Տան համար սեփական ձեռքերով հիմք. Շերտավոր հիմք. ինչպես դա անել ինքներդ Կատարեք ինքներդ հիմքի տեսակները քայլ առ քայլ հրահանգներ

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Շերտի հիմքի ստեղծման սկզբունքները

Շերտի հիմքը ամենատարածված կրող կառույցն է, որն ունի ոչ միայն ավելի ցածր արժեք և արտադրության հեշտություն, այլև մեծ հուսալիություն:

Նրանք երկաթբետոնե հիմք են պատրաստում տան շինարարության պարագծի շուրջ: Անհրաժեշտ է տան պատերի բեռը բաշխել գետնին։

Տան համար սեփական ձեռքերով, որոշակի գիտելիքներով ու շինարարական հմտություններով հնարավոր է մեկ ամսում։ Շերտավոր հիմք պատրաստելը աշխատատար է, քանի որ ամբողջ գործընթացը կապված է կանոնների հետ, որոնց չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել բացասական արդյունքների:

Այն ընտրվում է հաշվի առնելով տարածաշրջանի կլիմայական պայմանները և շենքի բարձրությունը։ Կարևոր դեր է խաղում տան կառուցման համար նյութի ընտրությունը: Խորությունը պետք է լինի 400 մմ-ից: Խրամուղու հիմքը պետք է սարքավորվի այն ստեղծելուց հետո: Հիմքը պատրաստված է առավել հարթ մակերեսով, որը ձեռք է բերվում ջրի մակարդակի միջոցով: Խրամուղիի հողը պետք է զգուշորեն սեղմվի:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Ինչպես կատարել հողի վերլուծություն շերտի հիմքի համար ձեր սեփական ձեռքերով

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է կատարվի տուն կառուցելու տեղանքի հողի վերլուծություն, որն անհրաժեշտ է ցանկացած տեսակի շինության համար։ Կարող եք օգտագործել մասնագիտացված կազմակերպություններից ստացված տեղեկատվությունը, կամ ինքներդ կատարել հողի անալիզ։ Ընդհանուր առմամբ, հողի վերլուծությունը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1. Սկզբում անհրաժեշտ է ջրհոր մշակել, քանի որ բոլոր շինարարական աշխատանքների որակի համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի ջրի աղբյուր։ Հորատանցքի հորատման ժամանակ հողը ընտրվում է դրա խորության տարբեր մակարդակներում:
2. Հողի գնահատումն իրականացվում է առավելագույն ճշգրտությամբ՝ նախատեսելով 50-70 սմ-ով ավելի խորություն, քան սառցակալման խորությունը:
3. Այնուհետև չափվում է հողի և սորուն շերտերի խորությունը, որոնք հարմար չեն, քանի որ ունեն ցածր կրողունակություն։ Հետեւաբար, դրանք հարմար չեն նույնիսկ մակերեսային ժապավենային հիմքերի կառուցման համար:
4. Նորմալ շերտավոր հիմքի համար անհրաժեշտ է նախապես հեռացնել հողի բոլոր ավելորդ շերտերը և հիմքի համար թողնել այնպիսի շերտեր, ինչպիսիք են ավազակավը, ավազը, կավը և կավը, որոնք թաքնված են հողի վերին շերտերով:
5. Հողի վերլուծությունը կորոշի հիմքի հիմքի հաշվարկված տարածքի բնութագրերը:
6. Վերլուծելիս անհրաժեշտ է որոշել հողի բարձրացման աստիճանը, քանի որ ցուրտ եղանակին հողի սառեցումը կարող է մեծանալ ծավալով և միաժամանակ ուռչել։ Այս երեւույթը բնորոշ է բոլոր մանր ծակոտկեն հողերին։ Հողերը մանրահատիկ ավազներ են և փոշոտ: Հողերի կավե տեսակները պայմանականորեն բարձրանում են։ Վերջիններս կարողանում են փոխել իրենց բնութագրերը ջրով հագեցվածության արդյունքում։
7. Շերտի հիմքը կազմակերպվում է կամ հաշվի առնելով շենքի ամբողջ հիմքի տարածքում հողի միատեսակ այտուցվածությունը, կամ որպես հենարան ընտրվում են հողի չուռչացող շերտերը: Առաջին դեպքում հիմքն ու շենքը ձմռանը հավասարաչափ կբարձրանան, իսկ ամռանը, երբ հողը սառչի, կընկնեն։ Երկրորդ դեպքում որպես հենարան կծառայեն խոշոր և միջին ծակոտկեն հողերը և ցրտահարության մակարդակից ցածր ընկած շերտերը։
8. Երբեմն ուռչող հողը փոխարինվում է ավազի կամ մանրախիճի նախապես խոնավացած շերտերով, այնուհետև սերտորեն սեղմվում է:
9. Առավել հարմար է ավազոտ, կլաստիկային և քարքարոտ հողը:
10. Հողը վերլուծելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվում դրանում ստորերկրյա ջրերի տեղակայմանը։ Եթե ​​դրանց գտնվելու վայրի մակարդակը բարձր է, ապա դուք պետք է ստեղծեք ջրահեռացման համակարգ, որն անհրաժեշտ է ջրի արտահոսքի համար:

Հողը սեփական ձեռքերով վերլուծելուց հետո գծանշում են։Դրա դասավորությունը պետք է սկսվի բազայի մակնշմամբ: Եթե ​​նախատեսվում է կառուցել ցածրահարկ շենք, ապա հիմքի կառուցվածքը պետք է լինի 400 մմ լայնությամբ։ Նշումն իրականացվում է թեոդոլիտի, այսինքն՝ հատուկ սարքի միջոցով, հնարավոր է օգտագործել իմպրովիզացված միջոցներ։ Սկզբում գծվում է հիմքի պարագիծը, այնուհետև դրա անկյուններում ցցվում են ցցիկներ կամ ամրացումներ: Դրանից հետո լարը կամ ձկնորսական գիծը քաշվում է ցցիկների վրա: Նույն կերպ կատարվում են ներքին գծանշումներ՝ հաշվի առնելով հիմքի լայնությանը հավասար հեռավորության վրա անհրաժեշտ խորշը։

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Բետոնի պատրաստում շերտի հիմքի համար

Երբ մանրախիճը կամ մանրացված քարը դրվում է սեփական ձեռքերով, բետոնի պատրաստումը կատարվում է նիհար բետոնի օգտագործմամբ, որի շերտը պետք է լինի 5-ից 10 սմ չափսով: Բետոնը կարող է ամրություն ստանալ մինչև 50%, կախված եղանակային պայմաններից: Բետոնի լցնելուց 5-7 օր հետո, որի ընթացքում այն ​​ուժ կստանա, հնարավոր է։ Բետոնի պատրաստումը նիհար բետոնով կարող է իրականացվել պրոֆիլավորված թաղանթով: Պետք է նկատի ունենալ, որ բետոնի պատրաստման գործընթացում օգտագործվում է ցածրորակ նիհար բետոն B7, որը թույլ է տալիս ստանալ հարթ մակերես, այնուհետև հիմքը ջրամեկուսացնել: Եթե ​​ստորերկրյա ջրերի մակարդակը ցածր է, ապա օգտագործվում է միայն սեփական ձեռքերով հակամազանոթային հորիզոնական ջրամեկուսացում: Այս դեպքում դուք չեք կարող աշխատանքներ կատարել կոնկրետ պատրաստման վրա, այլ օգտագործել միայն պրոֆիլավորված թաղանթ:

Պրոֆիլավորված թաղանթի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ընդունելի դարձնել բետոնի կարծրացման պայմանները, քանի որ պատրաստված ցեմենտի կաթը չի մտնի գետնին: Թաղանթն ունի գամասեղ մակերես, ինչը հնարավորություն է տալիս դրան ամրություն և կոշտություն հաղորդել իր մակերեսին ամրացնող վանդակի ուղղակի տեղադրման համար:

Մեմբրանը պետք է ունենա հարթ մակերեսից 25%-ով մեծ և սրածայր մակերեսից 56%-ով մեծ մակերես, որն ապահովում է թաղանթի տակ գտնվող բազային շերտերի վրա նվազագույն ճնշումը: Դրա մակերեսը գամասեղված է հիմքում լրացուցիչ շփում ստեղծելու համար, ինչը խոչընդոտում է սալիկի ճաքերի առաջացումը: Մեմբրանի օգտագործումը թույլ է տալիս նվազեցնել բետոնի պատրաստման և դրա պնդացման ժամանակը:

Ըստ հաշվարկների՝ թաղանթի օգտագործման արդյունքում ոչ միայն կրճատվում է շինարարության ժամանակը, այլև տարբեր նյութերի, այսինքն՝ ամրանների և բետոնի ծախսերը, և բետոնի ամրության համար ժամանակ չի պահանջվի։ . Ամբողջ տեխնոլոգիական գործընթացը պարզ է և հեշտ է անել ձեռքով:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Ինչպես ճիշտ ամրացնել շերտի հիմքը

Շինարարության հաջորդ փուլը ձեր սեփական ձեռքերով ամրացման հաշվարկն ու հետագա ճիշտ տեղադրումն է: Դրա իրականացման սկզբունքը հանգում է նրան, որ լայնակի և երկայնական ամրացումը կատարվում է ամրապնդող ձողերի միջոցով: Ամրապնդման գործընթացում ամրացումը պետք է կապված լինի: Դա անելու համար օգտագործեք տրիկոտաժե մետաղալար: Ամրապնդող ձողերը պետք է մշակվեն հակակոռոզիոն ծածկով, որպեսզի ամրացվող վանդակը ստեղծվի եռակցման միջոցով: Բայց եռակցման մեթոդը չի օգտագործվում այնքան հաճախ, որքան տրիկոտաժը, քանի որ այն կարող է առաջացնել ամրացման կոռոզիա:

Ճիշտ ճանապարհը ամրանների ավելի բարդ շրջանակի ստեղծումն է, և ոչ միայն հորիզոնական ամրացում: Ամբողջ գործընթացը կախված կլինի ապագայի ծանրաբեռնվածությունից, որը որոշվում է շենքի պատերի խստությամբ, առաստաղներով և այլն: Ամրապնդման ճիշտ դասավորությունը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է զգույշ հաշվարկ:

Ամուր գյուղական տան ստեղծման գործընթացը անքակտելիորեն կապված է շերտի հիմքի համար զրահապատ գոտի ստեղծելու աշխատանքների իրականացման հետ: Գործառույթները, որոնք կատարում է այս դիզայնը.

• հողի սեզոնային շարժման հետ կապված տարածքների կառուցվածքի դեֆորմացիաների կանխարգելում.
• կառուցվածքին հատուկ ուժ տալը;
• կառուցվածքի պարագծի երկայնքով պատերի բեռի միասնական բաշխում.

Հատակի սալերը դրա վրա ամրացնելու համար անհրաժեշտ է ամրացված գոտի, որը դասավորված է բլոկների միջոցով: Միաժամանակ վերցվում են U-աձեւ բլոկներ, որոնք տեղադրվում են որմնադրությանը պատված շաղախի միջոցով։ Թիթեղների աջակցության երկարությունը 12 սմ-ից ոչ պակաս է։

Թիթեղները տեղադրվում են ամրապնդող վանդակի հետագա տեղադրմամբ: Դուք կարող եք հյուսել կառույց ամրապնդող ձողերից, օգտագործելով մետաղալարեր և հատուկ կեռիկներ ձեր սեփական ձեռքերով: Շինարարական բլոկների երկու կողմերում շենքի ողջ պարագծի շուրջ տեղադրված սալերի միջև ամրացնող վանդակը դնելուց հետո կատարվում է M300 կարգի բետոնի միանվագ լցում:

Պարտադիր է հետևել հորդառատ գործընթացի շարունակականությանը, քանի որ զրահապատ գոտու ապագա դիզայնը պետք է զերծ մնա շինարարության համար օգտագործվող բլոկներից, որ ճաքեն: Բլոկները կարող են լինել կամ գազավորված բետոն, փրփուր բետոն, ընդլայնված կավե բետոն և այլն:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Տանը ժապավենային հիմքի համար ամրացնող գոտի տեղադրելու նյութեր և գործիքներ

Նախքան աշխատանքը սկսելը, դուք պետք է պատրաստեք բոլոր անհրաժեշտ գործիքներն ու նյութերը: Սրանք պետք է լինեն.

• կոնկրետ խառնիչ;
• ատամնավոր մալա;
• թրթռացող մեքենա;
• ամրապնդող ձողեր (d=10-20 մմ);
• որմնադրությանը հավանգ;
• հատակի սալեր;
• կաղապարման տախտակներ;
• քար կամ կոպիճ;
• ամրացումներ;
• կոնկրետ դասարան M300;
• մեկուսացում.

Զրահապատ գոտի տեղադրելու գործընթացում պետք է հիշել, որ դրա լայնությունը պետք է հավասար լինի պատերի կառուցման համար օգտագործվող բլոկների լայնությանը: Նախընտրելի է վերցնել 300 մմ բարձրություն։

Նախ անհրաժեշտ է պատրաստել շարժական փայտե կաղապար: Դրա համար նախատեսված տախտակները պետք է ունենան 20 մմ կամ ավելի հաստություն: Ամրապնդող վանդակը տեղադրվում է հատուկ ամրացումների միջոցով, քանի որ վանդակը չպետք է տեղադրվի անմիջապես կաղապարի ներքևի մասում: Բետոնի խառնուրդը լցնելու համար կարելի է պատրաստել բետոնախառնիչով կամ ձեռքով:

Բնակելի շենքի աջակցող մասի հիանալի տարբերակ կլինի ձեր սեփական ձեռքերով ժապավենային հիմքը, քայլ առ քայլ հրահանգները կօգնեն ձեզ ավարտել աշխատանքը առանց սխալների: Աշխատանքի արդյունքը կլինի հուսալի հիմք, որը կարող է դիմակայել նույնիսկ աղյուսով շենքը:

Շերտի հիմքի տեսակները

Նախքան ձեր սեփական ձեռքերով ժապավենային հիմք պատրաստելը, արժե ուսումնասիրել դրա դիզայնի առանձնահատկությունները: Կախված օգտագործվող տեխնոլոգիայից, ժապավենը երկու տեսակի է.

• մոնոլիտ;
• թիմը։

ա - մոնոլիտ; բ - հավաքովի

Հաճախակի շինարարության համար ավելի շահավետ տարբերակ կլինի մոնոլիտ ժապավենային հիմքը: Զանգվածային զարգացման համար ավելի հաճախ օգտագործվում է հավաքովի տեխնոլոգիա: Դա պայմանավորված է նրանով, որ տեղադրման համար օգտագործվում են բետոնե բլոկներ և հավաքովի երկաթբետոնե հիմքի սալիկներ: Նման կառույցները միջինում ունեն 1-2 մետր երկարություն և կշռում են մի քանի հարյուր կիլոգրամից մինչև մի քանի տոննա։

Բլոկներից շերտի հիմքի սարքավորումն անհնար է դառնում առանց ամբարձիչ սարքավորումների վարձակալության՝ աշտարակ կամ բեռնատար կռունկ: Սա զգալիորեն մեծացնում է շինարարության արժեքը: Բացի այդ, փոքր տարածքում մեխանիզմների տեղադրման խնդիր կա։

Շերտի հիմքը լցնելը խուսափում է լրացուցիչ ծախսերից: Այս տարբերակը ռացիոնալ է սեփական ձեռքերով տուն կառուցելիս: Աշխատանքն ավարտելու համար մի քանի հոգի կբավականացնեն։

Դիզայնով ժապավենը երեք տեսակի է.

• խորը նստած շերտի հիմք;
• մակերեսային;
• թաղված չէ.

Առաջին տարբերակը հարմար է ցանկացած հիմքով շենքերի կառուցման համար: Այս դեպքում հնարավոր է կոմունալ ծառայությունների համար նկուղ կամ տեխնիկական ստորգետնյա կառուցել։ Սարքը նախատեսված է փոքր շենքերի համար և տեղանքում լավ ամրություն ունեցող ոչ ժայռոտ հողերի դեպքում (կոպիտ կլաստիկային, միջին կամ կոպիտ ավազներ):

Չթաղված ժապավենը օգտագործվում է միայն օժանդակ շինությունների համար: Դուք կարող եք դրա վրա դնել ամառանոց կամ հովանոց: Հիմնադրամի ճիշտ ընտրված տեսակը կլինի բոլոր աշխատանքների հաջողության բանալին:

նյութեր

Շերտի հիմքի համար նյութեր ընտրելու համար անհրաժեշտ է որոշել տեխնոլոգիան: Հավաքովի տարրեր օգտագործելիս ձեզ հարկավոր է գնել.

• բետոնե բլոկների ապրանքանիշ FBS;
• FL ապրանքանիշի բետոնե սալեր;
• աղյուս և բետոն փոսերի կնքման համար;
• ջրամեկուսիչ նյութեր;
• անհրաժեշտության դեպքում ջերմամեկուսիչ նյութեր.

Շերտի հիմքը լցնելու տեխնոլոգիան ներառում է հետևյալի օգտագործումը.

• B15-B20 դասերի հեղուկ բետոն;
• կցամասեր `աշխատանքային, ուղղահայաց, լայնակի;
• տախտակներ կամ պոլիստիրոլի փրփուր կաղապարների արտադրության համար;
• ջրամեկուսիչ նյութեր;
• անհրաժեշտության դեպքում ջերմամեկուսացում:

Նախքան տան տակ գտնվող շերտի հիմքը պատշաճ կերպով լցնելը, ձեզ հարկավոր է նաև զանգվածային նյութ պատրաստել: Օգտագործեք միջին կամ մեծ մասի ավազ, մանրացված քար, մանրախիճ կամ ավազ և մանրախիճ խառնուրդ: Նման բարձը միաժամանակ կատարում է մի քանի գործառույթ.

• հարթեցնում է հիմքը ժապավենի տակ;
• կատարում է ջրահեռացման շերտի գործառույթը.
• կանխում է ցրտահարության ուժերի բացասական ազդեցությունը.

Առավելություններն ու թերությունները

Նախքան խնդրո առարկա կառույցների օգնությամբ խորանալու վերջնական որոշում կայացնելը, արժե ուսումնասիրել ժապավենային հիմքի տեսակների դրական և բացասական կողմերը: Հիմքի ժապավենի խորը տեղադրումն ունի հետևյալ առավելությունները.

• նկուղ կառուցելու հնարավորությունը;
• տեխնոլոգիայի պարզություն;
• բարձր հուսալիություն;
• կիրառություն հողի հալեցման համար.

Փակված շերտի հիմքը ունի նաև թերություններ.

• հողային աշխատանքների մեծ ծավալներ;
• բարձր ծախսեր և աշխատուժի ինտենսիվություն;
• ջրահեռացման սարքի անհրաժեշտությունը;
• կիրառման բարդությունը ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակում:

Որոշ դեպքերում ողջամիտ լուծումը կլինի մակերեսային շերտի հիմքի տեղադրումը: Տարբերակն ունի հետևյալ առավելությունները.

• նվազեցված ծախսեր;
• մեծ ծավալի հողային աշխատանքների կարիք չկա.
• օգտագործման հնարավորությունը, երբ GWL-ը գտնվում է երկրի մակերևույթից 1,5 մ-ից ավելի հեռավորության վրա:

Բայց այս տեսակի ժապավենային հիմքի կառուցումը բոլոր դեպքերում հասանելի չէ: Այս երկաթբետոնե տարբերակն ունի մի քանի թերություններ.

• խորհուրդ չի տրվում հողերը հալեցնելու համար (եթե այլ ընտրություն չկա, նրանք կատարում են հուսալի ջրամեկուսացում, ջրահեռացում, անձրևաջրեր և մեկուսացում);
• հարմար չէ նկուղով շենքերի համար;
• չի կարող օգտագործվել, երբ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը գտնվում է մակերևույթից 1,5 մ բարձրության վրա:

Շերտավոր հիմք տան համարերեսարկման խորություն

Այս հարցը պետք է լինի ամենակարևորը կառույց նախագծելիս: Խորացված շերտի հիմքը հենված է այնպես, որ դրա տակակն ընկած լինի սառեցման նիշից 20-30 սմ ցածր: Սա միակ միջոցն է շենքը ցրտահարության ժամանակ անհավասար դեֆորմացիաներից պաշտպանելու համար:

Շերտի հիմքի բարձրությունը այս դեպքում կախված է տարածքի կլիմայական առանձնահատկություններից: Սառեցման խորությունը որոշվում է բանաձևերով. Բայց աջակցող մասի չափսերի պարզեցված հաշվարկով կարող եք օգտագործել պատրաստի աղյուսակներ, որոնք մշակվել են երկրի տարբեր քաղաքների համար:

Շերտի հիմքի մակերեսային խորության դիզայնը ենթադրում է դրա տեղադրումը մակերեսի մակարդակից 70-100 սմ հեռավորության վրա: Կարևոր է հիշել, որ այս տարբերակն ունի ավելի ցածր կրող հզորություն և դիմացկուն չէ ցրտահարության ուժերին:

Նախքան տան տակ բետոնացնելը, դուք պետք է ուշադիր ընտրեք ներբանի աջակցության խորությունը: Ընդ որում, վերահսկվում է ոչ միայն սառեցումը, այլեւ GWL-ը։ Ընդհանուր կանոն. ջուրը չպետք է մոտ լինի շենքի հիմքին 20 սմ-ից ավելի:

Ցածր շենքերի հիմքերը սովորաբար մանրամասն հաշվարկի կարիք չունեն։ Բոլոր արժեքները նշանակվում են աչքով: Այս դեպքում գերծախսելու հավանականությունը մեծ է։ Բայց հնարավորության դեպքում ավելի լավ է դիմել մասնագետներին, ովքեր ճշգրիտ կընտրեն երեսարկման, լայնության և ամրացման համար: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, օգտագործեք նվազագույն արժեքները.

• բարձրությունը կախված հողի սառեցումից;
• լայնությունը, կախված պատի լայնությունից (հիմքի արժեքը վերցվում է ոչ պակաս, բայց ավելի լավ է մի քանի սանտիմետր ավելի);
• աշխատանքային ամրացում 12 մմ տրամագծով;
• 6-8 մմ տրամագծով սեղմակներ:

Ինչպես դա անել ճիշտ: քայլ առ քայլ հրահանգներ

Շերտավոր հիմքեր պատրաստելն այնքան էլ բարդ խնդիր չէ։ Բայց դուք պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք մասնավոր տների բոլոր նրբությունները և հանգույցները:

Շերտի հիմքը. սարքի դիագրամ

Նախևառաջ պետք է պատրաստել շերտի հիմքի սխեման: Այն թվարկում է բոլոր չափերը: Նման գծագիրը ոչ միայն կհեշտացնի ներկառուցված շերտի հիմքը, այլև նախապես հաշվարկի նյութերի անհրաժեշտ քանակությունը:

Չափերով աշխատանքային գծագրի օրինակ

Աշխատանքի որոշակի կարգ կա, ըստ որի թափվում է շերտի հիմքը, տեխնոլոգիան հետևյալն է.

1. կայքի պատրաստում և նշում;
2. պեղումներ;
3. կաղապարի տեղադրում և դրա ջրամեկուսացում;
4. մետաղական շրջանակի տեղադրում;
5. իրենց ձեռքերով կատարել շերտի հիմքի լցնում;
6. բետոնի ամրության և խնամքի հավաքածու;
7. մերկացման աշխատանքներ;
8. ջրամեկուսացում, մեկուսացում.

Նախապատրաստում

Ինչպե՞ս պատրաստել ժապավենային հիմք: - Պատասխան՝ կատարել երկրաբանություն և հաշվարկ: Դուք նաև պետք է մաքրեք տարածքը և հեռացնեք բեկորները:

Երկրաբանական հետազոտություններն իրականացվում են մասնագետների կողմից։ Պարզեցված տարբերակով դուք կարող եք դրանք պատրաստել ինքներդ: Այս դեպքում փոսերը պոկվում են կամ հորատվում են հորատանցքեր այն խորության վրա, որը 50 սմ բարձր է ժապավենի երեսարկմանը: Այս փուլում հիմնական խնդիրն է որոշել.

1. հողի տեսակը ստորգետնյա պատի հիմքի մակարդակում.
2. ստորերկրյա ջրերի մակարդակը.

Փորձարկումից հետո նրանք վերջապես վերցնում են առաջացման նշանը, ինչպես նաև նշանակում են խաչմերուկ՝ կախված հողի ուժի բնութագրերից: Բարձր ճշգրտությամբ նման աշխատանք կկատարի միայն ինժեները։

Հողամասի նշում

Նշելու համար օգտագործեք փայտե ձուլակտոր և լար: Մեկ այլ տարբերակ է գծեր գծել գետնին, օգտագործելով կրաշաղախ: Ինչպե՞ս բարձր ճշգրտությամբ հիմքը լցնել տան տակ: Դուք պետք է փորձեք նշագրման փուլում: Նախապես արժե պատրաստել շերտի հիմքի սխեման, որը հետագայում պետք է դուրս բերվի տարածք: Կատարված նկարը անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր չափերը ձեռքի տակ լինեն:

Նշման համար նախ նշեք առաջին անկյունը: Դրանից հետո այս կետից կառուցվում է մի կողմ: Ավելի հեշտ է, եթե այս կողմը զուգահեռ է ցանկապատին կամ ճանապարհին: Հաջորդ քայլը ճիշտ անկյուն կառուցելն է: Նման իրավիճակում դուք պետք է օգտագործեք եգիպտական ​​եռանկյունու մեթոդը:

Ձուլված ցցերը պետք է տեղադրվեն շենքի արտաքին պատերից փոքր հեռավորության վրա: Սա թույլ չի տա, որ լարը թուլանա, երբ խրամատ կամ փոս է մշակվում: Քառակուսի կամ ուղղանկյուն շենքի նշումը պատրաստելուց հետո արժե ստուգել անկյունագծերի չափերը: Նրանք պետք է համապատասխանեն: Թույլատրվում է մինչև 20 մմ շեղում: Տունը, որը բարդ հատակագծով է, կարելի է բաժանել պարզ ձևերի:

Ծանր տեխնիկայի հիմքը պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է առանձնացնել առանձին հիմքեր: Նրանց և հիմնական ժապավենի միջև ընդարձակման հանգույցը ենթադրվում է առնվազն 10 սմ։Կառույցները լցնելուց հետո այս տարածությունը լցվում է չայրվող նյութով։

Հողի զարգացում

Տեխնոլոգիան ենթադրում է մեծ ծավալի աշխատանք։ Ամենայն հավանականությամբ, անհրաժեշտ կլինի ներգրավել լրացուցիչ սարքավորումներ՝ էքսկավատոր, ինքնաթափ մեքենաներ՝ հողը տեղանքից դուրս տեղափոխելու համար: Աշխատանքի շրջանակը կախված է նրանից, թե արդյոք շենքը կունենա նկուղ.

• եթե առկա է, փոս փորեք;
• բացակայության դեպքում՝ խրամատներ։

Հողային աշխատանքներ կատարելիս հրամայական է հիշել անվտանգության նախազգուշական միջոցները: Խրամուղու լայնությունը պետք է լինի այնպիսին, որ դրա մեջ տեղադրվեն կաղապարներ: Պատերը պատրաստված են մի փոքր թեքությամբ։ Հողի թափվելը կանխելու համար տեղադրվում են ժամանակավոր հենարաններ: Միայնակ մի աշխատեք խրամատում: Մակերեւույթում միշտ պետք է լինի մեկ այլ մարդ, ով կօգնի վտանգի դեպքում։

Խրամատի կամ փոսի չափերը պետք է ապահովեն աշխատողների անխափան մուտքը ստորգետնյա պատի կողային մակերես: Դա անհրաժեշտ է նկուղի ապագա մեկուսացման և ջրամեկուսացման համար: Ժապավենի յուրաքանչյուր կողմի լայնությունը մեծանում է մոտ 80 սմ-ով:

Փոսի կամ խրամատի հատակին դրվում է ավազ (մանրացված քար կամ մանրախիճ):Դրա հաստությունը նշանակվում է կախված հողի ամրությունից 20-ից 50 սմ, որքան թույլ է հողը, այնքան ավելի հաստ է անհրաժեշտ լցոնումը: Նույն կանոնը վերաբերում է հափշտակությանը.

Ավազի բարձ - հիմքի ամենացածր շերտը

Բարձը պետք է լինի հարթ: Երեսարկման ժամանակ այն խտացվում է շերտ-շերտ (խտացման համար շերտի հաստությունը վերցվում է 15-20 սմ-ից ոչ ավելի, խտացումը կարող է կատարվել թրթռալով կամ ջուր լցնելով։ Լցնելու եղանակը խորհուրդ չի տրվում օգտագործել կավե հողերի համար։ , քանի որ դրանք ունեն ցածր զտման գործակից։

Բարձի վերևում 5-10 սմ հաստությամբ B 7.5 նիհար բետոնից պատրաստված է բետոնե պատրաստուկ:

ջրահեռացման համակարգ

Դրենաժը ժապավենի ներբանի մակարդակում օգտագործվում է ոչ միայն բարձր GWL-ի դեպքում:Սարքի համար օգտագործվում են 110-ից 200 մմ տրամագծով ջրահեռացման խողովակներ: Տրամագծի ընտրությունը կատարվում է կախված տեղանքի երկրաբանական պայմաններից: Խողովակները տեղադրվում են 0,003-0,01 թեքությամբ։

Դրենաժը տեղադրվում է մանրացված քարի շերտով, 20-40 մմ ֆրակցիոն չափով: Այն կատարում է զտման գործառույթ և կանխում է խողովակների խցանումը: Մանրացված քարի տարածումը կանխելու համար այն փաթաթում են գեոտեքստիլով։

Դրենաժային համակարգ տեղադրելիս հաշվի են առնվում մի քանի կանոններ.

• խողովակները պետք է լինեն հիմքի ոտքի նշանից 30 սմ կամ ավելի ցածր;
• տան արտաքին եզրից մինչև արտահոսքի առավելագույն հեռավորությունը 1 մ է:

Համակարգի ելքը իրականացվում է բաց տարածքում՝ սեպտիկ տանկի կամ կոյուղու մեջ։

Կաղապարամած

Երկաթբետոնե հիմքերի կաղապարները երկու տեսակի են.

1. շարժական (փայտե տախտակներից);
2. ամրացված (ընդլայնված պոլիստիրոլից):

Երկրորդ տարբերակը կատարում է նաև ջերմամեկուսացման և լրացուցիչ ջրամեկուսացման գործառույթ: Կաղապարամածը տեղադրվում է խստորեն ըստ նշագրման: Դրա բարձրությունը նշանակված է հիմքից 10 սմ բարձր: Կայունության համար հենարանները դրված են դրսից: Կառույցի ներսում կարող են տրամադրվել նաև ցատկողներ։ Առաջին մոնտաժված հանգույցը անկյունային է: Փայտե կաղապարի մեջ տեղադրվում է պլաստիկ թաղանթ կամ տանիքի նյութ, որը կանխում է ցեմենտի կաթի հոսքը:

Կաղապարի վերին եզրը տեղադրվում է կոնկրետ նշագծից 2-5 սմ բարձրության վրա: Սա թույլ կտա խառնուրդը խտացնել առանց խնդիրների: Նա չի շաղ տալ: Կաղապարի ներքին մակերեսի վրա գծագրվում է լցոնման նշանը մարկերով։

Ամրապնդման տեղադրում

Ամրապնդող վանդակները բաղկացած են երեք տեսակի ձողերից.

• աշխատանքային երկայնական տրամագծեր 12 մմ-ից;
• հորիզոնական սեղմակներ 6 մմ տրամագծով;
• ուղղահայաց սեղմակներ 8 մմ տրամագծով:

Բոլոր կապերը խորհուրդ է տրվում կատարել տրիկոտաժե մետաղալարով: Եռակցումը թուլացնում է ամրացումը և բարձր երաշխիք չի տալիս: Նույնիսկ եթե ձողերը միացված են հիմնական երկարությամբ եռակցման մեքենայով, անկյուններում օգտագործվում է մետաղալար: Աշխատանքի ինտենսիվությունը նվազեցնելու համար օգտագործվում է տրիկոտաժե ատրճանակ:

Ամրապնդող վանդակի տեղադրման օրինակ
շերտի հիմքում

Բետոնի լցնում

Նախքան շերտի հիմքը տան տակ լցնելը, խորհուրդ է տրվում խառնուրդը պատվիրել գործարանում։ Սա թույլ է տալիս աշխատել առանց ընդհատումների: Բացի այդ, գործարանում ավելի հեշտ է դիտարկել բաղադրիչների համամասնությունները, որոնք շատ կարևոր են: Մի փոքր ավելի մանրացված քար կամ ավազ ավելացնելով, դուք կարող եք ստանալ ավելի թույլ բետոն, քան պահանջվում է:

Բետոնի լցնում

Լցնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել B15-ից մինչև B20 դասերի նյութ: Որքան ծանր է տունը (շրջանակից մինչև աղյուս), այնքան ավելի դիմացկուն բետոն կպահանջվի: Լցոնումը ցանկալի է կատարել մեկ օրում (առանց կանգառների)։ Սա միակ միջոցն է կանխելու կոնկրետ հոդերի տեսքը, որը թուլացնում է կառուցվածքը:

Աշխատանքը կատարելիս պետք է հետևել հիմնական կանոններին.

• լցնելը կատարվում է մեկ օրում՝ առավելագույնը 1-2 ժամ ընդմիջումներով;
• խառնիչը շարժվում է շենքի պարագծի երկայնքով, խառնուրդը մեկ կետից ցրելով նվազեցնում է նյութի որակը.
• առավելագույն բարձրությունը, որից կարելի է լուծույթը գցել, 2 մ է;
• բետոնը պետք է սեղմվի վիբրատորով կամ սվինով դնելուց հետո:

Բետոնի խնամք և մերկացում

Նախքան տուն կառուցելը, դուք պետք է ուսումնասիրեք եղանակի կանխատեսումը: Լցնելը խորհուրդ է տրվում +20 աստիճան Ցելսիուսի միջին օրական ջերմաստիճանում։ Ավելի շոգ եղանակին նյութի որակը նվազում է, ցուրտ եղանակին` կարծրացման արագությունը: Ընդհանուր առմամբ, ուժը սահմանելու համար պահանջվում է 28 օր:

Լցնելուց անմիջապես հետո կառույցը պատում են պոլիէթիլենով, բրեզենտով կամ բուրդով։Սա կկանխի խոնավության արագ կորուստը: Կաղապարամածը կարելի է հեռացնել բրենդային արժեքի 70%-ին հասնելուց հետո։ +20° միջին օրական ջերմաստիճանի դեպքում դա կտևի մեկ կամ երկու շաբաթ:

Ֆիլմը ամրացման ընթացքում պահպանում է խոնավության պահանջվող պայմանները

Խառնուրդը դնելուց հետո առաջին շաբաթվա ընթացքում այն ​​պետք է ջրով ջրել մի քանի ժամ ընդմիջումներով։ Սա կխուսափի կառուցվածքի մակերեսին ճաքերի առաջացումից: Մակերեւույթը թրջելու եղանակներից մեկը բետոնի վրա ավազ կամ թեփ տարածելն է, այդ նյութերն արդեն թրջվում են խնամքի ժամանակ: Նրանք աստիճանաբար կթողնեն բետոնի խոնավությունը:

Ջերմացում և ջրամեկուսացում

Խոնավության մեկուսացումը պարտադիր է: Այն ներառում է.

• գլանային նյութերից;
• կամ-ի արտաքին մակերեսի երկայնքով ուղղահայաց շերտ:

Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է մեկուսացում (եթե նախատեսվում է տաք նկուղ): Այս աշխատանքների համար չի թույլատրվում օգտագործել հանքային բուրդ։ Լավագույն տարբերակը կլինի էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը («Penoplex»):

Հիմքը շենքի կառուցվածքային տարրն է, որն իր վրա է վերցնում կառուցվածքի ողջ քաշը և այդ բեռը բաշխում գետնին։

Շերտի հիմքերը կարող են պատրաստվել բլոկներից, մոնոլիտից կամ աղյուսից:

Որպեսզի հիմքը չփչանա, այն պետք է դրվի հողի սառցակալման խորությունից ցածր։ Իսկ այն դեպքերում, երբ փայտե կոնստրուկցիաներ են կանգնեցնում, այն ծանծաղ է դարձնում։

Որպեսզի հիմքն ամուր և կայուն լինի, պետք է պահպանվեն հետևյալ պայմանները.

• բացառել ստորերկրյա ջրերի տակ մտնելու հնարավորությունը.
• բազայի նստեցումը պետք է ներառվի ստանդարտին համապատասխան արժեքների մեջ.
• շենքի կառուցման ժամանակ անհրաժեշտ է ճիշտ հաշվարկել և կիրառել ավելի խնայող տարբերակներ.
• կառույց կառուցելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեղաշարժերը, սահելը և դրա վրա ծանրաբեռնվածությունը:

Հիմնադրամի ճիշտ իրականացման համար անհրաժեշտ է դրա նախագիծը կատարել թղթի վրա։

Այս պայմաններին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ է ամեն ինչ ճիշտ նախագծել՝ հաշվի առնելով տարածքի հիդրոերկրաբանական ու երկրաբանական առանձնահատկությունները։

Դիզայնի գործընթացը ներառում է հետևյալը.

• նյութի և տեսակի ընտրություն;
• բազայի խորության որոշում;
• բազայի չափսերի որոշում՝ հաշվի առնելով բեռը և ճնշումը հիմքի և հողի վրա.
• նվազեցման հաշվարկ;
• կառուցվածքի կայունության որոշում և այլն:

Այսօր բազմահարկ շենքի ընդհանուր արժեքի մոտ 8%-ը կազմում է ինքնարժեքը։

Հիմքը սյունաձև է, սալաքար, կույտ և ժապավեն: Այս տեսակներից յուրաքանչյուրն իր հերթին բաժանվում է միաձույլ, հավաքովի և հավաքովի-միաձույլ: Հիմքը, բացի բետոնից, քարե և փայտյա է։ Տեսակը կախված է բազմաթիվ գործոններից.

• հողի տեսակի վրա;
• ստորերկրյա ջրերի մակարդակից;
• տարածքի սեյսմիկություն;
• սեփականատիրոջ ցանկությունները.

Դրանք տեղադրվում են միայն 5 աստիճանից ավելի ջերմաստիճանում, իսկ եթե անհրաժեշտ է աշխատանք կատարել ավելի ցածր ջերմաստիճանում, ապա պետք է օգտագործել էլեկտրական ջեռուցում։

Կասետային

Շերտի հիմքը ամենից մատչելին է և դրա պատճառով ամենատարածվածը:

Մոնոլիտ հիմքերի բոլոր գոյություն ունեցող տեսակներից ամենատարածվածը ժապավենն է: Դրա պատճառը՝ նյութական ցածր ծախսերը և շինարարության հեշտությունը: Կախված նրանից, թե ինչ տեսակի հող կա տեղում, երբեմն պատրաստվում են սյունակ ժապավեն: դա դժվար չէ ձեռքով անել: Քայլ առ քայլ հրահանգները կարդալուց և անհրաժեշտ հաշվարկները կատարելուց հետո կայքի ցանկացած սեփականատեր կկարողանա կառուցել:

Որպես կանոն, նման հիմքերը տեղադրվում են չոր, ոչ քարքարոտ հողերի վրա: Այս տեսարանը կատարյալ է նկուղով, նկուղով կամ ստորգետնյա տուն կառուցելու համար:

Մակերեսային հիմքը արդիական կլինի թեթև շենքերի և շինությունների կառուցման գործում։

Շերտի հիմքը լավ հարմար է լոգանքի կառուցման համար: Այս դեպքում մակերեսային հիմք է կառուցվում։ Ամբողջովին ռացիոնալ չէ խորը հիմքեր դնելը, քանի որ դրանց կառուցումը բավականին ծախսատար և ժամանակատար գործընթաց է։ Ապագա տան, բաղնիքի, ավտոտնակի կամ այլ կառույցի նախագիծը մշակելուց հետո կարող եք անցնել աշխատանքի:

Նախքան աշխատանքը սկսելը, նպատակահարմար է հողի նմուշ վերցնել՝ պարզելու համար՝ կա՞ արդյոք հողի մեջ ավազի բարձ, թե՞ ոչ։ Անհրաժեշտ է նաև սահմանել ստորերկրյա ջրերի առաջացման մակարդակը, քանի որ խորությունը կախված է դրանից: Դա անելու համար կատարեք հետևյալը.

Նախ, որոշվում է հիմքի խորությունը, որը կախված է.

• ճարտարապետական ​​լուծում;
• կառուցվող շենքի տեսակը;
• ստորգետնյա հաղորդակցությունների առկայություն;
• նկուղի առկայությունը;
• հողի տեսակը;
• ստորերկրյա ջրերի առաջացման մակարդակը;
• տեղանքի լանդշաֆտ;
• հողի սառեցման խորությունը;
• հիմքի վրա գործող բեռների տեսակը և բնույթը.
• տարածաշրջանի սեյսմիկությունը։

Այնուհետեւ չափը որոշվում է՝ հաշվի առնելով դրա վրա ուղղահայաց բեռը։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկել ճնշումը բազայի վրա, որը կարելի է գտնել՝ բաժանելով ուղղահայաց բեռը գնահատված տարածքի վրա: Ստացված արդյունքը համեմատվում է ստանդարտի հետ։

Վերջին բանը, որ արվում է մինչև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, հիմքի կայունության և դրա հնարավոր դեֆորմացիայի հաշվարկն է: Անհրաժեշտ է նաև հաշվարկներ կատարել հիմքի թեքության և դրա տեղաշարժի համար:

Շինարարական մոնտաժ

Հրահանգը ներառում է մի քանի հիմնական քայլեր.

1. Նշում.
2. Խրամատ փորելը.
3. Կաղապարամածների տեղադրում և ավազե մահճակալի տեղադրում:
4. Ամրապնդում.
5. Օդափոխման սարք և հաղորդակցություն.
6. Ջրամեկուսացում.

Ձեզ համար անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ գործիքները.

• կոնկրետ խառնիչ;
• փորվածք;
• կտրող մեքենա;
• vibrorammer;
• մուրճ;
• մինչև 5 կգ քաշով մուրճ;
• տափակաբերան աքցան;
• մակարդակ կամ ջրի մակարդակ;
• գոնիոմետր;
• ռուլետկա;
• մակարդակ;
• նշագրման լարը կամ ձկնորսական գիծը;
• կցամասեր.

նշում

Նախքան հիմքը կառուցելը, դուք պետք է նշեք այն:

Հիմնադրամի կառուցումը, ինչպես ցանկացած այլ շինարարություն, սկսվում է նախապատրաստական ​​աշխատանքներով: Բոլոր բեկորները, ավելորդ ծառերն ու թփերը հեռացվում են շինհրապարակից: Խոտն ու մոլախոտը հնձվում են։ Երկրի մակերեսը հարթեցվում է հատուկ սարքավորումների միջոցով կամ ձեռքով:

Կայքը նշելիս պետք է հիշել, որ շենքը պետք է գտնվի հարևան վայրերից ոչ ավելի, քան 3 մ հեռավորության վրա:

Դուք կարող եք գծանշումներ կատարել և՛ ըստ հիմքի պատերի չափի, և՛ մի քանի սանտիմետր ավելի լայն, որպեսզի ավելի հարմար լինի փորել։

Աշխատանքի սկզբից կատարվում է ապագա շենքի գծանշումը։ Նշման հաշվարկների ճիշտությունը ստուգելու համար չափեք անկյունագծերը. եթե դրանք հավասար են, ապա հաշվարկները ճիշտ են: Սովորաբար շերտի հիմքը պատրաստվում է 400 մմ լայնությամբ: Դա անելու համար հարկավոր է անկյուններում ամրացման մեջ գծել պարագիծը և մուրճը և օգտագործել գոնիոմետր կամ լազերային ժապավեն՝ ստուգելու համար, թե որքան ուղիղ են անկյունները: Այնուհետև, ամբողջ պարագծի երկայնքով, դուք պետք է ձգեք ձկնորսական գիծը կամ ամուր լարը ամրացման վրա: Նույն կերպ անհրաժեշտ է ներքին գծանշումներ կատարել՝ 400 մմ հետքայլ անելով։ Նախքան ժապավենային հիմք պատրաստելը, անհրաժեշտ է լավ ուսումնասիրել տեղանքի բոլոր տարբերությունները և սկսել հետհաշվարկը ամենացածր կետից փոս փորելու համար: Սա կօգնի վերացնել բարձրության տարբերությունը։

Փոսի խորությունը պետք է լինի 400 մմ:

Կարևոր է, որ հատակը հավասար լինի ջրի մակարդակին (սա ստուգեք ջրի մակարդակով կամ ինժեներական մակարդակով):

Եթե ​​դա չի արվում, ապա ստորգետնյա հատվածի տարբեր բարձրությունների պատճառով կառույցը շահագործման ընթացքում կարող է անհավասար կախվել։

Կաղապարների տեղադրում

Փոսը փորելուց հետո սկսվում է ավազի բարձը: Ավազի բարձ է անհրաժեշտ, որպեսզի փափկեցնեն և բաշխեն ապագա բեռը բազային ողջ տարածքում: Մանրացված կամ գետի ավազը լավագույնս համապատասխանում է դրա համար: Բարձի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 15 սմ, բարձի հարթությունը ստուգելու համար օգտագործվում է ջրի մակարդակ։

Ավազը ծածկվելուց հետո այն առատորեն լցնում են ջրով և խփում ձեռքով կամ վիբրոտամպերով։

Կաղապարներ տեղադրելու ժամանակ կարող եք օգտագործել իմպրովիզացված նյութեր տախտակների, նրբատախտակի, մետաղական սալիկների կտորների տեսքով: Սարքը պատրաստված է հարթ հարթակի վրա։

Կաղապարները կազմակերպելիս հիմնական կանոնն այն է, որ կաղապարը ներսից տապալված է, իսկ մեխերը դրսից մուրճով: Դրա շնորհիվ մակերեսը ավելի հարթ է, և կաղապարի ապամոնտաժումը հեշտ է: Որպեսզի համոզվեք, որ կաղապարը տեղադրված է բետոն լցնելու ակնկալվող մակարդակից բարձր, դուք պետք է դրսից նշան դրեք և նորից ձգեք ձկնորսական գիծը պարագծի շուրջը:

Խրամուղու պատերը պատված են տանիքածածկ նյութով, որն ամրացվում է սալաքարային մեխերով կամ պատված ցեմենտի կամ կավե շաղախով։ Դա արվում է, որպեսզի ջուրը չթողնի կոնկրետ խառնուրդը հողի մեջ:

Բետոնի շաղախի հոսքը կանխելու համար պետք է փորձել բացեր չթողնել միացված պանելների միջև, որոնք սեղմված են միմյանց վրա պտուտակներով և ամրացված կաղապարների պատերի երկայնքով վերևից և ներքևից: Անհրաժեշտ է պանելների վրա հնարավորինս շատ միջատներ դնել, քանի որ լուծումը բավականին ծանր է, և, հետևաբար, կաղապարի պատերի ծանրաբեռնվածությունը բավականին մեծ է: Բետոնի շաղախով լցնելը պետք է կատարվի կաղապարի բարձրությունից պակաս։

Կաղապարի տեղադրումից հետո կարող է սկսվել ամրապնդումը:

Ամրապնդում

Հիմնադրամի ողջ երկարությամբ տեղադրվում է ամրացնող ցանց։

Որպեսզի բետոնապատման ժամանակ տախտակները չոր և մաքուր մնան, անհրաժեշտ է կաղապարի ներսից տախտակներին ապակելին ամրացնել կարիչի միջոցով։ Այս նյութը պետք է տեղադրվի գետնի մակարդակից 10 սմ ցածր, որպեսզի ջուրը չկարողանա թափանցել դրա տակ: Շաղախը լցնելու վերին մակարդակը պետք է լինի հավասար, դրա համար ձկնորսական գիծը պետք է ձգվի կաղապարի ներքին պատի վրա:

Աղյուսի բեկորները պետք է տեղադրվեն խրամուղու ներքևի մասում 50 մմ հաստությամբ, իսկ վերևում տեղադրվում է ամրացնող ցանց՝ յուրաքանչյուր եզրից 30-50 մմ անցք ունենալով: Այսպիսով, ամրապնդող ցանցը ամբողջությամբ ընկղմված է բետոնի մեջ:

Շրջանակը պատրաստված է 1-ից 1,5 սմ խաչմերուկով ամրացումով, որպեսզի ստացվեն ցանցային բջիջներ: Դա անելու համար կատարեք հետևյալը.

• փոսի ներքևի մասում, որը ծածկված է աղյուսի բեկորներով, կաղապարի պատերից 50 մմ հեռավորության վրա, անհրաժեշտ է 2 շարքով պինդ ամրացնող ձողեր դնել: Ամրապնդումը պետք է լինի ամուր, քանի որ որքան շատ միացումներ լինեն ոչ պինդ ձողեր օգտագործելիս, այնքան ավելի անկայուն կլինի հիմքի շրջանակը: Այնուհետև հիմքի հաստության երկայնքով եռակցելով, միմյանցից 0,4 մ հեռավորության վրա, պետք է ամրացվեն հորիզոնական ցատկերներ՝ կաղապարի պատերից դիտարկելով 50 մմ անցքեր.
• Այնուհետև, ամրապնդող ձողերը պետք է ամրացվեն յուրաքանչյուր բջիջի անկյունում ՝ հիմքի վերևից և ներքևից 50 մմ նահանջելով.
• այնուհետև հորիզոնականները պետք է ամրացվեն ամրացման ուղղահայաց ձողերի ծայրերին:

Եռակցման միջոցով պատրաստված շրջանակն ավելի ամուր կլինի, քան մետաղալարով ամրացվածը: Այնուամենայնիվ, կա ամրապնդող ցանցի միացման այս մեթոդի մինուսը. հիմքի ուժեղ տեղաշարժով եռակցումը կարող է ճաքել, բայց շրջանակը, որը միացված է մետաղալարով, կծառայի որպես հիմքի աղբյուր:

Օդափոխման սարք

Հիմնադրամի օդափոխման համար օգտագործվում է ասբեստ-ցեմենտի խողովակ:

Տան նկուղում անհրաժեշտ է օդափոխություն կազմակերպել։ Այն պատրաստված է 10 սմ խաչմերուկով ասբեստացեմենտ խողովակից, որը տրիկոտաժե մետաղալարով կապվում է ամրացման հետ նույն մակարդակի վրա, ինչ կաղապարի պատերը։ Նախքան խողովակը ամրացնելը, այն լցնում են ավազով, որպեսզի լցնելիս կոնկրետ լուծույթ չմտնի դրա մեջ։

Շինարարության ավարտին օդափոխման բացվածքների վրա կատարվում են խրոցակներ, որոնք, կախված եղանակային պայմաններից, կարող են բացվել կամ փակվել։

Ջրամատակարարման և կոյուղու համար հիմքի վրա անցքեր են թողնում տնից խողովակները հանելու համար։ Հաղորդակցությունների ելքի համար անցքերը կատարվում են գրեթե այնպես, ինչպես օդափոխության համար անցքերը, միայն գետնի մակարդակից ցածր: Հողի մեջ մտնող ծայրերով խողովակները կցվում են ամրացնող ցանցին: Դա պայմանավորված է հողի սառեցման խորությամբ: Որպեսզի ջրի և կոյուղու խողովակները ձմռանը չսառչեն, դրանք թաղում են առնվազն 1,5 մ խորության վրա, այնուհետև, երբ աշխատանքն ավարտվում է, կապի խցանները պոկվում են, և անցքերի միջով հաղորդակցությունն իրականացվում է։ ձեռք բերված տուն.

Հիմնադրամի ջրամեկուսացում

Լցնելուց առաջ պետք է ջրամեկուսացում կատարել, քանի որ հիմքը մտնող ստորերկրյա ջրերը ժամանակի ընթացքում կարող են ոչնչացնել այն: Ջրամեկուսացման երկու եղանակ կա, որոնք սկզբունքորեն տարբերվում են միմյանցից.

Առաջին մեթոդը ամենատարածվածն է, քանի որ այն շատ պարզ է կատարել, բայց նաև ամենաքիչ արդյունավետը շահագործման մեջ: Տանիքի նյութը դրվում է փոսի հատակին, և երբ շերտի հիմքը լցվում է շաղախով և չորանում, այն բոլոր կողմերից ծածկվում է տանիքի նյութի թիթեղներով և հուսալիության համար քսվում տաք խեժով: Այս մեթոդի թերությունն այն է, որ 2-3 տարի անց տանիքի նյութը կսկսի թեփոտվել և անհրաժեշտ կլինի նոր ջրամեկուսիչ սարք։ Եթե ​​դա չկատարվի, ապա շերտի հիմքը կարող է սկսել խոնավանալ և փլուզվել, և դրա վրա կհայտնվեն բորբոս և բորբոս:

Երկրորդ և ամենաարդյունավետ միջոցը ջրամեկուսիչ նյութերի օգտագործումն է, ինչպիսին է պենետրոնը, ջրամեկուսացման համար: Պենետրոնը խորը թափանցող խառնուրդ է, որը հիմքի համար պաշտպանիչ ծածկույթ է ստեղծում և բետոնը դարձնում է ջրակայուն: Այս մեթոդի առավելությունն այն է, որ նման ծածկույթը պահպանում է շենքը շահագործման ողջ ժամանակահատվածում: Նման ջրամեկուսացումն արվում է հետևյալ կերպ՝ բետոնե լուծույթին ավելացվում է պենետրոն, որը նախ պետք է նոսրացնել, ինչպես նկարագրված է հրահանգներում, և բետոն լցնելու փուլում խառնել շինարարական խառնիչով։ Այս նյութը լուծույթին ավելացնելուց հետո շերտի հիմքը հուսալիորեն պաշտպանված կլինի ստորերկրյա ջրերից:

Կատարելով բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները, կարող եք սկսել լցնել կոնկրետ լուծումը: Լավ շերտի հիմքը ձեռք է բերվում ցեմենտի 400 դասարանից և գերադասելի է գործարանից: Որպեսզի ճիշտ որոշվի, թե քանի խորանարդ մետր բետոն պետք է լցնել, անհրաժեշտ է պատերի հաստությունը բազմապատկել հիմքի բարձրությամբ մետրերով և միջնապատերով ամբողջ հիմքի պարագծի երկարությամբ:

Ավելի լավ է բետոն պատրաստել հիմքը մեծ քանակությամբ լցնելու համար, որպեսզի կոնստրուկցիաների ավելի մեծ պարագիծը լցնեք ռինեստով:

Մինչ այդ անհրաժեշտ է ստուգել դրա խտությունը, եթե լուծույթը չոր է, ապա կարելի է դրան ջուր ավելացնել և խառնել։ Բետոնի խառնուրդը լցնելիս այն պետք է անընդհատ խտացնել։ Դա պետք է արվի, որպեսզի «օդային գրպաններ» չստեղծվեն։

Բետոնի խառնուրդը լցնելուց հետո այն պետք է հարթեցնել մալաով և անպայման ծակել բետոնը զոնդով կամ ամրանով մի քանի տեղից, որպեսզի ավելորդ օդը դուրս գա և այն դրսից խփվի փայտե մուրճով։ Մինչ հիմքը չորանում է, այն պետք է հետևել հետևյալ կերպ.

1. Գիշերը այն պետք է ծածկվի անձրեւի դեպքում։
2. Ցերեկը շոգի և պայծառ արևի ժամանակ։
3. Կաղապարամածը հանվում է կոնկրետ լուծույթը լցնելուց ոչ շուտ, քան մեկ ամիս հետո:

Վերջնական փուլը կլինի ցողումը, խտացումը և, ինչպես նաև տարածքի մաքրումը:

Շերտային հիմքը շատ առավելություններ ունի, դրա տեխնոլոգիան վաղուց մշակված է, ստրիպ հիմք կազմակերպելը բարդ խնդիր չէ, գլխավորը տեխնոլոգիայի բոլոր փուլերին հետևելն է։ Սա միակ տարբերակն է, որը թույլ է տալիս նախագծում դնել լիարժեք ստորգետնյա / նկուղային հարկ:

1987 թվականի SNiP ստանդարտների համաձայն, ժապավենային հիմքերը դասակարգվում են հետևյալ չափանիշների համաձայն.

• շինարարություն - հավաքովի գործարանային երկաթբետոնե բլոկներից FBS FL սալերի վրա; մոնոլիտ (տեղով լցնելով կաղապարի մեջ), ժապավենը դնելով աղյուսներով կամ կոպիճներով;
• երեսարկման խորություն - մակերեսային շերտի հիմք (MZLF - 0,4 - 0,7 մ), խորը առաջացում (տարածաշրջանում սառցակալման նիշից ցածր):

Ցածր շենքերի անհատական ​​շինարարության մեջ սովորաբար օգտագործվում է այս հիմքի մոնոլիտ տեսակը:

Քայլ առ քայլ հրահանգներ շերտի հիմքի կազմակերպման համար

Կառույցի առավելագույն ռեսուրս ապահովելու համար բավարար չէ շերտի հիմքը կաղապարի մեջ լցնել: Անհրաժեշտ է այն հենել ոչ ծակոտկեն հողի վրա, հեռացնել խոնավությունը և փոխհատուցել ցրտահարության ուժերը։ Դրա համար պատրաստվում են համապատասխանաբար բարձ, ջրահեռացում, հիդրո և ջերմամեկուսացում: Բոլոր գործողությունները ճիշտ կատարելու համար դուք պետք է հետևեք հետևյալ տեխնոլոգիային.

Նախապատրաստում

Հողի նմուշներ շինարարությունից առաջ

Որպեսզի շերտի հիմքը երկար ծառայի, անհրաժեշտ է հարցումներ պատվիրել մասնագիտացված ընկերությունից: Սա հնարավորություն կտա բացահայտել կարի շարժման հնարավորությունը, հողի կազմը և ստորերկրյա ջրերի խորությունը: Միայն այս դեպքում կարելի է ճիշտ կատարել տան հիմքը։ Հետազոտության տվյալները անհրաժեշտ են ամրացման խաչմերուկը, գոտիների քանակը և ժապավենի խաչմերուկը հաշվարկելու համար:

նշում

Այս փուլում անհրաժեշտ է հանել բերրի շերտը զարգացման ողջ տարածքից (սովորաբար 0,4 - 0,6 մ), նշել.

• լարեր յուրաքանչյուր պատի երկայնքով ցցերի վրա;
• կրաքարի հավանգ սխեմա գետնին.

Շերտավոր հիմքերի համար խրամատների նշում.

Ցցերը տեղադրվում են պատերի առանցքներից մի փոքր ավելի հեռու, որպեսզի լարերը չթուլանան, երբ հողը թիակով նմուշառվում է: Ուղղանկյուն և քառակուսի տնակների նախագծերում անկյունագծերը պետք է համընկնեն՝ 2 սմ ճշտությամբ։Եթե կան սյուներ, շքամուտքեր կամ պատշգամբներ, ապա յուրաքանչյուր ճարտարապետական ​​տարրի երկրաչափությունը վերահսկվում է լրացուցիչ։

Ծանր տեխնիկայի (պոմպեր, վթարային գեներատորներ), ջեռուցման սարքերի (կաթսաներ, 0,4 տոննայից ավելի կշռող վառարաններ) համար նշվում են ժապավենի հետ չկապված անկախ հիմքերը։ Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 10 սմ-ից ավելի, բետոն լցնելուց հետո այն պատվում է ոչ այրվող նյութով (մանրացված քար կամ ավազ):

Պեղումներ

Կախված ժապավենի խորությունից, դրա վրա գործում են տարբեր բարձրացնող ուժեր.

• շոշափողներ - նրանք փորձում են կառուցվածքը տեղափոխել կողք կամ սեղմել այն շոշափելի վերև;
• դուրս մղում - միայն MZLF-ի համար, չհասնելով շերտերի, որոնք ձմռանը չեն ուռչում:

Հետևաբար, ժապավենի տակի տակ գտնվող ավազի բարձից բացի, անհրաժեշտ է ապահովել հիմքի կողային լցոնում ոչ մետաղական նյութով (ավազ, մանրացված քար, ASG խառնուրդ):

Շերտավոր հիմքի համար խրամատ փորելը. Հետագայում հիմքի ներսում հողի բերրի շերտը պետք է հեռացվի:

Բարձրացնող ուժերը փոխհատուցելու և ստորգետնյա հատակի համար նորմալ գործառնական պայմաններ ստեղծելու համար, որի պատերը 60% դեպքերում ժապավենային հիմքեր են, բետոնե կառուցվածքի արտաքին մակերեսը ջրամեկուսիչ շերտի երկայնքով մեկուսացված է XPS ընդլայնված պոլիստիրոլի թիթեղներով: Ջերմամեկուսիչ շերտը հորիզոնական հարթությունում շարունակվում է խրամուղու հատակի երկայնքով 0,6 - 0,8 մ՝ նույն նյութից թիթեղներ փռելով։

Հիդրոջերմային մեկուսացումը պատշաճ կերպով կատարելու համար շինարարներին անհրաժեշտ է մուտք գործել այս մակերեսները գետնի մակարդակից ցածր: Սա պահանջում է տան պարագծի երկայնքով յուրաքանչյուր խրամուղու լայնության ավելացում 0,8 - 1 մ-ով: Սեփական ձեռքերով ժապավենային հիմքի պատրաստումը կտևի չորս անգամ ավելի, քան հատուկ սարքավորումների օգտագործումը: Մակերեսային MZLF ժապավենի համար աշխատանքը կարող է կատարվել ձեռքով, սառեցման նշանից ցածր խորությունների համար ավելի լավ է օգտագործել էքսկավատոր:

Վերջին փուլում անհրաժեշտ է հարթեցնել բոլոր խրամատների հատակը մեկ մակարդակով: Այնուամենայնիվ, հողային աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում, քանի որ ժապավենը պետք է այլ կերպ պաշտպանված լինի խոնավությունից:

Դրենաժ

Ընդլայնված պոլիստիրոլի արտադրողներից շատերը ունեն հոսքի գծապատկերներ մեկուսացված MZLF-ի և խորը ժապավենների համար: Նրանք տալիս են ջրահեռացման կազմակերպման քայլ առ քայլ հրահանգներ.

• Նախորդ փուլում ընդլայնված խրամատի արտաքին պարագծի երկայնքով ժապավենի ներբանից 30 սմ ցածր խորություն է ստեղծվում.
• ստեղծվում է համակարգի ընդհանուր թեքություն մեկ ուղղությամբ (3 - 4 աստիճան ջրահեռացման ինքնահոս շարժման համար);
• հավաքման կետում կնքված կոնտեյները թաղված է գետնի մեջ պարանոցով, որը դուրս է գալիս մակերեսին.
• խորշի հատակը ծածկված է մանրացված քարով, եթե հողը ցեխոտ է, ապա անհրաժեշտ է գեոտեքստիլներ դնել (խողովակի հետագա փաթաթման համար յուրաքանչյուր կողմից 30 սմ եզր), բարձը թրթռիչով կամ թմբուկով սեղմելը պարտադիր է։ ;
• բարձի վրա դրվում են ջրահեռացման խողովակներ (հարթ կամ ծալքավոր, փորվածքով կամ կլոր պերֆորացիայով), դրանք մտցվում են հորերի մեջ՝ թողնելով ազատ տարածություն, որի մեջ խցանումների դեպքում հնարավոր կլինի իջեցնել գուլպանը՝ համակարգը մաքրելու համար։ բարձր ճնշում;
• անկյուններում տեղադրված են ծալքավոր կամ հարթ խողովակներից պատրաստված դիտահորեր, որոնց վրա խրոցակներ կան.
• մինի խրամատը ծածկված է ժայռերով մինչև խրամատի հատակի մակարդակը։

Դրենաժները ճիշտ կատարելու համար պետք է պահպանվեն վերը նշված բոլոր պայմանները: Դա կպահի հողի մեջ թաղված տան երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները: Դրենաժները պետք է լինեն պլանավորված կույր տարածքի տակ, որպեսզի դրանից արտահոսքը չընկնի ջրահեռացման, այլ մակերևութային փոթորկի արտահոսքի մեջ, որը կազատի բաքը վարարումից:

Հարկ է նշել, որ դրենաժը միշտ չէ, որ ապահովված է, եթե կասկածում եք ստորգետնյա դրենաժ անել-չանելու հարցում, ապա միայն հողի երկրաբանությունը, որն արժե պատվիրել, կարող է հաստատ ասել։

Ավազի հիմք

Հիմքի բարձը ճիշտ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 15–20 սմ ավազ և նույնքան կոպիճ խտացնել շերտերով։ Միայն ջրահեռացման և ժապավենի մեկուսացման հետ համատեղ, շինարարությունը կապահովի տան դարավոր ռեսուրս առանց ոչնչացման: Կծկման ժամանակ ոչ մետաղական նյութը պետք է թրջվի ավելի լավ կծկվելու համար:

• Մանրացված քարն ու ավազն ունեն ջրահեռացման հատկություն, այսինքն՝ ջուրը կարող է միայն ներթափանցել դրանց միջով.
• այս նյութերում ավելի ցածր մակարդակներից մազանոթային բարձրացում չկա:

GWL-ի հանկարծակի աճով տանիքի նյութը չի պաշտպանի բետոնը, քանի որ այն կապված չէ կառուցվածքի կողային ջրամեկուսացման հետ: Բետոնի խոնավությունը չի իջնում ​​թրթռման ժամանակ, ցեմենտի կաթը բարձրանում է, մեծ ֆրակցիաները իջնում ​​են: Հետևաբար, կառուցվածքը քերթելուց հետո ավելի լավ է տան հիմքի նորմալ հիդրո- և ջերմամեկուսացում կատարել:

կաղապարամած

Կաղապարամածը պետք է ապահով կերպով ամրացվի ամրագոտիներով և լարերով անցկացվի վահաններում փորված անցքերի միջով:

Դասական շարժական կաղապարի տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգները հետևյալն են.

• արտադրություն - վահանները միմյանց հետ թակում են նրբատախտակից, եզրային տախտակներից, տախտակից կամ OSB-ից (բարձրությունը խրամատի ներքևից մինչև գետնի մակարդակ + հիմքի 40 - 50 սմ);
• տեղադրում - ներսից բետոնով պայթելիս վահանները ամրացվում են ցատկողներով՝ կայուն երկրաչափության համար, դրսից ամրացվում են ցցերի վրա հենված թեք ձողերով.
• անցքեր - նկուղում հարմար տրամագծով խողովակները անցնում են օդափոխման խողովակների վահաններով, ինժեներական համակարգերի մուտքագրման համար նմանատիպ թևեր են տեղադրվում գետնի տակ (եթե հատակները պլանավորվում են գետնին, օդափոխման խողովակները անհրաժեշտ չեն);
• վերամշակում - ներսից բետոնե ժապավենի կողային մակերևույթների մաքրումը հեշտացնելու և որակը բարելավելու համար վահանները պատված են տանիքի շերտով կամ PVC թաղանթով:

Խորհուրդ չի տրվում բետոն լցնել կաղապարի վերին եզրի երկայնքով, ավելի լավ է, որ մակարդակը 2–5 սմ ցածր լինի, դա կկանխի խառնուրդի թրթռումային խտացման ժամանակ շաղ տալը և թույլ կտա ավելի լավ հարթեցնել մակերեսը։ Վահանների ներքին մակերեսին մարկերով կամ լարով հորիզոնը նշելը թույլ կտա վերահսկել ձևը բետոնով լցնելը։

Մի մոռացեք կաղապարամածում ապրանքների և հաղորդակցությունների համար պլաստիկ հիփոթեք դնել:

Ֆիքսված կաղապարի տեխնոլոգիան որոշ չափով տարբերվում է նախորդ տարբերակից.

• փայտանյութի փոխարեն օգտագործվում են պոլիստիրոլի բլոկներ (հավաքումը նման է դիզայներին);
• չկան արտաքին հենարաններ, պլաստիկ կապերը տեղադրված են ներսից;
• շնորհիվ պոլիստիրոլի ծալքավոր մակերևույթի, ներքին սալիկների, մեկուսացումը հուսալիորեն կպչում է բետոնին:

Ֆիքսված կաղապարը միշտ ավելի նեղ է, քան դասականը, ինչը դժվարացնում է ներքին վիբրատորի տեղադրումը: MZLF-ը լցնելիս կաղապարը միաժամանակ լցվում է բետոնով: Եթե ​​հիմքի խորությունը սառեցման նիշից ցածր է, 40 - 60 սմ կաղապարը հավաքվում է բարձրության վրա, բետոնը լցվում է, սեղմվում: Այնուհետև կաղապարը կառուցվում է մինչև նույն բարձրությունը, գործողությունները կրկնվում են։

Ամրապնդում

Տան հիմքի զրահագոտին առանց սխալների դարձնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հաշվարկ (հատված, երկայնական ձողերի քանակը, ցատկողի քայլ), հաշվի առնել նրբերանգները.

• արգելվում է միացնել ձողերը անկյուններում, T-հանգույցներում, մի մտրակը թեքված է ուղիղ անկյան տակ (նվազագույնը 50 ամրացման տրամագիծ), երկրորդը կցվում է դրան հարակից պատի ուղիղ հատվածում.
• Խորհուրդ չի տրվում ունենալ պարբերական հատվածի (ծալքավոր) երկայնական ձողերի տրամագիծը 12 մմ-ից պակաս, բաշխիչ սեղմակներ կամ ցատկերներ 6 մմ-ից պակաս (հարթ ամրացում);
• երկայնական ձողերը սովորաբար դրվում են 4 - 6 հատ: յուրաքանչյուր շրջանակում (ներքևից 2-3, վերևից 2-3);
• հանգույցներում և անկյուններում ցատկերների տարածությունը կրճատվում է երեք անգամ (60 սմ-ի փոխարեն 20 սմ);
• համընկնումը առաջարկվում է 40 - 60 սմ երկակի մետաղալարով կապով:

Շերտի հիմքի անկյունները U-աձեւ սեղմիչներով ամրացնելու սխեման.

Իմանալով բետոն պատվիրելու համար կաղապարի ծավալը, կարող եք մոտավորապես գնահատել ամրացման սպառումը `80 կգ մեկ խորանարդ մետր շաղախի համար: Արգելվում է զրահապատ գոտին դիպչել կաղապարի վահանակներին, մետաղական տարրերից մինչև դրանց պետք է լինի առնվազն 2 սմ, ցանկալի է 5 սմ:

Սեղմակներ օգտագործելիս (ձողից թեքված փակ տարր, որը կրկնում է կաղապարի ձևը), զրահապատ գոտու տեղադրման կատարումը մեծանում է:

լրացնել

Շերտի հիմքի պրոֆեսիոնալ ձուլման հիմնական կանոններն են.

• Կաղապարը մեկ օրվա ընթացքում լրացնելը ընդմիջումներով 1-2 ժամվա ընթացքում (տեղադրման սկիզբը, կախված եղանակից);
• խառնիչը պարագծի երկայնքով տեղափոխելը և բոլոր պատերի երկայնքով մեկ տեղից հեղուկ բետոն չցրելը (խառնուրդը կորցնում է իր հատկությունները);
• ժապավենի վերին հարթության հորիզոնականը գտնվում է կաղապարային վահանակների կողքերից ներքև և մի նայեք դրանց հետ.
• արգելվում է լուծույթը գցել բարձրությունից (առավելագույնը 2 մ խրամատի հատակից);
• անհրաժեշտ է բետոնի խառնուրդը սեղմել վիբրատորով։

Կաղապարի որակյալ լցման համար անհրաժեշտ է մի քանի անգամ վերադասավորել հարիչը շենքի տեղում, որպեսզի լրացնի 60 սմ բարձրությունը: Այնուհետև անցեք բոլոր հատվածները խորը վիբրատորով, կրկնեք գործողությունները մինչև դիզայնի նշանը: հասել է. Թրթռիչ գործիքի նորմը սեղմման խորությունն է, որը հավասար է ծայրի երկարության 1,25-ին:

Բուժում

Շինարարական բյուջեն պեղումների փուլում վատնելուց խուսափելու համար կառուցապատողը պետք է իմանա, թե որքան է նստում կաղապարի բետոնը և ինչպես հոգ տանել դրա մասին: Հիմնական դժվարությունները, որոնք կարող են առաջանալ երկաթբետոնե կառույցի հետ, հետևյալն են.

• վնաս - քիմիական կամ մեխանիկական;
• չորացում մինչև ամբողջական խոնավացում - փխրուն կառուցվածք, կոտրված ներքին կապեր, հնարավոր է շոգին;
• ճեղքվածք ջերմաստիճանի փոփոխություններից - տեղին է ամռան վերջին, աշնանը;
• պատյաններ մակերեսի վրա - նեղացում պլաստիկացնողների բացակայության պատճառով:

Լցնելուց հետո հիմքը մեկ շաբաթով լցվում է ջրով և ծածկվում է թաղանթով, որպեսզի խոնավությունը գոլորշիացնի:

Քանի դեռ բետոնը չի ստացել նախագծային ամրության 2/3-ը (այն կարող եք ճանաչել ապրանքանիշով), այն չի կարելի մերկացնել և պետք է պաշտպանված լինի նշված ազդեցություններից։ Դա անելու համար շենքի տեղը կամ հիմքի պարագիծը ծածկվում է PVC թաղանթով, բրեզենտով կամ բրեզենտով, 8 ժամ հետո սկսվում է ջրելը: Չամրացված նյութերով ծածկված ժապավենն ավելի երկար է պահպանում խոնավությունը, խորհուրդ է տրվում այն ​​ցողել ավազով, թեփով, ծածկել փորվածքով և խոնավացնել այդ նյութերը։

Մերկացում

Ֆիքսված կաղապարման տեխնոլոգիան օգտագործելիս այս կառուցվածքային տարրը մնում է գոտու վրա: Այլ դեպքերում վահանները հանվում են բետոնի նախագծային ամրության 70%-ով, որը ամռանը մեկ շաբաթ է: Ավելի լավ է աշխատել միասին՝ պահելով կաղապարի տարրերը, որոնք պետք է հեռացվեն հովանոցից։

Տնային վարպետը, երբ իր սեփական ձեռքերով շերտի հիմք է կառուցում, կխուսափի լուրջ սխալներից, երբ հետևում է այս առաջարկություններին և խնայում է գումարը: Հիմքը շենքի չափազանց կարևոր տարրն է, որպեսզի վտանգի ենթարկվի դրա ամբողջականությունն ու ռեսուրսը:

Մոնոլիտ ժապավենային հիմքը պողպատե ամրանից և բետոնե շերտից պատրաստված միաձույլ կառույց է: Այն գտնվում է շենքի պարագծի երկայնքով և բոլոր կրող պատերի և տարրերի տակ: Տեխնոլոգիաներին հետևելու դեպքում կառուցվածքը դառնում է մեկ ամբողջություն՝ մոնոլիտ, և ունի շատ բարձր հուսալիություն և ամրության բնութագրեր: Այդ իսկ պատճառով այն տարածված է ինչպես բազմահարկ շենքերի, այնպես էլ մասնավոր քոթեջների շինարարության մեջ։

Ցանկալի է օգտագործել մոնոլիտ ժապավենային հիմք ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակում. երբ դրանք գտնվում են հիմքի պահանջվող խորությունից ցածր: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է ջրահեռացում կազմակերպել, իսկ դրանք լրացուցիչ (և զգալի) միջոցներ են։

Սարքը և տեսակները

Ըստ առաջացման խորության՝ շերտի հիմքերը մակերեսային են և խորը: Մակերևութները կարող են օգտագործվել հանգիստ, ոչ փափուկ հողերի վրա, որոնք ունեն լավ կրող հզորություն փոքր զանգվածի շենքերի համար՝ պատրաստված փայտից և կառուցված շրջանակային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ:

Այս դեպքում ժապավենը պետք է 10-15 սմ մտնի կոշտ շերտի մեջ, որը գտնվում է բերրի շերտի տակ։ Միեւնույն ժամանակ, ստանդարտների համաձայն, այն չի կարող պակաս լինել 60 սմ-ից:

Խորը մոնոլիտ ժապավենային հիմքերը պատրաստվում են ծանր, զանգվածային տների համար: Ընդհանուր դեպքում դրանք իջեցվում են տվյալ շրջանի համար հողի սառցակալման մակարդակից 10-15 սմ ցածր։ Այս դեպքում ներբանը պետք է հենվի լավ կրող հզորությամբ շերտի վրա: Եթե ​​դա այդպես չէ, դուք պետք է խորանաք: Օրինակ, եթե հողի սառեցման մակարդակը 1,2 մ է, իսկ բերրի շերտը ավարտվում է 1,4 մ, ապա պետք է իջնել 1,4 մ-ից ցածր։

Կաղապարով կամ առանց

Ընդհանուր առմամբ, մոնոլիտ ժապավենային հիմքի տեղադրման տեխնոլոգիան նախատեսում է տեղադրում: Սրանք վահաններից պատրաստված կոնստրուկցիաներ են, որոնք ձևավորում են բետոնին և կանխում դրա տարածումը։ Հասկանալի է, որ կաղապարը լրացուցիչ ծախս է նյութերի համար, ինչպես նաև լրացուցիչ ժամանակ դրա հավաքման և տեղադրման համար:

Կաղապարամած - տախտակներից կամ նրբատախտակից պատրաստված կառուցվածք, որը հիմքին ձև է տալիս

Երբեմն, գումար խնայելու համար, լավ հողերի վրա հիմքի փոս է փորվում հենց գծանշման համաձայն՝ ցանկալի լայնությամբ և խորությամբ: Եվ այդ փոսերի մեջ առանց կաղապարի բետոն են լցվում։ Նման տեխնոլոգիան չի կարող երաշխավորել հուսալիության պահանջվող աստիճանը, և հնարավոր չէ կանխատեսել արդյունքը: Բանն այն է, որ բետոնին անհրաժեշտ է որոշակի քանակությամբ ջուր՝ նորմալ ամրություն ստանալու համար։ Առանց կաղապարի, ջուրը, թեև մի փոքր, ներծծվում է հողի մեջ, ինչը կարող է ազդել բուն բետոնե քարի որակի վրա: Վատագույն դեպքում այն ​​կարող է քանդվել։

Իրավիճակից դուրս են գալիս խրամատում պլաստիկ թաղանթ փռելով։ Բայց հետո նրանք քայլում են դրա երկայնքով. անհրաժեշտ է ուժեղացում անել: Երկու ձողերը և կոշիկները վնասում են ֆիլմը մեկից ավելի անգամ: Արդյունքում խոնավությունը դեռ հեռանում է։

Հիմնադրամ առանց կաղապարի - ռիսկային ձեռնարկություն

Որոշ դեպքերում նման հիմքերը կարող են կանգնել որոշակի թվով տարիներ առանց խնդիրների: Բայց վաղ թե ուշ ճաքեր են հայտնվում կամ բետոնը սկսում է քանդվել։ Նման հիմքի հետ աշխատելու երկրորդ դժվարությունը իդեալական երկրաչափությունից հեռու է: Ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար հիմքը մեկուսացված է, առավել հաճախ փրփուր տախտակներով կամ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրով: Փորձեք դրանք կպցնել անհարթ մակերեսի վրա: Նույն իրավիճակն է գոլորշիների արգելքի դեպքում. թաղանթը շատ դժվար է (գրեթե անհնար է) կպչել անհարթ, ծակոտկեն բետոնի վրա՝ հողի ներդիրներով: Արդարացված է այս մոտեցումը, թե ոչ, կախված է ձեզանից, բայց նման հիմքը կարող է առաջարկվել միայն ցանկապատի կամ գոմի համար:

Նկուղ՝ շերտավոր հիմքով տան մեջ

Նկուղը կարող է լինել նույն տարածքը, ինչ տունը, կամ կարող է զբաղեցնել տարածքի միայն մի մասը։ Եվ դուք պետք է որոշեք դրա չափերը նախքան նախագծման փուլը:

Եթե ​​նկուղը զբաղեցնում է տարածքի միայն որոշակի հատված, ապա հնարավոր կլինի ոչ թե ամբողջ հողը հանել, այլ ժապավենի տակ միայն խրամատներ փորել։ Որոշ կանոններով փորում են նաև նկուղը։ Դրա տեղադրումն ու դասավորությունը կարող են մշակվել նաև նախագծման փուլում:

Կասետային մոնոլիտ հիմքը նկուղով նախագծման համար դժվար խնդիր է (նկարի չափը մեծացնելու համար աջ սեղմեք դրա վրա)

Եթե ​​որոշվել է ավելի ուշ կառուցել նկուղը, ապա դուք պետք է ընտրեք տեղ և որոշեք խորությունը, որպեսզի տան հիմքից 45 ° անկյան տակ գծեր գծելիս դրանք չանցնեն դատարկությունների միջով (ցուցադրված է նկարում. լուսանկարը աջ կողմում):

Եթե ​​նկուղը գտնվում է տան ողջ տարածքի տակ, ապա ամբողջ հողը հանվում է անհրաժեշտ խորության վրա։ Ընդհանրապես, նման նախագիծը բյուջետային չի կարելի անվանել՝ աշխատանքն ու ծախսերը շատ ավելի շատ են։ Նախ, պահանջվում է պատերի ամրացված ամրացում և դրանց ավելի մեծ հաստություն: Քանի որ ներսում հող չի լինի, նկուղի պատերը պետք է դիմադրեն հողի արտաքին ճնշմանը: Հետևաբար, ժապավենի հաստությունը շատ ավելի մեծ կլինի, և ամրացումն ավելի հզոր է անհրաժեշտ, այն դրվում է ավելի փոքր քայլով, և կավելանա նաև ամրագոտիների թիվը։ Արդյունքում կավելանա միայն հիմքի համար ամրացման սպառումը: Երկրորդ, կպահանջվի նկուղային հատակի բետոնացում և, հնարավոր է, ամրացում ամբողջ տարածքում: Եվ դրանք կրկին նյութեր են՝ բետոն և ամրան։ Երրորդ, արդյունավետ օդափոխություն կպահանջվի ստորգետնյա գազերը հեռացնելու համար: Նման կառույցն այլևս չի կարող նախագծվել ինքնուրույն: Աշխատանքը պետք է կատարի մեծ փորձ ունեցող մասնագետը։

Նկուղով տան համար հիմք կառուցելու տարբերակներից մեկը (պատկերը մեծացնելու համար աջ սեղմեք դրա վրա)

Մոնոլիտ շերտի հիմքը. շինարարության փուլերը

Նույնիսկ եթե կազմակերպությունը կամ թիմը տուն կառուցի, մշակողը պետք է իմանա տեխնոլոգիան. սա միակ միջոցն է վերահսկելու գործընթացը և վստահ լինելու աշխատանքի որակի վրա:

Ընդհանուր առմամբ, տեխնոլոգիան հետևյալն է.

• Կայքի նշում.
• Հողային աշխատանքներ.
• Հիմքի համախմբում, հիմնական անկողնային պարագաներ և խճճվածք:
• Ժապավենի դասավորություն.
• Ջրամեկուսացում.
• Կաղապարների հավաքում և տեղադրում:
• Տրիկոտաժի ամրացում.
• Բետոնի հորդում և թրթռում:
• Բուժում.

Որոշակի բացատրություն է պահանջվում: Կրկնակի գծանշում - հողամաս և ժապավեն - անհրաժեշտ է, եթե տունը կունենա նկուղ տան ամբողջ տարածքի տակ: Առաջին անգամ, երբ դուք նշում եք տան տարածքը, հաշվի առնելով կաղապարի տեղադրման թույլտվությունները: Առանց դրա հնարավոր չէ անել։ Այնուհետև փոսը փորելուց և հատակը լցնելուց և խճճվելուց հետո անհրաժեշտ կլինի նշել ժապավենը: Ըստ այդ նշանների՝ այնուհետև կտեղադրվեն կաղապարներ, որոնք կձևավորեն ձեր տան «պրոֆիլը»:

Այժմ մի փոքր ավելին յուրաքանչյուր փուլի մասին:

Հողամասի նշում

Քանի որ նախագծման համար հողը ուսումնասիրվել է որոշակի տարածքում, անհրաժեշտ է կոշտ կապել: Ստորգետնյա կառույցը հաճախ տարասեռ է, և կես մետրի տեղաշարժը կարող է կրիտիկական լինել. հանկարծ ի հայտ են գալիս նստած քարեր կամ խոռոչ: Դժվար թե արժե դիրքավորել մինչև սանտիմետր ճշգրտությամբ, բայց խորհուրդ է տրվում շատ բան բաց չթողնել։

հողային աշխատանքներ

Դրանց ծավալները և օգտագործվող սարքավորումները կախված են նրանից, թե դուք ունեք տուն նկուղով, թե առանց նկուղով: Եթե ​​ոչ, ապա դուք նշել եք ժապավենը, և ձեզ հարկավոր է հեռացնել հողը: Միայն կաղապարի տեղադրման լուսանցքով, և դա երբեմն յուրաքանչյուր կողմում 50 * 80 սմ է: Վահաններին անհրաժեշտ են միջատներ, որպեսզի դրանք չփլվեն:

Եթե ​​տունն ունի նկուղ, ապա ամբողջ հողը պետք է հեռացվի: Փոսի չափերը 2-5 մ-ով մեծ են հիմքի չափերից։ Սա նույն պաշարն է կաղապարամածների համար:

Եթե ​​տունն ունի նկուղ, ապա փոսը մեծ է ստացվում

Մեծ ծավալների համար ավելի լավ է օգտագործել հատուկ սարքավորումներ: Վարձակալությունը շատ արժե, բայց «փորողների» մի քանի օրվա աշխատանքը ավելի էժան չի լինի։ Արագություններն անհամեմատ են։

Վերին բերրի շերտը դրվում է առանձին, այն կարող է անմիջապես բաշխվել ամբողջ այգում: Մնացած հողը կուտակված է՝ մասամբ գնալու է լցոնման, մասամբ՝ պետք է հանել։

Փոսի հատակի կնքում և լցոնում

Հողի հիմնական մասը հեռացնելուց հետո հատակը պետք է հարթեցվի և խտացվի: Էքսկավատորի հետ աշխատելիս հաճախ է պատահում, որ որոշ հատվածներ անհրաժեշտից 20-30 սմ խորությամբ են լինում։ Այս բոլոր անկանոնությունները պետք է շտկվեն՝ քնել և թմբիր:

Փոսի կամ խրամատի ողջ տարածքի վրա անհրաժեշտ է խարխլում և հարթեցում: Եվ ոչ տախտակամածով: Այն կարող է օգտագործվել, եթե դուք ցանկապատ եք կառուցում: Նույնիսկ լոգանքի կամ տնակի կառուցման ժամանակ ավելի լավ է օգտագործել թրթռացող ափսե:

Տեսնենք, թե ինչու։ Այս մակարդակը հաշվի է առնում շենքի ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը: Նույնիսկ փոքր դատարկությունները և անկանոնությունները կարող են առաջացնել անհավասար նեղացում և ճաքեր: Իսկ հատակը հողի պեղումից հետո անհարթ է: Եվ դուք կարող եք դա վերացնել ռամերով: Նույնիսկ ավելի լավ է, եթե ավազի շերտը միջին կամ նուրբ հացահատիկով լցվի հատակին: Իր փոքր չափի շնորհիվ այն ավելի լավ է հարթվում: Բայց ավելի լավ և արագ խտացնելու համար այն պետք է խոնավացվի (ջուր լցնել, որպեսզի ամբողջ ծավալը թրջվի): Թրթռացող թիթեղը ստեղծում է մի ուժ, որը սեղմում է ավազը 15-20 սմ-ով, այս շերտն է, որ պետք է միաժամանակ լցնել: Եթե ​​ըստ նախագծի ավազի շերտը 30 սմ է, ապա նախ անհրաժեշտ է լցնել 15 սմ, թափել և խտացնել այն մեծ խտության։ Այնուհետև լցնել երկրորդը և այն էլ թափել ու թակել։

Հաճախ նախագիծը պահանջում է ավազի և մանրախիճ անկողնային պարագաների ստեղծում: Այնուհետեւ խտացրած ավազի վրա լցնում են 30-60 մմ բաժնով մանրացված քարի մեկ այլ շերտ։ Եվ նա նույնպես շրջում է: Լցանյութի այս շերտի հաստությունը 10-15 սմ է, անհրաժեշտ է նաև լցնել յուրաքանչյուրը մոտ 5 սմ փոքր շերտերով և խտացնել։

Այս դեպքում հողը ոչ միայն հարթվում է, այլև դառնում է ավելի խիտ՝ մանրացված քարը քշվում է տակի ժայռի մեջ՝ մեծացնելով դրա կրողունակությունը։ Քանի որ թիթեղը մեծ ուժով հարվածում է խճաքարին, խտացումը տեղի է ունենում 40-50 սմ խորության վրա, և դա շատ լավ է։

Կաղապարամած մոնոլիտ շերտային հիմքի համար

Կաղապարամածը պատրաստված է առնվազն 40 մմ հաստությամբ տախտակներից, ցածրորակ նրբատախտակից կամ OSB-ից: Նրբատախտակն էժան է, հատուկ՝ կաղապարամած: Մի կողմից ունի լամինացիա՝ կա պաշտպանիչ թաղանթ։ Հետեւաբար, այն կարող է օգտագործվել մի քանի անգամ:

Թիթեղային նյութերից պատրաստված վահաններն ամրացվում են լայնակի և երկայնական ձողերով։ Տախտակներից ամրացվում են խաչմերուկներով: Հավաքված վահանները մերկացվում են ժապավենի գծանշման համաձայն, դրսից ամրացվում են թեքություններով, իսկ ներսում տեղադրվում են spacers։ Այս բոլոր ամրակները պետք է կաղապարին տան նշված չափսերը: Նրանք թույլ չեն տա, որ բետոն լցնելիս վահանները քանդվեն կամ ուռեն. զանգվածը զգալի ճնշում կգործադրի պատերի վրա, հետևաբար ամրակները պետք է հուսալի լինեն։

- որակյալ հիմքի անկիրառելի հատկանիշ

Ամրապնդում

Կառուցվածքային առանձնահատկությունների պատճառով՝ մեծ երկարությամբ և փոքր լայնությամբ, ժապավենի հիմքի վրա հիմնականում ազդում են այն ուժերը, որոնք փորձում են կոտրել ժապավենը: Հետեւաբար, այն պետք է ամրապնդվի երկար կողմի երկայնքով: Այստեղ օգտագործում են 10 մմ տրամագծով և ավելի հզոր շերտավոր ամրացում։ Բոլոր լայնակի ամրացումը միայն կայունացնում է երկայնական ձողերը տարածության մեջ, հետևաբար այն կարելի է հարթ վերցնել և օգտագործել փոքր հաստությամբ՝ 6-8 մմ:

Ավելին, շատ դեպքերում, անկախ խորությունից, բավարար են երկու ամրացնող գոտիներ՝ ժապավենի վերևում և ներքևում: Բացառություն է ամբողջ տան տակ գտնվող նկուղով հիմքի սարքը:

Սխեման ներկայացված է լուսանկարում: Յուրաքանչյուր միացման կետում ամրացումը կապված է հատուկ մետաղալարով: Դա արվում է ձեռքով, օգտագործելով կեռիկներ կամ ավտոմատ սարքեր՝ տրիկոտաժե ատրճանակներ:

Կա ևս մեկ միջոց՝ զոդում։ Բայց դրա օգտագործումը միշտ չէ, որ արդարացված է: Աշխատանքն ավելի արագ է ընթանում, բայց կապը կոշտ է: Լարով հյուսելիս ամրացումը որոշակի ազատություն ունի։ Եվ դա օգնում է փոխհատուցել որոշ դեֆորմացիաներ՝ առանց բետոնի ոչնչացման։ Եռակցման ժամանակ հոդերը կոշտ են, ինչը մի կողմից վատ չէ, բայց մյուս կողմից չափազանց կոշտ կառուցվածքը կարող է ճաքեր առաջացնել։

Մեկ այլ կետ. եռակցման վայրը միշտ առաջինը սկսում է փլուզվել: Թեև ամրացումը գտնվում է բետոնի հաստության մեջ և հետևաբար չի քայքայվում (թթվածինը չի ներթափանցում դրան), սակայն ցանկացած խախտման և թթվածնի մատակարարման դեպքում առաջին հերթին ոչնչացվում են եռակցված հոդերը։

Այս փուլում տեղադրվում են օդափոխման միջոցներ և խողովակներ, որոնց միջոցով տուն կբերվեն ինժեներական հաղորդակցությունները: Եթե ​​մոռանաք դրա մասին, ստիպված կլինեք քանդել մոնոլիտը, և դա շատ անցանկալի է. որքան քիչ թերություններ, այնքան կառուցվածքն ավելի ամուր կլինի:

Լրացնելով շերտի հիմքը

Քիչ թե շատ մեծ տուն կառուցելիս ավելի հեշտ և ավելի լավ է պատվիրել պատրաստի բետոնի առաքումը տեղամաս խառնիչով: Այնուհետեւ լցոնումը կարելի է կատարել մեկ օրում։

Դուք կարող եք ինքնուրույն բետոն պատրաստել: Բայց սա պահանջում է կոնկրետ խառնիչ: Ձեռքով, խառնելով բաղադրիչները գավաթներում, անհնար է ապահովել միատեսակության պատշաճ աստիճանը:

Ձեռքով լցնելու համար կպահանջվի առնվազն երեք հոգի. մեկը բետոնը հունցում է բետոնախառնիչի մեջ, երկրորդը բաշխում է պատրաստի մասը, իսկ երրորդը թրթռում է նոր թափվող տարածքը։

Բետոնի թրթռումն իրականացվում է ձեռքով կամ շարժական սուզվող վիբրատորների միջոցով: Այս գործընթացը թույլ է տալիս հեռացնել բոլոր դատարկությունները, ավելի հավասարաչափ բաշխել ագրեգատը: Արդյունքում, բետոնի ամրության բնութագրերը զգալիորեն բարելավվում են, այն ձեռք է բերում ցրտահարության դիմադրություն այն պատճառով, որ շատ ավելի քիչ ջուր է կլանում: Հետևաբար, մի շրջանցեք այս փուլը. լուծման մեջ նույն բաղադրիչներով մենք արդյունքում ստանում ենք ավելի բարձր կարգի բետոն:

Մեկ այլ կետ. մեքենայից լցնելիս անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ ջրհեղեղներ: Նախ՝ նրանց համար ավելի հեշտ է բետոն հասցնել ցանկալի կետին, և երկրորդ՝ լուծումը չպետք է ընկնի մեծ բարձրությունից։ Եթե ​​անկման բարձրությունը գերազանցում է 150 սմ-ը, այն շերտազատվում է: Արդյունքը ցածր ուժ է:

Բուժում

Եթե ​​աշխատանքն իրականացվել է շոգ, չոր եղանակին, ժապավենը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով կամ ցանկացած այլ նյութով, որը կանխում է խոնավության արագ գոլորշիացումը: Քանի որ բետոնի խորությունը մեծ է, մակերեսը թրջելը շոշափելի արդյունք չի տա։ Հիմնական բանը թույլ չտալ, որ վերին մասը չորանա, և ֆիլմը հիանալի կերպով հաղթահարում է այս խնդիրը:

Եթե ​​լցնելու ընթացքում և հետո ջերմաստիճանը պահպանվում է +20°C-ի սահմաններում, ապա լցնելուց երեք օր հետո բետոնը ձեռք կբերի մոտ 50% ամրություն: Իսկ չորրորդ օրը կաղապարը կարելի է հեռացնել և անցնել հետագա աշխատանքի։

Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում պետք է ավելի երկար սպասել. +10°C-ում դա արդեն 10-14 օր է, իսկ +5°C-ի դեպքում ամրացման գործընթացը գործնականում դադարում է: Նման պայմաններում անհրաժեշտ է կամ մեկուսացնել կաղապարը, կամ տաքացնել բետոնը։

Մոնոլիտ ժապավենային հիմքը պատրաստ է, բայց դեռ անելիքներ կան դրա մեկուսացման և ջրամեկուսացման ուղղությամբ: Դրանից հետո միայն այն ծածկվում է (ետլցում):