Gemauerter Elektroherd. Wie man mit eigenen Händen einen Elektroherd baut - einen selbstgebauten Elektroherd. So bestimmen Sie die Phase in einer installierten Steckdose

Für selbstgebaute Elektrogeräte zum Kochen aus „Schrott“, der manchmal zu Unrecht als unbrauchbarer Müll wahrgenommen wird, werden mehrere Möglichkeiten angeboten. Zum Beispiel von einer abgenutzten (oder sogar völlig undichten) Metallpfanne. Auf dem Land und bei Zeitmangel ist dies eine sehr akzeptable Basis für einen einfachen (bzw. günstigen und zuverlässigen) Elektroherd. Außerdem ist hier eine hohe Pfanne besser geeignet – 140 mm oder mehr. Da es sich um einen selbstgemachten Körper handelt, erwärmt er sich weniger. Die Griffe einer solchen Fliese lassen sich auch nach vielen Stunden ununterbrochener Arbeit ohne Handschuhe anfassen – Verbrennungen sind ausgeschlossen.

Um den Brenner in der Mitte des Pfannenbodens zu befestigen, wurde ein Loch für den M6-Stift gebohrt und in entsprechendem Abstand (je nach Art der verwendeten Elektroheizung) eine Öffnung für die Klemmleiste geschnitten mit einem Meißel. Die Maße der Öffnung „a“ und „b“ werden mit höchster Genauigkeit eingehalten, um Lücken bei der Montage zu reduzieren.

Um die Konstruktion endgültig zu vereinfachen, musste auf den elektrischen Regler für den Heizgrad des Brenners verzichtet werden. Und für die größte Leistung schalten Sie die Elektrospulen parallel ein.

Eine andere Version eines selbstgebauten Elektroherds hat eine perfektere Form. Als Gehäuse wurde ein Metallgehäuse eines Magnetstarters verwendet. Besser ist es aber natürlich, aus Blech mit einer Dicke von 0,8 - 1,5 mm zu schweißen. Und die scharfen Kanten mit einer Feile abrunden. In den Ecken im unteren Teil des Koffers sind spezielle Zwickel vorgesehen. Jeder hat ein M6-Gewindeloch. Die hier eingeschraubten Bolzen (mit Kontermuttern) ermöglichen nicht nur die Höhenverstellung der Beine (und den waagerechten Einbau des Elektroherds), sondern können auch als Befestigungsmittel beim Einbau eines abnehmbaren Bodens dienen (letzterer ist konventionell nicht dargestellt).

Die Montage des Brenners unterscheidet sich nicht von der zuvor betrachteten Variante. Die Verkabelung erfolgt am besten mit einem einadrigen Kupferdraht (Querschnitt 1 - 1,5 mm2) in hitzebeständiger Glasfaserisolierung. Zum Beispiel aus alten Haushaltselektroöfen vom Typ Lysva. Im Extremfall können Sie auch ein Analogon mit Gummiisolierung verwenden.

1 - Körper; 2, 3 - Bolzen, Mutter M6; 4 - Brenner mit einer Leistung von 1 kW; 5 - Behälter mit gekochtem Essen; 6 - Ziegel (4 Stk.); 7 - Brennerklemmenblock; 8 - leitfähiger Kern in hitzebeständiger Isolierung (2 Stk.); 9 - Stromkabel mit Stecker; 10 - elastische Isolierhülle (aus zwei oder drei Lagen Isolierband auf Baumwollbasis, gewickelt an der Stelle, an der das Netzkabel durch das Gehäuse verläuft); 11 - elektrischer und wärmeisolierender Ständer.

1 - geschweißter Körper; 2 - Montagebein (M6-Schraube mit Sicherungsmutter, 4 Stk.); 3 - Brenner mit einer Leistung von 1 kW; 4 - Griff des elektrischen Schalterreglers zum Heizen des Brenners; 5 - Kontrollleuchte (von einem Bügeleisen); 6 - M4-Schraube mit halbrundem Schlitzkopf; 7 - Stromkabel mit Stecker; 8 - Schalterregler zum Heizen des Brenners (von PME-23-5230); 9 - Schal (Stahlblech S 1,5, 4 Stück); 10 - Brennerklemmenblock; 11 - M6-Bolzen mit Mutter; 12 - Klemme (Stahlband s1.8); 13 - Mutter M4.

1 - Brennerklemmenblock; 2 - Schalterregler zum Heizen des Brenners (von PME-23-5230).

1 - geschweißter Körper (Stahlblech S1, 5); 2 - Montagebein (M8-Schraube mit Sicherungsmutter, 4 Stk.); 3 - Brenner mit einer Leistung von 1 kW (2 Stk.); 4 - Anschluss mit angeschlossener „Masse“; 5 - Stützschutzscheibe (von alten Elektroherden „Lysva“ oder „Tom“, 2 Stk.); 6 - Kontrollleuchte (2 Stk.); 7 - M4-Schraube mit Mutter (2 Stk.); 8 - Netzkabel mit Stecker.

Eine zusätzliche Funktion des Leistungsreglerschalters PME-23-5230 bei Verwendung in der betrachteten Ausführung besteht darin, dass er auch als eine Art Klemmenblock dient. Dazu muss die Schraube am Ausgang mit der Nummer 4 gelöst werden. Anschließend durch Lösen der Befestigungsschraube (auf der der Griffbefestigung gegenüberliegenden Seite) die Zelle mit den Ausgängen „4“ und „6“ ausgebaut werden. alles, was zur Entstehung eines elektrischen Kontakts zwischen ihnen beiträgt. Stellen Sie nach dem Anziehen der Befestigungsschraube sicher, dass die Klemmen vollständig voneinander isoliert sind.

Der Komfort bei der Verwendung einer Leuchtanzeige aus einem Bügeleisen (einer 3,5-V-Glühbirne, die an die Enden einer kleinen Spirale in Reihe mit einem Brenner angeschlossen ist) liegt nicht so sehr darin, die Einbeziehung des letzteren in das Stromnetz zu signalisieren, sondern in der Fähigkeit (anhand der Helligkeit dieser Glühbirne), um den Grad der Erwärmung der Arbeitsfläche des Elektroherds zu beurteilen (Strom und Leistung, die an die Last geliefert werden).

Selbstgebauter Elektroherd. So bauen Sie einen gemauerten Elektroherd: Foto und Beschreibung.

Ein selbstgebauter Elektroherd passt immer aufs Land oder in die Garage, mit seiner Hilfe können Sie Speisen kochen oder erhitzen, Wasser erhitzen oder ihn als Heizung nutzen. Dazu ist es überhaupt nicht notwendig, einen Elektroherd zu kaufen, Sie können ihn selbst aus Ziegeln und Nichromspiralen herstellen.

Wie man einen Elektroherd baut.

Um einen Elektroherd herzustellen, benötigen wir folgende Materialien:

Ziegel (vorzugsweise feuerfest).
Nichromspirale ca. 30 cm lang.
Kabel mit Stecker.
Zwei Schrauben und je zwei Muttern und Unterlegscheiben.

Wir nehmen einen Ziegelstein und machen auf einer Seite auf beliebige Weise parallele Rillen. Sie können eine Schleifmaschine mit Schneidrad oder eine große grobe Feile verwenden.

Die Tiefe der Rillen sollte 5 mm größer sein als die Dicke der Spirale, damit die Spirale mit einem Rand vollständig in die Rillen einsinkt. Wichtig ist, dass die Spirale später nicht die Pfanne berührt.

Wenn die Nuten fertig sind, bohren wir Löcher für die Schrauben in die Seite des Ziegels. Dazu benötigen Sie einen Bohrer mit einem Bohrer mit siegreichem Löten des entsprechenden Durchmessers.

Wir stecken Schrauben in die Löcher, sie können auch mit Glasfaserstücken abgedichtet werden, wir schrauben Unterlegscheiben und Muttern auf die Gewinde.

Wir nehmen ein Stück Faden und messen die Rillen im Ziegelstein, um die ungefähre Länge für die Spirale herauszufinden. Wir fassen die Spirale an den Rändern und dehnen sie gleichmäßig auf die gleiche Länge.

Wir legen die Spirale in die Rillen und spannen dabei die Feder entlang der Ziegelkanten. Wir verbinden die Enden der Spirale mit den Anschlüssen und befestigen sie mit Unterlegscheiben und Muttern. An Stellen, an denen sich die Spirale den Anschlüssen nähert, richten wir die Spirale gerade aus, damit sich die Anschlüsse nicht erhitzen.

Wir schließen ein Kabel mit Stecker an die Klemmen an und fertig ist ein selbstgebauter Elektroherd.

Es ist jedoch zu beachten, dass eine solche Fliese eine Brandgefahr darstellt. Sie sollte nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen platziert und unbeaufsichtigt gelassen werden.

Da es sich hier um eine offene Spirale handelt, besteht immer die Gefahr eines Stromschlags, sodass Sie das Geschirr nur dann auf den Herd stellen und daraus entfernen dürfen, wenn dieser nicht angeschlossen ist. Wir stellten den Wasserkocher auf den Herd und steckten ihn erst dann ein, das Wasser im Wasserkocher kochte – zuerst müssen Sie den Herd aus der Steckdose schalten und erst dann den Wasserkocher vom Herd nehmen.

Die Fliese kann als Heizung verwendet werden, es ist jedoch zu beachten, dass eine offene Spirale Sauerstoff im Raum verbrennt und der Raum auf keinen Fall dicht verschlossen werden sollte, sondern nur bei geöffnetem Fenster. Aus dem gleichen Grund sollten Sie die eingeschaltete Fliese nicht über Nacht in einem kleinen Raum stehen lassen.

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Selbstgebauter Retro-Elektroherd

Ein so leistungsstarker Elektroherd, der im 20. Jahrhundert nicht nur von der Mehrheit der sowjetischen Bevölkerung zum Kochen verwendet wurde, kann in etwa einer Stunde selbst hergestellt werden.

Das ist zwar schon ein Überbleibsel der alten Zeit, aber wer weiß, vielleicht hilft ja noch jemand anderes. Aufgrund der offenen Hochleistungsspule und des minimalen Abstands zur beheizten Oberfläche erfolgt das Erhitzen und Sieden in relativ kurzer Zeit, was bereits eine Art Energieeinsparung darstellt.

Punkt 1. Notwendige Materialien und Werkzeuge.

Material:
Zwei Schamottesteine.
Profil aus verzinktem Metall П – figurativ.
Helix- oder Nichromdraht D = 0,5-1 mm.
Kleiner Schleifer, Diamantscheibe und Metallscheibe.
Selbstgemachter kleiner Meißel, Hammer.
Bohrer, gebohrt mit einem Bohrer D=3-5 mm., Bohrer für Metall D=3,3 mm.
Nietgerät mit Nieten.
Kabel mit Stecker.
Diode für 20-50A 400V. (Optional).

Punkt 2. Helix.

Für das Heizelement benötigen wir eine fertige Filamentspirale aus Nichromdraht, die Sie auf dem Markt, im Baumarkt, in 1000 Kleinigkeiten kaufen oder selbst herstellen können, wenn Sie Nichromdraht haben (LINK - Gerät zum Aufwickeln der Spirale). Die fertige Spirale sollte 1,5-2,5 kW haben.

Punkt 3 . Labyrinthzeichnung.

Die Glühspirale muss gleichmäßig auf einer Plattform aus zwei Ziegeln platziert werden. Dazu zeichnen wir zunächst eine Zeichnung des Labyrinths auf Papier und übermalen den Teil, an dem die Spirale selbst liegen soll.

Dann werden zwei Schamottesteine genommen. Wenn sie nicht neu und schmutzig sind, müssen sie gereinigt und mit einer Bürste gewaschen werden.

Um beim Arbeiten mit der Schleifmaschine nicht durcheinander zu geraten und nicht den falschen Schnitt zu durchtrennen, übermalen wir das Labyrinth zusätzlich mit Kreide, nun ist es sehr gut sichtbar.

Punkt 4. Ziegelverarbeitung.

Wir setzen eine Schutzbrille oder eine Maske auf, nehmen eine Schleifmaschine mit einer Diamantscheibe und machen Schnitte entlang der Linien, 1 cm tief, wir versuchen, nicht über den Schnittpunkt der Ecklinien hinauszugehen.

Nachdem wir die Kontur der Labyrinthspuren vollständig durchlaufen haben, beginnen wir mit der Probenahme des Kerns der Spuren, bewegen die Scheibe von Schnitt zu Schnitt und vertiefen und erweitern die Rillen allmählich bis zum Boden von 1 cm.

In 15-20 Minuten ist das gesamte Labyrinth fertig, wir werden die Kante der Ziegel mit der Seitenwand der Scheibe abschrägen.

Jetzt müssen wir den Kern der Eckabschnitte dort entfernen, wo der Schleifer ihn nicht hinbekommen hat. Dazu benötigen Sie einen dünnen selbstgemachten Meißel, beispielsweise aus einem Bohrerfragment D = 10 mm.

Nicht mit starken Hammerschlägen auf den Meißel, sondern mit kleinen Spänen zerbröseln wir den Ziegel nach und nach, Hauptsache wir übertreiben es nicht und spalten den Ziegel nicht. Das alles ist nicht schwer, das Material ist recht einfach zu verarbeiten und die Zeit wird nicht länger als 10-15 Minuten dauern.

Jetzt können Sie die Spirale an Ort und Stelle anprobieren, um alle verbleibenden Pfosten zu sehen, ggf. die Schienen modifizieren.

Um die Enden der Spirale herauszubringen, bohren Sie zwei Löcher. Mit einem Pobedite-Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit (ohne Vibration), reichlich Wasser und sehr häufigem Entfernen des Bohrers, um den gesamten Kanal mit Wasser zu benetzen, bohren wir Durchgangslöcher.

Spülen Sie die Ziegel nach dem Bohren der Löcher gut mit einem Wasserstrahl ab und lassen Sie sie trocknen.

Punkt 5. Basisständer.

Für die Herstellung des Grundständers verwenden wir ein Metallprofil, ein Meter reicht aus, wir lösen es in voller Länge auf, um zwei identische Ecken zu erhalten.

Wir messen die Breite der Ziegelstruktur und addieren jeweils 5 mm. auf jeder Seite und übertragen Sie diese Maße auf das Segment der Ecke.

Wir machen Schnitte entsprechend den Markierungen und biegen alle vier Seiten um 90 Grad.

Sie sollten ein Quadrat erhalten, in das sich beide Steine leicht einfügen lassen.

Wir verwenden Nieten, um die Ecken zu befestigen und ihnen Steifigkeit zu verleihen. Die Ecken bohren wir mit einem Bohrer D = 3,3 mm. Löcher ausstechen und mit einer Niete befestigen.

Es ist wünschenswert, die Mindestlänge der Nieten zu verwenden oder sie mit Hilfe eines Hammers und eines Amboss zusätzlich zu glätten.

Es bleiben noch die Beine zu befestigen, an der verbleibenden Ecke vier 10-cm-Segmente zu markieren, sofort ein Loch für die Nieten zu bohren und diese abzuschneiden.

Wir setzen die Beine ein und bohren Löcher für die Nieten in den Rahmen.

Wir nieten alle vier Beine an einer Niete.

Wir stellen die Plattform auf unsere bereits vorhandenen Beine und passen jedes Bein genau an, bohren das zweite Loch für die Niete und setzen die zweiten Nieten ein. Zusätzlich glätten wir die Nieten mit einem Hammer, nun ist alles stabil und steht gleichmäßig auf eigenen Füßen.

Sie können Ziegel hineinlegen. Wenn die Nieten immer noch ein wenig stören, schleifen wir die Seiten der Ziegel mit einer Schleifmaschine auf einen kleinen Keil und setzen sie an Ort und Stelle.

Punkt 6. Installation der Spirale.

Wir richten die Enden der Spirale um 10 cm aus und stecken sie in die Löcher.

Von unten befestigen wir einen Draht mit einem Stecker mit einem Querschnitt von mindestens 2,5 mm2.

Wenn Sie die Spirale gleichmäßig dehnen und im Labyrinth verteilen, sollten Sie eine leichte Dehnung der Spirale erhalten.

Punkt 7. Einschalten und testen.

Wir schließen den Ofen an die Steckdose an, die Verkabelung und der Leistungsschalter müssen in gutem Zustand und für eine Leistung von mindestens 3 kW ausgelegt sein.

Nach dem vollständigen Aufwärmen betrachten wir die Intensität der Erwärmung der Spiralen. Sie sollte nicht sehr hell sein, sondern im Bereich von dunklem Orangerot.

Wenn das Leuchten hell orange-gelb ist, müssen Sie den Strom verringern. Dies kann mit einer 20-50-A-Diode erfolgen, die eine Spannungsperiode unterbricht, was für uns völlig ausreicht.

Schema zur Reduzierung der Hitze.

Ich hatte keine geeignete Diode, also habe ich zwei parallele 10-A-Diode geschaltet, was 20 A ergab.

Im Prinzip wird kein Heizkörper benötigt, die Erwärmung der Dioden beträgt nur 10 g. mehr Umwelt. Der Stromkreis muss in einem isolierten Gehäuse mit Belüftungslöchern verborgen sein.

Wenn es jetzt zu faul ist, in der Kohlenpfanne im Pavillon ein Feuer anzuzünden, benutze ich eine solche Fliese und bereite schnell einen Snack zu!

usamodelkina.ru

Wie man ein YouTube-Video für einen Elektroherd baut

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Hallo Freunde, im heutigen Video werde ich zeigen, was man aus einem Ölfilter eines Autos machen kann.

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Abonnieren Sie den Kanal gerne.

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Reparatur eines auf einem Flohmarkt gefundenen Elektroherds.

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Online-Rechner für Spiralheizgeräte http://www.metotech.ru/calc_heater.htm Hilfekanal: http://www.donationalerts.ru/r/reengineering…

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Wie man aus einem Heizelement eines Wasserkochers mit eigenen Händen einen einfachen Mini-Elektroherd baut.

Thema: Wie man aus improvisierten Dingen schnell einen kleinen Mini-Elektroherd baut.

Ich bin auf ein elektrisches Heizelement eines gewöhnlichen Wasserkochers gestoßen. Es ist eine Schande, es wegzuwerfen. Die Abmessungen und die Form dieses Heizelements inspirierten mich dazu, daraus einen kleinen Mini-Elektroherd zu bauen, was ich auch tat. Darüber hinaus brauchte ich es für viele Aufgaben, wie zum Beispiel zum Erhitzen kleiner Portionen von Lebensmitteln und Flüssigkeiten, zum Trocknen verschiedener Gegenstände (kleiner Größe), zum Schmelzen von Paraffin und Wachs, und im Winter wird es in der Nähe etwas wärmer sein. Die Leistung dieser Heizung betrug 1300 Watt. Es ist für eine Netzwechselspannung von 220 Volt ausgelegt. Bei dieser Spannung und Leistung beträgt der Strom 6 Ampere. Ein weiterer Punkt war, dass eine reibungslose Regulierung der Temperatur des Heizelements erforderlich war.

Zunächst habe ich diesem Heizelement ein passenderes und kompakteres Aussehen verliehen, indem ich den überschüssigen Rand um die Basis des Heizelements abgeschnitten habe. Die nächste Aufgabe bestand darin, eine normale Basis herzustellen, die sowohl die elektrische Heizung selbst als auch die darauf platzierte Masse zuverlässig und stabil halten würde. Die erste Version einer solchen Basis war ein monolithischer Pfannkuchenguss aus Gips mit geeignetem Durchmesser (ca. 12 cm) und Höhe (ca. 2 cm). Wird das Heizelement direkt auf diesen Gipspfannkuchen gelegt, erwärmt sich dieser ebenfalls erheblich. Ich habe beschlossen, einen kleinen Spalt zwischen dem Pfannkuchen und dem Heizelement zu machen. Dazu habe ich 4 gewöhnliche gehärtete selbstschneidende Schrauben (na ja, was zur Hand war) genommen und sie sowohl am Gipspfannkuchen als auch an den Heizungen befestigt. Sie standen in Form von vier Beinen im gleichen Abstand voneinander.

Diese Variante mit einer Basis in Form eines Gipspfannkuchens war ganz gut. Der Mini-Elektroherd stand stabil und schwankte nicht. Die Länge der Schrauben betrug ca. 6 cm, was völlig ausreichte, damit die Temperatur der Fliese nicht auf den Untergrund übertragen wurde. In der Mitte der Schnecken betrug die Temperatur nur etwa 45 Grad. Leider ist der Gipspfannkuchen durch einen versehentlichen Sturz der Minifliesen gesprungen. Meine Nachlässigkeit.

Da sich die selbstschneidenden Schrauben (Beine) beim Betrieb eines selbstgebauten Mini-Elektroherds praktisch nicht erwärmten, habe ich mich entschieden, die zweite Variante einfach aus einem gewöhnlichen Holzbrett geeigneter Größe herzustellen. Selbstschneidende Schrauben lassen sich leicht in einen solchen Holzsockel einschrauben. Ihre Hüte ließen sich gut an der Unterseite des Heizelements einhaken, wodurch das Design sehr einfach und gleichzeitig recht zuverlässig war. Fast jeder kann diese Version einer Minifliese aus einem herkömmlichen Wasserkocher, selbstschneidenden Schrauben und einem Brett in nur wenigen Minuten herstellen.

Nun zum elektrischen Anschluss dieses Mini-Elektroherds, den Sie schnell mit Ihren eigenen Händen herstellen können. Es ist zu bedenken, dass, wenn sich dieses Heizelement im Wasserkocher befand, das (erwärmte) Wasser während des Betriebs eine Überhitzung des Heizelements verhinderte. Normalerweise verfügen Wasserkocher über einfache Schutzvorrichtungen, die funktionieren, wenn die Temperatur über den Normalwert steigt. Wenn in unserem Fall 220 Volt an dieses Heizelement (1300 W) angelegt werden, heizt das Heizelement lange Zeit nicht auf und brennt nach einigen Minuten durch Überhitzung aus. Daher muss diese elektrische Heizung mit einer niedrigeren Spannung betrieben werden.

Um die Leistung der Heizung zu begrenzen, habe ich das gängigste Leistungsreglermodul (Triac, das recht günstig ist) verwendet. Ich habe ein kleines Gehäuse für die Reglerplatine zusammengebaut, an dem ich eine Deckensteckdose und ein Kabel mit Stecker befestigt habe. Am Gehäuse befand sich eine Drehung, die es ermöglichte, die dem Heizelement zugeführte Spannung stufenlos einzustellen. Als Ergebnis erhielt ich sowohl eine Leistungsbegrenzung, um die Heizung nicht zu verbrennen, als auch einen Temperaturregler für einen selbstgebauten Mini-Elektroherd. Wenn der Regler ganz gedreht wird, erreicht die Spannung am Heizelement natürlich das Maximum. Dazu habe ich am Dimmerkörper Markierungen angebracht, über die ich nicht hinausgehen sollte.

Eine weitere Möglichkeit, die Leistung des Heizelements zu begrenzen, war die Einführung einer herkömmlichen Diode (mit geeignetem Strom und geeigneter Spannung) in den Stromkreis. Das heißt, wie Sie wissen, verringert sich die Leistung genau um den Faktor zwei, wenn eine Diode mit einer aktiven Last in Reihe geschaltet wird. Dies liegt daran, dass die Diode eine Halbwelle des Wechselstroms abschneidet und die zweite (entgegengesetzte) durchlässt. In diesem Fall benötigen wir nur eine Diode, deren Stromstärke nicht geringer sein sollte als die unserer Last (Heizung). In meinem Fall hat die Heizung 1300 Watt, was einer Stromstärke von 6 Ampere entspricht (bei einer Spannung von 220 Volt). Die Diode kann auf beiden Seiten platziert werden, das spielt keine Rolle. Nun, es wird nicht mehr möglich sein, die Leistung dieses Minibackofens zu regulieren. Es wird mit einer Leistung von 650 Watt betrieben.

P.S. Im Allgemeinen erwies sich der von mir zusammengebaute Mini-Elektroherd für viele Dinge als sehr nützlich. Es ist sehr kompakt, hat minimale Abmessungen, wurde aus improvisierten Dingen und sehr schnell zusammengebaut. Auf ihm können Sie schnell Speisen erhitzen, Wasser kochen, die Temperatur in einem kleinen Raum erhöhen (wenn Sie ein Aluminiumblech mit ausreichender Oberfläche darauf legen), kleine Gegenstände trocknen usw. Wenn Sie also Interesse an diesem hausgemachten Produkt haben, nehmen Sie es und machen Sie es selbst.

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So bauen Sie Ihren eigenen Elektroherd

Wie Sie wissen, verfügt nicht jedes Feriendorf über eine zentrale Gasleitung, daher kaufen die Leute in den meisten Fällen Gasflaschen und füllen sie regelmäßig auf. Es gibt jedoch diejenigen, die einen in einem Fachgeschäft gekauften Elektroherd verwenden, obwohl die Herstellung eines einfachen und gleichzeitig produktiven Elektroherds keine besonderen Fähigkeiten und den Verstand eines Erfinders erfordert.

Für die Eigenproduktion von Elektrofliesen benötigen wir:
- 2 Ziegel;
- Netzkabel, das hohen Belastungen standhält;
- Schraubendreher;
- Zinn, und Sie müssen auch Nichromdraht über das Internet in einem Baumarkt, einem Baumarkt oder einer Firma wie Alfa-Sojus besorgen, kaufen und bestellen.

Nehmen Sie einen Metallstab (50 cm lang, etwa 5 mm Durchmesser) und Nichromdraht. Nachdem wir nun die Stahlstange befestigt haben, wickeln wir den Draht ausgehend von der Kante auf die Stange und ziehen dabei daran. Die Spulen werden dicht aneinander gelegt und auf diese Weise aufgewickelt, bis eine 25–30 cm lange Spirale entsteht.

Als nächstes nehmen wir zwei ganze Ziegelsteine (ohne Chips und nicht Chips), bewegen sie zusammen und erhalten so einen Tisch für die zukünftige elektrische Fliese. Auf diesem Tisch wird mit einem Bleistift die Konfiguration der Nichromdrahtspirale aufgetragen und mit einem Schraubendreher oder Meißel sorgfältig die Nut in den Ziegeln ausgewählt, während deren Oberfläche benetzt wird. In dieser Aussparung muss die Spirale vollständig verborgen sein, damit der Gefäßboden auf keinen Fall mit der Spirale in Berührung kommt.

Um Ziegel aus Zinn zu löten, schneiden wir einen etwa 6 cm breiten und ausreichend langen Streifen aus. Beim Einwickeln des resultierenden Ziegelstreifens ragt dieser natürlich hervor, wofür wir ihn im rechten Winkel biegen. Nachdem wir die Ziegel mit dieser Bandage zusammengedrückt haben, befestigen wir sie mit Schrauben und Unterlegscheiben. An der Stelle, an der die Bandage angeschlossen ist, befindet sich das Netzkabel.

Sie können aus einem gekauften Draht und einem Stecker selbst ein Stromkabel herstellen, müssen jedoch berücksichtigen, dass das Drahtgeflecht und auch der Draht hohen Belastungen standhalten müssen. Die Schnur mit der Spirale wird mittels Bolzen verbunden und der Rahmen selbst mit der Spirale wird am Tisch befestigt und sorgt gleichzeitig für dessen Unbeweglichkeit.

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Elektroherd zum Selbermachen - PPccabFiles.RU:: Nützliche Tipps

[email protected]: Ist es möglich, mit eigenen Händen eine elektrische Heizung (für einen Herd) herzustellen? Der Kauf einer neuen Zehn ist nicht rentabel, es ist besser, eine neue Fliese zu kaufen

Elektro-Tischöfen mit offenen Heizelementen, die in Ferienhäusern und Gartengrundstücken verwendet werden, fallen sehr oft aufgrund eines defekten Netzschalters aus. Kontakte brennen durch; Schalterlamellen brechen, es treten Risse in Karbolit oder Keramik von Isolierelementen auf

Es ist inakzeptabel, einen Elektroherd mit einem defekten Schalter zu betreiben, aber es ist mittlerweile fast unmöglich, einen Ersatzschalter des richtigen Typs zu bekommen. Ersatzteile für solche Elektroherde sind nicht im Handel erhältlich. Und Elektrogeräte, die noch funktionieren und funktionieren, landen auf der Mülldeponie.

zugänglicher ist der einheitliche Schaltertyp 46.27266.508, der in Küchen-Elektroherden verwendet wird. Es kann bei „Collapses“ bei Privatpersonen gekauft werden, die auf Märkten Elektroartikel verkaufen, und in Baumärkten. Dieser Schalter ist für sieben Positionen ausgelegt, kann aber dennoch an einem Elektroherd installiert und anstelle des Standardschalters mit vier Positionen angeschlossen werden.

Das Ersetzen des Schalters vom Typ PME16 für ein Doppelhelix-Heizelement eines Tisch-Elektroherds durch ein einheitliches ist gemäß dem in Abb. gezeigten Schema möglich. I. Die Anschlüsse der Kontakte des Einheitsschalters I und 2 sowie P1 und R3 sind mit einem Kupferleiter Ø0,6 mm überbrückt.

Verbinden Sie stromführende Leiter mit Standard-Anschlussklemmen mit den Anschlüssen eines einheitlichen Schalters. Sie werden in Autohäusern verkauft. Für einen Elektroherd mit zwei Brennern sind 15 Anschlüsse erforderlich. Für eine höhere Zuverlässigkeit empfiehlt es sich, das Crimpen der Kontaktverbindungen an den Enden aller für den Schalter geeigneten Drähte durch Löten zu ergänzen.

Der Schalter wird mit M4-Schrauben am Gehäuse des Elektroherds befestigt. Die Schalterachse wird an Ort und Stelle gekürzt und mit einem Griff versehen. In einigen Positionen des Schalters bleibt die Leistung der Kachel unverändert, dies kann jedoch durch die Ausstattung der Frontplatte mit der einfachsten Skala der tatsächlichen Leistung in Kauf genommen werden. Die hohe Qualität des Schalters und seine Zuverlässigkeit gewährleisten einen langfristigen Betrieb der restaurierten Fliese.

Wenn das Heizelement des Elektroherds durchbrennt, kann es durch einen Brenner eines Küchen-Elektroherds ersetzt werden. Wie. Stellen Sie den Brenner richtig ein, wie in Abb. 2. Das Heizelement wird mit Hilfe von Muttern und Unterlegscheiben am Zentralstift am Schirm des Elektroherds befestigt. Es muss lediglich ein Adapterring aus 2-3 mm dickem Stahl gefertigt werden.

Der Brenner des Elektroherds hat vier Ausgänge. Eine mögliche Anschlussmöglichkeit an einen Elektroherdschalter mit vier Stellungen ist in Abb. dargestellt. 3. Es ist jedoch besser, zusammen mit dem Austausch des Heizelements den Standardschalter des Elektroherds durch einen einheitlichen zu ersetzen und ihn gemäß dem Diagramm anzuschließen (Abb. 4). Dadurch erreicht der Elektroherd eine Heizleistung von sechs Grad.

A. Nizovtsev, Moskau
Laut der Zeitschrift „SAM“

Ein Elektroherd ist eine gute Wahl für eine moderne Küche. Bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung wird Ihnen das Gerät viele Jahre lang gute Dienste leisten. Natürlich können Sie einen qualifizierten Handwerker mit dem Anschluss des Elektroherds beauftragen, aber wenn Sie möchten, können Sie auch alles selbst erledigen und viel sparen!

Machen Sie sich mit den Grundvoraussetzungen für den Anschluss moderner Elektroherde, vorhandenen Schaltplänen sowie Handbüchern zur Direktinstallation des Gerätes und dessen Erdung vertraut.

Verkabelungsanforderungen

Wichtig! Schalten Sie die Stromversorgung des Hauses oder der Wohnung aus, bevor Sie Manipulationen an Kabeln und Elektrogeräten vornehmen.

Moderne Modelle von Elektroherden werden in der Regel ohne Kabel im Bausatz verkauft. Dafür gibt es eine vernünftige Erklärung: Aus Sicherheitsgründen muss der Anschluss solcher Geräte über hochwertige Reihenklemmen erfolgen, d. h. nach dem sogenannten Socketless-Methode. Mit dieser Anschlussmöglichkeit können Sie die Länge des Netzkabels erhöhen und bei leistungsstärkeren Modellen anstelle der Maschine die Installation einer Schmelzsicherung ermöglichen.

Für den Anschluss müssen Sie ein Kabel mit einem Querschnitt von 4 mm 2 verwenden, sofern dessen Länge 12 m nicht überschreitet. Bei Verwendung eines längeren Kabels erhöht sich der minimal zulässige Querschnittswert auf 6 mm 2. In diesem Fall muss es speziell für die Platte angefertigt werden.

Auch der Anschluss über eine Steckdose ist akzeptabel. Es ist lediglich erforderlich, dass das Gerät für eine Stromstärke von 32 A oder mehr ausgelegt ist. Elektroherde verbrauchen recht viel Energie, daher ist der Anschluss an einfache Haushaltssteckdosen verboten.

Somit lassen sich die Anforderungen für den Anschluss eines Elektroherds in einer kurzen, aber sehr wichtigen Liste zusammenfassen, die folgende Bestimmungen umfasst:

zum Anschluss des Gerätes wird je nach Kabellänge ein dreiadriger Abschnitt ab 4 mm 2 oder ab 6 mm 2 verwendet;
In der Schalttafel ist eine separate Maschine für den Ofen installiert.
Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung;
Die Platte ist auf zugängliche Weise geerdet. Mögliche Erdungsoptionen werden am Ende des Handbuchs besprochen.

Preise für gängige Elektroherde

Elektroherde

Schemata zum Anschluss von Elektroherden

Bevor Sie mit der direkten Installation des Geräts fortfahren, lesen Sie die vorhandenen Schaltpläne des Geräts.

Die häufigste Option. Am häufigsten in Wohnungen von mehrstöckigen Gebäuden zu finden.

Bei einem einphasigen Anschluss sieht der Anschlussblock so aus (siehe Abbildung).

Die Klemmen 1-2-3 sowie 4-5 sind durch Kupferbrücken mit einem Querschnitt von 6 mm 2 verbunden. Wenn Sie einen modernen Ofen gekauft haben, sind die erforderlichen Jumper im Kit enthalten.

Der Phasenleiter (kann grau, braun oder schwarz sein) wird an Klemme Nr. 1, 2 oder 3 angeschlossen.

Der Neutralleiter (normalerweise blau) wird an die 4. oder 5. Klemme angeschlossen. Das Erdungskabel (im Diagramm gelbgrün) wird an die 6. Klemme angeschlossen.

Die Klemmschrauben müssen bis zum Anschlag angezogen werden. Wenn die Verbindung schlecht ist, können die Anschlüsse durchbrennen, was zu einem Brand führen kann.

Bei Verwendung eines Steckdosenanschlusses speisen wir den Phasenleiter im Stecker und in der Steckdose in die L-Klemme ein, der Neutralleiter geht in die mit N gekennzeichnete Klemme und das Erdungskabel in die entsprechende Klemme (gekennzeichnet mit a). Grundmuster, die Buchstaben PE oder das Wort Erde).

Zweiphasiger Anschluss

Selten, aber dennoch gibt es einen zweiphasigen Anschluss. Beispielsweise können die Phasen A und C vorhanden sein, Phase B jedoch nicht.

Bei dieser Verbindung müssen die Klemmen 1 und 2 mit einer Brücke verbunden und Phase A darüber angeschlossen werden. Phase C geht an die 3. Klemme. Der weitere Verbindungsvorgang bleibt ähnlich wie bei den vorherigen Methoden.

Dreiphasiger Anschluss

Besitzer von Privathäusern stoßen am häufigsten auf Dreiphasenstrom. Das Versorgungskabel besteht in einer solchen Situation aus 4 oder 5 Adern. In diesem Fall beträgt die Spannung zwischen Null und den Phasen 220 V und zwischen den Phasen direkt 380 V.

Unter solchen Bedingungen wird der Elektroherd nach dem entsprechenden Schema angeschlossen. Die Phasen A, B und C gehen zu den jeweiligen Klemmen 1, 2 und 3.

Der Anschluss der Klemmen 4, 5 und 6 erfolgt wie bei einem einphasigen Anschluss.

Bei Netzen mit beliebiger Phasenzahl bleibt die Anschlussreihenfolge gleich. Es gibt nur wenige Nuancen, die Sie später kennenlernen werden. Wir werden uns über verbinden

Erster Schritt

Wählen Sie einen Ort für die Installation des Geräts. Der Elektroherd wird als Elektrogerät mit hoher Leistung eingestuft. Um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten, installieren wir an der Wand, die dem Ofen am nächsten liegt, eine Steckdose mit Schutzkontakt. In diesem Fall sollte der Nennstrom der Steckdose 32–40 A betragen. Die Steckdose verfügt über drei Kontakte für ein einphasiges Stromnetz und fünf für zwei- und dreiphasige Netze.

Zweiter Schritt

Wir bauen einen separaten Schalter in die Abschirmung ein. Wenn das Netzwerk zwei- oder dreiphasig ist, installieren wir einen Dreibandschalter für 16 A. Wenn wir in einem einphasigen Netzwerk arbeiten, montieren wir eine Einbandmaschine. Die Nennleistung des Leistungsschalters sollte 25–32 A betragen.

Dritter Schritt

Wir montieren das Kabel zum Anschluss des Elektroherds. In zwei- und dreiphasigen Netzen verwenden wir ein 5x2,5-Kabel der Marke VVGng, für den Anschluss im einphasigen Modus verwenden wir ein 3x4-Kabel derselben Marke. Wir ziehen den Draht von der Schalttafel zur Steckdose unseres Elektroherds.

Vierter Schritt

Wir schließen das Kabel gemäß einem der obigen Diagramme an die Steckdose an. Schließen Sie die Steckdosenabdeckung. Wir arbeiten sehr sorgfältig und beachten die etablierten Standards. Wenn der Anschluss über ein dreiadriges Kabel erfolgt, verbinden wir den braunen Draht (er kann auch weiß sein) mit dem Phasenstecker der installierten Steckdose, den blauen Draht (kann weiß sein mit blauem Streifen) mit dem „Null“-Anschluss und verbinden Sie das gelbgrüne Kabel mit dem Erdungsanschluss. Die Adern eines fünfadrigen Kabels sind meist braun, weiß und rot gefärbt. Die Reihenfolge ihres Anschlusses sowie die Kennzeichnungsmerkmale von Buchsenleisten wurden bereits früher in der Beschreibung der Schaltkreise berücksichtigt.

Fünfter Schritt

Wir verbinden den Stecker mit dem flexiblen Kabel des Elektroherds. Achten Sie dabei unbedingt auf die Besonderheiten der Steckermarkierung. Der Anschluss des Elements erfolgt wie bei einer Steckdose.

sechster Schritt

Wir verbinden das flexible Kabel mit dem Ofen. In dieser Phase hängt viel vom Modell des zu installierenden Geräts und der Anzahl der Phasen im häuslichen Stromnetz ab. Im Allgemeinen stellen die Hersteller Anschlusspläne für ihre Platten in den beigefügten Anleitungen oder auf der Rückseite der Geräte zur Verfügung. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers.

siebter Schritt

Wir trennen das Stromkabel des Elektroherds und reinigen anschließend die Enden der Drähte. Wir verbinden die Phasenleiter des Versorgungskabels mit den Klemmleisten der Maschine. Wir verbinden den „Null“-Kern mit einem gemeinsamen Bus für alle Nullleiter. Lediglich der gelbgrüne Kern blieb unverbunden. In modernen Systemen werden solche Drähte mit Erdungsbussen verbunden. Ältere TN-C-Netze haben keine Erdungsschienen. Was zu tun ist? Weiter lesen.

Anleitung zur Erdung von Elektroherden

Bei der Arbeit in Netzen alter Bauart begehen selbst qualifizierte Fachkräfte oft bewusst einen groben Fehler, indem sie verschiedene Elektrogeräte an den betriebsbereiten Nullbussen erden. Eine solche Verbindung ist mit einer äußerst ungünstigen Konsequenz verbunden: Bei einem Bruch des Nullleiters gelangt die Phase durch die Last direkt zum Gerät und der Benutzer erleidet einen Stromschlag.

Elektriker machen oft einen weiteren groben Fehler, indem sie Phasen- und Nullleiter verwechseln. Wenn eine solche „Erdung“ durchgeführt wird, ist das Ergebnis ähnlich wie im vorherigen Fall – der Besitzer des Ofens kann jederzeit einen Stromschlag erleiden. Es ist aber auch unmöglich, die Nullung abzulehnen. Zur Lösung des Problems gibt es mehrere Möglichkeiten. Sehen Sie sich die verfügbaren Methoden an und wählen Sie diejenige aus, die Ihrer Situation am besten entspricht.

Die erste Möglichkeit besteht darin, herauszufinden, ob die Abschirmung der Wohnung geerdet ist

Dazu gehen wir zum Wohnungsamt oder einer anderen Dienstleistungsorganisation. Wenn ein Firmenvertreter sagt, dass der Schirmkörper zuverlässig geerdet ist, müssen wir nur den gelbgrünen Draht über die Schraube mit diesem Körper verbinden.

Wenn der Vertreter der Serviceorganisation eine negative Antwort gibt oder in seiner Aussage verwirrt ist, ist eine Erdung auf die oben beschriebene Weise nicht möglich – sie ist entweder wirkungslos oder führt zu einem Stromschlag für den Benutzer des Elektroherds.

Die zweite Möglichkeit besteht für Bewohner von Wohnungen im Erdgeschoss und Eigentümer von Häusern

Besitzer solcher Immobilien können versuchen, eine separate Erdschleife zu schaffen. Das geht so:

Wichtig! Bevor Sie das Erdungsgerät in Betrieb nehmen, müssen Sie einen Fachmann einladen, den Widerstand der Anlage zu messen. Eine solche Überprüfung ist nur dann in Eigenregie möglich, wenn Sie über ein spezielles Gerät verfügen. Der Widerstandswert sollte 8 Ohm nicht überschreiten.

Tisch. Die kleinsten Abmessungen von Erdungsleitern und im Erdreich verlegten Erdungsleitern

Material	Abschnittsprofil	Durchmesser, mm	Querschnittsfläche, mm	Wandstärke, mm
Stahl schwarz		16	-	-
Stahl schwarz		10	-	-
Stahl schwarz	Rechteckig	-	100	4
Stahl schwarz	Eckig	-	100	4
Stahl schwarz	Trubny	32	-	3,5
Stahl verzinkt	Rund für vertikale Erdung	12	-	-
Stahl verzinkt	Rund für horizontale Erdung	10	-	-
Stahl verzinkt	Rechteckig	-	75	3
Stahl verzinkt	Trubny	25	-	2
Kupfer	Runden	12	-	-
Kupfer	Rechteckig	-	50	2
Kupfer	Trubny	20	-	2
Kupfer	Mehrdrahtseil	1,8	50	-

Die dritte Option – wenn die Erdung fehlschlägt

Der Schirm ist nicht geerdet, aber es ist nicht möglich, eine individuelle Erdungsschleife herzustellen? Dann stecken wir einfach den gelbgrünen Draht ein und lassen ihn bis zu besseren Zeiten in der Abschirmung.

In einer solchen Situation legen wir besonderes Augenmerk auf den Teller.

Erstens installieren wir es so, dass die Möglichkeit eines gleichzeitigen Kontakts des Benutzers mit dem Ofen und verschiedenen stromführenden Elementen wie Wasserhähnen, Waschbecken, Rohren usw. ausgeschlossen ist. Metallprodukte.

Zweitens legen wir, wenn nicht eine spezielle dielektrische Beschichtung, so doch zumindest einen dichten, trockenen Teppich in die Nähe des Elektroherds.

Drittens ersetzen wir die übliche Maschine im Schild durch eine 30-Milliampere-Auslöseleistung.

Viertens zeigen wir beim Betrieb eines ungeerdeten Elektroherds besondere Sorgfalt und Wachsamkeit.

Wichtig! Es ist nicht möglich, den Elektroherd an Wasserversorgungs-, Abwasser- und Heizungsleitungen zu erden. Obwohl die aufgeführten Elemente gemäß den Regeln zuverlässig geerdet werden müssen, kontrolliert normalerweise niemand den Widerstand einer solchen Erdung. Die Folge kann ein Ausfall eines Elektrogeräts, ein Stromschlag beim Nutzer und Sachschäden, darüber hinaus nicht nur am eigenen, sondern auch am Nachbarn, sein. Es ist auch nicht möglich, Elektrogeräte an anderen technischen Kommunikationsmitteln wie Aufzugsschächten, Lüftungskanälen usw. zu erden.

Erfolgreiche Arbeit!

Video - Elektroherdanschluss zum Selbermachen

Es gibt mehrere Möglichkeiten für selbstgebaute Elektrogeräte zum Kochen, die aus „Schrott“ hergestellt werden, der manchmal zu Unrecht als nutzloser Müll wahrgenommen wird. Zum Beispiel von einer abgenutzten (oder sogar völlig undichten) Metallpfanne. Auf dem Land und bei Zeitmangel ist dies eine sehr akzeptable Basis für einen einfachen (bzw. günstigen und zuverlässigen) Elektroherd. Außerdem ist hier eine hohe Pfanne besser geeignet – 140 mm oder mehr. Da es sich um einen selbstgemachten Körper handelt, erwärmt er sich weniger. Die Griffe einer solchen Fliese lassen sich auch nach vielen Stunden ununterbrochener Arbeit ohne Handschuhe anfassen – Verbrennungen sind ausgeschlossen.

Eine undichte Pfanne als Schnellkochtopf: 1 - Fall; 2, 3 - Bolzen, Mutter M6; 4 - Brenner mit einer Leistung von 1 kW; 5 - Behälter mit gekochtem Essen; 6 - Ziegel (4 Stk.); 7 - Brennerklemmenblock; 8 - leitfähiger Kern in hitzebeständiger Isolierung (2 Stk.); 9 - Stromkabel mit Stecker; 10 - elastische Isolierhülle (aus zwei oder drei Lagen Isolierband auf Baumwollbasis, gewickelt an der Stelle, an der das Netzkabel durch das Gehäuse verläuft); 11 - elektrischer und wärmeisolierender Ständer.

Elektroherd mit Blechgehäuse (zum Vergrößern anklicken): 1 - geschweißtes Gehäuse; 2 - Montagebein (M6-Schraube mit Sicherungsmutter, 4 Stk.); 3 - Brenner mit einer Leistung von 1 kW; 4 - Griff des elektrischen Schalterreglers zum Heizen des Brenners; 5 - Kontrollleuchte (von einem Bügeleisen); 6 - M4-Schraube mit halbrundem Schlitzkopf; 7 - Stromkabel mit Stecker; 8 - Schalterregler zum Heizen des Brenners (von PME-23-5230); 9 - Schal (Stahlblech S 1,5, 4 Stück); 10 - Brennerklemmenblock; 11 - M6-Bolzen mit Mutter; 12 - Klemme (Stahlband s1.8); 13 - Mutter M4.

Schaltplan: 1 - Brennerklemmenblock; 2 - Schalterregler zum Heizen des Brenners (von PME-23-5230).

Zweibrennerofen (zum Vergrößern anklicken): 1 - geschweißter Körper (Stahlblech s1,5); 2 - Montagebein (M8-Schraube mit Sicherungsmutter, 4 Stk.); 3 - Brenner mit einer Leistung von 1 kW (2 Stk.); 4 - Anschluss mit angeschlossener „Masse“; 5 - Stützschutzscheibe (von alten Elektroherden „Lysva“ oder „Tom“, 2 Stk.); 6 - Kontrollleuchte (2 Stk.); 7 - M4-Schraube mit Mutter (2 Stk.); 8 - Netzkabel mit Stecker.

Eine zusätzliche Funktion des Leistungsreglerschalters PME-23-5230 bei Verwendung in der betrachteten Ausführung besteht darin, dass er auch als eine Art Klemmenblock dient. Dazu muss die Schraube an der Klemme mit der Nummer 4 gelöst werden. Anschließend durch Lösen der Befestigungsschraube (auf der der Griffbefestigung gegenüberliegenden Seite) alles aus der Zelle mit den Klemmen „4“ und „6“ entfernt werden " das trägt zum Auftreten eines elektrischen Kontakts zwischen ihnen bei. Stellen Sie nach dem Anziehen der Befestigungsschraube sicher, dass die Klemmen vollständig voneinander isoliert sind.

Die dritte Version einer selbstgemachten Fliese ist eine mit zwei Brennern. Hier ist die Leistung (der Gesamtwert wird berücksichtigt) bereits doppelt so groß und die Ästhetik der Ausführung höher als die zuvor betrachteten. Insbesondere handelt es sich bei den Anzeigelampen um Karbolit-Taschenlampenkartuschen aus ausgemusterten Funkgeräten. Es gibt eine Klemme zum Anschluss einer Schutzerde. Und die Installation von Kilowattbrennern erfolgt nach dem Vorbild moderner fabrikgefertigter Elektroherde. Dadurch wird das Austreten von Fett und Feuchtigkeit an den Klemmenblöcken während des Kochens vollständig verhindert. Eine ähnliche Art der Brennerbefestigung lässt sich übrigens bei allen bisher betrachteten Varianten selbstgebauter Elektroherde anwenden.