Տնական բարձրախոսների համակարգեր խողովակի ուժեղացուցիչի համար: Տնական բարձրախոսների համակարգեր խողովակի ուժեղացուցիչի համար Բաց ակուստիկա 4gd 35-ի համար

Հիշեցնեմ նրա կատարողական բնութագրերը.
Լայնաշերտ.
Նախատեսված է AC-ում տեղադրելու համար: Այն լայն տարածում գտավ, այժմ (պարզվում է.) որոշ երկրպագուների կողմից գնահատված հազվադեպություն։
Արդյունավետ աշխատանքային հաճախականության միջակայք 63 - 12500 Հց;
Հաճախականության արձագանքի անհավասարությունը 16 դԲ-ից ոչ ավելի է (սա շատ է, եթե կա);
Հատկանշական զգայունության մակարդակը, ոչ պակաս, քան 92 դԲ (90 դԲ / Վտ / մ-ից արդեն հարմար է ցածր էներգիայի խողովակների ուժեղացուցիչների համար);
Գնահատված էլեկտրական դիմադրություն 4 Օմ;
Հիմնական ռեզոնանսային հաճախականությունը Fs 65 Հց;
Անձնագրային հզորությունը 8 Վտ;
Ամբողջական որակի գործակից 1.4 + -0.3;
Ընդհանուր չափերը 200x200x75,6 մմ (8 դյույմ բարձրախոս);
Քաշը՝ 0,88 կգ։

Հիմա հակիրճ ձայնի մասին. 10 բալանոց սանդղակով 3 բալ. Սովորական թղթի ձայն. Առանձնապես ոչինչ. Ցանկացած առավել կախարդական դիզայնով (OJ, ZY, լաբիրինթոս): 4A28-ը բավականին հեշտությամբ գերազանցում է նրան: Ինչ բարձրորակ տրանզիստորով, ինչ լավ (օրինակ) խողովակային ուժեղացուցիչով:


Այսպիսով, մի հետապնդեք նման հազվադեպության հետևից: Իսկ հետո լսեք ձայնագրությունները և համոզվեք «հիանալի ձայնի» մեջ։ Դուք, իհարկե, կարող եք խաբել ինքներդ ձեզ, բայց ձայնի բնույթը չի աշխատի:

Հոդված.

Լայնաշերտ բարձրախոսների ներծծում:

Այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է դրա համար.

Սոճու խեժ;

Հում ռետին (որն օգտագործվում է խցիկների վուլկանացման համար, անվադողերի խանութում);

Ալկոհոլ, դուք կարող եք օղի;

Կերոզին (շինանյութի խանութում), կարող եք օգտագործել ավելի թեթև հեղուկ;

Ացետոն՝ նաև տնային պայմաններում։ խանութ;

Բենզին, ավելի լավ, քան գալոշ կամ ԱԻ-95.98;

Գլիցերին (դեղատանը);

Միջին կարծրության երկու խոզանակ;

Բամբակյա բողբոջներ

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի նաև ուժեղացուցիչ, համակարգիչ, իհարկե, և գեներատոր ծրագիր:

Այսպիսով, եկեք սկսենք:

Մենք պետք է հանենք մեր գլխարկները: Դա անելու համար մենք վերցնում ենք ացետոն, թրջում ենք բամբակյա բուրդ կամ լցնում ներարկիչ և մանրակրկիտ ներծծում այն ​​տեղը, որտեղ գլխարկը սոսնձված է դիֆուզորին: Թողեք մնա 5 րոպե և նրբորեն քորեք ինչ-որ սուր բանով: Եթե ​​գլխարկը չի գնում, ուրեմն պետք չէ ուժով քաշել, այլ պետք է թողնել, որ մի քիչ էլ կանգնի, եթե արդյունք չլինի, ապա այն ացետոնով կթրջի։ Այսպիսով, լսեք տարբերությունը, եթե դուք երաժշտության ականջ ունեք, կլսեք այն: Կափարիչները հեռացնելուց հետո մենք վերացրեցինք սեղմումը և նվազեցրինք աղավաղումները բարձր հաճախականություններում:

Մենք պետք է ձգենք կախոցը: Գեներատորի ծրագիրը միացնում ենք 20 Հերց հաճախականությամբ, և բարձրախոսի ծալքը (կախոցը) թրջում ենք սպիրտով և 1:1 սպիրտով նոսրացված լվացող սարքը գլիցերինով և թողնում, երբ ալկոհոլը սկսում է չորանալ, կրկնում ենք ընթացակարգը։ , մի դիպչեք լվացքի մեքենային. Ձեզ անհրաժեշտ է 10 ժամ, գուցե ավելին։ Տաքացումից հետո ռեզոնանսը նվազել է 75 հերցմինչև 55, իսկ հետո նույնիսկ մինչև 42, և սա առանց գլիցերինի, ես այն գնել եմ ավելի ուշ:

Թաց ռետինե ներծծում. Որպես լուծիչներ, պետք է օգտագործվեն ամենաբարձր մաքրության բենզինը և ացետոնը: Դուք պետք է վերցնեք մաքուր պլաստիկ շիշ, 0 լցրեք 1/4-ը մանր կտրատած հում կաուչուկի կտորներով և մինչև 1/2-ը լցրեք 70%-ից 30% բենզինի և ացետոնի խառնուրդով: Այնուհետև պետք է սպասել առնվազն 1 օր, մինչև չմշակված ռետինն ուռչի և լավ ներծծվի լուծիչի մեջ և ավելացնի մինչև 2/3 բենզին: Այնուհետև թողեք ևս 1 օր՝ անընդհատ թափահարելով, պտտելով և թափահարելով, մինչև ամբողջովին լուծարվի։ Հում կաուչուկը պետք է լինի «արևածաղկի ձեթի» հաստությամբ, հակառակ դեպքում բարձրորակ կիրառումը ոչ մի կերպ չի ապահովվում։ Առաջին անգամ ծալքերն ու դիֆուզերը բարակ շերտով ծածկեցի 10 մմ մուտքով դիֆուզորի մեջ, չորացրեցի 5 ժամ և նույնքան բարակ ծածկեցի հաջորդ շերտը, միայն առանց դիֆուզորի մեջ մտնելու, երրորդ անգամ՝ 5 ժամ հետո, ծալքը բարակ ծածկված էր՝ առանց դիֆուզորի մեջ մտնելու։ Ի՞նչ կտա այն մեզ: Սա կնվազեցնի թրթռումները, որոնք անցնում են դիֆուզորից դեպի զամբյուղ: Ստորև բերված է լուսանկար ռետինով ներծծվելուց հետո: Դրանից հետո ռեզոնանսը դարձավ շուրջ 50 հերց

Հաճախականության արձագանքը ռետինով ներծծվելուց հետո, ուշադրություն, առանց դիզայնի բարձրախոս, ուժեղացուցիչի պատճառով կիլոհերց խցանում, խոսափողից բարձր հաճախականության խցանում, ունի 10 Դբ սահուն անկում 4կՀց-ից մինչև 15կՀց։

Խեժի ներծծում.Խեժը պետք է եռացնել այնքան, մինչև թանձրանա, ապա լցնել 2 անգամ ավել կերոսին (ավելի թեթեւ հեղուկ), տաքացնել մինչև եռման աստիճանը։ Այն բանից հետո, երբ ամեն ինչ լուծարվում է, դուք պետք է ծածկեք դիֆուզերը ծալքից մինչև դիֆուզորի կենտրոն, այնուհետև դրսից: 1-ին շերտը չորանալուց հետո մոտավորապես 1 ժամ է, պետք է դնել 2-րդ շերտը, իսկ հետո ևս մեկ ժամ հետո երրորդը։ Կծիկը նույնպես պետք է քսել, բայց նրբորեն բամբակյա շվաբրով և բարակ շերտով։ Սա կբարձրացնի դիֆուզորի կոշտությունը և կընդլայնի մխոցային ռեժիմը: Ստորև նկարից հետո խեժի ներծծում.

Երկար ժամանակ 4GD-35-ի 4 կտոր փոշի էին հավաքում իմ * շտեմարանում, փաստորեն պարապ պառկած էին ու միայն տեղից տեղ էին տեղափոխում։ Ունենալով SHIELD-ում դրանք օգտագործելու քիչ փորձ, ես ուզում էի կոմպակտություն և քիչ թե շատ նորմալ տեսք, այլապես SHIELD-ը այնքան էլ գործնական բան չէ։

Տեխնիկական պայմաններ (մեկ խոսնակ).

Հաճախականության միջակայք՝ 40 (-3 դԲ) - 15000 Հց

Զգայունություն՝ 93 դԲ

Դիմադրություն՝ 8 օմ

Հզորությունը՝ 16 Վտ

Քաշը՝ 25 կգ

Քանի որ բարձրախոսները հսկա, ինչպես իմ կարծիքով * որակի գործոնով էին (մոտ 1,2 - 1,5) ու նույնիսկ անձնագրում էլ գրված է դրանց մասին։ Որոշվեց բաց տուփ պատրաստել, սա ըստ էության նույն փակ տուփն է, միայն առանց հետևի պատի, կամ նույն վահանը, բայց հետ ծալված (չնայած տարբերություն կա, բայց իմ տարբերակում դա կրիտիկական չէ, հիմնականը. էությունը բռնելու համար, և հետո պարզ կլինի):

Բարձրախոսները բարենպաստորեն համեմատվում են ժամանակակից գլխիկների հետ՝ իրենց շատ բարձր զգայունությամբ՝ 93 դԲ, ինչը նշանակում է, որ ձայնային ճնշումը, որը նրանք կարողանում են ստեղծել ներածման փոքր հզորությամբ (անվանական 4 Վտ, առավելագույնը՝ 8 Վտ, առավելագույնը՝ կարճաժամկետ՝ 15 Վտ) շատ մեծ է.

Նաև չէր կարող չուրախանալ, որ բարձրախոսները շատ լավ են վերարտադրում 50-ից մինչև 14000 Հց միջակայքը, այնուամենայնիվ, դա չէր կարող անել առանց քսուքի ճանճի, մինչդեռ հաճախականության արձագանքման կորը իսկապես կոր է:

Ընտրելով մի փոքր տարածված զույգ, ես դրանք մտցրեցի հեռուստացույցի տուփի մեջ, մի կերպ բռնելով դրանք ինքնակպչուն պտուտակներով և ազդանշան տվեցի ITUN-ից: TDA 2050. Ձայնը շատ հաճելի էր. Բայց մի անհանգստացեք, քանի որ դրանք օգտագործվում են ստվարաթղթե տուփի մեջ:

Ես քերծեցի * տակառի հատակի երկայնքով * և կուրացրի, Կոլոբոկ չկա, 410x300x750 մմ արտաքին չափսերով տախտակի ափսեից տուփ եմ կուրացրել, վերցրել եմ 16 մմ հաստություն, առջևի պատը պատրաստել եմ երկու շերտով, առաջինը. բեկորներից էր ու երկրորդը շատ լավ ամրապնդեցի։ Ներսից ու դրսից գորգով կպցրի ու այսպիսի սյուներ ստացա։

Մի երկու օր լսելուց հետո (նույնիսկ արտաքինը սոսնձելուց և գրիլները տեղադրելուց առաջ) ես սկսեցի մեղքս գտնել այն բանում, որ HF-ը բավարար չէ։ Հենց որ արեցի, ես ձեռքս բերեցի * zagashnik * և հանեցի մի քանի ավտոմատ թվիթեր, որոնք ազնվորեն պոկված էին մեքենայի կռունկներից: Իրավիճակը մի փոքր բարելավվեց, բայց այս *տիզը* սկսեց *ճնշել ուղեղիս* վրա։ Ես հանեցի այս բշտիկները և սկսեցի փնտրել 2GD-36-ի նման մի բան, և դրա համար պարգևատրվեցի, ես անմիջապես գտա մեկը, իսկ ընկերս բերեց երկրորդը:

Ամեն ինչ լավ կլիներ, բայց թվիթերն ավելի քիչ զգայունություն ունեն, քան լայնաշերտները, ես սկսեցի մտածել և մտածել * ում ուր ուղարկել *: Արդյունքում ես որոշեցի փորձել միացնել թվիթերը 0,47 uF կոնդենսատորի միջոցով՝ առանց որևէ դիմադրության: Կապված - միացված ու շշմած՝ բառիս հաճելի իմաստով։ Թվիթերը շատ լավ տեղավորվում էր ընդհանուր ձայնի մեջ և այլևս HF-ի պակաս չկար:

Կտրելով նստատեղը և վերջապես շտկելով թվիթերը, ես շատ գոհ էի կատարված աշխատանքից: Բայց, ինչպես ասում են, - * մութն ընկավ *, և քանի որ ես վերջերս դարձա ընտանիքի մարդ (իր բոլոր ուրախություններով, և լավ, հասկանում եք), հարց առաջացավ պաշտպանել խոսնակներին * ժիր փոքրիկ ձեռքերից *: Գնացի խանութ և ցանցեր գնեցի։

Կարծում եմ՝ ամեն ինչ լավ է, միացնեմ ու կլսեմ։ Բայց դա չկար, առանց ցանցերի թվիթերը շատ լավ էին խաղում և չէին հոգնում, բայց ցանցերով սկսեցին * ճնշում գործադրել ուղեղի վրա *, սկզբում մտածեցի գրիլները հանելու մասին, բայց այնուամենայնիվ միտքս փոխեցի. պարզապես միացրի 4 օհմ դիմադրություն HF բարձրախոսի հետ (5 Վտ) և փոխեց բևեռականությունը թվիթերի վրա, այնպես որ իմ հիմնական բարձրախոսները խաղում են փուլով, իսկ թվիթերը գտնվում են հակաֆազում: Այսքան պարզ * poke մեթոդով * ես ազատվեցի այս նրբերանգներից, և այժմ ճռռացողը սկսել է ավելի հեշտ ապրել։

Ես ունեմ լայնաշերտ բարձրախոսներ՝ յուրաքանչյուրը 4 ohms անվանական դիմադրությամբ, ես դրանք միացրել եմ սերիական, իսկ դրանց զուգահեռ արդեն միացրել եմ թվիթերը հակաֆազով։

Արդյունքում, մենք ունենք 8 ohms անվանական դիմադրություն ունեցող բարձրախոսներ, հաճախականության ավելի գծային արձագանք (քանի որ երկու բարձրախոսները մի փոքր հարթեցնում են միմյանց՝ փոխհատուցելով մեկի անկումը կամ պայթյունը մյուսի հետ), ընդհանուր ռեզոնանսային հաճախականությունը նվազել է։ մինչև գրեթե 40 Հց: Առավելագույն ելքային հզորությունը 16 Վտ էր՝ 93 դԲ զգայունությամբ, ուստի այս *ծերերի* ձայնային ճնշումը գրեթե նույնն է, ինչ 35 AC-012-ից՝ մոտ 120 Վտ մուտքային հզորությամբ, բայց, իհարկե, դրանք անվերապահորեն զիջում են։ բասում.

Այս բարձրախոսները, ամենայն հավանականությամբ, ավելի լավ են օգտագործվում խողովակի ուժեղացուցիչի հետ, և շատ * խողովակներ * օգտագործում են այդպիսի բարձրախոսներ իրենց * նախագծերում *, բայց ինձ համար ITUN-ը պարզ միկրոշրջանի վրա բավական է: TDA 2050 թ., որը, այս միացման սխեմայի շնորհիվ, հիշեցնում է խողովակի ուժեղացուցիչների ձայնը, բայց միևնույն ժամանակ շատ ավելի քիչ աղավաղում է ներկայացնում:

Ծախսեր ամբողջ ծրագրի համար.

ՊՎԱ սոսինձի սոսինձի բանկ 1 կգ (մնաց պահածոյի կեսը) 17 գրիվնա

Գորգ 2.1լմ (լայնությունը 1,4 մ)՝ 155 գրիվնա

Գրիլներ բարձրախոսների համար + մոնտաժներ գրիլների համար՝ 84 UAH

Ճանապարհ դեպի խանութ և ետ՝ 4 գրիվնա

Ինքնակպչուն պտուտակներ 120 հատ՝ 12 գրիվնա

Բարձրախոսներ և ֆիլտրի կոնդենսատորներ + ռեզիստորներ + լարեր = ներկա էին

Պատյանների պատրաստման վրա ծախսված ժամանակը (մաքուր առանց ծխի ընդմիջումներ ճաշի և բացօթյա հանգստի համար) 2 ժամ

Ընդհանուր՝ 272 գրիվնա

Կարծում եմ, * արժեր *, հաշվի առնելով, որ * չինական բուբել * նման փողի համար, կողքին կանգնած, ժպիտ կառաջացնի։

Ինչպե՞ս են դրանք հնչում: - Դա միանգամայն նորմալ է, միջին և բարձր հաճախականությունները շատ լավ են փոխանցվում, իսկ ցածր հաճախականությունները, նույնիսկ եթե ոչ 20 Հց, ԲԱՅՑ 40 Հց, հեշտությամբ կհնչեն:

Եթե ​​մենք նաև ավելացնենք մեկ կամ երկու ենթ (յուրաքանչյուր բարձրախոսին և կիրառենք ակտիվ ֆիլտր՝ միաժամանակ միացնելով բիամպինգը), ապա որակի առումով զանգվածային արտադրության շատ բարձրախոսներ կմիացվեն գոտուն, որոնց գինը շատ ավելի բարձր է, քան իմ բարձրախոսների արտադրության արժեքը:

Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի լուսանկար, իսկ YouTube-ում՝ աշխատանքի ցուցադրությամբ տեսանյութ, անմիջապես զգուշացնում եմ, որ տեսախցիկով եմ տեսագրել և իմաստ չունի սպասել գերբնական բանի։ Ավելացնեմ, որ իրականում *live*, այսպես ասած, ձայնը շատ հարմարավետ է և ոչ հոգնեցուցիչ։

Կայքի համար պատրաստված հոդվածըldsound. en

4GD-35 լայնաշերտ բարձրախոսների վրա հիմնված ակուստիկա ստեղծելու գաղափարը ծնվել է բավականին վաղուց, քանի որ, մեկ անգամ լսելով դրանք Ռիգոնդի ռադիոգրաֆիայի շրջանակներում, ես այլևս չէի կարող մոռանալ նրանց ձայնը: Իհարկե, ոչ միայն բարձրախոսներն էին ապահովում խորհրդային լեգենդար ռադիոգրամի բնորոշ ձայնը, այլև, այնուամենայնիվ, ...

Սկզբում էկրանները եղել են ԿԱՄ (բաց տուփ) ճակատային չափսերով մոտ 50x100 սմ մինի սուբվուֆերներով, որոնց վրա կկցվեն այս էկրանները... Բայց! Այս բարձրախոսներն ապահովում են համարժեք ձայն 100x150 սմ էկրանի չափսով, և նույնիսկ OA-ի «հաշվարկված» 50 սմ լայնությունն այլևս չի համապատասխանում սենյակի չափերին: Այս նախագիծը մնաց նախագիծ և արխիվացվեց na-2 անունով։ Մինչ այժմ ես այն կարծիքին եմ, որ na-2 մոդելը բացարձակապես կենսունակ է, միակ հարցը միջին բարձր հաճախականության հատվածին սպասարկող OH-ի ճշգրիտ հաշվարկն է։ Որպես ցածր հաճախականության կապ, կարող են հարմար լինել 50 լիտրանոց սուբվուֆերները, որոնք հիմնված են ընդհանուր 25GD26 բարձրախոսների վրա:

Քանի որ այս բարձրախոսների վրա ակուստիկ համակարգ ստեղծելու ցանկությունն ընդհանրապես չնվազեց, ես այնքան էլ ծույլ չէի կպցնել PAS (Acoustic Impedance Panel) զամբյուղի պատուհաններին և ամբողջը դնել իմ առաջին na-1 բարձրախոսների պատյաններում (50): լիտր FI մոտ 22 * ​​30 * 100 w * d * ժ չափերով): PAS-ն օգտագործվում էր բարձր Q բարձրախոսը փակ պահարանի պայմաններին հարմարեցնելու համար, առանց որի ձայնը սեղմված էր և անհետաքրքիր: Նախ, ինձ զարմացրեց այն փաստը, որ 60-12500 Հց անձնագրային տիրույթում այս բարձրախոսները շատ ամուր և ամբողջական վերարտադրում են երաժշտությունը, ապահովում են բավականաչափ բարձր լուծաչափ, հնչում էմոցիոնալ, արտահայտիչ և աշխույժ: Փորձարկելով FI (Phase Inverter) և նույնիսկ ZYa (Closed Box) տարբերակները, ես եկա այն եզրակացության, որ FI խողովակների գոյություն ունեցող հատվածը ակնհայտորեն բավարար չէ, և ես չէի ուզում օգտագործել հին բարձրախոսներից պատյաններ: Այսպիսով ծնվեց na-3-ի նախագիծը:

Մաս երկրորդ. Հիմնավորումը և դիզայնի առանձնահատկությունները

Նոր բարձրախոսներում որոշվել է օգտագործել բնական փայտից պատերը՝ հետագա լաքապատմամբ, ինչպես նաև ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել պատյանների ձայնային և թրթռումային մեկուսացմանը։ Գործի ծավալը պետք է լիներ մոտ 50 լիտր, ճեղքավոր FI, սկզբնապես հաշվարկված բարձրախոսների համար 10 գդ 36 (որոնք, ըստ էության, խորապես արդիականացված են 4 գդ 35) L = 21 սմ, S = 67 սմ ^2, այնուհետև, երկարությունը: FI-ն փոխվել է 20,8 սմ-ի - այն չափը, որը ցույց է տվել Ալեքսանդր Կլյաչինը գործի էսքիզում 10 գդ 36-ի համար - գործողությունը լիովին վատ մտածված է, բայց ինչպես ինձ այն ժամանակ թվում էր չափազանց իմաստուն (ի վերջո, այդ դեպքում դա կլինի հնարավոր է այդ նույն 10 գդ 36-ը կցել այս դեպքերին, որոնց համաձայն հաշվարկվել է ֆազային ինվերտորը): ՖԻ կազմակերպելու որոշումը և նույնիսկ հաշվարկված, թեև նման, բայց տարբեր դինամիկայի համար, մեղմ ասած, միամիտ էր։ 10gd 36-ի և 4gd 35-ի արտադրած բասի խորությունը նկատելիորեն տարբեր է, ուստի գոնե դա պետք է ինձ կանգնեցներ: Բայց դա կանգ չառավ... Արդյունքը տեղին ստացվեց՝ FI-ն իր նկատելի մշուշման պատճառով ապահովեց բասի մի փոքր բարձրացում: Արդյունքում, ես օգտագործում եմ այս բարձրախոսները WL ռեժիմում (ֆազային ինվերտորները պարզապես խցանված էին լաթերով): Հիմա կեղևները կպատրաստեի ըստ այս գծագրի։

Մոնտաժի նկարագրությունը թողեցի անփոփոխ՝ ինչպես սկզբնապես գրված էր FI տիպի գործի համար: Դրա համար երկու պատճառ կա. նախ՝ նոր գործն ուղղակի ավելի պարզ է և, հասկանալով, թե ինչպես է FI-ն արվում, խնդիր չի լինի հավաքել SP-ն. երկրորդ, բնիկ տիպի FI-ով պատյան հավաքելու գործընթացում առաջանում են մի քանի կոնկրետ խնդիրներ, որոնց լուծումը բացատրվել է սկզբնական տեքստում։ Այսպիսով, ես ամեն ինչ թողնում եմ այնպես, ինչպես նախկինում էր: Կորպուսի նոր տարբերակի մեկնաբանությունները կհայտնվեն հին տեքստին զուգահեռ:

Բարձրախոսների չափսերն ու ձևը վերջապես որոշեցին հասանելի նյութի չափսերը՝ 100x40x1,5 սմ չափսի կահույքի պանելներ, որոնք կիսով չափ կտրվեցին էլեկտրական ոլորահատ սղոցով (մանրաթելերի ուղղությամբ, բարձր արագությամբ, կտրվածքով. ծառը բավականին կոկիկ է ստացվում) և օգտագործվում է որպես կողային պատեր։ Դիզայնն ի սկզբանե նախագծված էր այնպես, որ կողային պատերի հաստությունը կարող է կամայական լինել, ուստի կողային պատերի նյութը կարելի է վերցնել ցանկացած հաստությամբ: Կահույքի տախտակը կտրելուց հետո ինձ հուսահատեցրեց ստացված բլանկների ձևն ու չափերը. պարզվեց, որ ի սկզբանե տախտակները պատրաստված էին հայտարարված չափերից նկատելի շեղումներով, ինչպես երկարությամբ, այնպես էլ լայնությամբ, շեղումները հասել են +/- 3-ի: 5 մմ: Ինչպես ասում են, տհաճ է, բայց ճիշտ է, ես ստիպված էի ծայրերը զգույշ հարթեցնել իմպրովիզացված ատաղձագործական գործիքներով ... Մնացած մասերը կտրված էին 16 մմ հաստությամբ երեսպատված chipboard-ից, իմ դեպքում դրանք տարբեր մասեր էին հին պահարաններից:

Քանի որ ոչ բոլոր նյութերն էին որակյալ (և ես լավ ատաղձագործ չեմ), որոշվեց հավատարիմ մնալ «անտիկ» ոճին, այսինքն. Ենթադրվում էր, որ բարձրախոսները ի սկզբանե հնամաշ ու «կյանքից ծեծված» էին և խոսողների համար լուցկու տեսք ունեն, որոնցից մի քանիսը պարզվեց, որ ինձնից մեծ են: Որպեսզի երեսպատված մակերեսները չփչացնեմ անէսթետիկ պտուտակային գլխարկներով, ես բարձրախոսները հավաքեցի ձողերի վրա, այսինքն. բոլոր պատերը ճաղերի վրա ամրացվել են պտուտակներով (մակերեսների նախնական պատվածքով սոսինձով) այնպես, որ բոլոր պտուտակները ոլորվեն բացառապես ներսից։ Միակ պատը, որը պտուտակված է դրսից, ճակատային վահանակն է: Գծանկարում երևում է, որ այն բոլոր կողմերից շրջապատված է պատերով, և հավաքման ժամանակ դրա տակի նստատեղը այնպես է արված, որ այն փոքր-ինչ խորացած է մարմնի մեջ (2-3 մմ)՝ դեկորատիվ ծածկույթի ծայրերը թաքցնելու համար։ պտուտակների գլուխները: Այն փաստը, որ ճառագայթը նույնպես ընկնում է FI-ի բացվածքը, դրդեց վերահաշվարկել դրա խաչմերուկը: Հաշվի առնելով ճառագայթը, դրա չափերը եղել են 27x3 սմ։

Ուշադրություն դարձրեք բարձրախոսի կաբինետի պատերի փոխադարձ դասավորությանը. կողային պատերը ծածկում են մնացած մասերի ավելի մեծ թվով ծայրեր (միայն երկու ծայրերը մնում են տեսանելի՝ ներքևն ու ծածկը, մնացածը գտնվում են հետևի կողմում), առջևի պատը ամբողջությամբ փորված է, և այն շրջապատող մասերը թաքցնում են երեսպատման մակերեսի ծայրերը (կաշվե կտոր, խցան և այլն): Այսինքն՝ նման դասավորությունը առավել շահեկան է, հատկապես սկսնակ ատաղձագործ-սյունակագործի համար։

Մաս երրորդ. Ժողովի կարգը

Նախ, բոլոր բլանկները կտրվեցին: Կողային վահանակների մոտ, մեծ կաշվով բարի օգնությամբ, արտաքին ուղղահայաց եզրերը մի փոքր կլորացված էին։ Այնուհետև, բլանկները ընտրվեցին միմյանց միջև և նշվեց դրանց ամենահարմար համակցությունը, այդպիսով հնարավոր եղավ փոխհատուցել դրանց չափերի շեղումները հաշվարկվածներից:

Հաջորդ քայլը փայտանյութի կտրումն ու ամրացումն է (տեղ 8, նկ. 3) կողային վահանակներին՝ օգտագործելով 3-4 պտուտակ և PVA սոսինձ: Ճառագայթի առավել ճշգրիտ տեղադրությունը ստացվել է պարզապես կիրառելով համապատասխան պատը (որի համար ես նշել եմ նրանց լավագույն փոխադարձ համադրությունը), ավելի մեծ ճշգրտության համար անհրաժեշտ է փնջի վրա փոսեր փորել պտուտակի տրամագծից մի փոքր ավելի մեծ տրամագծով և օգտագործեք պտուտակներ հարթ (այլ ոչ թե խորասուզված կոնաձև) գլուխներով: Նախ սոսինձով քսեցի և մի փոքր պտուտակներով պտտեցի գերանը, որպեսզի այն դժվարությամբ տեղափոխվի (որքան թույլ են տալիս գերանի մեծացած անցքերը), իսկ հետո, որպես կաղապար կիրառելով համապատասխան պատը, քաշեցի ճառագայթը. տեղում։

Այս գործողությունների արդյունքում մենք ապագա մարմնի եզրագծի երկայնքով պտուտակված ճառագայթով կողային պատեր ունենք:

Ներքին հետևի պատի տերմինալների համար անցքեր ենք փորում (կամ կտրում), ես ընտրել եմ տերմինալները երկար պտուտակով, առանց «տաշտակի» և սահմանափակվել եմ երկու անցք փորելով, իսկ տաշտակի տակ պետք է աշխատեմ ոլորահատ սղոցով։ .

Դրանից հետո ես լաքեցի բոլոր արտաքին մակերեսները, որպեսզի բացառեմ մշակման կտորների մակերեսները որևէ բանով ներկելու հնարավորությունը։ Հիմնական բանը չպետք է մոռանալ, որ կողային պատերը պետք է լաքապատվեն ինչպես ծայրերից, այնպես էլ (որոշ տեղերում) ներսից։ Ես օգտագործեցի արագ չորացող լաք, այն երկու շերտով ծածկեցի խոզանակով հատկապես կոպիտ հատվածների միջանկյալ հղկմամբ (ի դեպ, մինչև ծածկույթը քսելը նույնը չի վնասի): Այնուհետև նա մեկ օր դիմացավ հատակին փռված բլիթներին, որպեսզի դրանք մանրակրկիտ չորանան։ Չեմ ասի, որ այն շատ գեղեցիկ է ստացվել, բայց թեթևակի քերծված և փշրված երեսպատման բոլոր անհավասար բծերը հիանալի տեղավորվում են «ոչ նոր» բարձրախոսների հայեցակարգի մեջ: Ընդհանրապես, ես այս հարցում պրոֆեսիոնալ չեմ հավակնում։ Ավելի ճշգրիտ լաքապատման համար, ըստ երևույթին, պետք է օգտագործել այլ, ավելի խորամանկ տեխնիկա։

Նկար 3 - Մարմնի մասերի գտնվելու վայրը, հավաքը

Գործի հավաքումն իրականացվել է հետևյալ հաջորդականությամբ՝ վերին պատը (3), հետևի արտաքին պատը (4), հետևի ներքին պատը (5) պտտվել են կողային պատերից մեկի վրա (1), երկրորդ կողային պատը ( 2), այնուհետև ներքևը (6) դեպի ստացված կառուցվածքը և ամրացնողները (9) (անհարմար է դրանք տեղադրել կիսահավաք պատյանում, բայց եթե կողոսկրերը անմիջապես պտտեք, դժվար կլինի սողալ պտուտակահան՝ հետևի պատերը ամրացնելու համար): Իմ դեպքում կարծրացուցիչները (9) 5 սմ լայնությամբ, 45 սմ երկարությամբ սալաքարից պատրաստված տախտակ են, որը պտուտակված է կողային պատերին, բնականաբար ներսից (դրանք կողային տեսքում ցուցադրված են կապույտով): Այստեղ և ներքևում. Ամրացնող կողիկներն, սկզբունքորեն, կարող են ունենալ ցանկացած ձև, նյութ և տեղակայում, գլխավորն այն է, որ նրանք կատարեն իրենց հիմնական գործառույթը: Գործի նոր տարբերակում փեղկը գործում է որպես ամրացնող, ուստի կողային պատերին լրացուցիչ կարծրացուցիչների հատուկ կարիք չկա: Այն տեղը, որը պետք է ամրացվի, հետևի, վերին և ստորին պատերն են: Առջևի վահանակի մասին ամեն ինչ հավասարապես կիրառելի է երկու տեսակի պատյանների համար: Մի կարևոր նրբերանգ. Արտաքին հետևի պատը պտուտակով պտուտակավորելու համար անհրաժեշտ է պտուտակահանի համար անցք նախօրոք փորել հետևի պատի ամրակցման գծում, ինչպես ցույց է տրված էսքիզում կարմիր սլաքով:

Գործը հավաքելուց հետո ես պատրաստեցի առջևի վահանակը (7). տեղադրելով այն պատյանի մեջ, նշելով բարձրախոսների անցքերի կենտրոնը (չափել եմ ամեն ինչ արտաքին չափսերի համեմատ), անցքերը կտրել եմ ոլորահատ սղոցով, պտուտակված (սոսինձով): ) խստացնող կողիկներ (9) դեպի ներքին մակերեսը:

Եվ հետո սկսվեց ամենահետաքրքիրը՝ վիբրացիոն մեկուսացումը: Այդ նպատակով ես հավաքեցի ռետինե հիմքով գորգ և 2 կգ պատուհանի ծեփամածիկ, որն իր տեսքով և կազմով խիստ հիշեցնում է սովորական մանկականը: Ի սկզբանե նախատեսվում էր բիտումային մաստիկ քսել, բայց պատյանի արտաքին կողմը կեղտոտելու վտանգը և այն հավանականությունը, որ մաստիկը երկար ամիսներ կչորանա (և համապատասխան հոտ կբերի) ինձ դրդեց օգտագործել ծեփոն: Ծեփամածիկի տարբերակը, ինչպես պարզվեց, նույնպես իդեալական չէ, բայց բավականին ընդունելի է հատկապես տանը։ Եվ այսպես, մենք քսում ենք: Նախ, ես մեծահոգաբար բաց թողեցի բոլոր անկյունները, այնուհետև այն հավասար շերտով կիրառեցի բոլոր ներքին մակերեսների վրա: Շերտի հաստությունը մոտ 2-3 մմ էր, առկա 2 կգ-ը բավական էր միայն մեկ բարձրախոսի համար, և, ցավոք, հաջորդ 2 կգ ծեփամածիկը շատ ավելի կարծր ստացվեց, և նախ պետք էր այն բարակ կտրատել (2- 3 մմ) շերտերով և կամ տաքացրեք վարսահարդարիչով, կամ հունցեք փոքր կտորներով (մեծ պնդուկի չափով): Հետագայում պարզվեց, որ դա կոշտ ծեփամածիկն է ամենահարմար տարբերակը, քանի որ. Ավելի մեղմի հոտը երկար ժամանակ զգացվում էր, հատկապես եթե մոտ եք բարձրախոսներին։ Այստեղից էլ բարոյականը՝ նյութը կիրառելուց առաջ արժե ստուգել, ​​թե ինչպես է այն իրեն պահելու ժամանակի ընթացքում։ Իմ հույսերը, որ հոտը արագ կվերանա, շատ երկար ժամանակ արդարացան։ Կեղտոտելուց հետո համապատասխան չափերի գորգի կտորներ կտրեցին և ռետինե կողմից ամրացվեցին պատերին կահույքի կարիչով (մածիկի մակերեսը մինչ այդ տաքացնում էին վարսահարդարիչով։ Կարիչը պետք է շատ աշխատեր, այն վերցրել է մոտ 1100-1200 թղթի սեղմիչ (այսինքն՝ գորգը «կրակվել է» մոտ 2-3 սմ քայլով ամբողջ մակերեսով): Կարիչից հետո, ամեն դեպքում, մուրճով հարվածեցի բոլոր մակերևույթներին՝ ծեփամածիկով ավելի լավ կպցնելու և թղթի սեղմակների խորը խցանման համար։ Որոշ ժամանակ անց մտածեցի, որ արժե ավելի պարզ մեթոդ հորինել, օրինակ՝ գորգը պարզապես սոսնձել։ ռետինե երեսը դեպի ծառի երեսը (տախտակ) օգտագործելով «Moment» կամ նման բան: Այո, միգուցե ռետինե գորգ + «Moment» այնքան էլ վատ չէ, և նկատելիորեն ավելի հեշտ է իրականացնել (հիմնականը դա օդում անելն է: Մեկ այլ տարբերակ՝ լինոլեում կպցնելը նույն սկզբունքով՝ «Պահի» վրա (մեկը մազոտ կողմը):

Ձայնամեկուսացումն ապահովվել է հաստ (5 սմ) սինթետիկ ձմեռացնող «կրակով»՝ փոքր քանակությամբ թղթի սեղմակներով ամբողջ ներքին մակերեսի վրա (գլխավորը FI-ն չփակելն է): Հետագայում, բարձրախոսները պատյանում տեղադրելուց հետո, ներսում տեղադրվում է փափուկ լիցքավորող պոլիեսթերի լրացուցիչ կտոր։ Թերևս «փափկամազ սինթետիկ ձմեռացնողի մի կտոր» արտահայտությունը ճշգրիտ չի նկարագրում ծավալը լրացնելու ճիշտ մոտեցումը։ Անհրաժեշտ է սինթետիկ ձմեռացուցիչը բաժանել փոքր օդային կտորների և հեշտ է լրացնել ամբողջ ծավալը առանց այն օգտագործելու (FI տիպի դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել օդի ազատ մուտքը ֆազային ինվերտորային պորտից դեպի բարձրախոս, և մենք լրացնում ենք WL-ն ամբողջությամբ բառի բուն իմաստով): Ես միտք ունեի հրաժարվել PAS-ից՝ դա փոխհատուցելով կորպուսը լցնելով, բայց լավագույն տարբերակը ի սկզբանե ընտրված PAS-ի և ծավալի թեթև օդային լիցքավորման համադրությունն էր սինթետիկ ձմեռացուցիչով: Մարմնի նոր տարբերակում խորամանկ շղարշը կկանխի լցոնիչի ջախջախումը:

Ձայնա-թրթռումային մեկուսացման վերջում թափքի մեջ տեղադրվում է դիմացի պանելը (նաև սոսինձ պտուտակներով) և ներսից քսվում են կարերը։ Հակասեղանները, որոնց մեջ պտուտակներ են փորված, քսվում են ծեփամածիկով կամ PVA + թեփի խառնուրդով։ Չորացնելուց հետո բոլոր անկանոնությունները ավազով քսում են (իդեալականում՝ չարժե հեռացնել, քանի որ կաշվե շերտի տակ փոքր անկանոնություններ չեն երևում)։ Դրանք նշված են պտուտակների համար, որոնք օգտագործվում են բարձրախոսները տեղադրելու համար: Դրանից հետո, օգտագործելով սուր դանակ և երկար քանոն, զգուշորեն, մշտական ​​տեղադրմամբ, կտրում են համապատասխան կաշվե կտոր և սոսնձում «Moment»-ին կամ նման այլ բանի։ Պլան «B» այս դեպքում պետք է օգտագործվեր թիթեղային խցան: Բայց կաշվե երեսպատումը, բացի էսթետիկ հմայքներից, ունի մեկ փոքր տեխնոլոգիական առավելություն՝ սոսնձման գործընթացում այն ​​մի փոքր ձգվում է և հնարավոր է ուղղել կտրելու ժամանակ թույլ տված սխալները։

Մաս չորրորդ. Էլեկտրական

Բարձրախոսի զամբյուղի պատուհանների վրա 4 gd 35, ինչպես արդեն նշեցի, նույն «Moment»-ի օգնությամբ սոսնձված է PAS՝ մեկ շերտ սինթեոպնե (5 մմ չսեղմված վիճակում): Մեկ այլ հնարք՝ բարձրախոսի զամբյուղի ներքին մակերեսին պետք է սոսնձել առկա ձայնա-թրթռումային մեկուսիչ նյութը։ Սա նվազեցնում է ձայնի կրկնակի արտացոլումը, որը ստեղծվում է, երբ բարձրախոսը հետ է շարժվում: Իսկ ականջով արտահայտվում է ավելի ու ավելի հստակ ձայնով։ Ես անձամբ չորս «հենակետերի» ներսը, որոնք կազմում են զամբյուղի պատուհանները, շարել եմ կարճ մազերով արհեստական ​​մորթի մանր կտորներով, բայց ցանկացած նյութ՝ նուրբ ֆետրից մինչև գորգ, կաշխատի այդ նպատակով: Կպցնելիս գլխավորն այն է, որ այն չխանգարի բարձրախոսի աշխատանքին (շարժվելիս չի շփվում դիֆուզորի հետ)։ Իսկ ներսից կպցնելուց հետո PAS-ը սոսնձում ենք դրսից։

Սկզբում, որպես HF հղում, ես օգտագործեցի 2gd36 բարձրախոս (տարբերակ 8 ohms դիմադրությամբ): Այն պահանջում է 1-ին կարգի ֆիլտր: Ըստ նախնական հաշվարկների և ականջի կողմից անվանական արժեքի հետագա ընտրության՝ ստացվել է 2,4 միկրոֆարադ արժեք։ Կարևոր է. այս արժեքը կիրառելի է միայն տրանզիստորային ուժեղացուցիչների հետ աշխատելու ժամանակ, երբ միացված է խողովակային սարքին, պահանջվում է բարձրախոսի տվյալների վերակազմավորում !! Չկա նման վարկանիշ, որպես ստանդարտ, այնպես որ ես ստիպված էի օգտագործել զուգահեռ միացված մի քանի կոնդենսատորներ (օրինակ, 2.2 և 0.22 միկրոֆարադ): Կոնդենսատորների տեսակը K73-16 է (լարումը այնքան էլ կարևոր չէ, որքան ճշգրտությունը), դրանք գործնականում չեն փչացնում ձայնը, ի տարբերություն էժան ներմուծվածների: Էլ ավելի մատչելի տարբերակ է K73-17-ը։ Թանկից ինչ-որ բան գնելն ինձ արդարացված չէր թվում այն ​​ֆոնին, որ ոչ բոլոր թանկարժեք մասերն ունեն գնին համապատասխան ձայն։ Հնարավոր է, որ առկաներից դուք հանդիպեք էլ ավելի հարմար հնչեղության տարբերակի։ Ամեն դեպքում, պետք է հիշել, որ ֆիլմի կոնդենսատորներն ունեն ընդգծված ուղղորդություն, որը կարելի է լսել՝ այն միացնելով ցանկացած լավ ձայնով բարձրախոսի հետ, ուժեղացուցիչի հետ սերիայով և «շրջելով» կոնդենսատորը։ Հեռու չգնալու համար կարող եք վերցնել բարձրախոսները՝ միացնելով ընդամենը 4 gd 35 և լսել այն կոնդենսատորի միջոցով՝ ներառելով այն տարբեր ուղղություններով։ Ձայնի տարբերությունը նման է առաջ և հակառակ ուղղությամբ միացված մալուխի ձայնի տարբերությանը:

Նկար 4 - Ֆիլտրի սխեման

Ես պարզապես կոնդենսատորները մի ոտքով զոդեցի թվիթերի դրական տերմինալին: Չնայած, հավանաբար, անհրաժեշտ էր դրանք կցել մուտքային տերմինալներին, ինչպես դա արվում է ավանդաբար, ինձ համար պարզապես հարմար էր կոնդենսատորները պահել բարձրախոսի վրա, քանի որ ես դրանք զոդում էի օրը երեք անգամ... Նկարը բառացիորեն ցույց է տալիս, թե ինչպես են բարձրախոսները: կապված է։ Կապը, որով HF կապի ազդանշանը վերցված է միջին հեռահարության / վուֆերի բարձրախոսից («օղակ») փորձարկվել է և ունի նկատելիորեն ավելի վատ ձայն:

Հաղորդալարերի տեսակը և հատվածի ընտրությունը որոշվել է ականջով: Արդյունքում՝ ինքնաշեն Litz-ը բարձրախոսների մոտ է գնում հաղորդիչի 75 երակներով, երակի տրամագիծը 0,18 մմ է։ Այդ պահին ես հավատացի, որ մալուխի հատվածն է, որ կարևոր է լիցքով աշխատելիս։ Այժմ ես այնտեղ կդնեի litz 34 * 0.18, որի յուրաքանչյուր միջուկը պետք է լինի մեկ շերտ թղթի մեջ: Դուք բոլորդ կարդացե՞լ եք այն: Իսկ հիմա ամենաթարմ տարբերակի մասին՝ փնտրեք ավելի ճիշտ հնչողություն, քան տնական լիցքը, և այդ որոնումները կպարգևատրվեն ավելի հաճելի և ճշգրիտ ձայնով: Սարքավորման ներսում լարերը նույնքան կարևոր են, որքան ցանկացած այլ տարր: 34x0.18 լից տարբերակը լավն է, ավելի լավ, քան շատ էժան մալուխներ, բայց դուք կարող եք ավելի որակ ստանալ այս բարձրախոսներից, եթե դրա ներսում պատշաճ լարեր ունեք: Ո՞րը։ Միանշանակ պատասխան չեմ տա, քանի որ պատրաստի մալուխների մեծ փորձ չկա։ Իմ դեպքում, որպես ակուստիկ մալուխի լավագույն ձայնը (ինչպես նաև ուժեղացուցիչի ներսում ելքային և հոսանքի սխեմաների լարերը) ստացվել է պոլիէթիլենային մեկուսացման մեջ գտնվող պղնձի մոնոմիջուկից (նման գունավոր միջուկներ հաստ հեռախոսային մալուխից): Մոնոմիջուկի տրամագծով, որը համեմատելի է ժամանակակից ոլորված զույգի տրամագծին, պատրաստի միջուկում հաղորդիչների թիվը պետք է լինի մոտ 4-6 հատ: Օպտիմալը մենք որոշում ենք ականջով՝ լսելով տարբեր թվով մոնաթելեր որպես ակուստիկ մալուխ (այս պահին բարձրախոսները կարելի է առանձնացնել ցանկացած քիչ թե շատ պատշաճ մետաղալարով՝ առանց արտահայտված ձայնի աղավաղման):

Հետագայում, 2 gd 36-ի փոխարեն, որպես HF տեղադրվեց 6 gdv 5d բարձրախոս, որն ունի նմանատիպ հաճախականության արձագանք և դիմադրություն, բայց ավելի մեծ հզորություն: Ձայնը փոխվեց դեպի լավը (ավելի շատ «օդ» ու թափանցիկություն կար), բայց ձայնի բնավորությունը մնաց նույն հարմարավետ ու անկաշկանդ։ Կան նաև 6gdv 2 8 մոդելի բարձրախոսներ, սակայն նրանց ձայնը անբավարար է ստացվել։ Ժամանակի ընթացքում ես կարող եմ ավելացնել, որ հին 2gd 36-ները դեռ մի փոքր ավելի աշխույժ են, հաճելի և արտահայտիչ, իսկ նոր 6gdv5ds-ները մի փոքր ավելի քիչ անկեղծ են խաղում, բայց ապահովում են անհրաժեշտ քանակությամբ բարձրություններ: Փոխզիջումը միանգամայն ընդունելի է, 2 գդ 36 դնելու ցանկություն չկար։ Այս մասին գրում եմ բացառապես արդարության համար։

Մաս հինգերորդ. Վերջնական. Երկուսը մեկում...

Արդյունքում մենք ունենք արտահայտիչ, երաժշտական ​​բարձրախոսներ՝ բասի որոշակի պակասով (ինձ դեռ պետք է սուբ, թեև առանց դրա երաժշտությունը շատ լավ և հագեցած է հնչում): Այս մոդելն ունի բարձր լուծաչափություն, փափուկ բարձրություններ, հնչում է հարմարավետ և աշխույժ, փոխանցում է զգացմունքներն ու ինտոնացիաները բավականին լիարժեք, հատկապես ցածր և միջին գների միջակայքի ժամանակակից բարձրախոսների ֆոնին, էլ չեմ խոսում երաժշտական ​​կենտրոնների և այլ բումբոքսների մասին: Դիզայնը բացահայտում է լավ լայնաշերտ բարձրախոսի հնարավորությունները, ավելացնում է բարձր հաճախականության բաղադրիչ առանց վնասելու և թույլ է տալիս հասնել անսպասելի (60 Հց ցածր սահման ունեցող բարձրախոսի համար) խորության և ցածր հաճախականությունների լիարժեքության:

Մի երկու տարի անց կարող եմ հաստատել, որ իսկապես լավ բանախոսներ են դուրս եկել։ Այս ընթացքում ես հասցրի շատերին ցուցադրել նրանց ձայնը և լսել իմ ակուստիկան տարբեր ուժեղացուցիչներով և աղբյուրներով։ Իրականում, այս դիզայնում ինձ հաջողվեց չփչացնել բարձրախոսի սկզբնական հիանալի ձայնը, ապահովել պատյանների տանելի չափսերը և ստանալ բավականին լայն արդյունավետ հաճախականության տիրույթ։ Դժվար է համեմատել այս ակուստիկան ֆիրմայինների հետ. երաժշտասերների տեսանկյունից na-3-ը շատ ավելի գրավիչ է, քան մինչև 500 դոլարի միջակայքում գտնվող բրենդային բարձրախոսների մեծ մասը, քանի որ դրանք բացահայտում են երաժշտության հուզական և գեղարվեստական ​​բովանդակությունը։ շատ ավելի ճշգրիտ և ավելի ամբողջական:

Ինչ վերաբերում է անձնագրային բնութագրերին, ապա դրանք այսպիսի տեսք ունեն.

• Հզորությունը 4 վտ (ժամանակակից չափանիշներով մոտ 8-10 վտ անվանական հզորություն և 16-20 գագաթնակետ, երաժշտություն հարմարավետ լսելու համար այս հզորությունը ավելի քան բավարար է)
• Հաճախականության արձագանքման միջակայքը 60-20000 Հց
• Զգայունությունը 90 դԲ
• Դիմադրություն 4 օմ
• Չափերը 30,5x40x50 սմ (WxDxH)

Հարգանքներով՝ Նաումով Մաքսիմ։