LEDs für Amateure oder DIY-Weihnachtsgirlande mit minimalen Elektronikkenntnissen. Neujahrsgirlande Welche Spannung haben die Glühbirnen in der chinesischen Girlande?
Die Zeiten, in denen LEDs nur als Indikatoren für die Einbeziehung von Geräten dienten, sind längst vorbei. Moderne LED-Geräte können Glühlampen in Haushalt, Industrie und Industrie vollständig ersetzen. Dies wird durch die verschiedenen Eigenschaften von LEDs erleichtert, sodass Sie das richtige LED-Analogon auswählen können. Der Einsatz von LEDs eröffnet aufgrund ihrer Grundparameter eine Fülle von Möglichkeiten im Bereich der Beleuchtung.
Die Leuchtdiode (auf Englisch SD, SID, LED genannt) ist ein Gerät, das auf einem künstlichen Halbleiterkristall basiert. Wenn ein elektrischer Strom hindurchfließt, entsteht das Phänomen der Photonenemission, was zu einem Leuchten führt. Dieses Leuchten hat einen sehr schmalen Spektralbereich und seine Farbe hängt vom Material des Halbleiters ab.
LEDs mit rotem und gelbem Licht werden aus anorganischen Halbleitermaterialien auf Basis von Galliumarsenid hergestellt, grün und blau auf Basis von Indiumgalliumnitrid. Um die Helligkeit des Lichtstroms zu erhöhen, werden verschiedene Additive verwendet oder das Multilayer-Verfahren verwendet, bei dem eine Schicht aus reinem Aluminiumnitrid zwischen Halbleitern platziert wird. Durch die Bildung mehrerer Elektron-Loch-Übergänge (p-n) in einem Kristall nimmt die Helligkeit seines Leuchtens zu.
Es gibt zwei Arten von LEDs: zur Anzeige und zur Beleuchtung. Erstere werden verwendet, um die Einbindung verschiedener Geräte in das Netzwerk sowie dekorative Beleuchtungsquellen anzuzeigen. Es handelt sich um farbige Dioden, die in einem durchsichtigen Gehäuse untergebracht sind und jeweils über vier Anschlüsse verfügen. Geräte, die Infrarotlicht aussenden, werden in Geräten zur Fernsteuerung von Geräten (Fernbedienung) eingesetzt.
Im Bereich der Beleuchtung werden LEDs eingesetzt, die weißes Licht ausstrahlen. Farblich werden LEDs mit kaltweißem, neutralweißem und warmweißem Licht unterschieden. Es gibt eine Klassifizierung der für die Beleuchtung verwendeten LEDs nach der Art der Installation. Die Kennzeichnung der SMD-LED bedeutet, dass das Gerät aus einem Aluminium- oder Kupfersubstrat besteht, auf dem ein Diodenkristall platziert ist. Im Gehäuse befindet sich das Substrat selbst, dessen Kontakte mit den Kontakten der LED verbunden sind.
Ein anderer LED-Typ wird als OCB bezeichnet. Bei einem solchen Gerät werden viele mit einem Leuchtstoff beschichtete Kristalle auf einer Platine platziert. Dank dieser Konstruktion wird eine hohe Helligkeit des Leuchtens erreicht. Diese Technologie wird zur Erzeugung eines hohen Lichtstroms auf relativ kleiner Fläche eingesetzt. Dies wiederum macht die Herstellung von LED-Lampen am zugänglichsten und kostengünstigsten.
Beachten Sie! Beim Vergleich von Lampen auf SMD- und COB-LEDs lässt sich feststellen, dass erstere durch den Austausch einer ausgefallenen LED repariert werden können. Wenn die COB-LED-Lampe nicht funktioniert, müssen Sie die gesamte Platine mit Dioden austauschen.
Eigenschaften von LEDs
Bei der Auswahl einer geeigneten LED-Lampe zur Beleuchtung sollten die Parameter der LEDs berücksichtigt werden. Dazu gehören Versorgungsspannung, Leistung, Betriebsstrom, Effizienz (Lichtleistung), Glimmtemperatur (Farbe), Abstrahlwinkel, Abmessungen, Degradationsdauer. Wenn Sie die grundlegenden Parameter kennen, können Sie die Geräte einfach auswählen, um das eine oder andere Beleuchtungsergebnis zu erzielen.
LED-Stromverbrauch
Bei herkömmlichen LEDs wird in der Regel ein Strom von 0,02A bereitgestellt. Es gibt jedoch LEDs mit einer Nennleistung von 0,08 A. Zu diesen LEDs gehören leistungsstärkere Geräte, an deren Gerät vier Kristalle beteiligt sind. Sie befinden sich im selben Gebäude. Da jeder der Kristalle 0,02 A verbraucht, verbraucht ein Gerät insgesamt 0,08 A.
Die Stabilität des Betriebs von LED-Geräten hängt von der Stromstärke ab. Bereits eine geringfügige Stromerhöhung trägt dazu bei, die Strahlungsintensität (Alterung) des Kristalls zu verringern und die Farbtemperatur zu erhöhen. Dies führt schließlich dazu, dass die LEDs anfangen, blau zu werden und vorzeitig ausfallen. Und wenn die Stromstärkeanzeige deutlich ansteigt, brennt die LED sofort aus.
Um den Stromverbrauch zu begrenzen, sind die Designs von LED-Lampen und -Leuchten mit Stromstabilisatoren für LEDs (Treiber) ausgestattet. Sie wandeln den Strom um und bringen ihn auf den für die LEDs gewünschten Wert. Wenn Sie eine separate LED an das Netzwerk anschließen möchten, müssen Sie strombegrenzende Widerstände verwenden. Die Berechnung des Widerstandswerts des Widerstands für die LED erfolgt unter Berücksichtigung seiner spezifischen Eigenschaften.
Hilfreicher Rat! Um den richtigen Widerstand auszuwählen, können Sie den im Internet veröffentlichten Rechner zur Berechnung des Widerstands für die LED verwenden.
LED-Spannung
Wie prüft man die LED-Spannung? Tatsache ist, dass LEDs keinen Versorgungsspannungsparameter als solchen haben. Stattdessen wird die Spannungsabfallcharakteristik der LED verwendet, also die Höhe der Spannung am Ausgang der LED, wenn der Nennstrom durch sie fließt. Der auf der Verpackung angegebene Spannungswert spiegelt lediglich den Spannungsabfall wider. Wenn dieser Wert bekannt ist, ist es möglich, die am Kristall verbleibende Spannung zu bestimmen. Dieser Wert wird bei den Berechnungen berücksichtigt.
Aufgrund der Verwendung verschiedener Halbleiter für LEDs kann die Spannung für jeden von ihnen unterschiedlich sein. Wie finde ich heraus, wie viel Volt eine LED hat? Sie können anhand der Farbe das Leuchten von Geräten bestimmen. Beispielsweise beträgt die Spannung für blaue, grüne und weiße Kristalle etwa 3 V, für gelbe und rote Kristalle 1,8 bis 2,4 V.
Bei der Parallelschaltung von LEDs gleicher Nennleistung und einem Spannungswert von 2 V kann es zu Folgendem kommen: Aufgrund einer Streuung der Parameter fallen einige Leuchtdioden aus (durchbrennen), während andere nur sehr schwach leuchten. Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass bereits bei einem Spannungsanstieg um 0,1 V ein Anstieg des durch die LED fließenden Stroms um das 1,5-fache beobachtet wird. Daher ist es so wichtig sicherzustellen, dass der Strom mit der Nennleistung der LED übereinstimmt.
Lichtleistung, Abstrahlwinkel und LED-Leistung
Es erfolgt ein Vergleich des Lichtstroms von Dioden mit anderen Lichtquellen unter Berücksichtigung der Stärke der von ihnen emittierten Strahlung. Geräte mit einem Durchmesser von etwa 5 mm geben 1 bis 5 lm Licht ab. Während der Lichtstrom einer 100-W-Glühlampe 1000 lm beträgt. Beim Vergleich muss jedoch berücksichtigt werden, dass eine herkömmliche Lampe ein diffuses Licht hat, während eine LED ein gerichtetes Licht hat. Daher ist es notwendig, den Streuwinkel der LEDs zu berücksichtigen.
Der Streuwinkel verschiedener LEDs kann zwischen 20 und 120 Grad liegen. Bei Beleuchtung erzeugen LEDs ein helleres Licht in der Mitte und verringern die Beleuchtung zu den Rändern des Abstrahlwinkels hin. Dadurch beleuchten LEDs einen bestimmten Raum besser und verbrauchen gleichzeitig weniger Strom. Wenn es jedoch erforderlich ist, den Beleuchtungsbereich zu vergrößern, werden bei der Konstruktion der Lampe Zerstreuungslinsen verwendet.
Wie ermittelt man die Leistung von LEDs? Um die Leistung der LED-Lampe zu ermitteln, die zum Austausch einer Glühlampe erforderlich ist, muss der Faktor 8 angewendet werden. Sie können also eine herkömmliche 100-W-Lampe durch ein LED-Gerät mit einer Leistung von mindestens 12,5 W (100 W / 8) ersetzen ). Der Einfachheit halber können Sie die Daten der Entsprechungstabelle zwischen der Leistung von Glühlampen und LED-Lichtquellen verwenden:
| Glühlampenleistung, W | Entsprechende Leistung der LED-Lampe, W |
| 100 | 12-12,5 |
| 75 | 10 |
| 60 | 7,5-8 |
| 40 | 5 |
| 25 | 3 |
Bei der Verwendung von LEDs zur Beleuchtung ist die Effizienzkennzahl sehr wichtig, die durch das Verhältnis von Lichtstrom (lm) zu Leistung (W) bestimmt wird. Beim Vergleich dieser Parameter für verschiedene Lichtquellen stellen wir fest, dass die Effizienz einer Glühlampe 10–12 lm/W, einer Leuchtstofflampe 35–40 lm/W und einer LED 130–140 lm/W beträgt.
Farbtemperatur von LED-Quellen
Einer der wichtigen Parameter von LED-Quellen ist die Glühtemperatur. Die Maßeinheiten für diese Größe sind Grad Kelvin (K). Es ist zu beachten, dass alle Lichtquellen entsprechend der Leuchttemperatur in drei Klassen eingeteilt werden, darunter Warmweiß mit einer Farbtemperatur von weniger als 3300 K, Tageslichtweiß von 3300 bis 5300 K und Kaltweiß über 5300 K.
Beachten Sie! Die angenehme Wahrnehmung der LED-Strahlung durch das menschliche Auge hängt direkt von der Farbtemperatur der LED-Quelle ab.
Die Farbtemperatur ist üblicherweise auf dem Etikett von LED-Lampen angegeben. Sie wird durch eine vierstellige Zahl und den Buchstaben K gekennzeichnet. Die Wahl einer LED-Lampe mit einer bestimmten Farbtemperatur hängt direkt von den Eigenschaften ihrer Verwendung zur Beleuchtung ab. Die folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten zur Verwendung von LED-Quellen mit unterschiedlichen Leuchttemperaturen:
| LED-Lichtfarbe | Farbtemperatur, K | Anwendungsfälle in der Beleuchtung | |
| Weiss | Warm | 2700-3500 | Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen als am besten geeignetes Analogon einer Glühlampe |
| Neutral (tagsüber) | 3500-5300 | Die hervorragende Farbwiedergabe dieser Lampen ermöglicht den Einsatz zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in der Produktion. | |
| Kalt | über 5300 | Es wird hauptsächlich zur Straßenbeleuchtung verwendet, kommt aber auch bei der Herstellung von Handlampen zum Einsatz. | |
| Rot | 1800 | Als Quelle für dekorative und pflanzliche Beleuchtung | |
| Grün | - | ||
| Gelb | 3300 | Lichtgestaltung von Innenräumen | |
| Blau | 7500 | Beleuchtung von Flächen im Innenraum, Phytobeleuchtung | |
Die Wellennatur der Farbe ermöglicht es, die Farbtemperatur von LEDs anhand der Wellenlänge auszudrücken. Die Markierung mancher LED-Geräte gibt die Farbtemperatur präzise in Form eines Intervalls unterschiedlicher Wellenlängen wieder. Die Wellenlänge wird mit λ bezeichnet und in Nanometern (nm) gemessen.
Größen von SMD-LEDs und ihre Eigenschaften
Aufgrund der Größe von SMD-LEDs werden Leuchten in Gruppen mit unterschiedlichen Spezifikationen eingeteilt. Die beliebtesten LEDs gibt es in den Größen 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 und 5630. Die Eigenschaften von SMD-LEDs variieren je nach Größe. Verschiedene Arten von SMD-LEDs unterscheiden sich also in Helligkeit, Farbtemperatur und Leistung. Bei der Beschriftung der LEDs geben die ersten beiden Ziffern die Länge und Breite des Gerätes an.
Grundparameter von SMD 2835 LEDs
Zu den Hauptmerkmalen von SMD 2835-LEDs gehört eine vergrößerte Strahlungsfläche. Im Vergleich zum SMD 3528, der über eine runde Arbeitsfläche verfügt, strahlt der SMD 2835 eine rechteckige Form ab, was zu einer größeren Lichtausbeute bei einer geringeren Elementhöhe (ca. 0,8 mm) beiträgt. Der Lichtstrom eines solchen Gerätes beträgt 50 lm.
Der Körper der SMD 2835-LEDs besteht aus hitzebeständigem Polymer und hält Temperaturen bis zu 240 °C stand. Es ist zu beachten, dass der Strahlungsabbau in diesen Zellen während 3000 Betriebsstunden weniger als 5 % beträgt. Darüber hinaus weist das Gerät einen relativ geringen thermischen Widerstand der Kristall-Substrat-Verbindung auf (4 C/W). Der maximale Betriebsstrom beträgt 0,18A, die Kristalltemperatur beträgt 130°C.
Je nach Farbe des Glühens unterscheiden sie Warmweiß mit einer Glühtemperatur von 4000 K, Tageslichtweiß – 4800 K, Reinweiß – von 5000 bis 5800 K und Kaltweiß mit einer Farbtemperatur von 6500–7500 K. Das sollte es sein Beachten Sie, dass der maximale Lichtstrom für Geräte mit kaltweißem Licht, das Minimum für warmweiße LEDs gilt. Beim Design des Geräts sind die Kontaktpads erhöht, was zu einer besseren Wärmeableitung beiträgt.
Hilfreicher Rat! SMD 2835 LEDs können für jede Montageart verwendet werden.
Eigenschaften von SMD 5050 LEDs
Das Design des SMD 5050-Gehäuses enthält drei LEDs des gleichen Typs. Blaue, rote und grüne LED-Quellen haben ähnliche technische Eigenschaften wie SMD 3528-Kristalle. Der Betriebsstromwert jeder der drei LEDs beträgt 0,02 A, daher beträgt der Gesamtstrom des gesamten Geräts 0,06 A. Damit die LEDs nicht ausfallen, wird empfohlen, diesen Wert nicht zu überschreiten.
SMD 5050 LED-Geräte haben eine Gleichspannung von 3–3,3 V und eine Lichtleistung (Netzwerkfluss) von 18–21 lm. Die Leistung einer LED ist die Summe der drei Leistungswerte jedes Kristalls (0,7 W) und beträgt 0,21 W. Die Farbe des von den Geräten abgegebenen Lichts kann weiß in allen Farbtönen, grün, blau, gelb und mehrfarbig sein.
Die enge Anordnung von LEDs unterschiedlicher Farbe im gleichen SMD 5050-Gehäuse ermöglichte die Implementierung mehrfarbiger LEDs mit separater Steuerung jeder Farbe. Controller dienen zur Regelung von Lampen mit SMD 5050-LEDs, sodass die Farbe des Leuchtens nach einer bestimmten Zeit sanft von einer zur anderen wechseln kann. Typischerweise verfügen solche Geräte über mehrere Steuermodi und können die Helligkeit der LEDs anpassen.
Typische Eigenschaften von SMD 5730 LED
SMD 5730-LEDs sind moderne Vertreter von LED-Geräten, deren Gehäuse geometrische Abmessungen von 5,7 x 3 mm hat. Sie gehören zu den ultrahellen LEDs, deren Eigenschaften stabil sind und sich qualitativ von den Parametern ihrer Vorgänger unterscheiden. Diese aus neuen Materialien gefertigten LEDs zeichnen sich durch erhöhte Leistung und einen hocheffizienten Lichtstrom aus. Darüber hinaus können sie bei hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden, sind beständig gegen extreme Temperaturen und Vibrationen und haben eine lange Lebensdauer.
Es gibt zwei Arten von Geräten: SMD 5730-0,5 mit einer Leistung von 0,5 W und SMD 5730-1 mit einer Leistung von 1 W. Eine Besonderheit der Geräte ist die Möglichkeit, sie mit Impulsstrom zu betreiben. Der Nennstrom des SMD 5730-0.5 beträgt 0,15 A; im gepulsten Betrieb hält das Gerät Strömen bis zu 0,18 A stand. Dieser LED-Typ bietet einen Lichtstrom von bis zu 45 lm.
SMD 5730-1-LEDs arbeiten mit einem konstanten Strom von 0,35 A im gepulsten Modus – bis zu 0,8 A. Die Lichtausbeute eines solchen Geräts kann bis zu 110 lm betragen. Aufgrund des hitzebeständigen Polymers hält das Gehäuse des Geräts Temperaturen bis zu 250 °C stand. Der Abstrahlwinkel beider SMD 5730-Typen beträgt 120 Grad. Der Grad der Verschlechterung des Lichtstroms beträgt bei einer Betriebsdauer von 3000 Stunden weniger als 1 %.
Eigenschaften von Cree-LEDs
Cree (USA) beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion superheller und leistungsstärkster LEDs. Eine der Gruppen von Cree-LEDs wird durch eine Reihe von Xlamp-Geräten repräsentiert, die in Single-Chip- und Multi-Chip-Geräte unterteilt sind. Eines der Merkmale von Einkristallquellen ist die Strahlungsverteilung entlang der Kanten des Geräts. Diese Innovation ermöglichte die Herstellung von Lampen mit großem Leuchtwinkel mit einer minimalen Anzahl von Kristallen.
Bei den LED-Quellen der XQ-E High Intensity-Serie beträgt der Leuchtwinkel 100 bis 145 Grad. Mit kleinen geometrischen Abmessungen von 1,6 x 1,6 mm beträgt die Leistung der superhellen LEDs 3 Volt und der Lichtstrom 330 lm. Dies ist eine der neuesten Entwicklungen von Cree. Alle LEDs, deren Design auf der Basis eines einzelnen Chips entwickelt wurde, verfügen über eine hochwertige Farbwiedergabe innerhalb von CRE 70-90.
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Cree hat mehrere Varianten von Multichip-LED-Leuchten mit den neuesten Leistungstypen von 6 bis 72 Volt auf den Markt gebracht. Multichip-LEDs werden in drei Gruppen eingeteilt, zu denen Geräte mit Hochspannung und einer Leistung von bis zu 4 W und über 4 W gehören. Bei Quellen bis zu 4 W sind 6 Kristalle in einem MX- und ML-Gehäuse montiert. Der Streuwinkel beträgt 120 Grad. Sie können Cree-LEDs dieses Typs mit weißen, warmen und kalten Leuchtfarben kaufen.
Hilfreicher Rat! Trotz der hohen Zuverlässigkeit und Lichtqualität können Sie Hochleistungs-LEDs der MX- und ML-Serie zu einem relativ günstigen Preis kaufen.
Die Gruppe über 4 W umfasst LEDs aus mehreren Kristallen. Die dimensionalsten Geräte in der Gruppe sind 25-W-Geräte, repräsentiert durch die MT-G-Serie. Die Neuheit des Unternehmens sind die LEDs des XHP-Modells. Eines der großen LED-Geräte hat ein Gehäuse von 7x7 mm, seine Leistung beträgt 12W, die Lichtleistung beträgt 1710 lm. Hochvolt-LEDs vereinen geringe Größe und hohe Lichtleistung.
LED-Anschlusspläne
Für den Anschluss von LEDs gelten bestimmte Regeln. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich der durch das Gerät fließende Strom nur in eine Richtung bewegt, ist es für einen langen und stabilen Betrieb von LED-Geräten wichtig, nicht nur eine bestimmte Spannung, sondern auch den optimalen Stromwert zu berücksichtigen.
Schema zum Anschluss einer LED an ein 220-V-Netzwerk
Abhängig von der verwendeten Stromquelle gibt es zwei Arten von Schemata zum Anschluss von LEDs an 220 V. In einem Fall wird es mit einem begrenzten Strom verwendet, im zweiten Fall mit einem speziellen, der die Spannung stabilisiert. Die erste Option berücksichtigt die Verwendung einer speziellen Quelle mit einer bestimmten Stromstärke. Der Widerstand in dieser Schaltung ist nicht erforderlich und die Anzahl der angeschlossenen LEDs ist durch die Leistung des Treibers begrenzt.
Zur Kennzeichnung der LEDs im Diagramm werden zwei Arten von Piktogrammen verwendet. Über jeder schematischen Darstellung befinden sich zwei kleine parallele Pfeile, die nach oben zeigen. Sie symbolisieren das helle Leuchten des LED-Geräts. Bevor Sie die LED über ein Netzteil an 220 V anschließen, müssen Sie einen Widerstand in den Stromkreis einbinden. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, führt dies dazu, dass die Lebensdauer der LED erheblich verkürzt wird oder sie einfach ausfällt.
Wenn Sie beim Anschluss ein Netzteil verwenden, ist nur die Spannung im Stromkreis stabil. Aufgrund des unbedeutenden Innenwiderstands des LED-Geräts führt das Einschalten ohne Strombegrenzer zum Durchbrennen des Geräts. Deshalb wird in den LED-Schaltkreis ein entsprechender Widerstand eingebaut. Es ist zu beachten, dass Widerstände unterschiedliche Nennwerte haben und daher korrekt berechnet werden sollten.
Hilfreicher Rat! Der negative Punkt der Schaltungen zum Anschluss einer LED an ein 220-Volt-Netz über einen Widerstand ist die Verlustleistung hoher Leistung, wenn eine Last mit erhöhtem Stromverbrauch angeschlossen werden muss. In diesem Fall wird der Widerstand durch einen Löschkondensator ersetzt.
So berechnen Sie den Widerstand einer LED
Bei der Berechnung des Widerstands einer LED orientieren sie sich an der Formel:
U = IхR,
Dabei ist U die Spannung, I der Strom und R der Widerstand (Ohmsches Gesetz). Nehmen wir an, Sie müssen eine LED mit den folgenden Parametern anschließen: 3V – Spannung und 0,02A – Stromstärke. Damit die LED nicht ausfällt, wenn Sie sie an 5 Volt an die Stromversorgung anschließen, müssen Sie die zusätzlichen 2 V entfernen (5-3 = 2 V). Dazu ist es notwendig, einen Widerstand mit einem bestimmten Widerstandswert in den Stromkreis einzubinden, der nach dem Ohmschen Gesetz berechnet wird:
R = U/I.
Somit beträgt das Verhältnis von 2V zu 0,02A 100 Ohm, d.h. Das ist der Widerstand, den Sie brauchen.
Aufgrund der Parameter der LEDs kommt es häufig vor, dass der Widerstandswert des Widerstands einen für das Gerät nicht standardmäßigen Wert aufweist. Solche Strombegrenzer sind im Handel nicht zu finden, beispielsweise 128 oder 112,8 Ohm. Dann sollten Sie Widerstände verwenden, deren Widerstandswert im Vergleich zum berechneten Wert den nächsthöheren Wert hat. In diesem Fall funktionieren die LEDs nicht mit voller Leistung, sondern nur zu 90-97 %, was für das Auge jedoch nicht wahrnehmbar ist und sich positiv auf die Ressourcen des Geräts auswirkt.
Im Internet gibt es viele Möglichkeiten für LED-Rechner. Sie berücksichtigen die wichtigsten Parameter: Spannungsabfall, Nennstrom, Ausgangsspannung, Anzahl der Geräte im Stromkreis. Durch Einstellen der Parameter von LED-Geräten und Stromquellen im Formularfeld können Sie die entsprechenden Eigenschaften der Widerstände ermitteln. Um den Widerstand von farbcodierten Strombegrenzern zu ermitteln, gibt es auch Online-Widerstandsberechnungen für LEDs.
Schemata der parallelen und seriellen Verbindung von LEDs
Beim Aufbau von Strukturen aus mehreren LED-Geräten werden Schaltungen zum Anschluss von LEDs an ein 220-Volt-Netz mit serieller oder paralleler Verbindung verwendet. Gleichzeitig ist für einen korrekten Anschluss zu beachten, dass bei Reihenschaltung der LEDs die erforderliche Spannung die Summe der Spannungsabfälle jedes Geräts ist. Bei Parallelschaltung der LEDs hingegen addiert sich die Stromstärke.
Wenn in den Schaltkreisen LED-Geräte mit unterschiedlichen Parametern verwendet werden, ist es für einen stabilen Betrieb erforderlich, den Widerstand für jede LED separat zu berechnen. Es ist zu beachten, dass es keine zwei völlig identischen LEDs gibt. Sogar Geräte desselben Modells weisen geringfügige Unterschiede in den Parametern auf. Dies führt dazu, dass es bei der Reihen- oder Parallelschaltung einer großen Anzahl von ihnen mit einem einzigen Widerstand schnell zu Leistungseinbußen und Ausfällen kommen kann.
Beachten Sie! Bei Verwendung eines Widerstands in Parallel- oder Reihenschaltung können nur LED-Geräte mit identischen Eigenschaften angeschlossen werden.
Die Abweichung der Parameter bei Parallelschaltung mehrerer LEDs, sagen wir 4-5 Stück, hat keinen Einfluss auf den Betrieb der Geräte. Und wenn Sie viele LEDs an einen solchen Stromkreis anschließen, ist das eine schlechte Entscheidung. Auch wenn die Eigenschaften der LED-Quellen geringfügig variieren, führt dies dazu, dass einige Geräte helles Licht abgeben und schnell durchbrennen, während andere schlecht leuchten. Daher sollten Sie bei einer Parallelschaltung immer für jedes Gerät einen eigenen Widerstand verwenden.
Im Hinblick auf die Reihenschaltung ergibt sich ein sparsamer Verbrauch, da die gesamte Schaltung eine Strommenge verbraucht, die dem Verbrauch einer LED entspricht. Bei einer Parallelschaltung ist der Verbrauch die Summe des Verbrauchs aller im Stromkreis enthaltenen LED-Quellen.
So schließen Sie LEDs an 12 Volt an
Bei der Konstruktion einiger Geräte werden bereits bei der Herstellung Widerstände vorgesehen, die den Anschluss von LEDs an 12 Volt oder 5 Volt ermöglichen. Allerdings sind solche Geräte nicht immer im Handel erhältlich. Daher ist in der Schaltung zum Anschluss von LEDs an 12 Volt ein Strombegrenzer vorgesehen. Der erste Schritt besteht darin, die Eigenschaften der angeschlossenen LEDs herauszufinden.
Ein Parameter wie der direkte Spannungsabfall für typische LED-Geräte beträgt etwa 2 V. Der Nennstrom für diese LEDs beträgt 0,02A. Wenn Sie eine solche LED an 12 V anschließen möchten, müssen die „zusätzlichen“ 10 V (12 minus 2) mit einem Begrenzungswiderstand gelöscht werden. Mithilfe des Ohmschen Gesetzes können Sie den Widerstand dafür berechnen. Wir erhalten das 10 / 0,02 = 500 (Ohm). Daher wird ein Widerstand mit einem Nennwert von 510 Ohm benötigt, der in der Reihe der elektronischen Komponenten E24 am nächsten kommt.
Damit eine solche Schaltung stabil funktioniert, ist es auch notwendig, die Leistung des Begrenzers zu berechnen. Mithilfe der Formel, nach der die Leistung gleich dem Produkt aus Spannung und Strom ist, berechnen wir ihren Wert. Wir multiplizieren die Spannung von 10 V mit dem Strom von 0,02 A und erhalten 0,2 W. Daher ist ein Widerstand erforderlich, dessen Standardleistung 0,25 W beträgt.
Wenn es notwendig ist, zwei LED-Geräte in den Stromkreis einzubinden, ist zu berücksichtigen, dass die an ihnen anliegende Spannung bereits 4 V beträgt. Dementsprechend müssen für den Widerstand nicht 10 V, sondern 8 V abgerechnet werden. Daher erfolgt die weitere Berechnung des Widerstandswerts und der Leistung des Widerstands auf Grundlage dieses Werts. Die Position des Widerstands im Stromkreis kann an einer beliebigen Stelle erfolgen: von der Seite der Anode, der Kathode, zwischen den LEDs.
So testen Sie eine LED mit einem Multimeter
Eine Möglichkeit, den Betriebszustand der LEDs zu überprüfen, ist ein Test mit einem Multimeter. Ein solches Gerät kann LEDs jeglicher Bauart diagnostizieren. Bevor die LED mit einem Tester überprüft wird, wird der Schalter des Geräts in den Modus „Wählen“ gestellt und die Sonden an die Klemmen angelegt. Wenn die rote Sonde mit der Anode und die schwarze mit der Kathode verbunden ist, sollte der Kristall Licht aussenden. Bei umgekehrter Polarität sollte im Display „1“ angezeigt werden.
Hilfreicher Rat! Vor dem Testen der LED auf Funktionsfähigkeit empfiehlt es sich, die Hauptbeleuchtung zu dimmen, da beim Testen der Strom sehr niedrig ist und die LED so schwaches Licht abgibt, dass es bei normaler Beleuchtung möglicherweise nicht wahrnehmbar ist.
Das Testen von LED-Geräten kann ohne den Einsatz von Sonden erfolgen. Dazu wird in die Löcher in der unteren Ecke des Geräts die Anode in das Loch mit dem Symbol „E“ und die Kathode in das Loch mit dem Symbol „C“ eingeführt. Wenn die LED in Ordnung ist, sollte sie aufleuchten. Diese Testmethode eignet sich für LEDs mit längeren ausgelöteten Leitungen. Die Position des Schalters spielt bei dieser Überprüfungsmethode keine Rolle.
Wie prüft man LEDs mit einem Multimeter ohne Löten? Löten Sie dazu Teile einer normalen Büroklammer an die Sonden des Testers. Als Isolierung eignet sich eine Textolite-Dichtung, die zwischen die Drähte gelegt und anschließend mit Isolierband bearbeitet wird. Der Ausgang ist eine Art Adapter zum Anschluss von Sonden. Die Clips federn gut und sitzen sicher in den Schlitzen. In dieser Form können Sie die Sonden an die LEDs anschließen, ohne diese aus dem Stromkreis herauszulöten.
Was kann man aus LEDs mit eigenen Händen machen?
Viele Funkamateure üben den Zusammenbau verschiedener LED-Designs mit eigenen Händen. Selbstmontierte Produkte sind qualitativ nicht minderwertig und übertreffen manchmal sogar Analoga aus der industriellen Produktion. Dies können Farb- und Musikgeräte, blinkende LED-Designs, selbstgebaute Lauflichter auf LEDs und vieles mehr sein.
Zusammenbau eines Stromstabilisators für LEDs mit eigenen Händen
Damit die Ressource der LED nicht vorzeitig erschöpft ist, ist es notwendig, dass der durch sie fließende Strom einen stabilen Wert hat. Rote, gelbe und grüne LEDs sind dafür bekannt, höhere Stromlasten bewältigen zu können. Während blaugrüne und weiße LED-Quellen selbst bei leichter Überlastung innerhalb von 2 Stunden durchbrennen. Für den normalen Betrieb der LED ist es daher notwendig, das Problem mit ihrer Stromversorgung zu beheben.
Wenn Sie eine Kette aus in Reihe oder parallel geschalteten LEDs zusammenbauen, können Sie diese mit identischer Strahlung versorgen, wenn der durch sie fließende Strom die gleiche Stärke hat. Darüber hinaus können Rückstromimpulse die Lebensdauer von LED-Quellen beeinträchtigen. Um dies zu verhindern, ist es notwendig, einen Stromstabilisator für die LEDs in den Stromkreis einzubinden.
Die qualitativen Eigenschaften von LED-Lampen hängen vom verwendeten Treiber ab – einem Gerät, das Spannung in einen stabilisierten Strom mit einem bestimmten Wert umwandelt. Viele Funkamateure bauen mit eigenen Händen einen 220-V-LED-Stromversorgungskreis auf Basis des LM317-Chips zusammen. Elemente für eine solche elektronische Schaltung sind kostengünstig und ein solcher Stabilisator ist einfach zu konstruieren.
Bei Verwendung eines Stromstabilisators am LM317 für LEDs wird der Strom innerhalb von 1A geregelt. Der auf LM317L basierende Gleichrichter stabilisiert den Strom auf bis zu 0,1 A. Im Gerätestromkreis wird nur ein Widerstand verwendet. Die Berechnung erfolgt mit einem Online-LED-Widerstandsrechner. Für die Stromversorgung eignen sich erhältliche handliche Geräte: Netzteile von einem Drucker, Laptop oder anderer Unterhaltungselektronik. Es lohnt sich nicht, komplexere Schaltungen selbst zusammenzubauen, da es einfacher ist, sie fertig zu kaufen.
DIY LED-Tagfahrlicht
Der Einsatz von Tagfahrlichtern (DRL) an Autos erhöht die Sichtbarkeit des Autos bei Tageslicht für andere Verkehrsteilnehmer erheblich. Viele Autofahrer praktizieren die Selbstmontage von Tagfahrlichtern mit LEDs. Eine der Optionen ist ein DRL-Gerät mit 5-7 LEDs mit einer Leistung von 1 W und 3 W für jeden Block. Wenn Sie weniger leistungsstarke LED-Quellen verwenden, entspricht der Lichtstrom nicht den Standards für solche Leuchten.
Hilfreicher Rat! Berücksichtigen Sie bei der Herstellung von DRLs mit Ihren eigenen Händen die Anforderungen von GOST: Lichtstrom 400–800 Cd, Leuchtwinkel in der horizontalen Ebene – 55 Grad, in der Vertikalen – 25 Grad, Fläche – 40 cm².
Als Basis können Sie eine Aluminiumprofilplatte mit Pads zur Montage von LEDs verwenden. Die LEDs werden mit einem wärmeleitenden Kleber auf der Platine befestigt. Entsprechend der Art der LED-Quellen wird die Optik ausgewählt. In diesem Fall eignen sich Objektive mit einem Ausleuchtwinkel von 35 Grad. An jeder LED werden Linsen separat angebracht. Drähte werden in jede beliebige Richtung angezeigt.
Als nächstes wird ein Gehäuse für DRL hergestellt, das gleichzeitig als Kühler dient. Hierzu können Sie das U-förmige Profil verwenden. Das fertige LED-Modul wird in das Profil eingelegt und mit Schrauben befestigt. Der gesamte freie Raum kann mit einem transparenten Dichtmittel auf Silikonbasis ausgefüllt werden, so dass nur die Linsen auf der Oberfläche verbleiben. Eine solche Beschichtung dient als Feuchtigkeitsschutz.
Der DRL wird unter obligatorischer Verwendung eines Widerstands an die Stromversorgung angeschlossen, dessen Widerstandswert vorberechnet und überprüft wird. Die Verbindungsmethoden können je nach Fahrzeugmodell variieren. Anschlusspläne finden Sie im Internet.
So bringen Sie die LEDs zum Blinken
Die beliebtesten blinkenden LEDs, die Sie fertig kaufen können, sind Geräte, die über den Potenzialpegel reguliert werden. Das Blinken des Quarzes erfolgt aufgrund einer Änderung der Stromversorgung an den Klemmen des Geräts. Ein zweifarbiges rot-grünes LED-Gerät sendet also Licht aus, abhängig von der Richtung des durchfließenden Stroms. Der Blinkeffekt in der RGB-LED wird durch den Anschluss von drei Ausgängen zur separaten Steuerung an ein bestimmtes Steuersystem erreicht.
Sie können aber auch eine normale einfarbige LED zum Blinken bringen und dabei ein Minimum an elektronischen Komponenten in Ihrem Arsenal haben. Bevor Sie eine blinkende LED herstellen, müssen Sie einen funktionierenden Schaltkreis auswählen, der einfach und zuverlässig ist. Sie können einen blinkenden LED-Schaltkreis verwenden, der von einer 12-V-Quelle gespeist wird.
Die Schaltung besteht aus einem Low-Power-Transistor Q1 (geeignet ist Silizium-Hochfrequenz KTZ 315 oder dessen Analoga), einem Widerstand R1 820-1000 Ohm, einem 16-Volt-Kondensator C1 mit einer Kapazität von 470 uF und einer LED-Quelle. Beim Einschalten des Stromkreises lädt sich der Kondensator auf 9-10 V auf, woraufhin der Transistor für einen Moment öffnet und die angesammelte Energie an die LED abgibt, die zu blinken beginnt. Dieses Schema kann nur bei Stromversorgung aus einer 12-V-Quelle umgesetzt werden.
Sie können eine fortschrittlichere Schaltung zusammenstellen, die analog zu einem Transistor-Multivibrator funktioniert. Die Schaltung umfasst KTZ 102-Transistoren (2 Stk.), Widerstände R1 und R4 mit je 300 Ohm zur Strombegrenzung, Widerstände R2 und R3 mit je 27000 Ohm zur Einstellung des Basisstroms der Transistoren, 16-Volt-Polkondensatoren (2 Stk.). . mit einer Kapazität von 10 uF) und zwei LED-Quellen. Dieser Schaltkreis wird von einer 5-V-Gleichstromversorgung gespeist.
Die Schaltung funktioniert nach dem Prinzip eines „Darlington-Paares“: Die Kondensatoren C1 und C2 werden abwechselnd geladen und entladen, wodurch ein bestimmter Transistor geöffnet wird. Wenn ein Transistor C1 mit Strom versorgt, leuchtet eine LED auf. Außerdem wird C2 gleichmäßig aufgeladen und der Basisstrom von VT1 nimmt ab, was zum Schließen von VT1 und zum Öffnen von VT2 führt und eine weitere LED aufleuchtet.
Hilfreicher Rat! Wenn Sie eine Versorgungsspannung über 5 V verwenden, müssen Sie Widerstände mit einer anderen Nennleistung verwenden, um einen Ausfall der LEDs zu verhindern.
Mit eigenen Händen Farbmusik auf LEDs zusammenbauen
Um mit Ihren eigenen Händen ziemlich komplexe Farbmusikschemata auf LEDs umzusetzen, müssen Sie zunächst verstehen, wie das einfachste Farbmusikschema funktioniert. Es besteht aus einem Transistor, einem Widerstand und einem LED-Gerät. Ein solcher Stromkreis kann von einer Quelle mit einer Nennspannung von 6 bis 12 V gespeist werden. Der Betrieb der Schaltung erfolgt durch Kaskadenverstärkung mit einem gemeinsamen Emitter (Emitter).
Die Basis VT1 empfängt ein Signal mit unterschiedlicher Amplitude und Frequenz. Für den Fall, dass die Signalschwankungen den vorgegebenen Schwellenwert überschreiten, öffnet der Transistor und die LED leuchtet auf. Der Nachteil dieses Schemas ist die Abhängigkeit des Blinkens von der Stärke des Tonsignals. Daher wird die Wirkung von Farbmusik erst ab einer bestimmten Lautstärke sichtbar. Wenn der Ton erhöht wird. Die LED leuchtet die ganze Zeit, und wenn sie abnimmt, blinkt sie ein wenig.
Um einen vollwertigen Effekt zu erzielen, verwenden sie ein Farbmusikschema auf LEDs mit einer Aufteilung des Klangspektrums in drei Teile. Die Schaltung mit einem Dreikanal-Tonwandler wird von einer 9-V-Quelle gespeist. Im Internet findet man in diversen Amateurfunkforen eine Vielzahl an Farbmusik-Schemata. Dies können Farbmusikschemata mit einem einfarbigen Band, einem RGB-LED-Band sowie Schemata zum sanften Ein- und Ausschalten von LEDs sein. Auch im Netzwerk finden Sie Schemata für Lauflichter auf LEDs.
Design der LED-Spannungsanzeige zum Selbermachen
Der Spannungsanzeigekreis umfasst einen Widerstand R1 (variabler Widerstand 10 kOhm), Widerstände R1, R2 (1 kOhm), zwei Transistoren VT1 KT315B, VT2 KT361B, drei LEDs – HL1, HL2 (rot), HLZ (grün). X1, X2 – 6-Volt-Netzteile. In dieser Schaltung wird empfohlen, LED-Geräte mit einer Spannung von 1,5 V zu verwenden.
Der Funktionsalgorithmus einer selbstgebauten LED-Spannungsanzeige ist wie folgt: Wenn Spannung angelegt wird, leuchtet die zentrale grüne LED-Quelle auf. Bei einem Spannungsabfall leuchtet die rote LED links auf. Durch Erhöhen der Spannung leuchtet die rote LED rechts auf. Wenn sich der Widerstand in der Mittelstellung befindet, sind alle Transistoren geschlossen und nur die mittlere grüne LED erhält Spannung.
Das Öffnen des Transistors VT1 erfolgt, wenn der Schieber des Widerstands nach oben bewegt wird, wodurch die Spannung erhöht wird. In diesem Fall wird die Spannungsversorgung von HL3 unterbrochen und an HL1 angelegt. Wenn Sie den Schieberegler nach unten bewegen (und die Spannung senken), schließt der Transistor VT1 und VT2 öffnet, wodurch die HL2-LED mit Strom versorgt wird. Mit einer leichten Verzögerung erlischt die LED HL1, HL3 blinkt einmal und HL2 leuchtet auf.
Eine solche Schaltung kann unter Verwendung von Funkkomponenten aus veralteten Geräten aufgebaut werden. Manche montieren es auf einer Textolite-Platte und achten dabei auf die Abmessungen der Teile im Maßstab 1:1, damit alle Elemente auf die Platte passen.
Das grenzenlose Potenzial der LED-Beleuchtung ermöglicht es, verschiedene Beleuchtungsgeräte aus LEDs mit hervorragenden Eigenschaften und relativ geringen Kosten unabhängig zu entwerfen.
Obwohl der elektrische Parameter Nr. 1 für eine LED der Nennstrom ist, ist es für Berechnungen häufig erforderlich, die Spannung an ihren Anschlüssen zu kennen. Mit dem Begriff „LED-Spannung“ ist die Potentialdifferenz am pn-Übergang im offenen Zustand gemeint. Es handelt sich um einen Referenzparameter und wird zusammen mit anderen Merkmalen im Pass eines Halbleiterbauelements angegeben. 3, 9 oder 12 Volt ... Oft fallen Exemplare in die Hände, von denen nichts bekannt ist. Woher wissen Sie also den Spannungsabfall an einer LED?
Theoretische Methode
Ein guter Anhaltspunkt ist in diesem Fall die Farbe des Glühens, die äußere Form und die Abmessungen des Halbleiterbauelements. Wenn der LED-Körper aus einer transparenten Masse besteht, bleibt seine Farbe ein Rätsel, das mit einem Multimeter gelöst werden kann. Dazu wird der Schalter des digitalen Testers in die Position „Leerlauftest“ geschaltet und die Sonden berühren abwechselnd die LED-Leitungen. Bei einem gesunden Element in Vorwärtsrichtung leuchtet der Kristall leicht. Somit ist es möglich, nicht nur Rückschlüsse auf die Farbe des Leuchtens, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit des Halbleiterbauelements zu ziehen. Es gibt andere Möglichkeiten, Leuchtdioden zu testen, die ausführlich in beschrieben werden.
Leuchtdioden unterschiedlicher Farbe werden aus verschiedenen Halbleitermaterialien hergestellt. Die chemische Zusammensetzung des Halbleiters bestimmt maßgeblich die Versorgungsspannung der LEDs, genauer gesagt den Spannungsabfall am pn-Übergang. Aufgrund der Tatsache, dass bei der Herstellung von Kristallen Dutzende chemischer Verbindungen verwendet werden, gibt es keine genaue Spannung für alle LEDs derselben Farbe. Allerdings gibt es einen gewissen Wertebereich, der für vorläufige Berechnungen der Elemente einer elektronischen Schaltung oft ausreicht. Einerseits haben Größe und Aussehen des Gehäuses keinen Einfluss auf die Durchlassspannung der LED. Aber auf der anderen Seite. Durch die Linse kann man die Anzahl der emittierenden Kristalle erkennen, die in Reihe geschaltet werden können. Die Leuchtstoffschicht in SMD-LEDs kann eine ganze Kette von Kristallen verbergen. Ein Paradebeispiel sind die Miniatur-Multichip-LEDs des Unternehmens, deren Spannungsabfälle oft weit über 3 Volt liegen.
In den letzten Jahren sind weiße SMD-LEDs aufgetaucht, bei denen 3 Kristalle in Reihe geschaltet sind. Sie sind häufig in chinesischen 220-Volt-LED-Lampen zu finden. Natürlich ist es nicht möglich, den Zustand der LED-Kristalle in einer solchen Lampe mit einem Multimeter zu überprüfen. Die Standardbatterie des Testers erzeugt 9 V und die minimale Ansprechspannung der dreikristallinen weißen Leuchtdiode beträgt 9,6 V. Es gibt auch eine Zweikristall-Modifikation mit einer Ansprechschwelle von 6 Volt.
Alle technischen Eigenschaften der LED können Sie im Internet erfahren. Dazu müssen Sie ein Datenblatt für ein Modell mit ähnlichem Aussehen herunterladen, auf die gleiche Leuchtfarbe achten, die Passmaße mit den tatsächlichen vergleichen und die Nennwerte von Strom und Spannung notieren tropfen. Es ist zu beachten, dass diese Technik sehr ungefähr ist, da 20-mA- und 150-mA-LEDs mit einer Spannungsspreizung von bis zu 0,5 Volt im gleichen Gehäuse hergestellt werden können.
praktische Methode
Die genauesten Daten zum Durchlassspannungsabfall an einer LED können durch praktische Messungen erhalten werden. Dazu benötigen Sie ein regelbares Gleichstromnetzteil (PSU) mit einer Spannung von 0 bis 12 Volt, ein Voltmeter oder Multimeter und einen Widerstand von 510 Ohm (oder mehr). Die Laborschaltung zum Testen ist in der Abbildung dargestellt. 
Hier ist alles einfach: Der Widerstand begrenzt den Strom und das Voltmeter überwacht die Durchlassspannung der LED. Erhöhen Sie die Spannung der Stromquelle allmählich und beobachten Sie den Anstieg der Messwerte auf dem Voltmeter. Wenn der Schwellenwert erreicht ist, beginnt die LED zu leuchten. Irgendwann erreicht die Helligkeit den Nennwert und die Voltmeterwerte steigen nicht mehr stark an. Dies bedeutet, dass der pn-Übergang offen ist und ein weiterer Spannungsanstieg vom Netzteilausgang nur an den Widerstand angelegt wird.
Der aktuelle Messwert auf dem Bildschirm ist die Nenndurchlassspannung der LED. Wenn wir die Stromversorgung des Stromkreises weiter erhöhen, erhöht sich nur der Strom durch den Halbleiter und die Potentialdifferenz darüber ändert sich um nicht mehr als 0,1 bis 0,2 Volt. Ein übermäßiger Überstrom führt zu einer Überhitzung des Kristalls und einem elektrischen Durchbruch des pn-Übergangs.
Wenn die Betriebsspannung an der LED etwa 1,9 Volt beträgt, es aber kein Leuchten gibt, wird wahrscheinlich die Infrarotdiode getestet. Um dies zu überprüfen, müssen Sie den Strahlungsfluss auf die eingeschaltete Kamera des Telefons richten. Auf dem Bildschirm sollte ein weißer Fleck erscheinen.
Wenn keine einstellbare Stromversorgung vorhanden ist, können Sie die „Krone“ mit 9 V verwenden. Sie können bei Messungen auch einen 3- oder 9-Volt-Netzwerkadapter verwenden, der eine gleichgerichtete stabilisierte Spannung erzeugt, und den Widerstandswert des Widerstands neu berechnen.
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Wo bekomme ich eine Weihnachtsgirlande? Natürlich ist die Auswahl im Laden gering, aber chinesische Einwegartikel reichen Gott sei Dank aus. Aber da wir beschlossen haben, mit einem Lötkolben befreundet zu sein, warum bauen wir ihn nicht selbst zusammen und sammeln gleichzeitig etwas Übung in der Theorie? Wenn Sie sich immer noch entscheiden, ist es Zeit, es zu versuchen.
Entscheiden wir uns zunächst für die Glühbirnen. Davon müssen es natürlich viele sein. Was ist das sonst für eine Girlande? Wie viel wird von unserem Wunsch und unseren Fähigkeiten abhängen. Lassen Sie uns das Schema unserer Girlande skizzieren:
Angenommen, wir beschließen, die Girlande über eine Steckdose (220 V) mit Strom zu versorgen. Wenn alle Glühbirnen vom gleichen Typ sind (für eine Spannung und einen Strom, die auf der Basis jedes Geräts angegeben sind), fällt nach dem Ohmschen Gesetz an jeder Glühbirne eine bestimmte, aber gleiche Spannung ab.
4 Glühbirnen – jede erhält 220/4 = 55 V. 10 Glühbirnen – 220/10 = 22 V. Dies ist bereits eine Girlande, da es 24-Volt-Glühbirnen im Angebot gibt. Hast du es verstanden?
Durch Ändern der Anzahl lässt sich ganz einfach eine Girlande aus Glühbirnen zusammenstellen, die für jede Spannung ausgelegt sind! Einzige Bedingung ist, wie gesagt, dass die Lampen vom gleichen Typ sein müssen, sonst verteilt sich die Spannung an ihnen unterschiedlich und die Girlande brennt höchstwahrscheinlich genau dort durch.
Lassen Sie uns nun das Problem „von der Rückseite“ aufbauen. Wir haben eine Handvoll 6,3-V-Lampen herumliegen. Wie viele brauchen Sie? Teilen Sie schnell 220 durch 6,3 = 35 Teile. Damit die Girlande ein oder fünf oder zehn Jahre lang funktioniert, ist es sinnvoll, die Anzahl der Lampen auf bis zu 40 Stück zu erhöhen. In diesem Fall erhält jede Glühbirne 5,5 Volt, sie brennen alle nicht so hell, aber für eine sehr lange Zeit. Und schwach - es spielt keine Rolle. Wir brauchen Schönes, nicht Helles.
Und wenn wir nicht über 40 Glühbirnen verfügen, können wir dann mit einer kleineren Anzahl auskommen? Ganz. Denken Sie daran, dass es den Strom in die eine Richtung leitet und in die andere nicht. Aber wir haben Spannung in der Steckdose, und wenn Sie eine Girlande über eine Diode anschließen, überspringt sie eine Halbwelle und verzögert die andere. Dadurch hat die Girlande die halbe Netzspannung – 110 V. Das bedeutet, dass die Anzahl der Lampen sicher halbiert werden kann!
- Tatsächlich bleibt der Amplitudenwert auf dem Niveau von 220 V und die Betriebsspannung und der durchschnittliche Strom durch die Lampen werden halbiert. Zum besseren Verständnis gehen wir jedoch davon aus, dass die Spannung abnimmt, was jedoch der Fall sein wird kann von jedem Voltmeter angezeigt werden.
Tatsächlich bleibt der Amplitudenwert auf dem Niveau von 220 V und die Betriebsspannung und der durchschnittliche Strom durch die Lampen werden halbiert. Zum besseren Verständnis gehen wir jedoch davon aus, dass die Spannung abnimmt, was übrigens auch der Fall sein wird kann von jedem Voltmeter angezeigt werden.
Das einzige Problem besteht darin, die richtige Diode auszuwählen, damit sie Strom und Spannung standhält. Wir haben eine Spannung von 220 V, der Strom steht auf dem Lampensockel – bei Reihenschaltung ist er für alle gleich. Nehmen wir 0,1A an. Wir benötigen also eine Diode, die einer Sperrspannung von mindestens 300 V (als Reserve) und einem Strom im Bereich von 0,2 A (ebenfalls als Reserve) standhält.
Wir öffnen Diodenführung und sehen Sie, welche der uns zur Verfügung stehenden für uns geeignet sind. KD243G, KD247V, KD105A, KD127A, 1N4004 ... Die Auswahl ist riesig. Da unsere Diode in einem Wechselstromkreis arbeitet, spielt die Polarität ihres Anschlusses keine Rolle! Wir schneiden Drahtstücke ab, löten alle Glühbirnen in Reihe, isolieren ihre Sockel gut, schalten die Diode im Stromkreis ein und schon ist unsere Girlande fertig.
Aufmerksamkeit! Das Design ist netzbetrieben, daher steht JEDE Glühbirne unter lebensgefährlicher Spannung! Isolieren Sie sorgfältig alle leitenden Teile der Lampen und löten Sie neu, indem Sie die Girlande vom Stromnetz trennen!
Ich gebe zu, ich hatte nicht vor, eine vollständige Rezension zu schreiben.
Nun, ich habe diese LEDs einmal gekauft, „in Reserve“. Nun ... LEDs ... warum darüber schreiben? Erst vor einem Jahr erwähnte er sie in einem der Kommentare und betrachtete das Thema als abgeschlossen.
Aber im wahrsten Sinne des Wortes beschwerte sich heute bei der Arbeit ein Mitarbeiter, der den Lötkolben in meinen Händen und den Code für das Arduino auf dem Bildschirm betrachtete, dass es Väter auf der Welt gibt (sie sind die Mehrheit), die „nicht weiter schneiden“ als a Designer mit einer Batterie und einer Glühbirne bei einer Arbeitsstunde in Elektronik. Aber zum Beispiel „schneidet“ etwas anderes ein. Aber etwas mit den eigenen Händen zu unternehmen, und das sogar am Wochenende mit dem Sohn, wäre ganz schön. Und tatsächlich: Dies steigert das Ansehen des Vaters in den Augen der ganzen Familie, trägt sicherlich zur Bildung bei und vor allem wird so der Grundstein für Kreativität in der entstehenden Persönlichkeit gelegt.
Dieses Gespräch war der Anstoß für das Verfassen der Rezension. Und das Thema liegt auf der Hand: Seit der Antike wurden in sowjetischen Zeitschriften, beginnend mit „Junger Techniker“ und endend mit „Radio“, im November hausgemachte Produkte gedruckt, die dem neuen Jahr gewidmet waren. Es gibt Zeit zum Nachdenken, Handeln und Zeit für den Urlaub.
Warum ist unsere Ressource schlechter?
Im heutigen Rückblick bauen wir eine wunderschöne schillernde Neujahrsgirlande. Mit seinen eigenen Händen. Ohne „Arduino“, „Skripte“, „Controller“, „Datenblätter“ und andere Unverständlichkeiten. Ich werde sogar versuchen, die Wörter „Anode“ und „Kathode“ zu vermeiden.
Alles wird amateurhaft, einfach und „an den Fingern“ sein. Erfahrene Spezialisten werden sicherlich gelangweilt, primitiv, „kindergartenhaft“ und uninteressiert sein. Irgendwo sogar lustig.
Hier ist er, der Held der Rezension: 
Die LED ist ungewöhnlich. Es gibt keine einzige Leuchtfarbe.
Es leuchtet so: Es wechselt sanft (Chamäleon) sieben Farben im Kreis: Rot, über Orange und Gelb zu Grün, über Blau zu Blau und Lila usw. Jede Farbe dauert anderthalb Sekunden und wird sanft durch die nächste ersetzt.
Die Farben sind sehr satt und leuchtend. Sogar Erwachsene sind zufrieden, was soll man über Kinder sagen.
Um die Größe zu verstehen, neben der Rubelmünze: 
Die LED selbst hat die Form einer gerippten „Rakete“, was angesichts der kindlichen Fantasie ebenfalls wichtig ist.
Da die Experten immer noch unter die Lupe genommen wurden, dann hier
ein paar technische Details, den Rest kann man nicht nachlesen
LEDs werden in einer metallisierten antistatischen Tasche versiegelt geliefert: 
Etikett vom Verkäufer angebracht. Ich vermute, dass die Handschrift auch von ihm stammt. 
Abmessungen: L = 13 mm, Ø 5 mm. 
Den Stromverbrauch habe ich bei einer Spannung von 3,3V gemessen.
Sie schwankt (abhängig von den enthaltenen Quarzen) zwischen 9 und 14 mA.
Der Verkäufer schreibt 20mA, aber ich denke, das ist die Grenze.
Die Nennspannung halte ich für 3,2 - 3,4 Volt, 5V - das vom Verkäufer angegebene Maximum.
Was müssen wir über diese LED wissen?
Es kann mit jeder 3-Volt-Quelle betrieben werden (Lithium-Knopfzellenbatterie oder ein Paar AA/Mini-Batterien). 
Keine Diagramme oder zusätzliche Details. Nur die Batterie und diese Dioden. Alle.
In jeder Uhrenwerkstatt kann man sagen: „Gib mir eine 2032- oder 2025-Batterie“ oder auch so: „Eine Knopfzellenbatterie für das Motherboard.“
Das Anschließen ist sehr einfach.
Die LED verfügt über zwei Ausgänge. Und einer ist länger als der andere. Der lange Ausgang wird mit dem „Plus“ der Quelle verbunden, der kurze mit dem „Minus“. Bei einem Tablet-Akku ist alles beim Alten – ein größeres Hemd ist ein Plus, ein Patch-Kontakt ist ein Minus.
Wenn Sie mehrere solcher Dioden gleichzeitig nehmen und an eine Batterie anschließen, weichen sie, wenn sie nicht synchron sind, mit der Zeit allmählich voneinander ab. Sie erhalten eine Art mehrfarbigen Regenbogen-Plasma-Placer. Sie können mit einem Kind Lampen, Nachtlichter usw. basteln; ggf. einbetten. Hier kommen Kreativität und Fantasie ins Spiel. Sie können beispielsweise Figuren aus dünnem Papier aufkleben und diese hervorheben (von innen oder außen). In einige Spielzeuge usw. einfügen.
Im Prinzip könnte dies ein Zwischenpunkt sein. Ich habe über LEDs erzählt, wie man sie mit Strom versorgt – erklärt.
Aber wir bauen eine Neujahrsgirlande.
Kommen wir also zum zweiten Teil der Rezension.
Es ist Zeit, den Lötkolben hervorzuholen und sich mit anderen Hilfsmaterialien einzudecken. Ich hoffe wirklich, dass das Wort „Lötkolben“ unerfahrene Designer nicht zu sehr abschreckt. Vielleicht bietet jemand in den Kommentaren eine elegante Lösung, wie man auf Löten verzichten kann. Außer den Vago-Klemmenblöcken fällt mir nichts ein, aber es ist umständlich, hässlich für eine Girlande und unzuverlässig für ein Gerät, das ständig abgewickelt / herausgezogen / entfernt wird. Daher sehe ich für diesen Fall keine Alternativen zum Löten.
Aber Löten ist nicht so gruselig. Plus zusätzliche Erfahrung.
Zusätzlich zum Lötkolben selbst benötigen wir
- Schrumpfschlauch mit zwei Durchmessern (ich gehe von Ø 2mm und Ø 3mm aus). Sie können auf das Schrumpfen verzichten und es durch Isolierband ersetzen, aber es wird nicht so künstlerisch und praktisch sein.
- Nicht reinigendes Vaseline-Flussmittel (was für Anfänger viel praktischer ist). Oder Kolophonium, das ist günstiger.
- Lötzinn.
- Die Drähte selbst, aus denen wir eine Girlande machen werden.
Ich schlage vor, die Drähte aus einem Stück eines „Twisted-Pair“-Computerkabels herauszuziehen, vorzugsweise mit Litzenleitern (solche Kabel sind weicher und werden in der Regel industriell hergestellt). Ich denke, Sie können einen befreundeten Systemadministrator bei der Arbeit um ein paar Meter „Twisted Pair“ bitten oder es auf dem nächsten Baumarkt kaufen.
Das Schöne an dieser Lösung ist, dass es garantiert grüne und braune Leiter gibt, was für eine Weihnachtsbaumgirlande sehr gut ist – sie fällt weniger auf. Die restlichen sechs Leiter des entkernten Paares benötigen wir bei diesem Design nicht. Es kann nur aus einem grünen Leiter hergestellt werden, aber ein Anfänger kann bei den „Vor- und Nachteilen“ der LEDs in der Girlande verwirrt werden; Meiner Meinung nach sind Grün und Braun genau richtig. 
Es ist sinnvoll, die Drähte in Segmente der gewünschten Länge vorzuschneiden. Für mich selbst habe ich einen Abstand von 10-12 cm zwischen benachbarten LEDs gewählt, obwohl alles individuell ist.
Jedes Stück Draht wird an beiden Enden um 3 Millimeter abisoliert und mit Hilfe von Flussmittel und Lot glänzend verzinnt. Ich halte es für ratsam, diese Routinearbeit sofort zu erledigen, damit dieser beim Zusammenbau der Girlande nicht abgelenkt wird. Es ist auch sinnvoll, vorab Schrumpfschlauchstücke abzuschneiden (über deren Länge werde ich etwas später sprechen). Diese Vorbereitungsphase kann als abgeschlossen betrachtet werden. 
Die Anzahl der LEDs in unserer Girlande wird durch die geplante Länge der Girlande, Geduld und Lust bestimmt. Schon eineinhalb bis zwei Dutzend – auf einem kleinen Tisch-Weihnachtsbaum wird es wunderschön. Und fünfzig Dioden schmücken sogar eine eineinhalb Meter lange Waldschönheit.
Alle LEDs sind parallel zueinander geschaltet. Das bedeutet, dass alle langen Leitungen aller LEDs miteinander verbunden und an ein gemeinsames Plus angeschlossen werden müssen; alle kurzen Leitungen sind ebenfalls verbunden und mit einem gemeinsamen Minus verbunden.
Wenn man es in einem Diagramm darstellt, dann sieht es so aus: 
Bei einer solchen Verbindung führt eine Beschädigung und ein Durchbrennen einer LED nicht zum Ausfall der gesamten Girlande, alles funktioniert auf die gleiche Weise, nur ohne die „ausgefallene“ Diode.
Strukturell schlage ich vor, die Girlande so zusammenzubauen. Wir löten einen Leiter an die LED und isolieren ihn mit einem Schrumpfschlauch mit kleinem Durchmesser. Wir sitzen mit einem Feuerzeug oder einem Haartrockner. Dann löten wir einen weiteren Leiter und isolieren alles zusammen mit einem Rohr mit größerem Durchmesser. Wir setzen die fertige Verbindung ein.
Diese Methode spart Rohre mit kleinem Durchmesser (da wir nur ein Bein isolieren) und sorgt für ein sauberes Design, da die gesamte Lötstelle von einem großen Rohr abgedeckt wird.
So was: 
Und so sammeln wir Link für Link die ganze Girlande.
Nur ein paar Bemerkungen.
Erstens müssen beim Löten des nächsten LED-Kontakts natürlich zwei gleichnamige Leiter gleichzeitig in die Röhre eingeführt werden – vom vorherigen Link und für den aktuellen. Damit beide Drähte gleichzeitig gecrimpt werden.
Zweitens müssen die Beine der LEDs auf eine Länge von 6-7 mm abgebissen und verzinnt werden, und es ist sinnvoll, dies nicht im Voraus, sondern unmittelbar vor dem Löten der nächsten Diode zu tun. Um den Unterschied in der Länge der Beine bis zum Schluss zu sehen. Nun, oder vorab mit einem Filzstift Punkte in der Nähe der Plusschenkel der LEDs setzen, dann sofort alles ausschneiden und bestrahlen.
Jetzt ist die Länge der Röhren klar geworden. Dünne sollten etwas länger sein als das gebissene Bein, d.h. etwa einen Zentimeter. Dick – etwas authentischer, um die gesamte Struktur abzudecken, eineinhalb Zentimeter.
Der Zusammenbau ist trotz der Fülle an Texten in der Rezension überhaupt nicht schwierig, sondern nur Routine. Aber wenn Sie „Ihre Hände vollstopfen“, beschleunigt sich der Prozess.
Eine optionale, aber gerechtfertigte Maßnahme wäre eine leichte Verflechtung der Leiter. Verdrillte Leiter wölben sich nicht so stark, sehen ordentlicher aus und lassen sich leichter abwickeln.
Der fertige Knoten sieht bei näherer und vergrößerter Betrachtung folgendermaßen aus: 
Beim Zusammenbau der Verbindungen empfiehlt es sich, den Vorgang mit einer Drei-Volt-Batterie zu steuern, um sicherzustellen, dass die Polarität der nächsten angelöteten LED nicht vertauscht wird.
Es ist sinnvoll, die Leitungen von der Stromquelle zur nächsten LED zu verlängern.
Aber wie man unsere Girlande antreibt, entscheidet jeder für sich.
Ich biete mehrere Optionen an.
Option 1. Das Beste, was ich sehe, ist ein 3,3-Volt-Netzteil. Das bedeutet, dass darauf „DC 3,3V“ stehen sollte. Der maximal zulässige Wert beträgt 5 Volt, die LEDs arbeiten jedoch an ihrer Grenze. Neun Volt, Zwölf Volt usw. Netzteile töten garantiert die Girlande.
Sie können auch versuchen, ein altes Ladegerät von einem unnötigen Telefon umzuwandeln, wenn darauf DC 5V steht. 
Die auf dem Netzteil angegebenen Stromwerte (in Ampere oder Milliampere, mA) sind in diesem Fall nicht wichtig, machen Sie sich keine Sorgen.
Für Spezialisten, die über den letzten Satz empört sind. Andere können nicht lesen
Selbst ein 100-Milliampere-Netzteil versorgt ein Dutzend Dioden. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Ladung mit einem Strom von weniger als 200 mA auftritt, was unter Berücksichtigung der Desynchronisation des Leuchtens der Dioden einen komfortablen Betrieb einer Girlande aus einer angemessenen Anzahl von Dioden ermöglicht.
Beim Anschließen des Netzteils müssen Sie herausfinden, wo es ein „Plus“ und wo ein „Minus“ hat.
Wir ermitteln die Polarität des Netzteils
Wenn Sie wissen, wie man einen Tester, ein Voltmeter oder ein Multimeter verwendet, können Sie diesen Spoiler ausschalten, das Problem ist gelöst.
Für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich hier spreche: Fangen wir an.
Höchstwahrscheinlich müssen wir das Netzteil ohne Stecker analysieren. Entweder wurde es vor uns abgeschnitten und abgebissen, oder wir müssen es noch abschneiden, da wir noch keine gegenseitigen Anschlüsse von alten Siemens, Nokia, Samsung und Ericsson haben. Wir schauen uns die Adern des Drahtes an.
Wenn sie farbig sind, dann ist das Plus meist eine „wärmere“ Farbe. Beispielsweise liegt bei einem rot-schwarzen Paar das Minus wahrscheinlich auf dem schwarzen Kabel; Bei einem Rot-Blau-Paar ist das Minus eher blau.
Wenn der Draht wie „dünner Draht mit einer geflochtenen Ummantelung“ aussieht (dies wird „abgeschirmt“ oder sogar „koaxial“ genannt), dann ist die äußere Schicht ein Minus, der innere Kern ein Plus.
Nehmen Sie auf jeden Fall eine separate LED und versuchen Sie, sie sofort zufällig an das Netzteil anzuschließen. Es gibt höchstens zwei Möglichkeiten: In einer Position leuchtet sie, in der anderen nicht.
Option 2. Batterien. Eine gute Option, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Nehmen wir an, wir schmücken einen Weihnachtsbaum im Garten oder auf dem Land. Am besten verwenden Sie Batterien oder Akkus im AA-Format („Fingertyp“). Sie benötigen zwei Teile, die durch einen „Zug“ verbunden sind (dies nennt man „in Reihe“) – in der Mitte berührt das „Plus“ des einen das „Minus“ des anderen. Entfernen Sie an den Rändern das „Plus“ und „Minus“, um die Girlande mit Strom zu versorgen. Für Batterien gibt es spezielle Boxen, direkt mit Kontakten. Nun, oder auf einfache Weise, montieren Sie sie mit Isolierband, bestrahlen Sie die Kontaktflächen mit Flussmittel (mit Kolophonium ist es schwierig zu verzinnen) und löten Sie die Drähte.
Ein wichtiger Faktor ist, dass die Stromversorgung der Girlande reduziert und von der Netzspannung entkoppelt wird (sei es Batterien oder ein gut funktionsfähiges Netzteil). absolut Feuer- und elektrische Sicherheit. Die Spannung an irgendeinem Teil unseres geschmückten Weihnachtsbaums wird 3-5 Volt nicht überschreiten, was absolut sicher ist.
Am Ende der Rezension zeige ich natürlich noch ein einminütiges Video mit der Arbeit der fertigen Girlande.
Wer schon einmal LEDs gefilmt hat, weiß, dass es mit haushaltsüblichen Videoaufzeichnungsgeräten nahezu unmöglich ist, die Farbe und Helligkeit einer LED korrekt wiederzugeben. Glauben Sie mir, in Wirklichkeit sieht alles viel bunter und schöner aus. Die Farben sind lebendig. Es gibt kein Licht in der Nähe der LEDs selbst, das ist ein Mangel an Aufnahme. Das Flackern im Video beim Farbwechsel jeder LED ist ein Stroboskopeffekt bei der Aufnahme von PWM, in Wirklichkeit ist es aber auch nicht vorhanden.
Ich vermute, dass eine Menge von 250 Teilen für die meisten überflüssig erscheinen wird. Ich habe gerade einen Link bereitgestellt, über den ich es selbst gekauft habe. Dies bedeutet nicht, dass Sie dieses bestimmte Los von diesem bestimmten Verkäufer kaufen müssen. Sicherlich wird es von diesem Produkt auch Angebote in kleineren Mengen geben.
Alles in dieser Rezension habe ich mir selbst zu unterschiedlichen Zeiten gekauft; Niemand hat etwas für die Bewertung bereitgestellt und keine Bedingungen gestellt.
Ich habe vor, +80 zu kaufen Zu den Favoriten hinzufügen Die Rezension hat mir gefallen +100 +180Wir alle kennen Christbaumgirlanden, bestehend aus bunten Glühbirnen. In den letzten Jahren erfreuen sich jedoch Produkte auf Basis von LED-Leuchtdioden großer Beliebtheit.
Wie sie angeordnet sind, welches Anschlussschema sie haben und was zu tun ist, wenn die Girlande nicht mehr leuchtet, werden wir in diesem Artikel ausführlich betrachten.
Woraus besteht eine Weihnachtsbaumgirlande?
Was ist eine LED-Girlande, ist sie schlechter oder besser als gewöhnlich?
Äußerlich handelt es sich um fast das gleiche Produkt wie zuvor – Kabel, Glühbirnen (LED), Steuergerät.
Das wichtigste Element ist natürlich das Steuergerät. Eine kleine Plastikbox, auf der alle möglichen Betriebsarten der Hintergrundbeleuchtung angegeben sind. 
Sie wechseln per Knopfdruck. Der Block selbst kann mit einem ziemlich guten Feuchtigkeits- und Staubschutzgrad IP44 geschützt sein. 
Was hat er in sich? Um es zu öffnen, hebeln Sie mit der scharfen Spitze eines Messers oder eines dünnen Schraubendrehers die Riegel von der Unterseite ab und nehmen Sie die Schutzhülle ab. 
Übrigens wird es manchmal geklebt und nicht nur auf Druckknöpfen sitzen.
Im Inneren sehen Sie zunächst die an die Platine angelöteten Drähte. Ein dickerer Draht ist normalerweise ein Netzkabel, das 220 V liefert. 
Auf der Platine gelötet:
- Controller, der alle Lichteffekte erzeugt
- Thyristoren, jeder von ihnen geht zu einem separaten Kanal der Girlande
- Widerstände
- Kondensator
- und Diodenbrücken
Die Anzahl der Tafelelemente richtet sich in erster Linie nach der Anzahl der Lichtkanäle der Girlande. Teurere Modelle verfügen möglicherweise über eine Sicherung. 
Schema der LED-Girlande
Die Netzwechselspannung wird über Widerstände und eine Diodenbrücke, bereits gleichgerichtet und über einen Kondensator geglättet, dem Versorgungsregler zugeführt. 
In diesem Fall wird diese Spannung über den im Normalzustand geöffneten Taster zugeführt. Wenn Sie es schließen, wechseln die Controller-Modi.
Der Controller wiederum steuert die Thyristoren. Ihre Anzahl hängt von der Anzahl der Hintergrundbeleuchtungskanäle ab. Und nach den Thyristoren gelangt die Ausgangsleistung direkt zu den LEDs in der Girlande.
Je mehr solche Ausgänge vorhanden sind, desto vielfältiger können die Farbmuster des Produkts sein. Wenn nur zwei davon vorhanden sind, bedeutet dies, dass nur zwei Teile (oder Hälften) der Girlande in unterschiedlichen Modi funktionieren – einige Glühbirnen gehen aus, andere leuchten usw. 
Tatsächlich werden diese beiden Diodenzeilen über zwei Kanäle in Reihe geschaltet. Am Endpunkt – der letzten LED – werden sie miteinander verbunden. 
Wenn Sie das Blinken der Girlande aus irgendeinem Grund stört und Sie möchten, dass sie nur in einer Farbe gleichmäßig leuchtet, reicht es aus, auf der Rückseite der Platine die Kathode und die Anode des Thyristors durch Löten kurzzuschließen. 
Je teurer die Girlande ist, die Ihnen zur Verfügung steht, desto mehr abgehende Kanäle und Leitungen verlassen die Steuerplatine.
Gleichzeitig wird, wenn man den Leiterbahnen der Platine folgt, immer eine der Netzspannungsleitungen direkt zur letzten LED der Girlande geführt und alle Elemente des Stromkreises umgangen. 
Ursachen der Störung
Situationen mit Fehlfunktionen einer Girlande sind sehr vielfältig.
Denken Sie gleichzeitig daran, dass das wichtigste Element – der Mikroschaltkreis auf der Platine – sehr, sehr selten „durchbrennt“.
Ungefähr 5-10 % aller Fälle.
- Schlechter Kontakt an den Drähten
- LED in einer der Glühbirnen
- Kondensator
- Widerstand
- Eine der Dioden
- Einer der Thyristoren
- Controller-Chip
Schlechtes Löten
Wenn Ihre Hintergrundbeleuchtung plötzlich nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie zunächst immer die Verlötung der Versorgungs- und Abgangsdrähte. Möglicherweise wurde der gesamte Kontakt nur durch Schmelzkleber gehalten. 
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Verkabelung und den Kontakt zu verlegen.
Das häufigste Problem bei chinesischen Girlanden ist die Verwendung sehr dünner Drähte, die an den Lötstellen auf der Platine einfach abbrechen.
Um dies zu verhindern, müssen alle Kontakte nach dem Löten mit einer dicken Schicht Schmelzkleber gefüllt werden. 
Und beim Entfernen solcher Adern empfiehlt es sich, kein Messer, sondern ein Feuerzeug zu verwenden. Anstatt die Isolierung mit einer Klinge abzuschneiden, erhitzen Sie sie etwas und schmelzen Sie sie mit einem Feuerzeug. 
Danach entfernen Sie einfach die äußere Schicht mit Ihren Nägeln, ohne die Kerne selbst zu beschädigen.
LED-Schaden
Wenn die Drahtkontakte in Ordnung sind und Sie an einer der Dioden defekt sind, wie können Sie deren Fehlfunktion überprüfen? Und vor allem: Wie findet man sie in der gesamten Glühbirnenserie? 
Ziehen Sie zunächst den Stecker der Girlande aus der Steckdose. Beginnen Sie mit der letzten Diode. Ein Stromkabel kommt direkt von der Steuereinheit dorthin.
Am gleichen Bein ist ein Abgangsleiter angelötet. Es geht zum nächsten Zweig des Lichtkanals. Sie müssen die Diode zwischen ihren beiden Stromkabeln (Eingang-Ausgang) testen. 
Sie benötigen ein Multimeter und seine etwas modernisierten Sonden. 
Um die Spitzen der Sonden des Testers wickeln Sie dünne Nadeln fest mit einem Faden ein, sodass ihre Spitze maximal 5-8 mm hervorsteht. 
Wickeln Sie alles von oben mit einer dichten Schicht Isolierband ein. 
Da die LEDs verlötet sind, ist ein einfaches Herausziehen aus der Glühbirne wie bei gewöhnlichen Girlanden hier nicht möglich.
Daher müssen Sie die Isolierung der Adern durchbohren, um an die Kupferadern der Verkabelung zu gelangen. Schalten Sie das Multimeter in den Diodenkontinuitätsmodus. 
Und Sie beginnen nacheinander, die Versorgungskabel in der Nähe jeder verdächtigen Diode zu durchbohren. 
Wenn Ihre Girlande nicht 220 V, sondern 12 V oder 24 V hat, die über ein solches Netzteil angeschlossen ist: 
dann sollte die Arbeits-LED der Multimeter-Batterie aufleuchten. 
Wenn es sich um eine 220-V-Hintergrundbeleuchtung handelt, überprüfen Sie die Messwerte des Multimeters.
An den Arbeitselementen sind sie ungefähr gleich, aber das fehlerhafte Element weist einen Bruch auf.
Die Methode ist sicherlich barbarisch und beschädigt die Isolierung, funktioniert aber durchaus. Zwar sollten Straßengirlanden nach solchen Reifenpannen besser nicht im Freien verwendet werden.
Chaotisches Blinzeln
Es gibt eine Situation, in der Sie die Girlande einschalten und sie zufällig zu blinken beginnt, dann heller und dann schwächer. Wechselt die Kanäle selbstständig.
Im Allgemeinen hat man den Eindruck, dass es sich hierbei nicht um einen Fabrikeffekt handelt, sondern als ob die Girlande „verrückt“ geworden wäre.
Das häufigste Problem hierbei ist der Elektrolytkondensator. Es kann ein wenig anschwellen, anschwellen, und dies ist sogar mit bloßem Auge deutlich sichtbar. 
Alles wird durch Ersetzen gelöst. Der Nennwert ist auf dem Gehäuse angegeben, sodass Sie problemlos ein ähnliches Gerät in Radioteilegeschäften kaufen und abholen können. 
Wenn Sie den Kondensator ausgetauscht haben, dies jedoch keine Wirkung zeigte, wo sollten Sie als nächstes suchen? Höchstwahrscheinlich ist einer der Widerstände durchgebrannt (kaputt). Es ist ziemlich problematisch, den Zusammenbruch optisch zu bestimmen. Sie benötigen einen Tester.
Sie nehmen Widerstandsmessungen vor, nachdem Sie zuvor den Nennwert (Normalwert) durch Markieren ermittelt haben. Wenn es nicht übereinstimmt, ändern Sie es. 
Ein Teil der Girlande leuchtet nicht
Wenn einer der Kanäle der Girlande nicht vollständig funktioniert, kann das zwei Gründe haben.
Zum Beispiel ein Ausfall eines der dafür verantwortlichen Thyristoren oder Dioden.
Um dies sicherzustellen, löten Sie einfach die Verkabelung dieses Kanals auf der Platine von Ihrem Platz ab und schließen Sie dort den benachbarten Kanal an, was offensichtlich funktioniert. 
Und wenn gleichzeitig auch ein anderer Kanal nicht mehr funktioniert, liegt das Problem nicht in der Girlande selbst, sondern in den Komponenten ihrer Platine – einem Thyristor oder einer Diode. 
Überprüfen Sie diese mit einem Multimeter, finden Sie die richtigen Parameter und ändern Sie sie.
Die Girlande leuchtet schwach
Es kommt auch zu nicht ganz offensichtlichen Unfällen, wenn die LEDs eines einzelnen Kanals zwar zu leuchten scheinen, aber im Vergleich zum Rest eher schwach sind. 
Was bedeutet das? Die Steuerschaltung funktioniert einwandfrei. Wenn die Taste gedrückt wird, werden alle Modi umgeschaltet.
Auch die Einstellung der Parameter Diodenbrücke und Widerstand durch den Tester zeigt keine Probleme. In diesem Fall bleibt nur noch an den Drähten zu sündigen. Sie sind bereits recht zerbrechlich, und wenn eine solche Litze reißt, verringert sich ihr Querschnitt noch mehr.
Dadurch ist die Girlande einfach nicht in der Lage, die LEDs im Nennhelligkeitsmodus zu starten, da diese einfach nicht über genügend Spannung verfügen. Wie findet man diese gerissene Ader in einer langen Girlande? 
Dazu müssen Sie mit den Griffen die gesamte Linie entlanggehen. Schalten Sie die Girlande ein und beginnen Sie, die Drähte in der Nähe jeder LED zu bewegen, bis die gesamte Hintergrundbeleuchtung mit voller Kraft aufleuchtet.
Nach Murphys Gesetz könnte dies das allerletzte Segment der Girlande sein, also haben Sie etwas Geduld.
Sobald Sie diesen Bereich gefunden haben, nehmen Sie einen Lötkolben zur Hand und zerlegen Sie die Drähte an der LED. Reinigen Sie sie mit einem Feuerzeug und löten Sie alles neu. 
Isolieren Sie dann die Lötstelle mit einem Schrumpfschlauch. 
