بهتر است کف یک خانه فریمی را عایق بندی کنید. عایق بندی صحیح خانه قاب. تکمیل پوشش کف

بسیاری از ساکنان شهر که از "آسایش ساختمان های بلند" خسته شده اند، رویای گرامی دارند - روزی صاحب خانه خود در یک منطقه حومه شهر شوند. و اگر آنها موفق به بدست آوردن یک قطعه برای ساخت و ساز شوند، اغلب یک گزینه انتخاب می شود. این به شما امکان می دهد هم هزینه های مالی و هم زمان ساخت را به حداقل برسانید. علاوه بر این، یک خانه قاب عایق شده با کیفیت بالا تبدیل به یک خانه بسیار راحت می شود که برای کار در هر زمان از سال طراحی شده است. یعنی می توان آن را نه به عنوان یک گزینه کلبه تابستانی، بلکه به عنوان یک محل اقامت کامل برای کل خانواده در نظر گرفت.

ساختار دیوارهای یک خانه قاب به خودی خود وجود یک لایه عایق حرارتی را پیش‌فرض می‌گیرد که از هر دو طرف با یک روکش پیوسته بسته شده است. اما با کف تا حدودی پیچیده تر است، زیرا ساختار آن ممکن است متفاوت باشد. این بستگی به نوع پایه ساختمان و منطقه آب و هوایی و ترجیحات مالکان دارد. اما در هر صورت، لایه عایق حرارتی باید اتلاف گرما را به حداقل برساند و شرایطی را برای زندگی راحت در خانه در هر زمان از سال ایجاد کند.

بیایید ببینیم از چه روش هایی می توان برای عایق کاری کف در یک خانه فریم استفاده کرد.

وابستگی سیستم عایق کف به نوع فونداسیون

یکی از ویژگی های ساختمان اسکلت سبک بودن آن است. و این به نوبه خود بدان معنی است که برای ساخت آن به یک پایه قوی با مواد فشرده نیاز نیست. با یک پایه ستونی، پایه نواری انباشته یا کم عمق می توان از پس آن برآمد.

• در مناطقی با خاک های متراکم و پایدار که مستعد تورم نیستند و هنگام ساختن یک خانه نه چندان بزرگ، می توان با یک پایه ستونی کنار آمد. تکیه گاه ها در امتداد محیط ساختمان با یک پله مشخص و همچنین میانی - در زیر پارتیشن های داخلی و در نقاط تقاطع آنها یا با توزیع یکنواخت در سطح ساختمان قرار می گیرند. پس از یک لایه عایق رطوبتی، چارچوبی از تیرهای تسمه ای و تیرهای کف باربر طبقه اول بر روی ستون ها گذاشته می شود. آنها به نوبه خود مبنایی برای تثبیت سیاهههای مربوط به کفپوش های بعدی می شوند.

سیستم عایق حرارتی کف فقط در فضای بین تسمه، تیرها و تیرچه ها قرار دارد. بنابراین، خود کف با زمین تماس نخواهد داشت.

• اگر خاک روی سایت غرقابی، ناپایدار، ناپایدار باشد، ستون ها کار نمی کنند. این نشان دهنده راه حلی برای ساخت پایه شمع است. با وجود برخی شباهت های خارجی با ستون، این طراحی تا حدودی متفاوت است. شمع ها باید در یک مکان مطمئن در لایه های خاک متراکم پایدار زیر سطح انجماد دفن شوند.

در صورتی که سایت در زمین ناهموار واقع شده و دارای افت قابل توجهی در نقطه ساختمان باشد، چنین پایه‌هایی به راه‌حل خوبی تبدیل می‌شوند. برای حل این مشکل با کمک شمع هایی که می توان آنها را پس از پیچ کردن دقیقاً در یک صفحه افقی برش داد، ساده ترین راه است.

همانطور که احتمالاً قبلاً مشخص است ، عایق کاری کف طبقه اول در این مورد تقریباً به همان روشی که با فونداسیون ستونی انجام می شود. یعنی یک ساختار "آویزان" خواهد بود که در تماس با زمین نیست و یک فضای تهویه شده در زیر آن وجود دارد.

• در نهایت، می توانید یک طرح جهانی از یک پایه کم عمق نواری را اعمال کنید. چنین پایه ای برای ساخت و ساز بیشتر نیازی به هزینه های بیش از حد زیادی ندارد و هر مالکی باید بتواند آن را پر کند، البته اگر به تمام توصیه های تکنولوژیکی پایبند باشد.

و اکنون، با یک پایه نوار، چندین گزینه برای ایجاد یک طبقه عایق طبقه اول امکان پذیر است.

به عنوان مثال، همان ساخت و ساز یک کف چوبی چند لایه مانند یک پایه شمعی یا ستونی استفاده می شود. نوار بتن مسلح و تیر تسمه پایینی "قاب" که روی آن گذاشته شده است، پایه ای برای تثبیت تیرها و تاخیرها می شود. یعنی اصل عایق بیشتر دستخوش تغییر خاصی نمی شود. و به منظور اطمینان از گردش هوا در فضای زیرزمینی (که برای جلوگیری از رکود، رطوبت، منجر به تجزیه سریع چوب می شود)، کانال های تهویه در نوار فونداسیون باقی می مانند. یکی از آنها در تصویر بالا نشان داده شده است.

گزینه دیگر: می توانید طبقات عایق شده را مستقیماً روی زمین بسازید. در اینجا، رویکردها نیز می تواند متفاوت باشد، هم در تعداد لایه های ساختار ایجاد شده و هم در انتخاب اصلی (گاهی - و کمکی) در زیر این گزینه ها در نظر گرفته می شود.

به طور خلاصه، ترتیب کار و طرح چیدمان در این مورد عملاً با عایق بندی معمول کف روی زمین تفاوتی ندارد. درست است، در اینجا نیز گزینه هایی وجود دارد.

بنابراین، مستقیماً روی کف عایق بندی شده، بسته شده و در نهایت با یک لایه ماسه سیمانی (یا ترکیب خود تراز) تراز شده است، می توانید روکش را بچینید.

اگر به طور متفاوت عمل کنید ، کف پایه پایه ای برای رفع تاخیرها می شود که در امتداد آن یک کف تخته یا روکش ورق (تخته سه لا یا OSB) گذاشته می شود. با استفاده از این گزینه، می توان سیستم عایق حرارتی را با عایق هایی که با تاخیر عسلی پوشانده شده است تکمیل کرد.

مواد عایق حرارتی مورد استفاده برای عایق کاری کف

تنوع مدرن مواد عایق حرارتی بسیار گسترده است. یک توسعه دهنده خصوصی این امکان را دارد که با در نظر گرفتن ویژگی های استفاده از آن، مزایا و معایب موجود، هزینه مواد و میزان پیچیدگی کار با آن، بخاری را انتخاب کند.

چندین بخاری مناسب برای عایق بندی حرارتی کف در ساخت قاب در نظر بگیرید.

خاک رس منبسط شده

این مواد یکی از در دسترس ترین هاست. با توجه به تعداد زیاد ویژگی های مثبت، یکی از رهبران تقاضا برای عایق کف است. این امر به ویژه برای کف های روی زمین صادق است.

علاوه بر خاک رس منبسط شده، سایر مواد عایق معدنی منبسط شده نیز تولید می شود. اینها پرلیت و ورمیکولیت هستند. کیفیت عایق حرارتی آنها حتی بالاتر است. اما هزینه بالا همچنان استفاده از آنها را برای عایق کاری کف طبقه اول محدود می کند.

پشم معدنی

همچنین یک ماده عایق بسیار محبوب است که از مواد خام معدنی مختلف ساخته شده است. در ساخت و ساز فردی، معمولا از دو نوع آن استفاده می شود - پشم شیشه و پشم بازالت (سنگ).

فرآیند تولید برای هر دو نوع عملاً یکسان است. از مذاب ماسه کوارتز و شیشه شکسته یا سنگهای گروه گابرو-بازالت (به ترتیب برای پشم شیشه و برای پشم سنگ) الیاف نازکی تشکیل می شود که سپس به صورت حصیر فشرده می شوند و با ترکیبات چسب مخصوص بسته می شوند. این فرآیند با فرآیند قالب گیری نهایی، برش دنبال می شود - و در خروجی یک ماده عایق تمام شده به شکل بلوک هایی با اندازه استاندارد با ضخامت های مختلف یا به شکل تشک های بلند که به صورت رول نورد شده است وجود دارد.

هر دو ماده، اگر مطابق با تکنولوژی ساخته شوند، دارای ویژگی های عایق حرارتی بالایی هستند. بنابراین، بسته به چگالی مواد، ضریب هدایت حرارتی آنها معمولاً از 0.038 تا 0.05 W / m × K متغیر است.

علاوه بر کیفیت عایق، به شایستگی هاپشم معدنی شامل موارد زیر است:

• این ماده معمولاً بسیار سبک است و استفاده از آن به هیچ وجه اضافه بار نخواهد داشت، به عنوان مثال، ساخت یک طبقه "آویزان" روی کنده ها. کار با آن ساده و سرراست است، به شرایط خاصی نیاز ندارد.
• پشم معدنی نیز ارزشمند است زیرا عملاً قابلیت اشتعال ندارد.
• بلوک ها و تشک ها انعطاف پذیر و انعطاف پذیر هستند. قرار دادن آنها بین عناصر ساختاری (در مورد ما، تیرها یا سیاهههای مربوط) بسیار راحت است. پس از فشرده شدن در طول تخمگذار، آنها سعی می کنند صاف شوند، در نتیجه بسیار محکم به قطعات قاب می چسبند و هیچ فضای خالی باقی نمی گذارند.

• انواع مدرن پشم معدنی برای عملیات بسیار طولانی مدت به عنوان بخشی از سیستم های عایق طراحی شده اند که برای ده ها سال محاسبه می شود. این ماده در معرض تخریب بیولوژیکی و شیمیایی نیست، از هیچ گونه افراط دمایی نمی ترسد، حتی از نظر تئوری در طول عملیات دره در شدیدترین شرایط ممکن است.
• هزینه را می توان کاملاً معقول نامید. پشم شیشه معمولاً تا حدودی ارزانتر از همتای بازالت است.

پشم معدنی نیز معایب خود را دارد. درست است، آنها را می توان به روش های مختلف بیان کرد، و عملا به برخی از انواع مدرن مواد مربوط نمی شود.

• بنابراین، پشم معدنی اثرات آب را دوست ندارد. هنگامی که خیس می شود، به شدت کیفیت عایق خود را از دست می دهد. بنابراین، طراحی سیستم عایق باید هم ضد آب بودن و هم امکان تبخیر آزاد رطوبت را فراهم کند.

درست است ، تولید کنندگان سعی می کنند به انواع به موقع پشم معدنی آب گریزی را افزایش دهند. بنابراین، برخی از انواع مواد، حتی در تماس کامل با آب، رطوبت بسیار کمی دارند و تمایل به رطوبت سنجی صفر دارند. حیف است که هزینه چنین موادی هنوز بسیار بالا است.

• دومین کیفیت منفی، شکنندگی الیاف است. این ویژگی بیشتر برای پشم شیشه است - الیاف بازالت بسیار پلاستیکی تر است.

این منجر به کیک شدن تدریجی لایه عایق با از دست دادن کیفیت عایق حرارتی می شود، به خصوص اگر سازه تحت بارهای ارتعاشی قرار گیرد. شکنندگی الیاف نازک نیز نصب عایق را پیچیده می کند - برای محافظت از پوست، چشم ها و اندام های تنفسی ضروری است. علاوه بر این، لازم است یک مانع ایجاد شود تا ذرات ریز پشم معدنی در حین کار خانه به داخل اتاق نفوذ نکند.

اما دوباره، انواع مدرن پشم معدنی (به ویژه بازالت)، اگر از این عیب رنج می برند، به شکلی بسیار بیان نشده است. پردازش الیاف با استفاده از فن آوری های خاص باعث می شود تا آنها بسیار انعطاف پذیر و بادوام باشند. و این نوع پشم معدنی بیشتر شبیه نمد کلاسیک است. کار کردن با آنها بسیار راحت تر و ایمن تر است. و در حین کار، پدیده کیک شدن به سادگی وجود ندارد.

• در نهایت، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که بسیاری از انواع پشم معدنی در فرآیند تولید با چسب های مبتنی بر رزین های فنل فرمالدئید پردازش می شوند. و انتشار فنل یک تجارت بسیار نامطلوب برای اماکن مسکونی است.

آنها همچنین سعی می کنند از استفاده از فنل فرمالدئیدها دور شوند. بسیاری از انواع پشم معدنی آنقدر انتشار کم دارند که برای هر فضای زندگی کاملاً قابل قبول هستند. به طور کلی، تمایل به ترک کامل آن وجود دارد - به نفع رزین های اکریلیک. این نوع پشم معدنی را می توان کاملاً دوستدار محیط زیست و ایمن دانست. درست است، دوباره این سوال در مورد هزینه نسبتاً بالای آن در حال حاضر مطرح می شود.

پشم معدنی چه ویژگی هایی دارد؟

گرم شدن با این ماده در صورت استفاده از محصولات واقعاً باکیفیت کاملاً توجیه خواهد شد. افسوس که در این بخش از بازار مصالح ساختمانی کالاهای بی کیفیت زیادی وجود دارد. و یک پشم معدنی مدرن با کیفیت بالا باید چه باشد؟ خوب، به عنوان مثال، مانند. و در بین مواد مبتنی بر الیاف شیشه، آنها به طور سنتی موقعیت های پیشرو را اشغال می کنند.

بخاری های مبتنی بر پلی استایرن

و این در حال حاضر گروهی از بخاری های سفت و سخت است که در قالب بلوک هایی با ابعاد هندسی دقیق تولید می شود. با یک منبع مشترک از مواد خام، فن آوری های مختلف تولید دو نوع اصلی از چنین بخاری ها را از پیش تعیین می کند.

• فوم PSB سفید ساده ترکیبی از مهره های پر از هوا است که به هم چسبیده اند. این ماده به دلیل هزینه کم، در دسترس بودن عمومی، کیفیت عایق بسیار بالا قابل توجه است. اما از نظر استحکام، دوام عملکرد و تعدادی از ویژگی های دیگر، به طور قابل توجهی از "برادر" خود - فوم پلی استایرن اکسترود شده پایین تر است.

• فوم پلی استایرن اکسترود شده (EPS) دارای یک مکعب با سفتی بیشتر با چگالی مشابه است. ساختار آن کاملاً متفاوت است: مجموعه ای از کوچکترین سلول های پر از گاز است. بنابراین کیفیت عایق نیز تا حدودی بالاتر است (تقریباً 0.032 ÷ 0.035 W / m × K در مقابل 0.04 ÷ 0.042 برای فوم سفید).

علاوه بر این، اگر محصولات تولید کنندگان معروف (به عنوان مثال، "Penoplex") در محدوده ارائه شده EPSP غالب باشد، پلاستیک فوم سفید در مقادیر زیادی در هر کجا تولید می شود. نیازی به تجهیزات پیچیده تکنولوژیکی نیست و بنابراین بسیاری از کارگاه ها به صورت نیمه دستی کار می کنند. و در چنین شرایطی، نیازی به صحبت در مورد رعایت نه تنها GOST، بلکه حتی برخی از مشخصات فنی مبهم، در مورد کنترل کیفیت حرفه ای نیست.

بنابراین اگر انتخابی به نفع انجام شود - بگذارید حداقل نسخه اکسترود شده آن باشد. بله، هزینه بالاتر است، اما سطح کیفیت کاملا متفاوت است.

با این حال، هر دوی این مواد دارای یک ویژگی منفی بسیار مهم هستند، که شما را مجبور می کند در انتخاب چنین بخاری برای یک ساختمان مسکونی دقت ویژه ای داشته باشید. بیایید حتی تمیزی محیطی مواد را کنار بگذاریم - در اینجا نیز همه چیز ایمن نیست. سوال در مورد ایمنی مواد در هنگام آتش سوزی است.

پلی استایرن سفید به سادگی بسیار قابل اشتعال است، مهم نیست که چگونه برعکس می گویند. هنگام سوختن، شروع به ذوب شدن می کند و همچنین به توزیع کننده "آتش مایع" تبدیل می شود. تولید کنندگان مواد اکسترود شده سعی کرده اند از شدت این مشکل بکاهند - EPPS کمتر تمایل به اشتعال دارد و تمایل به خود خاموش شدن دارد.

اما این موضوع اصلی نیست. در طی احتراق (تجزیه حرارتی) پلی استایرن از هر شکلی که آزاد شود، گازهای بسیار سمی تشکیل می شود. تنها چند نفس می تواند منجر به مسمومیت جدی، آسیب به سیستم تنفسی و سیستم عصبی مرکزی شود. خطر به معنای واقعی کلمه کشنده است. بنابراین باید قبل از "اجازه دادن" بخاری های فوم پلی استایرن در داخل یک ساختمان مسکونی یک بار دیگر فکر کنید.

با این حال، اگر کف ها روی زمین عایق بندی شده اند، پس چرا که نه؟ همان فوم پلی استایرن اکسترود شده که به طور کامل با روکش بتن پوشانده شده است از نظر اشتعال پذیری ایمن خواهد بود. اما ویژگی های عایق برجسته خود را به طور کامل حفظ خواهد کرد.

انواع دیگر عایق.

فقط چند کلمه در مورد سایر مواد عایق حرارتی که می توان از آنها برای عایق کاری یک خانه قاب نیز استفاده کرد. آنها چندان محبوب و شناخته شده نیستند، اما دانستن آنها ضرری ندارد.

• Ecowool- یک ماده نسبتاً جدید که از الیاف سلولزی با پردازش ویژه به دست می آید. می توان آن را به صورت خشک در حفره ریخت، یا می توان آن را "مرطوب" با استفاده از تجهیزات ویژه اعمال کرد.

باید بگویم که نظرات در مورد استفاده از آن هنوز متناقض است. همچنین به دلیل سازگاری با محیط زیست و کیفیت عایق حرارتی بالا "به آسمان بلند می شود" (ضریب هدایت حرارتی قابل مقایسه با پشم معدنی است) و به دلیل تمایل به کیک شدن و عدم دوام برجسته بی رحمانه مورد سرزنش قرار می گیرد. درست است، ظاهرا، جایی در این بین. او هنوز فرصتی برای گذراندن آزمایش زمان نداشته است - این مواد چندی پیش در گردش آزاد ظاهر شد.

• بدون شک یکی از موثرترین مواد عایق است. کیفیت عالی عایق حرارتی را نشان می دهد - ضریب هدایت حرارتی حتی کمتر از 0.030 W / m × K است. فناوری استفاده از آن با پاشش امکان پر کردن کوچکترین شکاف ها و حفره ها را بدون بر جای گذاشتن پل های سرد فراهم می کند. در صورت عدم قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش - دوام عالی. مقاومت بسیار بالایی در برابر آتش دارد و در طول تجزیه حرارتی ترکیبات بسیار سمی منتشر نمی کند.

دو نقطه ضعف قابل توجه وجود دارد و آنها به هم مرتبط هستند. اولین مورد نیاز به تجهیزات و مواد اولیه ویژه برای پاشش فوم پلی اورتان است. و این امکان کار مستقل را محدود می کند. خوب، دوم، به دنبال اول - هزینه چنین عایق بسیار قابل توجهی خواهد بود. هرچند ارزشش را دارد.

• اینها "بستگان" فوم پلی اورتان هستند. ترکیب بسیار خوبی از دو عامل. اولین مورد بالاترین کیفیت عایق است، حتی بالاتر از فوم پلی اورتان (ضریب هدایت حرارتی به 0.024 W / m × K می رسد). و دوم سهولت نصب است که برای اسلب های عایق پلی استایرن سفت و سخت معمولی است.

هیچ کلمه ای وجود ندارد، برای چنین بخاری ها، مطمئنا، آینده ای عالی است. اما تا کنون کاربرد آنها هنوز بسیار محدود است - صرفاً به دلیل هزینه بالا. این مطالب هنوز به مالکیت عمومی "مهاجرت" نکرده است.

همچنین مواد عایق "عجیب" بیشتری وجود دارد. بنابراین، بیشتر و بیشتر نگاه های خود را به شیشه های فوم می چرخانند. واضح است که هیچ شکایتی از مسائل پاکیزگی محیط و ایمنی آتش نشانی وجود ندارد. شاخص های عایق حرارتی در سطح بالایی قرار دارند. اما برای کف یک خانه قاب، مواد برای نصب چندان راحت نیست. و قیمت آن هنوز قابل توجه است.

صفحات آگلومره چوب پنبه یک ماده عایق عالی هستند. اما دوباره، هزینه های بالا متوقف می شود. همین امر را می توان در مورد تشک های عایق حرارتی بر اساس سایر پایه های گیاهی - بذر کتان، نارگیل، کنف گفت.

به هر حال، برخی از سازندگان ترجیح می دهند و به طور کلی "روش قدیمی" را انجام می دهند. یعنی از خاک اره معمولی به عنوان بخاری استفاده کنید که بین کنده ها ریخته می شود. به طور طبیعی، پس از انجام درمان ضد عفونی کننده مناسب آنها. این خاک اره، برگ های خشک، خزه و سوزن کاج بود که اجداد نزدیک ما برای عایق کاری خانه های خود در همه جا استفاده می کردند. اما اگر این گزینه انتخاب شود، بهتر است ابتکار عمل را نشان ندهید - به یک استاد خوب که این مسائل را درک می کند مراجعه کنید. در غیر این صورت، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسید - ظرافت های حرفه ای زیادی وجود دارد.

عایق حرارتی کف چوبی یک خانه قاب

طرح های عایق بندی اولیه

این رایج ترین گزینه است. بر روی انواع فونداسیون ها استفاده می شود. این فناوری به طور کامل با اصل ایجاد ساختار قاب یک ساختمان مطابقت دارد.

در غیر این صورت، این فناوری را عایق روی کف چوبی ناهموار می نامند. و این نام عملاً کل "راز" ایجاد یک لایه عایق حرارتی را آشکار می کند.

در اینجا گزینه های زیادی می تواند وجود داشته باشد. اما نمودار اصلی تقریباً یکسان است، با برخی تفاوت های ظریف.

در اینجا یکی از طرح های معمولی است.

اساس کل ساختار کف عایق شده تیرهای کف یا تیرچه های قدرتمند است (موقع 1). هنگام انتخاب بخشی از تخته یا چوب برای ساخت آنها، لازم است بلافاصله ضخامت مواد عایق حرارتی مورد نیاز را در نظر بگیرید. ضخامت عایق در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

البته تمام قطعات چوبی باید تحت یک درمان ضد عفونی کننده مناسب قرار گیرند. واضح است که چنین آماده سازی الوار برای ساخت قاب باید از قبل اعمال شود. اما جزئیات بیشتری وجود خواهد داشت که نیاز به پردازش ندارند.

در امتداد تمام طول لگ ها (تیرها)، میله های جمجمه (مقطع 2) با مقطع تقریباً 40 × 40 یا 50 × 50 میلی متر در هر دو طرف همسطح با لبه پایینی خود پر می شوند. این بلوک ها به یک تکیه گاه برای تخمگذار کف زیرین تبدیل می شوند (مقام 3). برای این کفپوش از تخته هایی با ضخامت تقریبی 20 میلی متر استفاده می شود. گاهی اوقات چنین کفپوشی از نوارهای جامد بریده شده از ورق های OSB با ضخامت حداقل 12-15 میلی متر نیز ساخته می شود. البته تخته ها ترجیح داده می شوند، اما مواد ورق سرعت عملیات را افزایش می دهد.

مرحله بعدی نصب مواد ضد آب است. (مورد 4). به رطوبت نباید فرصتی داد تا به قسمت پایین عایق نفوذ کند. اما، در عین حال، این لایه نباید مانع از خروج آزاد بخار آب شود. این است که - اجازه دهید عایق "نفس بکشد"، در نتیجه از رطوبت اضافی خلاص می شود، به طوری که در هنگام تراکم از درجه حرارت شدید، وارد فاز مایع نمی شود. بنابراین، بهتر است در اینجا از یک غشای نفوذ پذیر بخار استفاده کنید. تثبیت غشاء روی تیرها و تخته ها دشوار نیست - با منگنه ها با استفاده از منگنه.

به نحوه چیدمان این غشاء توجه کنید - تاخیرها (تیرهای کف) "در خیابان" باقی می مانند. این اقدام دیگری با هدف جلوگیری از غرق شدن قطعات چوبی است که عملکردهای باربری را انجام می دهند - آنها آزادانه تهویه می شوند.

مواد عایق انتخاب شده (مورد 5) در "قطعات" تشکیل شده بین تاخیرها قرار می گیرد (خرد می شود). همانطور که قبلاً ذکر شد، باید تا حد امکان محکم با جزئیات قاب مطابقت داشته باشد. به دلیل خاصیت ارتجاعی، هیچ مشکلی برای پشم معدنی وجود ندارد. اگر تخته های عایق سفت و سخت، به عنوان مثال، از فوم پلی استایرن اکسترود شده نصب شده باشند، معمولاً انجام آن بدون شکاف دشوار است. بنابراین، پس از چیدن آنها، باید تمام شکاف ها و شکاف ها را با فوم پلی یورتان پر کنید.

به هر حال، هنگام استفاده از penoplex، می توانید بدون غشای پایینی انجام دهید. خود این ماده ضد بخار و غیر جاذب است.

یک لایه ضد آب در بالای عایق پخش می شود (مقام 6). اما در اینجا نمی توان در مورد نوعی نفوذپذیری بخار صحبت کرد. برعکس، سد بخار کامل عایق مهم است. واقعیت این است که رطوبت در یک خانه در طول فصل سرد همیشه بسیار بیشتر از بیرون است. یعنی بخارات تمایل دارند از طریق پوشش ساختمان به بیرون نفوذ کنند. و اگر با مانعی روبرو نشوند ، به داخل عایق نفوذ می کنند ، جایی که تراکم در "نقطه شبنم" در انتظار آنها است - انتقال به حالت مایع تجمع. و این مرز دقیقاً روی عایق می افتد. و اگر او به طور فعال شروع به خیس شدن کند، تمام ویژگی های عایق او از بین می رود.

بنابراین، این سد بخار است که در اینجا مهم است. علاوه بر این، با چسباندن همپوشانی های نوارهای مجاور، به صورت هرمتیک اجرا می شود. ما نباید فراموش کنیم که آب به طور تصادفی ریخته شده یا اعمال شده از خیابان می تواند از کف به عایق از بالا نفوذ کند.

و در نهایت، در صورت لزوم، کف انتخاب شده را می توان روی تخته ها یا کفپوش تخته سه لا قرار داد (مورد 8).

اکنون در مورد برخی از تفاوت های ظریف که می تواند طرح نشان داده شده را کمی تغییر دهد.

• در تخته های کف زیرین، می توانید مقداری پول پس انداز کنید. فقط این نیست که اغلب از الوار اره شده با درجه پایین استفاده می شود. فقط همانطور که در تصویر نشان داده شده است، تخته ها اغلب به صورت پراکنده تنظیم می شوند.

اصولاً تهویه لازم عایق فقط از این امر سود می برد. نکته اصلی این است که خود مواد عایق حرارتی به طور ایمن ثابت شده است و سعی نمی کند از طریق شکاف ها بیرون بیاید. و با استفاده از تخته های عایق سفت و سخت، این گزینه به طور کلی خود را نشان می دهد.

اما فراموش نکنید که با این رویکرد، کف زیرین به طور کامل از سیستم عایق بندی عمومی حذف می شود. اما حتی یک تخته با ضخامت 20 میلی متر نیز مقاومت خوبی در برابر انتقال حرارت دارد. یعنی باید در محاسبات در نظر گرفته شود.

• به جای میله های جمجمه، یک تخته نگهدارنده با مقطعی مثلاً 150 × 25 میلی متر را می توان در قسمت انتهایی پایین تیرها ثابت کرد یا عقب افتاد. این تا حدودی در اجرا سریعتر است و یک مزیت مهم را به همراه دارد. به طور خاص، ارتفاع تیر به طور کامل برای عایق بندی استفاده می شود (و اغلب لازم است که لایه کاملاً ضخیم باشد). چه بخواهید چه نخواهید، یک بلوک جمجمه 50 میلی متری با این ارتفاع را می خورد. با یک تخته سرسخت، چنین ضررهایی وجود ندارد.

درست است، بستن چنین تخته های پشتیبانی به احتمال زیاد باید حتی قبل از نصب تیرها یا تاخیرها انجام شود. در غیر این صورت، از قبل امکان خزیدن از پایین وجود دارد. و از آنجایی که تلاش در حین کار برای کشیدن بست ها انجام می شود، باید به بستن این تخته ها با دقت خاصی نزدیک شود. به عنوان مثال، از پیچ های خودکار یا میخ های برس خورده استفاده کنید.

• نکته ظریف بعدی. کارشناسان توصیه می کنند که یک شکاف تهویه بین عایق پوشش داده شده با عایق رطوبتی و کفپوش تخته بالایی ایجاد کنید. این اطمینان حاصل می کند که رطوبت در اینجا جمع نمی شود. و کفپوش ها از دو طرف تهویه خواهند شد که باعث افزایش دوام چوب می شود.

البته می توان با قرار دادن عایق نه در زیر لبه بالایی لگ ها، از پاکسازی اطمینان حاصل کرد. اما حتی بهتر از آن - فقط یک تیر را روی کنده ها میخ کنید، برابر با عرض چوب و ارتفاع 25 ÷ 40 میلی متر. فیلم ضد آب را به خوبی فشار می دهد و فاصله تهویه مورد نیاز را تنظیم می کند.

به هر حال، یک مزیت دیگر را می توان از چنین افزایش کف بدست آورد - قرار دادن ارتباطات مهندسی در این فضا، در صورت لزوم.

• گزینه ای دیگر. تیرهای باربر از سه طرف کاملاً باز می مانند. و طبقه فرعی (مواد تخته یا ورق) مستقیماً روی آنها گذاشته می شود. پس از آن، نصب تاخیرها انجام می شود که عمود بر تیرها قرار دارند.

خوب، پس - عایق همه طبق یک طرح است، با قرار دادن مواد عایق حرارتی بین مزیت - تیرهای باربر تقریباً به طور موثر تهویه می شوند، که بر دوام آنها تأثیر می گذارد. نقطه ضعف این است که طراحی از نظر ارتفاع حجیم تر است.

• ضمناً گاهی ضخامت عایق به گونه ای ضروری است که هم از ارتفاع تیرها و هم از ارتفاع لگ های عمود بر آنها استفاده کنید.

با چنین طرح عایق حرارتی، لایه بالایی عایق حرارتی عمود بر لایه پایین قرار می گیرد. و این در نهایت پل های سرد احتمالی را مسدود می کند.

ویدئو: عایق بندی کف یک خانه فریمی روی پایه شمعی با پشم معدنی کناف

اگر با طرح ها و ترتیب اجرای آنها شفافیت حاصل شده است، وقت آن است که به موضوع بسیار مهم دیگری برویم. به طور مشخص ضخامت عایق حرارتی چقدر باید باشد؟

چه لایه ای از عایق عایق حرارتی موثر کف را فراهم می کند؟

محاسبات در اینجا ضروری هستند. و آنها بر این اصل مبتنی هستند که مقاومت حرارتی کل کف باید حداقل از مقدار عادی تعیین شده تعیین شده برای یک منطقه خاص با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی آن کمتر نباشد.

این ارزش از کجا می آید؟ با پیمانکار ساختمان محلی خود چک کنید. یا از طرح ارائه شده توسط کارت استفاده کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که سه مقدار از این قبیل برای هر منطقه نشان داده شده است. در این مورد، ما فقط به یک چیز علاقه مند هستیم - برای همپوشانی ها (مقادیر با اعداد آبی امضا می شوند).

مقدار کل این مقاومت، مجموع مقاومت های هر یک از لایه های سازه است. در این مورد، آنها می توانند:

• یک لایه زیر کف، اما فقط به شرطی که جامد و بدون شکاف باشد. اگر به صورت پراکنده اجرا شود (یا به سادگی وجود نداشته باشد و همچنین اتفاق بیفتد) از محاسبات خارج می شود.
• لایه ای از مواد عایق.
• لایه ای از تخته یا ورق که روی کنده ها را می پوشاند.

لایه‌های باقی‌مانده را می‌توان نادیده گرفت (به عنوان مثال، روکش‌هایی مانند مشمع کف اتاق، لمینت، کاشی‌های سرامیکی و غیره) یا ضخامت آن‌ها خیلی نازک است که نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مقاومت حرارتی کل داشته باشد، یا رسانایی حرارتی بسیار زیاد است.

بنابراین، ساختار برنامه ریزی شده کف و نوع عایق انتخاب شده مشخص است. مقادیر ضرایب هدایت حرارتی مواد مخفی نیست. این بدان معنی است که طبق فرمول های مهندسی حرارت می توان محاسبه کرد که چه ضخامتی از عایق مقاومت حرارتی کل را به مقدار نرمال می رساند.

ما فرمول را نمی دهیم - ترجیح می دهیم خوانندگان از یک ماشین حساب آنلاین ویژه استفاده کنند.

بخش قابل توجهی از ساکنان شهرها توجه دارند که آسایش حاصل از زندگی در آپارتمان می تواند به مرور زمان خسته کننده شود. آرزوی خیلی ها این است که پس از مدتی صاحب املاکی شوند که در خارج از محدوده شهر قرار دارند. اغلب، رویدادها بر اساس سناریوی زیر ایجاد می شوند: یک قطعه زمین در منطقه ای که ساخت و ساز مجاز است به دست می آید، و یک خانه چارچوب ساخته می شود. استفاده از این فناوری هم سرعت کار و هم حداقل هزینه های مالی را برای ساخت تضمین می کند. علاوه بر این، اگر عایق با کیفیت بالا در یک خانه قاب ساخته شود، چنین خانه ای با سطح بالایی از راحتی برای ساکنان، صرف نظر از زمان سال و دمای هوا در خارج، متمایز می شود. چنین ساختمانی می تواند به طور کامل نه تنها برای زندگی در فصل گرم، بلکه به عنوان یک خانه دائمی برای همه اعضای خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

نظر متخصص

کنستانتین الکساندرویچ

از یک متخصص بپرسید

در ساختار دیوارهای خانه که با استفاده از فناوری قاب ساخته شده است، در ابتدا یک لایه عایق حرارتی گذاشته شده است که از هر دو طرف توسط مواد روکش محافظت می شود. با عایق حرارتی کف، وضعیت متفاوت است؛ اصول چیدمان آن ممکن است متفاوت باشد. آنها هم به نوع پایه ساختمان و هم به آب و هوای منطقه محل سکونت و هم به خواسته های صاحب ساختمان بستگی دارند. عایق بندی کف در یک خانه فریمی تلفات گرما را به حداقل می رساند و راحت ترین شرایط را برای ساکنان در هر فصل ایجاد می کند.

انتخاب عایق مناسب

عایق حرارتی که قرار است برای عایق کاری سطح کف یک ساختمان اسکلت استفاده شود، نه تنها باید کیفیت حفظ حرارت را داشته باشد، بلکه باید وزن کم، نصب آسان و مقاوم در برابر رطوبت داشته باشد.

پنوپلکس

نام دیگر آن فوم پلی استایرن اکسترود شده است. در واقع، این ماده یک فوم اصلاح شده و در نتیجه گرانتر است. برخلاف مواد ارزان قیمت، پنوپلکس دارای استحکام بالایی است و تقریباً قادر به جذب رطوبت نیست. بنابراین، این ماده خاصیت مقاومت در برابر یخ زدگی را حتی در سطح رطوبت بالا ایجاد می کند.

به منظور افزایش مقاومت در برابر آتش فوم پلی استایرن اکسترود شده، افزودنی های ضد حریق در ترکیب گنجانده شده است.

استایروفوم

این عایق از قدیم الایام در بازار مواد عایق شناخته شده است و خود را به عنوان یک ابزار خوب و ارزان معرفی کرده است. هنگام انتخاب پنوپلکس به عنوان عایق حرارتی باید این نکته را در نظر گرفت که رطوبت را به خوبی جذب می کند. در زمستان یخ می زند و به همین دلیل ساختار فوم به تدریج تخریب می شود. به همین دلیل، تا حد زیادی توانایی خود را در عایق حرارتی از دست می دهد، دمای اتاق کاهش می یابد.

اگر می خواهید از فوم استفاده کنید، باید از محافظت مطمئن آن در برابر نفوذ رطوبت مراقبت کنید.

پشم معدنی

یکی از بهترین گزینه ها برای چیدمان گرمایش از کف در یک ساختمان فریمی است. این ماده با بهبود ویژگی های عایق حرارتی و همچنین عدم وجود کامل اشتعال مشخص می شود. علاوه بر این، پشم معدنی تحت تأثیرات بیولوژیکی قرار نمی گیرد - جوندگان در آن مستقر نمی شوند و قالب تشکیل نمی شود. درصد قابل توجهی از سازندگان حرفه ای پشم معدنی را برای چیدمان عایق ترجیح می دهند.

منفیاز این مواد عبارتند از:

انتشار مواد برای فروش هم به صورت تغییرات رول و هم به صورت صفحات انجام می شود. برای کار بر روی عایق کف در خانه های روی شمع، ترجیحاً یک پیکربندی دال را انتخاب کنید. واقعیت این است که دال ها استحکام بیشتری دارند و بارهای مکانیکی را که برای سطح کف اجتناب ناپذیر است بهتر تحمل می کنند.

خاک رس منبسط شده

در خانه های خصوصی ساخته شده بر اساس پایه پیچ شمع، این نوع عایق به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. این به دلیل کیفیت عایق آن است که بالا نیست. برای عایق کاری موثر، پر کردن لایه ای از مواد با ضخامت قابل توجهی مورد نیاز است که منجر به کاهش سطح قابل استفاده اتاق می شود و بار اضافی بر روی عناصر ساختاری ایجاد می کند.

اما خاک رس منبسط شده به دلیل قیمت "محبوب"، در دسترس بودن گسترده و سهولت بسیار زیاد نصب، یک وسیله محبوب عایق حرارتی باقی مانده است.

دستورالعمل های DIY برای عایق کاری حرارتی کف در یک خانه قاب

عایق حرارتی کف با خاک رس منبسط شده

این گرانول گرد شکل در اندازه های مختلف است که محصول فرآوری خاک رس طبیعی در دمای بالا می باشد. به نظر می رسد که این ماده تا حد امکان سازگار با محیط زیست است، اما به دلیل شکنندگی آن متمایز می شود. اغلب، بخش زیادی از مواد برای عایق استفاده می شود - اندازه حدود 10 میلی متر. برای اینکه توده متراکم تر شود، آن را با دانه های کوچکتر مخلوط می کنند. نشانگر هدایت حرارتی خاک رس منبسط شده، که در یک لایه 10 سانتی متری گذاشته شده است، برابر با همان پارامترهای یک آجرکاری به طول یک متر است.

گرم شدن e فوم پلی استایرن اکسترود شده

فوم پلی استایرن معمولی و اکسترود شده به صورت صفحه ای تولید می شود و وسیله ای موثر برای محافظت حرارتی است. Penoplex چگالی نسبتاً بالایی دارد، اما کلاس اشتعال پذیری آن بالاتر است. پلی استایرن معمولی با قابلیت اشتعال کم، اما چگالی و سختی کمتر مشخص می شود. پلی استایرن اکسترود شده کاملاً قادر به جایگزینی رس منبسط شده است.

با اولویت دادن به این فناوری عایق، باید بدانید که لایه نهایی کف به تقویت اجباری نیاز دارد. برای این، یک قفس تقویت کننده با قطر میله هایی از 8 تا 10 میلی متر نصب می شود که از بالا با ملات ماسه سیمان ریخته می شود. لایه رویی کفپوش بتن مسلح را می توان با دال های پیش ساخته یا تخته چوب جایگزین کرد.

عایق پشم معدنی

اگر پایه خانه از تیرها تشکیل شده باشد، می توانید به یکی از محبوب ترین روش های عایق حرارتی متوسل شوید - چیدمان یک سیستم طبقه "دو". در بالای تیرها، تخته هایی که با محلول های ضد رطوبت و ضد میکروبی درمان شده اند، لازم است. آنها باید به دقت تنظیم شوند و سپس تا حد امکان محکم شوند تا از شکاف ها و شکاف ها جلوگیری شود.

برای محافظت از کف خانه در برابر حملات موش ها و موش های صحرایی از بیرون، یک توری فلزی با شبکه های کوچک روی تخته ها گذاشته می شود. یک فیلم محافظ در امتداد کانتور تاخیر ثابت شده است که آن را از دمیدن محافظت می کند. بستن با استپلر برای کارهای ساختمانی انجام می شود. سپس صفحات پشم معدنی با عایق متقاطع در شکاف های جعبه قرار می گیرند.

صرف نظر از اینکه کدام فناوری عایق را ترجیح می دهید، قبل از شروع کار، لبه پایه خانه باید با یک نوار لبه تخصصی به عرض حداقل 50 سانتی متر پردازش شود. نوار باید از لبه پایین عایق حرارتی تا بالای سطح کف قرار داشته باشد و به عنوان یک لبه برای منطقه عایق عمل کند. وقتی کار تمام شد، فیلم اضافی با دقت بریده می شود.

هنگام شروع به عایق کاری کف یک خانه فریمی به تنهایی، بهتر است از کمک متخصصان استفاده کنید و به توصیه های آنها گوش دهید. آنها می توانند هنگام انتخاب مواد برای کار بسیار ارزشمند باشند. از این گذشته ، ارزش توجه نه تنها به قیمت را دارد ، بلکه بسیاری از تفاوت های ظریف دیگر از جمله کیفیت خاص مواد مختلف وجود دارد.

سیستم های گرمایش از کف با مدارهای آب و برق

علاوه بر عایق حرارتی کف با استفاده از مواد با رسانایی حرارتی کم، سیستم های گرمایش اضافی با استفاده از آب و برق اغلب برای خانه های فریمی استفاده می شود. نصب آنها در پایان نصب عایق و نصب صفحات بازتابنده انجام می شود. در غیر این صورت، نصب چنین سیستمی به سادگی فایده ای ندارد. نکته مهم آب بندی باکیفیت تمام اتصالات است. تمام مناطق با دمای پایین عایق بندی شده اند و مفاصل فیلم ضد باد با نوار چسب عایق بندی شده اند.

در خانه ای که فقط برای احداث آن برنامه ریزی شده است، توصیه می شود که وجود سیستم گرمایش از کف آب را در نظر بگیرید. نصب آن بسیار ساده است - لوله های پلاستیکی به سادگی در زیر کفپوش نهایی قرار می گیرند. علاوه بر این، نصب یک مدار آب با صرفه جویی در حامل های حرارتی به سرعت هزینه خود را پرداخت می کند.

در صورت عدم امکان نصب سیستم آب از روش های گرمایش برقی استفاده می شود. انواع زیر از چنین کفپوش وجود دارد:

یک متخصص با تجربه در این زمینه به شما کمک می کند تا سیستم گرمایشی را انتخاب کنید که برای مورد شما ترجیح داده شود. انتخاب با در نظر گرفتن تفاوت های ظریف خود ساختمان، سایت و ویژگی های آب و هوایی منطقه انجام می شود. در صورت لزوم می توانید محاسبات مهندسی گرما را انجام دهید. نصب هر نوع سیستم باید مطابق با مجموعه ای از قوانین خاص انجام شود. این به جلوگیری از خطاهای عملیاتی که می تواند بر عملکرد سیستم گرمایش تأثیر منفی بگذارد کمک می کند. کار شایسته تضمین آسایش و گرما در داخل خانه شما خواهد بود.

سرانجام

اگر قصد دارید به طور مستقل کار بر روی عایق حرارتی کف یک خانه قاب انجام دهید، باید با دقت طرح و مواد را برای ایجاد یک "پای" عایق انتخاب کنید. هنگام انتخاب، فراموش نکنید که ویژگی های شرایط آب و هوایی محل زندگی خود، نوع ساخت خانه و حتی هدف هر اتاق داخل آن را در نظر بگیرید.

ویدئویی در مورد عایق بندی کف توسط سیاهههای مربوط

اگر می‌خواهید یک میکروکلیمای راحت در اتاق و البته سلامتی خود و افراد نزدیکتان (به‌ویژه کودکان) حفظ کنید، عایق کاری کف یک خانه فریمی ضروری است. بی جهت نیست که می گویند: "پاهای خود را گرم نگه دارید ...".

عایق بندی کف یک خانه قاب

اقدامات مربوط به حفظ و افزایش اثر احتمالی گرما یا برق خریداری شده از قبل هزینه کمتری دارد. به یاد بیاورید که چگونه در کودکی مادر فرنی پخته شده را در پتو می پیچید تا ظهر هنوز گرم باشد و بچه ها مجبور نباشند دوباره آن را روی اجاق گاز گرم کنند.

از یک طرف، ما از یک منبع احتمالی افزایش خطر محافظت شدیم، از طرف دیگر، انرژی گرمایی صرف شده برای تهیه محصول حفظ شد. با پیروی از اصول و قوانین قدیمی، آنچه را که قبلاً دریافت کرده یا به دست آورده ایم، ذخیره و حفظ می کنیم.

عایق کف خانه قاب را خودتان انجام دهید

1. عایق بندی کف یک خانه فریم، صرف نظر از نوع عایق، با عایق رطوبتی شروع می شود. همانطور که در نمودار نشان داده شده است، علاوه بر غشای ضد آب، همچنان باید ساختاری را در زیر چوب‌های کف بسازیم که هم مواد عایق رطوبتی و هم خود عایق را در خود نگه دارد.
2. اگر خانه نسبت به زمین در ارتفاع بالایی قرار دارد و می توانید در زیر آن خزیده باشید، ابتدا یک غشای ضد آب در زیر سیاهه های چوب کشیده می شود و با یک منگنه مبلمان محکم می شود. همپوشانی نوارهای ضد آب باید تا حد امکان محکم باشد تا از زیر زمین خارج نشود. کدام طرف به سمت داخل و کدام طرف پر شده است - با سازنده بررسی کنید.
3. همچنین از پایین، یک تخته در بالای عایق رطوبتی می شکند. اندازه تخته و مرحله نصب واقعاً مهم نیست، اما نه بیشتر از 40-50 سانتی متر، اگر فقط کافی بود تا ورق ها یا نوارهای پشم معدنی از بین نرود. گاهی اوقات تخته محکم بسته می شود، بدون شکاف، این ساختار کف را تقویت می کند.
4. اگر نمی توانید در زیر خانه خزیده باشید، ابتدا یک تخته زیر سیاهه ها پر می شود و سپس یک غشای ضد آب از داخل خانه قاب، همانطور که در عکس نشان داده شده است، به کنده ها وصل می شود.
5. هنگامی که پایه عایق آماده است، پشم معدنی بین سیاهههای مربوط به کف خانه قاب قرار می گیرد. باید محکم گذاشته شود، وجود فضای خالی مجاز نیست. پشم معدنی با یک چاقوی تیز برش داده می شود، می توانید از یک ساختمانی استفاده کنید، اما همیشه کمی بیشتر از طول مورد نیاز، حدود 1 سانتی متر.
6. برای سهولت در نصب، فاصله بین لگ ها از قبل بسته به عایق انتخاب شده است، در مورد ما، عرض دال پشم معدنی 60 سانتی متر است. این بدان معنی است که فاصله بین تاخیرها، در حالت ایده آل، باید 58- باشد. 59 سانتی متر.
7. ضخامت لایه عایق کاملاً به منطقه ای که خانه قاب در آن ساخته می شود بستگی دارد اما به طور متوسط ​​​​15 سانتی متر است همچنین لازم است ارتفاع چوب کف خانه قاب در نظر گرفته شود. به عنوان یک قاعده، ضخامت تمام لایه های پشم معدنی از عرض تخته یا الواری که از آن ساخته شده اند تجاوز نمی کند و گاهی اوقات حتی کمی کمتر است.
8. نکته مهم در تخمگذار پشم معدنی این است که هر لایه باید روی اتصالات لایه قبلی همپوشانی داشته باشد. همپوشانی باید حداقل 15-20 سانتی متر باشد.
9. در بالای پشم معدنی، در داخل خانه قاب روی سیاهههای مربوط، لازم است غشای سد بخار را ثابت کنید. این عایق را در برابر رطوبت از داخل محافظت می کند و همچنین به عنوان محافظ اضافی باد عمل می کند. برای اینکه هوا بند باشد، اتصالات باید با چسب دو طرفه چسبانده شود.
10. تخته سه لا، تخته OSB روی غشای مانع بخار گذاشته می شود، یا تخته ای به هم دوخته می شود که مبنایی برای تکمیل بیشتر خواهد بود.

موضوع بهره وری انرژی در ساختمان ها همیشه مطرح بوده است، بنابراین توجه به عایق حرارتی صحیح بیشتر می شود. در عین حال، همراه با ویژگی های فنی حرارتی مواد، سازگاری با محیط زیست آنها به منصه ظهور می رسد. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سازگاری با محیط زیست عایق به عوامل زیر بستگی دارد

• ترکیب مواد اولیه
• وجود و ترکیب بایندر
• وجود اشباع های مختلف و ترکیب شیمیایی آنها.

مواد برای عایق کف در یک خانه قاب

اغلب، حصیرها یا صفحات ساخته شده از الیاف گیاهی برای عایق کاری کف استفاده می شود. از الیاف کتان برای تولید آنها استفاده می شود، با این حال، گزینه های عجیب تری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در آمریکا از جین بازیافتی عایق های سازگار با محیط زیست می سازند. استفاده از چنین مواد بسیار آسان است و امکان نصب با کیفیت بالا را فراهم می کند.

آنها یک ماده عایق عالی برای دیوارهای قاب و اتاق زیر شیروانی هستند و آب و هوای داخلی مطلوبی را فراهم می کنند. از نظر هدایت حرارتی، آنها بسیار کارآمدتر از مواد طبیعی "فله" هستند، اما همچنین بسیار گران تر هستند. ابعاد آنها معمولاً با ابعاد استاندارد تخته های عایق حرارتی مطابقت دارد. بخاری‌های کتانی مقرون به صرفه‌تر هستند، اما صفحات چوب پنبه‌ای یا تشک‌های پشمی گوسفند در حال حاضر محصولات نخبه هستند.

البته لیست عایق های حرارتی به مواد گیاهی محدود نمی شود. بسیاری از مواد عایق دیگر وجود دارند که حاوی فنل و فرمالدئید نیستند. به عنوان مثال، عایق حرارتی از کاغذ بازیافتی (ecowool)، مواد معدنی مانند پرلیت و ورمیکولیت از جمله این موارد است.

کف در یک خانه قاب باید از تیرهای کف چوبی ساخته شود. اغلب، ساختار تمام شده در تماس با هوای بیرون است. این به دلیل این واقعیت است که پایه پیچ شمع برای ساخت سازه های سبک محبوب است. چنین تکیه‌گاه‌هایی ساختمان را از سطح زمین بالا می‌برد و فضای خالی بین آن و سقف باقی می‌گذارد که توسط هوا دمیده می‌شود.

دستگاه کف در یک خانه قاب به عایق اجباری آن نیاز دارد. بدون این، احتمال ظهور کپک و کپک زیاد است و راه رفتن روی سطح سرد فعالیت خوشایندی نیست.

طرح های کیک

اول از همه، شما باید در یک خانه قاب همپوشانی ایجاد کنید. همچنین یک طبقه سیاه در همان زمان خواهد بود. تیرهای اصلی کف باید به طور ایمن به - گریلاژ بسته شوند.

لازم است بدانید که بین شمع های فلزی و تیرهای چوبی عایق رطوبتی لازم است. برای محافظت از عناصری که ویژگی های متفاوتی دارند، به ویژه رطوبت طبیعی، از اثرات منفی لازم است. برای ضد آب، مواد رول در دو لایه گذاشته می شود. می توانید از مواد سقف، لینکروم یا هیدرویزول استفاده کنید. گاهی اوقات کاغذ سقف یا شیشه منسوخ شده پیدا می شود. استفاده از آنها توصیه نمی شود.

پایه باربر کف یک خانه فریمی را می توان به دو روش ساخت:

• با استفاده از تیرهای اصلی؛
• با استفاده از تیرهای اصلی و فرعی

تیرهای ثانویه یا به عبارت ساده تر، کنده ها به شما امکان می دهند گام تیرهای اصلی را افزایش دهید. اما این گزینه باعث افزایش دامنه کار، افزایش مصرف مواد و ضخامت همپوشانی می شود.

پای راست طبقه

در صورت عدم وجود تیرهای ثانویه، از تیرهای اصلی نیز به عنوان کنده استفاده می شود. پای صحیح در این مورد به شرح زیر است (فهرست از پایین به بالا):

• میله های جمجمه با سطح مقطع حداکثر 50x50 میلی متر که در قسمت پایین تیرهای کف باربر به پهلو متصل می شوند.
• تشکیل پرونده از تابلوها؛
• حفاظت از رطوبت و باد؛
• تیرهای باربر با عایق بین آنها؛
• مواد سد بخار؛
• تخته های زیر کف یا نئوپان با ضخامت حدود 16 میلی متر.

چگونه در یک خانه فریمی کف بسازیم

به عنوان تیرهای کف، به طور متوسط ​​یک تیر یا تخته لبه دار با مقطع 5x15 سانتی متر بردارید. ابعاد دقیق به طول دهانه و فاصله عناصر بستگی دارد. تخته ها طوری نصب می شوند که ضلع بزرگتر عمودی و ضلع کوچکتر افقی باشد. برعکس، هنگام نصب، ظرفیت باربری بسیار کاهش می یابد.

تمام عناصر چوبی باید قبل از استفاده با یک ضد عفونی کننده درمان شوند. چنین ماده ای به شما امکان می دهد از کیک کف در یک خانه قاب از پوسیدگی و قالب محافظت کنید. علاوه بر این، پردازش با مواد بازدارنده آتش می تواند انجام شود. این امر باعث افزایش مقاومت سازه ها در برابر آتش و ایمن تر شدن خانه می شود.

برای ساختن کف در یک خانه قاب با دستان خود، تیرهای اصلی کف و در عین حال سیاهههای مربوط به گریلاژ پایه روی شمع ها ثابت می شوند. عناصر باید در بالا قرار گیرند. بست جانبی قابلیت اطمینان بالایی را ارائه نمی دهد. دو راه وجود دارد: با یا بدون برش. برش به شما امکان می دهد عناصر را به طور ایمن ثابت کنید، اما تسمه را ضعیف می کند. به همین دلیل توصیه می شود بدون آن انجام شود.

پیچ لنگر به عنوان ابزار بست استفاده می شود. آنها در مهار ثابت هستند. برای بستن تیرها باید سوراخ هایی در آنها ایجاد کنید. برای انجام این کار، کنده ها روی لنگر گذاشته می شوند و با چکش به محل تکیه گاه ضربه می زنند. یک فرورفتگی در جای مناسب ایجاد خواهد شد. پس از ایجاد سوراخ ها، تیرهای کف در جای خود قرار می گیرند و در بالای آنها مهره ها روی لنگر محکم می شوند. علاوه بر این، استفاده از واشر توصیه می شود. این به این دلیل است که عناصر فلزی کوچک را می توان در چوب نرم فرو کرد.

پس از نصب سازه های اصلی حمایت کننده، آنها به رفع میله های جمجمه اقدام می کنند. چنین عناصری برای قرار دادن تخته های بایگانی روی آنها ضروری هستند. میله ها روی پیچ های خودکار، ناخن ها یا سنجاق سر ثابت می شوند. اندازه ها بسته به بار انتخاب می شوند: وزن براده و عایق و همچنین فاصله بین تیرهای یاتاقان. اغلب از میله های 50x50 میلی متر یا کمتر استفاده می شود.

عرشه روی میله های جمجمه ساخته می شود. این به عنوان پایه ای برای عایق عمل خواهد کرد. چفت و بست - روی میخ یا پیچ. برای ساخت، آنها تخته ای را می گیرند که با یک ضد عفونی کننده به ضخامت 25-40 میلی متر درمان شده است. مواد ضد آب و ضد باد روی بایگانی گذاشته شده است. با یک منگنه ساختمانی ثابت می شود و مفاصل با نوار چسب می زنند. حداقل همپوشانی در اتصالات 10 سانتی متر است.

توصیه می شود از غشاهای مدرن ضد رطوبت با نفوذ بخار به عنوان محافظ باد و ضد آب استفاده کنید. نوارها را تعویض کردند. مزیت اصلی این ماده نفوذپذیری بخار است. این غشاء با "تنفس" خانه تداخل نمی کند و به طور موثر بخار را به بیرون از بین می برد و از عایق در برابر رطوبت محافظت می کند.

عایق بین تیرهای یاتاقان قرار می گیرد. باید از بخار داخلی با یک مانع بخار محافظت شود. در اینجا نیز یک انتخاب وجود دارد: فیلم یا غشا. هنگام ساخت خانه خود، باید بهترین مصالح را انتخاب کنید. اما هزینه غشاء بیشتر از فیلم خواهد بود.

زیرسازی در خانه قاب پس از نصب کفپوش تکمیل می شود. بین آن و عایق، باید فاصله ای به ضخامت 2-3 سانتی متر برای تهویه بگذارید. برای کف سازی از تخته لبه ای به ضخامت 40 میلی متر استفاده می شود. عرض معمولاً 100 میلی متر در نظر گرفته می شود. مانند سایر عناصر، کف باید با یک ماده ضد عفونی کننده آغشته شود. تخته ها با میخ یا پیچ های خودکف به سیاهههای مربوط متصل می شوند. اتصال دهنده های گالوانیزه ای را انتخاب کنید که در برابر خوردگی مقاوم هستند.

عایق کاری کف

انواع مختلفی از مواد برای عایق کاری حرارتی کف استفاده می شود. در اینجا هیچ محدودیتی برای استحکام وجود ندارد، زیرا عایق بین کنده ها قرار می گیرد و بار را تحمل نمی کند.

در میان گزینه های عایق، موارد زیر گسترده است:

• پشم معدنی؛
• استایروفوم;
• فوم پلی استایرن اکسترود شده (Penoplex)؛
• پنوئیزول (به شکل فوم).

پشم معدنی به یک گزینه محبوب تبدیل شده است.این با هزینه مطلوب مواد، در دسترس بودن آن و سادگی فناوری توجیه می شود. مزیت دیگر نفوذپذیری بخار است، پشم با تهویه طبیعی ساختمان تداخل ندارد. برای اینکه اسلب ها را برش نزنید، توصیه می شود مرحله تاخیر را طوری تنظیم کنید که در نور بین آنها 580 یا 1180 میلی متر فاصله باشد. این به عایق اجازه می دهد تا محکم و بدون ضایعات گذاشته شود.

طرح عایق کف با پشم معدنی

انواع مختلفی از پشم معدنی وجود دارد. بازالت در اسلب های سخت مناسب ترین است. کار با پشم شیشه ناخوشایند است و پشم سرباره از ضایعات صنعتی تهیه می شود.

ضخامت عایق با توجه به محاسبه، بسته به منطقه آب و هوایی تعیین می شود. به طور متوسط ​​این مقدار از 5 تا 15 سانتی متر خواهد بود.برای محاسبات دقیق توصیه می شود از برنامه TEREMOK استفاده کنید. به راحتی می توان آن را به صورت رایگان به عنوان یک برنامه رایانه شخصی یا نسخه آنلاین یافت. برای محاسبات، باید از لیست، نوع ساختاری که باید محاسبه شود، ضخامت عایق و هدایت حرارتی آن، حل و فصل را انتخاب کنید. مشخصه دومی را می توان به راحتی از تولید کنندگان فهمید.

کف گرم در یک خانه قاب

ساخت ساختمان هایی با کف آب گرم در حال افزایش است. این گزینه به شما امکان می دهد خانه خود را بدون هزینه های جدی راحت کنید. هزینه گرمایش آب بسیار کمتر از گرمایش الکتریکی است.

برای لوله گذاری داخل کیک از طرح کفپوش مخصوص استفاده می شود. در این مورد، توصیه می شود یک کف زیرین از تخته نه 40 میلی متر، بلکه 50 میلی متر درست کنید. کفپوش پیوسته نیست، بلکه پراکنده است. فاصله بین عناصر به گونه ای انتخاب می شود که بین آنها می توان صفحات منعکس کننده گرما را با لوله های گرمایش در داخل قرار داد.

یکی دیگر از سازه های کف در یک خانه قاب با گرمایش آب با استفاده از سیمان انجام می شود. لکه بر روی کفپوش جامد روی تیرهای باربر ریخته می شود. به دلیل افزایش بار، کفپوش به ضخامت 50 میلی متر ساخته می شود.

یک نایلون پلاستیکی روی تخته ها قرار داده می شود که از جریان مایع سیمان جلوگیری می کند. در مرحله بعد، یک خط کشی به ضخامت 50-70 میلی متر ریخته می شود، که قبلا لوله های آب را در امتداد کف پخش کرده است. آنها باید به طور کامل توسط بتن پنهان شوند. یک کف تمیز در بالای صفحه گذاشته شده است.

روش دوم یک اشکال قابل توجه دارد - افزایش بار روی زمین. علاوه بر این، در صورت خرابی سیستم گرمایش، شما باید کف را بشکنید. گزینه اول به شما این امکان را می دهد که به سادگی کف را جدا کرده و دوباره سرهم کنید.

ساخت یک خانه قاب با استفاده از فناوری اسکاندیناوی یا کانادایی از بسیاری جهات با ساخت سازه آجری متفاوت است. یکی از این نکات مهم، چیدمان طبقات در یک خانه فریمی است. وجه تمایز اصلی کف در سازه های قاب نصب آنها قبل از نصب دیوارها است. کف یکی از حیاتی ترین عناصر یک خانه قاب است، زیرا کل بار روی آن و سپس روی پایه قرار می گیرد.

ساخت کف در یک خانه قاب

مهمترین قسمت آن طبقه همکف است. این عنصری است که در وهله اول بررسی خواهیم کرد.

چیدمان کف طبقه اول بلافاصله پس از نصب فونداسیون آغاز می شود. از بسیاری جهات، مرحله اولیه نصب به نوع فونداسیون بستگی دارد: فونداسیون بتونی نواری، ستونی یا فونداسیون روی شمع های پیچ. در مورد فونداسیون ستونی یا شمعی، ابتدا لوله پایینی مونتاژ می شود. افقی فونداسیون نظارت می شود و با استفاده از گوه ها یا میله های نازک یک تسمه کاملاً افقی نصب می شود که معمولاً از میله ای با مقطع حداقل 50x200 میلی متر ساخته می شود. نوار تسمه لزوما از پایه با یک لایه ضد آب عایق بندی شده است. خود الوار با یک ضد عفونی کننده نفوذ عمیق درمان می شود.

در مورد ساختن خانه بر روی پایه نواری (در مواردی که تعداد طبقات 2 یا بیشتر استفاده می شود)، مونتاژ لوله ها اختیاری است. کنترل سطح فونداسیون نوار در زمان ریختن انجام می شود. اغلب، شیارهایی برای سیاهههای مربوط از قبل در پایه نوار ایجاد شده است، یا انتهای آرماتور باقی مانده است.

انتخاب تاخیر

بار روی فونداسیون هنگام ترسیم پروژه خانه برای شما محاسبه می شود ، اما بار روی زمین (هنگام ساختن خانه با دستان خود) باید خودتان محاسبه کنید. یک قانون باید در اینجا در نظر گرفته شود: تحت بار نهایی، چوب نباید بیش از 1 سانتی متر برای هر 2.5 متر طول خم شود. برای راحتی انتخاب بخش صحیح گزارش، یک جدول ساده وجود دارد:

فاصله بین تاخیرها (بر حسب سانتی متر)
بخش هیئت مدیره (نگاه کنید به)	دهانه (فاصله بین دیوارها بر حسب متر)
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
50 × 150	80	60	40
50 × 200			60	50	40
80 × 200					60	45	35

با توجه به اینکه بیشتر بخاری ها دارای عرض دال 60 سانتی متر هستند و اندازه اتاق ها به ندرت از 3 متر تجاوز می کند ، بنابراین بخش بهینه برای کنده های طبقه اول چوبی به ابعاد 50x200 میلی متر است و فاصله بین کنده ها 60 سانتی متر است. تکیه گاه هایی با حاشیه ایمنی قابل توجهی منجر به افزایش وزن خانه می شود. در نتیجه، این نیاز به پایه محکم تری دارد که منجر به افزایش قابل توجهی در هزینه خانه به عنوان یک کل می شود.

اگر امکان حفظ پارامترهای لازم برای مقطع معینی از چوب و فاصله بین تکیه گاه ها وجود نداشته باشد، تکیه گاه های اضافی از آجر یا بتن حذف می شوند.

روش تخمگذار تاخیر

• هنگام گذاشتن کنده به طور مستقیم بر روی فونداسیون، تخته ها از پایه با لایه ای از مواد سقفی یا شیشه ای ضد آب می شوند.
• برای جلوگیری از کپک زدن، تمام کنده ها باید با ترکیبات بازدارنده آتش پردازش شوند.
• دو پرتو افراطی گذاشته شده اند، سطح آنها در طول و نسبت به یکدیگر کنترل می شود. یک ریسمان بین آنها کشیده می شود تا سطح میله های میانی را کنترل کند.
• سیاهههای مربوط با یک مرحله برنامه ریزی شده در زیر عایق قرار می گیرند.

تاخیر با استفاده از لنگرها به پایه بتنی محکم می شود. سیاهههای مربوط به تسمه چوبی با استفاده از گوشه های چسباننده و پیچ های خودکار متصل می شوند. قبل از عایق کاری کف، باید نگران محافظت از خانه در برابر جوندگان و آفات باشید. برای این کار می توانید از یک توری ظریف استفاده کنید. در مورد ساخت فونداسیون نواری نیز لازم است از تهویه زیرزمین اطمینان حاصل شود. در خانه های روی پایه شمعی یا ستونی، دریچه های هوا در فرآیند آبکاری زیرزمین ساخته می شوند.

عایق کاری کف طبقه 1

طرح عایق کف به مواد انتخابی برای عایق بستگی دارد: پشم معدنی، پلی استایرن منبسط شده یا اکستروژن.

عایق کف با عایق آلی بر پایه پلی استایرن منبسط شده

این ساده ترین گزینه در نظر گرفته می شود. با این روش یک طبقه فرعی در بالای لگ های نصب شده گذاشته می شود. این ماده می تواند هر ماده مقاوم در برابر رطوبت باشد: OSB، تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت، نئوپان یا حتی تخته ای که با ترکیبات مناسب درمان شده است. رایج ترین مورد استفاده OSB است. در بالای کفپوش ناهموار، میله هایی با مقطع 50x100 یا 50x150 عمود بر جهت تاخیر (بسته به ضخامت مورد نیاز عایق) نصب می شود. آنها را با پیچ های خودکار ثابت کنید. مرحله بین میله ها با توجه به عرض عایق انتخاب می شود. از آنجایی که عایق به خوبی مهر و موم می شود، نصب مانع بخار اضافی هم قبل و هم بعد از عایق مورد نیاز نیست. عایق بین میله ها گذاشته می شود، تمام درزهای بین ورق های عایق و میله ها با فوم پلی اورتان یا چسب فوم مهر و موم می شوند.

در مورد ساخت و ساز با تکنولوژی کانادایی، کف سازی روی تیرچه ها را می توان با پانل های SIP آماده تولید کارخانه انجام داد. در این مورد، کفپوش خشن مورد نیاز نیست. پانل ها به روش سنبله و شیار به هم متصل می شوند، درزها با فوم یا درزگیر پلی اورتان مهر و موم می شوند (در برخی موارد، قبل از قرار دادن پانل های کف، ماستیک روی سیاهه ها اعمال می شود).

عایق حرارتی کف با پشم معدنی

عایق حرارتی با پشم سنگ به دلیل صرفه جویی بیشتر در ساخت قاب استفاده می شود. عیب اصلی عایق های معدنی از دست دادن خواص در هنگام خیس شدن است. بنابراین، محافظت از عایق از رطوبت و همچنین تخلیه تراکم اضافی ضروری است. 2 گزینه برای عایق کاری کف طبقه 1 با پشم سنگ وجود دارد: عایق بین کنده ها قرار می گیرد یا کفپوش ناهموار با یک قاب برای عایق در امتداد کنده ها نصب می شود.

هنگام عایق کاری بین کنده ها، تخته ای به ضخامت 25 میلی متر به قسمت زیرین الوار چسبانده می شود. قبل از پر کردن تخته ها، می توان یک غشای نفوذ پذیر بخار را با یک استپلر ساختمانی ثابت کرد. گاهی اوقات این فیلم را می توان پس از نصب عرشه پایین گذاشت. در این مورد، لگ ها، همانطور که بود، در یک غشاء پیچیده می شوند و هدف قرار می گیرند. بعد، پشم معدنی گذاشته می شود. صفحات باید به خوبی در برابر عناصر قاب قرار گیرند. هنگام عایق کاری در چندین لایه، هر لایه بعدی با همپوشانی با لایه قبلی قرار می گیرد تا از پل های سرد جلوگیری شود. در بالای آخرین لایه پشم معدنی، کانتور فیلم مانع بخار پخش شده است که با یک استپلر ساختمانی به سمت سیاهههای مربوط می شود. بوم های تمام فیلم های ساختمانی باید با همپوشانی حداقل 10 سانتی متری پخش شوند. OSB، تخته نئوپان، تخته سه لا یا روکش بالایی در بالای مانع بخار قرار می گیرند.

عایق روی تاخیر، در واقع، هنگام استفاده از پلی استایرن منبسط شده به عنوان بخاری، با روش استفاده نمی کند. در بالای چوب، یک کفپوش ناهموار از مواد مقاوم در برابر رطوبت ساخته شده است که روی آن یک غشای نفوذ پذیر بخار - یک پرتو قاب - یک مدار مانع بخار - یک پوشش کف تکمیل شده است. این روش از نظر فنی کمی ساده تر است، اما به مواد بسیار بیشتری نیاز دارد.

ساخت یک طبقه در یک خانه قاب

استفاده از گرمایش از کف آب در خانه های فریمی

به طور فزاینده ای از سیستم های گرمایش از کف برای گرم کردن یک خانه خصوصی استفاده می شود. این اصل گرمایش به شما امکان می دهد یک میکروکلیم مطلوب در خانه ایجاد کنید. حتی اگر گرمایش با رادیاتور وجود داشته باشد، معمولاً در حمام و حمام کف های آب گرم ارائه می شود. سختی نصب این سیستم گرمایشی در یک خانه فریمی در نسبت چوب به دمای بالا است. وجود مایع خنک کننده در ضخامت درخت باعث تغییر شکل سازه های چوبی می شود. علاوه بر این، روکش های چوبی رسانای حرارتی ضعیفی هستند. بنابراین، مراحل اصلی نصب کفپوش های آب گرم شامل آماده سازی پوشش رویی و عایق بندی مایع خنک کننده از قاب خواهد بود.

هنگام کار با فوم پلی استایرن اکسترود شده به عنوان بخاری، نصب بسیار ساده است، زیرا این ماده از رطوبت نمی ترسد. بین عایق و لوله های خنک کننده، یک درزگیر با یک لایه فویل گذاشته می شود (گاهی اوقات مش روی آن قرار می گیرد). سپس یک روکش بتن با ضخامت حداقل 50 میلی متر ساخته می شود. اگر از کاشی یا ظروف سنگ چینی به عنوان پوشش رویی استفاده شود، نیازی به آماده سازی اضافی نیست. برای کار با لمینت یا مشمع کف اتاق از بسترهای مخصوص استفاده می شود. هنگام انتخاب یک سیستم گرمایش "کف گرم"، لازم است این را در پروژه در نظر بگیرید، زیرا این گزینه به طور قابل توجهی ساختار را سنگین تر می کند. ممکن است مجبور شوید به نفع فونداسیون نواری انتخاب کنید و کف طبقه اول باید فلزی باشد.

وضعیت در مورد کف هایی که بر اساس عایق پشم معدنی ساخته شده اند بسیار پیچیده تر است. ممکن است بهتر باشد "کف های گرم" گران تر را انتخاب کنید، که با صفحه مخصوص ساخته شده از مواد کامپوزیت یا تخته نئوپان با شیارهای مخصوص لوله ها عرضه می شود. پای اصلی یکسان به نظر می رسد: حفاظت از باد - عایق با یک پرتو قاب یا تاخیر - مانع بخار. بعد، صفحات آلومینیومی یا فویل فنی گذاشته می شود. در بالای آن، اسلب هایی با شیارهای لوله گذاشته می شود یا تخته نئوپان بریده می شود که در لت ها قرار می گیرد که بین آنها لوله هایی با خنک کننده گذاشته می شود. فوم پلی اتیلن فوم شده و ورق های تخته فیبر گچ در بالای لوله ها قرار می گیرد که از قبل به عنوان پایه ای برای کف کاشی عمل می کند. ورقه ورقه یا مشمع کف اتاق نیز روی یک بستر گذاشته می شود. نصب و راه اندازی فناوری گرمایش از کف برقی هیچ تفاوتی با سیستم های گرمایش آب ندارد.

دال یکپارچه با عایق در ضخامت

با توجه به پیچیدگی نصب یک طبقه گرم در یک خانه قاب، توسعه دهنده اغلب پیشنهاد می کند که پایه و کف این طبقه اول را به شکل یک دال یکپارچه روی زمین بسازد.

مراحل کار:

1. تهیه پایه از ماسه یا سنگ خرد شده؛
2. ضد آب کردن دال آینده با ماستیک قیری؛
3. عایق (پلی استایرن منبسط شده یا اکستروژن)؛
4. فیلم فویل؛
5. لوله های گرمایش از کف گذاشته می شود و تمام سیستم های مهندسی لازم در گره های کلیدی خانه آینده (فاضلاب، تامین آب، برق) آورده می شود.
6. ریختن دال با ضخامت حداقل 50 میلی متر.

نصب می تواند بر روی دال یکپارچه تمام شده آغاز شود. کف های شما از قبل برای هر یک از مواد تکمیلی آماده است. کف دال یکپارچه دارای چندین مزیت است، اما نقطه ضعف اصلی نیاز به تجهیزات و مهارت های خاص است. معمولاً ساخت چنین فونداسیون و کفی فقط در اختیار شرکت های ساختمانی است.

طبقه دوم

چنین الزاماتی برای عایق حرارتی دیگر بر کف طبقه دوم تحمیل نمی شود. استثنا کف اتاق های اتاق زیر شیروانی سرد است، اما در این مورد ما بیشتر در مورد عایق بندی سقف طبقه اول صحبت می کنیم. با ساخت آن، کف طبقه دوم عملاً با کف طبقه اول، زمانی که در ضخامت چوب عایق شده است، تفاوتی ندارد. پس از نصب دیوارها، سقف های بین کفی از میله ای به ابعاد 50x150 یا 50x200 میلی متر نصب می شوند. قوانین بارگذاری هیچ تفاوتی با طبقه همکف ندارد، بنابراین می توانید از همان جدول استفاده کنید. نصب تاخیر با یک مرحله زیر عایق مورد استفاده انجام می شود.

پس از نصب لگ ها، یک مانع بخار به سمت پایین آنها شلیک می شود. در مرحله بعد، سقف با یک ماده تکمیل کننده خشن یا تکمیل پوشانده می شود. بعد، یک بخاری با همپوشانی بین لایه ها گذاشته می شود. در بالای لگ، یک حلقه مانع بخار دیگر ثابت شده و یک پوشش کف خشن یا نهایی مونتاژ می شود. در ضخامت طبقات بین طبقات به دلیل اختلاف دمای ناچیز بین طبقات، تراکم وجود ندارد، بنابراین استفاده از غشاهای نفوذ پذیر بخار غیرعملی است.

تکمیل پوشش کف

تکمیل کف هر دو طبقه اول و دوم فقط با تخیل شما محدود می شود. ما آماده سازی کف ها را برای هر یک از گزینه های تکمیل در نظر گرفته ایم.

شما می توانید استفاده کنید:

• ظروف سنگ کاشی یا چینی،
• کف های خود تراز،
• تخته لمینت و پارکت،
• مشمع کف اتاق و فرش.

یک مورد جداگانه، تخته کف عظیم و تخته های مهندسی ساخته شده از کامپوزیت های چوب-پلیمر است. این مواد نیازی به آماده سازی اضافی ندارند و می توان آنها را بلافاصله در امتداد تاخیرها نصب کرد.

نتیجه

همانطور که می بینید، نصب کف در یک خانه اسکلت می تواند ساده باشد و خودتان این کار را انجام دهید، اما با معرفی فناوری های مدرن در ساخت و ساز و دکوراسیون، ممکن است به کمک متخصصان واجد شرایط نیاز داشته باشید. هنگام نصب کف طبقه 1 نیازی به آزمایش نیست، زیرا مسئولیت کل خانه را کمتر از فونداسیون بر عهده دارد.