Սյունակային հիմքեր. Սյունակային հիմքի ինքնալիցքավորում Դուք կարող եք կատարել սյունաձև հիմք

Տան կամ այլ շենքի հիմքի ընտրության վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար կարող է օգտագործվել հիմքի տարբեր ձևավորում: Օգտագործման հաճախականության առումով առաջին տեղում ժապավենային կառուցվածքն է, անկայուն հողերի համար սովորական է կույտային հիմքը: Բավականին պարզ է սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք կառուցելը, որը որոշ առումներով չի զիջում նշված հիմքի տարբերակներին: Այս դիզայնը էջանիշում ունի իր տատանումները և նրբությունները: Այս կետերից յուրաքանչյուրը կքննարկվի հոդվածում:

Լուծման առավելությունները

Հիմնադրամի այս տեսակի նախագծման ընթացքում օգտագործողներին և շինարարներին հաջողվել է կազմել դրական հատկությունների որոշակի ցանկ, որոնք բացահայտվել են: Դրանց թվում են.

• անկախ դիզայնի հնարավորություն;
• հաշվարկների հարաբերական պարզություն;
• տարբեր տեսակի հողերի վրա օգտագործման հնարավորություն;
• Օգտագործման հնարավորություն մակարդակների տարբերություններով տարածքներում;
• կայքի պլանավորումից խուսափելու ունակություն;
• շինարարության բարձր արագություն;
• երկար սպասարկման ժամկետ;
• նախագծի համեմատաբար ցածր արժեքը:

Թերևս այս նրբերանգները չեն վերաբերում սյունաձև հիմքերի բոլոր տեսակներին, բայց բետոնե վանդակաճաղով դասական կառույցի համար դա հենց այդպես է: Կան նաև թերություններ, որոնցից զգալիորեն ավելի քիչ են։ Դրանցից մեկը ծանր շենքերի կառուցման անհնարինությունն է, որոնց պատերը աղյուսից են։ Վերջինս ունակ է զգալի ճնշում գործադրել բազայի վրա, ինչը հաճախ հանգեցնում է ոչնչացման։ Դա տեղի է ունենում կրճատման պատճառով, թեև արդյունաբերական մասշտաբով այս հիմքի նախագիծն օգտագործվում է մշտական ​​սառույցով հողերի վրա աղյուսով շենքերի համար: Մեկ այլ տհաճ կետ է տան տակ անմիջապես նկուղ կամ ավտոտնակ կառուցելու անկարողությունը, քանի որ այս տեսակի հիմքը չի նախատեսում մոնոլիտ կառույց մեծ խորության վրա դնել:

Նշում! Սյունակային հիմքերը առավել հաճախ օգտագործվում են կառույցների կառուցման համար, որոնք օգտագործում են գազով լցված բլոկներ կամ պատրաստված են շրջանակի տեխնոլոգիայի միջոցով: Թույլատրվում է նաև կլորացված գերաններից պատրաստված շենքերի կառուցումը։

Դիզայնի տեսակները

Սյունաձև հիմքի ձևավորումը մեծապես կախված կլինի կոնկրետ շենքից, որտեղ այն կօգտագործվի: Եթե ​​մենք խոսում ենք սովորական ամառանոցի մասին, ապա դրա չափերը զգալիորեն փոքր կլինեն, քան բաղնիքի կամ քոթեջի համար անհրաժեշտները: Օգտագործված նյութի հիման վրա սյունակային հիմքերի տեսակները կարելի է բաժանել.

• մոնոլիտ բետոնե վանդակաճաղով;
• մոնոլիտ փայտե վանդակաճաղով;
• աղյուս;
• բողբոջներով լցված;
• կոպիճ բետոն;
• փայտ;
• մոնոլիտ ասբեստի խողովակներից;
• սյունակույտ.

Դիզայնի առաջին տարբերակը ամենադիմացկունն է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հենասյուները և վանդակաճաղը մեկ կառույց են, որն ի վիճակի է հավասարաչափ բաշխել բոլոր սյուների վրա գործադրվող բեռը: Այս դիզայնը ավելի թանկ է, քան մյուսները, բայց կտևի շատ ավելի երկար: Նման սյունակային հիմքը թույլ է տալիս կառուցել մի քանի հարկերի տներ՝ օգտագործելով շրջանակային տեխնոլոգիա կամ գերաններից: Վանդակաճաղով սյունակային հիմքի հաջորդ տարբերակը պատրաստված է նմանատիպ տեխնոլոգիայի միջոցով: Նրա հենասյուները նույնպես լցված են ամրանով միաձույլ բետոնով, դրանց վրա դրված են միայն փայտե գերաններ, որոնք հիմք են հանդիսանում կառույցի պատերի համար։

Ամենից հաճախ, երբ խոսում են սյունաձև հիմքի մասին, նկատի ունեն դիզայնի երրորդ տարբերակը, որը դրված է աղյուսների միջոցով: Ի տարբերություն նախորդ տարբերակների, սյունակ աղյուսի հիմքը բավականին պարզ է կառուցել և պահանջում է համեմատաբար ավելի ցածր ծախսեր: Հողի լավ որակի, ինչպես նաև շինարարության նկատմամբ ճիշտ մոտեցման դեպքում կարելի է հասնել մի քանի տասնամյակի ծառայության ժամկետ: Շատ հին շինություններ, որոնք պահպանվել են մինչ օրս, կառուցվել են հենց այս տեսակի հիմքի վրա: Որոշ տարածքներում այս տիպի հիմքի վրա հնարավոր է մի քանի հարկ ունեցող տուն կառուցել:

Նշում!Բլոկների այլ տեսակներ կարող են օգտագործվել որպես աղյուսի հիմքի հիմք: Այս դեպքում բազայի ուժն ու կայունությունը ամբողջությամբ կախված կլինեն օգտագործվող նյութի որակից և ուժից:

Փլատակներով լցված սյունաձև հիմքը դրվում է հին կառույցների աղյուսով կամ քարով: Այս լուծումը հարմար է կայուն հողերի և այն տարածքների համար, որտեղ մակարդակի տարբերություններ չկան, քանի որ նման հիմքի կայունությունը զգալիորեն ցածր է նախորդ տարբերակներից: Կոպիճ բետոնից պատրաստված կառույցի հիմքը նույնպես կառուցված է վերը նշված նյութերով, սակայն կապող օղակն այս դեպքում ցեմենտի շաղախն է։ Արդյունքը մոնոլիտ, բայց ոչ ամրացված կառույց է:

Կառույցի փայտե հիմքն այժմ գործնականում չի օգտագործվում, բայց այն դեռևս արդիական է այն տարածքների համար, որտեղ անհրաժեշտ է կառուցվածքը բարձրացնել զգալի բարձրության վրա՝ ջրհեղեղից խուսափելու համար: Սա վերաբերում է աշխարհի տաք մասերին: Նմանատիպ մեթոդ կիրառվել է այլ ոլորտներում, սակայն պատշաճ իրականացումը պահանջում է փայտի հատուկ մշակում, որպեսզի կանխվի փտելը և չորանալը: Փայտե սյունաձև հիմքը հիանալի լուծում է տան մոտակայքում գտնվող լրացուցիչ շենքերի համար: Սա վերաբերում է, օրինակ, տեռասներին: Բացի հակասեպտիկ ներծծումից, փայտը պատված է նաև ջրամեկուսիչ նյութով: Որպես վերջիններս, հաճախ օգտագործվում են բիտումի մաստիկներ:

Մեկ այլ հետաքրքիր դիզայնի տարբերակ է ասբեստի խողովակներից պատրաստված հիմքը: Ամենից հաճախ այն արտադրվում է մոնոլիտ սյունակային լուծույթի նման լուծույթով: Այս դեպքում խողովակները հանդես են գալիս որպես կաղապար, որոնց մեջ տեղադրվում են ամրացնող ձողեր և լցվում կոնկրետ լուծույթ: Սովորաբար օգտագործվում է 20 սմ և ավելի տրամագծով խողովակ, սյունակույտ հիմքը պատրաստվում է պտուտակով կամ այլ տեսակի կույտերով: Առաջին դեպքում հիմքը կառուցելու համար հատուկ սարքավորում չի պահանջվի, բացառությամբ բետոնախառնիչի: Պտուտակային կույտերը տեղում կարող են տեղադրվել երեք հոգուց բաղկացած փոքր անձնակազմի կողմից:

Այս լուծման առավելությունը կառուցվածքի բազայի ավելի մեծ կայունությունն է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կույտը ընկղմվում է զգալի խորության վրա, որն անցնում է սառեցման մակարդակը և հասնում հողի խիտ շերտերի, որտեղ իրականացվում է ամրացում։ Պտուտակային կույտերով դիզայնը կարող է օգտագործվել փայտյա տան կամ շրջանակային տան համար: Եթե ​​մենք խոսում ենք ձանձրալի կույտերի մասին, որոնք միահյուսված են մետաղական շրջանակով բետոնե վանդակաճաղով, ապա այդպիսի հիմքը օգտագործվում է բլոկներից տներ կառուցելիս:

Սորտերը ըստ խորության

Հիմքերի միջև տարբերությունը կատարվում է ոչ միայն այն նյութերով, որոնք օգտագործվում են դրանք դնելու համար, այլև այն խորությամբ, որի վրա տեղադրվում է հիմքը: Պարզ ասած, այնպես որ, ինչպես ժապավենային հիմքերի դեպքում, կան երկու տեսակ.

• մակերեսային;
• թաղված.

Առաջին դեպքում սուզումը սովորաբար 50 կամ 80 սմ է, ինչը որոշակիորեն նվազեցնում է բազայի համար սարքավորումների արժեքը: Այս օժանդակ կառուցվածքը օգտագործվում է թեթև քաշ ունեցող շենքերի համար: Խորացված կառուցվածքը ներառում է հենարանների օգտագործում, որոնք 150 կամ 200 սմ խորությամբ գետնին են մտնում, ինչը կախված է սառեցման մակարդակից: Այս դիզայնը ավելի նախընտրելի է այն տարածքների համար, որտեղ առկա է հողի բարձրացում կամ վերին շերտերի բարձր անկայունություն: Բացի հիմքի խորությունից, բարձրությունը, որի վրա գտնվում է վանդակաճաղը, նույնպես տարբերվում է: Այս առումով առանձնանում են հետևյալները.

• վերգետնյա;
• հիմք;
• թաղված.

Վերգետնյա հիմքի նախագծման տարբերակները հիանալի են այն դեպքերի համար, երբ հողի վերին շերտերն ունեն բարձր աստիճանի բարձրացում: Եթե ​​վանդակաճաղը դրված է անմիջապես գետնին, ապա կա աղավաղման կամ վնասման հավանականություն: Կառույցի վերգետնյա տարբերակ կառուցելու դեպքում հենասյուները պատրաստվում են ավելի մեծ բարձրության վրա, որպեսզի վանդակաճաղը բարձրացնեն որոշակի բարձրության վրա։ Այս լուծման թերությունը հատակների լրացուցիչ մեկուսացման անհրաժեշտությունն է: Դա պայմանավորված է տան տակ գտնվող տարածքի ազատ օդափոխությամբ: Սովորաբար կողքերը փակվում են, և օդափոխության համար մնում են միայն փոքր բացվածքներ։

Կառույցի վերգետնյա տարբերակը կառուցված է ավազի և մանրախիճի պատրաստված հունի վրա: Այն տեղադրվում է այնպես, որ այն հարթվի մակերեսի հետ: Սա մի կողմից վերացնում է ուժեղ փչելը, ինչպես դա կառույցի վերգետնյա տարբերակի դեպքում է, բայց մյուս կողմից՝ նման կառույցի համար անհրաժեշտ է ճիշտ մոտենալ ջրամեկուսացմանը։ Սյունակային հիմքի մակերեսային տարբերակը շատ նման է նմանատիպ ժապավենային հիմքի, բայց լրացուցիչ, խրամատում պատրաստվում են հենարանային տարրեր սյուների կամ կույտերի տեսքով, որոնք զգալի խորության մեջ են: Երկրորդ և երրորդ տարբերակները առավել հաճախ իրականացվում են կոնկրետ վանդակաճաղի միջոցով:

Հիմնական հասկացություններ

Սյունակային հիմքերի գրեթե բոլոր տեսակներն ունեն մեկ սկզբունք, ըստ որի կառուցվում են. Հաջողության հասնելու համար կարևոր է հաշվի առնել որոշ նրբերանգներ: Նրանց մեջ:

• սյուն բարձ;
• կրունկների աջակցություն;
• սյունակի ձևավորում;
• սյուների դասավորություն;
• grillage սարք.

Եթե ​​մենք չենք խոսում կույտերի հենարանների մասին, ապա պետք է նախնական լցոնում կատարել սյուների տակ։ Այս նպատակների համար սովորաբար օգտագործվում է միջին հացահատիկի ավազ: Բարձի հաստությունը ինքնին կախված է հողի խոնավության քանակից, ինչպես նաև սպասվող քաշից։ Այն կարող է հասնել 30 սմ-ի, իսկ նվազագույն թույլատրելի արժեքը 10 սմ-ի սահմաններում է, եթե լրացուցիչ ջրահեռացում է պահանջվում, ապա սյուների տակ դրվում է մանրացված քարի լրացուցիչ շերտ, որը թույլ է տալիս ջրի միջով ավելի արագ անցնել, քան ավազը։ Նման բարձի ֆունկցիոնալ նպատակը ճնշումը հավասարաչափ բաշխելն է, ինչպես նաև սյուների տակ խոնավության մակարդակը նվազեցնելը:

Միաձույլ սյուների համար, որոնք պատրաստվում են լցնելով, պատրաստվում են ներբաններ, որոնք փոքր բետոնե սալաքար են մինչև 50 սմ հաստությամբ, այն ավելի լայն է և երկար, քան կրող սյունը՝ փոխազդեցության տարածքը մեծացնելու համար։ Նման հիմքի հաջորդ նրբերանգը ամրապնդման անհրաժեշտությունն է: Եթե ​​խոսենք մոնոլիտ հիմքի մասին, ապա ամրապնդման հետ կապված հարցեր չկան, բայց դա վերաբերում է նաև այլ տարբերակներին: Միայն այս դեպքում է իրականացվում արտաքին ամրացում, որը վերացնում է սյուների դեֆորմացիան։ Որպեսզի խոնավությունը չբարձրանա դեպի վանդակաճաղ և շենք, անհրաժեշտ է ճիշտ մոտենալ ջրամեկուսացման հարցին։

Կարևոր է ճիշտ որոշել հիմնադրամի սյուների քանակը և դրանք բաշխել ամբողջ տարածքում: Սա կորոշի, թե ինչպես է բաշխվելու բեռը: Հենարանների նախագծումը գետնի մակարդակից կախված կլինի վանդակաճաղի տեղադրությունից, ինչպես նաև տեղանքի տեղագրությունից: Որոշ դեպքերում սյունաձև հիմքերի վրա գտնվող տների սեփականատերերը նախընտրում են պարիսպ պատրաստել: Սա լրացուցիչ կոնկրետ կառույց է, որը տեղադրվում է սյուների միջեւ՝ ստորգետնյա տարածությունը ծածկելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է նաև ուժեղացում։ Սյունակային հիմքի ցանկապատն ավելի է ամրացնում ամբողջ կառույցը:

Նշում!Այն վայրերում, որտեղ հնարավոր են ջրհեղեղներ, սյուների բարձրությունը կարող է հասնել գետնի մակարդակից մինչև 2,5 մետր: Հաշվարկը հիմնված է առավելագույն մակարդակի վրա, որին ջուրը բարձրացել է տարածքում:

Ինքնահաշվարկ

Կառույցի կառուցման հաջող ավարտի բանալին սյունակային հիմքի հաշվարկն ու նախագծի պատրաստումն է: Դրանք սկսվում են նույնիսկ հիմնադրամի համար տարածքի պատրաստման և պլանավորման գործընթացից առաջ: Ավելի լավ է, եթե նախագիծը կազմելիս օգնի իր ոլորտի մասնագետը։ Դրա շնորհիվ հնարավոր կլինի հաշվի առնել բոլոր նրբությունները, որոնք վերաբերում են հողին և սպասվող բեռին։ Հաշվի են առնվում նաև անձամբ հաճախորդի ցանկությունները։ Նախագծային նախագծի կազմման հիմնական սկզբնական պարամետրը շենքի համար հատկացված տարածքն է: Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը կառուցվածքի զանգվածն է։ Բոլոր փաստաթղթերը ճիշտ ձևակերպելու համար ձեզ հարկավոր է տարածքի գեոդեզիական հետազոտություն և ապագա կառույցը կապել կոնկրետ կայքի հետ:

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվելու նաև հետևյալ կետերը.

• հողի առանձնահատկությունները;
• ջրատար հորիզոնների մոտիկություն;
• հողի սառեցման մակարդակը;
• հարկերի քանակը;
• նյութեր շինարարության համար;
• հնարավոր լրացուցիչ բեռներ.

Առաջին և երկրորդ գործոնները կորոշեն հիմքի կառուցվածքի համար սյուների կամ կույտերի անհրաժեշտ խորությունը, ինչպես նաև դրանց մակարդակը գետնից բարձր: Երրորդ գործոնը անհրաժեշտ է ներքևում որոշելու համար, թե ինչ խորության վրա պետք է տեղակայվեն հիմքի կրող տարրերը: Հարկերի քանակը ազդում է օժանդակ տարրերի քանակի, ինչպես նաև շինարարության համար նյութի ընտրության վրա: Հաշվի են առնվում լրացուցիչ բեռները, որոնք կարող են առաջանալ քամու, հողի փոփոխության կամ տեղումների հետևանքով: Այս բոլոր գործոնները հստակ պատկերացում են տալիս ապագա հիմնադրամի սյուների քանակի և պարամետրերի մասին:

Բավարար փորձով կարող եք փորձել ինքներդ կատարել կառույցի նախագծային աշխատանքները: Դա անելու համար դուք պետք է հավաքեք որոշակի տարածքի վերաբերյալ բոլոր տվյալները: Դրանք կարելի է գտնել տարբեր ծառայությունների պաշտոնական կայքերում կամ ձեռք բերել անմիջապես ծառայություններից: Ընթերցումներ կատարելիս շատ բանաձևերի իմացություն կպահանջվի։ Բայց նույնիսկ առցանց օգնականների օգտագործումը կարող է չօգնել, քանի որ բաց կթողնվեն կարևոր գործոնները, որոնք կարելի է գնահատել միայն կոնկրետ կայքում մնալու ժամանակ: Եթե ​​դիմեք մասնագետների, ովքեր արդեն տասնյակ հաշվարկներ են կատարել կոնկրետ տարածաշրջանի համար, ապա կարող եք վստահ լինել, որ նրանք լավ գիտեն այդ տարածքի հողի բոլոր նրբությունները: Բացի այդ, մասնագիտական ​​ծառայությունները ներառում են հատուկ փաստաթղթերի տրամադրում, որոնք կպահանջվեն շինարարության համար անհրաժեշտ թույլտվություններ ստանալու ժամանակ:

Շինարարական գործընթաց

Հիմնադրամի նախագծման յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր շինարարական նրբությունները, ուստի արժե հաշվի առնել մի քանի տարբերակների համար քայլ առ քայլ հրահանգներ: Դրանցից առաջինը կլինի մոնոլիտ սյունակային հիմք:

Մոնոլիտ տարբերակ

Դիզայնի դիզայնը կազմելուց հետո ժամանակն է գործնական աշխատանքի։ Առաջին քայլը մոնոլիտ սյունակային հիմքի համար տարածքը պատրաստելն ու նշելն է:

Ինչպես տեսնում եք վերևի լուսանկարում, անհրաժեշտ է նախապես նշել այն տարածքը, որտեղ տեղադրվելու է կառույցը: Դա անելու համար շենքի անկյունները նշվում են կեռներով: Վերջիններիս միջև ձգվում է հստակ տեսանելի պարան կամ պարան։ Անկյունների առանձնահատուկ ճշգրտություն չի պահանջվում, քանի որ կառուցվածքի մակնշումը կատարվում է շինարարության համար տարածքի նախնական պատրաստման համար:

Հաջորդ քայլը հողի վերին շերտը հեռացնելն է դրա վրա գտնվող բուսականության հետ միասին: Աշխատանքը հեշտացնելու համար դուք կարող եք սեղմել տարածքը, որպեսզի ավելի հեշտ լինի տեղաշարժվելը:

Երբ նախնական փուլն ավարտված է, կարող եք անցնել հիմքի կառուցվածքի ավելի ճշգրիտ նշագրմանը: Դա անելու համար անկյունային կեռները տեղադրվում են հենց իրենց տեղերում, և նրանց միջև հեռավորությունը ստուգվում է: Անհրաժեշտ է նաև որոշել, թե արդյոք ապագա հիմքի կառուցվածքի ստացված գործչի անկյունագծերը հավասար են: Եթե ​​դրանք չեն համընկնում, ապա արժե պարզել, թե անկյուններից որն ունի սխալ անկյուն և տեղափոխել մեկ կամ մի քանի սյուն:

Մշակված նախագծին համապատասխան՝ գծանշումները կիրառվում են այն սյուների վրա, որոնք հետագայում կտեղադրվեն։ Այդ նպատակների համար օգտագործվում են լրացուցիչ ցցեր և պարաններ: Վերջիններս ձգվում են այն վայրերում, որտեղ կանցնեն սյուների շարքերը։ Լուսանկարում երևում է, որ թելը, որը ձգվում է մեջտեղում, նշում է հիմքի կառուցվածքի սյուների եզրը։ Այս ընթացակարգի հետ միաժամանակ նշումներ են արվում այն ​​մասին, թե կոնկրետ որտեղ են տեղադրվելու հիմքի համար նախատեսված սյուները:

Եթե ​​ուշադրություն դարձնեք վերևի լուսանկարին, կարող եք տեսնել, որ վարպետը հատուկ նշում է փոսի սահմանները գրառման համար: Դա անելու համար նրա եզրերի երկայնքով ներս են մտցվում ամրացման չորս մասեր, ինչը հեշտացնում է կողմնորոշումը փորելու ընթացքում: Դուք կարող եք սկսել դրա հետ անմիջապես հիմքի կառուցվածքի կոնկրետ տարրը նշելուց հետո: Դա կարելի է անել մեխանիկական կամ ձեռքով: Ամեն ինչ կախված կլինի հողի որակից, որը գոյություն ունի որոշակի տարածքում: 40 սմ կողային չափերով քառակուսի կրունկը համարվում է ստանդարտ, բայց որոշ դեպքերում այն ​​կարող է ավելացվել մինչև 80 սմ: Հենց այս չափը գումարած կաղապարի բացը պետք է լինի սյունակի հիմքի փոսը:

Կառույցի առանձին սյուների միջև հեռավորությունը կարող է տատանվել մեկից մինչև երեք մետր: Երբ հիմքի սյունակի փոսը պատրաստ է, անհրաժեշտ է անջրանցիկացնել ստորին հատվածը, որտեղ կլցվի կրող տարրի գարշապարը։ Վերևի լուսանկարում երևում է, որ դրա համար ներքևում դրված է պոլիէթիլենային յուղաներկ։ Յուղաշորի խտությունը պետք է լինի 200 մկմ։ Այն գտնվում է պատերի ոլորանով։ Կառույցի համար լրացուցիչ ջրամեկուսացում և միևնույն ժամանակ կաղապարամած է բիկրոստ, տանիքի ֆետր կամ նմանատիպ նյութ, որը չունի փոշի: Ջրամեկուսացումը կարելի է ամրացնել պատին, օգտագործելով եղունգներ կամ այլ ամրացումներ: Այնուհետև այն կսեղմվի բետոնով: Նման կաղապարի բարձրությունը պետք է հավասար լինի գարշապարի բարձրությանը, որը կլցվի սյունակի տակ։

Սյունակային հիմքի կառուցվածքի կառուցման հաջորդ քայլը ամրապնդող տարրերի պատրաստումն է, որոնք կլցվեն բետոնով: Այդ նպատակների համար օգտագործվում են կողիկներ ունեցող ձողեր, որոնք ունեն 10 մմ և ավելի տրամագիծ: Անհրաժեշտ է տարրերը հաշվարկել այնպես, որ կրունկն ավելի մեծ լինի չափերով, իսկ ուղղահայաց ամրացումը համապատասխանի սյունին։ Ամրապնդման բարձրությունը պետք է բավարար լինի սյուները միաձուլելու հիմքի միաձույլ վանդակաճաղով, որը հետագայում կլցվի:

Ամրապնդումը թեքելու համար ավելի հեշտ դարձնելու համար դուք կարող եք պատրաստել նմանատիպ սարք, որը ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Դրա համար օգտագործվում են երկու մետաղական անկյուններ, որոնք պտուտակված են պատին: Ընդ որում, դրանց երկարությունը հավասար է այն տարրի երկարությանը, որը կճկվի։ Երկու շերտերի միջև հեռավորությունը հավասար է ամրացման տրամագծին, որն օգտագործվում է հիմքի համար: Ձողերը թեքելը հեշտացնելու համար որպես լծակ կարող եք օգտագործել մետաղական խողովակ:

Ծածկույթը հավաքելը ավելի հեշտ դարձնելու համար պատրաստվում են ստենդներ, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Ուղղահայաց հարթության վրա պտտվում է հենարան, որի մեջ ամրացնող ձողերից հեռավորության վրա անցքեր են արվում, որոնք տեղադրվելու են սյունակում: Բացի այդ, պատրաստվում է ստենդ, որը կարող է վերադասավորվել՝ կախված ամրացման երկարությունից: Նա երևում է աջ կողմում:

Դրանից հետո հորիզոնական կառուցվածքային տարրերը բաշխվում են հավասար հեռավորության վրա։ Դա անելու համար օգտագործեք ժապավենի չափիչ կամ այլ սարք: Հաջորդ քայլը ևս երկու ուղղահայաց սյուն դնելն է, ինչպես երևում է վերևի լուսանկարում: Կառուցվածքային մոդուլները միասին ամրացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել կապող մետաղալար, որն ապահով կերպով ամրացնում է դրանք տեղում: Տրիկոտաժի համար կարող եք ինքներդ փոքրիկ կեռիկ պատրաստել, որը կհեշտացնի խնդիրը։

Կրունկի տակ ամրացումը կատարվում է առանձին և ներկայացված է փոքր քառակուսիով, որի մեջ ձողերը դրված են ուղղահայաց, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Նրանք կապվում են բոլոր խաչմերուկներում, որպեսզի ապահովեն հուսալի ամրացում:

Այնուհետև կատարվում է կառույցի հենակետերի պատրաստում, որը կբարձրացնի ամրացումը գարշապարի տակ և սյունակի տակ գետնից փոքր հեռավորության վրա: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի տարրը լցվի կոնկրետ հավանգով և ներքևից:

Կրունկի կառուցվածքի ամրացումը տեղադրվում է պլաստմասե ոտքերի վրա, իսկ սյուների ամրացումը ամրացված է վերևում։ Բոլոր տարրերը կապված են տրիկոտաժե մետաղալարով: Որպեսզի ստացվի այնպես, ինչպես ցույց է տրված ստորև ներկայացված լուսանկարում:

Հենց որ սյունաձև հիմքի կառուցվածքի ամրապնդող տարրերը պատրաստ լինեն, յուրաքանչյուր սյունակի համար պատրաստվում են կաղապարներ: Դրա համար կատարյալ է 12 մմ-ից ավելի հաստությամբ OBS տախտակը: Եթե ​​դուք վերցնում եք ավելի փոքր հաստությամբ նյութ, ապա այն կծկվի կոնկրետ լուծույթի ճնշման տակ: Սյունակային հիմքը պատշաճ կերպով ամրապնդելու համար բետոնը պետք է ծածկի ցանցը յուրաքանչյուր կողմից առնվազն 5 սմ: Սա նշանակում է, որ երկարությունը և լայնությունը պետք է լինի 10 սմ-ով մեծ, քան ամրացնող տարրերը, իսկ բարձրությունը կարող է լինել 5 սմ-ով մեծ:

Կաղապարի պատերը սյուների տակ միասին ամրացնելու համար հարմար են գիպսաստվարաթղթե պրոֆիլի համար նախատեսված կախիչներ: Այս դեպքում կառուցվածքի միջին մասը կտրված է և մնում են միայն ծակոտկեն շերտեր, որոնք թեքված են անկյունների մեջ, ինչպես ցույց է տրված ստորև ներկայացված լուսանկարում: Նրանք պտուտակված են պատերին և միավորում են դրանք անհրաժեշտ կառուցվածքի մեջ:

Երբ բոլոր տարրերը պատրաստ են, դրանք հավաքվում են ընդհանուր կառուցվածքի մեջ, որը կապահովի հիմքի բարձրորակ հորդում։

Որպեսզի հիմքի սյուների տակ գտնվող OSB կառուցվածքը ունենա բավարար ջրամեկուսիչ ազդեցություն և լուծույթից խոնավության ազդեցության տակ չուռչի, այն պետք է ծածկվի սառը պատրաստված բիտումի մաստիկով: Դա արվում է ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին:

Հաջորդ քայլը պատրաստված փոսերում հիմքի կառուցվածքի տակ զրահապատ գոտի տեղադրելն է:

Շրջանակը պետք է տեղադրվի հենց պատրաստված փոսի մեջտեղում, որպեսզի կոնկրետ լուծույթը կարողանա ազատ և հավասարաչափ լրացնել կառուցվածքի շուրջ տարածությունը: Բացի այդ, կառուցվածքը պետք է լինի ճիշտ ուղղահայաց և հարթ: Դրան հասնելու համար կարող եք դիմել ստորև ներկայացված լուսանկարում ներկայացված հնարքին։

Կառուցվածքի ուղղահայաց լինելու համար օգտագործվում է սովորական պղպջակների մակարդակ: Դրանից հետո ամրապնդող հիմքը կապված է լրացուցիչ դրված փնջի հետ, որպեսզի լցնելու ընթացքում տեղաշարժ չկա: Ճառագայթը ամրացվում է կշիռներով՝ աղյուսների կամ այլ սարքերի տեսքով։

Այս կերպ տեղադրվում են բոլոր տարրերը, որոնք պատասխանատու են սյունաձև հիմքի կառուցվածքի կայունության համար:

Հաջորդը, բետոնը խառնվում է հիմքի կառուցվածքի համար: Սյունակները կլրացվեն փուլերով: Առաջին քայլը հիմքի տակ սյունակի գարշապարը ամրացնելն է: Յուրաքանչյուր կրունկի համար բավական է հունցել։ Հիմքի կառույցի շաղախը կարելի է դնել թիակով։ Դրա մակարդակը հավասար կլինի պատրաստված ջրամեկուսացման բարձրությանը: Բետոնի հիմքի տակ կրունկի մեջ հավասարաչափ բաշխելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի էլեկտրական վիբրատոր: Այն իջեցվում է լուծույթի մեջ՝ լրացնելու բոլոր բացերը և հեռացնելու օդը, որը կարող է թուլացնել հիմքի տեղադրման կառուցվածքը:

Մնում է միայն սպասել այն ժամանակին, որի ընթացքում հիմքի սյունակի տակ գտնվող գարշապարը ուժ է ստանում։ Հենց դա տեղի ունենա, կարող եք սկսել սյունակի կաղապարի տեղադրումը, որը պատրաստված է OSB թերթերից: Կաղապարամածը տեղադրվում է այնպես, որ ամրացումը գտնվում է մեջտեղում:

Եթե ​​առանց ամրացնելու բետոն լցնեք կաղապարի մեջ, դա կհանգեցնի կաղապարի տեղաշարժի և հիմքի կառուցվածքի խաթարման: Ուստի անհրաժեշտ է կատարել լցոնում, որը կամրացնի հիմքի սյունակի տակ գտնվող կաղապարը։ Հիմնադրամի կառուցվածքի համար լցոնում կատարելիս հողը կարող է հայտնվել սյունակի ձևի մեջ: Որպեսզի դա տեղի չունենա, հիմքի տակ գտնվող կաղապարի կառուցվածքի վերին մասը ծածկված է հաստ թաղանթով, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում:

Բացի այդ, այն ամրացվում է կաղապարի վրա՝ օգտագործելով շինարարական կեռ, որպեսզի յուղածածկը չշարժվի շահագործման ընթացքում:

Լցավորման համար կարող եք օգտագործել հողը, որը հեռացվել է հիմքի սյուների համար փոսեր փորելիս: Այն խնամքով լցվում է փոսի պատի և հիմքի սյունակի տակ գտնվող կաղապարի միջև: Դրանից հետո խտացումը կարող է կատարվել ձեռքի կեղծման միջոցով, որը հեշտությամբ կարելի է պատրաստել գերանից և բռնակի ձևով փոքր խաչաձողից:

Բոլորին պաշտպանելու համար, ովքեր կտեղափոխվեն շինհրապարակում, անհրաժեշտ է ցցված ձողերը ծածկել պլաստիկ շշերով։ Վերջիններս հեշտ է գտնել և կատարյալ կկատարեն աշխատանքը։

Լցոնումը խիտ դարձնելու համար դուք կարող եք լրացուցիչ սեղմել այն ջրով, ինչը թույլ կտա հողը սուզվել սեփական քաշի տակ:

Պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է հիմքի սյունակի տակ գտնվող կաղապարից: Կառույցի ներքևի մասում մնացել են փոքր խճաքարեր և այլ բեկորներ, որոնք կարող են խանգարել լավ կպչունությանը: Դա վերացնելու համար դրանք կարող եք հեռացնել սովորական կամ արդյունաբերական փոշեկուլի միջոցով, որի խողովակը կկապվի սյունին, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում:

Բետոնի հաջորդ մասը հիմքի տակ լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է թրջել հիմքի տակ գտնվող կրունկը, ինչպես նաև կաղապարը։ Սա արվում է հիմքի կառուցվածքի բաղադրիչների ավելի լավ փոխազդեցության համար: Դրանից հետո դուք կարող եք լրացնել սյունակը պատրաստված կաղապարի մեջ: Կառուցվածքում օդի առկայությունը վերացնելու համար լուծումը պետք է սեղմել վիբրատորով: Ապահովելու համար, որ հիմքի սյունը ամրանալու գործընթացում շատ խոնավություն չի կորցնում, անհրաժեշտ է հիմքի ամրացման վրա դնել յուղաման, որը թույլ չի տալիս հողը մտնել սյունի ներսում:

Հիմնադրամի սյուները լցնելուց հետո կարող եք սկսել խրամատ փորել հիմքի սյուների միջև: Այս դեպքում հիմքի համար վանդակաճաղ կառուցելու համար անհրաժեշտ կլինի խրամատ: Դրա խորությունը հաշվարկված է այնպես, որ տեղավորվի մանրախիճի և ավազի բարձ: Երկրորդն այս դեպքում կլինի 30 սմ, իսկ առաջինը բավարար կլինի 15 սմ-ով:Այս դեպքում անհրաժեշտ է նաև որոշել, թե ինչ մակարդակի վրա է տեղադրվելու հիմքի վանդակաճաղը: Եթե ​​դա մի փոքր խորն է, ապա պետք է խորանալ այս մակարդակի վրա:

Առաջինը դրվում է հիմքի կառուցվածքի տակ գտնվող ավազի բարձը, որը լավ սեղմված է: Այնուհետև երկրորդ բարձը լցնում են հիմքի տակ՝ նուրբ մանրացված քարի տեսքով։ Այն նաև պետք է լավ սեղմվի, որպեսզի հասնի բեռի միասնական բաշխմանը հիմքից մինչև գետնին: Դրա համար օգտագործվում է բենզինի կամ էլեկտրական վիբրատոր: Լավագույնն այն է, որ այն ուղղահայաց տեղադրվի հիմքի տակ գտնվող խրամատին, որպեսզի եզրերի երկայնքով կոպիճ չհավաքվի:

Երբ հիմքի կառուցվածքի լցոնումը պատրաստ է, կարող եք անցնել սյունաձև հիմքի կաղապարի կառուցմանը: Փայտե ճառագայթներ կպահանջվեն: Հիմքի կաղապարման համար նման փնջի երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ այն կարողանա 45 սմ ընկղմվել գետնի մեջ և դուրս պրծնել մինչև հիմքի վանդակաճաղի ամբողջ բարձրությունը: Փայտը գետնին մուրճը հեշտացնելու համար այն պետք է ներքևից կացնով սրել, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում։

Դրանից հետո տարրը հարթեցվում է և մուրճով ներս մղվում անհրաժեշտ խորության վրա: Անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել կառուցվածքի մակարդակը, քանի որ այն կարող է շեղվել: Բացի այդ, սա կլինի հիմքի տակ կաղապարի ճիշտ տեղադրման բանալին:

Կաղապարի տակ տեղադրված հենարաններին գամված է տախտակ։ Անհրաժեշտ է հիմքի կաղապարի առանձին տարրերը դասավորել այնպես, որ դրանց միջև բացեր չլինեն։

Հիմնադրամի կաղապարի տախտակը կդեֆորմացվի խոնավության ազդեցությունից, ուստի այն պետք է պաշտպանված լինի: Դա անելու ամենադյուրին ճանապարհը պլաստիկ ֆիլմ օգտագործելն է: Այն ամրացվում է տախտակների վրա, օգտագործելով շինարարական կարիչ:

Կաղապարի կառուցվածքն ամրացնելու համար տեղադրվում են ժայռեր, որոնք հենվում են մեկ այլ դարակի վրա: Տարրերը տեղադրվում են մեկ դարակի միջոցով: Ազատ դարակները միացված են միմյանց, օգտագործելով տրիկոտաժե մետաղալար, ինչպես երևում է ստորև ներկայացված լուսանկարում:

Բացի այդ, կառուցվածքի վերևում գամված են լայնակի տարրեր, որոնք ամրացնում են հիմքի կաղապարի պատերը: Նախ անհրաժեշտ է ներսում ամրացում դնել, քանի որ հետագայում դա խնդրահարույց կլինի։

Նշում!Հիմնադրամի ամրացման համար օգտագործվում է 14 մմ տրամագծով ամրացում: Այս դեպքում սեղմակները կարող են պատրաստվել 8 կամ 10 մմ տրամագծով ձողերից:

Հիմքի սյուներից դուրս ցցված ամրացումը պետք է թեքվի, որպեսզի այն միահյուսվի վանդակաճաղի ամրացման հետ: Այն կապված է ձողերի հետ, որոնք դրվում են կաղապարի մեջ՝ օգտագործելով տրիկոտաժե մետաղալար։

Երբ ամեն ինչ պատրաստ է, կարելի է հիմքը բետոնով լցնել։ Դա ավելի հեշտ է անել կոնկրետ պոմպով, որը կարող է ուղղվել հիմքի ողջ պարագծի երկայնքով: Լցնելուց հետո հիմքի վանդակաճաղը մշակվում է վիբրատորով և հարթեցվում մալայով։

Երբ հիմքը բավականաչափ ուժ է ձեռք բերել, կաղապարը կարող է ապամոնտաժվել և հիմքը մաքրվել հողի մնացորդներից: Այս հիմքի կառուցվածքի տեղադրման գործընթացը հստակ կարող եք տեսնել ստորև ներկայացված տեսանյութում:

Աղյուսե սյուներով

Դիզայնի այս տարբերակը կառուցված է մի փոքր ավելի պարզ, քան նախորդը, բայց արժե հասկանալ, որ բլոկներից պատրաստված սյունաձև հիմքը չի կարող օգտագործվել լուրջ շենքերի համար: Այն կատարյալ է տնակների կամ ամառանոցների համար, որտեղ քաշը կլինի նվազագույն: Հիմնադրամի այս տեսակի կառուցվածքի նշումն իրականացվում է նույն կերպ, ինչպես նախորդ տարբերակում:

Հիմնադրամի սյուների համար փոսերը կառուցված են փոքր լուսանցքով, որպեսզի աջակցության բարձիկը մի փոքր ավելի մեծ լինի, քան բլոկները պահելու համար պահանջվող տարածքը: Պատրաստված փոսի հատակին մանրացված քար է դրվում։ Նրա շերտը կարող է հասնել 20 սմ-ի։Կարևոր է լավ սեղմել նյութը։ Այն ոչ միայն ապահովում է բեռի ճիշտ բաշխումը, այլև պատասխանատու է ջրահեռացման համար, որը կվերացնի հեղուկի ազդեցությունը դրված բլոկների վրա:

Մանրացված քարը դնելուց հետո ավազ են լցնում։ Նրա շերտը կլինի տասը կամ ավելի սանտիմետր: Կարևոր է այն լավ սեղմել և հարթեցնել հորիզոնական հարթությունում։

Դրանից հետո կարող եք անցնել բլոկների տեղադրմանը: Դրանք հարթեցվում և ամրացվում են ցեմենտի շաղախով։ Երկրորդ շարքը դրված է առաջինին ուղղահայաց՝ ավելի մեծ կառուցվածքային ամրության համար կարերի կապում ապահովելու համար: Բլոկների վերևում դրվում է հիմքի ջրամեկուսացում տանիքի շերտի տեսքով: Անհրաժեշտ է կանխել խոնավության մուտքը վանդակաճաղ, որը կարող է փտել դրանից: Որպես հիմքի նման կառույցների համար առավել հաճախ օգտագործվում է 15 սմ խաչմերուկ ունեցող փայտե ճառագայթ, որը դրվում է հիմքի ողջ պարագծի երկայնքով:

Կառուցվածքի խաչմերուկներում հյուսելը կատարվում է լարային միացմամբ։ Լուսանկարը ցույց է տալիս, որ երկու ճառագայթները նույնպես կարող են միացվել կես մեթոդով: Այս դեպքում հիմքի վանդակաճաղի համար նախատեսված տարրերից յուրաքանչյուրում կտրվածք է կատարվում գերանի հաստության և լայնության կեսին: Դրանից հետո հիմքի երկու տարրերը ամրագրվում են միմյանց հետ, օգտագործելով քորոց կամ վեցանկյուն գլխով ինքնահոս պտուտակ:

Կույտ տարբերակ

Հիմնադրամի նախագծման հաջորդ տարբերակը, որը կարող է նաև դասակարգվել որպես սյունաձև, կույտային հիմքն է վանդակաճաղով: Կառույցի անկախ կառուցման համար հարմար են պտուտակային կույտերը, որոնք ամենահեշտը տեղադրվում են առանց լրացուցիչ սարքավորումների: Նման հիմքը բավականաչափ հուսալի է և թույլ է տալիս այն խարսխվել հողի ամուր շերտերում: Դա արվում է բավականին պարզ, քանի որ նման հիմքի համար կույտերը կարող են ընտրվել երկարությունների լայն տեսականիով: Միակ հարցը կլինի դրանք պտտելու հարմարությունը: Որոշ դեպքերում, երբ աշխատանքները սկսվեն, կպահանջվեն լրացուցիչ հարթակներ: Բայց ամենից հաճախ նման հիմքը տեղադրվում է առանց դրանց:

Պտուտակային կույտերի վրա հիմնված հիմքի նախագծման սկզբնական փուլում նշագրման հարցը հարաբերական է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանքի ընթացքում դուք պետք է դուրս մղեք առաջին կույտից: Հիմնադրամի համար դրա տեղադրումը որոշվում է պլանով, որը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է տեղակայվի տունը տեղում: Հարկավոր է ընտրել հիմքի ցանկացած անկյուն, որտեղից հարմար կլինի սկսել աշխատանքը։ Այս կույտը կլինի մեկնարկային կետը, որտեղից հեշտ կլինի կատարել մնացած չափումները հիմնադրամի համար:

Ավելի հեշտ կլինի տեղադրել կույտը, եթե դրա համար փոքր փոս պատրաստեք: Որպես կանոն, այդ նպատակների համար բավարար է 30 սմ խորություն, փոսի տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է, քան հիմքի կույտի տրամագիծը: Դուք կարող եք այն փորել պարտեզի գայլիկոնով, եթե դրա տրամագիծը թույլ է տալիս, կամ սովորական թիակով։

Ավելի հեշտ կլինի տեղադրել նման հիմքը, եթե դուք ոչ միայն պտուտակեք կույտը, օգտագործելով լծակ, որը տեղադրված է անցքի մեջ, այլ հատուկ սարքով: Դուք կարող եք վարձակալել մի կույտ թեւ, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Շնորհիվ կամարների, որոնք տեղակայված են միացման կողքերում, ավելի հեշտ է ուժ փոխանցել լծակից, որը գտնվում է ցանկացած դիրքում։ Այս դեպքում հիմքի տակ գտնվող կույտի ընկղմումը սահուն է ընթանում: Հիմքի տակ կույտը պտտելը վերևում գտնվող անցքի միջով միշտ չէ, որ հարմար է, քանի որ կարող են լինել կույտի շուրջ շարժման տարածքի սահմանափակումներ:

Որպես լծակ, որը կօգտագործվի կույտը գետնի մեջ ընկղմելու համար, մեկ խողովակը բավարար չի լինի, քանի որ դրա օգնությամբ կիրառվող ուժի ուղղությունը կարող է փոխել հիմքի կույտի դիրքը, ինչը շատ անհարմար է: Կառույցը կառուցելու համար ձեզ հարկավոր է առնվազն երկու լծակ: Յուրաքանչյուրի երկարությունը երեք մետրից է։ Որոշ դեպքերում կառուցվածքը ճիշտ տեղադրելու համար ավելի երկար լծակներ կպահանջվեն, եթե կույտը պետք է բավականին խորը ընկնի:

Կառույցի տեղադրումը հեշտացնելու համար պահանջվում է առնվազն երեք մարդ: Նրանցից երկուսը գործում են լծակների վրա։ Նախնական փուլում երրորդ անձի խնդիրն է կույտը պահել ուղղահայաց դիրքում: Քանի դեռ կույտի հիմնական մասը գտնվում է մակերեսի վրա, կառույցի համար պղպջակների մակարդակ օգտագործելը իմաստ չունի: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կույտը դեռևս ունի շարժման զգալի ամպլիտուդ:

Նշում!Լծակի պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 3 մմ, որպեսզի ապահովի անհրաժեշտ ուժը կույտում պտուտակավորելու համար:

Պտուտակումը տեղի է ունենում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Սա կարող է որոշվել կույտի կառուցվածքի վերջում գտնվող պտուտակի ուղղությամբ: Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, կառուցվածքի պտուտակման ժամանակ այն ուղղահայաց դիրքում պահողի հիմնական բեռը ընկնում է ոչ թե ձեռքերի, այլ ուսի վրա։ Ձեռքերը գործում են որպես օգնականներ, քանի որ գրեթե անհնար է լավ բռնել նման տրամագծով կույտը: Շեշտադրումը կատարվում է կիսով չափ թեքված ոտքերով և լայնորեն տարածված ոտքերով:

Հենց որ կույտի կառուցվածքի մեծ մասը գտնվում է հողի մեջ, անհրաժեշտ է մեծացնել ուժը, քանի որ պտուտակելն ավելի դժվար կլինի: Դա անելու համար լծակները երկարացվում են իրենց առավելագույն հեռավորության վրա, այնպես, որ միայն մի փոքր մասը միացնում է միացման աղեղները:

Հենց պարզ դառնա, որ կույտը լավ դիրք է գրավել և ամուր պահվում է հողի կողմից, կարող եք անցնել կառույցի ճշգրիտ ուղղահայաց դիրքավորմանը: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է մակարդակ, որը կարելի է ամրացնել կույտի մարմնին մագնիսով: Լուսանկարը ցույց է տալիս, որ մակարդակը գտնվում է կույտի վրա ինչ-որ պատճառով: Այն տեղադրվում է երկու աջակցության թեւերին ուղղահայաց: Սա միակ միջոցն է ճիշտ հետևելու կույտի դիրքը: Մոնիտորինգը հեշտացնելու համար կարող եք օգտագործել մեկ այլ մակարդակ, որը տեղադրված է անմիջապես լծակի տակ:

Երբ մակարդակը տեղում է, դուք պետք է տեղադրեք կառուցվածքը մի փոքր այլ կերպ: Եթե ​​նախկին տարբերակում կույտը պահվում էր ուսերով, ապա այժմ այն ​​պետք է հարթեցվի մարմնի ծանրության հետ՝ ուղղելով այն հակառակ ուղղությամբ, որով կույտը թեքվում է։ Աջակցումը տրամադրվում է նաև լայնորեն տարածված և ծնկներում թեքված ոտքերի վրա:

Որքան խորանա կույտը, այնքան ավելի շատ ջանքեր պետք է գործադրվեն այն ուղղորդելու և պտտելու համար: Հնարավոր է՝ ստիպված լինեք դիմել ևս մի քանի հոգու օգնությանը, ինչպես երևում է լուսանկարում:

Հիմնադրամի կառուցվածքի առաջին տարրի տեղադրման ավարտից հետո անհրաժեշտ է որոշել այն կետը, որտեղ տեղադրվելու է երկրորդ անկյունային կույտը, որը համահունչ է առաջինին: Ավելի լավ է չափումներ կատարել շրջանակների կենտրոններում: Սա նշանակում է, որ ժապավենի ծայրը տեղադրված է խողովակի կենտրոնական մասում: Հիմնադրամի համար երկրորդ կույտի կենտրոնի հեռավորությունը չափվում է: Այն հավասար կլինի տան ընդհանուր երկարությանը կամ լայնությանը, որից հանվում է մեկ պատի լայնությունը։ Հեռավորությունը որոշելուց հետո անհրաժեշտ է տեղադրել հիմքի կույտերը նույն գծի վրա: Այս նպատակների համար ամենադյուրին ճանապարհը ընդհանուր ուղենիշ գտնելն է, օրինակ, ցանկապատը և հիմքի կառուցվածքը տեղադրել դրանից նույն հեռավորության վրա:

Երկրորդ կույտը պտտվում է այնպես, ինչպես առաջինը: Բայց այժմ անհրաժեշտ է վերահսկել ոչ միայն հիմքի կույտի ուղղահայաց մակարդակը, այլև այն հեռավորությունը, որով այն գտնվում է առաջին կույտից: Եթե ​​գործընթացում անհրաժեշտություն կա կարգավորելու կառույցի դիրքը, ապա չպետք է գործեք՝ ուղղակի թեքելով այն նախատեսված ուղղությամբ։ Լուսանկարը ցույց է տալիս, որ կույտը պետք է թեքվի հակառակ ուղղությամբ, որով անհրաժեշտ է հարթեցնել կույտը: Դրանից հետո հիմքի տակ կատարվում է կույտի երկու պտույտ, և այն հարթեցվում է ուղղահայաց դիրքի: Եթե ​​դա չի կարողանում հասնել ցանկալի արդյունքի, ապա գործողությունը պետք է կրկնվի:

Երբ երկու կույտեր արդեն տեղադրված են, կարող եք անցնել երրորդի տեղադրմանը: Դրա տեղադրման կետը հաշվարկվում է մի փոքր ավելի բարդ, քան առաջին և երկրորդ դեպքերում: Սյունակային հիմքի կառուցվածքի երրորդ կույտը տեղադրելու համար դուք պետք է առաջնորդվեք Պյութագորասի թեորեմով: Հայտնի է շենքի լայնությունը, հայտնի է նաև երկարությունը, այժմ պետք է հաշվել ուղղանկյուն եռանկյան անկյունագիծը կամ հիպոթենուսը։ Դա անելու համար պատի հաստությունը հանվում է լայնությունից և երկարությունից, քանի որ չափումը կատարվում է կենտրոններում, և յուրաքանչյուր ցուցանիշը քառակուսի է: Ստացված թվերի գումարը կլինի անկյունագծի չափը: Լուսանկարում երևում է, որ հիմքի կառուցվածքի երրորդ կետը նշելու եղանակներից մեկը երկու ժապավենի չափն է: Պահանջվող արժեքների խաչմերուկում գտնվում է երրորդ կույտի տեղը:

Նշում!Եթե ​​դուք չունեք երկու երկար ժապավեն, ապա կարող եք օգտագործել պարան, որի վրա նշված է պահանջվող չափը:

Սյունակային հիմքի տակ երրորդ կույտի տեղը որոշելուց հետո դրա համար պատրաստված փոսում կատարվում է կույտի նախնական տեղադրում։ Հենց որ այն ապահով կերպով տեղադրվի, անհրաժեշտ է կրկին չափել, որպեսզի համոզվեք, որ հիմքի կույտը տեղում է: Եթե ​​կան որոշակի սխալներ, ապա անհրաժեշտ է հարթեցնել հիմքի կույտը վերը նկարագրված եղանակով:

Երբ կույտի տեղադրումն ավարտված է տեղում, անհրաժեշտ է հետագայում ապահովել այն: Դրա համար ավելի վաղ փորված փոսը լցվում է հողով։ Կարևոր է վերջինս լավ սեղմել, որպեսզի հիմքի կույտի վերին մասը չթուլանա։

Հիմնադրամի տակ գտնվող չորրորդ կույտը նույնպես տեղադրվում է անկյունագծով և պատի չափերով: Այս դեպքում բոլոր ցուցանիշները հայտնի են, այնպես որ կարող եք օգտագործել ժապավենային միջոցներ կամ պարան և պտտել կույտը հիմքի տակ: Պարբերաբար, երբ կույտը պտտվում է տեղում, անհրաժեշտ է ստուգել, ​​թե արդյոք պահպանվում են այն հեռավորությունները, որոնց վրա այն պետք է լինի այլ կույտերի նկատմամբ:

Ամբողջ կառույցի աջակցությունը պատրաստ է, այժմ ավելի հեշտ կլինի տեղադրել մնացած կույտերը հիմքի տակ: Այս նպատակների համար բոլոր բարձրացողների միջև ձգվում է թել: Այն պետք է տեղադրվի գետնին հնարավորինս մոտ: Ավելի հեշտ կլինի գործել, եթե հիմքի կույտերի միջև երկու թել քաշվեն, որոնք կնշեն այն միջանցքը, որում պետք է տեղակայվեն կույտերը: Յուրաքանչյուր պատը բաժանված է երկու կեսի: Ստացված չափը նշվում է ձգված պարանի վրա և դրա տակ փոս է փորվում ապագա հիմքի կույտի համար։ Դա պետք է արվի տան բոլոր չորս կողմերում:

Պտուտակման ժամանակ դուք պետք է ապահովեք, որ նշված կետը գտնվում է կույտ խողովակի կենտրոնում: Բոլոր հիմքի կույտերը ընկղմված են անհրաժեշտ մակարդակի վրա:

Ներքին պատերի համար կպահանջվեն նաև հիմքի կույտեր: Դրանք նշելու համար կարող եք օգտագործել գոյություն ունեցող կույտերի գծերի խաչմերուկի կետերը: Դա անելու համար կույտերի միջև ձգվում են պարաններ, որոնք հստակ երևում են: Խաչմերուկի կետերում, որտեղ անհրաժեշտ է, փոս է պատրաստում, և կույտը պտտվում է: Միևնույն ժամանակ, այն պետք է տեղադրվի այնպես, որ չլարվի պարանը կամ չշեղվի այն: Պտուտակավորման գործընթացում կարևոր է վերահսկել հիմքի կույտի մակարդակը:

Կույտը պետք է տեղակայված լինի ձգված պարանների խաչմերուկում, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Ճոպանները շոշափելի են, ուստի հիմքի կույտի կենտրոնը չի համընկնում կույտի կենտրոնի հետ, որը պտտվելու է ներս:

Երբ բոլոր կույտերը տեղադրվեն, անհրաժեշտ է դրանք հորիզոնական կտրել: Սա թույլ կտա ճիշտ տեղադրել հիմքը նույնիսկ թեքված հատվածում: Այդ նպատակով կարող եք օգտագործել երկու գործիք. Դրանցից մեկը լազերային մակարդակն է: Ավելի հեշտ է օգտագործել: Բավական է ճառագայթը տեղադրել անհրաժեշտ բարձրության վրա և այն նախագծել կույտերի մարմնի վրա: Դրանից հետո հիմքի կույտերի վրա դրվում են գծանշումներ և կտրումը կատարվում է սրճաղացով:

Մեկ այլ տարբերակ ջրի մակարդակի օգտագործումն է: Օգտագործելուց առաջ այն պետք է լավ հարթեցված լինի, որպեսզի խուսափեք թեքություններից: Հաջորդը, հիդրավլիկ մակարդակի համար ջուր պարունակող տարան տեղադրվում է կույտերից մեկի վրա: Արհեստավորներից մեկը խողովակի մի մասն իջեցնում է տարայի մեջ, իսկ երկրորդը վակուում է ստեղծում, որպեսզի ջուրն իր ճնշման տակ սկսի լցնել խողովակը։

Հաջորդը ստուգվում է հիդրավլիկ մակարդակի ֆունկցիոնալությունը: Նրա երկու ծայրերը միացված են իրար և սպասվում է որոշակի ժամանակ։ Դրանից հետո երկու խողովակների հեղուկը պետք է հասնի նույն ընդհանուր մակարդակին: Եթե ​​դա տեղի ունենա, ապա կարող եք անցնել հիմքի կույտերի բարձրությունը չափելու գործընթացին: Եթե ​​ոչ, ապա դուք պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք այն և հայտնաբերեք թեքությունները կամ այն ​​վայրերը, որտեղ տեղի է ունեցել օդափոխություն:

Նշում!Որքան երկար է հիդրավլիկ մակարդակը, այնքան ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի դրա ներսում գտնվող հեղուկը հանդարտվի:

Հիմնադրամի անկյունային կույտերից մեկի վրա գծված է կետ, որտեղ պետք է տեղակայվեն բոլոր հիմքի կույտերը: Դրա վրա կիրառվում է հիդրավլիկ մակարդակի մի մասը, իսկ երկրորդը բերվում է հաջորդ անկյունային կույտին: Ջրի մակարդակը հանդարտվելուց հետո դուք կարող եք հետք դնել կույտի վրա՝ կտրումը ուղղորդելու համար: Այս կերպ նշանը փոխանցվում է հիմքի բոլոր անկյունային կույտերին:

Հիմնադրամի կույտի ամբողջ տարածքում գիծ նշելու համար անհրաժեշտ է պլաստիկ խողովակից նախշ պատրաստել, որը խողովակի վրա տեղադրման հեշտության համար կկտրվի մի կողմից: Օգտագործելով մարկեր, գծեք շրջան:

Նշման գիծը մնացած կույտերին փոխանցելու համար, որոնք գտնվում են հիմքի կառուցվածքի մեջտեղում, անհրաժեշտ է ձգել ամուր ձկնորսական գիծ արտաքին կույտերի վրա դրված նշանների երկայնքով: Դա կլինի պահանջվող գծի ցուցիչը։ Դրանից հետո նշագրումը կատարվում է նշիչով ընտրված կետում: Օգտագործելով պատրաստված օրինակը, գիծ է գծվում կույտերի ամբողջ տարածքի վրա:

Հիմնադրամի համար կույտերի նշումն ավարտվելուց հետո կարող եք անցնել բոլոր տարրերը գծված գծերի երկայնքով կտրելուն:

Հաջորդ քայլը հիմքի համար տեղադրված պտուտակային կույտերը լցնելն է: Դա արվում է ոչ թե բետոնով, այլ սովորական ցեմենտ-ավազի շաղախով՝ երեքից մեկ հարաբերակցությամբ։ Լուծումը պետք է լինի այնքան հեղուկ, որպեսզի լրացնի կույտի խոռոչը: Այս ընթացակարգի նպատակը հիմքին լրացուցիչ կոշտություն հաղորդելը չէ, այլ կույտի ներքին պատերի թթվածնի ազդեցությունը կանխելը, ինչը կարող է հանգեցնել կոռոզիայի և հիմքի քայքայման: Լցնելը մինչև վերև չի արվում։ Հարկավոր է թողնել 10 սմ բաց, այն լցված է չոր խառնուրդով, որը կարելի է ձեռք բերել պատրաստի վիճակում։

Հաջորդ քայլը գլխի տեղադրումն է կույտի վրա: Այն պետք է տեղադրվի հորիզոնական մակերեսի վրա: Գլխի նպատակը վանդակաճաղը պահելն է, որի վրա ամրացվելու են պատերը։ Գլուխը եռակցված է կույտին, որպեսզի ամրացումը հնարավորինս հուսալի լինի:

Եռակցման կարերը մաքրվում և պատվում են ներկով, որը կպաշտպանի դրանք կոռոզիայից։ Այս տեսակի հիմքի կառուցման ամբողջական գործընթացի տեսանյութը ներկայացված է ստորև:

Ամփոփում

Ինչպես տեսնում եք, սյունակային հիմքը բավականին տարածված դիզայն է: Դա անփոխարինելի տարբերակ է, երբ նախատեսվում է կառուցել փոքր թեթեւ շինություն։ Վերջինը կարող է լինել կլորացված գերան կամ շրջանակ: Հիմքը դնելիս կարևոր է հաշվի առնել հողի բոլոր առանձնահատկությունները, ինչպես նաև այլ պարամետրերը, որոնք քննարկվել են հոդվածում:

Այսօր օգտագործվող բետոնե հիմքերի բոլոր տեսակների շարքում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի սյունաձև ժապավենային հիմքը: Ամենից հաճախ այս դիզայնը օգտագործվում է ծանր և զանգվածային շինարարական նախագծեր կազմակերպելիս:

Պատշաճ կառուցման դեպքում սյունակային կառուցվածքը կունենա ամենաբարձր կատարողական ցուցանիշները: Միևնույն ժամանակ, համեմատաբար քիչ ժամանակ և գումար է ծախսվում նման հիմքի կազմակերպման վրա, և բոլոր պահանջվող աշխատանքները կարող են կատարվել ինքնուրույն:

Կարդացեք սյուների և ժապավենային հիմքերի մասին ընդհանուր տեղեկատվությունը, ուսումնասիրեք նման կառույցների կազմակերպման ձեռնարկը և անցեք աշխատանքի:

Նման դիզայնի օգտագործումը արդարացված կլինի հողի սառեցման մեծ խորությամբ տարածքներում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս:

Նման իրավիճակներում սովորական թաղված շերտի հիմքի կառուցումը կպահանջի իռացիոնալ ֆինանսական ներդրումներ, և մակերեսային կառույցը պարզապես չի կարող հաղթահարել իրեն հանձնարարված խնդիրները:

Նման պայմաններում սյունակ ժապավենային հիմքը հիանալի տարբերակ է: Նույնիսկ սկսնակը կարող է հաղթահարել նման կառույցի դասավորությունը:

Քննարկվող հիմքի լրացուցիչ առավելությունը թեք տարածքների վրա դրա դասավորության հնարավորությունն է։ Բայց եթե ստորգետնյա ջրատարը գտնվում է գետնի մակերեսին շատ մոտ, ապա խորհուրդ է տրվում ձեռնպահ մնալ նման որոշումից։

Դիտարկվող նախագծում բեռի ամենամեծ մասն ընկնում է սյուների հիմքի վրա: Այս դեպքում հենասյուները պետք է տեղադրվեն հողի մեջ առնվազն 200 մմ հողի սառեցման կետից ցածր: Դրա շնորհիվ կապահովվի կառուցվածքի առավելագույն ամրությունը և հուսալիությունը։

Որպեսզի ապագայում ժապավենը չբարձրանա հողի կառուցվածքի բնական փոփոխությունների ազդեցության տակ, դրա ստորին հատվածը պետք է մի փոքր ավելի լայն արվի:

Սյունակային և ժապավենային տիպի կառուցվածքում ժապավենը գործում է բացառապես որպես վերին վանդակաճաղ, որն անհրաժեշտ է սյուները մեկ կառույցի մեջ միացնելու և հիմքի ամրությունը հետագայում ավելացնելու համար: Միևնույն ժամանակ ժապավենը գետնին որևէ բեռ չի գործադրում:

Օգտագործելով ժապավենը, ապահովվում է բեռի առավել հավասարաչափ բաշխում հիմնական հիմքի սյուների վրա:

Հիմքը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ կառուցվածքի ամբողջական ավարտից հետո վանդակաճաղի ստորին եզրի և հողի վերին շերտի միջև մնա առնվազն 150-200 մմ ազատ տարածություն: Նման բացվածքի առկայության շնորհիվ հիմքը որևէ էական վնաս չի հասցնի նույնիսկ երկրի սաստիկ ուռչելու դեպքում:

Ինչից են պատրաստված սյուները:

Նախքան սկսեք ինքնուրույն կազմակերպել սյունակային ժապավենային հիմք, դուք պետք է ընտրեք օպտիմալ նյութը հենարաններ պատրաստելու համար: Առկա լուծումները ներառում են՝ փայտ, բետոնե բլոկներ, աղյուս, ասբեստեմենտ և մետաղական խողովակներ: Ծանոթացեք յուրաքանչյուր տարբերակի առանձնահատկություններին և ընտրեք ձեր իրավիճակի համար ամենահարմար լուծումը:

Դրանք օգտագործվում են չափազանց հազվադեպ՝ համեմատաբար ցածր ամրության պատճառով։ Փայտե սյուները հարմար են միայն տեռասի կամ այլ նմանատիպ կառույցի տեղադրման համար նախատեսված հիմքի կազմակերպման համար։

Փայտե սյուների օպտիմալ տրամագիծը 150-200 սմ է:

Նախքան խնդրո առարկա նյութի սյուները հողի մեջ թաղելը, դրանք պետք է մշակվեն հակասեպտիկ և հակահրդեհային ներծծմամբ: Այս բուժման շնորհիվ նյութի դիմադրությունը փտելու, վնասատուների վնասման և հրդեհի նկատմամբ զգալիորեն կբարձրանա:

Բիտումի վրա հիմնված մաստիկները օպտիմալ են փայտի ջրամեկուսացման համար:

Երկաթե աղյուսը լավ հարմար է սյունակ-շերտային կառուցվածքի կազմակերպման համար: Օգտագործվում է նաև մակերեսային սյունաձև հիմքեր կառուցելու համար։

Առավել հուսալի են համարվում բետոնե սյուների ձևով հենարանները, որոնք լրացուցիչ ամրացված են ամրացումով: Դրա պատճառով այս տեսակի աջակցող սարքերը ամենատարածվածն են:

Բետոնե սյուները կարող են ունենալ կամ ամուր (միաձույլ) կառուցվածք կամ բաղկացած լինել մի քանի բլոկներից:

Կարևոր է, որ սյուների լայնությունը լինի առնվազն 40 սմ:

Ասբեստի ցեմենտից կամ մետաղից պատրաստված խողովակները շատ հեշտ են տեղադրվում: Տեղադրումը հանգում է նրան, որ սնամեջ խողովակները նախապես պատրաստված խորշերում տեղադրվեն, խողովակների ներսում ամրացնող ձողեր տեղադրվեն և խոռոչը բետոնե շաղախով լցնելով:

Աշխատանքը կատարվում է չափազանց արագ և պարզ։ Խողովակի օպտիմալ տրամագիծը ընտրվում է անհատապես, հաշվի առնելով կառուցվող հիմքի վրա սպասվող բեռը:

Հիմնադրամի կառուցման փուլերը

Այս տեսակի հիմքի կառուցումն իրականացվում է երկու փուլով. Սկզբում ձեզ հարկավոր է կառուցվածքի հիմքը ստեղծել սյուներից, այնուհետև կազմակերպել մակերեսային բետոնե ժապավեն:

Սյուներ

Նախքան աշխատանքը սկսելը, որոշեք սյունակային շերտի հիմքի օպտիմալ խորությունը: Այս փուլում հաշվի առեք հետևյալ պարամետրերը.

• հողի կառուցվածքի տեսակը և առանձնահատկությունները;
• հողի սառեցման մակարդակ;
• ստորերկրյա ջրերի անցման խորությունը.

Կան ծանծաղ և թաղված հիմքային կառույցներ։ Մակերեսային հիմք կառուցելիս հենասյուները սովորաբար ընկղմվում են հողի մեջ 40 սմ, սակայն թաղված հիմք կառուցելու դեպքում հենարանները խորացնում են հողի սառցակալման կետից 10-50 սմ ցածր։

Պահպանեք հենարանների տեղադրման քայլը 100-250 սմ-ի սահմաններում՝ ապագա բեռին համապատասխան: Որքան մեծ է բեռը բազայի վրա, այնքան փոքր պետք է լինի տեղադրված հենարանների միջև եղած տարածությունը: Պրոֆեսիոնալ շինարարները կտրականապես խորհուրդ չեն տալիս հենարաններ տեղադրել 250 սմ-ից ավելի ընդմիջումներով, քանի որ. դա կհանգեցնի պատրաստի կառուցվածքի ամրության զգալի նվազմանը:

Շարունակեք տեղադրել աջակցության հաղորդագրությունները: Սա բավականին պարզ աշխատանք է, որը կատարվում է մի քանի քայլով:

Առաջին քայլը. Պատրաստեք տարածքը գալիք իրադարձությունների համար: Դա անելու համար հեռացրեք հողի բերրի գնդիկը և հարթեցրեք տարածքը: Եթե ​​ձեր կայքի հողի վերին շերտը կավ է, ապա դրանից ավելի շատ հեռացրեք և ստացված հիմքը լցրեք ավազի փոքր շերտով:

Երկրորդ քայլ. Նշեք տարածքը: Ցանկացած հարմար ցցիկներ և տեսանելի պարան կարող են դա անել: Քաշեք շարանը ապագա բետոնե շերտի լայնությանը համապատասխան հեռավորության վրա:

Դիտեք լարերի հատման անկյունը: Կարևոր է, որ թելերը հատվեն խիստ ուղղահայաց։

Նշեք շենքի ներքին միջնորմների և արտաքին պատերի խաչմերուկներն ու հանգույցները, ապագա կառուցվածքի անկյունները և այն տարածքները, որոնք ենթարկվելու են առավել ծանր բեռների:

Երրորդ քայլ. Փորեք խրամատ, որտեղ տեղադրված է հիմքի շերտավոր մասը: Մոտ 400 մմ խորությամբ փոսը բավական կլինի: Խրամուղու լայնությունը պետք է լինի 70-100 մմ-ով ավելի, քան ժապավենի լայնությունը: Այս բացը անհրաժեշտ է կաղապարային տախտակների տեղադրման համար:

Չորրորդ քայլ. Կատարեք խորշեր այն վայրերում, որտեղ տեղադրվելու են հենասյուները: Դրանում ձեզ կօգնի գայլիկոնը կամ այլ հարմար սարքը: Անհատականորեն ընտրեք խորշերի տրամագիծը՝ հիմքի վրա սպասվող բեռներին համապատասխան: Որքան մեծ է բեռը, այնքան մեծ պետք է լինի հենասյուների տրամագիծը:

Եթե, ըստ նախագծի, սյուները ընկած կլինեն ավելի քան 100 սմ, համոզվեք, որ տեղադրեք ամուր տախտակներից պատրաստված հենարաններ: Դրանք կկանխեն հողի փլուզումը։ Եթե ​​փոսերը մինչև 100 սմ խորություն ունեն, կարող եք հրաժարվել հենարաններ տեղադրելուց:

Հինգերորդ քայլ. Լրացրեք յուրաքանչյուր իջվածքի հատակը 100 մմ մաղած ավազի շերտով:

Վեցերորդ քայլ. Սկսեք դասավորել սյուները: Քննարկվող օրինակում հենարանները պատրաստված են ասբեստցեմենտի խողովակներից։

Հենարանները նախապես ջրակայուն են։ Դա անելու համար դրանք ծածկեք տանիքի շերտով կամ նմանատիպ այլ նյութով: Խողովակը ջրամեկուսիչով մտցրեք խորշի մեջ, մինչև այն կանգ առնի:

Կցեք ամրացնող շրջանակ պողպատե ձողերից և տրիկոտաժե մետաղալարից: Օգտագործեք 12-14 մմ տրամագծով ձողեր: Կցամասերը պետք է ունենան այնպիսի երկարություն, որ դրա վերին ծայրերը դուրս գան խողովակներից 150-250 մմ:

Սկսեք թափել: Սկզբում պետք է բետոնով լցնել հենարանների շուրջ անցքերի ազատ տարածությունը մինչև խորշերի բարձրության մոտ 20 սմ, այնուհետև ուղղակիորեն լցնել խողովակները:

Թողեք պատրաստի սյուները չորանան և ամրանան։

Ժապավեն

Անցեք կառուցվածքի ժապավենային հատվածի դասավորությանը:

Առաջին քայլը. Շրջանակը կապեք ամրացնող ձողերից և պողպատե կապող մետաղալարից: Եռակցեք կառուցվածքը և պտուտակեք այն ամրացնող ձողերին, որոնք դուրս են ցցված բետոնե հենասյուներից:

Երկրորդ քայլ. Տեղադրեք կաղապարը ժապավենը լրացնելու համար: Կաղապարը հավաքեք 40 մմ հաստությամբ և մոտ 150 մմ լայնությամբ տախտակներից: Տախտակները կարող են փոխարինվել չիպային տախտակներով, նրբատախտակով կամ թիթեղներով:

Երրորդ քայլ. Կաղապարի ներքին մակերեսը ծածկել խոնավությունը պաշտպանող նյութով։ Պոլիէթիլենը հարմար է ջրամեկուսացման համար, կարող են օգտագործվել նաև ավելի ժամանակակից թաղանթային նյութեր։

Չորրորդ քայլ. Լրացրեք կաղապարը բետոնե հավանգով: Ժամանակն ու ջանք խնայելու համար կարող եք պատվիրել պատրաստի բետոն։ Ցանկության դեպքում լուծումը կարող եք ինքներդ պատրաստել։ Կատարեք լցոնումը մեկ քայլով։ Լցնել լուծումը հորիզոնական: Ուղղահայաց հոդերը խստիվ արգելված են. դրանք կճաքեն նույնիսկ մինչև բետոնն ամբողջությամբ կարծրանա:

Լցված բետոնը մշակեք հատուկ վիբրատորով: Այս բուժումը կվերացնի դատարկությունները և ավելորդ օդը: Եթե ​​վիբրատոր չունեք, գոնե ամրանով մի քանի տեղ ծակեք բետոնը, իսկ հետո փոսերը զգուշորեն փակեք բետոնով։

Միջուկը կչորանա մեկ ամսվա ընթացքում։ Կաղապարամածը խորհուրդ է տրվում ապամոնտաժել միայն այն բանից հետո, երբ լցոնումն ամբողջությամբ կարծրանա։ Որոշ ժամանակ (սովորաբար 1-1,5 շաբաթ) թափված բետոնը պետք է լրացուցիչ խոնավացվի, հակառակ դեպքում այն ​​կճաքի։

Առանձին-առանձին որոշեք խոնավացման հաճախականությունը և տևողությունը՝ բետոնի և եղանակային պայմանների «վարքագծին»:

Անջրանցիկացնել կարծրացած և ամրացված բետոնը, մնացած խրամատները լցնել հողով և շարունակել նախատեսված շինարարական աշխատանքները:

Հաջողություն!

Տեսանյութ - DIY սյունաձև ժապավենային հիմք

Կոնկրետ կառույցի (օրինակ՝ տան) համար ակնկալվում է հատուկ հիմքի կառուցում: Սյունակային հիմքերը ամենաէժան և հեշտ կառուցվողներից են: Ավելի հաճախ նման հիմքի վրա կառուցվում են ցածրահարկ արդյունաբերական և հասարակական շենքեր և մեկ հարկանի ծայրամասային շենքեր: Աջակցող հիմնադրամների մի շարք առանձնահատկություններ հուշում են դրանց օգտագործման որոշ սահմանափակումներ, որոնք հնարավոր չէ անտեսել:

Ի՞նչ է սյունակային հիմքը:

Տան հիմքի այս տեսակը կառուցված է աջակցության շրջանակից, որտեղ տախտակամածները կրում են հիմնական բեռը: Հենարանները տեղադրվում են պարագծի շուրջը կրող պատերի տակ: Նրանց վրա դրված է տան առաջին շրջանակը։ Հետևաբար, տախտակամածների տեղադրումն իրականացվում է բեռնված վայրերում՝ անկյուններում, պատերի հանգույցում, առաստաղների տակ և ավելի քան 2,5 մետր երկարությամբ բացվածքների տակ։

Չափերը և սյուների միջև հեռավորությունը որոշվում են հաշվարկով` հաշվի առնելով շինանյութի կատեգորիան, կրող տարրերի կառուցման տեսակը, շենքի բնույթը և ընդհանուր քաշը: Հենարանների միջև միջին հեռավորությունը տատանվում է 1,5-2,5 մ միջակայքում, ուղղանկյուն արտադրատեսակների ներքին կտրվածքը 25-40 x 25-40 սմ է, կլորը՝ 20-25 սմ։Գետնի կառուցվածքային տարրի բարձրությունը հիմքից վեր չպետք է գերազանցի 50 սմ։ Այս պարամետրը ստորգետնյա հատվածի համար ընտրվում է կախված խորության խորությունից:

Առանձնահատկություններ

Սյունաձև հիմքի հենարանները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ սյուները հենվեն կայուն և ամուր հողաշերտի վրա: Չի թույլատրվում հումուսային փափուկ հողերի վրա հենարաններ տեղադրել: Տախտակամածների վերին հատվածը պատրաստված է մեկ հորիզոնական հարթությամբ։ Դա կհենվի նրանց վրա:

Թեթև շենքեր կառուցելիս վանդակաճաղի կարիք չկա։ Փոխարենը օգտագործվում են մետաղական կամ փայտե ճառագայթներ: Գլխների բարձրությունը պետք է գտնվի գետնից առնվազն կես մետր բարձրության վրա: Սա թույլ չի տա խոնավության մուտքը տուն:

Եթե ​​նախատեսվում է միացում սյունակի և սյան միջև, ապա դրա վերին մասում կատարվում է «ապակյա» խորշ կամ տեղադրվում են ամրացնող խարիսխներ՝ հենարանի և հենվող կառուցվածքի կոշտ ամրացումն ապահովելու համար:

Տեսակներ

Աջակցվող հիմքերի դասավորության և տախտակամածի տեսակի ընտրության առանձնահատկությունները որոշվում են շինարարության տեսակով, հողի բնույթով և գործառնական այլ պահանջներով: Տախտակամածները լինում են տարբեր չափերի և հատվածների: Կան ուղղանկյուն, քառակուսի, կլոր հենարաններ։

Սյուները կարող են պատրաստվել բետոնից (երկաթբետոն), բլոկի նյութից, կոպիճ քարից, աղյուսից։ Ըստ օգտագործվող արտադրության տեխնոլոգիայի, տախտակամածների վրա հիմքերը դասակարգվում են հետևյալ տեսակների.

• միաձույլ, երբ փոսեր են փորվում, տեղադրվում է կաղապար, և M400-ից ոչ ցածր դասի բետոնե հավանգ լցվում է շերտերով.
• հավաքովի, երբ օգտագործվում են պատրաստի տարրեր բլոկներից, աղյուսներից կամ որոշակի ապրանքանիշի քարերից:

Սյունակային հիմքի դիագրամ:

Տեղադրման խորությունը որոշում է աջակցող հիմքերի որոշակի տեսակներ.

1. Սյուների վրա չթաղված հիմքեր, երբ հիմքը գտնվում է գետնի կամ ավազի բարձի վրա։ Նման հիմքերը առանձնանում են իրենց տնտեսական կառուցվածքով, սակայն օգտագործվում են բացառապես թույլ և չհեռացող հողերի վրա թեթև նյութերից մեկ հարկանի շենքերի կառուցման համար։
2. Խորացված հիմքեր, որոնց կառուցման ընթացքում սյուները դրվում են հողի սառեցման կետից մինչև կամ ցածր խորության վրա: Այս դիզայնը օգտագործվում է կավով կամ կավով հողերի վրա: Դրանք բնութագրվում են նվազագույն ծախսարդյունավետությամբ:
3. Մակերեսային, որի խորությունը հողի սառեցման կետից 0,5 - 0,7 մաս է: Հիմնադրամի կեսը որոշակի ձևի մոնոլիտ է, իսկ երկրորդը. Հարմար է ցածր և ոչ կավային հողերում կառուցապատման համար:

Ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների՝ հիմքերը կարող են լինել ամրացնող փնջով կամ առանց: Վանդակաճաղը ամրացված է սյունին և տան ընդհանուր զանգվածից բեռը հավասարաչափ բաշխում է հիմքի վրա: Վանդակաճաղերի ճառագայթները թույլ չեն տալիս հողի հորիզոնական շարժման պատճառով տախտակամածները թեքվել: Այնուամենայնիվ, այս տարրը զգալիորեն մեծացնում է շինարարության արժեքը և մեծացնում է հիմքի կազմակերպման ժամանակը:

Ոչ զանգվածային շենքերի մեծ մասը կառուցված է առանց վանդակաճաղի հենակետերի վրա:Այս դեպքում առաջին շերտը տեղադրվում է անմիջապես տախտակամածների վրա, ջրամեկուսիչ շերտի վերևում: Այնուամենայնիվ, այս դիզայնը ավելի քիչ դիմացկուն է հողի հորիզոնական տեղաշարժերի և շրջադարձային բեռների նկատմամբ:

Շինարարության իրագործելիությունը

Հենարանների վրա հիմքեր տեղադրելու իրագործելիությունը տեղի է ունենում այն ​​դեպքերում, երբ.

• Շենքի շահագործման ընթացքում տախտակամածներից հողային շերտի վրա ճնշումը ավելի քիչ է, քան ժապավենային կառուցվածքից.
• առանց նկուղային շենքերը կառուցված են վահանակի, փայտե և թեթև շրջանակների վրա.
• աղյուսի պատերը կառուցված են մինչև երկու մետր կամ քառորդ մետր հողի սառեցման կետից ցածր աջակցության անհրաժեշտ խորությամբ.
• անհրաժեշտ է խուսափել հիմքի ոչնչացումից ցածր ջերմաստիճանում հողի ծավալների ավելացման պատճառով:

Այնուամենայնիվ, կան դեպքեր, երբ աջակցվող սկզբունքների օգտագործումը արդարացված չէ.

1. Աջակցման տախտակամածների անկայունության պատճառով դրանց տեղադրումը թույլ և հորիզոնական շարժվող հողերի վրա խորհուրդ չի տրվում:
2. Տախտակամածների վրա հիմքերը պիտանի չեն ծանր նյութերից պատրաստված զանգվածային պատերի կառուցման համար՝ աղյուս, երկաթբետոն, ավելի քան 51 սմ բլոկի հաստությամբ:
3. Դուք չպետք է հիմք կառուցեք սյուների վրա բարձրության մեծ տարբերություն ունեցող վայրերում (երկու մետրից):

Շինարարություն

Հենասյուները հիմքի վրա թափելը կատարվում է բաց եղանակով մի քանի փուլով։ Առաջին փուլում նշվում է հիմքի բլոկների կամ մոնոլիտի հենարանների դիրքը: Դա անելու համար սկզբում ընտրվում են աջակցության տախտակամածների տեսակը, ձևը, չափը և խորությունը: Գծագրի համաձայն շենքի կառուցումը ենթադրում է փաստաթղթի մեջ նախապես որոշված ​​հստակ հեռավորություն հենարանների միջև:

Շինհրապարակում ձեզ նշելիս պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ սյուները պետք է լինեն միմյանցից 1,5-ից 2,5 մետր հեռավորության վրա։ Ավելի մեծ հեռավորությունը կարող է հանգեցնել շինարարական ծախսերի ավելացման՝ ավելի հզոր վանդակաճաղ կառուցելու անհրաժեշտության պատճառով: Հենարանները պետք է տեղակայվեն առավելագույն բեռնվածության վայրերում՝ անկյուններում, պատերի հանգույցում, առաստաղների տակ:

Երկրորդ փուլում աշխատանքներն իրականացվում են գետնի վրա։ Փոսեր են փորվում ուղղանկյուն կոպիճ, բետոնի, կոպիճ բետոնի, բլոկի կամ աղյուսի սյուների համար: Եթե ​​սյունը ներքևում պետք է ունենա ներբան, ապա փոս փորելիս հաշվի են առնվում դրա չափերը։ Հորերը պետք է նախապատրաստվեն խողովակային հենարանների համար: Նրանք փորված են հորատման մեքենաներով, ձեռքի կամ պարտեզի պզուկներով: Հորատանցքը պետք է կատարվի 5-10 սմ-ով ավելի մեծ խաչմերուկով, քան աջակցության խողովակի տրամագիծը:

Երրորդ փուլում կատարվում է հենասյուների բետոնավորում։ Ավելի հաճախ, որպես հենարաններ, օգտագործվում են անհրաժեշտ խաչմերուկի երկաթբետոնե մոնոլիտներ: Դուք կարող եք ինքներդ կառուցել մոնոլիտ սյուներ: Դա անելու համար պատրաստված փոսի մեջ դրվում է ավազի և մանրախիճի բարձ 15-20 սմ բարձրության վրա: Հենարանի վերգետնյա հատվածը կանգնեցնելու համար փոսերի վրա փայտե տախտակներից կառուցում են կաղապարներ` ըստ անհրաժեշտ չափսերի: սյուներ. Կաղապարամածների տախտակները և փոսի ներքին պատերը ծածկված են տանիքի շերտով կամ պոլիէթիլենով` ջրամեկուսացում ապահովելու համար:

Այնուհետեւ փոսի մեջ տեղադրվում է 1-1,2 սմ կտրվածքով ձողերից պատրաստված ամրացնող շրջանակ։Ձողերը միմյանց միացվում են նույն ամրացման հատվածներով։ Այդ նպատակների համար կարող եք օգտագործել տրիկոտաժե մետաղալարից պատրաստված հատուկ սեղմակներ: Ամրապնդող ցանցի և հենարանի պատերի միջև հեռավորությունը չպետք է լինի 3 սմ-ից պակաս, դա թույլ կտա շրջանակն ամբողջությամբ լցնել բետոնով:

Ամրապնդող կմախքի բարձրությունը կախված է ամրապնդող փնջի (գրիլաժ) օգտագործումից կամ մերժումից: Եթե ​​տարրի տեղադրումը պահանջվում է, ապա ամրացման երկարությունը պետք է գերազանցի հենարանի վերին հիմքը: Հակառակ դեպքում, ամրապնդող կմախքը գտնվում է կաղապարից 3 սմ ներքեւ:Առաջին ժապավենը ամրացնելու համար սյունակի վերևում տեղադրվում են ներկառուցված կապում:

Սյուները լցված են M-200-ից ոչ ցածր դասի սովորական բետոնով։

Ամրապնդումից հետո հենարանները բետոնապատվում են: Դրա համար օգտագործվում է առնվազն 200-300 աստիճանի պատրաստի բետոն։ Բետոնի խառնուրդների անկախ պատրաստման համար ցեմենտի M400 ապրանքանիշը ավելի հարմար է, որը խառնվում է 1-1,2 մմ ավազի, մանրախիճի և ջրի հետ համապատասխանաբար 1: 3: 5: 0,4 հարաբերակցությամբ: Խառնուրդը դրվում է շերտերով, որոնցից յուրաքանչյուրը խնամքով խտացված է։

Կոշիկով հենարանների վրա հիմք կառուցելիս (ներքևում երկարացում), այս երկարացման ձևով փոս է փորվում, ավազի և մանրախիճի բարձ է լցվում և բետոն է լցվում: Լցնելը ուժեղացնելուց հետո ձևավորվում է սյունաձև կաղապարը: Այնուհետեւ վերը նկարագրված աշխատանքը կրկնվում է: Խառնուրդի կարծրացումից հետո կաղապարը կարելի է հեռացնել, սյան պատերը մշակել ջրամեկուսացումով, իսկ փոսից հանված հողը կարող է հետլցվել և խտացնել։

Եթե ​​օգտագործվում է վանդակաճաղ, ապա վերջին փուլը այն հենարանների վրա տեղադրելն է: Դա անելու համար ապագա հիմքի պարագծի երկայնքով կաղապարը տեղադրվում է հորիզոնական բոլոր տախտակամածները միացնելու ձևով: Կաղապարի ներսում տեղադրվում է ամրացումից պատրաստված շրջանակ և ամրացվում է սյուների ամրապնդող կմախքի ելքերի վրա: Ցեմենտային հավանգը լցվում է այնպես, որ վանդակաճաղի մակերեսը գտնվում է նույն հորիզոնական հարթությունում:

Մեկ շաբաթվա ընթացքում բետոնը պետք է ամրանա և կարծրանա, որից հետո կաղապարը հանվում է:

Սյունակային հիմքի ժողովրդականության գաղտնիքն այն է, որ այն բավականին էժան է և հարմար է բազմաթիվ տեսակի շենքերի համար: Բավականին հեշտ է սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք կառուցել։

Այս հոդվածը պատմում է ձեզ, թե ինչպես պատրաստել սյունաձև հիմք, հիմքի դրական և բացասական կողմերը, որն ավելի լավ է վերանդայի, այլ փայտե շենքերի կամ փրփուր բլոկներից պատրաստված տան համար:

Ավելին սյունակային հիմքի մասին

Տան հիմքը հիմքն է, ուստի պետք է շատ լուրջ վերաբերվել դրա տեսակի ընտրությանը։ Կույտի հիմքը ամենատարածվածներից մեկն է:

Նախ, սեփական ձեռքերով սյունակ հիմք պատրաստելն ավելի հեշտ է, քան ցանկացած այլ տեսակի հիմք, և երկրորդ, դա ավելի քիչ թանկ տարբերակ է:

Հենարանը պատրաստված է բետոնից կամ փայտե կույտերից: Դրանք կարող են պատրաստվել ցանկացած նյութից՝ կախված տան ծանրությունից։

Բայց դուք պետք է հիշեք, որ կառուցվածքը չպետք է շատ կշռի, քանի որ կույտային հիմքը դեռևս այնքան ամուր չէ, որքան մոնոլիտ կամ պարզ ժապավենը: Այն հաճախ կառուցվում է փայտից պատրաստված փայտե տների համար, քանի որ փայտը թեթև նյութ է:

Այս տեսակը կարող է նաև հարմար լինել փրփուր բլոկներից պատրաստված շենքերի համար, բայց ավելի քիչ, քանի որ այս նյութը բավականին ծանր է:

Բայց վերանդայի և այլ փոքր շենքերի համար նման հիմքը գրեթե միշտ հարմար է, պարզապես անհրաժեշտ է ստուգել հողի տեսակը.

Չնայած այն հանգամանքին, որ կույտային հիմքը հարմար է գրեթե բոլոր տեսակի շենքերի համար, որոշ դեպքերում խորհուրդ չի տրվում օգտագործել այն:

Օրինակ, եթե կայքի հողատարածքը շատ շարժական է, և ստորերկրյա ջրերը շատ են: Դեռևս անհնար է օգտագործել այս տեսակի հիմքերը, եթե տան ընդհանուր քաշը շատ մեծ է (եթե այն երկաթբետոն է):

Եթե ​​կայքը գտնվում է լեռնային տարածքում, ապա նման հիմքի օգտագործումը նույնպես անհնար է: Նման հիմքի վրա բազմահարկ շենք չի կարելի կառուցել։

Բոլոր այլ տեսակի շենքերի և հողի համար հիմքի կույտային տեսակների կառուցումը լիովին արդարացված է: Հատկապես լավ է օգտագործել կույտային հիմքը, եթե նախատեսվում է փայտե շենք:

Սյունակային հիմքով շենք նախագծելիս ամենակարևոր կետն է որոշել ամբողջ տան ճշգրիտ քաշը (այն ներառում է կահույք, բնակիչներ և այլն) և ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը (շենքի քաշից ճնշումը, քամին և ձյունը) .

Շատ կարևոր է նաև իմանալ, թե արդյոք հենարանը կարող է դիմակայել նման ճնշմանը, ապա ձեր սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք կառուցելը դժվար չի լինի: Սյունակային հիմքի հաշվարկը դիզայնի շատ կարևոր մասն է:

Կույտերի հիմքերը կարելի է կառուցել ամեն ինչից: Օրինակ, կոյուղու համար պլաստիկ խողովակներից պատրաստված հենարաններ հաճախ օգտագործվում են:

Ձեր սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք կառուցելու համար քայլ առ քայլ հրահանգները անհրաժեշտ բան են, որը խորհուրդ է տրվում ունենալ ձեզ հետ:

Պայմանական կույտ և հենասյուն հիմքեր

Հիմքի պարզ կույտային տեսակը նման է մի քանի կույտերի, որոնք կանգնած են այն վայրերում, որտեղ տեղի է ունենում ամենամեծ բեռը (տան անկյուններում, կրող ճառագայթների տակ և այլն):

Սյունակային հիմքերը կառուցվում են այն կառույցների համար, որոնք չունեն նկուղ կամ նկուղ: Այս տեսակի հիմքը հատկապես հաճախ պատրաստվում է փայտից պատրաստված փայտե շենքերի համար: Նման հիմքի համար կրող ճառագայթները դրված են հենարանների վրա՝ կույտերի կամ սյուների վրա:

Նման բազայի կառուցվածքը կարելի է պատրաստել փայտից կամ քարից: Տան համար նման հիմք կառուցելու համար օգտագործեք ծառի սյան հետնամասը (արմատի կողքի հատվածը): Որպես կանոն, հետույքի հատվածի տրամագիծը տատանվում է 18-ից 25 սմ:

Վերանդաների և փայտանյութից պատրաստված տների համար առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե հիմք:

Բացի սովորական սյունակային հիմքից, տան համար կան մի քանի այլ տեսակի հիմքեր: Դրանցից առանձնանում է միաձույլ կույտային հիմքը։

Արտաքինից այն բետոնե հիմք է՝ առանց կարերի։ Այն շատ դիմացկուն է, և դա նրա հիմնական առավելությունն է։

Երկրորդ տեսակը հավաքովի սյունակային հիմք է: Այն կառուցված է քարերից, աղյուսներից և երկաթբետոնե բլոկներից։ Հիմնական առավելությունն այն է, որ շինարարությունը շատ արագ է ընթանում։ Բայց ոչ այնքան հուսալի կարերի պատճառով այս դիզայնը առանձնապես դիմացկուն չէ։

Սյունակային հիմքերը տարբերվում են ոչ միայն կառուցման սկզբունքով, այլև դրանց խորությամբ։ Առկա է ծանծաղ սյունաձև հիմք և փորված։

Առաջին տեսակը ներառում է հենարանների խորացում 40-ից 70 սմ: Սովորաբար, մակերեսային սյունաձև հիմքը պատրաստվում է քարքարոտ կամ ավազոտ հողով տարածքում:

Խորացված հիմքի վրա հենարանները հասնում են 0,5-ից 1 մ խորության վրա, այսինքն՝ հողի սառեցման գոտուց ցածր: Հաճախ այս տեսակի հիմքը պատրաստվում է կավե հողի վրա, որն ունի շատ ջուր:

Կան կույտային հիմքերի այլ տեսակներ, որոնք ավելի մանրամասն կքննարկվեն ստորև:

Շինարարության ընդհանուր տեխնոլոգիան հիմնականում նույնն է, ինչպես ցանկացած տեսակի սյունակային հիմքի կառուցումը:

Ամենատարածված տեսակներից մեկը աջակցության սյունակի հիմքն է: Ամենից հաճախ այն օգտագործվում է փայտանյութից փայտե տների կառուցման համար:

Դրա արժեքը բավականին ցածր է, ուստի աջակցության սյունակի հիմքը հայտնի է: Հաճախ լոգարան կամ պատշգամբ կառուցելու համար օգտագործվում է հենակետային հիմք:

Հենարանները տեղադրվում են շենքի անկյուններում և պատերի տակ, որոնց մեջ կառուցված են պատուհաններ և դռներ։ Հիմքի սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 1,5-ից մինչև 2 մ:

Եթե ​​բաղնիք է կառուցվում, ապա ձևավորվում է ավազի բարձ, որից հետո անմիջապես դրա վրա կառուցվում է հենասյուն հիմք։

Հենարանները փորված են գետնին, իսկ հետո հաջորդները ամրացվում են դրանց ցանկալի բարձրության վրա։ Նույն մեթոդն օգտագործվում է փայտե շինություններ կառուցելու համար:

Սյունակային հիմքը հարմար չէ աղյուսով տան համար: Դուք կարող եք փորձել փրփուր բլոկներից տան համար նման հիմք ստեղծել, բայց դուք պետք է ուշադիր հաշվարկեք սյունակային հիմքը, որպեսզի կույտերը կարողանան դիմակայել կառուցվածքի բեռին:

Եթե ​​տան կառուցումն իրականացվում է փրփուր բլոկներից, ապա ամեն ինչ պետք է ճիշտ հաշվարկել, որպեսզի շինարարությունն ավելի արագ ընթանա։

Երբեմն պլաստիկ խողովակներից կառուցվում է կույտային հիմք: Այն սովորաբար պատրաստվում է արտաքին կոյուղու համար: Նման հիմքը հարմար չէ վերանդայի կամ լոգարանի համար:

Թեև հենարանները պատրաստված են պլաստմասե խողովակներից, դրանք կարող են ծառայել մոտ 50 տարի:

Բացի այդ, նրանք լավ են դիմանում ցրտահարությանը, իսկ պլաստիկ խողովակներից պատրաստված հիմքը բավականին ամուր է, բայց միևնույն ժամանակ թեթև։ Պլաստիկ խողովակների արժեքը կարող է տարբեր լինել՝ մոխրագույնն ավելի էժան է, նարնջագույնը՝ ավելի թանկ։

Խողովակներից և վանդակաճաղով պատրաստված հիմքի առանձնահատկությունները

Աղյուսե շենքերի համար հաճախ օգտագործվում է վանդակաճաղով հիմք: Այս դիզայնի առավելություններն են հուսալիությունը և կայունությունը, նման բազան ավելի քիչ ենթակա է ցանկացած տեղաշարժի:

Որպեսզի հիմքի հենարաններն ավելի լավ պահվեն, նրանց միջև պատրաստվում է վանդակաճաղ (ներբան, որը հավասարաչափ փոխանցում է կառուցվածքի բեռը հողին):

Շատ հաճախ խորանարդ հիմքի համար օգտագործվում է վանդակաճաղ:

Կան ցածր և բարձր վանդակաճաղեր։ Առաջին տեսակը գտնվում է հողի մակարդակից բարձր, իսկ երկրորդը կատարվում է որոշակի խորության վրա։ Այնուամենայնիվ, այս երկու կառույցներն էլ լավ են բաշխում կառուցվածքի բեռը, ուստի տունն ավելի ամուր է դառնում:

Առավել հաճախ օգտագործվող վանդակաճաղը պատրաստված է բետոնից կամ երկաթբետոնից: Փայտե և մետաղական վանդակաճաղերը օգտագործվում են շատ ավելի քիչ և ավելի քիչ հաճախակի:

Վանդակաճաղով հիմքը ավելի հարմար է տանը փրփուր բլոկների համար, քանի որ այս տեսակի կառուցվածքի համար շատ կարևոր է բեռը ճիշտ բաշխելը: Վերանդայի համար այս տեսակը չափազանց բարդ կլինի, չնայած դա կախված է կառուցվածքի տեսակից:

Հիմնադրամի մեկ այլ հայտնի տեսակ է ասբեստի խողովակներից պատրաստված սյունաձև հիմքը: Այս տեսակը ամենաէժաններից մեկն է, ինչպես սյունակային հիմքը:

Ասբեստի կամ պողպատե խողովակների օգտագործմամբ հիմքը տեղադրվում է մշտական ​​կաղապարի միջոցով: Այս տեսակի բազան օգտագործվում է փայտից պատրաստված փայտե տների համար: Եթե ​​դուք նախատեսում եք տանը ձեղնահարկ ունենալ, ապա ավելի լավ է վերցնել մոտ 20 սմ տրամագծով ասբեստի խողովակներ։

Նման բազայի կառուցման տեխնոլոգիան այնքան էլ բարդ չէ: Սկզբից գետնի մեջ գլանաձեւ անցքեր են արվում, որից հետո դրանց մեջ տեղադրվում են ամրացնող շրջանակ և ասբեստի խողովակներ։

Այնուհետեւ պետք է փոսի մեջ լցնել բետոնի զանգվածի մեկ երրորդը, որի ընթացքում ստացվում է հիդրավլիկ բարձ։ Միևնույն ժամանակ, կոնկրետ խառնուրդը հարթեցվում է (վիբրոկոմպրեսիայի միջոցով) և դրա մնացորդները լցվում են:

Շինարարության վերջնական փուլում անհրաժեշտ է խողովակները մշակել ջրամեկուսացման տարբեր լուծույթներով, քանի որ խողովակը կարող է շատ երկար ժամանակ պահել իր վրա հայտնված խոնավությունը:

Ցանկալի է անհապաղ բեռ տեղադրել նման հիմքի վրա, հակառակ դեպքում խողովակները կարող են մի փոքր դուրս գալ գետնից։ Սա սարսափելի չէ, բայց դեռ ավելի լավ է բեռը անմիջապես դնել նրանց վրա, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք դրանք հարթեցնել:

Նման հիմքը կարող է ավելի հարմար լինել փրփուրի բլոկների տան համար: Բայց նախ դուք պետք է համոզվեք, որ բեռը կլինի օպտիմալ:

Հակառակ դեպքում, փրփուր բլոկներից պատրաստված տունը կարող է շեղվել: Բայց փայտից պատրաստված փայտե տների համար նման հիմքը ավելի հարմար է, ավելի քիչ ռիսկեր կան: Այս հիմքը կարող է հարմար լինել նաև վերանդայի համար:

Արգելափակման հիմքը և շերտի հիմքը

Հաջորդ տեսակը բլոկներից պատրաստված սյունաձև հիմք է: Նման հիմք պատրաստելը ձեր սեփական ձեռքերով այնքան էլ դժվար չէ:

Ամենից հաճախ այս տեսակի հիմքն օգտագործվում է փայտե շենքերի համար՝ լոգարաններ, պատշգամբներ կամ փայտից պատրաստված տներ:

Փրփուր բլոկներից պատրաստված տան համար այս տարբերակը կարող է շատ հարմար չլինել այն պատճառով, որ հենարանները նախատեսված են փոքր, թեթև շենքերի համար: Բայց բլոկներից պատրաստված սյունաձև հիմքը շատ ավելի հեշտ է կառուցել, քան սյունաձև հիմքը:

Ամենից հաճախ սյունակային բլոկի հիմքը պատրաստված է երկաթբետոնե բաղադրիչներից: Նման շինարարությունը կարող է իրականացվել շատ արագ, քանի որ հիմքի կառուցումն իրականացվում է ըստ աղյուսի տիպի:

Նախ, տարածքը պատշաճ կերպով պատրաստվում է շինարարության համար, ապա ձևավորվում է ավազի բարձ:

Դրանից հետո ջրամեկուսիչ աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի հիմքը ջրից չփչանա։ Այնուհետև անցկացվում է ջրամատակարարում։

Պետք է հիշել, որ այս տեսակի հիմքը լավագույնս ամրացվում է հաստ բետոնե հավանգով: Ոչ մի դեպքում չի կարելի ջրով նոսրացնել։

Այն էլ ավելի ամուր կանգնելու համար հարկավոր է շինարարության ընթացքում առաջացած կարերը պատել կոնկրետ լուծույթով։

Հատկապես լավ է ձեր սեփական ձեռքերով նման սյունակ հիմք պատրաստել շրջանակային տան համար: Փայտից պատրաստված տան համար այս տեսակը նույնպես կարող է հարմար լինել, բայց այստեղ դուք պետք է իմանաք բոլոր հնարավոր թերությունները:

Հաջորդ տեսակը սյունակ-շերտային հիմքն է: Այս տեսակը մոնոլիտ է և առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե տներ կառուցելու համար:

Ձեր սեփական ձեռքերով սյունաձև ժապավենային հիմք պատրաստելու համար դուք օգտագործում եք TISE տեխնոլոգիա (հատուկ հորատման սարք հորեր պատրաստելու համար):

Սյունակ-շերտային հիմք կառուցելու համար ամրացումը տեղադրվում է անցքերի մեջ, այնուհետև լցվում բետոնե հավանգով:

Ստացվում է բևեռ, որը կարող է դիմակայել ծանր բեռներին (մինչև 15 տոննա): Այս տեսակը կոչվում է ժապավեն, քանի որ շինարարության տեխնոլոգիան նման է պարզ շերտային հիմքի կառուցմանը:

Սովորաբար, հորերը պատրաստվում են գետնի սառեցման տարածքից 15 սմ ցածր: Այս տեսակի շինարարությունը կարող է ավելի երկար տևել, քան մյուս տեսակները, քանի որ հորատումը բարդ գործընթաց է:

Բացի այդ, աշխատանքի հեշտությունը կախված է նաև հողի տեսակից և տարվա որ ժամին է երեսարկումը կատարվում: Ձմռանը նման աշխատանք գրեթե անհնար է անել։

Այս տեսակի մեկ այլ թերությունն այն է, որ յուրաքանչյուր անցքի ստորին հատվածը պետք է ավելի ընդլայնվի, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի:

Հորատանցքերը պատրաստ լինելուց հետո դրանց մեջ տեղադրվում է ամրացում և բետոն լցնում։ Բայց ոչ ամբողջությամբ, այլ մեկ երրորդով, որպեսզի հիմքի ավելի մեծ ամրության համար տեղադրվի տանիքի կտոր (խեժ թղթե բաճկոն): Երբ կոնկրետ լուծումը մի փոքր չորանա, կարող եք լցնել մնացածը:

Նման բազայի առավելություններն այն են, որ հենարանները կարող են դիմակայել ավելի քան 10 տոննա բեռի, ինչպես նաև հանդուրժում են ցածր ջերմաստիճանը:

Դրանից հետո պատրաստվում է grillage ժապավեն, այն ամրացվում և ամրացվում է գետնի մակարդակից 15 սմ բարձրության վրա:

Այս տեսակի հիմքերից բացի, դուք կարող եք ձեր սեփական ձեռքերով սյունակ աղյուսով հիմք պատրաստել: Այս տեսակը հաճախ չի օգտագործվում, քանի որ այն թանկ է։

Այնուամենայնիվ, աղյուսի հենարանները կարող են շատ ավելի երկար ծառայել, քան փայտեները: Այս տեսակը կարող է օգտագործվել փայտե շենքերի կամ փրփուր բլոկներից պատրաստված շենքերի համար: Այնուամենայնիվ, կառույցը չպետք է ունենա ավելի քան երկու հարկ:

Բավական տարածված է նաև փոքր խորությամբ կույտային հիմքը: Դրա օգտագործումը առավել նպատակահարմար է թեթևակի բարձրացող կամ չհեռացող հողի վրա:

Եթե ​​տունը կառուցված է քարքարոտ հողի վրա, ապա ավելի լավ է այն փայտից լինի։ Վերանդաները նույնպես երբեմն կառուցվում են այս տեսակի հիմքի օգտագործմամբ:

Այս տարբերակը այնքան էլ հարմար չէ փրփուր բլոկներից պատրաստված տան համար, սակայն ճիշտ ընտրություն կատարելու համար միշտ կարող եք խորհրդակցել մասնագետների հետ։

Հիմնադրամը ցանկացած կառույցի ամենակարևոր տարրն է՝ այգու թեթև ամառանոցից մինչև կապիտալ բազմահարկ գյուղական առանձնատուն: Սա շենքի սկիզբն է և դրա հիմքը ուղիղ իմաստով։ Շենքի ամրությունը, ամրությունը և շահագործման անվտանգությունը կախված են նրանից, թե որքան ճիշտ է ընտրված, հաշվարկված և իրականացված հիմքը: Հարցը, թե ինչ տեսակի հիմք ընտրել, առաջանում է նույնիսկ շինարարության պլանավորման փուլում: Օպտիմալ լուծումը շատ դեպքերում կլինի ձեր սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք կառուցելը. աշխատանքը կատարելու քայլ առ քայլ հրահանգները կարող են լիարժեք հասկանալ դրա նախագծման սկզբունքները և դասավորության գործընթացի բարդությունները:

Սյունակային հիմքի առավելություններն ու թերությունները

Շրջանակային տների և շինությունների համար առանց նկուղների, որոնք ուժեղ ճնշում չեն գործադրում գետնի վրա, ինքնուրույն հաշվարկված և ինքնուրույն սարքավորված սյունաձև հիմքերը հեշտ են իրականացնել և համեմատաբար էժան:

Ըստ ակնարկների, սյունակային հիմքերն ունեն առավելությունների բավականին տպավորիչ ցուցակ.

Դրանք կարելի է նախագծել, հաշվարկել և կառուցել ինքնուրույն՝ առանց հատուկ սարքավորումների և մասնագետների ներգրավման։

Նրանք կարող են տեղադրվել գրեթե ցանկացած հողի վրա (բացառությամբ նրանց, որտեղ հնարավոր են բարձրացման գործընթացներ կամ որտեղ կան բարձր ստորերկրյա ջրեր):

Նրանք կարող են տեղակայվել բարձրության նկատելի տարբերություններով տարածքներում (և նույնիսկ սարալանջերին):

Լանդշաֆտի հարթեցման համար նախապատրաստական ​​աշխատանքներ չեն պահանջում։

Դրանք կարող են տեղադրվել հնարավորինս կարճ ժամանակում (զրոյից սյունաձև հիմք կառուցելու առավելագույն ժամանակը 2 շաբաթ է):

Նրանք չեն պահանջում բարդ և թանկարժեք ջրամեկուսացում:

Կառույցի ամրությունն ու ամրությունը (աշխատանքային տեխնոլոգիային զգույշ պահպանմամբ կառուցված սյունաձև հիմքը կարող է տևել ավելի քան կես դար):

Համեմատաբար ցածր ընդհանուր արժեքը:

Միևնույն ժամանակ, սյունակային հիմքերը միայն երկու թերություն ունեն.

Նախատեսված չէ ծանր աղյուսով շենքերի և բազմահարկ շենքերի համար:

Բացառվում է նկուղների ստեղծումը։

Սյունակային հիմքի տեսակները

Նախքան սյունակային հիմքի մանրամասն նախագծմանը և հաշվարկին անցնելը, դուք պետք է որոշեք, թե որ վայրում, ինչ տեսակի և ինչ տեխնոլոգիայի կիրառմամբ շենքը կկանգնեցվի դրա վրա: Սյունակային հիմքերի համար նյութի ընտրությունը և դրանց տեղադրման խորությունը կախված են այս գործոններից:

Նյութեր հիմքի կառուցման համար

Հիմնադրամի հիմքերի համար կարող են օգտագործվել հետևյալ նյութերը.

• երկաթբետոն;
• կոպիճ բետոն;
• բլոկներ;
• աղյուս;
• բնական քար;
• ծառ;
• խողովակներ `ասբեստ կամ պլաստմասսա:

Հիմնադրամի խորությունը

Սյունակային հիմքի խորությունը որոշվում է դրա դիզայնով, կառուցվածքի տեխնոլոգիական պարամետրերով և շենքի տարածքում հողի երկրաբանական բնութագրերով:

Կախված դրանց խորությունից, սյունաձև հիմքերը բաժանվում են երեք հիմնական տեսակի.

Խորացված - հողի սառեցման նշանից ցածր խորությամբ:

ծանծաղ - գետնի մակարդակից 40-70 սմ խորությամբ:

Ոչ թաղված - գտնվում է երկրի մակերեսին ստորգետնյա մասի իսպառ բացակայության պայմաններում: Միաժամանակ հենարանների տեղադրման վայրերում հողից հանվում է բերրի շերտը և ավելացվում ոչ մետաղական նյութ։

Ձեր սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմք կառուցելու համար անհրաժեշտ է քայլ առ քայլ հրահանգներ որպես առավել մանրամասն և տեսողական օգնություն:

Ընդհանուր առմամբ, հենասյունային հիմքի նախագծումը նվազագույն հնարավոր խաչմերուկի հենարանների համակարգ է, որը տեղակայված է բեռի կենտրոնացման կետերում. շենքի անկյուններում, պատերի խաչմերուկում, կրող ճառագայթների տակ, միջնորմներ, վառարանի տակ: Ազատ կանգնած սյուների քանակը որոշելու համար նրանց միջև հեռավորությունը վերցվում է 1,5–2,5 մ, հիմքի հենարանները մեկ կառույցի մեջ միացնելու համար նրանց միջև պատրաստվում է վանդակաճաղ:

Զրոյական նիշից վեր սյուների բարձրությունը անհատական ​​է և կախված է վանդակաճաղի դիզայնի առանձնահատկություններից:

Սյունակային հիմքի հաշվարկ

Սյունակային հիմքի կառուցումը սկսվում է հաշվարկներով: Ամենայն հավանականությամբ, հաշվարկներն ինքնուրույն կատարելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի այնպիսի ծրագիր, ինչպիսին է «Հիմնադրամը» կամ որևէ այլ ծրագիր, որը կարելի է գտնել ինտերնետում և անվճար ներբեռնել: Նման ծրագրերի հետ աշխատելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ պարամետրերը.

Հիմնադրամի խորությունը և դրա ամրացումը:

Ապագա շենքի գտնվելու վայրը.

Սյունակային հենարաններով հիմք կառուցելու տեխնոլոգիան նաև պահանջում է լրացուցիչ տվյալներ.

Կառույցի մոտավոր քաշը, ներառյալ առաջարկվող ինտերիերի և կահավորանքի քաշը:

Բուն հիմքի ընդհանուր քաշը:

Հողի տեսակը և դրա հատկությունները.

Հողի սառեցման մակարդակը և միջին ջերմաստիճանը ձմռան սեզոնին:

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը՝ հաշվի առնելով դրա սեզոնային տատանումները։

Կատարված հաշվարկների արդյունքում կստացվեն սյունակային հիմքի տեղադրման համար պահանջվող հետևյալ արժեքները.

Սյուների նվազագույն քանակը.

Սյուների խաչմերուկի տարածքը և դրանց չափերը:

Սյուների կրող հզորության մեծությունը:

Սյունաձև ոչ թաղված հիմք

Բավական հաճախ օգտագործվում է սյունաձև, չթաղված հիմքը 1,5-2,5 մ միջակայքում գտնվող հենարանների վրա: Նման հիմքերը կարող են տեղադրվել չհեռացող և թեթևակի բարձրացող հողերի վրա, չնայած այն հանգամանքին, որ շենքը (փայտե կամ պանելային տուն, բաղնիք, տնտեսական շենք, տնտեսական շենք կամ ամառային խոհանոց) ունի փոքր տարածք և, համապատասխանաբար, թեթև քաշ: Ավելին, եթե շինարարությունն իրականացվում է քարքարոտ, խոշորահատիկ կամ չշարժվող հողի վրա, ապա այս տեսակի հիմքը կարող է տեղադրվել գերաններից կամ փայտից պատրաստված բավականին մեծ տան տակ: Հնարավոր է նաև հիմք կառուցել ոչ թաղված հենարանների վրա, պայմանով, որ կառույցի վրա բարձրացնող ուժերի ազդեցությունը կրճատվի: Դա անելու համար հենարանների տակ գտնվող հողը փոխարինվում է ավազի բարձով:

Որպես հենասյուների նյութ՝ հիմքի համար կարելի է օգտագործել բետոն, քարաբետոն, ավազբետոն կամ բետոնե բլոկներ, որոնց չափերն ու գները շատ բազմազան են։ Այնուամենայնիվ, ամենից հաճախ նրանք վերցնում են հիմքի բլոկներ 20x20x40 չափերով: Նման հիմնադրամի գինը, ինչպես նաև դրա կառուցման համար անհրաժեշտ բլոկների քանակը կարելի է հաշվարկել ինքնուրույն կամ օգտագործելով առցանց «հիմնադրամի» հաշվիչը: Դուք կարող եք նաև ձեր սեփական ձեռքերով աղյուսից սյունակ հիմք պատրաստել, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ցածր ցրտահարության դիմադրությամբ սիլիկատային կամ կերամիկական աղյուսների օգտագործումը անընդունելի է:

Պատրաստի բլոկներից ոչ թաղված սյունակային հիմքի կառուցման աշխատանքները կարելի է բաժանել մի քանի հիմնական փուլերի.

Ապագա շինհրապարակի նշում, հողի մաքրում, դրենաժային շերտի տեղադրում և ջրամեկուսիչ աշխատանքներ։

Հիմնադրամի համար հենարանների գտնվելու վայրը որոշելը (բետոնե բլոկներ 20x20x40): Ավելի լավ է բոլոր նյութերը նախապես գնել:

Հենարանների համար տեղերի պատրաստում. Յուրաքանչյուր աջակցության տակ ավազի բարձի տեղադրում:

Հենարանների տեղադրում, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է առնվազն 4 բլոկից 200x200x400 հիմքի համար: Շատ հեշտ է հաշվարկել ամբողջ հիմքի գինը, եթե գիտեք այս պայմանը: 20x20x40 բլոկներից պատրաստված սյունաձև հիմքի հենարանները (ըստ ցուցումների և լուսանկարների) ձեր սեփական ձեռքերով դրված են երկու շարքով, ցնցված: Հոդերի համար օգտագործվում է հաստ, չնոսրացված ցեմենտի շաղախ, բլոկների բաց հատվածը պետք է պատել գիպսով։

Տան հետ միացման հատվածում հիմքի հենարանների պարտադիր ջրամեկուսացում բիտումային մաստիկով, տանիքի շերտով, տանիքի շերտով կամ ապակե մեկուսացմամբ:

Ձեր սեփական ձեռքերով 20x20x40 բլոկների միջոցով հիմք կառուցելիս տեսահոլովակները և քայլ առ քայլ հրահանգները կօգնեն ձեզ հասկանալ աշխատանքի տեխնոլոգիան, հասկանալ գործընթացը և ավելի ճշգրիտ գնահատել ֆինանսական ծախսերը:

Մակերեսային սյունակային հիմք

Մակերևութային հիմքը սյունակային հիմքի ամենատարածված տեսակներից մեկն է: Ֆինանսական միջոցներն ու ջանքերը, որոնք պահանջում են դրա սարքը, նվազագույն են, իսկ շրջանակային տիպի շենքերի կիրառման շրջանակը շատ լայն է:

Որպես շրջանակային տան կամ թեթև բաղնիքի հիմք, սյունաձև հիմքը հաճախ պատրաստվում է խողովակների միջոցով, որպես կոնկրետ խառնուրդի կաղապար: Քանի որ երկաթբետոնե սյունը կվերցնի ամբողջ բեռը, խողովակների նյութը մեծ նշանակություն չունի. հարմար են ինչպես պլաստիկ, այնպես էլ ասբեստի խողովակները, որոնք սովորաբար օգտագործվում են կոյուղու ցանցերի տեղադրման համար:

Խողովակների տրամագիծը կախված է բեռից: Թեթև շինությունների համար, ինչպիսիք են ամառանոցները կամ ընդլայնումները, բավական է 10 սմ, կոճղային շենքերի համար՝ 25-30 սմ խողովակներ, բետոնի քանակությունը, ի վերջո, որոշվում է խողովակի տրամագծով: 10 սմ տրամագծով խողովակի 10 մ-ի համար անհրաժեշտ կլինի 0,1 մ3 բետոն, 20 սմ խողովակի համար՝ 0,5 խմ, իսկ 30 սմ խողովակի համար՝ 1 խորանարդ մետր: Հաշվարկը կատարվել է՝ հաշվի առնելով բետոնե հիմքի բարձիկը։

Ձեր սեփական ձեռքերով ասբեստի խողովակներից սյունակային հիմքի կառուցման աշխատանքների իրականացման սխեման (գործընթացի տեսանյութը կարելի է գտնել ինտերնետում) ընդհանուր առմամբ հետևյալն է.

• Շինհրապարակի նախապատրաստում - բեկորների հեռացում, օտար առարկաների հեռացում, տորֆի հեռացում և հարթեցում: Ապագա շենքի պարագծի, անկյունների, ներքին պատերի և դրանց խաչմերուկների նշում. Հիմնադրամի հենարանների տեղադրման վայրերը նշվում են կեռներով.
• Այնուհետև գետնին անցքեր են արվում՝ օգտագործելով ձեռքի փոսախաղ: Հորատի խորությունը պետք է լինի 20 սմ-ով ավելի, քան հաշվարկվածը. ավազի բարձի տեղադրման համար;
• ավազի բարձի տեղադրում՝ պարտադիր խտացումով և ավազը ջրով թափելով։ Ջրի վերջնական կլանումից հետո տանիքի նյութի կտորները պետք է դրվեն ներքևի մասում, որպեսզի բետոնե խառնուրդից խոնավությունը չթափվի ավազի մեջ.
• առնվազն 10 սմ բարձրության պահուստ ունեցող հորերում խողովակների տեղադրում Խողովակների հարթեցում և փայտե բլոկների միջոցով հորերում ամրացում: Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը մոտ են գետնին, ապա ջրամեկուսացման համար խողովակները պետք է պատված լինեն բիտումի մաստիկով մինչև գետնի մակարդակը.

• այնուհետև խողովակի հիմքը, 40-50 սմ խորությամբ, լցվում է մանրակրկիտ խառնված բետոն-մանրախիճ խառնուրդով (1 մաս ցեմենտի և 2 մաս ավազի, ջրով նոսրացված, որպեսզի ստացվի խմոր, զուգակցված 2 մասի մանր մանրախիճի հետ): Լցնելուց անմիջապես հետո խողովակը բարձրացնում են 15-20 սմ բարձրության վրա և թողնում այս դիրքում, մինչև ցեմենտը ամբողջությամբ պնդանա։ Սա անհրաժեշտ է հիմք ստեղծելու համար, որը դիմադրում է հողի բարձրացման ժամանակ դուրս մղմանը.
• Բետոնի կարծրանալուց հետո խողովակը դրսից պետք է ջրամեկուսացված լինի տանիքի նյութով, իսկ ջրհորը լցվի ավազով, աստիճանաբար լցվի և խտացվի.

• Խողովակների ներսում տեղադրվում է ամրացում, որից հետո խողովակի մնացած մասը լցվում է բետոնով;
• բետոնի լրիվ կարծրացումից հետո՝ 2-3 շաբաթ անց, շարունակվում են շինարարական աշխատանքները։ Ավելացնենք, որ օգտակար կլինի հիմքը ջրամեկուսացնել պոլիմերային կամ բիտումային լուծույթներով։

Նույն սխեմայով հնարավոր է տեղադրել ձեր սեփական ձեռքերով պլաստիկ խողովակներից պատրաստված սյունաձև հիմք: Տեսանյութերը և լուսանկարները կօգնեն ձեզ նավարկելու աշխատանքային գործընթացի բարդությունները, որոնք ընդհանուր առմամբ պարզ են:

Սյունաձև հիմք՝ վանդակաճաղով

Վանդակաճաղը ռանդի ճառագայթների և ամրագոտիների համակարգ է: Այն կոշտորեն ամրացնում է հիմքը, թույլ չտալով այն շարժվել հորիզոնական հարթությունում կամ շրջել ամբողջ կառուցվածքը: Վանդակաճաղի առկայության դեպքում կառուցվածքից բեռը հավասարաչափ բաշխվում է բոլոր տեղադրված սյունաձև հենարանների վրա, ինչը հանգեցնում է կայունության և ոչնչացման դիմադրության բարձրացման:

Գործընթացի ըմբռնումը հեշտացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքը ուրվագծվում է փուլերով:

Հենարանների պատրաստում և տեղադրում.

• Ամեն դեպքում, հիմքի կառուցման նախապատրաստման սկզբնական փուլը շինհրապարակի կազմակերպումն է։ Աղբը հեռացնելուց հետո և այլն: տորֆը և հողի վերին շերտը հանվում են ապագա հիմքի պարագծի երկայնքով.
• Հենարանների համար անհրաժեշտ է փոսեր փորել 20 սմ խորությամբ, քան հողի սառեցման մակարդակը: Փոսի լայնությունը պետք է լինի 40 սմ-ով մեծ, քան պատի լայնությունը, քանի որ յուրաքանչյուր կողմում ավելացվում է 20 սմ կաղապարի և միջատների համար.
• Յուրաքանչյուր փոսի հատակին պատրաստվում է 20 սմ բարձրությամբ ավազով մանրացված քարի խառնուրդ, ջրով թափված և լավ խտացված, բարձը երեսպատված է տանիքի շերտով կամ պոլիէթիլենով, որպեսզի փոսի մեջ թափվող բետոնից խոնավությունը չթափվի: մտնել գետնին;

• Կաղապարման տուփերը հավաքվում են 20 մմ հաստությամբ տախտակներից;

• Ցեմենտային հավանգից խոնավության կլանումը կանխելու և հեռացումը հեշտացնելու համար խորհուրդ է տրվում մանրակրկիտ խոնավացնել փոսերում տեղադրված կաղապարները.
• Կաղապարամածը տեղադրելուց հետո փոսերի մեջ տեղադրվում է ամրանից պատրաստված շրջանակ։ Շրջանակը հավաքվում է առանձին՝ 10-14 մմ տրամագծով ձողից։ Ձողերի երկարությունը ընտրվում է այնպես, որ երբ բետոնը կարծրանում է, դրանց ծայրերը դուրս են գալիս գետնի մակարդակից 30-40 սմ բարձրությամբ;
• բետոնի խառնուրդը լցվում է շարունակաբար, 20-30 սմ շերտերով, հարթեցվում է վիբրատորով, որպեսզի խուսափեն օդային փուչիկների ձևավորումից;
• կաղապարը հանվում է 3-4 օր հետո, հենարանների մակերեսը մշակվում է ցանկացած հարմար ջրամեկուսիչ խառնուրդով, իսկ փոսի մնացած մասը ծածկվում է ավազով։ Նախքան լիցքավորումը հնարավոր է նաև հիմքը մեկուսացնել էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրով:

Խորովածի կազմակերպում.

Վանդակաճաղը տեղադրելու երկու տարբերակ կա՝ այն դնել գետնին կամ բարձրացնել իր մակերեսից վեր: Երկրորդ մեթոդի առավելությունը բարձրացնող ուժերի ազդեցության վերացումն է.

Կաղապարների տեղադրում. Կաղապարամածը տեղադրվում է շարունակաբար հիմքի ողջ պարագծի երկայնքով:

Կաղապարի հատակը լցնել ավազով և երեսպատել պոլիէթիլենով։

12-14 մմ տրամագծով ձողից ամրացնող վանդակի հավաքում և տեղադրում:

Վանդակաճաղի միաժամանակյա լցնում բետոնով, լուծույթից օդի հեռացում վիբրատորով։

Բետոնի ամրացումից հետո կաղապարի հեռացում և վանդակաճաղի տակից ավազի հեռացում:

Սյունակային հիմքի տեղադրման աշխատանքների արժեքը

Սյունակային հիմքի ընդհանուր արժեքը նյութերի արժեքի և ինքնին աշխատանքի արժեքի գումարն է: Շատ դեպքերում դա զգալիորեն ցածր է այլ տեսակի հիմքերի արժեքից, քանի որ գրեթե բոլոր տեսակի սյունակային հիմքերը կարելի է կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով: Ինտերնետում հայտնաբերված տեսանյութերն ու լուսանկարները, հրահանգներն ու ուղեցույցները նույնպես սովորաբար էժան են կամ անվճար:

Դուք կարող եք ինքնուրույն հաշվարկել սյունակային հիմքերի տեսակների արժեքը՝ օգտագործելով հատուկ առցանց հաշվիչներ կամ ծրագրեր: Նրանցից շատերը բավականին հեշտ է գտնել ինտերնետում, անվճար և ունեն ինտուիտիվ ինտերֆեյս: