lūžio tašku „aukštosios mados“ pasaulyje laikomi 1947-ieji, kai Christian Dior pristatė kolekciją „New Look“. Naujojo grožio idealo siluetas nuo šiol tapo tokiu: apvalūs pasvirę pečiai, prigludęs liemenėlis, pabrėžiantis krūtinę, plonas juosmuo, nedidelė galva ir kojos šviesiuose aukštakulniuose bateliuose. Suknelė pailgėjo iki blauzdos vidurio ir išsiplėtė. Siekiant sustiprinti suapvalintų krūtinės ir juosmens linijų įspūdį, žemiau juosmens buvo uždengta daug audinio, platinant klubus. Norint sukurti suknelės „orumą“, dažnai buvo nuimamas daugiasluoksnis apatinis sijonas. Vėl pradėti naudoti korsetai (bet dažniausiai ne standūs).

1938 m. atrastos nailoninės kojinės tapo plačiai prieinamos, pašalino išilgines siūles ir ilgam užkariavo moterų širdis.

Grožio idealas 1950-ieji tapo Marilyn Monroe – apkūnia blondine suriestais pečius siekiančiais plaukais, „kviečiančiomis“ lūpomis, vešliomis krūtimis, klubais ir juosmeniu, dėl savo smulkumo kino žvaigždė pašalino du apatinius šonkaulius.

Tačiau dabar kurjeriai pasielgė išmintingai. Užuot reklamavusios vieną grožio tipą, jie ėmėsi kelių suknelių siluetų įvedimo. 1958 m. Dior pristatė visuomenei "trapecijos" drabužių liniją, kuri išsiplėtė nuo pečių, taip pat plačią "maišo formos" liniją, kurioje visiškai "dingo" juosmuo. Mada tampa, kaip sakoma, kiekvienam skoniui...

Mini ir seksualus, hipis ir Twiggy (1960–70 m.)

1960-ieji buvo pažymėti jaunimo ir seksualinės revoliucijos. Jauni ir drąsūs, ko gero, pirmą kartą istorijoje paskelbė apie savo pasaulėžiūros kūrimą, savo muziką ir savo madą.

Vienas ryškiausių mados laimėjimų buvo galutinis moterų kojų „išlaisvinimas“, kurio ėmėsi britų mados dizainerė Mary Quant. Būtent ji išrado mini sijoną, už kurį net 1966 metais buvo apdovanota Britų imperijos ordinu (nors apdovanojimo interpretacija buvo „už nuopelnus Anglijos eksportui“). Kojinės dabar tampa be reikalo rizikingos, o į madą ateina pėdkelnės, ypač nepermatomos.

Norint reklamuoti „mini“, reikėjo ir atitinkamo modelio. Jei anksčiau „grožio stabų“ šlovė priklausė „susiformavusioms“ moterims, daugiausia aktorėms, tai dabar ją iškovojo 16-metė mergina Twiggy (iš anglų kalbos išvertus „šakelė“, „šakelė“). Slapyvardis buvo suteiktas ne veltui: 1 m 65 cm ūgio ji svėrė tik 45 kg! Filmai taip pat išsaugojo kitų 60-ųjų „grožio idealų“ įvaizdį: seksualią ir prabangią BB - Brigitte Bardot ir elegantišką bei rafinuotą Audrey Hepburn.

1960-ųjų pabaiga hipiai, vadinamieji „gėlių vaikai“, pradeda diktuoti jaunimo madas. Plyšę džinsai, karoliukais puošti papuošalai, ilgi plaukai, ryškios gėlėtos suknelės kartu su laisvos meilės ir grįžimo į gamtą pamokslavimu tuomet atrodė ekstremaliai ir revoliucingai. Hipiai sąmoningai priešinosi savo „tėviams“ ir įkūnijo „antimadą“.

Tačiau didžioji dalis radikalios hipių mados 1970-ieji, „glostytas ir šukuotas“ tampa „mainstream“. Visų pirma, tai platėjančios kelnės, ryškus dekoras, spalvingi audiniai, megzti dirbiniai – šalikai, megztiniai, vėžliai. Sijonai vėl ilgėja.Aprangoje vyrauja praktiškumas ir paprastumas. Moterys nustoja nešioti liemenėles. Į madą ateina sintetiniai, nesiglamžantys audiniai.
Moters grožio idealas – trapi, aukšta, plokščia krūtine šviesiaplaukė didelėmis akimis, šoniniais kirpčiukais ir plonais antakiais. Sovietų žmonėms aštuntojo dešimtmečio moteriškas standartas daugeliu atžvilgių yra Barbara Brylska iš filmo „Mėgaukitės vonia!

Devintajame dešimtmetyje kapitalistinis pasaulis tapo turtingas ir galiausiai virto „vartotojiška visuomene“. Turtai ir galia, ryškus prašmatnumas ir prabanga tapo pagrindinėmis šios eros vertybėmis. Dalyvi, savimi pasitikinti verslininkė ir vulgari, agresyviai seksuali mergina – tai du pagrindiniai 80-ųjų moterų įvaizdžiai.
Griežtam dalykiniam kostiumui iš brangių audinių vėl būdinga plati pečių linija – feministinių moterų stiprybės ir galios personifikacija. Kelnės dėvimos tiesiomis arba „bananinėmis“ – siaurėjančiomis žemyn. Kad būtų patvirtinta brangi daiktų kaina, drabužių priekyje dedama daug mados prekės ženklų etikečių.

Moteris visais būdais stengiasi pasirodyti įspūdinga ir išlaisvinta. Madoje yra fitnesas ir aerobika, o tai reiškia liekną, atletišką kūną. Tinginiams vėlgi – silikonas ir plastinė chirurgija.
Aptemptos suknelės, elastingi bodžiai, antblauzdžiai ir kiti daiktai iš likros ir tamprumo skirti pademonstruoti linkių seksualumą. Popdainininkės Madonnos dėka apatiniai nustoja būti kažkuo intymūs ir pirmą kartą pristatomi į viešumą. Kosmetika tampa ryški ir provokuojanti, šukuosenos pasidaro netvarkingos ir įvairiaspalvės, papuošalai tampa masyvūs (daugeliu atžvilgių tai yra atsakas į kitą pankų „antimadą“, kuri išpopuliarėjo septintojo dešimtmečio pabaigoje).

Devintajame dešimtmetyje prasidėjo „supermodelių“ era, dabar jie yra sektinai pavyzdžiai.
Dešimtajame dešimtmetyje mados švytuoklė vėl pasisuko priešinga kryptimi. Prabangą keičia minimalizmas, demonstratyvų seksualumą – unisex, o apkūnius modelius – liesa Kate Moss. Madingas paprastas siluetas ir puošybos trūkumas. Unisex mados įkūrėjas Calvinas Kleinas pateikia šūkį „Tiesiog būk! Vyriško kostiumo elementai prasiskverbia į moterišką, ir atvirkščiai – vyriški drabužiai modeliuojami pagal moteriškus kanonus. Dabar berniukai ir mergaitės rengiasi vienodai – marškinėliai, aptemptos kelnės, stori platforminiai batai. Antrinės seksualinės savybės jokiu būdu nėra akcentuojamos.

Tačiau jau dešimtojo dešimtmečio pabaigoje „unisex“ ir „heroino prašmatnumas“ išnyko. Žmonija vėl įsimylėjo vingiuotas, sveikas gražuoles. Tačiau mados industrija nebesiekia įsipareigoti naujiems modeliams, nuolat juos keičia. Mados tendencijos taip pat svaiginamai keičiasi, dauguma jų maišo ir cituoja praėjusius laikus.

Kas mūsų laukia toliau? Palauksim ir pažiūrėsim :) Bet jei atvirai, aš nenorėčiau, kad mada užsikabintų ant vieno "kanono", mes visi tokie skirtingi, būtų nedovanotina atimti iš mūsų individualumą, pasikliaujant dizainerių užgaidos.

Bet kokio amžiaus moterys visada rūpinasi savo grožiu – prisitaiko prie esamų standartų, ištveria skausmingas procedūras ir apsiriboja dėl savo figūros. Tačiau pažvelgę ​​į tai šiek tiek kitu kampu, pamatysite, kad kiekviena era turėjo savo grožio kanonus.

Be abejo, kiekvienas iš mūsų žiūrėjo į Renesanso menininkų darbus ir pagalvojo – kodėl visose drobėse vaizduojamos damos vingiomis figūromis? Per visą žmonijos istoriją moters grožiui buvo keliami visiškai priešingi reikalavimai, kurie ne visada atitiko šiuolaikinius.

Šiame straipsnyje pateikiami įvairių mūsų epochų grožio kanonai!

Senovės Egiptas

@nbeyin.com.t

Egipto moterys buvo vienos pirmųjų, kurios skyrė didelį dėmesį savo grožiui. Upėse prausdavosi su muilu, visada naudodavo kosmetiką, tepdavo kūnus aliejumi. Egiptietės buvo lieknos, bet ne plonos, o išsivysčiusiais raumenimis ir mažomis krūtimis. Jie dažnai dėvėjo permatomus drabužius ir vaškuodavo visą kūną.

Daug dėmesio buvo skirta plaukams – buvo vertinami tankūs tamsūs plaukai, kurie buvo sušukuoti aukšta šukuosena. Migdolų formos akys, tiesi nosis ir didelės lūpos buvo laikomos idealiais veido bruožais. Egiptiečiai vilkdalgių sultimis dažydavo antakius ir lūpas, padidindavo blakstienas ir sukeldavo skaistalus ant skruostų.

Visa kosmetika buvo pagaminta iš natūralių ingredientų, įskaitant specialius kūno dažus, suteikiančius jai bronzinį įdegį. Higiena joms buvo svarbiausias prioritetas, be to, moterys dažnai kvepindavosi aliejumi ir aromatiniais mišiniais.

Senovės Graikija

@edu.glogster.com

Senovės graikai pirmieji pakėlė žmogaus kūno proporcijas į meno lygį. Jie daug dėmesio skyrė harmonijai ir siekė suprasti idealias formas. Mokslininkai išsiaiškino, kad graikų nuomone, moteris buvo laikoma gražia 164 cm ūgio, o proporcijomis 86-69-93. Tačiau dažniausiai jos vaizdavo deives, paprastos moterys jų kūrybiškumui neįkvėpdavo.

Graikai tikėjo, kad tie, kurie turi idealų kūną, negali turėti nuodėmingos sielos. Jie labai vertino grožio standartus ir išreiškė juos mene. Buvo vertinamas atletiškas moters kūnas ir nedidelė krūtinė. Graikų kanonas reiškė tiesią nosį, plačias akis ir dideles lūpas. Graikų moterų stori plaukai dažnai buvo dėvimi sudėtingose ​​šukuosenose. Beje, Senovės Graikijoje kosmetika ir prašmatnūs drabužiai nebuvo itin gerbiami – moterys dažniausiai likdavo namuose su vaikais.

Senovės Roma

@brewminate.com

Senovės Romoje grįžo ilgų vonių ir aromatinių aliejų mada. Romos moterys įvairioms kūno vietoms naudojo skirtingus aliejus, o vonios buvo užpildomos rožių žiedlapiais ir kitais kvapniais ingredientais. Turtingos romėnų moterys praleido daug laiko prieš išeidamos į viešumą.

Moters grožio idealu buvo laikoma puošni ir didinga figūra su iškiliais klubais, garantavusia jai galimybę pagimdyti vaikus. Veido bruožai turėtų būti dideli – akys, lūpos, nosis, kupra ant nosies buvo ypač vertinama kaip aristokratiškumo ženklas. Kalbant apie romėnų plaukus, jie buvo tamsūs, bet jie turėjo mados juos šviesinti arba nešioti šviesius perukus. Rūpinimasis garbanomis ir sudėtingomis šukuosenomis buvo senovės Romos moterų privalomų procedūrų dalis.

Viduramžiai

Po Romos imperijos žlugimo moteriškas grožis pamažu ėmė blėsti, o religija rūpinimąsi savimi, kosmetiką ir papuošalus pavertė nuodėmingomis mintimis. Pagrindinis viduramžių damų bruožas buvo asketiškumas, plaukai buvo paslėpti po galvos apdangalais, suknelės sunkios, uždaros. Pagrindiniu grožio kanonu buvo laikomas trapumas ir miniatiūra, didžiulės akys ir nekaltumo įvaizdis.

@thepinsta.com

Idealios moters atvaizdas buvo Mergelė Marija, kuri buvo vaizduojama kaip kupina sielvarto ir labai liekna. XIII amžiuje žmonių savijauta pradėjo gerėti, į madą atėjo apkūnios madonos ir kūdikiai bei gražios damos. Visuomenėje pradėjo populiarėti baltaodės ir trapios merginos įvaizdis, įkvėpęs riterius žygdarbiams. Gotikos laikais nėščios damos buvo ypač gražios, todėl po suknele pilvo imitaciją kišdavo visi, net ir nuotakos.

Higiena, kaip ir kosmetika, buvo ne pirmoje vietoje, todėl kvepalai buvo sukurti tam, kad atbaidytų nemalonius kūno kvapus. Veido bruožai buvo maži, buvo vertinamos didelės akys ir aukšta kakta. Taip pat grožio etalonu buvo laikoma liekna figūra su visišku krūtų nebuvimu – merginos sugriežtino biustą ir visaip slėpė. Tik po dviejų šimtmečių išpopuliarėjo korsetai, kurie pakeldavo krūtis ir jas išryškindavo, o damos ėmė pabrėžti savo grožį ir puoštis.

Renesanso era

Ne veltui šis laikotarpis dar vadinamas Renesansu, Europa atgijo po kelis šimtmečius trukusių draudimų ir vėl parodė dėmesį kūnui. Grožis buvo pradėtas laikyti Dievo dovana, o iš moterų ir vyrų buvo tikimasi akivaizdžių lyčių skirtumų. Ponios vertino didelius klubus ir krūtis, o menininkai gyrė moterų kūnus ir vaizdavo juos mene.

Renesanso laikais didelis dėmesys buvo skiriamas moterų krūtims, menininkai dažnai vaizdavo žindančias ar nuogas moteris. Bažnyčia nustojo uoliai stebėti nuodėmingumą, o nuogi kūnai ant drobės tapo madingi. Apranga taip pat tapo labiau atskleidžianti ir glostanti. Šiuo laikotarpiu Europos visuomenėje vyko tikras klestėjimas visomis kryptimis.

Barokas

@pinterest.com

Baroko epochoje, kaip buvo vadinamas ir XVI-XVII a., madas diktavo Liudviko XIV valdoma Prancūzija. Kaip ir Renesanso laikais, buvo vertinamos didelės formos, tačiau su vienu skirtumu – moterys turi turėti ploną juosmenį ir gulbės kaklą. Liemens plonumas buvo pasiektas korseto pagalba, kuris tuo pačiu pakėlė krūtinę ir padarė biustą patrauklų.

Po sodraus ir turtingo baroko atėjo rokoko era. Ji moteriškesnė – moterys priminė porcelianines figūrėles. Daug dėmesio buvo skirta moterų krūtims, suknelių liemenės buvo atviresnės ir prieinamesnės vyrams. Atkreipia dėmesį ir į apatinius – madingos puoštos kojinės, dailūs apatiniai sijonai.

Figūra tampa trapesnė ir grakštesnė, damos pabrėžia ploną juosmenį ir plačius klubus. Aktyviai naudojama kosmetika, merginos išleidžia tonas pudros ir piešia dėmes ant veido. Atskira tema – perukai, jie tapo tikru meno kūriniu. Šis laikmetis išsiskiria teatrališkumu ir flirtu – net paveiksluose moterys užimdavo flirtuojančias pozas.

19-tas amžius

@pinterest.com

Šis amžius dar vadinamas Imperijos era, korsetai ir pilni sijonai pagaliau išėjo iš mados. Išpopuliarėjo senovinio stiliaus suknelės, pasiūtos iš lengvų audinių, be ryškaus juosmens. Tačiau istorikai pastebi, kad moterys kentėjo nuo tokios mados ir mirė nuo plaučių uždegimo, nes ploni audiniai dažnai buvo sudrėkinti, kad susidarytų gražūs maivymasis.

Tačiau korsetai taip pat visiškai neišėjo iš mados ir pasiekė absurdiškus lygius – juosmuo siekė 55 cm.. Itin populiarios buvo išlepintos ir įmantrios damos su smėlio laikrodžio figūra. Suknelės buvo puoštos pūstomis rankovėmis, didžiulėmis skrybėlėmis ir ilgomis kraštinėmis.

XX amžiuje

Praėjęs šimtmetis mums suteikė daugybę grožio kanonų – nuo ​​berniukiškų figūrų XX amžiaus dešimtmetyje iki lieknų modelių devintajame dešimtmetyje. Tipiškas XX amžiaus sekso simbolio pavyzdys – aktorė Marilyn Monroe ir jos kūno tipas.

Priklausomai nuo dešimtmečio, keitėsi ir reikalavimai moteriškam grožiui. Atrodo, kad per pastaruosius šimtą metų jie pasikeitė daug kartų ir labai dramatiškai! 20-ajame dešimtmetyje laisvę ir teisę balsuoti gavusios ponios pradėjo eksperimentuoti su kelnėmis, stilingais drabužiais ir trumpais kirpimais. Auksinė Holivudo era atnešė lenktus klubus ir krūtis su plonu juosmeniu, o 90-aisiais grįžo glebumas ir plonumas.

Mūsų dienos

Šiuolaikiniame pasaulyje sunku išskirti kokį nors grožio kanoną – mada nenumaldomai keičiasi kiekvienais metais. Arba populiarūs liekni modeliai, tada vingiomis figūromis merginos, arba kūno pozityvumas. Panašu, kad dabar dailiosios lyties atstovėms lengviau išreikšti savo vidinį „aš“ pasitelkiant drabužius, kosmetiką ir begalę įvairių procedūrų.