Eine Anleitung zum Gießen Ihres eigenen Hausfundaments. Do-it-yourself-Fundament: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberbauen eines Fundaments. Bau eines Fundaments

Der Bau eines Privathauses beginnt immer mit der Vorbereitung und dem Gießen des Fundaments. Die Gestaltung des Fundaments eines Hauses ist eine der wichtigsten und kritischsten Phasen des Baus und erfordert höchste Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Ausführung der Arbeiten. In diesem Artikel sprechen wir darüber, wie man mit eigenen Händen ein Fundament für ein Haus gießt, wir zeigen Diagramme, Fotos und Videoanweisungen.

Arten von Fundamenten

Beim Bau eines Wohngebäudes können folgende Fundamentarten verwendet werden:

• Band,
• monolithisch.

Für einen bestimmten Gebäudetyp ist die eine oder andere Art von Fundament geeignet. Beispielsweise ist eine Pfahlgründung erforderlich, wenn der Boden auf dem Gelände schwach genug ist, um darin andere Arten von Hausfundamenten zu organisieren.

Für die meisten zu bauenden Landhäuser wird ein Streifenfundament gewählt.

Vorbereitungsphase

Die Vorbereitung vor dem Gießen des Fundaments für ein Haus ist von großer Bedeutung. In dieser Phase ist es notwendig, den Bereich für das Fundament des Hauses gemäß der zuvor erstellten Zeichnung zu markieren. Die Tiefe und Dicke des Fundaments sowie seine Lage auf dem Gelände hängen nicht nur vom Gelände, sondern auch von der Zusammensetzung des Bodens ab. Beispielsweise erfordert sumpfiger oder lehmiger Boden eine Pfahlgründung, instabiler Boden eine monolithische Gründung und bei gemischtem Boden eignet sich eine Streifengründung.

Die Markierung erfolgt mittels Seil und Heringen. Nachdem Sie den gewünschten Fundamenttyp ausgewählt und die Markierungen gemäß den Zeichnungen vorgenommen haben, können Sie mit der Organisation der Löcher für das Fundament beginnen. Für eine Pfahlgründung mit Rundpfählen müssen Sie eine Hand- oder Elektrobohrmaschine verwenden, für eine Streifengründung müssen Sie eine Schaufel und eine Bohrmaschine verwenden, wenn der Einsatz spezieller Geräte nicht möglich ist. Um ein monolithisches Fundament zu erhalten, benötigen Sie leistungsstarke Baumaschinen.

Nachdem Sie den Standort markiert haben, können Sie mit der Organisation von Löchern für das Fundament beginnen. Für eine höhere Festigkeit sollte ihre Tiefe unter dem Gefrierpunkt des Bodens liegen. Nach dem Gießen setzt sich das Fundament normalerweise ab und Risse oder andere Verformungen des Fundaments des Hauses können durch den Bau eines Sandpolsters in jedem Loch verhindert werden. Dazu muss der Boden am Boden des Lochs verdichtet werden, etwa 15–20 cm Sand darüber gegossen, mit Wasser übergossen und ebenfalls gut verdichtet werden.

Die Menge an Betonmörtel für eine Pfahlgründung lässt sich wie folgt berechnen: Die Stützfläche (der Boden eines Lochs) wird mit der Höhe des Pfahls multipliziert. Unter der Stützfläche einer Säule versteht man ein Viertel des Durchmessers des im Quadrat in den Boden gebohrten Lochs, multipliziert mit 3,14 (1/4πD 2). Die Höhe eines Pfahls ist die Summe aus der Tiefe des Lochs und der Länge des Pfahls, der sich über dem Boden befindet.

Betonmörtel muss aus einer Zementsorte von mindestens M200 hergestellt werden. Ein wirklich solides Fundament für ein Haus kann jedoch nur durch die Verwendung von Zement der Güteklasse M400 erreicht werden. Auch auf die Qualität des Sandes sollte geachtet werden – er sollte feinkörnig sein, ohne große Kieselsteine. Für eine hochwertige Betonlösung ist es notwendig, Zement, Sand, Schotter und Wasser in einem Verhältnis zu mischen, das von der verwendeten Zementmarke abhängt.

Die Betonlösung muss in einer solchen Menge vorbereitet werden, dass sie nach Abschluss der Bauarbeiten nicht zurückbleibt. Zuerst wird das Loch auf 10-15 cm gefüllt und eine Bewehrung darin angebracht - ein Metallrohr oder mehrere Metallstäbe mit einer Dicke von mindestens 1 cm. Die Bewehrung verleiht dem Fundament zusätzliche Festigkeit. Nach dem Einbringen der Bewehrung in die vorbereiteten Löcher wird nach und nach Beton bis ganz nach oben gegossen.

Bei der Installation eines Streifenfundaments werden Gräben in einem vormarkierten Bereich mit einer Tiefe unterhalb des Gefrierpunkts installiert. Ihre Breite sollte nicht mehr als 50-60 cm betragen.

Vor dem Gießen des Fundaments wird ein Sandkissen mit einer Dicke von mindestens 15 bis 20 cm installiert. Es sollte mit Wasser verschüttet und gut verdichtet werden. Die erste Portion Betonmörtel wird auf den Boden des Fundaments gegossen – nicht dicker als 10–20 cm. Auf den Primärmörtel wird ein armiertes Netz gelegt und von oben wird Betonmörtel auf die Bodenoberfläche gegossen.

Wenn das Streifenfundament über den Boden hinausragen muss, ist es notwendig, vorab eine Schalung aus Holzbrettern anzufertigen. Die Betonlösung muss in die Schalung gegossen werden. Holzschalungsbretter können erst entfernt werden, nachdem die Betonlösung getrocknet ist.

Beim Eingießen von Beton in die Schalung ist es notwendig, auf der Innenseite der Holzbretter eine wasserfeste Folie anzubringen – sie verhindert, dass die Holzbretter Wasser aus der Lösung aufnehmen.

Wenn Sie in einem alten Landhaus wohnen, wissen Sie wahrscheinlich, dass es von Zeit zu Zeit renoviert werden muss. Schlechte Arbeiten am Fundament und schlechte Materialien können zu einer Verletzung der Integrität des Hauses führen. Was ist, wenn Ihr Haus überhaupt kein Fundament hat? Dieses Problem ist typisch für Holzhäuser. Wie dem auch sei, wir empfehlen Ihnen, sich mit den Anweisungen zum Gießen eines neuen oder zum Ersetzen eines alten Fundaments für ein Haus, das vor langer Zeit gebaut wurde, vertraut zu machen.

Bevor Sie mit einer Aktion beginnen, sollten Sie sich mit folgenden Werkzeugen und Materialien eindecken:

• Sand.
• Schaufel.
• Abdichtungsmaterial.
• Unterstützt.
• Roulette.
• Wasser.
• Stampfen.

Wenn Sie ein Fundament für die Innenwände des Hauses gießen müssen, müssen Sie unter die Struktur kriechen. Wenn das Haus jedoch nicht so groß und sein Gewicht mäßig ist, reicht es aus, das Fundament rund um das Gebäude zu füllen. Die Tiefe der Fundamentgrube sollte in diesem Fall zwei Spatenbajonette betragen.

Damit das Fundament unter dem alten Haus letztendlich stabil genug ist, sollten im Graben/der Grube Stützen in einem gewissen Abstand zueinander angebracht werden, so dass sie auf der einen Seite am Boden der Grube aufliegen und auf der anderen Seite gegen den Sockel des Hauses.

Als solche Stützen können Stahlbeton- oder Holzsäulen verwendet werden. Für welche Art von Säulen Sie sich auch entscheiden, es ist wichtig, sie wasserdicht zu machen. Dies kann mit speziellen Materialien oder chemischen Lösungen erfolgen. Dies geschieht, um Stahlbeton vor Zerstörung und Holz vor Fäulnis zu schützen, wenn diese Materialien hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.

Die Breite der Grube richtet sich nach der Größe der Säulen/Stützpfeiler. Nach der Installation der Stützen können Sie mit dem Bau der Fundamentunterseite beginnen. Bedecke es mit Sand. Verdichten Sie das Sandkissen. In diesem Fall sollte seine Dicke etwa 10–15 cm betragen. Diese Dicke reicht aus, um die Last vom Fundament gleichmäßig auf den Boden zu verteilen. Es ist wichtig, diese Bedingung einzuhalten, da eine mangelhafte Herstellung des Sandkissens zu Rissen und Zerstörung des fertigen Fundaments führen kann, das unter der Last des Hauses steht.

Für eine hochwertige Verdichtung des Sandes muss dieser mit Wasser verschüttet werden. Bevor Sie jedoch Beton gießen, müssen Sie warten, bis der Sand getrocknet ist. Oder verdichten Sie ihn manuell, aber bedenken Sie, dass sich nasser Sand einfacher und schneller verdichtet.

Wenn Sie ein Fundament unter den Innenwänden oder Trennwänden des Hauses errichten müssen, müssen Sie außerdem Gräben ausheben, Stützpfosten installieren und ein Sandbett anlegen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Schalung zu installieren. Dies geschieht von der Innenseite des Außenfundaments aus. Dazu benötigen Sie besäumte Bretter mit einer Dicke von ca. 2–3 cm, die Sie durch eine Sperrholz- oder Spanplatte ersetzen können. Sie müssen Wände für die Schalung aus einem der vorgeschlagenen Materialien herstellen.

Um eine Schalung herzustellen, müssen Sie Folgendes kaufen:

1. Besäumte Bretter/Sperrholz/Spanplatten.
2. Hammer-Vorschlaghammer.
3. Schraubendreher und Schrauben.
4. Metallständer.
5. Gesehen.

Sie können nicht einfach eine Schalung aus Holzpaneelen (oder Spanplatten/Sperrholz) in den Boden einbauen, da Sie mit diesen Maßnahmen keine starken Begrenzungen schaffen können. Unter dem Druck des Betons kollabieren solche Schalungen schnell. Die Schalung kann mit Metallständern befestigt werden. Sie werden die Struktur halten. Es ist wichtig, sie an den Ecken zu platzieren. Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung einer Schalung besteht darin, mehrere Teile zu einem zusammenzufügen. Dies kann mit selbstschneidenden Schrauben und einem Schraubendreher erfolgen.

Auf einer Seite des Fundaments sollte ein gewisser Abstand oder ein Loch gelassen werden. Mit seiner Hilfe können Sie die Schalungswände herausziehen, nachdem das Fundament gegossen und der Beton ausgehärtet ist. Wenn Sie die Schalung jedoch in Zukunft nicht mehr benötigen, können Sie sie dauerhaft im Fundament belassen.

Das Fundament muss unter Berücksichtigung des Grundwasserspiegels gegossen werden. Es ist bekannt, dass sie in diesem Teil des Hauses eine zerstörerische Wirkung haben. Deshalb ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Grundwasserspiegel in Ihrem Haus während der Schneeschmelze und der Regenzeit nicht so hoch ansteigt, dass er das Fundament des Hauses untergraben kann.

Wenn Sie ein Loch im Fundament hinterlassen haben, müssen Sie es nach Abschluss aller Bauarbeiten dekorieren. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Installieren Sie beispielsweise einen Flügel, der es Ihnen in Zukunft ermöglicht, bei Bedarf unter den Boden des Hauses zu kriechen. Oder bauen Sie ein Blumenbeet vor dem Loch, das dieses Loch im Fundament verschließt.

Nach dem Einbau der Schalungsinnenseite sollte das Fundament verstärkt werden. Diese Maßnahme wird dazu beitragen, das Fundament des Hauses zu stärken und es langlebiger und zuverlässiger zu machen. Einige Experten argumentieren, dass es unnötig ist, das Fundament eines alten Holzhauses zu verstärken, da Beton und Stützpfeiler bereits ein ziemlich starkes Fundament bilden. Wenn Sie sich jedoch für längere Zeit nicht mehr mit der Reparatur des Fundaments befassen möchten, ist es besser, eine Verstärkung durchzuführen.

Um die Festigkeit des Fundaments zu maximieren, verbinden Sie den verstärkten Gürtel mit den zuvor installierten Stützpfeilern der Struktur.

Das Verstärkungsmaterial kann Stahldraht, Maschendraht, Metallstäbe, Stahlgitter oder Walzdraht sein. Alternativ können Sie auch eine Bewehrung in geeigneter Länge verwenden.

Anschließend müssen Sie die Außenseite der Schalung aufbauen und montieren. Bei der Herstellung von Schalungen aus besäumten Brettern besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Beton durch kleine Risse austritt. Um diese Situation zu vermeiden, decken Sie die Abschirmung mit zwei Lagen Plastikfolie ab. Sie können es mit einem Bautacker an einem Holzbrett befestigen.

In die Grube sollte feiner Schotter gegossen werden. Dies muss angesichts der Tatsache erfolgen, dass der Stein mit einem großen Anteil dazu führt, dass die Lösung ungleichmäßig in den verstärkten Gürtel eindringt, wodurch die Qualität der Füllung leidet. Dies führt zu einer Verschlechterung der Festigkeitseigenschaften des Fundaments und des Hauses als Ganzes. Es ist sehr wichtig, alle Arbeiten gewissenhaft auszuführen.

Da die Schalung mit Beton gefüllt ist, ist es wichtig, sie zu verdichten. Dies wird jedoch nicht einfach sein, da zwischen der Erdoberfläche und dem Haus kein so großer Spalt entsteht. Die Durchführung dieser Arbeit erfordert Geduld. Wenn diese Eigenschaft bei Ihnen nur schwach ausgeprägt ist, dann lohnt es sich vielleicht, über andere Arten der Fundamentkonstruktion für ein altes Haus nachzudenken.

Sie wissen bereits, was eine Pfahlgründung ist. Natürlich unterscheidet sich die Installation von Pfählen für ein fertiges Haus etwas von der Herstellung eines solchen Fundaments für ein noch nicht gebautes Haus. In unserem Fall sollten Schraubpfähle rund um das Haus direkt unter dem Sockel installiert werden. Der Einbau der Pfähle erfolgt wie folgt: Die Pfähle werden nach und nach in den Boden eingeschraubt. Dies geschieht vor dem Einbringen der Pfähle in eine dichte Erdschicht. Die Stützpfeiler müssen betoniert werden. Sie werden am Fuß des Hauses installiert. Anschließend wird das Gebäude mithilfe von Wagenhebern angehoben und auf Stelzen montiert.

Diese Art von Fundament ist einfacher herzustellen als die Vorgängerversion und der Arbeitsprozess selbst nimmt viel weniger Zeit in Anspruch. Die Entscheidung für eine Pfahlgründung kann jedoch nur getroffen werden, wenn es um die Herstellung für eine kleine Hauskonstruktion geht.

Ein starkes Fundament des Hauses ist der Schlüssel zu seiner Haltbarkeit und damit Zuverlässigkeit. Natürlich ist es einfacher, darüber zu schreiben, wie man ein Fundament gießt, als diese Aufgabe zu erledigen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass dies zwar ein arbeitsintensiver Prozess ist, aber durchaus machbar ist.

Video

Planen

Foto

Als beliebteste Fundamentart im Privatbau gilt das Streifenfundament. Dies ist nicht nur auf seine hervorragenden technischen Eigenschaften (hohe Tragfähigkeit, mechanische Festigkeit, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit usw.) zurückzuführen, sondern auch auf seine im Vergleich zu anderen Fundamentarten für Flachbauten deutlich geringeren Kosten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil solcher Strukturen besteht darin, dass Sie sie selbst bauen können, wodurch ein gewisser Geldbetrag für die Dienste eines Bauteams gespart wird. Schauen wir uns den Bau eines Streifenfundaments mit eigenen Händen an – Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Fotos und Diagramme.

Design und Arten von Streifenfundamenten

Der Streifensockel ist ein Stahlbetonstreifen einer bestimmten Dicke und Höhe, der entlang des Umfangs des zukünftigen Gebäudes sowie unter allen Innenwänden installiert wird (Abb. 1). Das gegossene Fundament besteht aus einer Betonmischung der Güteklasse B22,5, zum Mischen werden M200-Zement, grober Sand und Kies im Verhältnis 1:2:2,5 verwendet. Um der Struktur die erforderliche Festigkeit und Zuverlässigkeit zu verleihen, wird sie entlang des gesamten Umfangs mit Stahlstäben mit einem Durchmesser von 8-12 mm verstärkt (Abb. 2).

Wenn Sie planen, ein Privathaus mit eigenen Händen zu bauen, müssen Sie bei der Auswahl der Art des Streifenfundaments verantwortungsbewusst vorgehen.

Folgende Parameter werden berücksichtigt:

• erwartete Belastungen des zukünftigen Fundaments;
• Bodenbeschaffenheit auf der Baustelle;
• Grundwasserspiegel;
• Gefriertiefe.

Je nach Art der Verbindung zwischen Beton und Boden werden Streifenfundamente unterteilt in:

• seicht;
• tief;
• Stapelband.

Der erste Typ wird beim Bau einstöckiger Gebäude auf stabilen Böden verwendet. Flache Fundamente– eine preislich und qualitativ ideale Lösung beim Bau eines Blockhauses. Das Hauptmerkmal solcher Fundamente besteht darin, dass sie weit über dem Gefrierpunkt des Bodens liegen. Zu den Vorteilen von Flachfundamenten gehören die geringen Kosten und die einfache Aushubarbeit. Der Nachteil besteht darin, dass es auf vielen Böden und für den Bau von zweistöckigen Gebäuden nicht einsetzbar ist.

Tiefe Fundamente gelten als langlebiger und zuverlässiger, da sie keiner saisonalen Schwellung unterliegen. Allerdings erfordert das Befüllen mehr Zeit, Mühe und Geld. Solche Fundamente eignen sich hervorragend für den Bau großer Backsteinhäuser.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Tiefe des Streifenfundaments die Beschaffenheit des Bodens auf der Baustelle. Bei wogendem Boden empfiehlt sich die Verwendung einer Pfahlstreifengründung.

Pfahlstreifenfundamente Sie sind neben Stahlbetonstreifen zusätzlich mit Schraub-, Bohr- oder Rammpfählen ausgestattet. Durch diese Konstruktion ist es möglich, die mechanischen Eigenschaften des Untergrundes zu verbessern und seine Haftung am Untergrund zu erhöhen. Dieser Typ ist die optimale Lösung für den privaten Bau auf wogendem Boden.

Bauphasen eines Streifenfundaments

Der gesamte Prozess der Erstellung eines Streifenfundaments lässt sich in mehrere Phasen unterteilen:

• Markierung der Arbeitsstelle;
• Ausgrabung;
• Schalungsdesign;
• Verstärkung;
• Gießen von Beton.

Markieren Sie den Standort und heben Sie einen Graben aus

Bevor direkt mit dem Gießen des Untergrunds begonnen wird, muss die Arbeitsstelle ordnungsgemäß vorbereitet werden. Es wird von Bäumen, Wurzeln, Büschen, großen Steinen und anderen Hindernissen befreit. Anschließend werden entsprechend dem vorhandenen Hausplan mit Pfählen und einer Schnur Markierungen für das Fundament auf dem Grundstück angebracht. Die Markierung des Arbeitsbereichs sollte sorgfältig erfolgen, da bereits kleine Abweichungen vom Plan zu einer Verzerrung der zukünftigen Struktur, zusätzlichen Kosten und anderen unangenehmen Momenten führen können.

Wenn die Baustelle eben ist, sollte es keine Schwierigkeiten bei der Markierung geben. Wenn Sie schwieriges Gelände haben, ist es ratsam, eine Laser-Wasserwaage zur Hand zu haben. Seien Sie beim Markieren von Ecken vorsichtig, sie müssen streng gerade sein.

Sobald die Markierungen abgeschlossen sind, können Sie mit den Aushubarbeiten beginnen. Das Ausheben eines Grabens erfolgt manuell oder mit Hilfe von schwerem Gerät. Es hängt alles von Ihrem Budget ab.

Bei der Auswahl der Bandbreite sollten Sie die Art der zukünftigen Struktur und die Bodenbeschaffenheit berücksichtigen. So beträgt für den Bau eines Badehauses oder Wirtschaftsgebäudes auf festem Untergrund die minimal zulässige Fundamentbreite 25 cm und für schlammigen oder sandigen Boden 50 cm. Für den Bau einstöckiger Häuser ist das Gießen eines Streifens erforderlich Fundament mit einer Breite von mindestens 40 cm bei hartem Boden und mehr als 80 cm bei schlammigem Boden.

Wenn Sie planen, ein flaches Fundament zu erstellen, sollte die Tiefe des Grabens etwa 60 cm betragen. Die Tiefe eines tiefen Fundaments wird für die Tiefe des Bodengefrierens um 25–35 cm größer gewählt. Gleichzeitig ist es zulässig, unter Innenwänden und Trennwänden ein Fundament mit geringerer Tiefe zu errichten.

Nach dem Ausheben des Grabens werden dessen Boden und Wände mithilfe einer Gebäudewaage auf horizontale und vertikale Ebenheit überprüft. Anschließend wird am Boden der Grube ein Kies- oder Sandpolster angebracht und sorgfältig verdichtet.

Die empfohlene Dicke dieses Balls beträgt 15–20 cm. Auf das Kissen wird ein Ball aus wasserdichtem Material (dicke Polyethylenfolie, Dachpappe usw.) gelegt. Dadurch wird das Fundament vor Grundwasser geschützt und der Feuchtigkeitsverlust des Betons beim Abbinden verringert.

Schalung für Streifenfundamente

Die Schalung für ein Streifenfundament (Foto oben) kann aus Brettern mit einer Dicke von mehr als 4 cm sowie aus Holz-, Metallplatten oder Polystyrolschaumplatten zusammengesetzt werden. Welche Schalungsoption Sie wählen, hängt nur von Ihnen ab. Zur Befestigung der Bretter untereinander werden Holzbalken mit einem Querschnitt von 5 cm verwendet. Schrauben oder Nägel müssen von der Innenseite der Konstruktion her eingeschraubt werden, sodass die Köpfe im Holz versenkt sind.

Um der Schalung die erforderliche Steifigkeit zu verleihen, werden die Wände zusätzlich von außen mit Stützen und untereinander – mit vertikalen Brücken in Schritten von 50–100 cm – befestigt (Abb. 3). Um zu verhindern, dass Beton durch die Risse zwischen den Brettern eindringt, wird die Innenseite der Schalung mit einer Schicht wasserfesten Materials abgedeckt. Die Schalung sollte 0,3–0,4 m über dem Boden liegen. Der oberirdische Teil bildet den Sockel des Hauses. Beim Zusammenbau der Schalung müssen Sie sofort Löcher in die Bretter schneiden und Abflussrohre verlegen, da dies nach dem Betonieren nur schwer möglich ist.

Bewehrung und Gießen von Beton

Die Verstärkung eines Streifenfundaments ist ein obligatorisches Verfahren, dessen korrekte Umsetzung die Festigkeitseigenschaften der gesamten Struktur bestimmt. Als Verstärkung werden Metallstäbe mit einer Dicke von 8-12 mm verwendet. Sie werden in Stücke der erforderlichen Länge geschnitten und entlang und quer zum Fundament verlegt. Beträgt die Tiefe des Sockels mehr als 40 cm, müssen die Stangen auch vertikal montiert werden (Abb. 4).

Es wird nicht empfohlen, die Bewehrung durch Schweißen zu verbinden, da solche Verbindungen Korrosionsherde darstellen.

Die Stäbe werden an der Schalung befestigt und mit Stahldraht miteinander verbunden. Es wird nicht empfohlen, eine Schweißverbindung zu verwenden, da dies letztendlich zur Korrosion des Metalls und zur Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften der Basis führt. Nachdem die Bewehrung fertig ist, können Sie mit dem Mischen und Gießen der Betonlösung beginnen. Um Blasen daraus zu entfernen, verwenden Sie eine Rüttelmaschine oder verdichten Sie die gegossene Mischung mit einem Holzklotz. Die oberste Schicht der Mischung wird mit einem Lineal oder einer Kelle egalisiert.

10-15 Tage nach Abschluss der Arbeiten wird die Holzschalung demontiert, anschließend werden die Außenwände des Fundaments mit Flüssig- oder Folienabdichtung behandelt. Dadurch wird das Fundament vor den zerstörerischen Auswirkungen des Grundwassers geschützt. Im letzten Arbeitsschritt erfolgt die Verfüllung mit Sand.

Merkmale eines Pfahlstreifenfundaments zum Selbermachen

Die Pfahlstreifengründung ist eine der Arten der Streifengründung. Es besteht aus einer durchgehenden flachen Struktur, auf der die Gebäudewände während des Betriebs aufliegen, und Pfählen, die unterhalb der Gefriertiefe in den Boden eingebaut werden (Abb. 5). Durch diese Konstruktion können nicht nur die Kosten für den Bau eines Fundaments gesenkt, sondern auch die Haftung am Boden erhöht werden.

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein Pfahlstreifenfundament zum Selbermachen:

1. Standortvorbereitung. Wie bei einem Streifenfundament aus Stahlbeton wird die Baustelle von Schutt befreit, eingeebnet und markiert.
2. Landarbeiten. Unter dem Band wird ein bis zu 50 cm tiefer Graben ausgehoben, der Grabenboden mit Kies oder Sand aufgefüllt und verdichtet. Anschließend werden in den Ecken des zukünftigen Bauwerks, an den Verbindungsstellen der Wände und alle 200 cm Löcher für Pfähle gebohrt. Die Tiefe der Brunnen sollte 30-40 cm größer sein als die Gefriertiefe. Der Querschnitt der Löcher ist so gewählt, dass die Pfähle ohne großen Aufwand hineinpassen.
3. Installation von Pfählen. In den vorbereiteten Brunnen werden Metall- oder Asbestzementrohre installiert, anschließend verstärkt und mit Betonmischung gefüllt.
4. Schalungsentwurf, Bewehrung und Betonieren. Dieser Schritt wird fast genauso durchgeführt wie für die Streifenbasis. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bewehrung der Pfähle zwangsläufig mit der Bewehrung des Gitters verbunden ist.

Das Fundament ist die Basis jedes Hauses aus Ziegeln, Baumstämmen, Blöcken oder Holz. Das Fundament bestimmt, wie lange die Wände des Hauses halten und wie komfortabel das Wohnen darin sein wird. Wenn Sie das Fundament (Fundament) falsch berechnen oder herstellen, werden die Wände mit Rissen bedeckt und hängen dann durch, was zur Zerstörung der gesamten Struktur führt. In dem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit Ihren eigenen Händen ein Fundament für ein Haus erstellen, welche Art von Fundament Sie wählen, worauf Sie bei Planungs- und Aushubarbeiten achten müssen, welche Fehler am häufigsten gemacht werden und wie Sie diese vermeiden können.

Warum braucht man eine Stiftung?

Um die Anforderungen an das Fundament eines Hauses, das Sie selbst bauen möchten, klar zu verstehen, müssen Sie verstehen, welche Art von Fundament benötigt wird und was genau es bewirkt. Jeder Boden, mit Ausnahme von Hartgestein, weist eine geringe spezifische Festigkeit auf, d. h. die Fähigkeit, einem bestimmten Druck auf einer begrenzten Fläche standzuhalten. Wenn der spezifische Druck höher ist, drückt die Lastmasse auf den Boden und dringt tief in die Erde ein. Die spezifische Festigkeit benachbarter Bodenbereiche ist häufig unterschiedlich, sodass die Wände unterschiedlich stark schrumpfen. In diesem Fall beginnt die Wand unter ihrem Eigengewicht einzustürzen. Dies gilt uneingeschränkt für Wände, sowohl aus Blöcken als auch aus Holz.

Hinweis: Um eine ungleichmäßige Setzung der Wände zu vermeiden, ist es notwendig, den spezifischen Druck auf den Boden zu reduzieren und für eine gleichmäßige Verteilung über die gesamte Grundfläche zu sorgen.

Arten von Fundamenten

Um ein Privathaus mit eigenen Händen zu bauen, verwenden Sie die folgenden Fundamenttypen:

• Platte;
• Band;
• säulenförmig;
• Pfahlschraube;
• kombiniert.

Platte

Diese Art von Fundament wird an Orten verwendet, an denen der Boden eine minimale spezifische Festigkeit aufweist (Sand, weicher Ton, Böden mit hoher Luftfeuchtigkeit). Dadurch kann die Masse des Bauwerks über die gesamte Baufläche verteilt werden, wodurch die spezifische Belastung um das Zehnfache reduziert wird. Dies ist der teuerste Sockeltyp, der für Wände aus Blöcken, Holz oder anderen Materialien geeignet ist. Der Hauptnachteil ist die schwache Verbindung zum Boden.

Band

Dies ist die häufigste Art von Basis. Es ist in Form eines Bandes mit einer Tiefe von bis zu 2,5 Metern (abhängig vom Grundwasserspiegel und den durchschnittlichen Wintertemperaturen) gebaut und folgt den Konturen der Mauern. Die Breite des Sockels beträgt das 2–4-fache der Breite der Wand. Von den Baukosten her ist es mit einem Schraubsockel vergleichbar, hält aber auch schwereren Wänden stand. Der Hauptnachteil besteht darin, dass es schwierig ist, dies selbst zu tun, da ein großer Graben ausgehoben werden muss.

Säulenförmig

Diese Art von Fundament entstand aus dem Wunsch heraus, Streifenfundamente kostengünstiger zu machen. Seine Tiefe entspricht der eines Streifensockels, er besteht jedoch nicht aus einem durchgehenden Streifen, sondern aus einzelnen Säulen (Sockeln) unterschiedlicher Größe. Dadurch können Sie die Basis unterhalb der Gefriertiefe des Bodens herstellen. Um die Masse der Wand gleichmäßig auf alle Sockel zu verteilen, werden diese oben mit einem Gitter verbunden – einem Betongürtel, dessen Höhe 20–100 cm beträgt. Der Hauptnachteil sind die hohen Anforderungen an die korrekte Berechnung. Jeder Fehler in der Entwurfsphase führt zur Zerstörung des Sockels und zum Reißen der Wände.

Pfahlschraube

Dies ist die beliebteste Fundamentart für ein Haus aus Baumstämmen oder Holz, das mit eigenen Händen gebaut wird. Zur Herstellung einer Pfahlgründung ist ein Team aus einem Bauarbeiter und 2–4 Helfern erforderlich. Eine Grube wird in den Boden gegraben, dann wird mit einer Gartenbohrmaschine ein Loch gebohrt und ein Stahlpfahl hineingeschraubt, dann werden sie mit einem Stahl- oder Betongitter miteinander verbunden. Der Hauptnachteil ist die geringe Tragfähigkeit, weshalb es nicht für Wände aus Blöcken oder Ziegeln geeignet ist.

Kombiniert

Dieser Sockeltyp vereint die besten Eigenschaften aller anderen. Beispielsweise können Sie durch die Kombination einer Pfahl- und Plattengründung ein Fundament mit enormer Tragfähigkeit und einer steifen Verbindung zum Gelände schaffen. Daher wird es für Häuser aus Blöcken, Holz und anderen Materialien verwendet.

So wählen Sie einen Basistyp aus

Um herauszufinden, welche Art von Fundament am besten geeignet ist, müssen Sie festlegen, worauf Sie Ihr Haus bauen möchten. Ein Pfahlschrauben- oder Säulenfundament ist ideal für Holz oder Baumstämme. Für Häuser aus Ziegeln oder Blöcken ist es besser, ein Streifen-, Säulen- oder kombiniertes Fundament zu verwenden. Es ist auch notwendig, die Art des Bodens zu berücksichtigen. Für Häuser aus Holz, die auf sandigen oder sumpfigen Böden errichtet werden, ist eine Kombination aus Pfahlschrauben- und Streifen- oder Plattenfundamenten optimal. Um auf demselben Boden ein Haus aus Blöcken oder Ziegeln zu errichten, ist eine Kombination aus Pfahlschraube und Plattenfundament optimal.

Hinweis: Bei der Auswahl des Sockeltyps müssen Sie sich zunächst auf die Funktionalität konzentrieren, dann auf die Möglichkeit der Eigenproduktion und erst dann auf den Preis. Wenn Sie sich in erster Linie auf den Preis konzentrieren, wird der Sockel höchstwahrscheinlich das Gewicht der Wände nicht tragen.

Hauptphasen des Fundamentbaus

Zu den Hauptphasen gehören:

• Tiefenbestimmung;
• Layout;
• Erdarbeiten;
• Schaffung eines Kissens aus Sand und Schotter;
• Installation von Schalungen;
• Verstärkung;
• Gießen von Beton;
• Pfähle einschrauben.

Um zu bestimmen, wie tief die Basis sein sollte, müssen Sie 1 Meter zum Gefrierpunkt hinzufügen. Die Gefriertiefe können Sie der Tabelle oder anderen Quellen entnehmen. Um ein Fundament mit eigenen Händen zu erstellen, müssen Sie eine Planung durchführen, das heißt, es auf der Baustelle markieren. Beachten Sie bei der Planung, dass die Breite des Grabens für die Streifenbasis mindestens 60 cm breiter als das Fundament sein muss; dies ist für den ordnungsgemäßen Einbau der Schalung und der anschließenden Isolierung erforderlich. Es ist sehr schwierig, Erdarbeiten für ein Haus aus Blöcken oder Ziegeln mit eigenen Händen durchzuführen – ihr Volumen ist zu groß. Wenn Sie 4-6 treue und starke Freunde haben, können Sie selbst einen Graben ausheben.

Sand- und Schotterkissen

Für Platten-, Streifen- und Säulenfundamente von Häusern aus Blöcken oder Ziegeln ist es notwendig, ein Kissen aus Sand und Schotter vorzubereiten. Verdichten Sie dazu den Boden des Grabens oder der Grube mit einem Plattenverdichter (einen können Sie in den meisten Baumärkten mieten). Anschließend eine 10 cm dicke Sandschicht auftragen und verdichten. Anschließend wird eine 10–15 cm dicke Schotterschicht aufgegossen, die Schotterfraktion beträgt 40–60 mm. Verdichten Sie es und gießen Sie eine 10 cm dicke Schotterschicht ein. Die Schotterfraktion beträgt 20–30 mm. Verdichten Sie es und gießen und verdichten Sie eine Schicht Schotter mit einer Dicke von 5 cm, Fraktion 5–15 mm. Diese Reihenfolge beim Verlegen von Schotter wird als Spalten bezeichnet und sorgt für eine effektivere Lastverteilung als eine einzelne Schicht einer beliebigen Fraktion.

Schalung und Betongießen

Um eine Schalung mit eigenen Händen herzustellen, benötigen Sie Bretter, alte Eingangstüren, Türen oder Wände aus alten Schränken. Bedenken Sie, dass die Schalung einer großen Belastung ausgesetzt ist. Stützen Sie sie daher mit Holzklötzen oder in den Boden eingetriebenen Bewehrungen ab. Befestigen Sie den oberen Teil der Stützen im erforderlichen Abstand mit Nagelstangen oder starkem Stahldraht. Um Ihr eigenes Fundament zu bauen, verwenden Sie Glasfaser- oder Stahlverstärkungen. Es ist notwendig, sowohl horizontale als auch vertikale Gitter mit einer Zellengröße von 10–30 cm zu erstellen. Zum Selbstfüllen verwenden Sie Beton mit einem minimalen Wassergehalt. Um die Fließfähigkeit zu verbessern, fügen Sie Weichmacher hinzu, die in jedem Baumarkt erhältlich sind.

• eine starke Stahlstange (eine Achswelle aus einem sowjetischen Auto mit Hinterradantrieb reicht aus):
• zwei Stahlrohre mit einer Länge von 2–4 Metern;
• zwei Lotlinien oder Wasserwaagen;
• 2–4 Assistenten;
• Schaufel;
• Gartenbohrmaschine

Selbstbau einer Pfahlschraubengründung

Bestimmen Sie die Standorte für die Installation der Pfähle. Der Abstand zwischen den Stapeln hängt davon ab, welche Art von Grillrost Sie verwenden. Mit Beton- oder Stahlgitter bis 4,5 Meter, mit Holzgitter bis 3, ohne Gitter nicht mehr als 2 Meter. Heben Sie eine bis zu 50 cm tiefe Grube aus und bohren Sie dann mit einem Bohrer ein Loch bis zur vollen Tiefe des Pfahls. Setzen Sie den Pfahl in die Grube und das Loch ein, führen Sie dann die Stahlstange ein, legen Sie die Rohre darauf und weisen Sie Ihre Assistenten an, die gesamte Struktur zu drehen. Überprüfen Sie die Vertikalität ständig mit zwei Loten oder Wasserwaagen. Wenn der Pfahl die angegebene Tiefe erreicht, schneiden Sie ihn auf Höhe des unteren Balkens oder Baumstamms ab. Bestimmen Sie die Schnitthöhe mit einer Wasserwaage und einem Seil, das quer und diagonal über das Fundament gezogen werden muss. Dann gießen Sie Beton in jeden Pfahl, der ihn vor Rost schützt, und schweißen Sie ein Gitter oder Absätze an, um die untere Krone zu sichern.

Das richtige Fundament auszuwählen und zu bauen, das für einen bestimmten Haustyp und eine bestimmte Größe optimal ist, bedeutet, dem Gebäude eine solide Unterstützung zu geben, die mehrere Jahrzehnte überdauern wird. Selbst ein von einem Genie entworfenes Bauwerk wird nicht einmal ein paar Jahre halten, wenn es auf einem unzuverlässigen Fundament errichtet wird. Grundwasser, saisonale Niederschläge, Veränderungen der Bodendichte und -mobilität werden ein solches Gebäude schnell zerstören.

Es ist ratsam, die Auswahl und Ausstattung eines Fundaments Fachleuten zu übertragen, die über die entsprechende Erfahrung verfügen und wissen, wie man ein Fundament für ein Haus baut. Dies führt nicht zu Budgetüberschreitungen, Installationsfehlern und in der Folge zu schlechter Supportqualität. Qualifizierte Spezialisten helfen Ihnen nicht nur bei der Wahl des optimalen Fundaments, wodurch die Gesamtkosten für den Hausbau gesenkt werden, sondern garantieren auch die Ausführung der Arbeiten in höchstmöglicher Qualität.

Schnittansicht des Fundaments Quelle plinegroup.ru

Arten von Fundamenten für den Flachbau

Die Wahl eines geeigneten Fundaments für ein Haus ist die Hauptaufgabe, mit der der Bau beginnt. Der falsche Typ beeinträchtigt die Haltbarkeit des Gebäudes, die Festigkeitseigenschaften oder verursacht unnötige Kosten. Daher sollten Sie sich zunächst für die Art der Unterstützung entscheiden. Dabei werden eine Reihe wichtiger Parameter berücksichtigt.

• Grundwassertiefe. Liegen sie zu nah an der Oberfläche, führt ein unzureichendes Fundament zu Überschwemmungen und ungleichmäßiger Setzung des Gebäudes.
• Bodendichte und -zusammensetzung. Bewegliche Böden erfordern eine Art Fundament, dichte Böden eine andere.
• Gefriertiefe des Bodens. Wenn Sie diesen Faktor nicht berücksichtigen, besteht nach jedem Auftauen die Gefahr, dass sich Risse im Fundament, in den Wänden und in der Decke bilden.

Verstärktes Streifenfundament mit Belüftungslöchern Quelle eco-dom.me

Beim Flachbau von Wohngebäuden, Ferienhäusern, Badehäusern, Schuppen und anderen Nebengebäuden werden im Wesentlichen vier Fundamenttypen verwendet.

• Band. Es handelt sich um eine durchgehende Struktur, die sich entlang des Umfangs des zukünftigen Gebäudes befindet. Es kann direkt vor Ort in die Schalung gegossen oder aus separat hergestellten Betonblöcken zusammengesetzt werden.
• Platte. Es besteht aus mehreren Schichten, von denen jede eine bestimmte Funktion erfüllt. Die oberste Schicht ist eine massive Stahlbetonplatte.
• Stapelgrill. Es besteht aus tief im Boden vergrabenen Säulen, die oben durch einen Gittersturz verbunden sind, der die Last gleichmäßig auf die Struktur verteilt.
• Haufen. Es wird aus Stützen errichtet, die gleichmäßig unter der gesamten Fläche des Hauses oder unter Stellen mit der größten Belastung liegen – Hausecken, Wände, Stürze.

Abhängig von den oben genannten Faktoren, dem Baumaterial und seinen Abmessungen wird das Endergebnis ermittelt und ein Fundamentprojekt für das Haus erstellt.

Sektionales Säulenfundament Quelle papamaster.su

Säulenfundament für leichte Nebengebäude

Beim Bau eines Fundaments muss das Gewicht des Gebäudes berücksichtigt werden. Leichte Nebengebäude erfordern kein monumentales Fundament, weshalb für sie am häufigsten Säulenfundamente verwendet werden. Ihre Wahl ist auf folgende Eigenschaften zurückzuführen:

• Geschwindigkeit der Installation;
• niedrige Kosten;
• Fähigkeit, zuverlässigen Support zu leisten.

Das Säulenfundament wird auf einem Kissen aus Sand oder feinem Kies installiert, im oberen Teil sind die Säulen durch Balken verbunden, auf denen künftig der Sockel montiert wird. Es ist wichtig, die Gefriertiefe des Bodens und den Grad der Aufhebung zu berücksichtigen. Diese Art der Gründung ist für Böden mit geringer Bewegung geeignet, da es sonst zu Verschiebungen des Bauwerks kommen kann.

Säulenfundament Quelle nauka-i-religia.ru

Pfahlgründung für Fachwerkhäuser

Bei einer Pfahlgründung handelt es sich um mehrere in den Boden geschraubte oder gerammte Pfähle (dicke Metallrohre mit Korrosionsschutzbeschichtung), auf denen die Rohrleitungen montiert und das Haus gebaut wird.

Videobeschreibung

Was sind die Merkmale von Betonrammpfählen? Über Pfahlgründungen sprechen wir in unserem Video:

Da diese Technologie relativ neu ist und nicht alle Bauunternehmen sich damit rühmen können, sie perfekt zu beherrschen, kommt es immer noch vor, dass ein Haus einige Zeit nach dem Bau unter einigen Pfählen etwas durchhängt. Ausländische Erfahrungen zeigen jedoch, dass solche Vorfälle nur dann auftreten, wenn die Technologie nicht befolgt wird, und wenn die Installation einer Pfahlgründung nach allen Regeln erfolgt, wird sie zu einer zuverlässigen Stütze für das Haus. Darüber hinaus ermöglichen Pfähle die Errichtung von Gebäuden auch auf Böden mit hoher Beweglichkeit.

Quelle rust-mint.ru

Fundament für Holzhäuser aus Baumstämmen

Gebäude aus Rundholz und Balken haben ein geringeres Gewicht als Ziegel oder Beton, übertreffen aber Fachwerkhäuser, sodass die beste Option für sie ein flaches Streifen- oder Pfahlgitterfundament wäre.

Die erste Option ermöglicht die Ausstattung eines Kellers, weist eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen auf und ist relativ kostengünstig. Um seine Haltbarkeit zu gewährleisten, ist es notwendig, ihn mit einer hochwertigen Abdichtung auszustatten und ein dickes Sandpolster zu gießen.

Für ein Pfahlgrillfundament müssen Sie Löcher bis zum Gefrierpunkt des Bodens graben und diese mit Landengen verbinden. Dann wird Beton in die Gruben und Gräben gegossen und ein Betonstreifen entsteht, aus dem Pfeiler hervorgehen, die auf dem Boden unterhalb des Gefrierpunkts ruhen.

Bau eines Pfahlgrillfundaments Quelle vsesamirukami.com

Diese Arten von Fundamenten bieten die Möglichkeit, ein zuverlässiges und langlebiges Fundament auszustatten, das das Gewicht eines Holzhauses mit ein oder zwei Etagen problemlos tragen kann, und ermöglichen es Ihnen, unnötige Überzahlungen zu vermeiden, indem Sie eine unnötig teure Stütze anbringen, die für eine beeindruckende Masse ausgelegt ist.

Platten- und Streifenfundamente für Steinhäuser

Gebäude aus Ziegeln, Beton oder Bausteinen erfordern ein starkes Fundament, da sie ein beeindruckendes Gewicht haben und keinerlei Plastizität aufweisen, die Holzhäusern, wenn auch in geringem Maße, innewohnt. Die geringste Bewegung des Sockels kann zur Rissbildung in Wänden und Decken führen. Daher wäre ein Plattenfundament oder ein erdverlegtes Streifenfundament die beste Option.

Mehrschichtiges Plattenfundament Quelle garazhov.ru

Der Plattensockel ist eine mehrstufige Struktur, die in ein vorgefertigtes Loch passt, das etwas größer ist als die Größe des im Bau befindlichen Gebäudes. PgießenStiftung für zu Hause besteht aus folgenden Schichten:

• Schotterkissen;
• Sandschicht;
• Imprägnierung;
• Stahlbetonplatte;
• zweite Abdichtungsschicht;
• Isolierung.

Diese Art von Fundament ermöglicht es Ihnen, dem hohen Gewicht des Gebäudes standzuhalten und bietet eine stationäre Unterstützung auf wogenden Böden.

Streifenfundament Die Tiefverlegung erfolgt in einer Tiefe von mehr als einem Meter, um unter dem Gefrierpunkt des Bodens zu liegen. Je nach Region und durchschnittlicher Jahrestemperatur kann dieser Wert variieren. Der streifenförmige Sockel erfüllt eine doppelte Funktion: Neben der zuverlässigen Unterstützung von Steinmauern ermöglicht er Ihnen die Einrichtung eines Kellers. In diesem Fall müssen Sie jedoch Geld für Abdichtung und Isolierung ausgeben.

Tiefes Streifenfundament Quelle nauka-i-religia.ru

Online-Grundlagenrechner

Um die ungefähren Kosten verschiedener Fundamenttypen zu ermitteln, verwenden Sie den folgenden Rechner:

Welches Fundament für ein Haus kostet weniger?

Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie ein Fundament für ein Privathaus richtig bauen und nicht mehr als nötig ausgeben, sollten Sie die Art des Bodens, das Gewicht der Struktur und viele andere Eigenschaften berücksichtigen, damit Sie das Ideal auswählen können Möglichkeit.

• Den geringsten Kosten- und Zeitaufwand bietet ein Säulenfundament. Es gibt jedoch zwei wesentliche Einschränkungen: die Installation nur auf wenig bewegten oder stationären Böden und das geringe Gewicht der Struktur. Daher ist es für Wohngebäude oder schwere Bauten grundsätzlich ungeeignet.
• An zweiter Stelle stehen Pfähle, aber hier hängt alles von ihrer Art ab. Schraubmodelle sind am kostengünstigsten von allen, eignen sich aber für leichte Gebäude, gebohrte Modelle eignen sich für Ziegel und Beton und angetriebene Modelle bieten ein hohes Maß an Stabilität, sind aber sehr teuer.
• Streifenfundament. Der nicht vertiefte Typ mit geringer Tiefe kostet nicht viel mehr als der säulenförmige Typ, und das Band mit tiefer Verlegung hat aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwands und der Verwendung einer großen Anzahl von Materialien den höchsten Preis.
• Eine monolithische Platte ist die teuerste Fundamentart, bietet aber maximale Zuverlässigkeit auf wogenden Böden. In manchen Fällen ist ein solches Fundament die einzige für den Boden geeignete Option.

Videobeschreibung

Welche Arten von Stiftungen gibt es? Wie wird das Fundament errichtet und wie viel kostet es? Das alles und noch viel mehr erfahren Sie in dieser Ausgabe:

Daher ist es keineswegs eine Tatsache, dass eine scheinbar preiswerte Stiftung auch so bleiben wird. Manchmal kommt es beispielsweise vor, dass es rentabler ist, ein monolithisches Fundament zu erstellen, als ein Streifenfundament bis zur Gefriertiefe zu vergraben. Die Wahl der Foundation sollte auf einer Kombination verschiedener Faktoren basieren, da sich der Preis je nach Situation ändern kann.

Plattenfundament mit Bitumenbeschichtung für ein Backsteinhaus Quelle domyou.ru

Streifenfundament – ​​die beste Option

Wenn der Boden keine besonderen Einschränkungen bei der Wahl des Fundaments vorgibt, ist ein Streifenfundament die beste Option. Seine Vorteile gegenüber anderen:

• sorgt für eine hohe Stabilität eines Gebäudes mit beliebigem Gewicht;
• universell (je nach Situation wird ein bestimmter Stiftungstyp verwendet, der es Ihnen ermöglicht, das Budget innerhalb genau definierter Grenzen auszugeben);
• Die Anordnung der Hydro- und Wärmedämmung sorgt für Beständigkeit gegen Bodengefrieren, schützt vor Kondenswasserbildung und verlängert die Lebensdauer der Stütze.

Die einzige Einschränkung für die Installation eines Streifenfundaments ist die hohe Bodenfeuchtigkeit. In unserem Land gibt es jedoch nur wenige Gebiete mit solchen Böden, sodass in allen anderen Fällen diese Art von Fundament verwendet werden kann.

Fertiges flaches Streifenfundament Quelle dachnaya-zhizn.ru

Abschluss

Das Fundament ist einer der wichtigsten Teile eines Gebäudes. Es ist dumm, daran zu sparen, es kann nicht von minderer Qualität hergestellt werden, der Zugang dazu wird nach dem Bau des Gebäudes stark eingeschränkt sein, was Reparaturen erschwert. Seine Ausrüstung muss sofort und gut erledigt werden, daher kann diese Arbeit nur Profis anvertraut werden.

Das Streifenfundament hat viele Vorteile, seine Technik hat sich seit langem bewährt, die Errichtung eines Streifenfundaments ist keine schwierige Aufgabe, Hauptsache alle Etappen der Technik folgen. Dies ist die einzige Option, die es Ihnen ermöglicht, ein komplettes Untergeschoss/Erdgeschoss in das Projekt einzubeziehen.

Nach den SNiP-Standards von 1987 werden nummerierte Streifenfundamente nach folgenden Kriterien klassifiziert:

• Design – vorgefertigt aus werkseitig verstärkten FBS-Betonblöcken auf FL-Platten; monolithisch (in die Schalung eingießen), den Streifen mit Ziegeln oder Bruchsteinen verlegen;
• Verlegetiefe - flaches Streifenfundament (MZLF - 0,4 - 0,7 m), tief (unterhalb der Gefriergrenze in der Region).

Beim Einzelbau von Flachbauten wird üblicherweise ein monolithischer Typ dieses Fundaments verwendet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Streifenfundaments

Um eine maximale Lebensdauer des Bauwerks zu gewährleisten, reicht es nicht aus, das Streifenfundament in die Schalung zu gießen. Es ist notwendig, es auf nicht wogendem Boden abzustellen, Feuchtigkeit zu entfernen und die Kräfte des Frostauftriebs auszugleichen. Zu diesem Zweck werden jeweils ein Kissen, eine Drainage, eine Hydro- und eine Wärmedämmung hergestellt. Um alle Vorgänge korrekt auszuführen, müssen Sie die folgende Technologie befolgen:

Vorbereitung

Bodenproben vor dem Bau

Damit das Streifenfundament lange hält, ist es notwendig, Gutachten bei einem Fachbetrieb in Auftrag zu geben. Dadurch werden die Möglichkeit von Schichtbewegungen, die Bodenzusammensetzung und die Grundwassertiefe aufgedeckt. Nur in diesem Fall kann das Fundament des Hauses korrekt ausgeführt werden. Zur Berechnung des Bewehrungsquerschnitts, der Sehnenanzahl und des Bandquerschnitts sind Vermessungsdaten erforderlich.

Markierung

In diesem Stadium ist es notwendig, die fruchtbare Schicht von der gesamten Baufläche (normalerweise 0,4 - 0,6 m) zu entfernen und Folgendes zu markieren:

• Schnüre an Stiften entlang jeder Wand;
• Schema mit Kalkmörtel auf dem Boden.

Markierung von Gräben für Streifenfundamente.

Damit die Schnüre beim Entfernen von Erde mit einer Schaufel nicht durchhängen, werden die Pfähle etwas weiter als die Achsen der Mauern angebracht. Bei Projekten von rechteckigen und quadratischen Cottages müssen die Diagonalen innerhalb von 2 cm übereinstimmen. Bei Pilastern, Veranden oder Veranden wird zusätzlich die Geometrie jedes architektonischen Elements kontrolliert.

Für schwere Geräte (Pumpen, Notstromaggregate), Heizgeräte (Kessel, Öfen mit einem Gewicht von mehr als 0,4 Tonnen) sind unabhängige Fundamente markiert, die nicht mit dem Band verbunden sind. Der Abstand zwischen Stahlbetonkonstruktionen sollte mehr als 10 cm betragen; nach dem Betonieren wird dieser mit nicht brennbarem Material (Schotter oder Sand) abgedeckt.

Ausgrabung

Je nach Tiefe des Bandes wirken unterschiedliche Hebekräfte auf das Band:

• Tangenten – sie versuchen, die Struktur seitwärts zu bewegen oder tangential nach oben zu drücken;
• Herausdrücken - nur für MZLF, das keine Schichten erreicht, die im Winter nicht aufquellen.

Daher ist es notwendig, zusätzlich zum Sandpolster unter der Bandsohle die seitliche Hinterfüllung des Fundaments mit nichtmetallischem Material (Sand, Schotter, ASG-Gemisch) vorzusehen.

Ausheben eines Grabens für ein Streifenfundament. Zukünftig muss die fruchtbare Bodenschicht im Fundament entfernt werden.

Um Hebekräfte auszugleichen und normale Betriebsbedingungen für den Untergrundboden zu schaffen, dessen Wände in 60 % der Fälle Streifenfundamente sind, wird die Außenfläche der Betonkonstruktion mit XPS-Polystyrolschaumplatten über einer Abdichtungsschicht isoliert. Die Wärmedämmschicht wird in einer horizontalen Ebene entlang der Grabensohle 0,6 bis 0,8 m lang fortgesetzt, wobei Platten aus dem gleichen Material ausgebreitet werden.

Um die hydrothermale Isolierung richtig durchzuführen, benötigen Bauherren Zugang zu diesen Flächen, die sich unter der Erdoberfläche befinden. Dies erfordert eine Vergrößerung der Breite jedes Grabens rund um das Haus um 0,8 - 1 m. Die Installation eines Streifenfundaments mit eigenen Händen dauert viermal länger als die Verwendung spezieller Geräte. Bei einem flachen MZLF-Gürtel kann manuell gearbeitet werden, bei Tiefen unterhalb der Gefriergrenze ist es besser, einen Bagger zu verwenden.

Im letzten Schritt ist es notwendig, den Boden aller Gräben auf das gleiche Niveau zu nivellieren. Damit sind die Aushubarbeiten jedoch noch nicht beendet, da das Band auf andere Weise vor Feuchtigkeit geschützt werden muss.

Drainage

Die meisten Hersteller von expandiertem Polystyrol verfügen über technologische Karten für isolierte MZLF und tiefliegende Bänder. Sie bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung der Entwässerung:

• entlang des Außenumfangs des in der vorherigen Phase erweiterten Grabens wird 30 cm unter der Unterseite des Bandes eine Vertiefung erzeugt;
• es entsteht eine allgemeine Neigung des Systems in eine Richtung (3 - 4 Grad für die Schwerkraftbewegung des Abwassers);
• an der Sammelstelle wird ein verschlossener Behälter mit einem bis zur Oberfläche reichenden Hals im Boden vergraben;
• Der Boden der Aussparung ist mit Schotter gefüllt. Bei schlammigem Boden ist das Verlegen von Geotextilien erforderlich (ein Rand von 30 cm auf jeder Seite zum anschließenden Umwickeln des Rohrs). Das Verdichten des Kissens ist mit einem Rüttler oder Stampfer erforderlich ;
• Auf dem Kissen werden Entwässerungsrohre (glatt oder gewellt, mit geschlitzter oder runder Perforation) verlegt und in die Brunnen geführt. Dabei bleibt Freiraum, in den bei Verstopfung ein Schlauch abgesenkt werden kann, um das System mit hohem Druck zu spülen.
• In den Ecken werden Kontrollbrunnen aus Well- oder Glattrohren mit Stopfen oben installiert.
• Der Minigraben wird bis zur Grabensohle mit Schotter aufgefüllt.

Um die Abflüsse korrekt auszuführen, müssen alle oben genannten Bedingungen erfüllt sein. Dadurch können Sie die im Boden vergrabenen Stahlbetonkonstruktionen des Hauses trocken halten. Die Abflüsse sollten unter dem geplanten Blindbereich liegen, damit der Abfluss daraus nicht in die Entwässerung, sondern in den Oberflächensturmabfluss fließt, was das Überlaufen des Stausees verhindert.

Es ist erwähnenswert, dass eine Entwässerung nicht immer vorgesehen ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine unterirdische Entwässerung durchgeführt werden soll oder nicht, kann nur die Bodengeologie mit Sicherheit sagen, was sich lohnt.

Sanduntergrund

Um eine geeignete Fundamentunterlage herzustellen, müssen 15–20 cm Sand und die gleiche Menge Schotter in Schichten verdichtet werden. Nur in Kombination mit Entwässerung und Bandisolierung gewährleistet die Konstruktion ein jahrhundertelanges Leben des Hauses ohne Zerstörung. Zum Zeitpunkt der Verdichtung muss das nichtmetallische Material benetzt werden, damit es besser schrumpft.

• Schotter und Sand haben Entwässerungseigenschaften, das heißt, Wasser kann nur nach unten durch sie hindurchsickern;
• In diesen Materialien gibt es keinen kapillaren Aufstieg aus tieferen Schichten.

Bei einem plötzlichen Anstieg des Grundwasserspiegels schützt Dachmaterial den Beton nicht, da es nicht mit der seitlichen Abdichtung des Bauwerks verbunden ist. Die Feuchtigkeit aus dem Beton sinkt beim Rüttelstampfen nicht ab, die Zementschlämme steigt nach oben und große Anteile sinken nach unten. Daher ist es besser, nach dem Abtragen der Struktur eine normale Wasser- und Wärmedämmung des Haussockels vorzunehmen.

Schalung

Die Schalung muss mit Streben sicher befestigt und mit Draht durch in die Platten gebohrte Löcher gebunden werden.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau der klassischen abnehmbaren Schalung lautet wie folgt:

• Herstellung - Platten werden aus Sperrholz, besäumten Brettern, Spanplatten oder OSB hergestellt (Höhe vom Boden des Grabens bis zum Boden + 40 - 50 cm des Sockels);
• Installation - Die Bretter werden mit Brücken befestigt, um eine stabile Geometrie zu gewährleisten, wenn sie von innen mit Beton erweitert werden. Sie werden von außen mit geneigten Stangen befestigt, die auf Stiften ruhen.
• Löcher - im Kellerteil werden Rohre mit geeignetem Durchmesser für Lüftungskanäle durch die Schilde geführt; ähnliche Muffen werden unter der Erde installiert, um Versorgungssysteme einzuführen (wenn Böden auf dem Boden geplant sind, sind Lüftungskanäle nicht erforderlich);
• Verarbeitung – Um das Abziehen zu erleichtern und die Qualität der Seitenflächen des Betonstreifens zu verbessern, werden die Platten innen mit Dachpappe oder PVC-Folie ummantelt.

Es wird nicht empfohlen, den Beton entlang der Oberkante der Schalung zu gießen, es ist besser, dass die Ebene 2–5 cm darunter liegt. Dies verhindert Spritzer während der Vibrationsverdichtung der Mischung und ermöglicht eine bessere Nivellierung der Oberfläche. Durch Markieren des Horizonts mit einem Marker oder einer Schnur auf der Innenfläche der Bretter können Sie das Füllen der Form mit Beton kontrollieren.

Vergessen Sie nicht, zur Belüftung und Kommunikation Kunststoffeinsätze in die Schalung einzubauen.

Die Technologie der verlorenen Schalung unterscheidet sich etwas von der Vorgängerversion:

• anstelle von Bauholz werden Styroporblöcke verwendet (Montage erfolgt ähnlich wie beim Baukasten);
• es gibt keine äußeren Stützen, Kunststoffbinder werden von innen montiert;
• Dank der gewellten Oberfläche aus Polystyrol und innenliegenden Ankern haftet die Dämmung zuverlässig am Beton.

Feste Schalungen sind immer schmaler als klassische Schalungen, was die Platzierung eines Tiefenrüttlers erschwert. Beim Gießen von MZLF wird die Schalung jeweils mit Beton gefüllt. Liegt die Tiefe des Fundaments unter der Gefriergrenze, wird eine 40–60 cm hohe Schalung montiert, Beton gegossen und verdichtet. Anschließend wird die Schalung auf die gleiche Höhe erhöht und die Vorgänge wiederholt.

Verstärkung

Um einen Panzergürtel für den Sockel eines Hauses fehlerfrei herzustellen, ist es notwendig, eine Berechnung durchzuführen (Abschnitt, Anzahl der Längsstäbe, Jumper-Abstand) und die Nuancen zu berücksichtigen:

• Es ist verboten, Stäbe in Ecken und T-Verbindungen zu verbinden, ein Stab ist im rechten Winkel gebogen (mindestens 50 Bewehrungsdurchmesser), der zweite wird daran an einem geraden Abschnitt der angrenzenden Wand befestigt;
• Es wird nicht empfohlen, dass der Durchmesser von Längsstäben mit periodischem Querschnitt (gewellt) weniger als 12 mm beträgt, Verteilerklemmen oder Brücken weniger als 6 mm (glatte Bewehrung);
• Üblicherweise werden 4–6 Stück Längsstäbe verlegt. in jedem Frame (2-3 unten, 2-3 oben);
• an Kreuzungen und Ecken verringert sich der Abstand der Brücken um das Dreifache (20 cm statt 60 cm);
• Empfohlen wird eine Überlappung von 40 - 60 cm bei doppelter Ligatur mit Draht.

Schema zur Verstärkung der Ecken eines Streifenfundaments mit U-förmigen Klammern.

Wenn Sie das Schalungsvolumen für die Betonbestellung kennen, können Sie den Bewehrungsverbrauch grob abschätzen – 80 kg pro Kubikmeter Mörtel. Es ist verboten, mit dem Panzerband die Schalungsplatten zu berühren; der Abstand zwischen den Metallelementen und diesen sollte mindestens 2 cm betragen, vorzugsweise 5 cm.

Durch die Verwendung von Klammern (ein aus einer Stange gebogenes geschlossenes Element, das der Form der Schalung folgt) erhöht sich die Installationsproduktivität des Panzerbandes.

Füllen

Die Grundregeln für das fachgerechte Gießen einer Streifenunterlage sind:

• Füllen der Schalung an einem Tag mit Pausen innerhalb von 1 - 2 Stunden (Beginn des Abbindens je nach Witterung);
• Bewegen des Mischers um den Umfang herum, anstatt flüssigen Beton an einer Stelle über alle Wände zu verteilen (die Mischung verliert ihre Eigenschaften);
• die Horizontale der oberen Ebene des Bandes liegt unterhalb der Seiten der Schalungsplatten und behindert diese nicht;
• Es ist verboten, die Lösung aus großer Höhe zu werfen (maximal 2 m vom Boden des Grabens);
• Es ist notwendig, die Betonmischung mit einem Rüttler zu verdichten.

Um die Schalung effizient zu füllen, ist es notwendig, den Mischer mehrmals um die Baustelle zu bewegen, um eine Höhe von 60 cm zu füllen. Anschließend alle Bereiche mit einem Tiefenrüttler abfahren und die Vorgänge wiederholen, bis die Sollmarkierung erreicht ist. Die Norm für ein vibrierendes Werkzeug ist eine Verdichtungstiefe, die dem 1,25-fachen der Länge der Spitze entspricht.

Aushärten

Um eine Verschwendung des Baubudgets bereits im Baugrubenstadium zu vermeiden, muss der Bauherr wissen, wie lange der Beton in der Schalung verbleibt und wie er zu pflegen ist. Die Hauptprobleme, die bei einer Stahlbetonkonstruktion auftreten können, sind:

• Schäden – chemisch oder mechanisch;
• Trocknen bis zur vollständigen Durchfeuchtung - spröde Struktur, unterbrochene innere Verbindungen, möglicherweise in der Hitze;
• Rissbildung durch Temperaturschwankungen – wichtig im Spätsommer und Herbst;
• Schalen an der Oberfläche - Schrumpfung aufgrund fehlender Weichmacher.

Nach dem Gießen wird das Fundament eine Woche lang gewässert und oben mit einer Folie abgedeckt, um ein Verdunsten der Feuchtigkeit zu verhindern.

Bis der Beton 2/3 seiner Bemessungsfestigkeit (erkennbar an der Güteklasse) erreicht hat, darf er nicht ausgeräumt werden und muss vor den angegebenen Einflüssen geschützt werden. Dazu wird der Bauplatz bzw. der Sockelumfang mit PVC-Folie, Sackleinen oder Plane abgedeckt und nach 8 Stunden beginnt die Bewässerung. Das mit losen Materialien bedeckte Band speichert die Feuchtigkeit länger; es wird empfohlen, es mit Sand und Sägemehl zu bestreuen, mit Sackleinen abzudecken und diese Materialien zu befeuchten.

Strippen

Beim Einsatz der verlorenen Schalungstechnik verbleibt dieses Strukturelement auf dem Band. In anderen Fällen werden die Platten bei 70 % der Auslegungsfestigkeit des Betons entfernt, was im Sommer einer Woche entspricht. Es ist besser, die Arbeiten gemeinsam durchzuführen und die entfernten Schalungselemente in einem Vordach zu halten.

Wenn ein Heimwerker mit eigenen Händen ein Streifenfundament baut, vermeidet er schwerwiegende Fehler, wenn er diese Empfehlungen befolgt, und spart Geld. Das Fundament ist ein zu wichtiger Bestandteil des Gebäudes, als dass seine Integrität und Ressourcen gefährdet werden könnten.