Jedes Gehäuse braucht eine hochwertige Wärmedämmung. Und hier geht es nicht nur darum, angenehme Lebensbedingungen für die Menschen zu schaffen, obwohl dies natürlich einer der bestimmenden Faktoren ist. Ungedämmte Bausubstanz altert schneller, saugt sich mit Feuchtigkeit voll, erodiert bei Temperaturschwankungen und wird von Schimmel und Pilzen befallen. Mit einem Wort, die Haltbarkeit des gesamten Hauses wird stark reduziert.

Fassadendämmung mit expandierter Polystyrol-Technologie

Die größten Strukturen in Bezug auf die Kontaktfläche mit Außenbedingungen sind die Wände des Hauses. Das heißt, bleiben sie ohne Wärmedämmung, sind enorme Wärmeverluste unvermeidlich. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Und in dieser Veröffentlichung wird die Dämmung der Fassade mit Polystyrolschaum betrachtet, deren Technologie für unabhängige Arbeiten gut verständlich und zugänglich ist.

Wir werden versuchen, ein detailliertes Bild von den Eigenschaften dieses Isoliermaterials bis hin zu den erforderlichen Berechnungen und schrittweisen Anweisungen zur Durchführung aller technologischen Vorgänge zu geben.

Wir lernen das Material kennen - extrudierter Polystyrolschaum der Marke "PENOPLEKS"

Um ehrlich zu sein, ist expandiertes Polystyrol im Allgemeinen nicht die beste Option für die externe Wärmedämmung der Wände eines Wohngebäudes. Er hat mehrere Mängel, die die Besitzer warnen sollten - dies wird unten erwähnt. Die starre Isolierung der Polystyrolgruppe überzeugt jedoch mit einem erschwinglichen Preis, hohen Wärmedämmeigenschaften und einer sehr hohen Benutzerfreundlichkeit. Daher bleiben sie auf dem Höhepunkt der Popularität.

Hat man sich aber bereits für expandiertes Polystyrol entschieden, dann greift man besser nicht auf dessen extrudierte Variante zurück, sondern bleibt bei einem günstigeren und günstigeren weißen Schaumstoff stehen. Zahlreiche Anfragen zum Thema Wanddämmung mit Schaumkunststoff zwingen uns jedoch immer noch, uns mit dieser Frage zu befassen, obwohl der Autor selbst kein Befürworter dieser Methode ist.

Wenn wir also die Optionen für extrudierten Polystyrolschaum betrachten, dann lohnt es sich vielleicht, nach nichts Besserem als den Produkten der Marke PENOPLEX zu suchen. Übrigens ist der Name dieses Produkts bereits ein bekannter Name geworden und hat sich in "Schaum" verwandelt, wie Platten aus solchem ​​Material jetzt genannt werden, auch wenn sie von anderen Unternehmen hergestellt werden. Aber wir werden immer noch über Markenprodukte sprechen.

Penoplex-Platten (im Folgenden konzentrieren wir uns auf einen solchen „volkstümlichen“ Namen) sind starre Isolierplatten mit klaren geometrischen Abmessungen. Markenprodukte zeichnen sich durch eine charakteristische orange Farbe aus. An den Rändern der Platten sind Andockkanten nach dem "Viertel" -Prinzip vorgesehen - dies ist sehr praktisch bei der Installation und die Oberfläche ist nahezu nahtlos.

Aufgrund seiner Struktur ist das Material eine homogene starre poröse Struktur - dies sind mikroskopisch kleine geschlossene (nicht miteinander kommunizierende) mit Gas gefüllte Zellen. Es ist diese "Luftigkeit", die dem Penoplex seine herausragenden Isoliereigenschaften verleiht.

Die Produktpalette ist recht vielfältig. Aber für unseren Fall, also für die Wanddämmung, ist es am besten, zwei Sorten zu verwenden. Ihre Namen sind eloquent – ​​„Comfort“ und „Fassade“. Diese Produkte sind für diese Verwendung am besten geeignet.

Die Hauptmerkmale dieser Platten finden Sie in der vorgeschlagenen Tabelle:

Dichte	kg/m³	von 25 bis 35	von 25 bis 35
Druckfestigkeit bei 10% linearer Verformung, nicht weniger als	MPa	0.18	0.2
Biegefestigkeit des Materials	MPa	0.25	0.25
Wasseraufnahme am ersten Tag nicht mehr	% des Volumens	0.4	0,5
Wasseraufnahme im ersten Monat nicht mehr	% des Volumens	0.5	0,55
Feuerwiderstandsklasse	Gruppe	G4	G3
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient bei (25±5) °С	W/(m×°С)	0,030	0,030
Geschätzter Wärmeleitkoeffizient unter Betriebsbedingungen „A“ (normal)	W/(m×°С)	0,031	0,031
Geschätzter Wärmeleitfähigkeitskoeffizient unter Betriebsbedingungen „B“ (hohe Luftfeuchtigkeit)	W/(m×°С)	0,032	0,032
Trennwandschallschutz (GKL-PENOPLEKS® 50 mm-GKL), Rw	dB	41	41
Baulicher Schallschutz-Verbesserungsindex im Fußbodenbau	dB	23	23
Standardgrößen:
Breite	mm	600	600
Länge	mm	1200	1200
Dicke	mm		20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Betriebstemperaturbereich	°C	-100 bis +75	-100 bis +75

Damit „trockene Zahlen“ „gesprächiger“ und verständlicher werden, ist es sinnvoll, die wesentlichen Vor- und Nachteile dieses Materials aufzulisten.

• Die Isolierfähigkeit ist sehr hoch. Der Wärmeleitkoeffizient liegt selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen nicht über 0,032 W/m x K. Vielleicht kann nur Polyurethanschaum mit solchen Eigenschaften argumentieren, aber die Wärmedämmung ist bereits völlig unterschiedlich und das Preisniveau ist völlig anders.
• Das Material nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf. In direktem Kontakt mit Wasser kann es am ersten Tag bis zu 0,5% seines Volumens „aufnehmen“, und hier hört alles auf, unabhängig von der Betriebsdauer unter solchen Bedingungen. Und ein halbes Prozent ist nur eine dünne Oberflächenschicht, während der Rest des Materials vollständig trocken ist. Und das wiederum deutet darauf hin, dass Schaumkunststoff auch unter widrigsten Bedingungen seine Wärmedämmeigenschaften nicht verliert. Es wird beispielsweise zur unterirdischen Isolierung von Fundamenten verwendet und kümmert sich nicht um den Kontakt mit nassem Boden.

• Penoplex ist ein Hindernis für Wasserdampf - es ist für sie praktisch undurchdringlich. Das ist übrigens nicht immer eine Tugend. Insbesondere bei der Außenwanddämmung wäre es besser, eine Dampfdurchlässigkeit vorzusehen, damit die Wände sozusagen „atmen“. Penoplex bietet im Gegensatz zu Polystyrol keine solche Möglichkeit (obwohl selbst diese Fähigkeit nicht besonders ausgeprägt ist). Das bedeutet, dass Sie sich auf die innere Dampfsperre der Wände oder eine sehr effektive Belüftung der Räumlichkeiten konzentrieren müssen, damit die Wände nicht feucht werden. Und selbst dann ist es sehr schwierig, die Möglichkeit eines solchen Phänomens vollständig zu vermeiden.
• Einer der wichtigsten Vorteile von Penoplex ist seine mechanische Festigkeit. Und das bei einer sehr geringen Dichte. Das Material hat keine Angst vor hohen Belastungen (natürlich im Rahmen des Zumutbaren) für Kompression und Bruch. Gleichzeitig ist Penoplex mit einfachsten Werkzeugen leicht zu schneiden.

Penoplex hat auch bestimmte Einschränkungen bei der Entscheidung über die Verwendung zu berücksichtigen:

• Das Wichtigste ist natürlich, dass das Material nicht als nicht brennbar bezeichnet werden kann. Ja, die Verwendung von Flammschutzmitteln in der Produktionsphase verringert die Entflammbarkeit und macht es selbstverlöschend. Dies ist übrigens bei der „Fassade“ stärker ausgeprägt – sie gehört zur Brandklasse „G3“, während „Komfort“ zur niedrigeren „G4“ gehört. Im Internet finden sich unzählige Beispiele für verbrannte Gebäude, die mit Styropor gedämmt wurden. Aber Brennen ist nicht das Schlimmste. Bei der thermischen Zersetzung werden hochgiftige gasförmige Produkte freigesetzt, die ohne Übertreibung eine Lebensgefahr darstellen. Diese Umstände sollten also zumindest die Eigentümer des Hauses alarmieren.

Vertrauen Sie niemandem – Penoplex ist kein nicht brennbares Material. Und bei der Verbrennung entstehen extrem giftige Gase, die oft zur Hauptursache für Tragödien bei Bränden werden.

• Mit Penoplex mit Resistenz gegen chemisch aktive Substanzen ist nicht alles in Ordnung. Ja, bei den meisten Mörsern zeigt es Trägheit. Es gibt jedoch eine Liste von Materialien, deren Kontakt für ihn kontraindiziert ist. Diese beinhalten:

Mineralölprodukte: Benzin, Kerosin, Dieselkraftstoff, Motoröle;

Aceton und andere Lösungsmittel der Ketongruppe;

Polyesterverbindungen, die häufig als Härter in Formulierungen auf Epoxidbasis verwendet werden;

Toluol, Benzol, Formaldehyd, Formalin;

Holz- und Kohlenteer;

Alle Arten von Ölfarben.

Es kann wichtig sein, dies zu wissen, da die Isolierung und Abdichtung von Gebäudestrukturen häufig in einem Komplex durchgeführt wird. Und für die Abdichtung wird eine sehr breite Palette von Materialien verwendet, die unter Berücksichtigung der Kompatibilität ausgewählt werden müssen.

• Erfordert expandiertes Polystyrol und obligatorischen Schutz vor UV-Strahlung.

Der Eigentümer des Hauses muss also selbst bewerten, was seiner Meinung nach überwiegt - die Vor- oder Nachteile des Materials. Und wenn die Wahl zugunsten von Penoplex fällt, sollten wirklich Markenprodukte gekauft werden. Tatsache ist, dass Verkäufer in Geschäften unter diesem „Sammelbild“ dem Käufer Teller völlig unbekannter Herkunft präsentieren können. Leider ist in diesem Bereich der Herstellung von Baumaterialien der Prozentsatz an Basisfälschungen höher, als wir möchten.

Allgemeine Informationen zur Wanddämmung mit der Technologie „Nassfassade“.

Die Struktur der Isolationsstruktur

Ja, das ist der Name der Technologie, die weiter diskutiert wird. Sie ist natürlich nicht die einzige, aber eine der beliebtesten und ziemlich einfachsten für unabhängiges Arbeiten.

Das Wort "nass" im Namen wird anscheinend verwendet, weil die Dämmschicht selbst auf den "nassen" Mörtel geklebt und von oben wieder mit einer "nassen" Putzschicht bedeckt wird.

Schematisch sieht das so aus:

Schema der Wanddämmung mit der Technologie "Nassfassade".

Die Außenwand des Hauses wird gedämmt (Pos. 1). Von innen, von der Seite des Raumes, hat oder wird es sicherlich eine Art Finish haben (Pos. 2).

Außen werden Schaumstoffplatten (Pos. 4) in der erforderlichen Dicke auf einer Schicht aus Spezialklebermasse (Pos. 3) an der Wand montiert. Dann wird diese Wärmedämmschicht vollständig mit einer dünnen, bis zu 5 mm dicken Putzschicht (Pos. 5) mit obligatorischer Armierung bedeckt. Und schließlich wird alles von der gewählten Fassadenoberfläche (Pos. 6) gekrönt - das kann dekorativer Putz oder beispielsweise Fassadenfarbe sein. Es kann andere Ausführungen geben - es hängt bereits von den Vorlieben der Besitzer ab.

Wichtig - die Dämmplatten werden auf die tragende Wand geklebt. Allerdings wird für eine größere Zartheit auch eine mechanische Befestigung mit speziellen Vorrichtungen durchgeführt. Dies wird weiter unten besprochen.

Betrachten Sie kurz den allgemeinen Arbeitsablauf und einige wichtige Nuancen.

Kurz - über den Arbeitsablauf

Vorbereitungsphase

Zunächst müssen Sie die Oberfläche der Wand sorgfältig vorbereiten.

Es muss von alter Farbe, falls vorhanden, von abblätterndem oder „stoßendem“ Putz gereinigt werden. Schmutz oder Ölflecken entfernen.

Wenn Spuren von Schimmel- oder Pilzschäden festgestellt werden, muss die Wand vorher mit einer speziellen antiseptischen Zusammensetzung „behandelt“ werden. Und erst nach einem positiven Ergebnis - weitermachen.

Eine Wand mit Anzeichen von Schäden durch Pilze, Schimmel, Flechten, Moos muss mit einem speziellen wirksamen Mittel „behandelt“ werden. Die Reihenfolge der Anwendung ist auf der Verpackung angegeben.

Im Großen und Ganzen wird eine solche Bearbeitung an alten Mauern auf jeden Fall sinnvoll sein. Anzeichen einer "Krankheit" dürfen vorerst ausgeblendet werden, und es ist besser, sich zu schützen.

Es ist notwendig, alle Unregelmäßigkeiten maximal zu beseitigen - die Vorsprünge niederzuschlagen, die Schlaglöcher zu reparieren. Es ist nicht akzeptabel, Risse und Spalten zu hinterlassen - sie sollten zuerst tief und breit geschnitten und dann nach dem Grundieren dicht mit einer Reparaturmasse auf Zementbasis gefüllt werden. Sie können auch spezielle Reparaturspachtel verwenden.

Das Belassen von unversiegelten Rissen und Rissen unter der Dämmschicht ist nicht akzeptabel!

Wenn die Unregelmäßigkeiten groß sind, wenn es einen signifikanten Bruch in der Wandebene gibt, muss sie vollständig grob verputzt werden. Das Ziel ist keine perfekt glatte Oberfläche, aber die Ebenheit muss eingehalten werden (ein Unterschied von nicht mehr als 10 mm pro Laufmeter - ein solcher Defekt kann bereits beim Verlegen der Platten mit Klebstoff ausgeglichen werden).

An der Fassade des Hauses können sich Metallkonstruktionen befinden, beispielsweise Halterungen für Außeneinheiten von Klimaanlagen oder für Satellitenschüsseln. Alle müssen auch vorbereitet werden - von Rost befreit und mit Korrosionsschutzfarbe behandelt. Ein gutes Werkzeug für eine solche Verarbeitung ist rotes Blei.

Alle an der Fassade befindlichen Metallteile sollten nach der Reinigung mit Eisenminim behandelt werden.

Gekrönt wird die Vorarbeit schließlich durch eine sorgfältige Grundierung der Wandoberfläche. Dies ist sowohl zur Festigung ihrer Oberfläche als auch zur Erzielung einer hohen Haftung mit der Klebstoffzusammensetzung erforderlich.

Die spezifische Art der Grundierung wird in Abhängigkeit vom Material der Hauptwand ausgewählt

Für alle absorbierenden Wände ist eine tief eindringende Zusammensetzung geeignet, die in mindestens zwei Durchgängen aufgetragen wird, wobei die zweite Schicht, nachdem die erste vollständig absorbiert und getrocknet ist, aufgetragen wird. Und für glatte Betonoberflächen ist es besser, eine Grundierung aus der Kategorie „Betonkontakt“ zu verwenden, die eine feinkörnige Sandfüllung hat und Oberflächenrauhigkeiten erzeugt.

Nachdem die letzte Schicht der aufgetragenen Grundierung getrocknet ist, können Sie mit der Installation der Dämmplatten fortfahren.

Die Nuancen der Installation von Schaumstoffplatten

Diese Phase beginnt mit der Installation des Startprofils (sonst wird es auch als Keller bezeichnet). Dieses Gestaltungselement erfüllt zwei wichtige Funktionen. Zum einen wird sie zur Stütze für die unterste Plattenreihe und stellt die Ebenheit des Mauerwerks ein. Zweitens wird das Profil ein Schutz für die Schaumstoffplatten von unten, dh von der Seite, wo sie nicht mit Putz bedeckt werden.

Zur Montage des Profils wird zunächst eine perfekt waagerechte Linie abgeschlagen. Bereits eine geringfügige Schräglage führt zu einer Zunahme von Fehlern und einer Verletzung der Gleichmäßigkeit der Verlegung der Platten beim Aufrichten.

Die Breite des Anfangsprofilbodens muss genau der Dicke der Dämmplatten entsprechen.

Das Montageprinzip des Profils ist in der Abbildung dargestellt:

Das Schema zum Befestigen des Basisprofils und zum Verbinden seiner angrenzenden Teile

Das Sockelprofil (Pos. 1) wird mit Dübeln (Pos. 2) an der Wand befestigt. Dieses "Regal" sollte das Haus (oder die Wände, an denen die Isolierung durchgeführt wird) natürlich mit Ausnahme der Türen umgeben. Damit benachbarte Profile exakt aufeinander folgen, können spezielle Kunststoffeinsätze (Pos. 3) verwendet werden, die eine Ausrichtung in einem kleinen Bereich ermöglichen. Zwischen den Profilen verbleibt zwangsläufig ein Verformungsspalt - ca. 3 mm. Und untereinander werden die horizontalen Regale der Profile mit speziellen Verbindungselementen (Pos. 4) verbunden. Abhängig von der Dicke der verwendeten Platten, dh von der Breite des Regals, können ein oder zwei solcher Einsätze vorhanden sein.

Schwierigkeiten können beim Anbringen des Profils an den Ecken auftreten. Wie das geht, wird im folgenden Video gezeigt.

Video: So montieren Sie das Sockelprofil

Das Verkleben von Platten sollte nur auf einer speziellen Verbindung erfolgen, die für Wärmedämmarbeiten vorgesehen ist. Andere, billigere „Analoga“, wie z. B. Fliesenkleber, sind nicht erlaubt. Und die Verdünnung der Mischung sollte auch ohne "Amateur" durchgeführt werden - nur unter strikter Einhaltung der beigefügten Anweisungen.

Eines der Beispiele für spezielle Mischungen für Wärmedämmarbeiten mit der Technologie „Nassfassade“.

Der Leimverbrauch in dieser Phase wird beträchtlich sein - etwa 5 kg / m². Aber daran kommt man nicht vorbei.

Ungefähres Schema zum Auftragen von Klebstoff auf Schaumstoffplatten

Um den Umfang der Platte herum wird ein durchgehender Leimstreifen von etwa 100 mm Breite ausgelegt. Und im zentralen Bereich gibt es abgerundete Hügel mit einem Durchmesser von etwa 200 mm. Ihre Anzahl hängt bereits von der Größe des geklebten Fragments ab. Die Höhe sowohl der Streifen als auch der Schieber beträgt etwa 20 mm, kann jedoch etwas mehr sein, wenn Sie kleine Oberflächenunregelmäßigkeiten beseitigen müssen.

Wenn die Wand vollkommen eben ist, kann der Kleber mit einer Zahnkelle mit einer Kammhöhe von 10 mm auf die gesamte Oberfläche der Platte aufgetragen und verteilt werden.

Vor dem Auftragen des Klebers wird empfohlen, beide Seiten der Platte mit einer groben Reibe, einer Metallbürste oder sogar den Zähnen einer Bügelsäge zu behandeln. Nach einer solchen Bearbeitung sollten alle kleinen Sägespäne und Staub weggefegt werden. Und viele Handwerker empfehlen zusätzlich eine komplette Bearbeitung der Bodenplatten „Betonokontakt“. Die Penoplex-Verklebung mit Mörteln ist, gelinde gesagt, unwichtig, und ohne solche vorbereitenden Maßnahmen kann alles „verschwendet“ werden.

Nun - über die Position der Platten an der Wand und die Regeln zum Ausfüllen einiger Abschnitte.

• Die Platten werden so eng wie möglich aneinandergefügt. Rastgelenke erleichtern diese Aufgabe. Wo die Schlösser geschnitten werden müssen, oder bei der Verwendung von Garnituren, beim Einpassen von Fragmenten, versuchen sie, Lücken zu minimieren.
• Beim Verkleben wird die Platte sehr fest an die Oberfläche gedrückt, damit sich der Kleber möglichst gleichmäßig auf der Rückseite verteilt, so dass ein maximal möglicher Kontakt zur Wand gewährleistet ist. Überschüssiger Leim, der um den Umfang herum ausgetreten ist, wird sofort entfernt.
• An den Ecken muss das Prinzip des „Bandagierens“ der Platten beachtet werden, dh ihre Verbindung mit einem „Zahnschloss“.
• Plattenreihen werden nach dem Mauerwerksprinzip mit einem Versatz der vertikalen Fugen um mindestens 200 mm ausgelegt. In diesem Fall muss sofort im Voraus „geschätzt“ werden, damit keine ungefüllten Fragmente mit einer Länge von weniger als 200 mm vorhanden sind.

Überall dort, wo sich das kleinste Füllfragment befindet, sollte es nicht kürzer als 200 mm sein.

• Beim Anbringen von Platten um Fenster- und Türöffnungen werden viele Fehler gemacht. Es ist absolut nicht akzeptabel, dass die Nahtlinie der umgebenden Platten mit der imaginären Fortsetzungslinie der Öffnung vertikal oder horizontal zusammenfällt. In diesen Bereichen sind die größten Spannungen zu beobachten, und wenn der Ansatz nicht korrekt ist, reißt der Putz später.

Es ist verständlich, so viel wie möglich sparen zu wollen. Aber nur die Fassadendekoration in diesen Bereichen wird nicht dauerhaft sein.

Der korrekte Ansatz, abgesehen von Rissen, ist im Diagramm unten dargestellt.

Der richtige Ansatz zur Einrahmung von Fenster- und Türöffnungen.

An jeder der Ecken sollte ein ganzes Stück Pita sein, mit einer ausgeschnittenen Ecke. Außerdem sollte die Länge der "Flügel" dieser Ecke mindestens 200 mm betragen.

• Bei der Einrahmung von Öffnungen wird innerhalb der Öffnung eine Plattenzugabe für das nachträgliche Andocken mit Gefälledämmung vorgenommen. Normalerweise sind dies 50 mm.
• Wenn an der Hauptwand eine Dehnungsfuge oder eine Fuge von Wandelementen vorhanden ist, muss diese vollständig mit Platten abgedeckt werden. In diesem Fall sollte die Verschiebung der nächsten Naht mindestens 200 mm betragen.

Kleber sollte das Hauptmaterial für die Befestigung der Platten an der Wand sein. Und erst nach dem Abbinden erfolgt eine zusätzliche Fixierung mit Hilfe von „Pilz“ -Dübeln. Die Länge dieser Elemente ist so gewählt, dass der Arbeitsspreizteil des Dübels mindestens 45 mm in das Wandmaterial eintaucht.

"Pilze" werden normalerweise an den Ecken der Platten und einer - in der Mitte - installiert. Um Geld zu sparen, wird empfohlen, sie am Schnittpunkt der Nähte zu platzieren - dann trägt ein Dübel mehrere benachbarte Platten gleichzeitig.

Nach der endgültigen Fixierung werden die verbleibenden Lücken und Lücken zwischen den Platten gefüllt, um Kältebrücken auszuschließen. Dies kann mit Montageschaum erfolgen. Nach der Expansion und Verfestigung des Schaums wird sein Überschuss bündig mit der gemeinsamen Oberfläche der montierten Dämmschicht abgeschnitten.

Aufbringen einer schützenden putzarmierten Schicht

Es wird nicht empfohlen, diese Phase nach der Installation der Isolierung zu verzögern. Die Auswirkung von ultravioletter Strahlung auf Penoplex und Polyurethanschaum sollte minimal sein. Und bei Niederschlag mit Wind ist es ratsam, die Wärmedämmung so schnell wie möglich zu schließen.

Für die Arbeit wird normalerweise dieselbe Zusammensetzung verwendet, mit der die Platten verklebt wurden. Die Stufe wird ungefähr in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

Es wird empfohlen, mit den Arbeiten an den Ecken der Wände und an den Ecken der Tür- und Fensteröffnungen zu beginnen. Dazu werden spezielle Putzprofile verwendet - Kunststoffecken mit Maschenflügeln. Gleichzeitig werden auch die Hänge isoliert - dies kann mit 50 mm dicken Streifen aus demselben Schaum erfolgen, die ebenfalls mit Klebstoff befestigt werden.

Stuckprofil zur Verstärkung von Ecken

Auf einen mit Schaumkunststoff verkleideten Wandabschnitt (egal ob Ecke oder gerade Fläche) wird eine dünne, ca. 2 mm dicke Schicht Putz-Klebe-Mörtel aufgetragen. Der Einfachheit halber können Sie beim Verteilen der Zusammensetzung eine Zahnkelle verwenden - dies erleichtert die Verstärkung.

Direkt auf dem rohen, gerade aufgebrachten Material wird darin ein Glasfasernetz „erhitzt.“ In den Ecken - dies ist ein Profil mit „Flügeln“ auf einer ebenen Fläche - ein von der Rolle abgeschnittener Streifen (normalerweise hat er eine Breite von 1000mm). Der Streifen wird vertikal von oben nach unten gerollt und mit einem breiten Spachtel oder einer Kelle in die Lösung eingesenkt. Wichtig - das gesamte Gewebe muss vollständig in die aufgetragene Schicht eingetaucht sein. Von unten wird das Gewebe genau entlang des Kellerprofils geschnitten. Danach gehen sie zum nächsten Abschnitt über.

„Einsinken“ des Putzarmierungsgewebes in die Schicht der aufgetragenen Kleberlösung

Alle angrenzenden Gewebestreifen (auch entlang der Übergangslinien von Putzprofilen zu geraden Wandabschnitten) müssen sich mindestens 100 mm überlappen. Ist eine horizontale Überlappung zweier übereinander liegender Streifen erforderlich, so muss diese mindestens 150 mm betragen.

Nachdem die Bewehrung abgeschlossen ist, lässt man den Mörtel aushärten. Dies kann mehrere Stunden bis zu einem Tag dauern – je nach Wetterlage und Beschaffenheit der verwendeten Mischung. Danach wird eine weitere Lackschicht gleicher Zusammensetzung aufgetragen, die gleichzeitig die notwendige Einebnung der Oberfläche bewirkt. Die Dicke des Auftrages beträgt ca. 2 mm, wenn geplant ist, in Zukunft mit Dekorputz fertig zu werden, oder etwas dicker - 3 mm, wenn Fassadenfarbe verwendet wird.

Es ist klar, dass bei der Fertigstellung mit Dekorputz die aufgetragene Beschichtungsschicht nicht ideal geglättet werden muss. Aber wenn eine Lackierung geplant ist, dann muss natürlich weiter gebastelt werden, um möglichst saubere Fugen herzustellen und die Oberfläche zu polieren.

Aber das ist schon eine Frage der Fertigstellung. Und was tatsächlich die Isolierung mit der Technologie der „nassen Fassade“ betrifft, so endet sie in dieser Phase.

Was ist vor Arbeitsbeginn zu beachten?

Es gibt zwei Hauptfragen:

• Welche Dicke sollten die Schaumstoffplatten haben, um eine vollständige Wärmedämmung der Wände zu gewährleisten?
• Wie viele Materialien werden für die Arbeit benötigt?

Wir werden versuchen, eine Antwort darüber hinaus in Form von Online-Rechnern zu geben.

Rechner zur Berechnung der erforderlichen Dämmstärke

Die Wärmedämmung sollte so sein, dass der Gesamtwärmewiderstand der Wand nicht geringer ist als der für die jeweilige Region festgelegte Wert.

Erforderlich zu wissen:

Normalisierter Wert des Wärmewiderstands (m²×K/W). Sie finden es auf der Karte unten. Der Wert wird "für Wände" übernommen.

Kartenschema des Territoriums der Russischen Föderation, das die normalisierten Werte des Wärmewiderstands von Gebäudestrukturen angibt

Die Dicke und das Material der Hauswand.

Auf Wunsch können Sie die geplante Außen- und Innenwanddekoration berücksichtigen. Einige Materialien können die Wärmedämmeigenschaften verbessern, was sich auf die Dicke der Dämmung auswirken kann. Allerdings ist der Einfluss oft nicht so groß, und wer nicht auf Feinheiten eingehen möchte, kann diesen Schritt überspringen.

Sind alle Daten vorhanden, können Sie in den Rechner „einsteigen“. Das Ergebnis wird in Millimetern angezeigt. Dies ist der Mindestwert, der dann auf Standard-EPS-Plattenstärken aufgerundet wird.

Geben Sie die gewünschten Parameter an und klicken Sie
„DICKE VON POLYSTYROL FÜR DIE WAND BERECHNEN“

Isolationsmaterial wählen:

Der Wert des erforderlichen Widerstands gegen Wärmeübertragung FÜR WÄNDE (violette Zahlen, z. B. 3,25)

GEBEN SIE DIE PARAMETER DER ZU ISOLIERENDEN WAND AN

1000 - zum Umrechnen in Meter

Wird der äußere Abschluss der Wand berücksichtigt?

Wird die Inneneinrichtung berücksichtigt?

Geben Sie das Material für den Innenausbau an

Wir haben die Dicke der Platten herausgefunden. Jetzt müssen Sie ihre Nummer herausfinden. Nun, nebenbei die notwendigen Volumina für den Erwerb anderer Materialien.

Rechner zur Berechnung von Materialien für die Dämmung mit der Technologie "nasser Fassade".

Hier ist alles einfach, die Berechnung erfolgt aus dem geplanten Isolationsbereich. Alle Materialien haben eine traditionelle Marge von 10 %.

Dem Rechner fehlen lediglich ein Kellerprofil und Putzecken zum Einfassen von Ecken und Öffnungen. Dies muss jedoch vor Ort gemessen werden, da jedes Haus seine eigene Konfiguration hat und der Verbrauch dieser Materialien nicht von der Oberfläche der Wände abhängt.

Ein Beispiel für eine Wanddämmung mit der Technologie "Nassfassade" - Schritt für Schritt, mit Kommentaren

Nur ein kleiner Haftungsausschluss. Oben ging es hauptsächlich um Penoplex. Hier wird auch ein Beispiel für eine Isolierung mit weißen Schaumblöcken gezeigt. Lassen Sie den Leser davon nicht verwirren – die Technologie der „Nassfassade“ wird dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt. Mit Penoplex kann es aufgrund der vorhandenen Verriegelungskanten sogar etwas einfacher sein, die Platten während ihrer Installation gleichmäßig zu verbinden.

Aber auf der anderen Seite hat der Schaumkunststoff immer noch eine gewisse Dampfdurchlässigkeit, das heißt, das Risiko, eine feuchte Wand zu bekommen, ist viel geringer als bei der Verwendung von Schaumkunststoff. Es gibt also etwas zu bedenken.

	Beginnen Sie mit der Vorbereitung der Wand. Alle Überstände und Zuflüsse von Mauermörtel werden entfernt. Nichts sollte verhindern, dass die Dämmplatte mit ihrer gesamten Fläche dicht an die Wand gepresst wird.
	Dips hingegen werden bündig mit der gemeinsamen Oberfläche abgedichtet. Die Reparatur (Ausdehnung und anschließende Abdichtung) von Rissen und Spalten wird durchgeführt. Dann müssen Sie warten, bis die Lösung in den Reparaturbereichen getrocknet ist.
	Die Oberfläche der Wand muss von anhaftendem Schmutz und Staub gereinigt werden. Auch alte Farbe wird entfernt – alles, was einer guten Haftung beim Verkleben von Platten schaden kann.
	Der nächste Schritt ist das Grundieren der Wand. In diesem Beispiel wird eine Grundierung mit tiefer Penetration verwendet.
	Für die erste Schicht auf einer saugenden Oberfläche wird empfohlen, die Grundierung mit Wasser zu verdünnen, etwa 30÷35%. So wird es tiefer in die Basis aufgenommen.
	Auf großen Flächen ist es praktisch, beim ersten Auftragen der Grundierung einen Sprüher zu verwenden. Es stellt sich viel schneller heraus. Wenn nicht, müssen Sie einen Pinsel oder eine Rolle verwenden.
	Bei der Primärgrundierung macht es wenig Sinn, auf eine verdünnte Lösung zu sparen. Alles sollte reichlich befeuchtet werden, ohne Lücken zu hinterlassen. Erhöhte Aufmerksamkeit wie immer auf schwierige Bereiche und insbesondere auf die inneren Ecken.
	Nachdem die erste Schicht vollständig absorbiert und getrocknet ist, wird eine zweite aufgetragen, jedoch bereits mit einer Grundierung in normaler Konzentration. Hier ist es besser, einen breiten Pinsel-Pinsel zu verwenden und die Zusammensetzung buchstäblich in die Oberfläche der Wand zu reiben.
	Die Grundierung ist abgeschlossen und nach dem Trocknen der Wände kann das Kellerprofil befestigt werden. Dazu muss in der geplanten Höhe eine absolut waagerechte Linie gezogen werden.
	Wie das Basis-(Start-)Profil befestigt wird, wurde oben bereits gezeigt und beschrieben. Wir werden nicht wiederholen.
	Es wird empfohlen, die Schaumplexplatten auf beiden Seiten ein wenig zu „schütteln“ - mit einer speziellen Nadelrolle, einer Metallbürste oder einer groben Reibe darauf zu gehen. Alle dabei entstehenden kleinen Sägespäne müssen abgeschüttelt werden.
	Klebstoff für Platten vorbereiten. Es hat normalerweise ein gutes „Leben“, aber es kostet immer noch so viel zu kneten, da es garantiert innerhalb von etwa einer Stunde aufgebraucht ist. Wenn es in einem Behälter zu greifen begann, ist es das Ende, es kann nicht mehr durch Wasserzugabe "wiederbelebt" werden. Und Sie müssen das nicht ausgegebene Guthaben wegwerfen.
	Der Leim wird in dem vom Hersteller angegebenen Verhältnis gemischt. In diesem Fall wird die Trockenmischung der abgemessenen Wassermenge zugesetzt, aber nicht umgekehrt.
	Das Mischen erfolgt mit einem Baumischer. Es entsteht eine vollkommen homogene Konsistenz, dann 5 Minuten Reifepause, dann noch einmal kräftig durchkneten – fertig ist die Masse.
	Auf die Platte wird Klebstoff aufgetragen. Nach welchem ​​​​Schema dies geschieht - wurde bereits gesagt. Die Wahrheit ist eine Einschränkung. Beachten Sie, dass die Streifen entlang des Umfangs so ausgelegt sind, dass ihre Spitzenhöhe näher an der Mitte der Platte liegt. Durch diesen „Trick“ wird nach dem Drücken der Platte weniger Lösung an den Rändern herausgedrückt, die auf die eine oder andere Weise entfernt werden muss.
	Die mit Leim bestrichene Platte wird aufgelegt und fest gegen die Wandfläche gedrückt. Die Abbildung zeigt die Installation nicht auf dem Startprofil, sondern auf dem zuvor hergestellten Dämmband des Kellerteils des Fundaments. Aber dies ist eine Besonderheit, die den "allgemeinen Lauf der Dinge" nicht berührt. Aber eine gespannte Kordel zur präzisen Kontrolle der Horizontalität der ausgelegten Reihe kann ein sehr nützliches Hilfsmittel sein.
	Jede Platte ist auch in der Vertikalen auf Ebenheit zu prüfen. Gegebenenfalls müssen Sie Kraft aufwenden, indem Sie durch die Dichtung auf die Platte klopfen - zum Beispiel ein Stück Brett.
	Das Mauerwerk wurde bereits erwähnt, also nur ein paar Nuancen. Die Abbildung zeigt die Verzahnung der Platten an der Außenecke. Wie wird das in der Praxis gemacht?
	Eine Platte ist bereits geklebt und ihr Ende stimmt genau mit der Linie der Ecke des Gebäudes überein. Die zweite wird an der angrenzenden Wand mit einem kleinen Vorsprung über die Ebene der bereits montierten Platte angebracht.
	Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, lässt sich dieser Überstand leicht mit einer Bügelsäge abschneiden. Die nächste Reihe in diesem Abschnitt wird in umgekehrter Reihenfolge montiert.
	Ein wichtiger Punkt - im Bereich, in dem benachbarte Platten zusammengefügt werden (in blauer Schattierung dargestellt), darf auf keinen Fall Klebstoff sein! Und im Allgemeinen sollte für die Zukunft niemals Klebstoff verwendet werden, um benachbarte Platten zu verbinden oder mögliche Lücken zwischen ihnen zu füllen. Und die Platten selbst sollten nur so fest wie möglich aneinander gepresst werden.
	Und das ist die obligatorische Verriegelung der Platten in der Innenecke.
	Vergessen Sie nicht die Regeln für die Gestaltung von Fenster- und Türöffnungen.
	Die Platten im gezeigten Beispiel sind dick. Daher hat der Meister dort, wo sich die Fensterflut befinden wird, vorsichtig einen Schnitt in einem leichten Winkel vorgenommen.
	Die Arbeiten werden in der gleichen Reihenfolge fortgesetzt, bis der gesamte Bereich der isolierten Wände geschlossen ist. Wenn die Höhe der Wände groß ist, müssen Gerüste oder lange hohe Ziegen bereitgestellt werden. Von der Trittleiter hier - Sie verdienen nicht ...
	Nach der Montage der Platten werden alle Risse und Spalten mit Montageschaum abgedichtet ...
	... deren Überschuss nach Expansion und Verfestigung oberflächenbündig abgeschnitten wird.
	Sie können die Oberfläche sofort auf kleine Stufen, Unebenheiten usw. überprüfen. Die angehängte Regel wird sie sofort erkennen.
	Und sie lassen sich ganz einfach mit einer Reibe mit grobkörnigem Schleifpapier beseitigen.
	Die gesamte Wand ist mit Wärmedämmplatten verkleidet. Wir warten darauf, dass der Kleber trocknet.
	Die nächste Stufe ist die zusätzliche mechanische Fixierung der Platten mit Dübeln - "Pilzen". Am Locher wird ein Bohrer mit dem erforderlichen Durchmesser installiert, ein Bohrtiefenbegrenzer wird eingestellt - die Länge des „Pilzes“ plus etwa 15 mm mehr.
	Ein Loch wird an der richtigen Stelle durch die Dämmung in die Wand gebohrt – bis der Begrenzer an der Decke anschlägt.
	Ein „Pilz“ wird in das Loch eingeführt und von Hand eingedrückt, bis er fest in der Platte stoppt.
	Dann wird je nach Ausführung des "Pilzes" eine zentrale Dehnschraube hineingeschraubt oder ...
	... oder ein Distanzstift eingetrieben wird. Wenn ein Thermokopf (Stöpsel des zentralen Lochs) vorgesehen ist, wird er sofort an Ort und Stelle installiert.
	Dies wird über den gesamten Bereich der Wand fortgesetzt, bis alle Platten die endgültige Fixierung erhalten. Sie können mit dem Verputzen fortfahren.
	Die gleiche Putz-Klebe-Lösung wird wieder hergestellt. Die Kochanteile bleiben unverändert.
	Eine wichtige Nuance. Erinnern Sie sich, es gab ein Gespräch über die maximale Spannung an den Ecken von Fenster- und Türöffnungen? Damit das Finish hier nicht reißt, wird empfohlen, nicht nur ein festes Fragment der Platte zu verlegen, sondern auch eine zusätzliche Verstärkung mit solchen diagonalen Schals aus Glasfasergewebe durchzuführen. Die Klebstoffzusammensetzung wird mit einer Schicht von 2-3 mm aufgetragen und Stücke des Stapels werden mit einer Kelle in einem Winkel von 45 Grad darin versenkt. Die Kante des Netzes sollte oben an der Ecke der Öffnung entlang gehen. Dies geschieht an allen vier Ecken der Fensteröffnungen, an zwei - an der Tür.
	Die Flanken der Pisten sind verstärkt. Zuerst arbeitet der Meister an der Oberseite mit einem Putzprofil mit Maschenflügeln ...
	... und dann auf ähnliche Weise - mit den restlichen Seiten entlang des Umfangs der Öffnung.
	Es wird empfohlen, an den Innenecken der Öffnungen eine zusätzliche Verstärkungseinlage aus einem Stück Gewebe in den Mörtel einzukleben.
	Nachdem Sie mit den Öffnungen fertig sind, gehen Sie zu den Ecken des Gebäudes. Auch hier kommt das gleiche Putzprofil zum Einsatz.
	Als nächstes beginnt die Armierung der gedämmten Wandflächen. Zuerst wird eine dünne, 2 mm dicke Putz- und Kleberschicht aufgetragen. Über die Fläche verteilt. Es lohnt sich nicht, eine zu große Fläche zu erfassen - schließlich muss das Gitter noch vor dem Setzen eingeklebt werden. Normalerweise arbeiten sie von oben nach unten in Streifen, basierend auf dem Einkleben von ein- oder zwei Meter langen Gitterplatten (abhängig von der Höhe der Wand und der persönlichen Erfahrung bei der Durchführung eines solchen Vorgangs).
	Ferner werden Furchen mit einer Zahnkelle (Kelle) aufgetragen. Ihre Richtung spielt keine Rolle - da es bequemer ist. Aber normalerweise „pflügen“ sie sie vertikal.
	Ein Maschenstreifen der erforderlichen Länge wird abgeschnitten. Die Verklebung erfolgt von oben nach unten. Zunächst wird das Netz durch einfaches Andrücken an die Lösung provisorisch fixiert.
	Dann werden sie mit einer breiten Kelle (Spachtel) kräftig in die Klebeschicht gedrückt. Auf keinen Fall dürfen Abschnitte fehlen.
	Das gesamte Netz muss vollständig in der Lösung "ertränkt" werden, deren Oberfläche gleichzeitig mit einer Kelle eingeebnet wird. In diesem Fall sollten Falten oder Falten des Netzes kategorisch ausgeschlossen werden.
	Nachdem Sie mit einem vertikalen Streifen fertig sind, kleben Sie den nächsten. In diesem Fall sollte die Überlappung der Streifen mindestens 100 mm betragen. Bei vielen Bewehrungsmatten wird die Grenze dieser obligatorischen Überlappung angewendet. Außerdem ist alles gleich: Auftragen einer Klebstoffschicht, "Pflügen" der Furchen, Fixieren des Netzes, Versenken usw.
	Für die Verstärkung der Innenecken der Wände sind keine speziellen Profile erforderlich. Nur etwa 100 mm Maschenweite von einer Wand bis zur zweiten.
	Und wenn der Gitterstreifen an die zweite Wand geklebt wird, dann beginnen 100 mm an der ersten. Eine solche "Gegen"-Verstärkung ergibt ein sehr gutes Ergebnis. Die Hauptsache ist, dass sich keine Staus und Blasen bilden.
	Hier sollte man am Ende so einen ordentlichen Winkel lernen.
	Die Arbeit wird in der gleichen Reihenfolge fortgesetzt. Entlang von Fenster- und Türöffnungen sollten Gewebestreifen mit Gewebeflügeln von zuvor verklebten Putzprofilen überlappen.
	Die Armierungsputzschicht muss Zeit zum Trocknen haben, normalerweise jedoch nicht länger als einen Tag - es ist gefährlich, sie festzuziehen. Und damit es besonders bei heißem Wetter nicht reißt, sollte es regelmäßig mit Wasser befeuchtet werden, beispielsweise aus einer Sprühflasche oder einer Gartenspritze, die sehr kleine Tropfen abgibt.
	Nach einem Tag können Sie die Qualität der resultierenden Oberfläche überprüfen. Wenn es kleine durchhängende, hervorstehende Unregelmäßigkeiten gibt, können diese vorsichtig entfernt werden. Aber nicht mit einer Scheuerreibe (es ist so leicht, das Netz zu beschädigen), sondern einfach mit einem Spachtel, der wie ein Schaber wirkt.
	Sie können die Oberfläche auf das Vorhandensein von "Einbrüchen" überprüfen - indem Sie die vorgeschlagene Regel verwenden.
	Wenn solche gefunden werden, ist es bei Bedarf einfach, sie mit einem kleinen Teil der Lösung, gebügelt durch die Regel, auf das allgemeine Niveau zu bringen.
	Als nächstes beginnen sie mit dem Auftragen der letzten, nivellierenden Schicht derselben Putz- und Klebstoffzusammensetzung. Und wieder ist es besser, mit Hängen zu beginnen, nachdem sie ihnen endlich ein ordentliches Aussehen gegeben haben.
	Als nächstes geht es weiter mit den Wänden. Wie bereits erwähnt, sollte für den weiteren Zierputz eine Schicht von ca. 2 mm aufgetragen werden. Zum Färben ist etwas mehr besser - 3 ÷ 4 mm.
	Natürlich wird beim Auftragen dieser Schicht versucht, die Oberfläche so gut wie möglich zu glätten, um sie für die spätere „Dekoration“ vorzubereiten. Aber um ehrlich zu sein, ist das schon ein Übergang in den Bereich der Dekoration, dh es geht über den Rahmen unserer Betrachtung hinaus.

Daher wurden in dem Artikel die Prinzipien der Isolierung von Außenwänden mit der Technologie der „nassen Fassade“ berücksichtigt. Die Aufgabe ist nicht einfach, aber auch für denjenigen, der sie zum ersten Mal in Angriff nimmt, noch machbar. Die Hauptsache ist die strikte Einhaltung der Empfehlungen und eine vollständige Untersuchung jedes technologischen Vorgangs.

Aber wir wiederholen es noch einmal: Die Außenwanddämmung mit Styropor ist alles andere als optimal und mit vielen Risiken behaftet. Sie sollten zehnmal überlegen, bevor Sie eine solche Entscheidung treffen. Ein viel zuverlässigeres Material für eine nasse Fassade ist Basaltwolle - spezielle Blöcke mit erhöhter Dichte, die auch leicht auf die Wandoberfläche geklebt und dann verputzt werden können.

Um die Warnung klarer zu machen, sehen Sie sich ein kurzes Video an. Und schau dir unbedingt auch die Kommentare an. Es gibt viele Meinungen, aber die allgemeine Bedeutung wird wahrscheinlich klar werden.

Video: Lohnt sich der Einsatz von Penoplex an der Fassade?

Werke dieser Phase:

• aus Material (Kleber)

Werke dieser Phase:

Werke dieser Phase:

• Kleben Sie die Dämmung an die Wand.

Werke dieser Phase:

• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)

Werke dieser Phase:

• Beenden Sie die Metallnägel in den Dübeln.

• kontrollierte Parameter (Konstruktionsposition, horizontale Befestigung, Dicke und Kohäsion der Klebeschicht gemäß der normativen und technischen Dokumentation und dieser Karte). Schichtdicke - 10-15 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Beenden Sie Metallnägel oder Bolzen in Dübeln.

• vom Material (Dämmplatte Mineralwolle, Kleber, Dübel, Metallnägel)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)

Werke dieser Phase:

• Beenden Sie die Metallnägel in den Dübeln.

• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)

Werke dieser Phase:

• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Mischung auf das Ende und die äußere Ebene der Mineralwollplatte auf.
• Überschüssige Mischung entfernen

• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)

Werke dieser Phase:

• Überschüssige Mischung entfernen

• aus einem Werkzeug (Spachtel, Pinsel, Kelle, Kelle, ein Schleifstab mit Druckvorrichtung, Lineale)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Mischung auf die Ebene der Dämmplatten auf.
• Überschüssige Klebemasse entfernen.

• Steuerungsmethode (visuell)

Werke dieser Phase:

• Steuerungsmethode (visuell)

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• Putz auftragen.

• Material (Lack)
• Steuerungsmethode (visuell)

Werke dieser Phase:

• Steuerungsmethode (visuell)

Werke dieser Phase:

Fassadendämmung mit Schaumkunststoff

• Vor- und Nachteile von Schaum
• Vorbereitung der Fassadenwand
• Montage des Sockelprofils
• Installation von Dämmplatten
• Wie klebe ich die Isolierung an die Wände?
• Befestigung der Dämmung mit Dübeln
• Wasserdichte verstärkte Schicht und ihr Gerät
• Installation von perforierten Ecken
• Erstellung der Hauptbewehrungslage
• Tipps
• Fassadenmalerei
• So ermitteln Sie die Materialkosten für die Dämmung von Fassaden mit Schaumkunststoff

In diesem Artikel erfahren Sie ausführlich, wie Sie eine Fassadendämmung durchführen, welche Nuancen und Materialien Sie auswählen müssen. Hier finden Sie eine Beschreibung der Arbeitsschritte bei der Durchführung der Außenwärmedämmung eines Hauses. Wir erklären Ihnen die Vor- und Nachteile von Polystyrolschaum, wie Sie die Oberfläche richtig vorbereiten, um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Dieser Artikel beschreibt auf zugängliche und verständliche Weise den Prozess der ordnungsgemäßen Befestigung des Kellerprofils, den Beginn der Installationsarbeiten an der Isolierung des Hauses. Wir haben alle möglichen Nuancen berücksichtigt, damit Sie leicht lernen können, wie man an der Wärmedämmung des Raums arbeitet.

Spezialisten in der Entwicklung von Wärmedämmkonstruktionen beschäftigen sich seit langem mit der Frage, wie die Möglichkeit von Wärmeverlusten beim Bau von Gebäuden minimiert werden kann. Die Lösung dieses Problems wird zu einer erheblichen Verringerung der wirtschaftlichen Kosten führen.

Die Technologien entwickeln sich ständig weiter, dank derer nun die optimale Lösung für das Thema Gebäudedämmung gefunden wurde. Die Methode der geklebten Wärmedämmung wird seit langem verwendet. Diese Technologie wird ständig verbessert. Spezialisten forschen, erstellen neue Handbücher und technologische Karten. Viele Länder haben Energiesparprogramme entwickelt und eingeführt. Sie basieren auf der Idee der „nassen“ Außendämmung früher gebauter Häuser.

Für die geklebte Wärmedämmung werden Materialien mit hoher Wärmeleistung verwendet. Sie werden in Form von Matten und Platten hergestellt. Zum Beispiel Polystyrolschaum, Polystyrolschaum, Mineralwolle. Die mit diesen Materialien ausgeführten Arbeiten sind identisch. Nur etwas andere Installationstechnik.

Schaum wird häufiger als andere zur Isolierung verwendet. Dies liegt an den geringen Materialkosten, der geringen Wärmeleitfähigkeit und den guten Leistungseigenschaften. Aufgrund des geringen Gewichts des Materials ist es möglich, beliebige Gebäude effektiv und kostengünstig zu dämmen. Bei der Verwendung von Polystyrolschaum müssen die Stützstrukturen nicht verstärkt und das Fundament gestärkt werden.

Probleme bei der Dämmung der Außenfassade können nur bei falscher Materialwahl oder groben technologischen Fehlern entstehen. Betrachten Sie den schrittweisen Prozess zum Erwärmen eines Hauses mit Schaum.

Verwendung von Schaum: Vor- und Nachteile

Die Erfahrung zeigt, dass es keine Materialien gibt, die keine Nachteile haben. Polyfoam ist keine Ausnahme. Neben vielen positiven Eigenschaften hat es auch negative. Betrachten wir beides.

Styropor ist ein guter Isolator

Vorteile bei der Dämmung der Fassade mit Schaumkunststoff:

• Rentabilität bei der Verwendung des Materials im Vergleich zu anderen Wärmeisolatoren;
• gute Wärmeleitfähigkeit;
• bei Verwendung von Schaum ist keine Dampfsperre erforderlich;
• das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf;
• Polystyrol ist dauerhaft im Gebrauch;
• Material wird nicht von Mikroorganismen angegriffen
• Die Heizung ist einfach zu installieren.

Nachteile beim Isolieren der Fassade mit Schaum:

• Entflammbarkeit;
• beim Verbrennen gibt es beißenden Rauch ab, der sehr giftig ist;
• leicht von kleinen Nagetieren verderben.

Wie Sie der obigen Liste entnehmen können, gibt es viel mehr Positives als Negatives. Wenn Sie also die Fassade mit Schaum isolieren, treffen Sie die richtige Wahl.

Der Prozess der Wärmedämmung mit Schaum ist nicht kompliziert. Es ist notwendig, die Hauptphasen zu studieren und die erforderlichen Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass sie speziell für externe Endbearbeitungsarbeiten konzipiert sein sollten.

Zunächst müssen Sie die Menge an Schaum ermitteln, die zum Isolieren des Hauses erforderlich ist. Es ist leicht herauszufinden, Sie müssen nur die Außenfläche des Gebäudes messen. Es ist wichtig, den Nullpunkt für jeden konkreten Fall richtig zu berechnen.

Wenn das Ziel darin besteht, ein Wohngebäude zu isolieren, raten Experten zum Kauf von Schaumplatten mit einer Dicke von 25-45 mm. Bei der Isolierung von Industrieanlagen für Wände muss eine Heizung mit einer Dicke von mindestens 60 mm verwendet werden, für Dächer - 80 mm.

Wichtiger Punkt! Wenn Sie den Nullpunkt falsch berechnet haben, kann sich Feuchtigkeit im Raum ansammeln. Dadurch können Schimmel, unangenehmer Geruch und hohe Luftfeuchtigkeit entstehen. Achten Sie bei der Dämmung der Fassade auf die Dichte des Materials. Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten.

wärmende Torte

Die Hauptphasen bei der Dämmung von Wänden mit Schaum:

1. Zu isolierende Wand.
2. Kleber (Klebstoff).
3. Sockelprofil.
4. Platten aus Polystyrol.
5. Gitter und Dübel.
6. Grundierungsschicht.
7. dekorative Schicht.

Die Isolierung der Fassade zum Selbermachen mit Schaumkunststoff erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

• Wände müssen vorbereitet werden;
• montieren Sie das Basisprofil;
• führen Sie die Installation von Schaum durch;
• versiegeln Sie die Nähte;
• Verputzen der Fassade durchführen;
• eine Ausgleichsschicht auftragen.

Bereiten Sie für schnelles und qualitativ hochwertiges Arbeiten alle Materialien und Werkzeuge im Voraus vor.

Sie benötigen folgende Materialien:

1. Polystyrol oder Polystyrolschaum;
2. Grundierung für Arbeiten im Freien;
3. Kleber für Schaum;
4. Sockelprofil;
5. Bau-Polyurethan-Schaum;
6. Kitt;
7. verstärktes Netz;
8. gekerbter und glatter Spatel;
9. ein Hammer;
10. Tellerförmige Dübel;
11. Locher;
12. Kunststoffreibe zum Verfugen.

Vorbereitungsphase der Fassadenwand

Davon, wie gut die Vorbereitung der Wände durchgeführt wird, hängt die Funktionalität und Haltbarkeit der hergestellten Wärmedämmung ab. Dies ist einer der zeitaufwändigsten und mühsamsten Arbeitsschritte. Aber ohne dies zu tun, isolieren Sie das Gebäude nicht richtig.

Beginnen Sie damit, die Wand von allen hervorstehenden Gegenständen zu befreien: Fensterbänke, Klimaanlagen, Lüftungsgitter, Regenrinnen, Beleuchtungskörper usw. Wenn die Kommunikation in die Wandebene fällt, sollten sie ebenfalls entfernt werden. Bei der Dämmung von Altbauten weist die Vorderseite oft dekorative Elemente auf. Für eine hochwertige Isolierung müssen sie eliminiert werden.

Überprüfen Sie die Festigkeit der Außenbeschichtung, wenn die Wände zuvor verputzt wurden. Tippe sie an. Stellen Sie fest, ob es vertikale Abweichungen in der Oberfläche gibt. Verwenden Sie dazu ein Lot oder eine Schnur. Wenn es welche gibt, markieren Sie sie mit Kreide. Oft zeigen sich in diesem Stadium deutliche Höhenunterschiede und Schwächen im Putz. Wenn solche Probleme gefunden werden, müssen sie behoben werden. Zumindest um eine schlechte Putzschicht abzubauen. Betondurchbrüche können mit einem Meißel entfernt werden.

Risse und Schlaglöcher in der Wand werden mit tief eindringenden Massen grundiert. Dies geschieht mit Hilfe von Makros. Nachdem der Mörtel getrocknet ist, muss er mit einer Mischung auf Zementbasis gespachtelt werden. Risse, deren Breite 2 mm nicht überschreitet, können unversiegelt bleiben. Örtliche Vertiefungen an der Wand müssen durch Aufkleben eines Stücks Wanddämmung beseitigt werden.

Wichtiger Punkt! Der Untergrund, der eine Unebenheit von mehr als 15 mm aufweist, muss grundiert und dann mit einer Putzzusammensetzung egalisiert werden.

Nachdem die vorläufige Vorbereitung der Wände durchgeführt, die Oberflächen eingeebnet und getrocknet, die äußeren Halterungen verlängert, das Verputzen, das Gießen von Estrichen und die Abdichtung abgeschlossen sind, können Sie mit der endgültigen Grundierung der Oberfläche fortfahren und mit der Isolierung beginnen die Fassade mit Schaumstoff mit eigenen Händen.

Wichtiger Punkt! Wenn Sie vorhaben, Kommunikationen unter dem Schaum zu platzieren, markieren Sie deren Wege, um mögliche Schäden beim weiteren Verdübeln der Isolierung zu vermeiden. Sie können auch Fotos machen, indem Sie ein ausgedehntes Maßband an der Gebäudehülle anbringen.

Wir befestigen die Basisprofile, die Startleiste

Wir fixieren das Basisprofil - die Startleiste

Basierend auf dem Projekt ist es notwendig, den unteren Punkt der zu isolierenden Ebene zu bestimmen. Dann müssen Sie diese Markierung mit der hydraulischen Ebene auf alle Ecken der Struktur übertragen, sowohl außen als auch innen. Verbinden Sie sie mit beschichtetem Faden oder Schnur. Sie haben eine Startlinie. Beginnen Sie durch Markierung mit der Montage des Grundprofils. Damit wird die erste Reihe Schaumstoffplatten gehalten, da sie sich auf nassem Leim leicht bewegen können. Wählen Sie die Größe der Startleiste, sie sollte der Breite der Isolierung entsprechen. Befestigen Sie es in Abständen von 250-350 mm an Sechs-Millimeter-Dübeln. Es wird empfohlen, Unterlegscheiben auf einen gehämmerten „Schnellnagel“ zu legen. Verbinden Sie die Ecken der Startleiste mit der Methode der Schrägschnitte, Sie können den Eckverbinder verwenden. Kunststoff-Verbindungselemente zwischen die Teile der Grundprofile legen. Sie kompensieren die Wärmeausdehnung.

Wichtiger Punkt! Niemals das Sockelprofil überlappen.

Installation von Schaum an den Wänden

Bereiten Sie zuerst die Klebstoffzusammensetzung vor. Es muss sofort verwendet werden. Bereits 2 Stunden nach dem Kneten dickt die vorbereitete Masse ein. Bereiten Sie daher den Kleber in der Menge vor, die für die Arbeit im Moment erforderlich ist. Verwenden Sie einen großen Plastikeimer oder ein Becken. Gießen Sie die in der Anleitung angegebene Wassermenge hinein. Gießen Sie die trockene Mischung langsam ein und rühren Sie ständig mit einer Bohrmaschine, die mit speziellen Düsen ausgestattet ist, bei niedriger Geschwindigkeit. Die gemischte Lösung sollte 5 Minuten stehen bleiben. Verwenden Sie dann erneut den Bohrer mit der Düse. Wenn die Mischung während des Betriebs eindickt, dann einfach gut umrühren.

Wichtiger Punkt! Verdickten Klebstoff nicht mit Wasser verdünnen. Lesen Sie die Anweisungen des Klebstoffherstellers sorgfältig durch.

Auftragen von Klebstoff auf Schaumstoffplatten

Klebstoff auf Schaumstoffplatten auftragen

Je nachdem, welcher Unterschied in der Ebene ausgeglichen werden soll, wird eine bestimmte Art des Klebstoffauftrags gewählt. Bei Unebenheiten bis zu 15 mm wird der Klebstoff entlang des Plattenumfangs aufgetragen und 20 mm von der Kante zurückgezogen. Die Breite des aufgebrachten Streifens beträgt etwa 20 mm. In der Mitte der Platte punktuell 5-7 Baken mit 100 mm Durchmesser anbringen.

Klebstoff wird um den Umfang und in der Mitte der Platte aufgetragen, wenn die Basisfehler 10 mm oder weniger betragen. Die Breite des Streifens beträgt 25-45 mm. Kleber während der Installation sollte etwas mehr als die Hälfte der Schaumstoffplatte bedecken. Denken Sie daran, dass im Moment des Pressens die Klebstoffmischung zwischen der Wand und der Isolierung verteilt wird.

Wenn die Isolierplatte auf einer ebenen Fläche installiert wird, deren Unterschied nicht mehr als 5 mm beträgt, kann die Isolierung mit einer durchgehenden Schicht verschmiert werden. Verwenden Sie dazu einen gezahnten Kellenkamm (Zahn 10 * 10 mm).

Wichtiger Punkt! Tragen Sie intermittierende Klebstoffstreifen auf. Dies ist notwendig, um die Bildung geschlossener Lufteinschlüsse zu verhindern.

Wie klebe ich die Isolierung an die Wände?

Wir kleben die Isolierung

Innerhalb von 20 Minuten nach dem Auftragen der Mischung muss die Platte verklebt werden. Bringen Sie das Blech mit einem leichten Versatz (20-30 mm) an der gewünschten Stelle an. Dann mit einer langen Kelle oder einem Lineal in die Ebene benachbarter Platten drücken. Überschüssiger Klebstoff von der Oberfläche des Schaumstoffträgers muss sofort entfernt werden. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage jedes verklebte Blatt. Mit einem Thread ist es bequem, die Richtung der Ebene zu steuern. Drücken Sie die Bleche fest aneinander, 2 mm ist der maximale Abstand zwischen den Blechen. Wenn während der Installation Lücken entstanden sind, die diesen Wert überschreiten, müssen diese mit Isolierstreifen abgedichtet und Schaum verwendet werden. Der Unterschied an den Fugen darf nicht mehr als 3 mm Dicke betragen.

Wichtiger Punkt! Bewegen Sie die Platte nach dem Kleben nicht. Andernfalls riskieren Sie, die Festigkeit der Verbindung mit der Wandoberfläche zu brechen. Wenn Sie das Blatt neu kleben müssen, entfernen Sie es, ziehen Sie den Kleber ab, tragen Sie eine neue Schicht der Mischung auf und kleben Sie es erneut.

Beginnen Sie mit der Installation des Schaums von unten nach oben. Die Bleche der ersten Reihe sollten am Kellerprofil anliegen. Daher muss es absolut gleichmäßig zur Wandfläche eingestellt werden. Normalerweise ist es am bequemsten, mit der Installation der ersten und letzten Plattenreihe zu beginnen und einen Kontrollfaden entlang ihrer äußeren Oberkante zu ziehen, der hilft, die restlichen Platten zu kleben.

Die nächste Plattenreihe sollte vertikale Fugen haben, die gebunden sind. Ihr Versatz muss gegenüber dem vorherigen mindestens 200 mm betragen. Verwenden Sie am besten die "Schach" -Reihenfolge zum Verlegen von Schaumstoffplatten. Das gibt ihnen zusätzliche Sicherheit.

Richten Sie den Schaumstoff mit einer Wasserwaage oder einem Maßstab aus

Stellen Sie sicher, dass die Fugen in der Nähe der Türen und Fenster nicht mit den seitlichen Neigungen übereinstimmen. Versuchen Sie, den Anschluss unter oder über der Öffnung mit einem Versatz von mindestens 200 mm vorzunehmen. L-förmige Elemente verhindern gut die Bildung von Rissen, die von den Ecken bis zur Öffnung gehen.

Wenn sich an der Wand Verbindungen aus verschiedenen Materialien befinden (z. B. eine Ziegelwand wird zu einer Holzwand), sollten die Schaumstoffplatten an dieser Stelle keine Fugen haben. Verschieben Sie die Naht mindestens 100 mm. Die gleiche Regel muss befolgt werden, wenn Bereiche an Stellen gedämmt werden, an denen zurückgesetzte oder hervorstehende Teile der Fassade unter einer Ebene liegen.

Erstellen Sie eine Wellenverbindung von Platten an den Fassadenecken, sowohl innen als auch außen. Es entsteht keine lange vertikale Naht, wenn sich die Isolierung der äußersten Reihen in die Ebene benachbarter Flächen einklemmt. Montieren Sie die Platten von Außenecken und Hängen mit einem Auslass, dessen Größe zum Verkleiden ausreicht. Nachdem die Ecke gebildet ist, kann der Schaum geschnitten und geschliffen werden. Trimmen Sie das Material mit einem Metalllineal und einem Winkel. Verwenden Sie ein Messer mit einer breiten Klinge oder eine Säge mit einer dünnen Klinge und kleinen Zähnen. So können Sie den Schaumstoff exakt zuschneiden.

Korrekte Befestigung der Isolierung in der Nähe von Fenster- und Türöffnungen

Verbinden Sie bei der Dämmung von Gefällen die Platten mit Tür- und Fensterrahmen. Verwenden Sie ein Anschlussprofil oder ein Dichtband aus Polyurethanschaum. Kleben Sie es auf die Schachtel und drücken Sie es mit Isolierung auf die Hälfte seiner Dicke zusammen. Am Fenster, das sich in der Fassadenebene befindet, sollte das Wärmedämmmaterial leicht über den Rahmen hinausragen (mindestens 20 mm). Verschließen Sie den Karton zusätzlich mit Dichtband.

Montieren Sie den Schaum mit einem Abstand von 10-12 mm, wenn die Wand eine Naht mit Verformung aufweist. Legen Sie danach ein Tourniquet aus Polyethylenschaum mit kreisförmigem Querschnitt hinein. 30 % des ursprünglichen Durchmessers zusammendrücken. Bei der Fassadendämmung mit Schaumstoff mit eigenen Händen ist es zweckmäßig, Dichtungen unterschiedlicher Dicke zu haben.

Die Phase der Befestigung von Wärmedämmplatten mit Dübeln

Nachdem der Kleber vollständig ausgehärtet ist (normalerweise mindestens 3 Tage), können Sie mit dem Fixieren des Schaums mit Dübeln fortfahren. Zu diesem Zweck werden spezielle Befestigungselemente verwendet.

Fachgerechte Befestigung des Schaums an der Fassade mit Dübeln

Schema zum Befestigen der Isolierung mit Dübeln, 4/6/8 hängt alles von der Größe der Platte ab

aus hochfestem, flexiblem Kunststoff. Solche Dübel haben einen breiten Hut in Form eines Regenschirms, eine Perforation und einen eingetriebenen Nagel aus Kunststoff. Abhängig von der Dicke der Schaumstoffplatte und den Eigenschaften des Untergrunds wird die gewünschte Länge des Befestigungselements ausgewählt. Der Regenschirm sollte in einen Ziegelstein von 90 mm, in Beton - 50 mm, in einen Block mit einer Zellstruktur - 120 mm gehen.

Meistens erfolgt die Befestigung in der Mitte der Platte und an ihren Ecken. Die Berechnung beträgt 6-8 Befestigungselemente pro 1 m2. Zusätzliche Dübel werden in der Nähe von Türschrägen, Fensteröffnungen, an Gebäudeecken, im Kellerbereich gesetzt. Platzieren Sie sie 200 mm vom Plattenrand entfernt. Die Anzahl der zusätzlichen Befestigungsmittel hängt von den Abmessungen des Gebäudes, den Abmessungen der Schaumstoffplatten und den Eigenschaften des Dübels ab.

Bohren Sie mit einem Locher ein Loch. Staub davon entfernen. Experten raten, Aussparungen um 10-15 mm länger als die Befestigungsstange selbst zu machen. Setzen Sie den Dübel ein und hämmern Sie ihn mit einem Gummihammer in das Loch. Oder schrauben Sie den Stift mit einem Schraubendreher fest. Der Kopf des Befestigungselements sollte mit der Oberfläche der Dämmplatte bündig sein. Der maximale Überstand beträgt nicht mehr als 1 mm.

Wichtiger Punkt! Verwenden Sie keine Dübel mit Metallschaft. Sie können zur Bildung von Kältebrücken führen. Wenn während des Verstopfens der Kopf der Stange beschädigt wird, ertrinken Sie ihn vollständig in der Isolierung und versiegeln Sie die Oberseite mit Dichtmittel. Machen Sie neben der beschädigten Halterung eine weitere. Installieren Sie Regenschirme streng senkrecht zur Ebene der Wandoberfläche. Überprüfen Sie die Zugfestigkeit der Befestigung.

Wasserdichte verstärkte Schicht und ihr Gerät

Führen Sie zusätzliche Maschenschichten durch, die die Zuverlässigkeit der Struktur verbessern.

Mit Hilfe von Verstärkungsflecken aus Verstärkungsgewebe müssen die Ecken von Fenster- und Türöffnungen verklebt werden. Machen Sie Patches von mindestens 200 x 300 mm. Durch dieses Verfahren werden Risse vermieden, die an der inneren Ecke der Öffnung auftreten. Der Einbau der Hauptbewehrungslage unterscheidet sich nicht vom Einbau der Mattenbewehrung.

Installationsphase der perforierten Ecken

Installation von perforierten Ecken auf Isolierung

Es ist notwendig, alle äußeren Ecken des Gebäudes, Hänge und hervorstehende dekorative Elemente zu verstärken. Dazu werden Lochecken aus Kunststoff oder Aluminium verwendet. Sie werden mit bereits angebrachten Netzstreifen geliefert. Kleber wird auf beide Seiten der Ecke aufgetragen. Der Streifen muss in der Breite das Gewebe berühren, damit er auch haftet. Anschließend wird die ggf. beschnittene Lochecke mit einem Spachtel gegen die Dämmplatte gedrückt. Mit der Wasserwaage wird der Winkel horizontal und vertikal eingestellt. Der aus den Löchern in den Gitterzellen ausgetretene Leim wird über die Wandoberfläche geglättet. Es ist notwendig, die perforierten Ecken durchgehend zu verbinden, während ein Teil des Regals und des Gitters in einem Winkel von 45 ° von der Kante des Profils abgeschnitten werden. Bei Bedarf kann die Ecke fixiert, ausgerichtet, gedehnt werden. Stecken Sie dazu Nägel durch die Löcher in die Dämmung. Nach dem Verkleben können sie entfernt werden.

Die Phase der Erstellung der Hauptverstärkungsschicht

Nachdem die zusätzlichen Schichten getrocknet sind und alle Bewehrungselemente befestigt sind, können Sie mit der Installation des Hauptgewebes beginnen.

Das Armierungsgewebe wird mit einer Überlappung von ca. 10 cm verklebt

Um das wärmeisolierende Material zu verstärken, wird ein spezielles Netz verwendet, das für die Arbeit mit der Fassade ausgelegt ist. Es besteht aus Glasfaser, ist dehnungsarm und alkalibeständig und hält einer Belastung von ca. 1,25 kN pro 50 mm breitem Streifen stand.

Die Mischung, die zum Schutz der Isolierung und zur Befestigung des Armierungsgewebes verwendet wird, unterscheidet sich von der Mischung, die zum Verkleben der Platten verwendet wird. Das Prinzip der Herstellung der Lösung bleibt jedoch dasselbe. Sie müssen die Trockenmasse langsam in das Wasser gießen. Mischen Sie dann die Lösung gründlich mit einem Bohrer mit speziellen Spitzen.

Schleifen Sie die verklebten Platten mit einer Handreibe mit Schleifpapier. Dadurch werden die Unterschiede an den Verbindungsstellen der Platten beseitigt. Stellen Sie vor dem Auftragen des Mörtels sicher, dass die Oberfläche ordnungsgemäß von Schmutz, Staub und Schleifrückständen gereinigt ist.

Schneiden Sie das Netz in gleich hohe Streifen. Tragen Sie auf der Oberfläche der Wand die Klebelösung vorsichtig mit einer Schicht auf, deren Dicke etwa 2 mm betragen sollte. Verwenden Sie dazu eine Metallkelle oder -reibe. Das vorbereitete Netz muss über die gesamte Länge der mit Klebstoff bestrichenen Oberfläche abgewickelt, auf die Lösung aufgetragen und mit einer Reibe oder einer fiesen Metallklammer gepresst werden. Glätten Sie den Stoff, beginnend in der Mitte. Bewegen Sie sich vorsichtig in Richtung der Kanten. Glätten Sie überschüssigen Kleber auf der Oberfläche der Wände.

Wichtiger Punkt! Drücken Sie das Gewebe nicht gegen die Isolierung, sondern legen Sie es in die Mitte der Schicht.

Auf das neu verklebte Drahtgeflecht eine zweite Mörtelschicht auftragen. Die Dicke der Mischung muss mindestens 2 mm betragen. Es ist notwendig, einen 100 mm dicken Rand zu belassen, um den nächsten Gewebestreifen anbringen zu können. Die neue Klebstoffschicht sorgfältig nivellieren. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, dann sollte das Raster in der fertigen Form nicht mehr sichtbar sein. Tragen Sie die Mischung auf die Oberfläche neben dem geklebten verstärkten Gewebe auf. Der nächste Gitterstreifen sollte den vorherigen um 100 mm überdecken. Tragen Sie als Nächstes weiterhin Klebstoff auf die Oberfläche auf und bringen Sie ein verstärktes Netz darauf an.

Wir verstärken das Armierungsgewebe in der Nähe von Fenstern und Türen

Am nächsten Tag nach dem Verlegen der verstärkten Leinwand sollte diese nicht vollständig austrocknen. Dann musste es mit Schleifpapier geschliffen werden. Falls eine Neuausrichtung erforderlich ist, kann zusätzliche Klebemasse verwendet werden. Sie sollten jedoch warten, bis die erste Schicht des mit Klebstoff beschichteten verstärkten Netzes vollständig trocken ist.

Nach drei Tagen sollten die armierten Wände vollständig getrocknet sein. Sie müssen mit einer Bodenmischung behandelt werden, die Quarzsand enthält. Es bietet eine hohe Haftung für die zukünftig aufgebrachten Schichten. Außerdem wird es einfacher, dekorativen Putz aufzutragen. Wie Sie dabei richtig vorgehen, erfahren Sie in den folgenden Artikeln.

• Arbeiten an der Wanddämmung wie beschrieben bei einer Temperatur von +5 bis +25 Grad durchführen. Die Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten. Arbeitsflächen vor Niederschlag, Sonneneinstrahlung und Wind schützen. Verwenden Sie solide Vorhänge von Gerüsten oder dickes Netz, das darüber gespannt ist.
• Gerüste sicher montieren. Lassen Sie einen Abstand zum Gebäude von 200-300 mm. Solche Strukturen ermöglichen den Zugang zu jedem Abschnitt der Mauer und mehreren Metern angrenzender Flächen. Gerüste werden so aufgestellt, dass eine ungehinderte Möglichkeit zur Durchführung von technischen Arbeiten gegeben ist.
• Führen Sie mit Klebeband Arbeiten zum Kleben von Tür- und Fensterrahmen durch. Nehmen Sie auch Plastikfolie mit. Decken Sie die blinden Bereiche und die Veranda des Gebäudes damit oder mit Pappstücken ab. Nach Beendigung der Lackierarbeiten das Klebeband sofort entfernen.
• Wärmedämmstoffe dürfen nicht in der Sonne gelagert werden. Halten Sie es außerdem von Schnee und Regen fern.
• Wenn Sie die Wand mit Schaum bedeckt haben und längere Zeit keine Armierungsschicht auftragen, können die Dämmplatten gelb werden. Verwenden Sie in diesem Fall Sandpapier, um die gelbe Oberfläche zu reinigen.
• Beginnen Sie mit der Erwärmung an der Wand, die am wenigsten auffällt. Treten Mängel auf, können diese behoben werden, ohne das Erscheinungsbild des Gebäudes zu beeinträchtigen. Außerdem können Sie sich die Verfahrens- und Verfahrenstechnik erarbeiten.
• Wenn die Arbeiten doch überwintert werden müssen, schützen Sie die Isolierung. Unbedingt eine Armierungsschicht auftragen, mit einer quarzsandhaltigen Grundierung abdecken. Installieren Sie zum Schutz horizontaler Ebenen Fensterbänke und alle erforderlichen Metallelemente.
• Versuchen Sie, die Arbeit an einer Wand nicht zu unterbrechen oder zumindest die "nassen" Schritte des Prozesses abzuschließen. Vor allem, wenn es um Verstärkung und Veredelung geht.
• Verwenden Sie bei der geklebten Wärmedämmung nur spezielle Verbrauchsmaterialien. Wählen Sie Schaumstoff, der speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurde. Es hat einen bestimmten Dichteindex - 25kg / m3. Die Dämmung für die Fassade hat andere Dampfdurchlässigkeits- und Feuerwiderstandswerte als andere Arten von Wärmedämmstoffen. Verlegemörtel dürfen nicht durch Mischungen für keramische Fliesen ersetzt werden. Alkalibeständige Gewebe sollten speziell für Arbeiten im Freien ausgelegt sein. Kaufen Sie zur Befestigung der Dämmung nur hochwertige Dübel. Experten raten dazu, alle Verbrauchsmaterialien von einem Hersteller zu verwenden. Vergessen Sie nicht, die Gebrauchsanweisung zu lesen.

Durchführung von Fassadenanstrichen

Nachdem die Deckschicht getrocknet ist, können Sie die Oberfläche streichen. Verwenden Sie dazu jede Farbe, die für Arbeiten im Freien bestimmt ist. Es ist bequem und wirtschaftlich, eine weiche Schaumstoffrolle für die Arbeit zu verwenden.

Indem Sie das Gebäude auf diese Weise isolieren, erhalten Sie die Wirkung einer Thermoskanne. Das heißt, bei kaltem Wetter bleibt das Haus immer warm.

So ermitteln Sie die Materialkosten für die Dämmung von Fassaden mit Schaumkunststoff

Nun, das Interessanteste zum Schluss. Natürlich ist es schwierig zu sagen, wie viel Sie das Material kosten wird. Es hängt alles vom Isolationsgebiet und der Wohnregion ab.

Als Beispiel kann ich einen ungefähren Preis für die Kosten der Wärmedämmung einer Wand von 50 qm angeben. für Moskau und das Moskauer Gebiet. Unter Berücksichtigung der Kosten für die Isolierung selbst, Klebstoff, Profile usw. beläuft sich der Durchschnittsbetrag auf 1.100 USD.

Wenn Sie den Preis wissen wollen, rate ich Ihnen, eine Zeitung mit Anzeigen zu nehmen und ein Paar anzurufen. Ich bin mir sicher, dass sich die Preise nicht stark unterscheiden werden. Zum einen live mit Experten sprechen, zusätzliche Informationen einholen und das Budget kalkulieren.

Dieser Artikel hilft Ihnen, die Dämmung der Fassade mit Schaumstoff mit Ihren eigenen Händen durchzuführen und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Jetzt können Sie diese Aufgaben selbst erledigen.

1. Die erste Stufe in der Fassadendämmtechnik ist die Vorbereitung der Oberfläche der Wände der Fassade selbst.

Für Schritt 1 benötigen Sie Folgendes:

• von einem Werkzeug (Metallbürsten, Staubsauger, Schaber, Hochdruckgerät mit erhitztem Wasser, Kellen, Reiben und Halbreiben, Kellen, Walzen, Farbspritzgeräte, Latten, Maßstäbe, Lotschnüre).
• aus Materialien (Polymerzement und Zement-Sand-Mörtel der Klassen 100-150, durchdringender Primer).
• Kontrollmethoden (visuell, messend - Schiene, Lot, Ebene).
• kontrollierte Parameter (Ebenheit der Oberfläche, Abwesenheit von Rissen, Hohlräumen. Gleichmäßigkeit der Oberflächengrundierung, Übereinstimmung der Wahl der Grundierung mit der Art des Untergrunds). Dicke der Schichten - in 1 Schicht nicht mehr als 0,5 mm. Trocknungszeit - mindestens 3 Stunden.

Werke dieser Phase:

• Mechanische Reinigung warf. Bürsten vor Schmutz und Staub. Bei Betonwänden die Entfernung von Beton- und Zementschleierflecken. Ausgleich von Oberflächenunebenheiten, Abdichten von Rissen, Vertiefungen, Senken, Aussparungen mit Polymerzementmörtel M-100, 150. Bei Reparatur- und Restaurierungsarbeiten werden alte (konvexe) Putze oder Fliesen entfernt, die Fassade wird mit Zement M-100 verputzt - Sandmörtel.
• Grundieren der Oberfläche mit einem Primer.
• Verdünnung mit wasserdurchdringender Grundierung 1:7

2. Die zweite Stufe ist die Vorbereitung der Klebemasse.

Für Schritt 2 benötigen Sie Folgendes:

• aus Material (Kleber)
• aus dem Werkzeug (Behälter mit mindestens 10 Liter Volumen. Mischer, Bohrer und Spezialdüsen, Eimer)
• Kontrollmethode (Visuell, Labor)
• kontrollierte Parameter (Dosierung der Komponenten, Kompatibilität der Klebemassen, (Gleichmäßigkeit, Beweglichkeit, Haftfestigkeit usw.) Anforderungen der technischen Spezifikationen).

Werke dieser Phase:

• Öffnen Sie einen 25-kg-Standardsack Trockenmischung.
• - Gießen Sie in einen sauberen Behälter mit einem Volumen von mindestens 10 Litern 5 Liter Wasser (von +15 bis +20 ° C) und fügen Sie die trockene Mischung in kleinen Portionen dem Wasser hinzu und mischen Sie sie mit einem niedrigen - Schnellbohrer mit einer speziellen Düse, bis eine homogene cremige Masse entsteht.
• - Nach einer 5-minütigen Pause die fertige Klebemasse nochmals anrühren.
• - Die Herstellung der Klebemasse erfolgt bei einer Lufttemperatur von +5°C und darüber.

3. Die dritte Stufe ist die Installation der ersten Dämmreihe mit einem Kellerprofil

Für Schritt 3 benötigen Sie Folgendes:

• aus dem Material (Kellerprofil, Anker, Mineralwolldämmung
• kleben Metallnägel, Bolzen, Dübel)
• aus einem Werkzeug (Elektroschrauber, Hämmer, Lotschnüre, Theodolit - Wasserwaage, Messer, Metalllineale, gezackte und glatte Spatel, ein Gerät zum Schneiden von Platten, Hämmer, Maßbänder, Lotschnüre, Theodolit - Wasserwaage)
• Kontrollmethode (visuell, optisch messend (nach Füllstand))
• kontrollierte Parameter (Konstruktionslage, horizontale Befestigung, Schichtdicke gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis). Die Schichtdicke beträgt 10-15 mm, Trocknungszeit 24 Stunden.

Werke dieser Phase:

• Stellen Sie das Basisprofil horizontal auf Null.
• Das Profil sollte mit Ankern oder Dübeln gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis befestigt werden.
• Ausrichtung der Wand zur Herstellung spezieller Kunststoffdichtungen.
• Das Profil wird mit speziellen Dichtungen verbunden, die Teil des Systems sind.
• Schneiden Sie die Mineralwollplatten (Dämmung) in Streifen von 300 mm, um die erste Reihe der Dämmung zu installieren.
• Tragen Sie die Klebemasse mit einer Zahnkelle in einer durchgehenden Schicht auf einen Streifen Mineralwollplatte auf.
• Kleben Sie die Dämmung an die Wand.
• Bohren Sie nach 48-72 Stunden ein Loch in die Wand für den Dübel durch den Dämmstreifen und installieren Sie ihn (der Abstand von der Kante des Streifens zum Dübel beträgt 100 mm und zwischen den Dübeln nicht mehr als 300 mm).
• Beenden Sie die Metallnägel in den Dübeln.
• Verstemmen Sie die Nähte zwischen den Streifen der Mineralwolleplatten mit Dämmstoffresten

4. Installation einer Standardreihe von Isolierungen von PSB-S-25F

Für Schritt 4 benötigen Sie Folgendes:

• aus Material (Kleber „Thermomax 100K“, Isolierung, PSB-S-25F, Dübel, Metallnägel)
• aus dem Werkzeug (siehe oben, Schleifsteine, mit Druckvorrichtung)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)
• kontrollierte Parameter (Konstruktionsposition, Dicke der Klebeschicht, Abstandsfreiheit von mehr als zwei mm zwischen den Dämmplatten, Verzahnung, Haftfestigkeit der Klebeschicht auf dem Untergrund und auf der Oberfläche der Dämmung, Anzahl der Dübel pro 1 qm, die Befestigungsstärke der Dübel, die Tiefe .). Schichtdicke - 10-15 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Klebemasse auf die Platte PSB-S-25F auf eine von drei Arten auf, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind, je nach Krümmung der Wände.
• Kleben Sie die Platte PSB-S25F an die Wand (mit einem Verband für die Hälfte der Platte relativ zur unteren Dämmreihe).
• Bohren Sie nach 48-72 Stunden ein Loch in die Wand für den Dübel durch die Platte PSB-S-25F und installieren Sie es je nach Anzahl der Stockwerke des Gebäudes und der Art des Fundaments.
• Beenden Sie Metallnägel oder Bolzen in Dübeln.
• Verstemmen Sie die Nähte zwischen den Dämmplatten mit Dämmresten.
• Schleifen Sie die installierten Platten PSB-S-25

Phase 4.1: Installation von Zuschnitten aus einer Mineralwollplatte zwischen Fußböden

Für Schritt 4.1 benötigen Sie Folgendes:

• vom Material (Dämmplatte Mineralwolle, Kleber, Dübel, Metallnägel)
• aus dem Werkzeug (Bänder, Lote, Wasserwaage, Messer, Metalllineale, gezahnte und glatte Spachtel, elektrische Schraubenschlüssel, Hämmer, Maßbänder)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)
• kontrollierte Parameter (Konstruktionsposition, horizontale Befestigung, Dicke und Kohäsion der Klebeschicht gemäß der normativen und technischen Dokumentation und dieser Karte). Schichtdicke - 10-15 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Schneiden Sie die Mineralwollplatte in 200 mm breite Streifen.
• Die Klebemasse mit einem Zahnspachtel vollflächig auf den Dämmstreifen auftragen.
• Kleben Sie die Isolierung in Höhe der oberen Neigung des Fensters jeder Etage mit einem durchgehenden Streifen an die Wand.
• Bohren Sie nach 48-72 Stunden ein Loch in die Wand für den Dübel durch den Dämmstreifen und installieren Sie ihn (die Anzahl der Dübel beträgt 3 Stück pro Streifen, der Abstand von der Kante des Streifens zum Dübel beträgt 100 mm und dazwischen). der Dübel nicht mehr als 300 mm beträgt).
• Beenden Sie die Metallnägel in den Dübeln.
• Zum Verstemmen der Fugen zwischen den PSB-S-25F Mineralwollplatten mit Dämmstoffresten.

Stufe 4.2: Installation einer Standardreihe von Mineralwollisolierungen

Für Schritt 4.2 benötigen Sie Folgendes:

• aus dem Material (Dämmplatte Mineralwolle, Kleber, Dübel, Metallnägel, Bolzen)
• aus dem Werkzeug (Rouletten, Lotschnüre, Wasserwaagen, Messer, Metalllineale, gezahnte und glatte Spachtel, elektrische Schraubenschlüssel, Hämmer, Maßbänder)
• Kontrollmethode (visuell, messend)
• kontrollierte Parameter (Konstruktionsposition, horizontale Befestigung, Dicke und Kohäsion der Klebeschicht gemäß der normativen und technischen Dokumentation und dieser Karte). Schichtdicke - 10-15 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Klebemasse je nach Unebenheit der Wände auf eine der drei in der Anleitung angegebenen Arten auf die Mineralwollplatte auf.
• Die Mineralwollplatte an die Wand kleben (mit Ligatur der Platten relativ zur unteren Dämmreihe).
• Bohren Sie nach 48-72 Stunden ein Loch in die Wand für den Dübel durch die Dämmplatte und setzen Sie ihn ein, abhängig von der Anzahl der Stockwerke des Gebäudes und der Art des Fundaments.
• Beenden Sie Metallnägel oder Bolzen in Dübeln.

Stufe 5 Installation von Brandschneisen um Fenster- und Türöffnungen.

Für Schritt 5 benötigen Sie Folgendes:

• vom Material (Dämmplatte Mineralwolle, Kleber, Dübel, Metallnägel)
• aus einem Werkzeug (Metalllineale, gekerbte und glatte Spachtel, ein Werkzeug zum Schneiden von Dämmplatten)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)
• kontrollierte Parameter (Konstruktionsposition, Kontinuität und Dicke der Klebeschicht, Breite der Schnitte, Fehlen von Lücken von mehr als zwei mm zwischen den Dämmplatten, Installationsschema der Dämmung an den oberen Ecken der Öffnungen ( „Stiefel“), die Anzahl der Dübel, die Verankerungstiefe des Dübels im Untergrund, die Stärke der Befestigung im Untergrund) . Schichtdicke - 10-15 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Schneiden Sie die Isolierung in Streifen mit einer Breite von mindestens 150 mm
• Tragen Sie die Klebemasse mit einer Zahnkelle in einer durchgehenden Schicht auf einen Streifen Mineralwollplatte auf.
• Installieren Sie Streifen aus Mineralwollplatten um den Umfang des Fensters gemäß der typischen Systemmontage.
• Bohren Sie nach 48-72 Stunden ein Loch in die Wand durch die Streifen der Mineralwollplatte unter dem Dübel und installieren Sie es (die Anzahl der Dübel beträgt 3 Stück pro Streifen, der Abstand von der Kante des Streifens zum Dübel beträgt 100 mm). und zwischen den Dübeln nicht mehr als 300 mm).
• Beenden Sie die Metallnägel in den Dübeln.
• Verstemmen Sie die Nähte zwischen den Platten und Besätzen der Isolierung

Stufe 6 Verstärkung von Gebäudeecken, Fenster- und Türöffnungen

Für Schritt 6 benötigen Sie Folgendes:

• Material (Universal-Elastikmasse, Kunststoffecke)
• aus einem Werkzeug (Metalllineale, gekerbte und glatte Spachtel, ein Werkzeug zum Schneiden von Platten und Isolierungen)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)
• kontrollierte Parameter (Aussehen, Oberflächengeradheit). Schichtdicke - 3-5 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Mischung auf das Ende und die äußere Ebene der Mineralwollplatte auf.
• Bringen Sie an den Gebäudeecken, Fenster- und Türöffnungen eine Kunststoffecke an der Dämmung an.

Stufe 7. Aufbringen einer Armierungsschicht auf Fenster- und Türschrägen

Für Schritt 7 benötigen Sie Folgendes:

• Material (Universal-Elastikmischung, Armierungsgewebe)
• aus einem Werkzeug (Spachtel, Kelle, Pinsel, Kelle, Schleifstab mit Druckvorrichtung, Lineal)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)
• kontrollierte Parameter (Aussehen, Verfügbarkeit zusätzlicher Maschenlagen). Schichtdicke - 3-5 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Mischung auf das Ende und die äußere Ebene der Mineralwollplatte auf.
• Das zuvor verklebte Eckarmierungsgewebe in die frisch aufgetragene Mischung eintauchen.
• Überschüssige Mischung entfernen
• Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, kleben Sie zusätzliche Streifen aus diagonalem Verstärkungsgewebe (Kopftücher) an den Ecken von Fenstern, Türen und anderen Öffnungen

Stufe 8. Installation einer Anti-Vandalismus-Trägerschicht für die ersten Stockwerke eines Gebäudes

Für Schritt 8 benötigen Sie Folgendes:

• aus Material (Universal-Elastik-Mischung, Shell-Mesh)
• aus einem Werkzeug (Spachtel, Pinsel, Kelle, Kelle, ein Schleifstab mit Druckvorrichtung, Lineale)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)
• kontrollierte Parameter (Gesamtdicke der Verstärkungsschicht gemäß dem technischen Zertifikat, die Breite der Überlappung, das Vorhandensein zusätzlicher diagonaler Überzüge an den Oberseiten der Ecken der Öffnungen). Schichtdicke - 3 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Mischung auf die Ebene der Dämmplatten auf.
• Ertränken Sie das Panzergitter lückenlos in der frisch verlegten Mischung. Die Verbindung des Panzergitternetzes wird Stoß an Stoß montiert, ohne Überlappung.
• Überschüssige Mischung entfernen

Stufe 9 Aufbringen einer Verstärkungsschicht auf der Ebene der Isolierung

Für Schritt 9 benötigen Sie Folgendes:

• aus Material (Universelle elastische Mischung, gewöhnliches Armierungsgewebe)
• aus einem Werkzeug (Spachtel, Pinsel, Kelle, Kelle, ein Schleifstab mit Druckvorrichtung, Lineale)
• Kontrollmethode (Sicht-, Mess-, Eingangskontrolle von Materialien)
• kontrollierte Parameter (Gesamtdicke der Verstärkungsschicht gemäß dem technischen Zertifikat, Überlappungsbreite, Vorhandensein zusätzlicher Diagonalverkleidungen an den Oberseiten der Ecken der Öffnungen). Schichtdicke - 4 mm. Trocknungszeit - 1 Tag.

Werke dieser Phase:

• Tragen Sie die Mischung auf die Ebene der Dämmplatten auf.
• In die frisch aufgetragene Klebemasse ein gewöhnliches Armierungsgewebe ohne Lücken eintauchen, mit einer Überlappung der Bahnen von mindestens 100 mm an den vertikalen und horizontalen Fugen.
• Überschüssige Klebemasse entfernen.
• Klebermasse zum Ausgleichen auf die getrocknete Oberfläche der Armierungsschicht auftragen, wobei das Armierungsgewebe vollständig bedeckt wird und eine glatte Oberfläche entsteht.
• Nach dem Trocknen der Ausgleichsschicht Unebenheiten mit Schleifpapier glätten.

10 Stufe. Primer für die dekorative Endbearbeitung

Für Schritt 10 benötigen Sie Folgendes:

• aus Material (Quarzgrundierung)
• aus einem Werkzeug (Walze, Spritzpistole, Kompressor, Lackierpistole)
• Steuerungsmethode (visuell)
• kontrollierte Parameter (Primereinheitlichkeit, Primerkonformität). Schichtdicke - 0,5 mm. Trocknungszeit - mindestens 3 Stunden.

Werke dieser Phase:

• Bereiten Sie die Grundierungszusammensetzung für die Arbeit vor.
• Entstauben Sie die verputzte Oberfläche.
• Die Grundierung manuell per Rolle oder maschinell vollflächig und lückenlos in einem Arbeitsgang auftragen.

Stufe 11: Dekorputz auftragen

Für Schritt 11 benötigen Sie Folgendes:

• aus Material (Dekormischung)
• aus einem Werkzeug (Edelstahlreibe, Kunststoffreibe)
• Steuerungsmethode (visuell)
• kontrollierte Parameter (keine Übergänge, gleichmäßige Glättung, Krümel). Schichtdicke - 2,5-3 mm. Trocknungszeit - 7 Tage.

Werke dieser Phase:

• Zubereitung der Mörtelmischung. (siehe Punkt 2).
• Putz auftragen.

Stufe 11.1: Lackieren der dekorativen Schutzschicht

Für Schritt 11.1 benötigen Sie Folgendes:

• Material (Lack)
• aus dem Werkzeug (Walzen, Lackieranlagen)
• Steuerungsmethode (visuell)
• kontrollierte Parameter (Einheitlichkeit der Farbe, Einheitlichkeit, Andocken von Abschnitten). Schichtdicke - 2 Schichten nicht mehr als 0,5 mm. Trocknungszeit - 5 Stunden.

Werke dieser Phase:

Bereiten Sie die Farbzusammensetzung für die Arbeit vor.

Tragen Sie die Farbzusammensetzung manuell mit einer Rolle oder maschinell auf und decken Sie die gesamte grundierte Oberfläche zweimal ab.

Stufe 12: Abdichten der Fugen zwischen Dämmsystem und Baukörper

Für Schritt 12 benötigen Sie Folgendes:

• Material (Dichtschnur, Dichtmasse)
• aus dem Werkzeug (Spachtel, Dichtstoffpistole)
• Steuerungsmethode (visuell)
• kontrollierte Parameter (keine Risse, Schichtdicke)

Werke dieser Phase:

• Die Fugen zwischen Dämmsystem und Baukörper werden über die gesamte Nahtlänge mit einer Dichtschnur ausgefüllt und mit Polyurethan-Dichtmasse abgedichtet.

TYPISCHES TECHNOLOGISCHES DIAGRAMM (TTK)

WÄRMEDÄMMUNG DER GEBÄUDEFASSADE MIT PLATTEN AUS MINERALBAUMWOLLE „ROCKWOOL FACADE BATTS D“

I. GELTUNGSBEREICH

I. GELTUNGSBEREICH

1.1. Eine typische technologische Karte (im Folgenden als TTK bezeichnet) ist ein umfassendes organisatorisches und technologisches Dokument, das auf der Grundlage von Methoden der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation zur Durchführung eines technologischen Prozesses und zur Definition der Zusammensetzung von Produktionsvorgängen unter Verwendung modernster Mechanisierungsmittel und Methoden entwickelt wurde für die Durchführung von Arbeiten gemäß einer bestimmten bestimmten Technologie. TTK ist zur Verwendung bei der Entwicklung des Projekts für die Herstellung von Arbeiten (PPR) durch Bauabteilungen bestimmt und ist dessen integraler Bestandteil gemäß MDS 12-81.2007.

Abb.1. Schema der Wanddämmung

1 - isolierte Ziegelwand; 2 - Isolierplatte; 3 - Dübelplattentyp; 4 - Grundputzschicht; 5 - verstärkendes Glasfasernetz; 6 - Grundierungsschicht; 7 - Endputz; 8 - Grundschiene mit Spezialdübeln

1.2. Diese TTC gibt Anweisungen zur Organisation und Technologie der Arbeiten an der Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes des MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D", bestimmt die Zusammensetzung der Produktionsabläufe, Anforderungen an die Qualitätskontrolle und Abnahme der Arbeiten, geplante Arbeitsintensität Arbeits-, Arbeits-, Produktions- und Sachmittel, Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes.

1.3. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Entwicklung technologischer Karten sind:

- Standardzeichnungen;

- Bauvorschriften und -vorschriften (SNiP, SN, SP);

- Werksanweisungen und Spezifikationen (TU);

- Normen und Preise für Bau- und Installationsarbeiten (GESN-2001 ENiR);

- Produktionsnormen für den Materialverbrauch (NPRM);

- lokale progressive Normen und Preise, Arbeitskostennormen, Verbrauchsnormen für materielle und technische Ressourcen.

1.4. Der Zweck der Erstellung des TC besteht darin, die Lösungen für die Organisation und Technologie der Arbeiten an der Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes des MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D" zu beschreiben, um ihre hohe Qualität zu gewährleisten, wie sowie:

- Kostenreduzierung der Arbeiten;

- Verkürzung der Bauzeit;

- Gewährleistung der Sicherheit der durchgeführten Arbeiten;

- Organisation der rhythmischen Arbeit;

- rationeller Einsatz von Arbeitskräften und Maschinen;

- Vereinheitlichung technologischer Lösungen.

1.5. Auf der Grundlage des TTC werden im Rahmen des PPR (als obligatorische Bestandteile des Work Execution Project) Arbeitsablaufdiagramme (RTC) für die Durchführung bestimmter Arten von Arbeiten an der Wärmedämmung der Fassade des MVP entwickelt " ROCKWOOL FACADE BATTS D"-Gebäude.

Die Gestaltungsmerkmale ihrer Umsetzung werden jeweils durch das Working Design festgelegt. Die Zusammensetzung und der Detaillierungsgrad der im RTK entwickelten Materialien werden von der zuständigen ausführenden Bauorganisation auf der Grundlage der Besonderheiten und des Umfangs der durchgeführten Arbeiten festgelegt.

RTK werden vom Leiter der Bauorganisation des Generalunternehmers als Teil des PPR betrachtet und genehmigt.

1.6. TTK kann an ein bestimmtes Objekt und bauliche Gegebenheiten gebunden werden. Dieser Prozess besteht in der Klärung des Arbeitsumfangs, der Mechanisierungsmittel, des Arbeits- und Materialbedarfs sowie der technischen Ressourcen.

Vorgehensweise zur Anbindung des TTK an örtliche Gegebenheiten:

- Berücksichtigung des Kartenmaterials und Auswahl der gewünschten Option;

- Überprüfung der Übereinstimmung der Ausgangsdaten (Arbeitsvolumen, Zeitstandards, Marken und Arten von Mechanismen, verwendete Baumaterialien, Zusammensetzung der Arbeiterverbindung) mit der akzeptierten Option;

- Anpassung des Arbeitsumfangs an die gewählte Option für die Herstellung der Arbeit und eine spezifische Designlösung;

- Neuberechnung der Kosten, technischen und wirtschaftlichen Indikatoren, des Bedarfs an Maschinen, Mechanismen, Werkzeugen und Material und technischen Ressourcen in Bezug auf die gewählte Option;

- Design des grafischen Teils mit spezifischer Bindung von Mechanismen, Ausrüstungen und Einbauten gemäß ihren tatsächlichen Abmessungen.

1.7. Für Ingenieure und Techniker (Meister, Vorarbeiter, Meister) und Arbeiter, die Arbeiten in der Temperaturzone III ausführen, wurde ein typisches Flussdiagramm entwickelt, um sie mit den Regeln für die Durchführung von Arbeiten an der Wärmedämmung der Fassade vertraut zu machen (zu schulen). des Gebäudes MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D" unter Verwendung der modernsten Mittel der Mechanisierung, fortschrittlicher Designs und Materialien sowie Methoden der Arbeitsausführung.

Die technologische Landkarte wurde für die folgenden Arbeitsbereiche entwickelt:

II. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

2.1. Die technologische Karte wurde für eine Reihe von Arbeiten zur Wärmedämmung der Fassade des IVP-Gebäudes „ROCKWOOL FACADE BATTS D“ entwickelt.

2.2. Arbeiten an der Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes des MVP "ROCKWOOL FACADE BATTS D" werden in einer Schicht durchgeführt, die Arbeitszeiten während der Schicht sind:

Wo - die Dauer der Arbeitsschicht ohne Mittagspause;

Koeffizient der Leistungsminderung;

- Umrechnungsfaktor.

Bei der Berechnung der Arbeitszeit- und Arbeitsdauernormen wurde ein Einschichtbetrieb mit einer Arbeitsschicht von 10 Stunden bei einer 5-Tage-Woche angenommen. Die Nettoarbeitszeit während der Schicht wird unter Berücksichtigung des Koeffizienten der Leistungsminderung aufgrund der Verlängerung der Schichtdauer gegenüber der 8-Stunden-Arbeitsschicht gleichgesetzt 0,05 und Umrechnungsfaktor 1,25 Gesamtzeit für eine 5-Tage-Arbeitswoche ("Methodische Empfehlungen zur Organisation der Rotationsarbeitsweise im Bauwesen, M-2007").

wo - Vorbereitungs- und Endzeit, 0,24 Stunden, inkl.

Zu den prozessorganisatorischen und prozesstechnischen Pausen zählen folgende Pausen:

Den Job zu Beginn der Schicht bekommen und die Arbeit am Ende übergeben 10 Minuten = 0,16 Stunden.

Vorbereitung des Arbeitsplatzes, Werkzeuge etc. 5 Minuten = 0,08 Stunden.

2.3. Der Arbeitsumfang bei der Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes des MVP „ROCKWOOL FACADE BATTS D“ umfasst:

- geodätische Markierung der Fassade des Gebäudes;

- Vorbereitung des Baugrundes;

- Grundierung der Fassadenbasis mit einer Haftgrundierung;

- Installation einer Keller-Ebbe;

- Installation des Ebbe-Fensterblocks;

- Einbau der äußeren Seitenrahmen der Fenstereinheit;

- Installation eines Sockelprofils für die Installation einer Heizung;

- Aufkleben von Wärmedämmplatten auf den Sockel der Fassade;

- mechanische Befestigung von Wärmedämmplatten an der Fassade;

- Einbau von Verstärkungselementen und Profilen;

- Schaffung einer schützenden armierten Putzschicht;

- Maßnahmen zum Schutz vor Vandalismus;

- Grundieren der schützenden Armierungsschicht;

- Aufbringen einer schützenden und dekorativen Fassadenputzschicht;

- Grundierung der Dekorschicht;

- Wände und Schrägen der Fassade mit Acrylfarbe streichen.

2.4. Für die Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes werden folgende Materialien als Hauptmaterialien verwendet: Zement-Kalk-Mörtel С22 (СЦС) gemäß GOST 7473-2010; Tiefengrund "Weber.Рrim Contact"; Klebstoffzusammensetzung "Weber.therm S 100"; verstärkendes Glasfasergewebe alkalibeständig (Zelle 5x5, 160 g/m); Mineralwollplatten ROCKWOOL Facade Butts D (Größe 1200 x 500 x 150 mm); Grundierung Acryl Abtönung Weber.Pas UNI; Silikat-Silikon Putz Weber.Pas Extra Clean; Acryl-Fassadenfarbe Weber.Ton Akrylat; Acryl-Frostschutzdichtstoff MAKROFLEX FA131; abfallend Metallplatten; Aluminium-Sockelprofil AL-150 (150 x 0,8 x 2500 mm); Polyurethanschaum MAKROFLEX; Plattenartiger Polymerdübel mit Einschlag Element (8/60 x 165 mm); PVC-Ecke (20x20mm) mit Glasfasernetz (100 x 150 mm); PVC-Ecke mit Tropfer MAT D/05; PVC-Eckanschlussfenster, selbstklebend mit verstärkendem Glasfasergewebe.

2.5. Die technologische Karte sieht die Ausführung von Arbeiten durch eine integrierte mechanisierte Einheit vor, die aus Folgendem besteht: Locher RH2551 "STURM" (Gewicht 2,8 kg, Leistung 500 W, Bohrung 20 mm); Bohrschrauber Metabo SE 2800 (Leistung 400 W); Zwangsmörtelmischer SO-46B (Leistung 1,5 kW, Ladevolumen 80 l); elektrischer Handmixer ZMR-1350E-2 (Gewicht 6,3 kg, Leistung 1,35 kW); Membranspritzpistole elektrische Wagner DP-6830 (Gewicht 30 kg, Leistung 1,5 kW); Staubsauger Kärcher NT 14/1 und Dieselkraftwerk Atlas Copco QAS 125 (maximale Leistung 111 kW) als Antrieb.

Abb.2. Dieselkraftwerk Atlas Copco QAS 125

Abb. 3. Airbrush Wagner DP-6830

Abb.4. Mörtelmischer SO-46B

Abb.5. Perforator RH2551 "STURM"

Abb.6. Bohrschrauber Metabo SE 2800

Abb.7. Handmixer ZMR-1350E-2

Abb.8. Staubsauger Kärcher NT 14/1

2.6. Arbeiten an der Installation einer isolierten Fassade sollten gemäß den Anforderungen der folgenden behördlichen Dokumente durchgeführt werden:

-SP 48.13330.2011. "SNiP 12-01-2004 Organisation des Baus. Aktualisierte Ausgabe";

- SNiP 3.01.03-84. Geodätische Arbeiten im Bauwesen;

- Handbuch zu SNiP 3.01.03-84. Erstellung von geodätischen Arbeiten im Bauwesen;

- SNiP 3.03.01-87. Tragende und umschließende Konstruktionen;

- SNiP 3.04.01-87. Isolier- und Endbeschichtungen;

- SNiP 3.04.03-85. Korrosionsschutz von Bauwerken;

- STO NOSTROY 2.33.14-2011. Organisation der Bauproduktion. Allgemeine Bestimmungen;

- STO NOSTROY 2.33.51-2011. Organisation der Bauproduktion. Vorbereitung und Ausführung von Bau- und Installationsarbeiten;

- STO NOSTROY 2.14.7-2011. Fassaden-Wärmedämm-Verbundsysteme mit außenliegenden Putzschichten. Regeln für die Produktion von Werken. Anforderungen an die Ergebnisse und das System zur Überwachung der durchgeführten Arbeiten;

- SNiP 03.12.2001. Arbeitssicherheit am Bau. Teil 1. Allgemeine Anforderungen;

- SNiP 12.04.2002. Arbeitssicherheit am Bau. Teil 2. Bauproduktion;

- PB 14.10.92*. Regeln für den Bau und den sicheren Betrieb von Kranen;
________________
* PB 14.10.92 sind nicht gültig. Stattdessen gelten im Folgenden die Bundesnormen und Regeln auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes vom 12.11.2013 N 533. - Hinweis des Datenbankherstellers.

- VSN 274-88. Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von selbstfahrenden Schwenkkranen;

- RD 02.11.2006. Anforderungen an die Zusammensetzung und das Verfahren zur Aufrechterhaltung der Bestandsdokumentation während des Baus, der Rekonstruktion, der Überholung von Investitionsobjekten und die Anforderungen an die Bescheinigungen über die Prüfung von Arbeiten, Bauwerken, Ingenieurabschnitten und technischen Unterstützungsnetzen;

- RD 05.11.2007. Das Verfahren zur Führung eines allgemeinen und (oder) speziellen Journals zur Aufzeichnung der Arbeitsleistung während des Baus, des Wiederaufbaus und der Überholung von Investitionsbauprojekten.

III. ORGANISATION UND TECHNOLOGIE DER ARBEITSLEISTUNG

3.1. Gemäß SP 48.13330.2001 "SNiP 12-01-2004. Organisation des Baus. Aktualisierte Ausgabe" vor Beginn der Bau- und Installationsarbeiten in der Anlage ist der Auftragnehmer verpflichtet, vom Kunden in Übereinstimmung mit den festgelegten zu erhalten Verfahren, Projektdokumentation und Genehmigung zur Durchführung von Bau- und Installationsarbeiten. Arbeiten ohne Erlaubnis ist verboten.

3.2. Vor Beginn der Arbeiten zur Installation der Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes müssen eine Reihe organisatorischer und technischer Maßnahmen durchgeführt werden, darunter:

- Entwicklung von RTK oder PPR für die Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes;

- Personen ernennen, die für die sichere Ausführung der Arbeit sowie deren Kontrolle und Qualität der Ausführung verantwortlich sind;

- Einweisung der Mitglieder des Sicherheitsteams;

- Einrichtung von vorübergehenden Haushaltsräumen für die Aufbewahrung von Baumaterialien, Werkzeugen, Inventar, Heizungsarbeitern, Essen, Trocknen und Aufbewahren von Arbeitskleidung, Badezimmern usw.;

- dem Standort Arbeitsunterlagen zur Verfügung stellen, die für die Produktion von Arbeiten genehmigt sind;

- Maschinen, Mechanismen und Ausrüstung für die Produktion von Arbeiten vorbereiten und an die Einrichtung liefern;

- Arbeitnehmer mit manuellen Maschinen, Werkzeugen und persönlicher Schutzausrüstung auszustatten;

- Ausstattung der Baustelle mit Feuerlösch- und Signaleinrichtungen;

- Bereiten Sie Orte für die Lagerung von Baumaterialien, Produkten und Strukturen vor;

- die Baustelle umzäunen und nachts beleuchtete Warnschilder aufstellen;

- Bereitstellung der Kommunikation für die Betriebs- und Versandkontrolle der Produktion von Werken;

- dem Arbeitsbereich die notwendigen Materialien, Vorrichtungen, Inventar, Werkzeuge und Mittel für die sichere Ausführung der Arbeit liefern;

- Qualitätszertifikate, Pässe für Betonstahl, Schnittholz, Sperrholz prüfen;

- Baumaschinen, Arbeitsmechanisierungsmittel und Geräte gemäß der von der RTK oder PPR vorgesehenen Nomenklatur zu prüfen;

- einen Akt der Bereitschaft des Objekts für die Produktion der Arbeit erstellen;

- Einholen der Genehmigung der technischen Aufsicht des Kunden zum Beginn der Arbeiten (Abschnitt 4.1.3.2 des RD 08-296-99*).
________________
* RD 08-296-99 ist nicht gültig. - Hinweis des Datenbankherstellers.


3.4. Vor Beginn der Arbeiten zur Installation der Dämmung der Fassade des Gebäudes müssen die vom TTC vorgesehenen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sein, einschließlich:

- von der Kundenfassade zur Endbearbeitung angenommen;

- Überdachungen, Gesimsüberhänge und Vordächer über den Eingängen wurden installiert;

- Die Installation der Fenster- und Türblöcke ist abgeschlossen;

- abgeschlossene Arbeiten zur Installation aller Bodenkonstruktionen, Balkone und Loggien;

- eingebauter, festigkeitsgeprüfter und von der Kommission abgenommener gerüstmontierter Fassadenaufzug;

- um das Gebäude herum wird der blinde Bereich gemacht;

- alle Befestigungen von Abflussrohren und Feuerleitern installiert;

- Durchgänge für Fußgänger sind eingezäunt.

3.4.1. Für die Installation der Isolierung wird die Fassade des Gebäudes vom Generalunternehmer / Kunden an die Subunternehmer-Bauorganisation gemäß dem Abnahme- und Übergabezertifikat der Fassade zur Endbearbeitung gemäß Anhang A, STO NOSTROY 2.14.7- 2011.

3.4.2. Die Technologie der Arbeiten zur Installation von Dach-, Fenster- und Türblöcken sowie die Durchführung von Innenausbauarbeiten werden in separaten technologischen Karten berücksichtigt.

3.4.3. Die geodätische Markierung der Fassade des Gebäudes (vertikale und horizontale Achse unter der Struktur) wird von einer Verbindung von Vermessungsingenieuren in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

- Überprüfung der geometrischen Parameter von Gebäuden auf Übereinstimmung mit ihren Entwurfswerten;

- Erstellen eines dreidimensionalen digitalen Fassadenmodells in der 3D-AutoCAD-Umgebung;

- Kennzeichnung der horizontalen und vertikalen Befestigungsachsen von Fassadenverkleidungskonstruktionen;

- Erstellung einer Ausführungszeichnung auf den vertikalen Ebenen des Gebäudes;

- Markierungsmarkierungen auf der Zeichnung der Fassade des Gebäudes zeichnen.

3.4.4. Die durchgeführten Arbeiten müssen dem Vertreter der technischen Überwachung des Auftraggebers zur Inspektion und Dokumentation vorgelegt werden, indem die Bescheinigung über den Abbau der Achsen des Investitionsbauobjekts vor Ort gemäß Anlage 2, RD 11-02-2006 unterzeichnet und die Genehmigung eingeholt wird an der Installation der Fassadenwanddämmung zu arbeiten.

3.4.5. Der Vorgang des Anordnens der Achsen muss von einem Ausführungsplan zum Anordnen (Anordnen) der horizontalen und vertikalen Befestigungsachsen der Faim akzeptierten Koordinaten- und Höhensystem begleitet werden.

3.4.6. Der Abschluss der Vorbereitungsarbeiten wird im Allgemeinen Arbeitsprotokoll festgehalten (das empfohlene Formular ist im RD 11-05-2007 angegeben) und muss gemäß dem Gesetz über die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen, das gemäß Anhang I erstellt wurde, akzeptiert werden , SNiP 12-03-2001.

3.5. Vorbereitung der Gebäudebasis

3.5.1. Oberflächen vor der Verkleidung müssen von Mörtel, Schmutz und Beton gereinigt werden, der Sockel - von Bauschutt. Einzelne Unebenheiten von mehr als 15 mm sowie allgemeine Abweichungen der zu verkleidenden Fläche von der Senkrechten von mehr als 15 mm sind durch Abschneiden der Aufwölbungen der Fläche und Aufbringen einer Ausgleichsschicht aus Zementmörtel auszugleichen, d.h aufgetragen ohne zu glätten und zu verfugen. Am Ende der Nivellierung werden die Flächen auf Gebäudeebene, Lot und Lineal überprüft. Alle Risse werden geschnitten und mit Zementsandmörtel gerieben.

3.5.2. Anschließend erfolgt die maschinelle Reinigung von mit Fetten, Ölen und Antihaftmitteln verunreinigten Wandflächen mit Wasser unter Zusatz von Reinigungsmitteln Industriestaubsauger für die Trocken- und Nassreinigung Karcher NT14/1 Eco Te Advanced.

3.5.3. Die Markierung der Oberfläche der Fassade des Gebäudes erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

- Die Vertikalität der Wand wird nach 2-3 m entlang des flachen Teils sowie an den Bruchstellen der Fassade mit einem Lot überprüft.

- Die Position der horizontalen Nähte der Verkleidung wird mit Farbe entlang der Schnur markiert oder es werden Lamellen installiert - Bestellungen;

- die Außenfläche der Verkleidung ist in Höhe ihrer ersten Reihe mit einer horizontalen Schnur gekennzeichnet;

- Nachdem die Wand aufgehängt wurde, wird sie markiert, um Löcher für Anker zu bohren.

3.5.4. Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 8 mm für Dübel mit einer Anleitung Locher RH2551 "STURM" . Bohrlöcher werden durch Ausblasen mit Druckluft oder Waschen mit Wasser unter Druck von Bohrabfällen (Staub) gereinigt.

3.5.5. Eintreiben von Schrauben 45 mm lang mit einer Anleitung Bohrschrauber Metabo SE 2800.

3.5.6. Nivellierschraubenköpfe.

3.5.7. Anbringen von Kunststoffbefestigungen an Schrauben.

3.5.8. Einbau in Befestigungen von Metallbaken.

3.5.9. Die Schnur zwischen den Leuchtfeuern spannen.

Abb.9. Schema zum Installieren von Beacons zum Markieren der Wand

3.6. Grundieren des Fassadengrundes mit Haftgrund

3.6.1. Herstellung von Kalk-Zement-Mörtel in Zwangsmörtelmischer SO-46B.

3.6.2. Abdichten lokaler Beschädigungen und Risse der Fassadenoberfläche, Ausgleichen einzelner Stellen mit Kalk-Zement-Mörtel.

3.6.3. Vorbereitung der Grundierung durch Mischen manuell elektrisch Mischer ZMR-1350E-2.

3.6.4. Basisverarbeitung Tiefengrund „Weber.prim Kontakt" um das Auslaufen der Oberfläche der Wände zu beseitigen.

3.6.5. Rostentfernung und Behandlung mit einer Korrosionsschutzgrundierung für Metallteile, die mit einem Wärmedämmsystem bedeckt sind.

3.6.6. Die abgeschlossenen Arbeiten an der Grundierung der Fassade sind dem Beauftragten der technischen Überwachung des Auftraggebers zur Besichtigung vorzulegen und durch Unterzeichnung der Bescheinigung über die Besichtigung verdeckter Arbeiten gemäß Anlage 3, RD 11-02-2006 zu dokumentieren.

3.7. Einbau aus Stahl, verzinkt, Sockelblech

3.7.1. Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 8 mm für die Stützwinkel mit Hilfe einer Anleitung Locher RH2551 "STURM"

3.7.2. Befestigung der Stützkonsolen an der Böschung mit Glasfaserdübeln im Abstand von 50 mm von der Böschungskante.

3.7.3. Installation eines Gipsestrichs mit einem hydraulischen Band mit einem Gefälle von der Gebäudewand.

3.7.4. Montage Sockelblende mit Pulverbeschichtung nach RAL an den Stützböcken.

3.7.5. Befestigung der Ebbe mit Dübelnägeln mit Unterlegscheiben an der Wand durch eine thermische Trennung, Einsetzen in das vorbereitete Loch und Ausschlagen mit einem Montagehammer.

3.7.6. Errichtung von Überlagerungen entlang der Ränder der Ebbe, um den Wasserfluss an den Seiten der Ebbe zu verhindern.

3.7.7. Die abgeschlossenen Arbeiten zur Installation der Kellerebe sind dem Beauftragten der technischen Überwachung des Kunden zur Inspektion vorzulegen und durch Unterzeichnung der Bescheinigung über die Inspektion kritischer Strukturen gemäß Anlage 4, RD 11-02-2006 zu dokumentieren .

Abb.10. Schema der Installation einer Keller-Ebbe

1 - Ebbe im Keller; 2 - Basis; 3 - Polyurethanschaum; 4 - Dichtmittel, Dichtmittel; 5 - Hauswand

3.8. Einbau eines stahlverzinkten Fensterrahmens

3.8.1. Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 8 mm für die Stützwinkel mit Hilfe einer Anleitung Locher RH2551 "STURM" . Bohrlöcher werden durch Ausblasen mit Druckluft oder Waschen mit Wasser unter Druck von Bohrabfällen (Staub) gereinigt.

3.8.2. Befestigung der Stützkonsolen an der Böschung mit Glasfaserdübeln im Abstand von 50 mm von der Böschungskante.

3.8.3. Verlegen eines Gipsestrichs mit einem hydraulischen Band mit einer Neigung von der Gebäudewand.

3.8.4. Vorabmessung der Breite und Tiefe der Öffnung.

3.8.5. Schneiden Sie die Ebbe mit auf eine bestimmte Größe elektrische Stichsäge Bosch PST 900 PEL.

3.8.6. Montage der Flut an den Stützbügeln.

3.8.7. Befestigung des Fluters am Fensterrahmen exakt entlang der Kante mit einer Stufe von 15 cm, mit Flachkopf-Blechschrauben nach Anleitung Bohrschrauber Metabo SE 2800 . Drehen Sie die Schrauben ohne Verkanten genau in die Mitte des Profils, kontrollieren Sie visuell den Sitz der Ecke am Rahmen und schließen Sie die Kappe mit einer dekorativen Kappe.

3.8.8. Errichtung von Überlagerungen entlang der Ränder der Ebbe, um den Wasserfluss an den Seiten der Ebbe zu verhindern.

3.8.9. Schmierung des unteren Gelenks der Ebbe mit der Wand mit flüssigem Dichtmittel.

3.8.10. Die abgeschlossenen Arbeiten zum Einbau von Fensterbänken sind dem Beauftragten der technischen Überwachung des Auftraggebers zur Prüfung und Dokumentation durch Unterzeichnung der Bescheinigung über die Prüfung kritischer Bauwerke gemäß Anlage 4, RD 11.02.2006 vorzulegen.

Abb.11. Installationsschema der Ebbe mit einer Halterung auf einem Zementestrich

1 - Gießkissen; 2 - Fensterflut; 3 - Stützbügel; 4 - Blumenkasten; 5 - verzinkte Schraube; 6 - Fensterbank; 7 - Polyurethanschaum; 8 - Zementmörtel; 9 - Dübel; 10 - Hauswand

3.9. Einbau von außenliegenden, stahlverzinkten Seitenrahmen des Fensterelementes mit Pulverbeschichtung nach RAL

3.9.1. Freimachen der Lücken zwischen der eingebauten PVC-Fenstereinheit und der Wand, Entfernen des braunen Trockenmontageschaums.

3.9.2. Füllen Sie die Lücken mit Acryldichtmasse und nivellieren Sie sie mit einem Spachtel bündig mit der Neigung Schaumpistole "STANDARD" .

3.9.3. Vorabmessung der Höhe (), Breite () und Tiefe () der Öffnung.

3.9.4. Schneiden von schrägen Ecken nach bestimmten Größen (-2 Stk., - 1 Stk.) mit elektrische Stichsäge Bosch PST 900 PEL .

3.9.5. Bohren von Löchern in die Wand der Öffnung 6 mm, 50 mm, zwei oben und zwei an den Seiten, in einem Winkel und einem Abstand von 30 mm von der Wandkante mit einer Anleitung Locher RH2551 "STURM" .

3.9.6. Eintreiben in die Löcher von Kunststoffdübeln.

3.9.7. Aufbringen von Montagekleber auf die Rückseite der abgeschrägten Ecken (Paneele).

3.9.8. Montage der oberen Ecke bei Größe B, in der Nähe des oberen Viertels (der schmale Regalboden des Profils sollte zu den Fenstern zeigen, der breite zur Wand der Öffnung).

3.9.9. Befestigung der oberen Ecke an der Wand mit Dübeln und am Fensterrahmen genau entlang der Kante mit einem Schritt von 15 cm mit Flachkopf-Blechschrauben von Hand Bohrschrauber Metabo SE 2800 . Schrauben Sie die Schrauben genau in die Mitte des Profils, ohne zu verkanten, kontrollieren Sie visuell den Sitz der Ecke am Rahmen und schließen Sie die Kappe mit einer dekorativen Kappe und selbstschneidenden Schrauben.

3.9.10. Füllen Sie den Spalt zwischen Ecke und Gefälle mit Acryldichtmasse und nivellieren Sie es anschließend mit einem Spachtel bündig mit dem Gefälle.

3.9.11. Schneiden Sie die unteren Enden der Seitenecken (Paneele) in einem Neigungswinkel der Ebbe ab.

3.9.12. Durch Befestigung der Seitenecken am Fensterrahmen genau entlang der Kante mit einer Stufe von 15 cm, mit selbstschneidenden Schrauben mit flachem Kopf (die selbstschneidenden Schrauben genau in die Mitte des Profils einschrauben, ohne zu verkanten, die Festigkeit visuell kontrollieren der Ecke zum Rahmen), schließen Sie den Kopf mit einer dekorativen Kappe und selbstschneidenden Schrauben an der Wand in Dübeln.

3.9.13. Schmierung der oberen Fugen der Ecken mit der Wand und der unteren Fugen der Ecken bei Ebbe mit flüssigem Dichtmittel.

3.9.14. Die abgeschlossenen Arbeiten zum Einbau von Seitenfensterrahmen sind dem bauaufsichtlichen Beauftragten des Auftraggebers zur Prüfung und Dokumentation durch Unterzeichnung der Bescheinigung über die Prüfung kritischer Bauwerke gemäß Anlage 4, RD 11.02.2006 vorzulegen.

Abb.12. Schema der Installation von Fensterrahmen

3.10. Installation eines Kellerprofils für die Installation von Isolierungen

3.10.1. Befestigung des Alu-Sockelprofils AL150 an der Basis der Fassade mit Dübeln in einer Höhe von 0,40 m streng horizontal, wobei eine feste Verbindung mit der Basis der Fassade mit speziellen Unterlegscheiben geeigneter Dicke sichergestellt wird, wobei zwischen benachbarten Profilen ein Abstand von 2-3 mm zum Verbinden mit Kunststoff verbleibt Verbindungselemente. Der Abstand zwischen den Dübeln sollte bei der Montage 300 mm nicht überschreiten.

3.10.2. Verbinden des Grundprofils mit Verbindungselementen. Es ist verboten, das Sockelprofil beim Einbau mit Überlappung zu verbinden.

3.10.3. Einbau von Kompensatoren zum Nivellieren des Basisprofils in der Ebene. An den Stellen, an denen das Sockelprofil befestigt wird, ist es notwendig, mit speziellen Unterlegscheiben in angemessener Dicke für einen dichten Abschluss mit dem Sockel der Fassade zu sorgen.

3.10.4. Bildung eines Kellerprofils an den Ecken der Fassade des Gebäudes durch zwei schräge Schnitte des vorstehenden horizontalen Profils und dessen anschließende Biegung.

Abb.13. Einbauskizze des Grundprofils mit Verbindungselementen

3.10.5. Stabilisierung der Profilkiste mit Glasfaser mit einer Breite von mindestens 0,3 m, indem sie mit Klebstoff an die Wand geklebt wird „Weber.therm S 100“ mit Zugriff auf das Kellerprofil.

Abb.14. Stabilisierung des Sockelprofils mit Glasfaser

Die Wände von Häusern aus Ziegeln, verschiedenen Mauerblöcken und mehr noch - die eine Stahlbetonkonstruktion darstellen, erfüllen in den meisten Fällen nicht die Anforderungen an die vorgeschriebene Wärmedämmung. Kurz gesagt, solche Häuser benötigen eine zusätzliche Isolierung, um einen erheblichen Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu verhindern.

Es gibt viele unterschiedliche Herangehensweisen an . Bevorzugen die Bauherren jedoch den Außenabschluss ihres Hauses mit Zierputz in „reiner“ Form oder mit Fassadenfarben, dann ist die Nass-Fassaden-Dämmtechnik die beste Wahl. In dieser Veröffentlichung wird betrachtet, wie schwierig solche Arbeiten sind, was erforderlich ist, um sie auszuführen, und wie das alles alleine erledigt werden kann.

Was versteht man unter einem Dämmsystem „nasser Fassade“?

Zunächst ist es notwendig, die Terminologie zu verstehen - was ist die Technologie der „nassen Fassade“ und wie unterscheidet sie sich beispielsweise von einer gewöhnlichen Wandverkleidung mit Dämmstoffen mit weiterer dekorativer Ummantelung mit Wandpaneelen (Verkleidung, Blockhaus usw .)

Der Hinweis liegt im Namen selbst - alle Arbeitsschritte werden mit Baustoffen und Lösungen durchgeführt, die mit Wasser verdünnt werden. Die letzte Phase ist das Verputzen von bereits isolierten Wänden, so dass die wärmegedämmten Wände von gewöhnlichen mit dekorativem Putz bedeckten Wänden völlig ununterscheidbar werden. Damit werden gleich zwei der wichtigsten Aufgaben gelöst – die Sicherstellung einer zuverlässigen Dämmung von Wandkonstruktionen und eine hochwertige Fassadengestaltung.

Ein ungefähres Schema der Isolierung mit der Technologie "nasser Fassade" ist in der Abbildung dargestellt:

Schematische Darstellung der Isolierung mit der Technologie "nasser Fassade".

1 - isolierte Fassadenwand des Gebäudes.

2 - eine Schicht Bauklebermischung.

3 - Dämmplatten synthetischen (der einen oder anderen Art) oder mineralischen (Basaltwolle) Ursprungs.

4 - zusätzliche mechanische Befestigung der Wärmedämmschicht - Dübel-"Pilz".

5 - Schutz- und Ausgleichsputzschicht, verstärkt mit Netz (Pos. 6).

Ein solches System der vollständigen Wärmedämmung und Fassadenverkleidung hat eine Reihe wesentlicher Vorteile:

• Es bedarf keiner sehr materialintensiven Montage einer Rahmenkonstruktion.
• Das System ist ganz einfach. Und es kann an den meisten Fassadenwänden erfolgreich eingesetzt werden.
• Das rahmenlose System gibt das fast vollständige Fehlen von "Kältebrücken" vor - die Dämmschicht erweist sich als monolithisch über die gesamte Oberfläche der Fassade.
• Fassadenwände erhalten zusätzlich zur Isolierung eine hervorragende Schallschutzbarriere, die hilft, sowohl Luft- als auch Trittschall zu reduzieren.
• Bei richtiger Berechnung der Dämmschicht wird der „Taupunkt“ vollständig aus dem Wandaufbau entfernt und herausgenommen. Es schließt die Möglichkeit der Benetzung der Wand und das Auftreten von Schimmel- oder Pilzkolonien darin aus.
• Die äußere Putzschicht zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung, gegen atmosphärische Einwirkung aus.
• Die Technik ist im Prinzip einfach und bei strikter Einhaltung der Regeln kann jeder Hausbesitzer damit umgehen.

• Bei einer qualitativ hochwertigen Arbeitsleistung muss eine solche isolierte Fassade mindestens 20 Jahre lang nicht repariert werden. Wenn jedoch der Wunsch besteht, das Finish zu aktualisieren, kann dies problemlos erfolgen, ohne die Integrität der Wärmedämmstruktur zu beeinträchtigen.

Zu den Nachteilen dieser Dämmmethode gehören:

• Saisonalität der Arbeiten - sie können nur bei positiven Temperaturen (mindestens + 5 ° C) und bei stabilem gutem Wetter durchgeführt werden. Es ist unerwünscht, bei windigem Wetter, bei zu hohen Lufttemperaturen (über + 30 ° C) auf der Sonnenseite zu arbeiten, ohne Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung zu bieten.
• Erhöhte Anforderungen an die hohe Qualität der Materialien und an die genaue Einhaltung technologischer Empfehlungen. Ein Verstoß gegen die Regeln macht das System sehr anfällig für Risse oder sogar Ablösen von großen Isolierungs- und Verkleidungsfragmenten.

Als Heizung kann, wie bereits erwähnt, Mineralwolle oder expandiertes Polystyrol verwendet werden. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile, dennoch erscheint für eine „nasse Fassade“ eine hochwertige Mineralwolle vorzuziehen. Bei ungefähr gleichen Werten der Wärmeleitfähigkeit hat Mineralwolle einen erheblichen Vorteil - die Dampfdurchlässigkeit. Überschüssige freie Feuchtigkeit findet ihren Weg aus dem Raum durch die Wandstruktur und verdunstet in die Atmosphäre. Schwieriger ist es bei expandiertem Polystyrol – seine Dampfdurchlässigkeit ist gering, bei manchen Typen tendiert sie im Allgemeinen gegen Null. Somit ist die Ansammlung von Feuchtigkeit zwischen dem Wandmaterial und der Dämmschicht nicht ausgeschlossen. Das ist an sich nicht gut, aber bei ungewöhnlich niedrigen Wintertemperaturen kommt es zu Rissen und sogar zum „Abschießen“ großer Isolierflächen samt Deckschichten.

Es gibt spezielle Themen für expandiertes Polystyrol - mit perforierter Struktur, bei denen dieses Problem in gewissem Umfang gelöst ist. Aber Basaltwolle hat noch einen weiteren wichtigen Vorteil - absolute Unbrennbarkeit, mit der sich Polystyrolschaum in keiner Weise rühmen kann. Und für Fassadenwände ist dies ein ernstes Problem. Und in diesem Artikel wird die beste Option betrachtet - die Dämmtechnologie „Nassfassade“ mit Mineralwolle.

Wie wählt man eine Heizung aus?

Welche Mineralwolle eignet sich für eine „nasse Fassade“?

Wie bereits aus der Konzeptskizze „Nassfassade“ ersichtlich, muss die Dämmung einerseits auf einer Klebelösung montiert werden und andererseits einer erheblichen Belastung durch die Putzschicht standhalten. So müssen Wärmedämmplatten bestimmte Anforderungen an die Dichte, an die Belastbarkeit erfüllen – sowohl für die Zerkleinerung (Stauchung) als auch für das Aufbrechen ihrer Faserstruktur (Schichtung).

Natürlich ist für diese Zwecke nicht jede Dämmung aus der Kategorie der Mineralwolle geeignet. Glaswolle und Schlackenwolle sind vollständig ausgeschlossen. Es sind nur Platten aus Basaltfasern anwendbar, die mit einer speziellen Technologie hergestellt wurden - mit erhöhter Steifigkeit und Dichte des Materials.

Führende Hersteller von Dämmstoffen auf Basis von Basaltfasern sehen in ihrer Produktlinie die Herstellung von Platten vor, die speziell für die Wärmedämmung von Wänden mit anschließender Verputzung, dh für eine „nasse Fassade“, ausgelegt sind. Die Eigenschaften einiger der beliebtesten Typen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Name der Parameter	„STEINWOLLFASSADE FÄLLE“	"Baswolle-Fassade"	"Izovol F-120"	"TechnoNIKOL Technofas"
Illustration
Materialdichte, kg/m³	130	135-175	120	136-159
Zugfestigkeit, kPa, nicht weniger als
- für Stauchung bei 10 % Verformung	45	45	42	45
- zur Schichtung	15	15	17	15
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (W/m×°С):
- berechnet bei t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
- berechnet bei t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
- betriebsbereit unter Bedingungen "A"	0,040	0,045	0,038	0,040
- betriebsbereit unter Bedingungen "B"	0,042	0,048	0,040	0,042
Entflammbarkeitsgruppe	NG	NG	NG	NG
Brandschutzklasse	KM0	-	-	-
Dampfdurchlässigkeit (mg/(m × h × Pa), nicht weniger als	0,3	0,31	0,3	0,3
Feuchtigkeitsaufnahme nach Volumen bei teilweisem Eintauchen	nicht mehr als 1%	nicht mehr als 1%	nicht mehr als 1%	nicht mehr als 1%
Plattenabmessungen, mm
- Länge und Breite	1000×600	1200×600	1000×600	1000×500 1200×600
- Plattendicke	25, 30 bis 180	von 40 bis 160	von 40 auf 200	von 40 auf 150

Es lohnt sich nicht, mit leichteren und billigeren Arten von Basaltwolle zu experimentieren, da eine solche „nasse Fassade“ wahrscheinlich nicht lange halten wird.

Wie bestimmt man die erforderliche Dicke der Isolierung?

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, bieten die Hersteller ein breites Spektrum an Dämmstärken für die „Nassfassade“ an, von 25 bis 200 mm, meist in 10-mm-Schritten.

Welche Dicke wählen? Dies ist keineswegs eine müßige Frage, da das zu erstellende System „Nassfassade“ eine hochwertige Wärmedämmung der Wände gewährleisten soll. Gleichzeitig ist eine zu hohe Dicke ein Mehrpreis, und darüber hinaus kann eine übermäßige Isolierung sogar schädlich sein, um einen optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten.

Normalerweise berechnen Spezialisten die optimale Dicke der Isolierung. Aber es ist durchaus möglich, dies selbst zu tun, indem Sie den unten vorgestellten Berechnungsalgorithmus verwenden.

Daher muss die isolierte Wand einen Gesamtwiderstand gegen Wärmeübertragung haben, der nicht niedriger ist als der für die jeweilige Region festgelegte Standardwert. Dieser Parameter ist tabellarisch, er befindet sich in den Verzeichnissen, er ist in lokalen Bauunternehmen bekannt, und außerdem können Sie der Einfachheit halber das folgende Diagramm verwenden.

Eine Wand ist eine mehrschichtige Struktur, von der jede Schicht ihre eigenen thermophysikalischen Eigenschaften hat. Wenn die Dicke und das Material jeder bereits vorhandenen oder geplanten Schicht (die Wand selbst, Innen- und Außenverkleidungen usw.) bekannt sind, ist es einfach, ihren Gesamtwiderstand zu berechnen und ihn mit dem Standardwert zu vergleichen, um ihn zu erhalten die Differenz, die durch eine zusätzliche Wärmedämmung „überdeckt“ werden muss.

Es wird den Leser nicht mit Formeln langweilen, aber wir schlagen sofort vor, einen Berechnungsrechner zu verwenden, der schnell und mit einem minimalen Fehler die erforderliche Dicke der Isolierung mit Basaltwolle für Fassadenarbeiten berechnet.

Rechner zur Berechnung der Dämmstärke des Systems „Nassfassade“.

Die Berechnung erfolgt in folgender Reihenfolge:

• Bestimmen Sie den normalisierten Wert des Wärmeübergangswiderstands für Wände aus dem Kartenschema für Ihre Region (lila Zahlen).
• Geben Sie das Material der Wand selbst und ihre Dicke an.
• Entscheiden Sie sich für die Dicke und das Material der Innenwände.

Die Dicke des Außenputzes der Wände ist bereits im Rechner berücksichtigt und muss nicht erstellt werden.

• Geben Sie die angeforderten Werte ein und erhalten Sie das Ergebnis. Sie kann auf die Standarddicke von hergestellten Dämmplatten aufgerundet werden.

Wenn sich plötzlich ein negativer Wert ergibt, ist keine Wanddämmung erforderlich.

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Bevor Sie sich mit der Frage in der Sache befassen, ist es notwendig, die Terminologie zu verstehen. Tatsache ist, dass viele Artikel grundlegend falsche Definitionen einer nassen Fassade geben, was bei unerfahrenen Entwicklern für Verwirrung sorgt. Amateure nennen eine nasse Fassade eine solche Isolierung, für deren Installation Klebstoff auf Wasserbasis verwendet wird. Da dieses Material „nass“ ist, ist auch die Fassade „nass“. Aus Gründen der Überzeugungskraft sprechen sie über den Taupunkt (der, so sagen sie, in diesem Fall aus der Wand genommen wird) und die Informationen nehmen einen „wissenschaftlichen“ Look an. Was ist real?

Nach geltender Bauordnung müssen alle Gebäude die Anforderungen zur Wärmeeinsparung erfüllen. Ohne den Einsatz von Heizungen ist dies nicht zu erreichen. So müssen beispielsweise auch Holzwände in der zentralen Zone unseres Landes eine Dicke von mindestens 60 cm haben, nur solche Parameter garantieren die notwendige Wärmeleitfähigkeit.

Wenn die Wände aus Ziegeln bestehen, erhöht sich ihre Dicke auf 120 cm oder mehr. Natürlich baut niemand solche Häuser, und um die Wärmesparindikatoren zu verbessern, werden effektive Heizgeräte verwendet, meistens Mineralwolle oder Styropor.

Die Erwärmung kann sowohl an den Innen- als auch an den Außenflächen von Fassadenwänden erfolgen. Bleiben wir bei den Außenflächen, sie sind auf zwei Arten isoliert.

Der Taupunkt wird in allen Fällen ausnahmslos aus den Räumlichkeiten entnommen. Einzige Ausnahme: Die Wände des Hauses sind so dünn, dass die Räume bis auf den Taupunkt gekühlt werden. Solche Fälle passieren in alten Tafel Chruschtschows.

Wir haben uns speziell Zeit genommen, Ihnen die Begrifflichkeiten zu erklären, nur mit diesem Wissen können Sie den Prozess der Fassadendämmung mit verschiedenen Technologien richtig verstehen.

Technisch korrekt müssten solche Fassaden als wärmedämmendes Verbundsystem zur Dämmung von Fassadenwänden mit außenliegenden Putzschichten bezeichnet werden. Da Heizkörper, Platten aus Schaumkunststoff oder gepresste Mineralwolle verwendet werden, wird die Dicke unter Berücksichtigung der Klimazone und der anfänglichen Eigenschaften der Wärmeleitfähigkeit der Fassadenwände ausgewählt. In den meisten Fällen benötigen Sie jedoch mindestens zehn Zentimeter. Gepresste Mineralwolle wird sehr selten und nur in Sonderausführungen verwendet. Der Grund sind unzureichende Indikatoren für die physikalische Festigkeit, teilweises Schrumpfen während des Betriebs. Aus welchen Schichten besteht die Nassfassade?

1. Basis ist eine Fassadenwand. Es können Ziegel, Holz, Schaumblöcke, monolithischer Beton oder OSB-Platten sein. Voraussetzung - Die Oberfläche muss eben sein. Andernfalls zirkuliert Luft zwischen der Wandoberfläche und den Schaumstoffplatten, wodurch die Dämmleistung erheblich abnimmt.
2. Wärmedämmschicht. Expandiertes Polystyrol von Fassadenqualitäten (nicht brennbar). Es wird mit Kleber und schalenförmigen Dübeln befestigt.
3. Fiberglas. Es ist ratsam, alkalibeständige Netze zu kaufen.
4. Gewöhnlich zum Malen oder Dekorputz. Es ist zulässig, den Abschluss mit hellen Fassadenplatten abzuschließen.

Bevor wir zur Beschreibung der Nassfassadenmontagetechnik übergehen, wollen wir näher auf die Anforderungen an Fassadenputz eingehen. Die Qualität ist in diesem Fall direkt proportional zur Anzahl der Jahre, in denen Folgendes in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt:

• Integrität der Fassade;
• seine Neuheit.

Entscheiden Sie sich daher am besten für elastische Fassadenputze. Ideal sind Silikonverbindungen, zum Beispiel der Borkenkäferputz der neuen Generation. Betrachten Sie die Hauptvorteile dieser Fassadenbeschichtung.

Elastizität. Aufgrund des Vorhandenseins von Silikon in der Zusammensetzung ist "Borkenkäfer" flexibel und elastisch. Solche Eigenschaften der Beschichtung verhindern die Bildung mikroskopischer Risse auf dem getrockneten Putz. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, denn jedes Gebäude unterliegt nach Abschluss der Bauarbeiten:

• Vibrationen, die die Struktur während des Schrumpfens beeinflussen;
• Ausdehnung und Kontraktion der Materialien, aus denen das Gebäude besteht, bei Temperaturänderungen.

All diese Umstände führen zur Bildung von kleinen und häufigen Rissen auf gewöhnlichem Putz. Die elastische Silikonzusammensetzung kann Ihre Fassade vor diesen Problemen schützen.

Die Textur des Silikonputzes "Borkenkäfer", Körnung 2 mm

Feuchtigkeitsbeständigkeit. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Farbe Borkenkäferputzes ist seine 100-prozentige Feuchtigkeitsbeständigkeit und volle Dampfdurchlässigkeit. Dafür können Sie wiederum der ungewöhnlichen Zusammensetzung der Mischung danken. Der fertige Putz haftet fest an jeder Unebenheit der verkleideten Wand und bildet einen Schutz, durch den kein Wasser eindringen kann.

Langfristige Farbbeständigkeit. Farbe Putz enthält Silikonharze, die folgende Wirkungen erzielen:

• die Oberfläche brennt nicht aus - Schutz vor UV-Strahlen ist gegeben;
• verhindert die Wirkung anderer Phänomene, die den Helligkeitsverlust der Fassade beeinflussen.

Wenn der Putz durch mechanische Einwirkung irgendwo zerkratzt oder gerieben wurde, werden Sie es nicht einmal bemerken. Die gesamte Gipsmasse ist farbig getönt und es sind keine Kratzer oder Abschürfungen sichtbar.

Selbstreinigung. Dank der „sauberen Fassade“-Technologie wird der Vorputz „Borkenkäfer“ selbstständig gereinigt. Dies geschieht aufgrund der folgenden Faktoren:

• während der Verteilung und Verfestigung bildet die elastische Zusammensetzung einen glatten, festen Film;
• selbst bei leichtem Regen lässt sich der Staub, der sich auf der Fassade abgesetzt hat, ohne fremde Hilfe leicht abwaschen.

Mit anderen Worten, wenn Sie zu faul sind, das Aussehen der Wohnung selbst zu kontrollieren, und es gerne „sich selbst“ wünschen, ist der Borkenkäferputz aus dem Hause Farbe die richtige Wahl.

Lebensdauer aufzeichnen. Die Lebensdauer von Borkenkäfern ist im Durchschnitt fünfmal höher als bei ähnlichen Produkten, die heute auf dem Markt sind. Bei gewöhnlichem Putz erneuern Sie die Fassadenbeschichtung alle 5 Jahre, bei „Borkenkäfer“ alle viertel Jahrhunderte.

Tönung. Laut Herstellerangaben ist der Sie interessierende Borkenkäfer-Silikonputz in etwa 2.500 verschiedenen Farbtönen eingefärbt. Diese Vielfalt ist auf die Verwendung von Computertönungen und Pigmenten der weltweit führenden Hersteller zurückzuführen.

Farbvarianten von Silikonputz "Korooed" Farbe

Wenig Aufwand. Trockene Putze bedeuten einen Materialverbrauch bei der Verkleidung von etwa 5 kg pro 1 m². Das Produkt der Fabrik Farbe empfiehlt jedoch aufgrund der Qualität und hohen Dichte der Zusammensetzung, nicht mehr als 3 Kilogramm pro Flächeneinheit zu verwenden, was ausreicht, um eine ideale Beschichtung zu bilden.

Die Herstellung des betrachteten Silikonputzes für Fassaden ist nach internationalem Standard zertifiziert. Mit dem Kauf von Silikonputz schützen Sie die Wände Ihres eigenen Zuhauses zuverlässig.

Preise Styropor

Styropor

Video - So tragen Sie Silikonputz "Borkenkäfer" auf

Preise für verschiedene Arten von dekorativem Borkenkäferputz

Dekorativer Borkenkäfer aus Gips

Nassfassadenmontagetechnik

Zählen Sie die Menge an Baumaterialien mit einer Marge von etwa 10% und bereiten Sie die Werkzeuge vor. Als Heizung empfehlen wir die Verwendung von Schaumstoffplatten, dies ist die billigste und sehr effektive Option. Der Nachteil von Polystyrol ist die völlige Undurchlässigkeit von Feuchtigkeit, die jedoch in Kauf genommen werden muss. Außerdem atmen Backstein- oder Betonoberflächen ohnehin kaum.

Um die Fassaden fertigzustellen, benötigen Sie Gerüste, es ist besser, Metallgerüste zu verwenden. Wenn nicht, machen Sie Ihre eigenen aus Holz. Achten Sie sehr auf die Sicherheit, installieren Sie sie auf stabilen Oberflächen. Überprüfen Sie die Position nach Ebene. Wenn das Gebäude mehr als zwei Stockwerke hat, müssen Sie die vertikalen Pfosten mit speziellen Metallhaken an den Fassadenwänden befestigen.

Wichtig. Lassen Sie bei der Montage von Gerüsten einen Spalt zwischen ihnen und der Wand. Die Größe des Spalts sollte eine bequeme Handbedienung beim Verputzen oder Streichen der Dämmschicht gewährleisten. Andernfalls muss das Gerüst ab- und wieder aufgebaut werden, was zusätzliche Zeit- und Geldverschwendung bedeutet.

Schritt 1.Überprüfen Sie die Oberflächen der Fassadenwände, Unregelmäßigkeiten von mehr als 1 cm müssen gekürzt werden, der Rest kann mit Klebstoff getrimmt werden. Haben Sie keine Angst, dass die Arbeitskosten steigen werden. Wenn Sie die Zeit für zusätzliches Verputzen der Wände und den Materialpreis berechnen, ist die Verwendung von Klebstoff als Ausgleichsmörtel viel rentabler.

Schritt 2 Schlagen Sie die untere horizontale Linie mit einem speziellen blauen Seil in einer streng horizontalen Position ab. Wenn Sie befürchten, dass die erste Reihe Schaumstoffplatten herunterrutscht, müssen Sie eine flache Holz- oder Metallschiene entlang der Linie befestigen. Befestigen Sie es mit Dübeln oder Nägeln, alles hängt vom Material der Fassadenwand ab.

Praktische Ratschläge. Schalenförmige Dübel müssen zur Basis passen, sie haben Unterschiede für Holz-, Schaumblock- und Ziegelwände, bedenken Sie dies beim Kauf von Materialien. Dübel können in einen Baum geschraubt oder in ein vorbereitetes Loch getrieben werden. Die Länge des Dübels sollte gleich der Dicke der Schaumstoffplatte und des Klebers sein, zuzüglich ca. 60 mm für die Befestigung in der Wand.

Schritt 3 Poröse Oberflächen sollten grundiert werden, verwenden Sie eine Tiefengrundierung. Tragen Sie die Lösung großzügig auf, um poröse Substrate maximal zu imprägnieren. Auf glatten Fassadenwänden aus Zement oder Ziegeln mit Zementschlämme besprühen. Solche Vorgänge erhöhen den Adhäsionskoeffizienten des Klebstoffs an den Oberflächen.

Schritt 4 Messen Sie die Abweichung von den horizontalen Ecken des Hauses und überprüfen Sie die Ebene der Wände. Dies kann mit einem Lot und einem Seil erfolgen.

1. Installieren Sie in den Ecken des Hauses Lotlinien über die gesamte Wandhöhe. Binden Sie das Seil oben und unten an speziell installierten Metallstangen und ziehen Sie es gut.
2. Befestigen Sie eine horizontale Schnur an den gespannten Seilen, ziehen Sie die Knoten nicht fest.
3. Ziehen Sie die horizontale Schnur allmählich entlang der vertikalen Seile nach oben und messen Sie den Abstand zwischen ihr und der Wand.

Diese Daten ermöglichen es, den Zustand der Wand zu beurteilen. Wenn Abweichungen einen Zentimeter überschreiten, müssen sie repariert werden.

Schritt 5 Bereiten Sie die Klebstoffmischung gemäß den Anweisungen des Herstellers vor. Die Höhe hängt von Ihrer Produktivität ab. Gießen Sie während der Zubereitung der Mischung Wasser in den Behälter und gießen Sie dann die trockenen Zutaten hinein.

Praktische Ratschläge. Wenn die Wände der Fassade mit alter Farbe bedeckt sind, beeilen Sie sich nicht, sie zu entfernen, es ist lang und schwierig. Überprüfen Sie zuerst die Haftfestigkeit auf dem Untergrund. Dazu ein etwa 1 × 1 cm großes Raster aus Rillen in die Farbe schneiden, Kreppband auf die Fläche kleben und abreißen. Wenn die Farbe an der Wand bleibt - ausgezeichnet, kann die Dämmung der Fassade darauf erfolgen. Wenn nicht, müssen Sie es von der Oberfläche der Wände entfernen.

Schritt 6 Klebstoff muss auf die Oberfläche des Schaums aufgetragen werden. Wenn die Wand eben ist (Rauheiten nicht mehr als 5 mm), verwenden Sie einen Kamm. Aber das passiert sehr selten. In den meisten Fällen muss die Lösung mit einer Kelle oder Spachtel nach der Beacon-Methode aufgetragen werden. Auf einer Platte benötigen Sie bis zu acht Beacons mit einer Höhe von bis zu zwei Zentimetern am Umfang und in der Mitte mit einem Durchmesser von etwa 10 cm.Durch diese Höhe lassen sich Schaumstoffplatten leicht nivellieren. Der Kleber muss schräg entlang der Plattenkanten aufgetragen werden, damit er nicht in die Nähte gelangt.

Wichtig. Beseitigen Sie nach ein bis zwei Reihen die Möglichkeit einer natürlichen Luftkonvektion zwischen der Dämmung und der Fassadenwand, da sonst ein natürlicher Luftzug entsteht und die Dämmung unwirksam wird. Nicht nur schlecht, sondern ineffizient, bedenken Sie das. Um Zugluft zu vermeiden, muss die Lösung auf diesen Platten entlang einer Linie durchgehend sein, der Spalt zwischen den Platten sollte vollständig fehlen.

Schritt 7 Bringen Sie die Platte sofort nach dem Verteilen auf der Oberfläche an. Drücken und nivellieren Sie den Schaum mit einer langen Holzkelle oder -schiene, kontrollieren Sie die Position mit einer Wasserwaage.

Wichtig. Unerfahrene Baumeister können vertikal abweichen, es ist für sie schwierig, die Position mit einer Wasserwaage zu kontrollieren. Wir empfehlen, selbst ein Seilmuster anzufertigen. Spannen Sie sie im gewünschten Abstand von der Wand und fixieren Sie sie. Seile müssen in einem Abstand von etwa 2-3 Metern installiert werden. Mit solchen einfachen Geräten können Sie die Position aller Schaumplatten entlang der Höhe der Fassadenwand ständig überwachen.

Der Höhenunterschied der Ebenen zweier benachbarter Platten darf zwei Millimeter nicht überschreiten. Werden Abweichungen festgestellt, müssen nach dem Abkühlen des Klebers die Überstände vorsichtig mit einem sehr scharfen Messer abgeschnitten und der Übergang unsichtbar gemacht werden. Wenn zwischen den Enden der Platten breite Fugen entstehen, ist es in Ordnung, sie werden dann mit Montageschaum ausgeblasen. Es wird empfohlen, die zweite und die folgenden Reihen an den inneren Ecken zu beginnen und sich zu den äußeren zu bewegen. Es ist schwieriger, die inneren anzupassen.

Schritt 8 Um den Feuerwiderstand von Gebäuden zwischen den einzelnen Stockwerken zu erhöhen, müssen Feuerbrücken hergestellt werden. Diese Anforderung der neuen Gesetzgebung zielt darauf ab, die Sicherheit und den Feuerwiderstand von Gebäuden zu verbessern. Brandschnitte werden aus gepresster Mineralwolle in der gleichen Dicke wie die Schaumstoffplatten hergestellt. Die Breite der Schnitte beträgt nicht weniger als zwanzig Zentimeter. Jumper werden um den gesamten Umfang von Gebäuden und an Fenster- und Türöffnungen installiert.

Schritt 9 Abschluss von Fenster- und Türöffnungen. Nehmen Sie die Abmessungen der Hänge und schneiden Sie die Platten entlang aus. Hetzen Sie nicht, alle Fugen sollten so gleichmäßig wie möglich sein. Es ist besser, Mineralwolle als Heizung zu verwenden, aber Sie haben die Wahl. Wenn das Finish relativ massiv ist, dann nimm den Schaum. Die Isolierung sollte den Fenster- und Türrahmen abdecken, dadurch werden Wärmeverluste reduziert und das Erscheinungsbild der Fassadenwand verbessert.

Wichtig. An der Stelle, an der die Fensterflut installiert werden soll, muss der Schaum schräg geschnitten werden, um einen ungehinderten Wasserstau zu gewährleisten. Eine Sache noch. Die Nähte der Platten sollten keine Fortsetzung der Hänge sein. An diesen Stellen müssen Sie ganze Platten verwenden und entsprechende Ausschnitte darin machen, um sie an die Größe des Fensters anzupassen. Dieses Verfahren verhindert das versehentliche Eindringen von Wasser in den Spalt zwischen Fassadenwand und Schaum. Der zulässige Mindestabstand von der Naht zu den Hängen beträgt 15 cm.

Auf den Teil der Platte, der an den Fensterblock angrenzt, wird kein Klebstoff aufgetragen. In Zukunft wird der Spalt mit Bauschaum ausgeschäumt.

Alle Risse mit Montageschaum abdichten, nach dem Abkühlen die Reste vorsichtig abschneiden. Füllen Sie die Hohlräume bis zur vollen Dicke der Platten aus; es wird empfohlen, die Oberflächen vor dem Ausschäumen anzufeuchten.

Schritt 10 Nach dem endgültigen Aushärten des Klebers die Haltekraft mit Spezialdübeln mit großen Köpfen erhöhen. Sie müssen an der Verbindung von Ecken und in der Mitte jeder Platte installiert werden. Wir haben bereits erwähnt, dass keine Technologie empfiehlt, Dämmplatten ohne Dübel zu montieren, kein teuerster Kleber eine so zuverlässige Befestigung bietet wie Dübel. Für jeden Quadratmeter der Platte müssen mindestens vier Stück vorhanden sein.

Damit ist der Isolierungsprozess abgeschlossen, Sie können mit der weiteren Endbearbeitung fortfahren.

Dämmputz

Ein sehr wichtiger Prozess, nicht nur das Aussehen der Fassadenwand, sondern auch die Haltbarkeit der gesamten Oberfläche hängt von der Qualität ihrer Ausführung ab. Um die Haftfestigkeit zu erhöhen und die Schaumstoffplatten vor mechanischer Beschädigung zu schützen, ist es notwendig, ein Kunststoffgewebe zu verwenden, die Maschenweite beträgt ca. 5 mm. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Wandoberfläche mit einem langen Maßstab oder einer Schiene.

Zuerst müssen Sie die Ecken schneiden. Perforierte Metallprofile werden verwendet, um die Ecken zu verstärken. Schneiden Sie etwa 30–40 cm breite Gitterstreifen aus, kleben Sie die Ecken von Gebäuden gleicher Breite auf, versenken Sie das Armierungsgitter darin und nivellieren Sie es. Installieren Sie ein Metallprofil in den Ecken und ertränken Sie es erneut in der Lösung. Die Oberfläche nivellieren. Von oben werden die Ecken bereits bei der Fertigstellung der Fassadenwände mit einem neuen Gewebe geschlossen.

Schritt 1. Mit einem glatten Metallglätter oder einem breiten Spachtel eine ca. 2-3 mm dicke Mörtelschicht auf die Platten auftragen und sofort nivellieren. Es ist nicht nötig, sich anzustrengen, Hauptsache, es haftet gut an der Oberfläche des Schaums. Glasfasergewebe lassen sich einfacher von oben nach unten verlegen, die Überlappung muss mindestens zehn Zentimeter betragen.

Wichtig. Bringen Sie das Netz niemals an einer Trockenwand an und bedecken Sie es dann mit Klebstoff, nur echte Hacks tun dies. Tatsache ist, dass diese Art der Veredelung die Festigkeit von Klebematerialien erheblich verringert, in Zukunft werden mit Sicherheit Risse auf dem Putz auftreten. Achten Sie auf Fertighäuser, viele von ihnen haben diesen Nachteil - die Folgen der Arbeit skrupelloser Handwerker.

Schritt 2 Die Oberfläche des Netzes sorgfältig nivellieren, die Fasern müssen vollständig mit Klebstoff bedeckt sein. Überprüfen Sie die Wandebene mit einer langen Schiene und glätten Sie Unebenheiten. Befestigen Sie dazu vorsichtig eine Flachschiene an der Wand und nehmen Sie diese sofort wieder ab. Der Footprint zeigt Bereiche, die ausgerichtet werden müssen.

Die Oberfläche muss so eben wie möglich sein.

Schritt 3 Wenn die Fassade gestrichen werden soll, sollte eine zweite Putzschicht aufgetragen werden, die Dicke liegt zwischen 2 und 3 mm. Die Hauptbedingung ist die maximale Ausrichtung der Wände. Die Technologie ist die gleiche, lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn nach dem Spatel Spuren zurückbleiben, dann können sie vorsichtig mit einer gewöhnlichen Reibe gerieben werden. Wenn für die Endbearbeitung Zierputz gewählt wird, kann er über die erste Schicht aufgetragen werden. Gleiches gilt für das Verkleben von dünnen Fassadenplatten.

Wenn der Keller isoliert ist, müssen hier die empfohlenen Technologien maximal eingehalten werden. Die Oberfläche des Sockels muss verputzt werden, bevor die Platten verklebt werden, mehrmals mit einer Imprägnierlösung imprägnieren. Tatsache ist, dass Beton viel Feuchtigkeit aufnimmt, er fällt auf den Kleber. Und der Schaum verhindert die Verdunstung, Wasser sammelt sich darunter, dehnt sich beim Einfrieren aus und die Platten fallen ab, sie werden nur an Dübeln gehalten. Wenn die Basis dann mit ziemlich schweren Veredelungsmaterialien ausgekleidet ist, verformen sie mit ihrem Gewicht die Schaumstoffplatten. Im besten Fall werden die Oberflächen uneben, im schlimmsten Fall müssen Sie Materialien entfernen und die Isolierung des Hauses von Anfang an wiederholen.

Mangels Erfahrung bei der Durchführung solcher Arbeiten ist es schwierig herauszufinden, ob der Schaum fest verklebt ist. Wir empfehlen, einen Testpatch durchzuführen. Tragen Sie den Mörtel umlaufend und in der Mitte auf, legen Sie die Platte an die Fassadenwand und richten Sie ihre Position aus. Entfernen Sie das Styropor sofort und suchen Sie nach Klebespuren an der Wand. Sie sollten über die gesamte Fläche gleichmäßig sein und die Gesamtfläche sollte mindestens 40 % der Blattgröße betragen. Ein solch einfacher Test wird es in Zukunft ermöglichen, sich auf die Menge und den Ort des Leimauftrags zu konzentrieren. Außerdem spüren Sie, mit welcher Kraft die Schaumstoffplatte an die Fassadenwand gedrückt werden soll.

Beginnen Sie mit der Verlegung einer Reihe immer von der Ecke und von der ganzen Platte aus. Wenn eine ganze Platte nicht an die gegenüberliegende Ecke passt, muss sie zugeschnitten und als vorletzte verwendet werden, und die letzte muss intakt sein. Im Extremfall sollte die Klebefläche des Schaumstoffs doppelt so groß sein wie die Fläche des um die Ecke des Hauses herausragenden Teils. Vergessen Sie nicht, dass die Platte durch ihre Dicke über die Ecke des Gebäudes hinausragen sollte, an dieser Stelle sollte sich die Isolierung von den beiden Wänden überlappen. Es ist besser, eine Kante mit einem Rand zu machen, der Überschuss wird dann abgeschnitten. Die Lösung darf nicht auf den hervorstehenden Teil der Platte gelangen. Die nächsten Schaumreihen auf den vorherigen sind im Getriebe installiert. Je fester sie sitzen, desto sicherer ist die Halterung. In den äußeren Ecken ist die größte Belastung, und Sie können sich nicht mit Dübeln versichern, denken Sie daran und führen Sie alle Vorgänge sorgfältig durch. Die Platten an der Wand sollten auseinander platziert werden, es ist verboten, die vertikalen Nähte an der Wand aufeinander abzustimmen.

Überprüfen Sie besonders sorgfältig die Position der ersten Reihe, er legt das Niveau für die gesamte Wand fest. Es wird empfohlen, nachfolgende Reihen erst zu verlegen, wenn der Kleber auf der ersten vollständig ausgehärtet und mit Dübeln fixiert ist.

Lassen Sie keinen Kleber in die Fugen zwischen den Platten gelangen. Wieso den? Zementmischungen haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit und bilden Kältebrücken. An den Fassadenwänden machen sie sich in Form von nassen Streifen bemerkbar. Es gibt Fälle, in denen solche Mängel auch mit Zierputz nicht verborgen werden können. Die Streifen sind nicht dauerhaft, erscheinen oder verschwinden je nach klimatischen Bedingungen.

Die Hauptaufgabe des Armierungsgewebes besteht darin, den Schaum vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Erfahrene Baumeister wissen, dass es unmöglich ist, den Schaum von getrocknetem hochwertigem Kleber zu reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Dies bedeutet, dass die Rolle des Gitters beim Halten des Putzes minimal ist. Wenn die Masse abfällt, sind Reparaturen immer noch nicht zu vermeiden, der Putz sackt auf dem Gitter ab. Daher die Schlussfolgerung: Die Verstärkung muss in den Abschnitten der Fassadenwand erfolgen, die durch mechanische Beanspruchung beschädigt werden können, in der Regel nicht höher als 1,5 m von der Basis. Alles darüber liegt bei Ihnen.

Sie können Schaumstoffplatten mit einer Metallsäge mit feinen Zähnen schneiden. Aber das ist nicht die beste Option. Nach dem Schneiden mit einem erhitzten Nichromdraht wird ein viel glatterer Schnitt erzielt. Es kann in Fachgeschäften gekauft werden, die Länge des Drahtes hängt vom Durchmesser ab. Spannen Sie den Draht an einer geeigneten Stelle und schließen Sie ihn an die Steckdose an. Unebene Schnittkanten nach einer Metallsäge können mit einer speziellen Reibe poliert werden.

Video - Styropor-Schneidgerät

Extrudierter Polystyrolschaum hat eine sehr geringe Haftung mit Klebstoffen. Reinigen Sie es vor dem Gebrauch unbedingt auf beiden Seiten mit einer Reibe, bis flache Furchen entstehen.

Video - Vorbereitung von Polystyrolschaum zum Kleben

Verwenden Sie dieses Material nicht als Hauptwärmedämmung, es kann nur zur Fertigstellung des Kellers verwendet werden. Und auch nur dann, wenn die Veredelung dieser Oberflächen mit schweren Materialien erfolgt.

Video - Nassfassadenmontagetechnik

Das Gebäude hat eine Grundrissgröße von 25,2 × 37,2. Die Höhe der isolierten Wände beträgt 6 m. An der Fassade befinden sich 28 Fenster. 1,2 x 2,4 und 2 Türen Größe 2,2 x 1,8

1 ALLGEMEINER TEIL. UMFANG DES TECHNOLOGISCHEN BLATTS

Expandierte Polystyrolblöcke werden verwendet, um äußere Umfassungskonstruktionen während des Baus neuer Gebäude, der Rekonstruktion und der Überholung bestehender Gebäude und Konstruktionen zu isolieren, gefolgt von Verputzarbeiten unter Verwendung der „Nassfassaden“-Technologie.

live. Die Hauptelemente der Isolierung sind:

Die Karte sieht die Dämmung der Fassade mit Styroporblöcken beim Bau neuer und Umbau bestehender Gebäude und Bauwerke vor.

2 ORGANISATION UND TECHNOLOGIE DER ARBEITSLEISTUNG

Der in der technologischen Karte berücksichtigte Arbeitsumfang umfasst: Montage und Demontage von Gerüsten, Montage des PSB.

Tisch. Arbeitszählblatt

Die Arbeiten werden in 1 Schicht durchgeführt. 5 Montageeinheiten arbeiten pro Schicht, jede an einem eigenen vertikalen Greifer, 2 Personen in jeder Einheit.

		Arbeitskosten
NN	Begründung	Name der Werke	Einheit.	Arbeitsumfang	N. vr pro Einheit	Gleichmäßige Komposition	N-mal für das gesamte Volumen
Prof..	res.	Kol
	GESN 09-O4-10-3	Auf- und Abbau von Gerüsten	m2		0,4	Monteur
	GESN 26-01-041 01	Installation und Befestigung der Isolierung	1m 3		18,7	Monteur			1234,2
		Horizontelemente fixieren	100 Stück.	2,10	36,34	Monteur

GESN 26-01-041 01. Isolierung kalter Oberflächen mit Schaumprodukten

Meter: 1 m3 Isolierung

Arbeitsumfang in der Norm:

01. Vorbereitung der isolierten Oberfläche. 02. Bretter sägen. 03. Montage von Rahmenschienen mit Befestigung. 04. Lösungsvorbereitung. 05. Beschichten der zu isolierenden Oberfläche mit Klebstoff. 06. Verlegung von Wärmedämmstoffen mit Montage und Befestigung.

Psb-Installation

1234/8=154 Personen/Tag

154/5*2=15,4 Arbeitstage

Vor Beginn der Installationsarbeiten müssen folgende Vorarbeiten durchgeführt werden:

Gemäß den Anforderungen des SNiP 12-03-2001 ist der Arbeitsbereich (sowie die Zugänge zu ihm und den umliegenden Gebieten) von Baukonstruktionen, Materialien, Mechanismen und Bauschutt befreit - von der Gebäudewand bis zur Grenze der gefährlichen Zone zum Auffinden beim Bedienen von Fassadenaufzügen;

Auf der Baustelle ist es erforderlich, Platten aus Verbundmaterial auf Balken mit einer Dicke von bis zu 10 cm zu lagern, die auf ebenem Boden verlegt sind, mit einer Schrittweite von 0,5 m. Wenn die Installation einer hinterlüfteten Fassade für einen Zeitraum von mehr als 1 Monat geplant ist, die Blätter sollten mit Latten verschoben werden. Die Höhe des Blechstapels sollte 1 m nicht überschreiten.

Die Markierung der Montagepunkte der Lager- und Tragkonsolen an der Gebäudewand erfolgt gemäß der technischen Dokumentation des Projekts zur Montage einer hinterlüfteten Fassade.

HAUPTWERKE

Bei der Organisation der Produktion von Installationsarbeiten wird der Bereich der Fassade des Gebäudes in vertikale Griffe unterteilt, innerhalb derer Arbeiten von verschiedenen Teilen der Installateure vom ersten oder zweiten Fassadenlift ausgeführt werden (Abb. Die Breite des vertikalen Griffs entspricht der Länge der Arbeitsplattform des Fassadenlifts (5 m), und die Länge des vertikalen Griffs entspricht der Arbeitshöhe des Gebäudes.

Die Arbeitsrichtung ist vom Untergeschoss des Gebäudes bis zur Attika.

Die Installation einer hinterlüfteten Fassade beginnt gleichzeitig im Keller des Gebäudes am 1. und 2. vertikalen Griff. Innerhalb des vertikalen Griffs erfolgt die Installation in der folgenden technologischen Reihenfolge:

Richtung der Arbeit

Innerhalb des Vertikalgriffs wird im Folgenden die Installation durchgeführt technologischer Ablauf:

1. Befestigung des Grundprofils;

2. Aufbringen einer Klebelösung auf die Oberfläche der Isolierung;

3. Verkleben der Isolierung mit der Wandoberfläche;

4. Befestigung der Isolierung an der Wand mit Kunststoffdübeln;

5. Nivellieren der Oberfläche von verleimten Brettern;

Der untere Teil der Dämmschicht wird durch ein Sockelprofil vor mechanischer Beschädigung geschützt (siehe Abb.). Diese Profile halten zusätzlich zu den Schutzfunktionen die erste Reihe von Isolierplatten, und ein am unteren Teil des Profils profilierter Tropfer verhindert Wasserlecks entlang der Kellerwand vor Regen, der nach Regen auftreten kann. Sockelprofile sind in der Größe für unterschiedliche Dicken der Wärmedämmung geeignet. Die Dämmung muss exakt und lückenlos in das Kellerprofil passen.

Reis. Befestigung an der Wand des Sockelprofils

Isolierhalterung

Zur Befestigung der Dämmplatten auf dem Untergrund wird eine Klebermischung auf Zementbasis für den Innen- und Außenbereich verwendet. Mischungsverbrauch - 2,2-2,9 kg / m2.

Isolierung kleben produzieren bei einer Temperatur von nicht weniger als +50 ° C und ohne Regen. Isolierplatten werden mit einer Klebstoffmischung auf den Untergrund geklebt. Die Klebstofflösung wird auf der Baustelle manuell mit einem Elektromischer hergestellt:

Zur abgemessenen Wassermenge (5-5,5 Liter) müssen Sie den Inhalt des Beutels (25 kg) langsam ausgießen und mit einer Bohrmaschine mit Rührer bei niedriger Geschwindigkeit gründlich mischen. Nachdem eine homogene Konsistenz erreicht wurde, 10 Minuten beiseite stellen und dann erneut umrühren. Die so hergestellte Lösung behält ihre Eigenschaften für 4 Stunden. Die Mischung wird gerührt, bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Dann wird nach 5 Minuten erneut gemischt.

Tragen Sie die Klebemasse an den Rändern der Dämmplatte in 3-4 cm breiten Streifen mit einem Abstand von ca. 3 cm vom Rand auf, damit die Masse beim Verkleben nicht über die Ränder des expandierten Styropors hinausgedrückt wird. Tragen Sie im mittleren Teil der Dämmplatte etwa 6-8 Kuchen mit einer Dicke von 3-4 cm auf. Die Mörtelmenge sollte so gewählt werden, dass mindestens 50 % der Plattenoberfläche durch den Kleber Kontakt mit dem Untergrund haben.

Befestigen Sie die Platte nach dem Auftragen der Klebelösung sofort an der vorgesehenen Stelle an der Wand und befestigen Sie sie mit Schlägen mit einer langen Holzkelle. Kontrollieren Sie gleichzeitig die Position der Platte sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Ebene mit einer Wasserwaage. Wenn der Klebstoff aus der Kontur der Platte herausgedrückt wird, sollte er entfernt werden. Dämmplatten nach einigen Minuten nicht mehr andrücken oder verschieben. Wenn die Platte nicht richtig verklebt ist, reißen Sie sie ab, entfernen Sie die Klebelösung von der Wand und tragen Sie dann die Klebemasse erneut auf die Platte auf und drücken Sie die Platte an die Wandoberfläche. Verlegen Sie die Platten in einem horizontalen Muster, wobei die versetzte Reihenfolge der Nähte beibehalten wird, und an den Ecken „überlappt“. Die Breite der vertikalen und horizontalen Schlitze sollte 2 mm nicht überschreiten. Wenn es einen breiteren Spalt gibt, kann er nicht mit einer Klebelösung gefüllt werden. In einen solchen Spalt sollte ein schmaler Isolierstreifen eingelegt und ohne Klebelösung eingedrückt werden. Vor dem Isolieren der Öffnungen müssen Streifen aus verstärktem Netz in einer solchen Breite eingeklebt werden, dass sie später mit einem Rand von 15 cm für Polystyrolschaum und an der Wand herausgedreht werden können. Befestigen Sie das Netz mit einem Klebstoff an den Wänden Lösung. Die vertikale Position der Styroporplatte wird durch eine Nivellierstange gesteuert

Zum Aufwärmen Fenster- und Türschrägen Es sollten Dämmplatten mit einer Dicke von mindestens 3 cm verwendet werden. Bringen Sie die Isolierung durch die Schrägen bis zu den Rahmen (Kästen). Kleben Sie Dämmplatten (min. 3 cm dick) auf die Oberfläche der oberen und vertikalen Schrägen und schneiden Sie sie so zu, dass die auf die Wandebene geklebten Platten genau an die Platten angrenzen, die die Schrägen isolieren. Nachdem Sie den Polystyrolschaum auf die Basis aufgetragen haben, müssen Sie ihn vorsichtig mit einer Reibe andrücken. Das Auftragen des Klebers auf einem Zahnspachtel garantiert eine saubere Fuge zwischen den Dielen. Schneiden Sie die Platte aus expandiertem Polystyrol auf eine Breite von 5 mm weniger als die Breite der Neigung oder schneiden Sie vor dem Kleben einen 8-10 mm breiten Keil aus der Platte und füllen Sie den zwischen dem expandierten Polystyrol und dem Fensterrahmen gebildeten Spalt mit Silikonkitt . Verstärken Sie nach dem Verlegen der Dämmplatten, aber vor dem Aufbringen der Hauptarmierungsschicht, die Ecken der Öffnungen, indem Sie 20x35 große Armierungsgewebestücke einkleben, deren Rechtecke mit einem glatten Reibebrett in die Klebelösung eingetaucht werden. Es ist unmöglich, diesen Vorgang nicht durchzuführen, da sich Risse bilden können, die sich von der Ecke ausbreiten.

Die Ecken von Fenster- und Türöffnungen müssen mit einer Reibe und Schleifpapier geschliffen werden. Dadurch erhalten Sie sogar scharfe Ecken. Eventuell vorhandene Lücken zwischen den verklebten Dämmplatten mit Passdämmstreifen ausfüllen. Bei kleinen Spalten, in die sich die Dämmung nur schwer einführen lässt, empfiehlt es sich, diese aufzuweiten und die Dämmung ohne Klebelösung mit Kraft einzusetzen. Lücken nicht mit Klebstoff füllen.

Ausrichtung der Oberfläche der Dämmplatten

Etwaige Oberflächenunregelmäßigkeiten der verklebten Dämmplatten sind mit Schleifpapier, das auf einer harten Kelle befestigt ist, zu schleifen. Dieser Vorgang kann durchgeführt werden, nachdem der Kleber, der die Isolierung hält, ausgehärtet ist (mindestens 48 Stunden nach dem Verkleben der Platte). Dies ist ein sehr wichtiger Vorgang, da dünne Lackschichten selbst kleine Unregelmäßigkeiten nicht verbergen können.

Befestigung von Dämmplatten mit Dübeln

Nach 48 - 60 Stunden nach dem Verkleben der Dielen sollte mit der mechanischen Befestigung der Dielen auf dem Untergrund mit speziellen Tellerdübeln begonnen werden.

Die Anzahl und Platzierung der Dübel hängt in erster Linie von folgenden Faktoren ab:

Material der isolierten Wand;

Art der wärmeisolierenden Struktur (hauptsächlich nach ihrem Gewicht zusammen mit der Klebstoffzusammensetzung, dem Armierungsgewebe, den Ausgleichs- und Dekorationsschichten);

Die Höhe des isolierten Gebäudes;

Für Wände aus Vollziegel, Stein - 50 mm;

Für Wände aus Hohlziegeln, Leicht- und Porenbeton - 80-90 mm.

Die Tiefe des Lochs für den eingetriebenen Teil des Dübels sollte 10 - 15 mm größer sein als die festgelegte Verankerungstiefe des Dübels

Nachdem Sie die Dübel befestigt haben, müssen Sie Distanzspitzen in diese eintreiben.

Wenn die Spitze schwer bis zum Ende einzuschlagen ist, müssen Sie den Dübel herausziehen, das Loch vertiefen und die Spitze erneut einschlagen. Unvollständig eingetriebene Distanzstücke dürfen nicht abgeschnitten werden.

Bei richtig befestigten Kunststoffdübeln sollten ihre Köpfe in einer Ebene mit dem Polystyrolschaum liegen. Dies kann durch Anbringen einer langen Schiene an der Wand überprüft werden. Die hervorstehenden Dübelköpfe über der Oberfläche des Styropors werden nach der Endbearbeitung der Wand sichtbar.

4 ANFORDERUNGEN AN QUALITÄT UND ABNAHME DER ARBEITEN

Die Qualität der Fassadendämmung wird durch die laufende Kontrolle der technologischen Prozesse der Vorbereitungs- und Montagearbeiten sowie während der Abnahme der Arbeiten sichergestellt. Nach den Ergebnissen der laufenden Kontrolle der technologischen Prozesse werden Prüfbescheinigungen für verborgene Werke erstellt.

In Vorbereitung Installationsarbeiten überprüfen:

Bereitschaft der Arbeitsfläche der Fassade des Gebäudes, Strukturelemente der Fassade, Mechanisierungsmittel und Werkzeuge für Installationsarbeiten;

Die Qualität der tragenden Rahmenelemente (Abmessungen, Fehlen von Beulen, Biegungen und anderen Mängeln an Halterungen, Profilen und anderen Elementen);

Die Qualität der Isolierung (die Abmessungen der Platten, das Fehlen von Lücken, Dellen und anderen Mängeln).

Im Prozess der Installationsarbeiten Prüfen Sie die Übereinstimmung mit dem Projekt:

Genauigkeit der Fassadenmarkierung;

Durchmesser, Tiefe und Sauberkeit der Löcher für Dübel;

Genauigkeit und Festigkeit der Befestigung von Lager- und Stützhalterungen;

Korrektheit und Festigkeit der Befestigung von Dämmplatten an der Wand;

Die Position der Justierbügel, die Unebenheiten der Wand ausgleichen;

Die Genauigkeit der Installation von tragenden Profilen und insbesondere die Lücken an den Verbindungspunkten.

5 MATERIALISCHE UND TECHNISCHE RESSOURCEN

Bedarf an Materialien

Boden 132 kg

PSB-S 25 1000*1000*100 66 m3

Dübel zur Befestigung der Wärmedämmung 10 * 160 mit einem Metallnagel 330St

Leimsack 25 kg (pro 10 m2) 66 Säcke

Gitterputz 50 m2

Grundplatte 125 m

Profil für Ecken 100 pm

Dübelnägel 1000 Stk

Maschinen, Vorrichtungen, Inventar

6 TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

7 ARBEITSPLAN

8 SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND BRANDBEKÄMPFUNG

1. Die Arbeiten müssen von speziell ausgebildeten Arbeitskräften unter Anleitung und Kontrolle von Ingenieuren und technischen Arbeitern durchgeführt werden.

2. Geräte zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeitnehmer und des Arbeitskomforts (Wiegen, Gerüste) müssen die Anforderungen von GOST 28347-89 Nebel erfüllen, wenn die erforderliche Beleuchtung nicht vorhanden ist.

3. Installation, Lagerung, Be- und Entladen von langen Metallkonstruktionen (Verkleidungsplatten) sollten mit Handschuhen durchgeführt werden. Höhenarbeit mit Schlinge und Helm.

4. Kleinmechanisierungsmittel mit einer Spannung über 42 V müssen geerdet werden

5. Es ist verboten, Verkleidungs- und Isolierarbeiten mit brennbaren Materialien gleichzeitig mit Schweißarbeiten und anderen Arbeiten mit offenem Feuer durchzuführen.

6. Wenn ein Brand oder Brandspuren festgestellt werden, die Feuerwehr informieren, alle möglichen Maßnahmen ergreifen.

7. In jeder Schicht ist eine ständige Fachaufsicht durch Vorarbeiter, Vorarbeiter, Vorarbeiter und andere für die sichere Arbeitsausführung verantwortliche Personen zu gewährleisten.