Как сделать гидроизоляцию в деревянной ванной. Как самому сделать гидроизоляцию санузла в доме из дерева. Подготовка к гидроизоляции деревянного пола в ванной

Проектирование и строительство частных домов из дерева позволяет свободно планировать жилое пространство. В данном типе строительства нет принципиальных ограничений на дополнительное сооружение перегородок и прокладку коммуникаций. Благодаря такому подходу ванную комнату не составит труда разместить на любом из этажей, попутно расширив её за счет смежных помещений или отгородив душевой уголок в большой комнате.

В устройстве каркасных домов есть свои нюансы, и их придется учесть при обустройстве ванной:

Дерево как впитывает, так и испаряет влагу (дышит);
Дерево - материал органический, на его поверхности и в толще активно размножаются грибок и плесень, что приводит к его разрушению.
В условиях повышенной влажности рост вредоносных организмов усиливается, и древесина скорее приходит в негодность.

В ванной и туалете, где пара и конденсата всегда в избытке, нужно в полной мере выполнить работы по гидроизоляции . Проводятся они не только с целью сохранения стен, пола и потолка от негативного воздействия влаги. С их помощью вы избавитесь от неприятных запахов, ощущения сырости и сохраните гигиену в сантехнических комнатах.

Нанесение на пол покрывающего водоотталкивающего состава – обязательно, но полной защиты от влаги оно не даст.

Деревянный пол в ванной в бревенчатом доме

Основу для пола составят листы ДСП, закрепленные на лагах.

Если рассматриваете для себя вариант расположения ванной на верхних этажах, то следует предусмотреть дополнительное усиление фундамента пола.

Исходя из опыта эксплуатации, такого эффекта можно достичь установкой балок большего сечения и их укладкой с меньшими промежутками. Уровень укладки балок рекомендуем занизить на 10-12 см для того, чтобы по завершении работ высота пола во всех комнатах была одинаковой.

Уровень пола будет скомпенсирован заливкой цемента, установкой системы подогрева пола и укладкой плитки. Чтобы предупредить затопление в ванной и соседних комнатах, высота пола после установки конечного покрытия должна быть ниже порога сантиметра на 2-1,5.

Когда пол застилают на втором этаже и выше заливка бетона необязательна, но в случае с первым этажом без нее не обойтись, ведь именно в неё будет монтироваться обогрев.

Для обогрева есть ряд решений со своими преимуществами и недостатками. Это может быть греющий кабель, электрическая пленка или змеевик с водой.

Специалисты чаще советуют выбирать принцип обогрева водой, как наименее затратный.

Этапы работ

Набивают лаги на расстоянии 30-50 см друг от друга. Затем между ними расстилают рулон изоляционной ваты вровень с высотой лагов. На лаги крепят листы ДСП. Предпочтительно прокладывать 2 слоя внахлест. Можно заменить древесное полотно десятимиллиметровым магнезитовым листом.
На созданный настил укладывают парогидроизоляцию, места её стыков стягивают скотчем. Подложка стелется с заходом на стены в 20 см.

Покрытие из магнезитовых листов более прочное и выдерживает повышенную нагрузку.

Подготовка к заливке раствором. Саморезами к полу прикрепляют стальную сетку, на ней фиксируют хомуты, через которые протягивают трубы водяного отопления. Для этих целей советуем приобрести полиэтиленовые трубы. Стоят они недорого и очень долговечны. От металлопластика лучше отказаться – может начать протекать на соединениях с течением времени. Полиэтиленовую трубку можно проложить одним сплошным куском, она без проблем изогнется на поворотах, что позволяет избежать нежелательной протечки в системе подогрева.
Закончив с прокладкой трубы, приступают к заливке бетона. Чтобы получать надежное основание, рекомендуем заливать стяжку высотой не менее 4 сантиметров.На данном этапе работа с полом закончена. Приступать к укладке керамической плитки можно будет не раньше, чем через 3 дня.

Рекомендуем прибегнуть именно к облицовке плиткой – это более практичный вариант отделки. Плитка проста в уходе и долговечна в эксплуатации. Но вполне можно завершить отделку пола установкой ламината, паркета или другого материала с текстурой дерева.

Обязательные условия

Комплекс мер по гидроизоляции деревянных полов нижнего этажа и тех, что выше правильно проводить с учетом следующих требований:

Для укладки лагов необходим хорошо просушенный и ровный брус с антисептической пропиткой;
Обрабатывать антисептиком и другими защитными средствами деревянные элементы конструкций нужно до укладки, чтобы все стыки и торцы тоже были ими покрыты. Когда осуществляете на месте подрезку неподходящих по размеру частей, сразу же обрабатывайте поверхность среза;
В местах крепления лагов к балкам перекрытия подстилают рубероид;
Для улучшения вентиляции подпола в фундаменте стоит проделать несколько отверстий по 10-12 см. На зиму отверстия закрывают, чтобы тепло не расходовалось;
Между полом и стенами на втором этаже обязательно оставьте зазор в сантиметр-полтора для вентиляции. Впоследствии он закроется плинтусом и не будет заметен.

Перечисленные меры необходимы для поддержания правильной вентиляции в деревянном доме. Без этого нормальная паро- и гидроизоляция полов просто невозможна.

Занимаясь изоляционными работами в жилых помещениях, было бы нелогично обойти вниманием подвал. Так как подвал находится по большей части ниже уровня земли, есть вероятность попадания внутрь дождя и снега или подтопления подвала грунтовыми водами через щели и трещины на стыках стен и пола.

Чтобы обеспечить защиту от сырости и подтопления, поверх стен подвала клеится рубероид или другой гидроизолирующий слой. Также можно равномерно нанести слой гидроизоляционной мастики, но только не на битумной основе, так как она горючая и выделяет токсичные пары при нагреве.

Деревянные полы на лагах

Подобная конструкция имеет ряд серьезных преимуществ при строительстве, как в частном доме, так и квартире. Лаги образуют дополнительные ребра жесткости и эффективно распределяют нагрузку , приложенную к деревянным плитам, в случае сильных ударов они их эффективно гасят и амортизируют весь каркас.

Для прокладки линий коммуникаций и связи пол, собранный таким образом, очень удобен. Ничто не мешает разводить кабели в любых направлениях, при этом надежно скрыв их.

Единственный недостаток полов на лагах в том, что в итоге расстояние до потолка уменьшится дополнительно на 8-10 см. Подобное сокращение высоты особенно нежелательно при обустройстве мансарды.

Лаги стандартных размеров представлены брусьями сечением 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 мм и длиной в 3 или 2,5 м. Выбирать лаг необходимо с учетом толщины плит, которыми будет обшиваться каркас пола . Для ванной комнаты с учетом последующей гидроизоляции, формирования бетонной стяжки и облицовки плиткой понадобятся лаги высотой не менее 40 мм и древесная плита не менее 20 мм толщиной.

Для обустройства чернового пола подойдет лаг нетесаный. Использование отшлифованного экономически необоснованно и бессмысленно – лаг все равно будет скрыт под полом.

Лаги укладывают параллельно полу на расстоянии 50-60 см один от другого и с отступом от стен в 20 см. Опираться они будут на поперечные деревянные балки или вымащиваться на отдельные стойки, собранные из кирпича. Под каждую кладку отдельно заливается фундамент – квадрат 40Х40 см.

В обоих случаях, чтобы соблюсти горизонтальность, поверх брусьев приставляют строительный уровень и корректируют им высоту установки. В местах перепадов высоты на опору дополнительно подкладывают кусочки фанеры или досок.

К кирпичным опорам лаги прижимают дюбелем или анкером. Длина крепежа берется выше бруса на 50-60 мм. В поперечные балки лаг удобно крепить саморезами с заходом в тело балки на 30-50 мм.

Регулируемые лаги

Новое веяние в строительстве, которое ощутимо облегчило жизнь строителю – это регулируемые лаги. На самом деле, серьезные неровности и перепады стяжки или плит перекрытия – частая болезнь многоэтажных домов. А если говорить о деревянных срубах, то в них балки перекрытий нередко ведет в ту или иную сторону.

Вот здесь-то и приходит на помощь лаг регулируемый, а с ним и его плюсы:

Время монтажа сокращается в разы;
Высоту подпола отрегулируете по собственному желанию;
Вместе с просветом от досок до перекрытия можно увеличить слой укладываемой изоляции;
Лаг с регулируемыми опорами меньше нагружает несущие балки.

Подъем каждого лага регулируется болтами, вкрученными в подпятники. Процесс сборки примерно следующий:

В лагах сверлят отверстия под болты-стойки. Из расчета на длину в 2 метра таких отверстий будет 5 штук;
Лаги расставляют с шагом в 50-60 см.;
В перекрытии сверлятся гнезда под забивные дюбели. Ими будет крепиться болт-стойка.
Забивные саморезы вбивают в дюбели до упора, после чего ключами подкручивают гайку, одетую на болт, чтобы вывести стойки лагов на один уровень. Выступающие над лагом части болта срезают.
Готовый каркас зашивают древесной или магнезитовой плитой.

Материалы

В случае гидроизоляции пола в ванной её необходимость продиктована использованием слоя утеплителя. Минеральная вата хоть и не разъедается плесенью и грибком, но абсорбирует и удерживает влагу. Будучи отсыревшей, она уже не сможет в прежнем объеме предохранить пол от захолаживания.

Разные виды водоотталкивающих средств наносят как на финишную поверхность пола, так и на бетонное основание. Рассмотрим подробнее характеристики каждого из них.

Гидроизолирующая краска

Нанесение краски – способ самый простой и наименее затратный. Гидроизолировать пол с помощью краски под силу любому. Для работ используются битумные или полимерные составы, которые кистью наносят в несколько слоев.

Перед покраской деревянную поверхность шлифуют, зачищают от жира и загрязнений и тщательно просушивают. Затем пол и стены покрывают лаком. Особо тщательно необходимо обработать в углах и на стыках стен.м

Красочная гидроизоляция не может прослужить долго ввиду появления трещин от перепадов температур. Максимум, на который вы можете рассчитывать это лет 5-6.

Гидроизолирующие мастики

Представляют собой более плотную разновидность жидкой изоляции. Имеют высокую пластичность, за счет чего не повреждаются от механического воздействия и разности температур.

Для обработки деревянного основания лучше всего подойдут изолирующие мастики из пергамина. Есть, конечно, мастики и с цементным составом, но они хрупкие, и такое покрытие может быстро потрескаться.

Жидкий пергамин предпочтительнее по ряду причин:

Можно наносить даже на непросохшую поверхность. Пергамин глубоко просачивается в поры породы, попутно вытесняя влагу и перекрывая ей доступ внутрь в дальнейшем;
Вы сэкономите время на просушку древесины;
Состав очень гибкий и долговечный.

Форма выпуска пергаминовой изоляции – банки или аэрозоль.

Изолирующая заливка

Нанесение заливки помогает сгладить перепады по высоте и неровности на стыках древесных плит. По завершении заливки мы получаем однородное и прочное основание для облицовочных работ. Также заливка показывает высокое качество изоляции от воды и её создание занимает мало времени.

Сырье для изолирующей заливки пола – это разогретый битум или асфальтобетон. Заливку осуществляют в несколько заходов. Конечная толщина изоляции составляет сантиметров 2-2,5.

Гидроизоляция посредством изолирующей заливки процедура экономически достаточно затратная в силу большого расхода состава и его высокой стоимости.

Подготовку к заливке начинают с того, что зачищают плиты и герметизируют щели между ними. Вдоль стен монтируют опалубку. В качестве грунтовки наносят небольшой слой горячего раствора и дают ему застыть.

Следом наливают следующие слои, которые лучше выводить из углов и мест, где из пола выходят водопроводные трубы. Для равномерного распределения раствора используют зубчатый шпатель. Пузыри воздуха из толщи заливки удобно выгонять игольчатым валиком.

Засыпная изоляция

Особый интерес представляет засыпная изоляция для пола. Она будет удобна для применения в частных домах и на даче, так как очень проста в изготовлении.

Для этого потребуются особые сыпучие компоненты – бетониты. Они разводятся водой в указанной на упаковке пропорции и образуют водоупорный гель. Гель имеет низкую теплопроводность и заодно послужит дополнительным утеплителем.

Засыпную изоляцию можно рассматривать как альтернативу изоляционной вате. Её будет намного проще разместить между лагами, и под уровень плит ДСП разгладить правилом. Материал не гигроскопичен в отличии от ваты и как теплоизоляция вполне себя оправдывает.

Рулонная гидроизоляция

По виду и составу рулоны для гидроизоляции очень разнообразны. В качестве жесткой основы могут использоваться сплавы полиэтиленов, стеклоткань и стекловолокно. Вяжущим компонентом может выступать битум, но современная продукция зачастую содержит синтетические заменители. Нижние слои рулона бывают с самоклеящейся пленкой или без.

В случае если полотно не самоклеящееся, его фиксируют к полу посредством мастики. Листы изоляции прокладывают внахлест один на другой. Для полной герметизации Швы полотен будем подмазывать кисточкой дополнительно.

Работу с рулонной гидроизоляцией выполняют в несколько этапов :

Сметают строительный мусор и пыль с пола. Проходят битумной мастикой все щели на стыках плит.
Для правильной укладки рулонов не должно быть перепадов на стыках и неровностей. Под пленкой гидроизоляции в таких местах останутся пустоты, и последующие слои своим весом продавят пленку о выступающий край доски. Поэтому горизонтальность на стуках нужно обязательно проверить строительным уровнем.
Рулон расстилается с заходом на стены под высоту чуть выше будущей бетонной стяжки. В углах изоляционную пленку придется разрезать и положить края внахлест. Для удобства советуем угол слегка скруглить цементом, чтобы не оставалось зазора между стенами и рулоном.

Для защитного слоя может быть использован один компонент или сочетание из нескольких, нанесенных в несколько слоев:

Паркетный лак – хорошо защищает доски от проникновения влаги, придает яркий глянцевый вид и имеет разные расцветки. Проблема в том, что лаки долго высыхают и распространяют резкий запах. Также они отрицательно реагируют на температуры выше 50 градусов (начинают отслаиваться).
Битумный лак – выгодный с точки зрения цены и незамысловатый в применении материал. Данные лаки предварительно разводят универсальным растворителем в заданной на этикетке пропорции и наносят на подготовленную чистую поверхность. После застывания битумные смолы образуют прочный и эластичный слой, который очень глубоко проникает в структуру дерева и крепко схватывается. Покрытие из битумного лака очень устойчиво к ударам и сколам, а также к высоким температурам.
Грунтовочный лак – своего рода стартовый слой для последующего нанесения паркетного лака. Грунтовка улучшит адгезию и сцепление паркетного лака. При этом она может использоваться для тонирования и окрашивания дерева, если основной лак бесцветный.
Морилки – они, собственно не выполнят функций гидроизоляции, а используются для придания древесине нужного цвета. Но в отличие от неё дают более яркие и многообразные цвета.

С помощью морилки даже самая обыкновенная сосна может заиграть роскошными оттенками красного дерева или благородного дуба или ореха.

Особенности отделочных материалов

Материал для финишного покрытия в ванной в деревянных домах выбирается с учетом требований к сроку его службы, внешнему виду и, конечно же, цене. Можно остановиться на следующих вариантах:

Лиственница . Напольная доска из этой породы отличается высокой прочностью, может выдерживать шлифовку и иные виды обработки. В довершение отметим её красивую текстуру, узор и доступную цену.
Пробковый пол . Тоже удобный и выгодный вариант. Стоит относительно недорого, теплый на ощупь. Его оригинальный узор в сочетании с разными видами расцветки позволяют задействовать его для самых смелых дизайнерских решений.
Тик. Пришел в домашнее строительство из кораблестроения (тиковая доска долгое время использовалась для сборки палуб). Тик зарекомендовал себя как наиболее устойчивая к воде и сырости порода. Такое свойство объясняется высокой концентрацией естественных эфирных масел. По цене тиковая доска будет вариантом далеко не самым доступным, но очень долго сохранит свои первоначальные форму и свойства.

Еще стоит отметить свежее ноу-хау для отделочных работ при обустройстве ванной – «термодерево». Его получают из древесины, прошедшей термическую обработку горячим паром в автоклаве при температуре 220 градусов.

Данная специфическая обработка пятикратно уменьшает впитывание влаги и в 10 раз снижает вероятность появления грибка. Термодерево характеризуется однородной цветовой гаммой по всей площади сечения, вариативностью расцветки и может монтироваться на полы, как с подогревом, так и без него.

Даже столь совершенные и передовые материалы не дают полной защиты от вредного воздействия водной среды и микроорганизмов, поэтому обязательно стоит оборудовать ванную комнату системой вытяжной вентиляции.

Любое жилище, будь то многоэтажные панельные дома, частные деревянные, кирпичные, должно быть защищено от влаги. Гидроизоляцию нужно проводить не только извне, но и в таких помещениях, как кухня, ванная комната, санузел. Этот этап работ необходим, если его проигнорировать или сделать что-то неправильно, может появиться плесень и грибок. Постепенно это может деформировать стены, и строение будет не такое крепкое, как раньше, что впоследствии приведет к разрушению.

Сделав капитальную гидроизоляцию, вы сможете избежать многих проблем. Особенно это касается ванной комнаты. Там необходимо провести гидроизоляцию не только стен, но и пола. Как правило, гидроизолировать деревянные стены гораздо труднее, чем кирпичные и панельные.

Любое помещение должно быть изолировано от влаги

Какие существуют гидроизоляционные материалы?

Самые распространенные способы гидроизоляции – оклейка и обмазка. У первого есть свои достоинства и недостатки – продолжать работать дальше можно по истечении 24 часов, но оклейка – работа сама по себе кропотливая. Накладывать можно как всем известные толь, рубероид, так и более совершенные материалы – экофлекс, изофлекс или какой другой. Среди них выделяют приклеивающиеся – с них просто удаляется защитный слой, и материал готов к работе, и наплавляемые – клеевой слой, который у них имеется, сначала необходимо нагреть. Для этого используют газовую горелку. Нужно только помнить о том, что такой вид гидроизоляции прибавит к основной высоте пола 5 миллиметров.

Второй способ – обмазочный – вариант попроще. Использующиеся материалы прекрасно склеиваются с любой поверхностью, способны вынести большие температуры. Обмазочные материалы подразделяются на несколько видов.

Самый простой вариант гидроизоляции – обмазочный. Он легко клеится к любой поверхности

Сейчас в магазинах много различных гидроизоляционных материалов, они делятся по видам: окрасочные, наклеиваемые, пропиточные. К первой относятся мастики и эмульсии. Они позволяют создать надежный водонепроницаемый слой. Наносят на поверхность слоями через определенное время. Вторая группа представляет собой пленочный или рулонный материал, изготовленный на полимерной или битумной основе. Чтобы его приклеить на плоскость, понадобится холодная или горячая мастика. Материал лучше накладывать внахлест, чтобы в швы не проникла влага, а для заливки использовать влагопрочные составы на цементной основе.

К третьей группе относятся все материалы, куда в число составляющих входит цемент влагоотталкивающий, химические вещества, а также измельченный песок. Нежелательно использовать этот вид в жилых домах. Для гидроизоляции в ванной в основном используют первую и вторую группы. Их можно сочетать между собой.

Мастик позволит создать надежный водонепроницаемый слой

Как правильно нанести гидроизоляционный материал?

Как и в любых ремонтных работах, перед проведением гидроизоляции поверхность необходимо очистить от грязи и пыли и прогрунтовать. После того как грунтовка подсохнет, нужно залить битумную мастику в один слой, особенно тщательно заделываем щели в углах и в тех местах, где проходит коммуникация. Важно помнить, пока мастика будет сохнуть, запрещено пылить. По истечении 24 часов можно накладывать слой полотен. Делать это нужно внахлест примерно на 10 см.

Полотна стоит укладывать внахлест на 10 см

Важный момент – пол в этом помещении лучше делать ниже, чем в других комнатах. Это рекомендуется для того, чтобы в случае неожиданного прорыва трубы или утечки крана вода не смогла выйти за пределы ванной и не залила весь дом. При качественно проведенной гидроизоляции вода не попадет в подвал. Помимо всего прочего ваш дом будет надежно защищен от сырости, ведь продолжительное воздействие влаги на такой стройматериал, как дерево, может пагубно на нем сказаться. К тому же правильно проведенные работы не допустят появления плесени и гниения и избавят от многих проблем.

Пол в ванной нужно делать ниже чем в других комнатах

Особенности работы с деревом

Дерево, как натуральный материал, обладает исключительными свойствами – излишнюю влагу поглощает, а при ее нехватке отдает. Потому как в ванной комнате множество излишней влаги, не всякое дерево подойдет для строительных работ и возведения пола в этом помещении. Материал должен обладать таким свойством, как стойкость к водопоглощению. Даже если вы провели качественную гидроизоляцию, для работ лучше использовать следующие виды дерева:

Термодерево. На строительном рынке появился не так давно, но уже зарекомендовал себя только с положительной стороны, пользуется популярностью. Материал получил такое название потому, что дерево обрабатывается паром при большом температурном режиме. После такой процедуры древесина становится устойчивой к появлению плесени и грибка и почти не пропускает жидкость. У него только один недостаток – высокая стоимость.
Лиственница. Самый приемлемый материал при строительных работах. Имеет большую устойчивость к действию влаги. Средний ценовой эквивалент.
Пробковое дерево. Высокая устойчивость к влаге, материал достаточно крепкий, долговечный.
Тик. Из этого материала покрытие будет крепким и нескользким. Так как в структуре дерева содержится много эфирных масел, поэтому он не пропускает влагу. Стоит достаточно дорого. Но, как говорится, цена соответствует качеству.

Даже если дерево и обладает высокой устойчивостью к влаге, гидроизоляционные работы стоит проводить качественно.

Термодерево имеет одни лишь плюсы, но стоимость такого материала довольно большая

Важные моменты гидроизоляции в ванной

Как правило, материалы, которые используются при гидроизоляции, не допускают попадания жидкости снаружи. Есть такие, которые могут пропускать воздух благодаря мельчайшим порам. Главное, нужно тщательно проводить гидроизоляцию по углам и в тех местах, где находится коммуникация, – именно там много щелей и трещин, их необходимо тщательно заделать. Если вы нанесли на пол мастику, важно не допускать попадания на пол пыли и различных загрязнений. Остальные работы проводятся, когда мастика полностью высохнет – через 24 часа.

Если вы используете рулонные материалы, их следует укладывать внахлест на 10-15 см. Пол обязательно делают ниже, чем в остальных комнатах. Такое углубление не позволит затопить все помещение. Если сделать это не представляется возможным, тогда нужно вмонтировать высокий порог – он предотвратит утечку воды. Еще один важный момент – грамотный подход к выбору дерева.

Рулонную гидроизоляцию стоит накладывать внахлест на 10-15 см

Перед тем как вы решите, каким способом будете проводить гидроизоляцию, важно рассмотреть некоторые особенности:

из какого материала изготовлено перекрытие; предварительное его состояние;
сколько понадобится времени, чтобы провести все необходимые работы; на каком этаже находится ванная комната;
потребуется ли убавить высоту помещения, его площадь;
насколько затруднительна форма комнаты;
какие инструменты могут понадобиться;
ваши финансовые возможности;
сможете ли вы выполнить работы самостоятельно или придется обращаться к специалистам.

Прежде чем приступить к работе, стоит просчитать все до мельчайших деталей

Устройство гидроизоляции деревянных стен в ванной

Прежде чем начать работы по гидроизоляции, поверхность необходимо основательно подготовить. Все имеющиеся щели, трещины нужно замазать или заполнить специальным средством, которое обеспечит защиту от влаги. Чтобы избежать проникания жидкости вглубь дерева, следует нанести воск на поверхность. Если используете в качестве гидроизоляции рулонные материалы, стыки лучше обработать мастикой – это лучше защитит дерево от влаги, ведь не всегда кафельную плитку укладывают до потолка. А чтобы ее наклеить, важно, чтобы стены были ровными. Если это не так, необходимо их выровнять, то есть заштукатурить, используя при этом строительный уровень.

После того как стены выровнены, используем в качестве гидроизоляции полимерцементный состав. В местах вокруг раковины и за ванной его нужно нанести в три слоя. Перед тем как нанести следующий слой, необходимо, чтобы предшествующий полностью высох, но не пересох. Только потом можно укладывать плитку, начиная работы от пола.

Прежде чем начать работы по гидроизоляции, поверхность необходимо основательно подготовить

Подготовка к гидроизоляционным работам

Перед укладкой гидроизоляционных материалов необходимо удалить прежний настил, облицовку, всю грязь, пыль, мусор, помыть стены, пол, дать дереву просохнуть. Затем дерево нужно обработать антисептиком, необходимыми влагоотталкивающими средствами, основательно выровнять поверхность. Имеющиеся трещины, щели замазываются специальными средствами.

Перед тем как приступить к работе, нужно убрать прежние материалы и очистить стены и пол

Следующим этапом работ будет нанесение на пол и стены грунтовки – это способствует хорошему сцеплению гидроизоляции с основанием. Даем хорошо просохнуть. На стыки между полом и стеной, потолком и стеной, в малодоступные места, углы наносится водонепроницаемая лента – она не позволит попасть влаге в стыки промеж оснований. В обработке гидроизоляционными материалами нуждаются не только стены, пол, но и потолки. В подвальном помещении, расположенном под ванной комнатой, также нужно провести гидроизоляцию.

Грунтовку нужно обязательно наносить на стены и пол

Порядок выполнения работ

После того как вы подготовили помещение к дальнейшим работам, его необходимо основательно просушить. Дальше можете проводить гидроизоляцию деревянного пола в ванной комнате. Перед работой решите, будете ли вы все делать самостоятельно или обратитесь к специалистам.

Первым делом на поверхность монтируют лаги и укладывают утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Его покрывают влагостойкой фанерой, которую закрепляют саморезами. Следующим этапом будет подготовка гидроизоляционного материала – вы подготавливаете состав или нарезаете рулоны на необходимую длину. Смесь укладываем на основание, рулонные полоски приклеиваем. Материал должен заходить на стены на высоту 15-20 см, чтобы образовалось своеобразное «корыто», в случае протечки оно удержит жидкость. Гидроизоляцию укладывают перпендикулярно.

По завершении работы необходимо все тщательно просушить. Затем можно проводить чистовую отделку – укладывать плитку, наклеивать панели ПВХ или использовать какой другой материал на ваш вкус. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

После проведения всех работ стоит дать комнате подсохнуть

Выполнение оклеечной влагозащиты

Для оклеечной гидроизоляции используют пленочные или рулонные материалы. Их либо наклеивают, либо наплавляют, обычно их наносят в 2-3 слоя. Для работы применяют битумно-полимерные, полимерные, битумсодержащие материалы. Мастику для наклеивания используют полимерную, битумно-резиновую, битумную, битумно-полимерную.

Первым делом на подготовленную поверхность наносят тоненький слой мастики, затем раскатывают рулон, его нужно закрепить, а поверхность снова намазать мастикой. Такой порядок работы необходимо провести несколько раз. На стены материал наклеивают, начиная от пола. Какой способ гидроизоляции вы выберите, будет зависеть от вашего бюджета и от того, насколько часто используется это помещение.

Оклеечная гидроизоляция клеится на мастику

Не стоит игнорировать гидроизоляцию. Ведь она не только защитит от плесени и грибка, но и повысит срок эксплуатации помещения.

Видео: Ванная комната в деревянном доме

Видео: Ремонт ванной в деревянном доме

В загородном доме можно проводить все теплое время года или просто отдохнуть на выходных зимой: покататься на лыжах и пожарить шашлычок на участке. Городские жители стремятся отдыхать на природе, в экологически чистых строениях, но с городским комфортом. Именно эти стремления побуждают горожан все чаще строить дома из натуральных материалов, в частности, из дерева. Но дерево — специфический строительный материал: он очень чувствителен к воздействию влаги, поэтому, чтобы добиться комфорта на уровне городской квартиры и обустроить в деревянном доме ванную комнату, нужно произвести тщательную гидроизоляцию помещения.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции ванной в деревянном доме используют мастики и гидроизоляционные плёнки.

Битумно-полимерные мастики (обмазочная гидроизоляция) наносят под стяжку, полимерно-цементные мастики - поверх стяжки. Но, чтобы не утяжелять конструкцию деревянного дома, часто пол кладется на деревянные лаги (бетонная стяжка не делается) и в качестве защиты от влаги применяются гидроизоляционные плёнки.
Для стен и потолка используют гидроизоляционные плёнки.

Гидроизоляция с помощью плёнок

Современные гидроизоляционные плёнки и мембраны представляют собой тканое полотно с защитным слоем (или двумя защитными слоями), которое не пропускает влагу и пар, но пропускает воздух. Основными преимуществами по сравнению с другими гидроизоляционными материалами являются:

100% защита внутренних конструкций от пара и влаги;
снижение теплопотерь в холодное время года;
прочность и долговечность.

Гидроизоляция ванной в деревянном доме своими руками

Особое внимание при обустройстве ванной в деревянном доме уделяют гидроизоляции пола, которая происходит поэтапно.

На «черновой» основе сооружают столбики из красного кирпича.
Укладывают лаги.
На лаги настилают несколько слоев влагостойкой фанеры или гипсоволоконных плит (ГЛВЛ).
Раскладывают гидроизоляционную плёнку внахлест (10-25 см), которую скрепляют монтажной лентой (для работы подойдут пленки: Ондутис Смарт RV , , ).
Поверх плёнки наносят армированную стяжку.
Кладут плитку на водостойком клее.

Если пол делается на основе бетонной стяжки, то:

на первом этапе стяжку тщательно очищают от мусора и наносят на нее грунтовку с гидроизолирующими свойствами (только через 28 дней после укладки стяжки, чтобы бетон полностью затвердел);
следующий слой - полимерная мастика, которую смешивают со специальной жидкостью. Размешивание мастики - процесс трудоемкий, который лучше электрифицировать. Мастику наносят шпателем. Толщина первого слоя до 3 мм. Второй слой (1-3 мм) наносится через 6 часов. Основные возможные места протечек герметизируют лентой (подойдут ленты: Ондутис BL или Ондутис ML).
поверх слоя мастики через сутки укладывают самоклеющуюся гидроизоляционную плёнку (стыки идут внахлест и скрепляются монтажной лентой);
последний этап - финишная отделка.

Деревянный дом можно сравнить с живым организмом - он дышит. То есть под воздействием внешних атмосферных явлений материал стен может деформироваться как в сторону расширения, так и в сторону сжатия. Поэтому, прежде чем проводить внутреннюю гидроизоляцию стен и потолка, а также их финишную отделку, необходимо смонтировать каркас на скользящем крепеже. На стены и потолок крепятся П-образные профильные элементы, к которым при помощи шурупов прикрепляются листы каркасного материала. Шурупы затягивают не до конца, чтобы имелась небольшая степень подвижности.

Прежде чем гидроизолировать стены и потолок, каркасный материал обрабатывают средством против грибков и плесени. Рулонным гидроизоляционным материалом выстилают стены и потолок в 2 слоя внахлест, прикрепляя его к каркасному материалу строительным степлером. Стыки гидроизоляционной плёнки склеивают специальной монтажной лентой (Ондутис BL или Ондутис ML). Завершающий этап - обшивка отделочным материалом, например, пластиком.

Гидроизоляционные плёнки Ондутис

Плёнки Ондутис Смарт D (RV) , и D (RV) отличаются долговечностью и высокой степенью защиты от влаги и пара внутренних конструкций, поэтому для гидроизоляции ванной в деревянном доме подойдут как нельзя лучше. Материалы производятся из полимерной ткани, которая с двух сторон покрывается защитной плёнкой.

По понятной причине гидроизоляция деревянных строений сложнее, чем кирпичных или железобетонных. Нестабильность геометрии дерева при изменении влажности, сравнительно низкая устойчивость натуральной древесины к гноению - все это повышает требования к гидрозащите.

Но все сложности преодолимы - даже в тех случаях, когда работы выполняются своими руками, без привлечения специалистов. При правильной технологии и должном старании гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме позволяет надежно защитить пол и стены в условиях повышенной влажности.

Когда говорят о гидроизоляции полов, иногда имеют в виду технологически разные мероприятия. Есть гидроизоляция, направленная на защиту деревянного пола от влаги, приходящей снизу в виде испарений или капиллярного подъема из грунта. И существует гидрозащита от капельной воды или ее паров, возникающих в результате штатной эксплуатации помещения или прорыва системы отопления или водоснабжения.

Если ванная комната находится на первом этаже, то правильная гидроизоляция подпола позволяет не только уберечь от загнивания нижние деревянные конструкции, но и уменьшить степень деформации деревянных полов. А значит создать лучшие условия для гидрозащиты, проводимой изнутри помещения. Поэтому при строительстве деревянных домов необходимо выполнять все требуемые гидрозащитные мероприятия, уберегающие полы от влаги снизу. К ним относятся следующие операции.

Наружная и внутренняя гидрозащита стен фундамента/подвала с помощью обмазки или наклейки гидроизоляционных материалов.
Отсыпка подпольного пространства песком, керамзитом или шлаком для недопущения капиллярного подъема влаги из грунта в подпол.
Обработка всех деревянных элементов пола антисептиками. Это желательно делать до их монтажа, чтобы иметь возможность покрыть дерево со всех сторон.
Укладка гидропароизоляции на нижнюю обшивку пола для исключения проникновения парообразной влаги снизу в перекрытие и утеплитель.

Гидроизоляция деревянного пола ванной комнаты

Технология гидроизоляции деревянных полов в ванной комнате зависит от двух моментов - конструкции пола и вида используемых составов. Для гидрозащиты дерева применяются следующие материалы.

покрасочные и пропитывающие;
обмазочные;
засыпные;
литьевые;
наклеиваемые.

Подготовка пола к гидрозащите

Гидроизоляция деревянного пола в ванной требует тщательной подготовки основания. Поверхность очищают от загрязнений и старой краски, если есть необходимость - циклюют. Зашпаклевывают и герметизируют все неровности и щели. Грунтуют поверхность в несколько слоев. Стыки и сопряжения пола со стеной проклеивают армирующей лентой.

Покраска

Это самый простой и дешевый способ гидроизоляции пола, а если производится только лакировка, то и единственный, который позволяет показать текстуру древесины напольного покрытия. Во всех остальных случаях гидроизоляция скрывает красивую фактуру натурального дерева. С одной стороны это можно рассматривать как недостаток, а с другой - как преимущество, поскольку позволяет использовать для пола не только обработанную дорогую монолитную древесину, но и более дешевые плитные материалы в виде ДВП, OSB или фанеры.

Обычно покраска пола в силу ее простоты делается своими руками. При выборе краски и лака нужно обратить внимание не только на их влагозащитные свойства, но и износостойкость.

Этим условиям лучше всего отвечают краски на основе алкидно-уретановых смол, битумные и полимерные лаки. Покраска производится в несколько слоев.

Покрасочная гидроизоляция имеет свои достоинства, главные из которых - простота и дешевизна. Но вместе с этим она - наименее долговечный и надежный способ гидрозащиты. Ее хватает на несколько лет, после чего пол нуждается в повторном нанесении ЛКМ.

Обмазка

Обмазочные полимерные и битумные составы обеспечивают гораздо более высокий уровень защиты пола, чем краски и лаки. И при этом их нанесение не намного сложнее покраски, вполне может быть выполнено своими руками.

Мастики наносятся на подготовленную поверхность жесткой кистью, шпателем (желательно зубчатым) или валиком с обязательным заходом на низ стен. Чтобы придать гидроизоляции большую надежность между первым и вторым слоем рекомендуется уложить армирующую сетку из стеклоткани. Каждому нанесенному слою дается время на просушку.

Для обмазки могут использоваться различные составы, но желательно не на цементной основе. При изменении влажности дерево меняет свою геометрию, и обмазочные цементные составы могут покрываться трещинами.

Очень хорошим защитным материалом для дерева считается жидкий пергамин, состоящий из полимеров и различных добавок. Он специально разработан для гидроизоляции деревянных конструкций, хотя может также применяться для кирпича, бетона и камня. Пергамин содержит различные компоненты, делающие его многофункциональным покрытием - фунгициды, антисептики, вещества, наделяющие материал большой проникающей способностью в поры древесины. Можно его использовать и в качестве праймера. Дополнительный плюс - поверхность, обработанную жидким пергамином, можно облицовывать керамической плиткой.

Заливка

Литьевые гидроизолирующие материалы считаются самыми надежными из всех существующих. По своему составу это битум или асфальтобетон, имеющий высокую текучесть и образующий при заливке сплошное, эластичное, способное компенсировать все деформации деревянного пола, покрытие. Выпускаются литьевые материалы в виде готовых жидких составов или разводимых перед использованием порошков.

Перед заливкой на подготовленный пол устанавливается периметральная опалубка. Сначала выливается и разравнивается небольшое количество смеси в качестве грунтовки. Всего требуется нанесение нескольких слоев, рекомендуемая суммарная толщина которых составляет 2-3 см. В смеси при заливке может сохраняться воздух, его необходимо выпустить наружу, прокатав жидкую поверхность игольчатым валиком. После застывания на гидроизоляцию укладывается напольное покрытие - керамическая или полимерная плитка, линолеум, ламинат и пр.

Засыпка

Гидроизоляция засыпкой производится так называемыми бетонитами, представляющими собой гидроалюмосиликат, или, говоря проще, особую глину, которая при добавлении воды разбухает, образуя водонепроницаемый гель. Бетониты имеют малую теплопроводность, поэтому могут использоваться еще и в качестве утеплителей. Толщина слоя обычно составляет 6-7 см.

Вообще, гидроалюмосиликат рекомендуется использовать на более ранней стадии гидроизоляции, его желательно укладывать между лагами при устройстве пола. Но можно применять бетониты и при гидроизоляции, производимой изнутри ванной комнаты. Просто в этом случае потребуется разобрать пол до лаг, и уложить материал между ними.

Оклейка

Для оклейки используются рулонные листовые материалы с основой из полиэстера или стеклоткани - традиционный гидростеклоизол или новые синтетические материалы, такие как мостопласт, изопласт и пр. Полосы изоляции укладываются на подготовленное основание с перекрытием друг друга и заходом на стену на 10-20 см. Применяются как самоклеящиеся битумно-полимерные мембраны, так и материалы, для крепления которых нужно нанести на пол слой клея (обычно битумной мастики) толщиной до 1,5 мм.

Склеивание стыков может производиться как с разогревом, так и без. Первый вариант более сложен, выполнение его своими руками без практического навыка не рекомендуется.

Поверх листовой гидроизоляции наносится цементная стяжка, выполняющая функцию основания для финишного напольного покрытия - например, полимерной или керамической плитки. Стяжка получается плавающей, поскольку настоящего сцепления ее с листовой гидроизоляцией не происходит. Поэтому для повышения прочности в нее рекомендуется уложить металлическую или пластиковую армирующую сетку. Чтобы при аварийных проливах стяжка не впитывала воду, иногда поверх нее наносят еще и обмазочную гидрозащиту.

Гидроизоляция потолка и стен ванной комнаты

В отличие от строений из кирпича или бетона стены и потолок ванных комнат в деревянных домах тоже нуждаются в надежной гидрозащите - не такой основательной, как пол, но достаточно серьезной, чтобы успешно противостоять влажной атмосфере ванной. Причем гидроизоляция должна быть не локальной, а сплошной.

Один из вариантов оформления и гидроизоляции стен и потолка - обшивка их влагостойким гипсокартоном с последующим покрытием латексной мастикой. После этого гипсокартонные поверхности могут быть покрашены или оклеены виниловыми обоями или плиткой.

Финишное покрытие гидроизоляционного слоя

Сам по себе гидроизоляционный слой не предназначен для того, чтобы по нему ходили. Для этого он не обладает достаточной износостойкостью, да и выглядит неэстэтично, поэтому нуждается в облицовке сверху каким-нибудь стандартным напольным покрытием. Исключение составляют лишь покраска и лакировка, которые сами по себе являются финишными операциями. В качестве напольного покрытия для гидроизоляции могут использоваться различные влагостойкие материалы - керамическая или виниловая плитка, линолеум, влагостойкий ламинат. Главное, чтобы их состав и клей, которым они крепятся, были совместимы с материалом гидрозащиты.

Обычно напольное покрытие в ванной укладывается на бетонное основание. Но в деревянном доме черновые полы во всех помещениях, включая ванную комнату, выполнены из древесины, а иногда дерево используется и в качестве финишного покрытия. Задача гидроизоляции деревянных полов стоит особо остро. Их нужно защитить как от грунтовых вод, если ванная расположена на первом этаже, так и от проливающейся на пол воды и водяного пара, которым насыщен воздух.

Особенности гидроизоляции деревянного пола в ванной

Прежде всего, не всякая древесина подойдет для чистового пола в ванной. Нужно выбирать сорта, максимально устойчивые к гниению. Это лиственница или тик, древесина которого богата эфирными маслами.

Также подойдет для ванной - кора пробкового дерева имеет герметичные поры и не впитывает влагу. Можно использовать и прошедшую особую обработку термодревесину, из которой изготавливают террасную доску.
Для надежной защиты от влаги пола в ванной деревянного дома необходим целый комплекс мер :

Если ванная расположена над подвалом, цокольным этажом, необходима гидроизоляция всех его конструктивных элементов, от пола до потолка
Если ванная, душевая находится прямо над грунтом, необходимо позаботиться о гидроизоляции лаг и столбиков-свай, на которые те опираются. Желательно засыпать между ними слой керамзита и застелить его сверху полиэтиленовой пленкой для защиты пола от грунтовых вод
Для уменьшения воздействия на пол водяного пара в ванной необходима качественная вентиляция
Если обустраивается душевая со сливным отверстием прямо в полу, необходимо придать ему уклон, чтоб не подвергать дерево продолжительному контакту с водой

Также стоит позаботиться о том, чтоб соседние помещения не пострадали в случае затопления ванной. Для этого уровень пола в ванной делают на несколько сантиметров ниже и отделяют ее от коридора высоким порожком.

Подготовка к гидроизоляции деревянного пола в ванной

Гидроизоляция деревянного пола в ванной может осуществляться по разным технологиям – окрашивание жидкой полимерной или битумно-полимерной мастикой, эмульсией, обмазка более густыми составами, оклейка рулонными материалами. Независимо от выбранного способа требуется подготовительная работа:

Осуществляется ревизия лаг и половиц — элементы, подвергшиеся гниению, подлежат замене
Щели, трещины заделывают мастикой для работы по дереву
Полы очищают от мусора, тщательно моют и дают просохнуть
Древесина обрабатывается антисептиком
Наносится грунтовка, в качестве которой используют специальную сухую смесь, разведенную 1:1 водой
Полы просушиваются
Углы, стыки стен и пола оклеивают водонепроницаемой лентой с заходом на стены на 5-10 см, а в местах врезки труб устанавливают эластичные вкладыши

Важно! Грунтовку нужно подбирать того же класса, что состав для гидроизоляции, в идеале – того же бренда или рекомендованную производителем. Некоторые гидроизоляционные составы, разведенные в меньшей концентрации, могут использоваться в качестве грунтовки.

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочная гидроизоляция – самая доступная по цене и простая в нанесении, но при этом наименее долговечная. Но в случае обработки деревянных полов у этого способа есть дополнительное преимущество – жидкий состав проникает вглубь древесины, пропитывает ее и улучшает водоотталкивающие характеристики. Наилучший эффект получается, если поверх слоя окрасочной гидроизоляции наклеить рулонную или листовую и так выполнить несколько слоев.

Окрасочную гидроизоляцию деревянных полов в ванной осуществляют в 3 этапа, причем после первого делают перерыв 2-3 дня, а после второго – 5-6 дней, чтоб состав успел пропитать дерево. По всей поверхности пола состав наносится валиком, в труднодоступных местах используется кисть. Не должно остаться непрокрашенных поверхностей.

Если окрасочная гидроизоляция не комбинируется с оклеечной, желательно обеспечить дополнительную защиту деревянного чернового пола, уложив поверх гидроизоляции мягкий линолеум. Нужно использовать сплошное полотно, чтоб не было швов, раскроить линолеум с таким расчетом, чтоб его края заходили на стены примерно на 5 см, и приклеить их силиконовым герметиком.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция в нанесении незначительно сложнее окрасочной из-за большей густоты состава. Она обеспечивает более надежный и долговечный результат, но подобрать подходящий для гидроизоляции деревянного пола в ванной состав сложно.

Цементно-полимерные сухие смеси в основном предназначены для нанесения на бетонное основание, цементно-песчаную стяжку. Битумные, битумно-резиновые мастики с адгезией к дереву предназначены для кровельных работ, их нельзя использовать внутри помещения.
Подходят для работы по дереву готовые к употреблению смеси на основе синтетического латекса Кнауф Флехендихт, Mira 4400 multicoat.

Производитель рекомендует наносить гидроизоляцию Кнауф в 3 слоя с интервалами, достаточными для высыхания (минимум 2-3 часа). Этот же состав, разведенный водой 1:4, можно использовать в качестве грунтовки. Гидроизоляция Mira наносится в 2 слоя с интервалом в 1-2 часа. рекомендуется использовать для чернового деревянного пола, а сверху укладывать плитку.

Если в инструкции к мастике, полимерно-цементной смеси не указано, что ее можно наносить на деревянное основание, свяжитесь с представителем производителя, чтоб уточнить, возможно ли такое применение.

Рулонная гидроизоляция

Рулонные материалы – оптимальный выбор для гидроизоляции деревянного пола. При обустройстве рулонной гидроизоляции, в отличие от обмазочной и окрасочной, не приходится выдерживать интервал между укладкой слоев. Поэтому весь объем работ можно выполнить в течение одного дня.

В ванной лучше монтировать гидроизоляцию холодным оклеечным методом , прикрепляя рулонные или листовые материалы к основанию с помощью мастики, которая не требует разогрева. Наплавление гидроизоляции с помощью или строительного фена – более сложная технология, к которой удобнее прибегать на открытом пространстве, например, в ходе кровельных работ, а использование газовой горелки при работе по дереву недопустимо.

Для выполнения подготовленное, выровненное, очищенное и обработанное грунтовкой основание покрывают слоем мастики толщиной 1,5 см, на нее укладывают классический рубероид или его современные аналоги на основе стеклоткани, стеклохолста.

Материал прокатывают валиком, чтоб он как следует пристал к основанию. Также в ванной можно применять самоклеющиеся гидроизоляционные мембраны. Перед укладкой с нижней стороны удаляется защитная пленка, дополнительное проклеивание мастикой нужно только в местах нахлестов.

Рулонные или листовые материалы укладываются в несколько слоев, с нахлестом 10-15 см и заходом на стены 20 см. Нужно следить за тем, чтоб стыки полотнищ не приходились на стык стен и пола и не оказывались в углах. После завершения укладки всех слоев кромки обрабатывают полимерной шпаклевкой.

Видео

Способы гидроизоляции деревянного пола в ванной

Обмазочная гидроизоляция полов из ОСБ панелей составом Кнауф Флехендихт

Итог

Деревянное основание пола в ванной можно защитить от влаги посредством обмазочной, окрасочной или оклеечной гидроизоляции. Реже выполняют литую гидроизоляцию с применением жидких полимерных составов. Нужно выбирать материалы для внутренних работ, обладающие хорошей адгезией к дереву, а для ее улучшения использовать грунтовку или праймер.

При выборе способа гидроизоляции нужно учитывать, какое финишное покрытие будет укладываться в ванной. Так, плиточный клей не ложится на битумную или каучуковую основу, и такую гидроизоляцию придется закрывать слоем стяжки. Линолеум сочетается с любой гидроизоляцией. Если финишное покрытие выполняется из влагостойкой древесины, ее необходимо дополнительно обработать пропиткой, покрыть лаком и тщательно герметизировать швы между досками, плитами.