So rüsten Sie eine gewöhnliche Deckenleuchte auf LED um. Umbau einer Energiesparlampe zu einer LED-Lampe Weiterentwicklung von 220V-LED-Lampen

Wenn man in fast alle Büroräume, Schulen, Kindergärten oder Büros eines Unternehmens geht, kann man darauf achten, dass die Beleuchtung fast überall aus sogenannten Leuchtstofflampen, also Leuchtstofflampen (normalerweise sind dies 36-W-Geräte), besteht.

Tatsächlich schien es buchstäblich vor fünf bis sieben Jahren, dass dies die wirtschaftlichste Art der Beleuchtung für das Büro sei. Doch mit der Zeit tauchen neue Beleuchtungsmöglichkeiten auf, die deutlich energiesparender und langlebiger sind. Mittlerweile werden überall LED-Lampen eingeführt, um Geld zu sparen. Wenn im Büro ein gewöhnlicher Kronleuchter hängt, müssen zur Modernisierung natürlich nur die Glühbirnen auf LEDs umgestellt werden.

Ist es möglich, LED-Lampen in Leuchtstofflampen einzubauen, wenn man sich für die Umstellung auf eine energieeffizientere Beleuchtungsart entschieden hat, oder müssen sie weggeworfen werden, um an ihrer Stelle LED-Röhren einzubauen? Es lohnt sich nicht, sich darauf einzulassen. Schließlich ist klar, dass der Kauf einer solchen Lampe in einem Geschäft um ein Vielfaches teurer ist als der Kauf eines separaten Elements. Es muss herausgefunden werden, ob es möglich ist, eine Leuchtstofflampe in eine LED-Lampe umzuwandeln.

Ändern des Designs einer Leuchtstofflampe

Die Antwort auf diese Frage ist positiv. Es bleibt abzuwarten, wie LDS durch LED ersetzt werden kann. Der Umbau einer Leuchtstofflampe in eine LED-Lampe ist praktisch kein Problem und im Kern handelt es sich um eine einfache Weiterentwicklung einer alten Lampe. Schließlich ist nur eine Änderung der Schaltung erforderlich, und LED-Röhren ähneln in ihrer Form vollständig Leuchtstofflampen. Dazu müssen Sie ein paar einfache Schritte befolgen:

• Zuerst müssen Sie die alte Lampe ausschalten. Darüber hinaus wäre es sinnvoller, die Spannung im Netz durch Ausschalten der Einführungsmaschine zu entlasten, da nicht bekannt ist, wer und wie die Verkabelung vorgenommen hat und ob anstelle einer Phase Null durch den Schalter gelegt wurde. Stellen Sie nach dem Trennen unbedingt mit einem Anzeigeschraubendreher sicher, dass keine Spannung anliegt.
• Der nächste Schritt besteht darin, die alte Lampe zu demontieren, dann werden die LDS-Röhren entfernt, d. h. es werden die gleichen erforderlichen Schritte durchgeführt, mit dem einzigen Unterschied, dass sie nicht eingesetzt werden müssen.
• Alle Kabel vom Anlasser (dies ist ein Zylinder aus Aluminium oder Kunststoff) sowie vom Gas- oder Startsteuergerät (ein rechteckiges Element in Form eines länglichen Metallkastens) sind abgeklemmt. Auch diese Teile sind nicht mehr brauchbar.

• Trotz der Tatsache, dass beim Anschließen der Leuchtstoffröhre an die Patrone auf jeder Seite eine Phase an eine Fassung der Patrone und an die andere Seite Null angelegt wurde, wird beim Betrieb der LED-Lampe ein völlig anderes Anschlussschema verwendet. Es ist notwendig, die Lampe so zusammenzubauen, dass auf einer Seite der Patronen beide Kontakte nur über einen Phasendraht mit Spannung versorgt werden, auf der gegenüberliegenden Seite jedoch nur Null an zwei Kontakte geht, da LED-Lampen (einschließlich T8) wird an gegenüberliegenden Seiten eine bipolare Spannung angelegt. Dadurch erhält man den in der Abbildung dargestellten Anschlussplan.
• Damit ist die Umstellung der Leuchtstofflampe auf LED abgeschlossen. Jetzt müssen Sie nur noch die Lampe aufhängen, T8-Lampen mit G13-Sockel, die LED-Analoga von Leuchtstofflampen sind, hineinstecken und dann Spannung anlegen.

Vorteile von LED-Lampen gegenüber Leuchtstofflampen

Typischerweise beträgt die vom Hersteller angegebene Betriebszeit einer LED-Lampe mindestens 30.000 Stunden, und dennoch hängt vieles vom Hersteller des Treibers, also des elektronischen Vorschaltgeräts, und der Leuchtelemente selbst ab. Aber auf jeden Fall ist der Einbau von T8- statt Leuchtstofflampen aus mehreren Gründen vorteilhaft:

• Der Umbau einer Leuchtstofflampe, also die Änderung des Schemas einer alten Lampe, ist problemlos und erfordert ein Minimum an Zeit. Und mit jedem umgerüsteten Gerät, mit der gewonnenen Erfahrung, geht das immer schneller.
• LED-Leuchten müssen nicht gewartet und überarbeitet werden, es reicht aus, gelegentlich den Staub abzuwischen und die Röhren sehr selten zu wechseln.
• Im Vergleich zum Energieverbrauch von Leuchtstofflampen werden bei ihrem Betrieb bis zu 60 % Strom eingespart.
• Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 40.000 Stunden sind sie langlebiger im Betrieb.
• LED-Röhren flackern nicht, wie es bei ihren Vorgängern der Fall war, weshalb es durchaus ratsam ist, sie in Kindergärten und Schulen zu installieren.
• Sie enthalten keine schädlichen Giftstoffe und erfordern daher nach einem Ausfall keine besondere Entsorgung.
• Auch wenn die Spannung im Netz auf 110 V sinkt, funktionieren die LED-Analoga von Leuchtstofflampen weiterhin wie bei 220 V. Und ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass LED-Lampen keine Nachteile haben, mit Ausnahme der hohen möglicherweise Preis in ihren Premium-Optionen.

Mit einem Wort: Die Umwandlung einer Leuchtstofflampe in eine LED-Lampe mit eigenen Händen ist ein lukratives Geschäft, das Sie nach Möglichkeit nicht vernachlässigen sollten. Nun sollte es keine Fragen mehr geben, wie man die Lampe umbaut.

Demontage und Veredelung chinesischer LED-Lampen

Auf unserer Website gibt es genügend Veröffentlichungen zum Thema Lichtquellen. Dies sind in erster Linie Glühlampen; Hier haben wir eine Lösung gefunden, wie wir sie vor dem Durchbrennen schützen und ihre Lebensdauer verlängern können. Vielleicht bleiben sie immer noch die massivste Lichtquelle, und der Grund dafür liegt nicht nur in der Verfügbarkeit, sondern auch darin, dass das Spektrum ihrer Strahlung für das Auge am angenehmsten ist. Beliebt sind neben herkömmlichen Glühbirnen auch sogenannte „Energiesparlampen“ – Kompaktleuchtstofflampen. Wir haben die Reparatur- und Änderungsmethoden beschrieben, die auch die Lebensdauer erhöhen. Allerdings ist auch davon auszugehen, dass LED-Lichtquellen immer beliebter werden.

Eine LED-Lampe besteht aus mehreren LEDs (oder einer LED-Matrix) mit einem in einem Sockel eingeschlossenen Stromversorgungskreis. Die richtige Stromversorgung von LEDs ist eine ganze Wissenschaft, da es zahlreiche Netzstromtreiber gibt, von speziellen Mikroschaltungen bis hin zu einfachen Schaltungen auf zwei Transistoren. Hersteller nutzen jedoch nur sehr selten die Errungenschaften der Schaltungstechnik und der modernen Elektronik und speisen die LEDs lieber aus Gewohnheit – über einen Ballast-(Lösch-)Kondensator.

Für die Studie wurden drei in China hergestellte 3-W-LED-Lampen zu einem Preis von 35 Rubel pro Stück gekauft.

Der Körper besteht aus Kunststoff, der Diffusor in Form einer Halbkugel ist ebenfalls aus Kunststoff, er wird ohne Kleber befestigt, er rastet einfach ein. Um die LED-Lampe zu zerlegen, genügt es, den Diffusor kreisförmig abzuhebeln und vom Lampenkörper zu lösen. Dadurch wird die Leiterplatte mit Teilen freigegeben.

Bei zwei von drei Lampen ist ein Kabel nicht angelötet, ansonsten ist die Installation mehr oder weniger ordentlich. Der mit 824 gekennzeichnete Löschkondensator hat eine Spannung von 820 nF (0,82 uF) und 400 V. 9 LEDs in der Größe ähnlich 3528, nur dünner, in Reihe geschaltet. Die Brücke besteht aus vier mit M7 gekennzeichneten Dioden.

Eine solche Lampe leuchtet sehr schwach. Mit einer Lampenleistung von 3W sollte ihr Licht mit einer Glühlampe mit einer Leistung von 20-25W vergleichbar sein. Diese Lampen leuchten schwächer, was sozusagen auf die Notwendigkeit einer Messung hinweist, die bald durchgeführt wird, gleichzeitig wird der Verbesserungsbedarf geklärt – gibt es beim Einschalten einen erheblichen Stromstoß, tun dies die LEDs? arbeiten, wie sie sagen, „mit Überhitzung“?

Das Schema der LED-Lampe ist einfach. Wie bereits erwähnt, werden die LEDs über einen Löschkondensator mit Strom versorgt.

Die Simulation zeigt, dass der durch die LEDs fließende Strom 32 mA beträgt, der gesamte Spannungsabfall über die Kette von neun LEDs 26 V beträgt, sodass die von ihnen verbrauchte Leistung 0,8 W beträgt, was dreimal weniger ist als die angegebene.

Diese Lampen werden als Drei-Watt-Lampen verkauft. Natürlich ist ihre tatsächliche Kraft dreimal geringer. Jede Lampe verfügt über 10 2835-LEDs. Den Datenblättern nach zu urteilen, ermöglichen diese LEDs einen Strom von bis zu 150 mA bei guter Wärmeableitung. In diesem speziellen Fall wird das Ganze über einen Ballastkondensator mit einer Kapazität von 0,82 Mikrofarad und einem in Reihe geschalteten 100-Ohm-Widerstand mit Strom versorgt. Das Schließen des Widerstands hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Helligkeit des Glühens. Die Lampen sind sehr dunkel.

Die Demontage erfolgt durch einfaches seitliches Kippen des matten Diffusors. Die LED-Platine wird mit Silikonkleber befestigt.

Folgende Änderung war geplant: die Kapazität des Ballastkondensators zu erhöhen, um den Strom zu erhöhen. Zum Testen wurde ein Kondensator mit einer Kapazität von 1,5 Mikrofarad eingebaut. Gleichzeitig erwärmte sich das Aluminiumsubstrat der LEDs übermäßig. Daher war die Weiterentwicklung dieser Lampen unmöglich.

Die folgenden Lampen sind die ehrlicheren Produkte von Onkel Liao. Die Lampe ist für den Betrieb mit 12 Volt (Halogennetzteil) ausgelegt. Das Gehäuse ist ebenfalls ein Kühler aus ehrlichem Aluminium.

Die Lampen basieren auf in Reihe geschalteten 1-Watt-LEDs. Im Inneren der Basis befindet sich wer weiß was, ein ultrakompakter Stabilisator, der (Achtung!) nicht funktioniert. Die Helligkeit der Lampen variiert je nach Versorgungsspannung. Und das, obwohl unter dem Schrumpfschlauch in einer der Lampen die berühmten MC34063 und XL6001 in der anderen versteckt sind.

Die Demontage erfolgt durch Abschrauben des Ober- und Unterteils.

Mögliche Änderung: Umrüstung auf 220 Volt und eine „menschliche“ Basis. In diesem Fall ist eine Neugestaltung des Lampendesigns erforderlich.
Großen Mais fertigstellen. Die Lampen selbst lassen sich leicht demontieren – durch Entfernen des Kunststoffrings am Ende. Die Befestigung erfolgt mit kleinen Stäben, die teilweise auch geklebt werden können. Sie müssen abgerissen werden. Wenn der Ring entfernt wird, wird eine runde Plattform mit LEDs freigesetzt. Im Inneren der Lampe befindet sich eine kleine Platine mit Kondensator-Vorschaltgerät, auf der ein Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von 4,7 Mikrofarad verbaut ist. Diese Kapazität reicht bei gegebener Lampenleistung eindeutig nicht aus, was zu einem für das Auge unsichtbaren Flackern führt. Es gibt noch einen weiteren, nicht offensichtlichen Nachteil: Die geringe Kapazität dieses Elektrolyten ist eine unzureichende Belastung für den Kondensatorvorschaltgerät zu Beginn der Arbeit. Wie Sie wissen, hat ein entladener Kondensator einen Widerstand von Null und beim Einschalten der Lampe entsteht ein Spannungssprung, der durchaus zum Durchbrennen einiger LEDs führen kann. Um sich vor diesem unangenehmen Phänomen zu schützen, sollte ein größerer Kondensator eingebaut werden, der beim Einschalten für den nötigen Spannungsabfall sorgt, oder die LEDs mit einer Zenerdiode überbrücken. Die zweite Option ist komplizierter (Sie müssen immer noch eine Zenerdiode für eine relativ hohe Spannung finden) und beseitigt das Flimmern nicht, daher ist die offensichtliche Verbesserung die Installation eines größeren Elektrolytkondensators.

Die Zahlung geht zunächst nicht ein, weil. über kurze Drähte mit dem Lampensockel verbunden. Ziehen Sie es so weit wie möglich heraus und löten Sie die Drähte. Das ist durchaus möglich. Wir löten den 4,7 uF-Kondensator und installieren an seiner Stelle einen größeren Kondensator, in diesem Fall 68 uF 450 V. Der Platz im Inneren der Lampe ermöglicht die Installation von der Rückseite der Platine aus. Wir installieren die Zenerdiode noch nicht – wir betreiben die Lampe so.

Alles wird in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut. Es ist auch zu bedenken, dass eine Lampe mit Kondensatorvorschaltgerät galvanisch mit dem Netz verbunden und gefährlich ist. Daher ist es nicht überflüssig, entsprechende Symbole aufzukleben oder zu zeichnen, um die Berührung spannungsführender Teile zu vermeiden. Eigentlich fast die gesamte Lampe – und solche Teile gibt es. Beim Ein- und Ausbau müssen Sie es sehr vorsichtig am Kunststoffring festhalten.

Wenn die alte sowjetische Leuchte mit Leuchtstofflampen wie LB-40, LB-80 außer Betrieb ist oder Sie es satt haben, den Starter darin zu wechseln, müssen Sie die Lampen selbst entsorgen (und Sie können sie nicht einfach in den Müll werfen). Wenn Sie lange Zeit im Müll sind, können Sie problemlos auf LED umrüsten.

Am wichtigsten ist, dass Leuchtstoff- und LED-Lampen den gleichen Sockel haben – G13. Im Gegensatz zu anderen Arten von Stiftkontakten ist keine Aufrüstung des Gehäuses erforderlich.

• G- bedeutet, dass Stifte als Kontakte verwendet werden

• 13 ist der Abstand in Millimetern zwischen diesen Stiften

Vorteile der Nacharbeit

Dabei erhalten Sie:

• größere Ausleuchtung

• geringere Verluste (fast die Hälfte der Nutzenergie bei Leuchtstofflampen kann im Induktor verloren gehen)

• Fehlende Vibrationen und unangenehmes Klappergeräusch von der Drosselklappe

Zwar kommen in moderneren Modellen bereits elektronische Vorschaltgeräte zum Einsatz. Sie steigerten den Wirkungsgrad (90 % oder mehr), der Lärm verschwand, aber Energieverbrauch und Lichtstrom blieben auf dem gleichen Niveau.

Neue Modelle wie LPO und LVO werden beispielsweise häufig für Armstrong-Decken verwendet. Hier ein grober Vergleich ihrer Wirksamkeit:

Ein weiterer Vorteil von LEDs besteht darin, dass es Modelle gibt, die für Versorgungsspannungen von 85 V bis 265 V ausgelegt sind. Für Leuchtstofflampen benötigen Sie 220 V oder eine ähnliche Spannung.

Selbst wenn die Netzspannung schwach oder zu hoch ist, leuchten solche LEDs ohne Beanstandungen.

Leuchten mit elektromagnetischem Vorschaltgerät

Was muss ich bei der Umrüstung einfacher Leuchtstofflampen auf LED beachten? Zunächst einmal das Design.

Wenn Sie eine einfache Lampe im alten sowjetischen Stil mit Startern und einem normalen Gashebel (kein elektronisches Getriebe) haben, müssen Sie tatsächlich nichts aufrüsten.

Ziehen Sie einfach den Starter heraus, wählen Sie entsprechend der Gesamtgröße eine neue LED-Lampe aus, setzen Sie sie in das Gehäuse ein und genießen Sie eine hellere und sparsamere Beleuchtung.

Wenn der Starter nicht aus dem Stromkreis entfernt wird, kann es beim Ersetzen der LB-Lampe durch eine LED-Lampe zu einem Kurzschluss kommen.

Der Gashebel muss nicht entfernt werden. Bei LED liegt der Stromverbrauch zwischen 0,12 A und 0,16 A, und beim Vorschaltgerät beträgt der Betriebsstrom bei solchen alten Lampen je nach Leistung 0,37 A bis 0,43 A. Tatsächlich wird es die Rolle eines gewöhnlichen Pullovers spielen.

Nach all den Änderungen bleibt die Lampe, die Sie haben, dieselbe. Die Halterung an der Decke muss nicht gewechselt werden und die ausgebrannten Lampen müssen nicht mehr entsorgt und nach speziellen Behältern dafür gesucht werden.

Für solche Lampen sind keine separaten Treiber und Netzteile erforderlich, da diese bereits im Gehäuse integriert sind.

Das Wichtigste ist, sich an das Hauptmerkmal zu erinnern: Bei LEDs sind zwei Stiftkontakte am Sockel fest miteinander verbunden.

Und im Lumineszenzlicht sind sie durch einen Glühfaden verbunden. Beim Erhitzen entzündet sich der Quecksilberdampf.

Bei Modellen mit elektronischem Vorschaltgerät wird kein Glühfaden verwendet und die Lücke zwischen den Kontakten wird durch einen Hochspannungsimpuls unterbrochen.

Die gängigsten Größen solcher Röhren:

• 300 mm (in Tischlampen verwendet)

• 900 mm und 1200 mm

Je länger sie sind, desto heller ist das Leuchten.

Umbau der Lampe mit elektronischem Vorschaltgerät

Wenn Sie ein moderneres Modell haben, ohne Anlasser, mit elektronischem Vorschaltgerät (elektronisches Vorschaltgerät), dann müssen Sie etwas an der Änderung der Schaltung basteln.

Was befindet sich vor dem Umbau in der Lampe:

• Gaspedal

• Drähte

• Kontaktpads-Patronen an den Seiten des Gehäuses

Der Choke muss zuerst rausgeworfen werden. Ohne sie wird die gesamte Struktur deutlich an Gewicht verlieren. Lösen Sie je nach Befestigungselement die Befestigungsschrauben oder bohren Sie die Nieten auf.

Trennen Sie dann die Stromkabel. Möglicherweise benötigen Sie hierfür einen schmalen Schraubendreher.

Sie können diese verdrahten und einfach mit einer Zange etwas essen.

Der Anschlussplan der beiden Lampen ist unterschiedlich, bei der LED geht alles viel einfacher:

Die Hauptaufgabe, die gelöst werden muss, besteht darin, 220 V an verschiedene Enden der Lampe anzulegen. Das heißt, an einem Ausgang (z. B. dem rechten) ist die Phase und am anderen (links) Null.

Früher wurde gesagt, dass bei einer LED-Lampe beide Stiftkontakte im Sockel durch eine Brücke miteinander verbunden sind. Daher ist es hier unmöglich, wie bei einer Leuchtstofflampe, 220 V zwischen ihnen bereitzustellen.

Verwenden Sie zur Überprüfung ein Multimeter. Stellen Sie den Widerstandsmessmodus ein und berühren Sie die beiden Leitungen mit den Prüfspitzen, um die Messung durchzuführen.

Das Display sollte die gleichen Werte anzeigen wie wenn die Sonden miteinander verbunden sind, d.h. Null oder nahe daran (unter Berücksichtigung des Widerstands der Sonden selbst).

Die Leuchtstofflampe hat zwischen den beiden Anschlüssen auf jeder Seite den Widerstand des Glühfadens, der sich nach Anlegen einer Spannung von 220 V erwärmt und die Lampe „startet“.

• ohne Demontage der Patronen

• mit Demontage und Installation von Jumpern durch ihre Kontakte

ohne Demontage

Am einfachsten geht es ohne Demontage, dafür müssen Sie aber ein paar Wago-Klemmen kaufen.
Im Allgemeinen beißt man alle für die Kartusche passenden Drähte im Abstand von 10-15mm oder mehr aus. Dann stecken Sie sie in denselben Vago-Clip.

Machen Sie dasselbe mit der anderen Seite der Lampe. Wenn der Wago-Klemmenblock nicht über genügend Kontakte verfügt, müssen Sie 2 Stück verwenden.

Danach müssen Sie nur noch auf der einen Seite Phase an die Klemme und auf der anderen Seite Null anlegen.

Kein Vago, verdrehen Sie einfach die Drähte unter der PPE-Kappe. Bei dieser Methode müssen Sie sich nicht mit dem vorhandenen Stromkreis, mit Jumpern, dem Einsteigen in die Kontakte der Patronen usw. befassen.

Mit der Demontage von Patronen und dem Einbau von Jumpern

Eine andere Methode ist gewissenhafter, erfordert aber keine zusätzlichen Kosten.

Entfernen Sie die Seitenabdeckungen von der Lampe. Dies muss sorgfältig durchgeführt werden, denn. Bei modernen Produkten bestehen die Riegel aus zerbrechlichem und sprödem Kunststoff.

Danach können Sie die Kontaktpatronen demontieren. In ihnen befinden sich zwei voneinander isolierte Kontakte.

Es gibt verschiedene Arten solcher Patronen:

Alle sind gleichermaßen für Lampen mit G13-Sockel geeignet. Möglicherweise haben sie Federn im Inneren.

Erstens werden sie nicht für einen besseren Kontakt benötigt, sondern damit die Lampe nicht herausfällt. Außerdem gibt es durch die Federn einen gewissen Längenausgleich. Denn mit einer Genauigkeit von bis zu einem Millimeter ist es nicht immer möglich, identische Lampen herzustellen.

Für jede Kartusche gibt es zwei Stromkabel. Meistens erfolgt die Befestigung durch Einrasten in spezielle schraubenlose Kontakte.

Drehen Sie sie im und gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie mit Mühe eine davon heraus.

Wie oben erwähnt, sind die Pins im Inneren des Steckers voneinander isoliert. Und indem Sie einen der Drähte demontieren, lassen Sie tatsächlich eine Kontaktbuchse aus Ihren Händen.

Der gesamte Strom fließt nun durch den anderen Pin. Natürlich funktioniert alles an einem, aber wenn Sie eine Lampe für sich selbst herstellen, ist es sinnvoll, das Design durch das Anbringen eines Jumpers leicht zu verbessern.

Dank ihr müssen Sie den Kontakt nicht durch Umdrehen der LED-Lampe abfangen. Der Doppelstecker sorgt für eine sichere Verbindung.

Die Brücke kann aus den zusätzlichen Stromkabeln der Lampe selbst hergestellt werden, die Sie durch den Umbau auf jeden Fall haben werden.

Mit einem Tester prüfen Sie, ob nach der Installation des Jumpers ein Stromkreis zwischen den zuvor isolierten Anschlüssen besteht. Machen Sie dasselbe mit dem zweiten Steckkontakt auf der anderen Seite der Lampe.

Die Hauptsache ist, sicherzustellen, dass das verbleibende Stromkabel nicht mehr Phase, sondern Null ist. Du beißt den Rest.

Leuchtstofflampen für zwei, vier oder mehr Lampen

Wenn Sie eine Lampe mit zwei Lampen haben, ist es am besten, jeden Anschluss über separate Leiter mit Spannung zu versorgen.

Bei der Installation einer einfachen Brücke zwischen zwei oder mehr Patronen weist das Design einen erheblichen Nachteil auf.

Die zweite Lampe leuchtet nur, wenn an ihrer Stelle die erste installiert ist. Entfernen Sie es und das andere erlischt sofort.

Die Versorgungsleiter müssen an der Klemmleiste zusammenlaufen, wo wiederum Folgendes angeschlossen ist:

Aufgrund des geringen Stromverbrauchs, der theoretischen Haltbarkeit und der niedrigeren Preise ersetzen Glüh- und Energiesparlampen rasch. Doch trotz der angegebenen Lebensdauer von bis zu 25 Jahren brennen sie oft aus, ohne dass die Garantiezeit abgelaufen ist.

Im Gegensatz zu Glühlampen können 90 % der durchgebrannten LED-Lampen auch ohne spezielle Schulung erfolgreich mit eigenen Händen repariert werden. Die vorgestellten Beispiele helfen Ihnen bei der Reparatur ausgefallener LED-Lampen.

Bevor Sie die Reparatur einer LED-Lampe durchführen, müssen Sie deren Gerät vorstellen. Unabhängig vom Aussehen und der Art der verwendeten LEDs sind alle LED-Lampen, auch Glühlampen, auf die gleiche Weise angeordnet. Wenn Sie die Wände des Lampengehäuses entfernen, können Sie im Inneren den Treiber sehen, eine Leiterplatte mit darauf installierten Funkelementen.

Jede LED-Lampe ist wie folgt angeordnet und funktioniert. Die Versorgungsspannung von den Kontakten der Elektrokartusche wird an die Anschlüsse des Sockels angelegt. Daran sind zwei Drähte angelötet, über die Spannung an den Eingang des Treibers angelegt wird. Vom Treiber wird eine DC-Versorgungsspannung an die Platine geliefert, auf der die LEDs aufgelötet sind.

Der Treiber ist eine elektronische Einheit – ein Stromgenerator, der die Netzspannung in den zum Leuchten der LEDs erforderlichen Strom umwandelt.

Um Licht zu streuen oder vor menschlichem Kontakt mit ungeschützten Leitern einer Platine mit LEDs zu schützen, wird diese manchmal mit einem streuenden Schutzglas abgedeckt.

Über Glühlampen

Vom Aussehen her ähnelt eine Glühlampe einer Glühlampe. Das Gerät von Glühlampen unterscheidet sich von LED-Lampen dadurch, dass sie nicht eine Platine mit LEDs als Lichtsender verwenden, sondern einen mit Gas gefüllten Glaskolben, in dem ein oder mehrere Glühfadenstäbe platziert sind. Der Treiber befindet sich im Sockel.

Der Filamentstab ist ein Glas- oder Saphirrohr mit einem Durchmesser von etwa 2 mm und einer Länge von etwa 30 mm, auf dem 28 mit einem Leuchtstoff in Reihe beschichtete Miniatur-LEDs befestigt und angeschlossen sind. Ein Filament verbraucht etwa 1 W Leistung. Meine Betriebserfahrung zeigt, dass Glühlampen wesentlich zuverlässiger sind als solche auf Basis von SMD-LEDs. Ich denke, mit der Zeit werden sie alle anderen künstlichen Lichtquellen ersetzen.

Beispiele für die Reparatur von LED-Lampen

Achtung, die Stromkreise der LED-Lampentreiber sind galvanisch mit der Phase des Stromnetzes verbunden und daher ist äußerste Vorsicht geboten. Das Berühren freigelegter Teile eines an ein Stromnetz angeschlossenen Stromkreises mit einem ungeschützten Teil des menschlichen Körpers kann zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Herzstillstand führen.

Reparatur von LED-Lampen
ASD LED-A60, 11 W auf SM2082-Chip

Derzeit sind leistungsstarke LED-Lampen auf dem Markt, deren Treiber auf Mikroschaltungen vom Typ SM2082 aufgebaut sind. Einer von ihnen funktionierte weniger als ein Jahr und ließ mich reparieren. Die Glühbirne flackerte zufällig und ging wieder an. Wenn man darauf tippte, reagierte es mit Licht oder Auslöschung. Es stellte sich heraus, dass das Problem eine schlechte Verbindung war.

Um an den elektronischen Teil der Lampe zu gelangen, müssen Sie das Streuglas an der Kontaktstelle mit dem Gehäuse mit einem Messer anfassen. Manchmal ist es schwierig, das Glas zu trennen, da beim Sitzen Silikon auf den Haltering aufgetragen wird.

Nach dem Entfernen des lichtstreuenden Glases wurde der Zugang zu den LEDs und der Mikroschaltung – dem Stromgenerator SM2082 – geöffnet. Bei dieser Lampe war ein Teil des Treibers auf einer Aluminium-Leiterplatte aus LEDs montiert, der zweite Teil auf einer separaten.

Die äußere Inspektion ergab keine fehlerhaften Rationen oder kaputten Gleise. Ich musste die Platine mit LEDs entfernen. Dazu wurde zunächst das Silikon abgeschnitten und die Platine mit einer Schraubenzieherklinge über den Rand geschoben.

Um an den Treiber im Lampengehäuse zu gelangen, musste ich ihn ablöten, indem ich mit einem Lötkolben zwei Kontakte gleichzeitig erhitzte und ihn nach rechts bewegte.

Auf einer Seite der Treiberplatine wurde lediglich ein Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von 6,8 Mikrofarad für eine Spannung von 400 V verbaut.

Auf der Rückseite der Treiberplatine wurden eine Diodenbrücke und zwei in Reihe geschaltete Widerstände mit einem Nennwert von 510 kOhm verbaut.

Um herauszufinden, welche der Platinen den Kontakt verloren hat, mussten diese unter Beachtung der Polarität mit zwei Drähten verbunden werden. Nachdem man mit einem Schraubenziehergriff auf die Platinen geklopft hatte, stellte sich heraus, dass der Fehler in der Platine mit dem Kondensator oder in den Kontakten der Drähte lag, die vom LED-Lampensockel kamen.

Da das Löten keinen Verdacht erregte, überprüfte ich zunächst die Zuverlässigkeit des Kontakts im Mittelanschluss des Sockels. Es lässt sich leicht entfernen, indem man es mit einer Messerklinge über die Kante hebelt. Aber der Kontakt war zuverlässig. Für alle Fälle habe ich den Draht mit Lötzinn verzinnt.

Es ist schwierig, den Schraubenteil des Sockels zu entfernen, daher habe ich beschlossen, die passenden Lötdrähte vom Sockel mit einem Lötkolben anzulöten. Beim Berühren einer der Rationen wurde der Draht freigelegt. „Kaltes“ Löten gefunden. Da es keine Möglichkeit gab, den Draht abzuisolieren, musste ich ihn mit dem FIM-Aktivflussmittel schmieren und ihn dann erneut löten.

Nach dem Zusammenbau strahlte die LED-Lampe trotz Schlägen mit einem Schraubenziehergriff gleichmäßig Licht aus. Die Überprüfung des Lichtstroms auf Pulsationen ergab, dass diese bei einer Frequenz von 100 Hz signifikant sind. Eine solche LED-Lampe kann nur in Leuchten zur Allgemeinbeleuchtung eingebaut werden.

Treiberschaltplan
LED-Lampe ASD LED-A60 auf dem Chip SM2082

Der Stromkreis der ASD LED-A60-Lampe erwies sich dank der Verwendung einer speziellen SM2082-Mikroschaltung im Treiber zur Stabilisierung des Stroms als recht einfach.

Die Treiberschaltung funktioniert wie folgt. Die Wechselstromversorgungsspannung wird über die Sicherung F der auf der MB6S-Mikrobaugruppe montierten Gleichrichterdiodenbrücke zugeführt. Der Elektrolytkondensator C1 glättet die Welligkeit und R1 dient zur Entladung beim Ausschalten.

Vom Pluspol des Kondensators wird die Versorgungsspannung direkt an die in Reihe geschalteten LEDs angelegt. Vom Ausgang der letzten LED wird die Spannung an den Eingang (Pin 1) der Mikroschaltung SM2082 angelegt, der Strom in der Mikroschaltung stabilisiert sich und geht dann von ihrem Ausgang (Pin 2) zum Minuspol des Kondensators C1.

Der Widerstand R2 bestimmt die Strommenge, die durch die LEDs HL fließt. Die Strommenge ist umgekehrt proportional zu ihrem Nennwert. Wenn der Wert des Widerstands verringert wird, erhöht sich der Strom. Wenn der Wert erhöht wird, verringert sich der Strom. Mit dem SM2082-Chip können Sie den Stromwert mit einem Widerstand von 5 bis 60 mA einstellen.

Reparatur von LED-Lampen
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Eine weitere LED-Lampe ASD LED-A60, ähnlich im Aussehen und mit den gleichen technischen Eigenschaften wie die reparierte, wurde repariert.

Beim Einschalten leuchtete die Lampe einen Moment lang und leuchtete dann nicht. Dieses Verhalten von LED-Lampen ist normalerweise mit einer Fehlfunktion des Treibers verbunden. Deshalb begann ich sofort mit dem Zerlegen der Lampe.

Das Streuglas ließ sich nur schwer entfernen, da es trotz vorhandener Halterung entlang der gesamten Kontaktlinie zum Gehäuse stark mit Silikon geschmiert war. Um das Glas zu trennen, musste ich mit einem Messer entlang der gesamten Kontaktlinie mit dem Körper nach einer biegsamen Stelle suchen, aber es gab immer noch einen Riss im Körper.

Um an den Lampentreiber zu gelangen, musste im nächsten Schritt die LED-Leiterplatte entfernt werden, die entlang der Kontur in den Aluminiumeinsatz gedrückt wurde. Obwohl die Platine aus Aluminium bestand und ohne Angst vor Rissen entfernt werden konnte, blieben alle Versuche erfolglos. Die Bezahlung wurde knapp gehalten.

Es gelang auch nicht, die Platine samt Aluminiumeinsatz zu entfernen, da sie eng am Gehäuse anliegt und mit der Außenfläche auf Silikon aufsitzt.

Ich beschloss, zu versuchen, die Treiberplatine von der Seite des Sockels zu entfernen. Dazu wurde zunächst ein Messer aus dem Sockel gezogen und der Zentralkontakt entfernt. Um den Gewindeteil des Sockels zu entfernen, musste dessen obere Schulter leicht gebogen werden, damit sich die Stanzpunkte vom Sockel lösten.

Der Treiber wurde zugänglich und konnte bis zu einer bestimmten Position frei ausgefahren werden, es war jedoch nicht möglich, ihn vollständig zu entfernen, obwohl die Leiter von der LED-Platine verlötet waren.

In der Mitte der Platine befand sich ein Loch mit den LEDs. Ich beschloss, zu versuchen, die Treiberplatine zu entfernen, indem ich ihr Ende durch einen Metallstab schlug, der durch dieses Loch geschraubt wurde. Das Brett schob sich ein paar Zentimeter vor und ruhte auf etwas. Nach weiteren Schlägen brach der Lampenkörper entlang des Rings und das Brett mit dem Sockel löste sich.

Wie sich herausstellte, hatte das Brett eine Verlängerung, die mit ihren Aufhängern am Lampenkörper anliegt. Es sieht so aus, als wäre das Brett so geformt, dass es die Bewegung einschränkt, obwohl es genügte, es mit einem Tropfen Silikon zu fixieren. Dann würde der Treiber von beiden Seiten der Lampe entfernt.

Die Spannung von 220 V vom Lampensockel wird über die Widerstands-Sicherung FU der Gleichrichterbrücke MB6F zugeführt und anschließend durch einen Elektrolytkondensator geglättet. Als nächstes wird die Spannung an den SIC9553-Chip angelegt, der den Strom stabilisiert. Die zwischen den Klemmen 1 und 8 MS parallel geschalteten Widerstände R20 und R80 legen die Stromstärke zur Versorgung der LEDs fest.

Das Foto zeigt einen typischen elektrischen Schaltplan, den der Hersteller des SIC9553-Chips im chinesischen Datenblatt angegeben hat.

Dieses Foto zeigt das Erscheinungsbild des LED-Lampentreibers von der Installationsseite der Ausgangselemente aus. Um den Welligkeitskoeffizienten des Lichtflusses zu reduzieren, wurde der Kondensator am Ausgang des Treibers aus Platzgründen auf 6,8 Mikrofarad statt auf 4,7 Mikrofarad gelötet.

Wenn Sie die Treiber aus dem Gehäuse dieses Lampenmodells entfernen müssen und die LED-Platine nicht entfernen können, können Sie das Lampengehäuse mit einer Stichsäge kreisförmig direkt über dem Schraubenteil des Sockels ausschneiden.

Am Ende erwiesen sich alle meine Bemühungen, den Treiber zu extrahieren, nur als nützlich, um das Gerät der LED-Lampe zu kennen. Der Fahrer hatte Recht.

Das Blinken der LEDs im Moment des Einschaltens wurde durch einen Bruch im Kristall einer von ihnen infolge eines Spannungsstoßes beim Starten des Treibers verursacht, was mich in die Irre führte. Wir mussten zuerst die LEDs klingeln lassen.

Ein Versuch, die LEDs mit einem Multimeter zu testen, führte nicht zum Erfolg. Die LEDs leuchteten nicht. Es stellte sich heraus, dass in einem Gehäuse zwei in Reihe geschaltete Leuchtkristalle verbaut sind und damit die LED Strom fließen lässt, muss eine Spannung von 8 V an sie angelegt werden.

Ein im Widerstandsmessmodus eingeschaltetes Multimeter oder Tester gibt eine Spannung im Bereich von 3-4 V aus. Ich musste die LEDs mit einem Netzteil überprüfen, indem ich jede LED über einen 1 kΩ Strombegrenzungswiderstand mit 12 V versorgte .

Da keine Ersatz-LED verfügbar war, wurden die Pads stattdessen mit einem Tropfen Lötzinn verschlossen. Das Arbeiten für den Fahrer ist sicher und die Leistung der LED-Lampe nimmt nur um 0,7 W ab, was kaum wahrnehmbar ist.

Nach der Reparatur des elektrischen Teils der LED-Lampe wurde der rissige Körper mit schnell trocknendem Sekundenkleber Moment verklebt, die Nähte durch Schmelzen des Kunststoffs mit einem Lötkolben geglättet und mit Schleifpapier geglättet.

Aus Interesse habe ich einige Messungen und Berechnungen durchgeführt. Der durch die LEDs fließende Strom betrug 58 mA, die Spannung betrug 8 V. Daher beträgt die einer LED zugeführte Leistung 0,46 W. Bei 16 LEDs sind es 7,36 Watt, statt der angegebenen 11 Watt. Möglicherweise gibt der Hersteller den Gesamtstromverbrauch der Lampe unter Berücksichtigung der Verluste im Treiber an.

Die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der LED-Lampe ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 ist für mich sehr zweifelhaft. In einem kleinen Volumen des Kunststofflampengehäuses mit geringer Wärmeleitfähigkeit wird eine erhebliche Leistung freigesetzt – 11 Watt. Dadurch arbeiten die LEDs und der Treiber bei der maximal zulässigen Temperatur, was zu einem beschleunigten Abbau ihrer Kristalle und in der Folge zu einem starken Rückgang ihrer MTBF führt.

Reparatur von LED-Lampen
LED smd B35 827 ERA, 7 W auf BP2831A Chip

Ein Freund erzählte mir, dass er fünf Glühbirnen wie auf dem Foto unten gekauft hatte und alle nach einem Monat nicht mehr funktionierten. Es gelang ihm, drei davon wegzuwerfen, und auf meine Bitte hin brachte er zwei zur Reparatur mit.

Die Glühbirne funktionierte, aber statt eines hellen Lichts strahlte sie mehrmals pro Sekunde ein flackerndes, schwaches Licht aus. Ich ging sofort davon aus, dass der Elektrolytkondensator angeschwollen war. Wenn er ausfällt, beginnt die Lampe normalerweise zu leuchten, wie ein Stroboskop.

Das lichtstreuende Glas ließ sich leicht entfernen, es war nicht verklebt. Die Befestigung erfolgte durch einen Schlitz am Rand und einen Vorsprung im Lampenkörper.

Der Treiber wurde wie bei einer der oben beschriebenen Lampen mit zwei Loten auf einer Leiterplatte mit LEDs befestigt.

Auf dem Foto ist eine typische Treiberschaltung auf einem BP2831A-Chip aus dem Datenblatt dargestellt. Die Treiberplatine wurde ausgebaut und alle einfachen Funkelemente überprüft, es stellte sich heraus, dass alles in Ordnung war. Ich musste die LEDs überprüfen.

Die LEDs in der Lampe waren unbekannter Art mit zwei Kristallen im Gehäuse verbaut und die Inspektion ergab keine Mängel. Mithilfe der Methode, die Anschlüsse aller LEDs in Reihe miteinander zu verbinden, identifizierte er schnell die fehlerhafte LED und ersetzte sie durch einen Tropfen Lötzinn, wie auf dem Foto.

Die Lampe funktionierte eine Woche lang und wurde dann erneut repariert. Die nächste LED kurzgeschlossen. Eine Woche später musste ich eine weitere LED kurzschließen und nach der vierten habe ich die Glühbirne weggeworfen, weil ich es leid war, sie zu reparieren.

Der Grund für das Versagen von Glühbirnen dieser Bauart liegt auf der Hand. LEDs überhitzen aufgrund unzureichender Kühlkörperoberfläche und ihre Lebensdauer verkürzt sich auf Hunderte von Stunden.

Warum ist es zulässig, die Anschlüsse durchgebrannter LEDs in LED-Lampen zu schließen?

Der LED-Lampentreiber gibt im Gegensatz zum Konstantspannungsnetzteil einen stabilisierten Stromwert und keine Spannung aus. Daher bleibt der Strom unabhängig vom Lastwiderstand innerhalb der vorgegebenen Grenzen immer konstant und daher bleibt der Spannungsabfall an jeder LED gleich.

Daher nimmt mit einer Verringerung der Anzahl der in Reihe geschalteten LEDs im Stromkreis auch die Spannung am Ausgang des Treibers proportional ab.

Wenn beispielsweise 50 LEDs in Reihe mit dem Treiber verbunden sind und an jeder von ihnen eine Spannung von 3 V abfällt, beträgt die Spannung am Ausgang des Treibers 150 V, und wenn 5 davon kurzgeschlossen wären, würde die Spannung sinken auf 135 V abfallen und der Strom würde sich nicht ändern.

Der Leistungskoeffizient (COP) eines nach einem solchen Schema zusammengesetzten Treibers ist jedoch niedrig und die Leistungsverluste betragen mehr als 50 %. Für eine LED-Lampe MR-16-2835-F27 benötigen Sie beispielsweise einen 6,1-kΩ-Widerstand mit einer Leistung von 4 Watt. Es stellt sich heraus, dass der Treiber am Widerstand Strom verbraucht, der den Stromverbrauch der LEDs übersteigt, und es aufgrund der Freisetzung von mehr Wärme nicht akzeptabel ist, ihn in einem kleinen LED-Lampengehäuse unterzubringen.

Wenn es jedoch keine andere Möglichkeit gibt, die LED-Lampe zu reparieren, und dies dringend erforderlich ist, kann der Treiber am Widerstand in einem separaten Gehäuse untergebracht werden. Trotzdem ist der Stromverbrauch einer solchen LED-Lampe viermal geringer Glühlampen. Dabei ist zu beachten, dass die Effizienz umso höher ist, je mehr LEDs in der Glühbirne in Reihe geschaltet sind. Bei 80 in Reihe geschalteten SMD3528-LEDs benötigen Sie einen 800-Ohm-Widerstand mit einer Leistung von nur 0,5 Watt. Der Kondensator C1 muss auf 4,7 µF erhöht werden.

Defekte LEDs finden

Nach dem Entfernen des Schutzglases ist es möglich, die LEDs zu überprüfen, ohne die Leiterplatte abzuziehen. Zunächst erfolgt eine sorgfältige Prüfung jeder LED. Wenn auch nur der kleinste schwarze Punkt erkannt wird, ganz zu schweigen von der Schwärzung der gesamten Oberfläche der LED, dann ist sie definitiv defekt.

Wenn Sie das Erscheinungsbild der LEDs untersuchen, müssen Sie die Qualität der Rationen ihrer Schlussfolgerungen sorgfältig prüfen. Bei einer der zu reparierenden Glühbirnen waren gleich vier LEDs schlecht verlötet.

Das Foto zeigt eine Glühbirne, die auf vier LEDs sehr kleine schwarze Punkte hatte. Ich habe die defekten LEDs sofort mit Kreuzen markiert, damit sie gut sichtbar sind.

Fehlerhafte LEDs können ihr Aussehen verändern oder auch nicht. Daher ist es notwendig, jede LED mit einem im Widerstandsmessmodus enthaltenen Multimeter oder Pfeiltester zu überprüfen.

Es gibt LED-Lampen, in denen optisch Standard-LEDs eingebaut sind, bei denen zwei in Reihe geschaltete Kristalle gleichzeitig montiert sind. Zum Beispiel Lampen der ASD LED-A60-Serie. Um solche LEDs zum Klingeln zu bringen, muss an ihre Ausgänge eine Spannung von mehr als 6 V angelegt werden, und jedes Multimeter gibt nicht mehr als 4 V aus. Daher können solche LEDs nur getestet werden, indem eine Spannung von mehr als 6 ( 9-12) V über einen 1 kΩ-Widerstand von der Stromquelle. .

Die LED wird wie eine herkömmliche Diode geprüft. In einer Richtung sollte der Widerstand mehrere zehn Megaohm betragen. Wenn Sie die Sonden stellenweise austauschen (dies ändert die Polarität der Spannungsversorgung der LED), ist sie klein. während die LED möglicherweise schwach leuchtet.

Bei der Überprüfung und dem Austausch von LEDs muss die Lampe befestigt werden. Dazu können Sie ein rundes Glas geeigneter Größe verwenden.

Sie können den Zustand der LED ohne zusätzliche Gleichstromquelle überprüfen. Eine solche Überprüfungsmethode ist jedoch möglich, wenn der Glühbirnentreiber funktioniert. Dazu ist es notwendig, eine Versorgungsspannung an den LED-Lampensockel anzulegen und die Leitungen jeder LED in Reihe miteinander mit einer Drahtbrücke oder beispielsweise Metallpinzettenschwämmen kurzzuschließen.

Wenn plötzlich alle LEDs aufleuchten, ist die kurzgeschlossene definitiv defekt. Diese Methode ist nützlich, wenn nur eine von allen LEDs im Stromkreis defekt ist. Bei dieser Überprüfungsmethode muss berücksichtigt werden, dass das Berühren der LED-Lötstellen mit der Hand unsicher ist, wenn der Treiber keine galvanische Trennung vom Netz bietet, wie beispielsweise in den obigen Diagrammen.

Sollte sich herausstellen, dass eine oder sogar mehrere LEDs defekt sind und es nichts gibt, durch das man sie ersetzen kann, dann kann man einfach die Pads, an denen die LEDs angelötet wurden, kurzschließen. Die Glühbirne funktioniert mit dem gleichen Erfolg, nur der Lichtstrom nimmt leicht ab.

Andere Fehlfunktionen von LED-Lampen

Wenn die Überprüfung der LEDs ihre Funktionsfähigkeit ergab, liegt der Grund für die Funktionsunfähigkeit der Glühbirne im Treiber oder an den Stellen, an denen die stromführenden Leiter angelötet sind.

Beispielsweise wurde in dieser Glühbirne ein kalt verlöteter Leiter gefunden, der die Leiterplatte mit Spannung versorgt. Der durch schlechtes Löten freigesetzte Ruß setzte sich sogar auf den Leiterbahnen der Leiterplatte ab. Der Ruß ließ sich leicht durch Abwischen mit einem in Alkohol getränkten Lappen entfernen. Der Draht wurde gelötet, abisoliert, verzinnt und wieder in die Platine eingelötet. Viel Glück mit dieser Lampe.

Von den zehn ausgefallenen Glühbirnen hatte nur eine einen defekten Treiber, die Diodenbrücke fiel auseinander. Die Reparatur des Treibers bestand darin, die Diodenbrücke durch vier IN4007-Dioden zu ersetzen, die für eine Sperrspannung von 1000 V und einen Strom von 1 A ausgelegt waren.

Löten von SMD-LEDs

Um eine defekte LED auszutauschen, muss diese entlötet werden, ohne die Leiterbahnen zu beschädigen. Von der Spenderplatine müssen Sie auch die Ersatz-LED beschädigungsfrei verlöten.

Es ist nahezu unmöglich, SMD-LEDs mit einem einfachen Lötkolben zu löten, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Wenn Sie jedoch eine spezielle Spitze für einen Lötkolben verwenden oder eine Düse aus Kupferdraht auf eine Standardspitze aufsetzen, ist das Problem leicht zu lösen.

Die LEDs haben Polarität und müssen beim Austausch korrekt auf der Leiterplatte installiert werden. Typischerweise folgen gedruckte Leiter der Form der Leitungen der LED. Daher können Sie nur dann einen Fehler machen, wenn Sie unaufmerksam sind. Um die LED zu löten, genügt es, sie auf einer Leiterplatte zu installieren und ihre Enden mit Kontaktpads mit einem Lötkolben mit einer Leistung von 10-15 W zu erhitzen.

Wenn die LED auf Kohle durchgebrannt ist und die darunter liegende Leiterplatte verkohlt ist, muss vor dem Einbau einer neuen LED diese Stelle der Leiterplatte unbedingt vom Verbrennen gereinigt werden, da es sich um einen Stromleiter handelt. Bei der Reinigung kann es vorkommen, dass die Pads zum Löten der LED verbrannt sind oder sich ablösen.

In einem solchen Fall kann die LED durch Verlöten mit benachbarten LEDs montiert werden, wenn die gedruckten Leiterbahnen zu ihnen führen. Dazu können Sie ein Stück dünnen Draht nehmen, ihn je nach Abstand zwischen den LEDs in zwei oder drei Hälften biegen, verzinnen und anlöten.

Reparatur-LED-Lampenserie „LL-CORN“ (Maislampe)
E27 4,6W 36x5050SMD

Das auf dem Foto unten gezeigte Gerät der Lampe, das im Volksmund Maislampe genannt wird, unterscheidet sich von der oben beschriebenen Lampe, daher ist die Reparaturtechnologie anders.

Das Design von LED-SMD-Lampen dieses Typs ist sehr praktisch für Reparaturen, da der Zugang für den LED-Durchgang und den Austausch ohne Demontage des Lampengehäuses möglich ist. Allerdings habe ich die Glühbirne aus Interesse immer noch zerlegt, um ihr Gerät zu studieren.

Die Überprüfung der LEDs der LED-Maislampe unterscheidet sich nicht von der oben beschriebenen Technologie, es muss jedoch berücksichtigt werden, dass im SMD5050-LED-Gehäuse drei LEDs gleichzeitig untergebracht sind, die normalerweise parallel geschaltet sind (drei dunkle Kristallpunkte sind sichtbar). der gelbe Kreis), und bei der Überprüfung sollten alle drei leuchten.

Eine defekte LED kann durch eine neue ersetzt oder mit einem Jumper kurzgeschlossen werden. Die Zuverlässigkeit der Lampe wird dadurch nicht beeinträchtigt, nur dass der Lichtstrom für das Auge unmerklich abnimmt.

Der Treiber dieser Lampe ist nach dem einfachsten Schema ohne Trenntransformator aufgebaut, sodass das Berühren der LED-Anschlüsse bei eingeschalteter Lampe nicht akzeptabel ist. Lampen dieser Bauart dürfen nicht in Leuchten eingebaut werden, die für Kinder erreichbar sind.

Wenn alle LEDs funktionieren, ist der Treiber defekt und um dorthin zu gelangen, muss die Lampe zerlegt werden.

Entfernen Sie dazu die Blende von der der Basis gegenüberliegenden Seite. Mit einem kleinen Schraubenzieher oder einer Messerklinge müssen Sie im Kreis versuchen, die Schwachstelle zu finden, an der die Lünette am schlimmsten verklebt ist. Wenn die Felge nachgibt, lässt sich die Felge mit dem Werkzeug als Hebel leicht um den gesamten Umfang bewegen.

Der Treiber wurde entsprechend der elektrischen Schaltung zusammengebaut, wie die MR-16-Lampe, nur C1 hatte eine Kapazität von 1 µF und C2 - 4,7 µF. Aufgrund der langen Kabel vom Treiber zum Lampensockel konnte der Treiber leicht aus dem Lampengehäuse gezogen werden. Nachdem er seinen Schaltkreis untersucht hatte, wurde der Treiber wieder in das Gehäuse eingesetzt und die Lünette mit transparentem Moment-Kleber festgeklebt. Die defekte LED wurde durch eine gute ersetzt.

Reparatur der LED-Lampe „LL-CORN“ (Maislampe)
E27 12W 80x5050SMD

Bei der Reparatur einer leistungsstärkeren Lampe, 12 W, gab es keine ausgefallenen LEDs gleicher Bauart und um an die Treiber zu gelangen, musste ich die Lampe mit der oben beschriebenen Technik öffnen.

Diese Lampe hat mich überrascht. Die Kabel vom Treiber zum Sockel waren kurz und es war unmöglich, den Treiber zur Reparatur aus dem Lampengehäuse zu entfernen. Ich musste den Sockel entfernen.

Der Sockel der Leuchte wurde aus Aluminium gefertigt, abgerundet und fest gehalten. Die Befestigungspunkte musste ich mit einem 1,5 mm Bohrer aufbohren. Danach ließ sich der mit einem Messer eingehakte Sockel leicht entfernen.

Sie können jedoch auf das Bohren der Basis verzichten, indem Sie die Messerkante umlaufend abhebeln und die Oberkante leicht biegen. Damit der Sockel leicht montiert werden kann, sollte zunächst eine Markierung auf Sockel und Korpus angebracht werden. Um den Sockel nach der Reparatur der Lampe sicher zu befestigen, genügt es, ihn so auf den Lampenkörper zu setzen, dass die gestanzten Punkte am Sockel an ihre alte Stelle fallen. Drücken Sie anschließend mit einem spitzen Gegenstand auf diese Punkte.

Zwei Drähte wurden mit einer Klemme mit dem Gewinde verbunden und die anderen beiden wurden in den zentralen Kontakt des Sockels gedrückt. Ich musste diese Drähte durchschneiden.

Wie erwartet gab es zwei identische Treiber, die jeweils 43 Dioden speisten. Sie wurden mit Schrumpfschlauch abgedeckt und zusammengeklebt. Damit der Treiber wieder in die Röhre eingesetzt werden kann, schneide ich ihn normalerweise vorsichtig entlang der Leiterplatte von der Seite aus, an der die Teile installiert sind.

Nach der Reparatur wird der Treiber in ein Rohr gewickelt, das mit einem Plastikbinder fixiert oder mit mehreren Fadenwindungen umwickelt wird.

Im Stromkreis des Treibers dieser Lampe sind bereits Schutzelemente eingebaut, C1 zum Schutz vor Stromstößen und R2, R3 zum Schutz vor Stromstößen. Bei der Überprüfung der Elemente wurden sofort Widerstände R2 an beiden Treibern im Freien gefunden. Es scheint, dass die LED-Lampe mit einer Spannung versorgt wurde, die über der zulässigen Spannung liegt. Nach dem Austausch der Widerstände waren keine 10 Ohm mehr zur Hand, und ich stellte ihn auf 5,1 Ohm ein, die Lampe funktionierte.

Reparatur der LED-Lampenserie „LLB“ LR-EW5N-5

Das Aussehen dieser Art von Glühbirne erweckt Vertrauen. Aluminiumgehäuse, hochwertige Verarbeitung, schönes Design.

Die Glühbirne ist so konstruiert, dass eine Demontage ohne erheblichen Kraftaufwand nicht möglich ist. Da die Reparatur jeder LED-Lampe mit der Überprüfung des Zustands der LEDs beginnt, musste zunächst das Kunststoff-Schutzglas entfernt werden.

Das Glas wurde ohne Kleber in einer im Heizkörper angebrachten Nut mit einer darin befindlichen Schulter befestigt. Um das Glas zu entfernen, müssen Sie das Ende eines Schraubendrehers, der zwischen den Kühlerlamellen hindurchgeht, auf das Ende des Kühlers stützen und als Hebel das Glas anheben.

Die Überprüfung der LEDs mit einem Tester hat gezeigt, dass sie funktionsfähig sind. Daher ist der Treiber defekt und Sie müssen ihn beheben. Befestigt wurde das Alubrett mit vier Schrauben, die ich herausdrehte.

Doch wider Erwarten befand sich hinter der Platine die mit Wärmeleitpaste geschmierte Ebene des Kühlers. Die Platine musste an ihren Platz zurückgebracht werden und die Lampe von der Seite des Sockels weiter zerlegt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass das Kunststoffteil, an dem der Kühler befestigt war, sehr fest saß, entschied ich mich, den bewährten Weg zu gehen, die Basis zu entfernen und den Treiber zur Reparatur durch das sich öffnende Loch zu entfernen. Die Stanzpunkte habe ich aufgebohrt, der Sockel wurde jedoch nicht entfernt. Es stellte sich heraus, dass er aufgrund der Schraubverbindung immer noch am Kunststoff festhielt.

Ich musste den Kunststoffadapter vom Kühler trennen. Er hielt, ebenso wie Schutzglas. Dazu wurden die Teile an der Verbindungsstelle des Kunststoffs mit dem Kühler mit einer Bügelsäge abgewaschen und durch Drehen eines Schraubendrehers mit breiter Klinge voneinander getrennt.

Nach dem Löten der Anschlüsse von der Leiterplatte der LEDs konnte der Treiber repariert werden. Die Treiberschaltung erwies sich mit einem Trenntransformator und einer Mikroschaltung als komplexer als bei früheren Glühbirnen. Einer der 400-V-4,7-µF-Elektrolytkondensatoren war aufgequollen. Ich musste es ersetzen.

Eine Überprüfung aller Halbleiterelemente ergab eine fehlerhafte Schottky-Diode D4 (Bild unten links). Auf der Platine befand sich eine SS110-Schottky-Diode, die ich durch die vorhandene analoge 10 BQ100 (100 V, 1 A) ersetzt habe. Der Durchlasswiderstand von Schottky-Dioden ist doppelt so groß wie der von gewöhnlichen Dioden. Die LED-Lampe leuchtete auf. Das gleiche Problem bestand mit der zweiten Glühbirne.

Reparatur der LED-Lampenserie „LLB“ LR-EW5N-3

Diese LED-Lampe ähnelt optisch stark der „LLB“ LR-EW5N-5, unterscheidet sich jedoch im Design geringfügig.

Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass sich an der Verbindungsstelle zwischen Aluminiumkühler und sphärischem Glas im Gegensatz zu LR-EW5N-5 ein Ring befindet, in dem das Glas befestigt ist. Um das Schutzglas zu entfernen, greifen Sie es einfach mit einem kleinen Schraubendreher an der Verbindungsstelle zum Ring an.

Auf der Aluminiumplatine sind drei neun superhelle Kristall-LEDs verbaut. Die Platine wird mit drei Schrauben am Kühlkörper verschraubt. Die Überprüfung der LEDs zeigte ihre Funktionsfähigkeit. Daher müssen Sie den Treiber reparieren. Da ich Erfahrung in der Reparatur einer ähnlichen LED-Lampe „LLB“ LR-EW5N-5 hatte, habe ich die Schrauben nicht gelöst, sondern die vom Treiber kommenden stromführenden Drähte verlötet und die Lampe von der Seite des Sockels weiter zerlegt.

Der Kunststoff-Verbindungsring des Sockels mit dem Heizkörper ließ sich mühsam entfernen. Gleichzeitig brach ein Teil davon ab. Wie sich herausstellte, wurde es mit drei selbstschneidenden Schrauben am Kühler verschraubt. Der Treiber lässt sich leicht aus dem Lampengehäuse entfernen.

Die selbstschneidenden Schrauben, mit denen der Kunststoffring des Sockels verschraubt ist, verdecken den Treiber und sind schwer zu erkennen, liegen aber auf der gleichen Achse wie das Gewinde, an dem das Adapterteil des Kühlers angeschraubt ist. Daher kann ein dünner Kreuzschlitzschraubendreher erreicht werden.

Es stellte sich heraus, dass der Treiber gemäß der Transformatorschaltung zusammengebaut war. Die Überprüfung aller Elemente mit Ausnahme der Mikroschaltung ergab keine fehlerhaften Elemente. Daher ist die Mikroschaltung fehlerhaft, ich habe im Internet nicht einmal eine Erwähnung ihres Typs gefunden. Die LED-Lampe konnte nicht repariert werden, sie wird als Ersatzteil nützlich sein. Aber studierte ihr Gerät.

Reparatur von LED-Lampen der Serie „LL“ GU10-3W

Auf den ersten Blick stellte sich heraus, dass es unmöglich war, eine durchgebrannte GU10-3W-LED-Lampe mit Schutzglas zu demontieren. Ein Versuch, das Glas zu entfernen, führte zu einem Loch. Unter großer Anstrengung zersprang das Glas.

Übrigens bedeutet in der Kennzeichnung der Lampe der Buchstabe G, dass die Lampe einen Stiftsockel hat, der Buchstabe U bedeutet, dass die Lampe zur Klasse der Energiesparlampen gehört, und die Zahl 10 bedeutet den Abstand zwischen den Stifte in Millimetern.

LED-Leuchtmittel mit GU10-Sockel verfügen über spezielle Stifte und werden mit einer Drehung in eine Fassung eingebaut. Dank der Spreizstifte wird die LED-Lampe in der Fassung festgeklemmt und hat auch bei Erschütterungen einen sicheren Halt.

Um diese LED-Glühbirne zu demontieren, musste ich in ihrem Aluminiumgehäuse auf Höhe der Oberfläche der Leiterplatte ein Loch mit einem Durchmesser von 2,5 mm bohren. Der Bohrort muss so gewählt werden, dass der Bohrer beim Austritt die LED nicht beschädigt. Wenn kein Bohrer zur Hand ist, kann das Loch mit einer dicken Ahle gebohrt werden.

Als nächstes wird ein kleiner Schraubenzieher in das Loch geschraubt und das Glas wird wie ein Hebel angehoben. Ich habe das Glas von zwei Glühbirnen problemlos entfernt. Hat der Test der LEDs durch den Tester ihre Funktionsfähigkeit ergeben, wird die Leiterplatte entfernt.

Nach dem Trennen der Platine vom Lampengehäuse fiel sofort auf, dass sowohl bei der einen als auch bei der anderen Lampe die Strombegrenzungswiderstände durchgebrannt waren. Der Rechner ermittelte ihren Nennwert aus den Bändern, 160 Ohm. Da die Widerstände bei LED-Lampen verschiedener Chargen durchgebrannt sind, ist es offensichtlich, dass ihre Leistung, gemessen an der Größe von 0,25 W, nicht der Leistung entspricht, die bei Betrieb des Treibers bei maximaler Umgebungstemperatur abgegeben wird.

Die Platine des Treibers war fest mit Silikon gefüllt und ich habe sie nicht von der Platine mit LEDs getrennt. Ich habe die Leitungen der verbrannten Widerstände an der Basis abgeschnitten und leistungsstärkere Widerstände daran angelötet, die zur Hand waren. In einer Lampe war ein 150 Ohm Widerstand mit einer Leistung von 1 W eingelötet, in den zweiten beiden parallel 320 Ohm mit einer Leistung von 0,5 W.

Um einen versehentlichen Kontakt des Ausgangs des Widerstands, an den die Netzspannung angeschlossen ist, mit dem Metallgehäuse der Lampe zu verhindern, wurde dieser mit einem Tropfen Schmelzkleber isoliert. Es ist wasserdicht und ein hervorragender Isolator. Ich verwende es oft zum Abdichten, Isolieren und Sichern von elektrischen Leitungen und anderen Teilen.

Schmelzklebstoff gibt es in Form von Stäben mit einem Durchmesser von 7, 12, 15 und 24 mm in verschiedenen Farben, von transparent bis schwarz. Es schmilzt je nach Marke bei einer Temperatur von 80-150°, wodurch es mit einem elektrischen Lötkolben geschmolzen werden kann. Es genügt, ein Stück vom Stab abzuschneiden, an der richtigen Stelle zu platzieren und zu erhitzen. Der heiße Schmelz erhält die Konsistenz von Maihonig. Nach dem Abkühlen wird es wieder fest. Beim erneuten Erhitzen wird es wieder flüssig.

Nach Austausch der Widerstände war die Leistung beider Lampen wiederhergestellt. Es müssen nur noch die Leiterplatte und das Schutzglas im Lampengehäuse befestigt werden.

Bei der Reparatur von LED-Lampen habe ich flüssige Nägel zum „Montage“-Moment verwendet, um Leiterplatten und Kunststoffteile zu befestigen. Der Kleber ist geruchlos, haftet gut auf den Oberflächen aller Materialien, bleibt nach dem Trocknen plastisch und weist eine ausreichende Hitzebeständigkeit auf.

Es reicht aus, eine kleine Menge Kleber am Ende eines Schraubendrehers zu nehmen und ihn auf die Stellen aufzutragen, an denen die Teile in Kontakt kommen. Nach 15 Minuten hält der Kleber bereits.

Um beim Verkleben der Leiterplatte nicht mit dem Festhalten der Leiterplatte beim Herausschieben durch die Drähte zu warten, wurde die Platine an mehreren Stellen zusätzlich mit Heißkleber fixiert.

Die LED-Lampe begann wie ein Stroboskop zu blinken

Ich musste ein Paar LED-Lampen mit auf einer Mikroschaltung montierten Treibern reparieren, deren Fehlfunktion darin bestand, Licht mit einer Frequenz von etwa einem Hertz zu blinken, wie bei einem Blitz.

Ein Exemplar der LED-Lampe begann sofort nach dem Einschalten für die ersten paar Sekunden zu blinken und begann dann normal zu leuchten. Mit der Zeit begann die Blinkdauer der Lampe nach dem Einschalten zuzunehmen und die Lampe begann kontinuierlich zu blinken. Plötzlich begann das zweite Exemplar der LED-Lampe ununterbrochen zu blinken.

Nach der Demontage der Lampen stellte sich heraus, dass die direkt nach den Gleichrichterbrücken in den Treibern eingebauten Elektrolytkondensatoren ausfielen. Die Fehlfunktion konnte leicht festgestellt werden, da die Kondensatorgehäuse angeschwollen waren. Aber auch wenn der Kondensator äußerlich keine Mängel aufweist, muss mit der Reparatur der LED-Glühbirne mit Stroboskopeffekt durch Austausch begonnen werden.

Nachdem die Elektrolytkondensatoren durch brauchbare ersetzt wurden, verschwand der Stroboskopeffekt und die Lampen begannen normal zu leuchten.

Online-Rechner zur Bestimmung des Widerstandswertes
durch Farbcodierung

Bei der Reparatur von LED-Lampen ist es notwendig, den Wert des Widerstands zu bestimmen. Die Kennzeichnung moderner Widerstände erfolgt laut Norm durch das Aufbringen von Farbringen auf deren Gehäuse. Bei einfachen Widerständen sind 4 Farbringe angebracht, bei hochpräzisen Widerständen 5.

Ich habe gewartet, bis ich mit der Neugestaltung an der Reihe bin, und hier ist diese Deckenleuchte für die Küche. Ich habe kürzlich im Badezimmer Energiesparlampen auf LEDs umgestellt und muss jetzt den Kronleuchter in der Küche erneuern. Diese Leuchte verfügt über zwei Energielampen mit E27-Sockel, stattdessen müssen Sie hier zwei Sätze Treiber und LEDs unterbringen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass diese ganze LED-Technologie es einfach liebt, alles um sie herum aufzuwärmen und zu erwärmen :-) Und da die Lampe an der Decke hängt und aufgrund der Glashalbkugel dementsprechend schlecht belüftet ist, ist es wahrscheinlich, dass die LEDs überhitzen, weil Das Licht in der Küche brennt manchmal stundenlang. Deshalb habe ich sofort darauf verzichtet, LEDs auf dem Stahlsockel der Lampe zu installieren, obwohl dieser fast doppelt so groß ist wie die im Badezimmer, aber sehr dünn, fast wie eine Bierdose.

Wir schrauben die Energiesparlampen ab, trennen die Netzwerkkabel vom Deckenterminal und entfernen den Lampensockel von der Decke, indem wir drei selbstschneidende Schrauben lösen.

Für die Rolle eines Passivstrahlers habe ich beschlossen, eine etwa 2,5 mm dicke Duraluminiumplatte anzupassen. Wir entfernen die Patronen und messen den Durchmesser des Lampensockels.

In meinem Fall beträgt der Durchmesser des Pfannkuchens etwa 33 cm. Wir schlagen mit einem Zirkel einen Kreis auf einem Aluminiumblech ab und schneiden anschließend mit einer elektrischen Stichsäge mit einer Metallsäge die zukünftige Plattform für die LEDs aus. Wir reinigen das gesägte Nickel mit Schleifpapier und entfernen Grate an den Kanten.

Als nächstes müssen wir Markierungen darauf übertragen, um die LEDs gleichmäßig an ihren Stellen zu installieren. Um die Hitze gleichmäßig über das Metall zu verteilen, schien das Licht trotzdem nicht. Ich habe dafür eine Papierschablone verwendet, an der ich fast eine Stunde gearbeitet habe. Sie können diesen Punkt vergessen und die LEDs beliebig aufkleben, solange sie sich nicht auf einem Aluminiumblech zusammenballen. Verdammt, all diese Schönheit wird hinter dem Lampenschirm nicht sichtbar sein.

Ich habe beschlossen, die Vorderseite des Kühlers aufzuhellen. Deshalb habe ich mehrere Lagen Papierklebeband auf den Karton gewickelt, als würde ich ihn zu einem Stapel falten, und diese Rundhölzer dann mit einem selbstgebauten Locher (einem Stück Rohr mit geschärftem Ende) ausgeschnitten und auf die zuvor angebrachten Markierungen geklebt.

Nachdem Sie den Heizkörper mit weißer Farbe gestrichen haben, ziehen Sie die Rundholzscheite vom Klebeband ab und entfetten Sie die freiliegenden Stellen mit einer Art Chemie, Alkohol, Wodka, Lösungsmittel, Aceton usw.

Der Strahler ist zum Aufkleben von LEDs bereit, aber vorher müssen wir sie mit einem Tester aufrufen, da wir manchmal auf nicht funktionierende (defekte) LEDs stoßen. Wir richten auch die Beine der LEDs gerade aus, da sie zunächst näher an die LED-Sohle gedrückt werden.

Ich habe versucht, es so zu kleben, dass ich sie dann in Reihe schalten kann. Später wird sich zeigen, dass ich bei einer LED trotzdem Mist gebaut habe, weil ich sie auf der falschen Seite angeklebt habe und die Drähte auf Umwegen dorthin gezogen werden mussten :-)

Nach dem täglichen Trocknen beginnen wir mit dem Löten aller LEDs im Stromkreis. Der Anschlussplan ist derselbe wie bei dieser selbstgebauten Lampe, außer dass es zwei Treiber gibt und in jedem Stromkreis eine weitere Glühbirne steckt, da einer der Treiber nicht mit 10 LEDs starten wollte ().

Sobald wir mit dem Weben des Netzes fertig sind, schließen wir die Treiber an und schalten unseren Scheinwerfer testweise ein. In meinem Fall wurde die Platte nach einer Stunde ununterbrochener Arbeit leicht warm. Allerdings ist der Test nicht ganz korrekt, da die LEDs nach oben schauen und außerdem nicht von einer Glaskuppel abgedeckt sind. Aber auf jeden Fall meistert ein so großer Heizkörper seine Aufgabe perfekt. Ich rate Ihnen übrigens nicht, ohne Brille auf die leuchtenden LEDs zu schauen, da das Licht so hell ist, dass danach noch lange dunkle Erbsenflecken in den Augen bleiben. Selbst Kameras schneiden bei der Fokussierung auf LEDs nicht gut ab. Ich vermute, dass eine solche Belastung der Augen die Sehschärfe eindeutig nicht steigert :-)

Nach den Tests löten wir die Treiber aus, platzieren sie in der Mitte des Scheinwerfers und machen Markierungen auf dem Kühler. Danach bohren wir Löcher für Nylonbinder, einen Klemmenblock und ein Stromversorgungskabel. Es schadet nicht, mit einem großen Bohrer anzufasen, damit nichts ausfranst und durchschneidet.

Wir haben einen runden Isolator aus einer Art Plastik ausgeschnitten, Textolith wäre ideal, aber ich habe an meiner Stelle nichts gefunden. Wir legen es unter den Block, den wir mit einer Schraube befestigen, und ziehen dann die Treiber selbst mit Schlingen an. Zum Schluss die Drähte verlöten und festklemmen.

Irgendwie sieht diese ganze Schande von der anderen Seite so aus (Foto unten).

Um den Strahler am Sockel der Lampe zu befestigen, musste ich um den Umfang herum drei weitere Löcher bohren und ihn dann dummerweise an einem Draht aufhängen (Foto unten). Allerdings wäre es sinnvoller, sie durch große Unterlegscheiben fest zu verschrauben, um die Wärme auch an den Lampensockel abzugeben.

Tatsächlich wird hier eine weitere Lampe auf die Theke gestellt, in Erwartung ihres vollständigen Durchbrennens oder Durchbrennens einer LED. Zunächst verfügte sie über zwei Warm-Energiesparlampen mit je 23 W, mittlerweile leuchten 44 Warm-Glow-LEDs. Die Gesamtleistung dieser Leuchte mit zwei Treibern beträgt nun ca. 27W. Mit dem Auge konnte ich keinen Helligkeitsunterschied feststellen, ich habe noch keine genialen Luxmeter, aber der Handysensor aus 170cm Entfernung zeigt fast die gleichen Werte, bis auf ein paar Punkte weniger (Foto oben). Generell ist die Tatsache, dass diese selbstgemachten Lampen hell leuchten und wenig verbrauchen, natürlich ein großes Plus. Im Moment geht es mir aber nicht mehr ums Stromsparen, sondern darum, wie lange diese Girlanden halten, da ich in letzter Zeit nach und nach von dieser teuren Energiesparnadel loskommen möchte :-)

Nachfolgend sind einige der Komponenten aufgeführt, mit denen Ali eine ähnliche Lampe zusammenbauen kann.