Приспособление для снятия фасок и строгания круглых и граненых заготовок. Все о фаске и фаскоснимателях Как сделать фигурную торцевую фаску на доске
Когда человек приобретает электрорубанок, то в первую очередь он думает о ровных и гладких поверхностях на древесине, которые обеспечит инструмент. Но время идет, аппетиты растут, функциональность обычного рубанка с электроприводом уже перестает устраивать.
Порой нужно сделать фаску или выбрать четверть. Простая, на первый взгляд, операция требует внимательности и определенных навыков.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: назначение и применение
Четверть или другое название фальц – это выборка в виде ступеньки по краю доски или бруса. Предназначена она для возможности сборки заготовок внакладку. Это облегчает процесс, а также исключает необходимость изготовления соединения паз-шип в сопрягаемых деталях. Применяется доска с фальцем в основном для изготовления полов или щитовых конструкций.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: все за и против
Бытуют разные мнения по поводу целесообразности выполнения выборки четверти электрорубанком. Одни считают это напрасной тратой времени, утверждая, что сделать фальц лучше и быстрее при помощи циркулярки или фрезерного станка. Другие говорят, что качественнее исполнение будет после рубанка. Правы и те и другие. Однако, чтобы сделать технологическую выборку на станках, необходимо иметь их в наличии. Поэтому изготовление ступеньки электрорубанком хоть и кропотливое занятие, но имеет право на жизнь.
Следует помнить , что не каждый рубанок с электрическим приводом предназначен для выполнения фальцев. При приобретении инструмента нужно обращать на это внимание.
Еще один момент. Если человек не занимается столярным бизнесом, проживает в квартире, то выбирать четверть электроинструментом ему вряд ли придется. Живущим в частном доме такая опция может пригодиться, причем неоднократно.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: инструмент
Сделать выборку четверти электрорубанком не представляет особой трудности. Для этого необходимо:
- выбрать электроинструмент с функцией выборки фальца;
- нужно иметь угловой упор и ограничитель глубины резания.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: пошаговая инструкция
Шаг №1
Сначала на столярный верстак кладут заготовку и закрепляют ее максимально жестко струбцинами. Крепеж должен быть с противоположной стороны от зоны обработки.
Шаг №2
После этого готовят инструмент. Устанавливают угловой упор на требуемом расстоянии от детали. Таким образом он обеспечит необходимую ширину строгания и угол 90° между инструментом и кромкой детали.
Шаг №3
Справа на электроинструмент прикручивают ограничитель глубины.
Шаг №4
Режущий инструмент устройства следует установить максимально приближенным к правому краю подошвы.
Шаг №5
Когда все готово, включают электрорубанок и проход за проходом выбирают фальц. Установка максимальной глубины строгания за один проход нежелательна. Этот момент нужно согласовать с рекомендациями завода-изготовителя инструмента.
Шаг №6
После того как ограничитель глубины упирается в древесину, работу прекращают. Фальц готов.
При необходимости снимают фаску на кромках детали. Это поможет избежать расщепления края угловых поверхностей. Для удобства выполнения фасок на подошве электроинструмента предусмотрены прорези разного размера.
Ознакомившись со статьей, читатель сможет узнать о назначении и применении фальца в столярном деле, сможет сделать выборку четверти электрорубанком самостоятельно.
Занимаясь обработкой древесины, не обойтись без рубанка. Профессионально пользоваться ручным рубанком может не каждый. Но есть электрорубанки, освоить которые под силу любому. Этот инструмент позволяет добиваться отличных результатов уже после короткого обучения.
Рубанок в руках профессионального столяра способен в буквальном смысле творить чудеса. Но чтобы овладеть этим инструментом в такой степени, нужны годы. Домашнему мастеру, который хотел бы обучиться строгальному делу быстрее, можно порекомендовать приобрести электрорубанок. Освоить его несложно, к тому же при пользовании таким рубанком не надо прилагать больших усилий: их «экономит» электродвигатель.
Чисто обработать электрорубанком ребра досок или узкие детали можно, не имея никакого опыта обращения с этим инструментом, то есть с первого раза.
Некоторых навыков потребует обработка больших поверхностей.
Тут важно не допускать образования некрасивых борозд между отдельными проходами рубанка, что случается, если инструмент располагать и вести неточно. Поэтому лучше вначале опробовать его на дешевом лесоматериале. Так, разложите шероховатые после распиловки доски на плоскости, склейте их, соединив друг с другом вставными шипами, и затем попытайтесь прострогать полученный щит до придания ему гладкой поверхности.
Электрорубанок можно вести поверх закрепленной обрабатываемой детали или установить его на верстаке и пропускать через него обрабатываемые изделия.
В этой главе мы расскажем, как правильно пользоваться электрорубанком.
Установка
Как у ручного, так и у электрорубанка глубину резания можно регулировать (обычно в пределах от одного до трех миллиметров). Причем для рубанка любого типа справедливо правило: чем меньше установленная глубина резания, тем меньше риск, что работа окажется неудачной. Случается, к примеру, что в конце прохода на рубанок непроизвольно нажимают сильнее, из-за чего кромка обрабатываемой детали закругляется. Но этого легче избежать, если вращающиеся ножи лишь едва-едва возвышаются над подошвой инструмента. И в целом чем тоньше слой дерева, который снимают ножи электрорубанка, тем незаметнее следы от его проходов.
Повышать постепенно
При обработке нестроганой древесины для начала установите рубанок на относительно большую глубину резания, а в дальнейшем — перед каждым новым проходом — постепенно уменьшайте ее.
По мере накопления опыта приходит сноровка, умение правильно обращаться с рубанком и, в частности, умение отводить его в конце прохода, не допуская закругления задней кромки детали. Теперь уже можно попробовать при выборке фальца снимать максимальный слой дерева, с тем чтобы обработать кромку не за десять проходов, а всего за четыре-пять. Насколько точно установлена глубина резания, которая определяется положением передней части опорной плиты рубанка по отношению к ее задней части, несложно проверить с помощью линейки.
Положение передней части подошвы рубанка можно регулировать, чтобы вращающиеся ножи снимали больший или меньший слой дерева.
Направление строгания
Как ручным, так и электрорубанком лучше строгать в направлении волокон древесины.
Одно из основных правил работы ручным рубанком — вести инструмент следует только в направлении волокон древесины. И хотя вращающиеся с высокой скоростью ножи электрорубанка воздействуют на материал не так, как резец ручного рубанка, тем не менее и здесь результаты будут значительно лучше, если придерживаться указанного, многократно проверенного правила. Но нет правил без исключений. Например, поверхности щитов, собранных из нескольких разных по толщине досок или брусков, то есть с заметными выступами, следует обрабатывать иначе. В таких случаях ровную поверхность можно получить быстрее, если электрорубанок вести под углом к направлению волокон древесины.
Поверхности деталей, собранных из разных элементов, сглаживают, ведя электрорубанок под углом к клеевым швам.
Кромки
При обработке или, как говорят специалисты, строжке рубанком кромки доски очень важно, во-первых, вести инструмент точно под прямым углом к поверхности детали и, во-вторых, при подходе к ее задней кромке не прижимать рубанок слишком сильно.
Чисто обработать кромку, не прибегая к подручным средствам, удается лишь тем, кто уверенно владеет инструментом и хорошо чувствует его. Поэтому новичку лучше пользоваться угловым упором в совокупности с закрепленным электрорубанком, что позволит точнее вести деталь и избегать скашива-ния ее обрезной кромки. Установленный угловой упор образует с подошвой рубанка прямой угол, и если деталь все время плотно прилегает к упору, то и подошва рубанка всегда перпендикулярна ей.
Правильный уход
Чтобы упор обеспечивал правильное положение детали, он должен быть хорошо закреплен. При длительном использовании упора необходимо периодически проверять, не появились ли отклонения от его первоначальной установки, и, если нужно, подтягивать крепежные винты. Надо также время от времени осматривать рабочую поверхность упора, поскольку на ней могут появиться отложения смолы. Периодически следует промывать уайт-спиритом как поверхность упора, так и подошву рубанка, обеспечивая тем самым хорошее скольжение обрабатываемой детали.
Доска, поставленная на ребро, должна плотно прилегать к угловому упору. Это служит гарантией, что рубанок обработает кромку детали точно под прямым углом к основной поверхности.
Строжка фасок
Острые края досок или плит могут расщепляться. Поэтому их «притупляют», то есть делают фаску. Подобной обработке должны также подвергаться детали, которые в дальнейшем будут покрыты лаком, что позволит избежать жестких переходов от одной лакированной поверхности к другой.
Треугольная выемка в подошве, которую имеют все электрорубанки, облегчает формирование фаски (скоса) на кромке детали.
Все электрорубанки имеют на подошве треугольную выемку, которая облегчает формирование фаски. Но можно также воспользоваться угловым упором, установив его под углом 45 градусов к поверхности рабочего стола. При строжке фасок упор должен плотно прилегать к детали. Завершив работу, не забывайте вернуть упор в прежнее положение, то есть установить его под углом 90 градусов.
Если надо всю кромку детали обстрогать со скосом, то угловой упор устанавливают под углом 45 градусов.
Строжка фальца на кромке
Для обычного ручного рубанка выборка фальца — прямоугольной канавки вдоль края детали — непосильное дело (тут нужен специальный строгальный инструмент — отборник или фальцгебель). Но с этой операцией успешно справится даже новичок, если в его распоряжении будут электрорубанок, угловой упор и ограничитель глубины резания.
Выборка фальца нужной ширины
Угловой упор устанавливают на заданном расстоянии от детали. Таким образом он ограничивает ширину строгания и в то же время обеспечивает прямой угол между рубанком и кромкой детали. На правой стороне рубанка устанавливают ограничитель глубины резания. Теперь рубанком, у которого вылет ножей должен быть максимальным (предварительно ножи следует плотно пригнать к правой наружной кромке подошвы и частично прикрыть небольшой откидной пластиной), делают проход за проходом — до тех пор, пока ограничитель глубины не натолкнется на пружину рядом с фальцем.
В конце прохода не следует давить на рубанок сверху: когда передняя часть подошвы выскальзывает за край детали, ограничитель глубины резания не всегда срабатывает и ножи рубанка могут врезаться в дерево слишком глубоко.
При строжке фальца на торце доски нельзя слишком быстро подводить рубанок к краю, иначе могут быть сколы. Однако стоит заметить, что риск образования сколов при обработке торцов деталей электрическим рубанком значительно меньше, чем при обработке ручным.
Выборку фальца требуемой ширины и глубины обеспечивают угловой упор и ограничитель глубины резания.
Имитация грубой отделки
Ножи электрорубанка имеют, как правило, две режущие кромки, и если с одной стороны ножи затупились, то их просто переворачивают. Разумеется, чаще всего используются ножи с прямолинейными режущими кромками. Но такие ножи можно заменить на рус-товочные — с волнообразными режущими кромками (замена ножей, которые крепятся винтами на ножевом валу — процедура несложная).
Волнообразные режущие кромки рустовочных ножей оставляют на поверхности дерева параллельные желобки.
На фото внизу видно, как выглядит поверхность дерева, обработанная рустовочными ножами. Заметим, что такой вид она приобретает в результате, как минимум, двух проходов рубанком. При первом проходе ножи вырезают параллельно расположенные желобки. При втором проходе рубанок ведут с легкими смещениями то в одну, то в другую сторону, чтобы оставались беспорядочные бороздки, а поверхность дерева казалась обработанной вручную топором или стамеской. Если какие-то участки получились слишком гладкими или упорядоченными, то делают третий проход рубанком, добиваясь образования сильно текстурированной поверхности — такой, какую в обычном смысле посчитали бы грубообработанной.
Повторным строганием получают нужную текстуру: перемычки между желобками срезаются и поверхность кажется беспорядочно обработанной.
Циклевание
Цикля удаляет все неровности, оставшиеся после обработки поверхности дерева рубанком. После обработки электрорубанком поверхность не бывает абсолютно ровной и гладкой: даже после самой тщательно работы остаются более или менее заметные следы, которые нужно удалить. Сначала поверхность обрабатывают циклей, затем — тонкой наждачной бумагой.
Лезвие цикли должно быть острым и прямым. Ее ведут по дереву под небольшим углом в направлении волокон. Лезвие цикли срезает крохотные бугорки (перемычки между проходами рубанка) и торчащие волокна. Цикля равномерно снимает стружку в виде мелких и тонких «локонов».
Затачивание цикли
После длительного использования лезвие цикли тупится. Это проявляется следующим образом: цикля еще срезает с необработанной и неровной поверхности дерева тонкую стружку, но вместо старых неровностей, появляются новые. Значит, циклю необходимо заточить.
После циклевания поверхность дерева обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 180). Результат будет лучше, если поверхность предварительно смочить водой, затем просушить и снова отшлифовать свежей наждачной бумагой. От воды волокна дерева набухают, а надрезанные распрямляются и потому лучше срезаются.
Цикля удаляет перемычки между следами рубанка и все неровности, которые еще остались на поверхности дерева.
Обычно при строгании деревянных брусков или нешироких досок часто необходимо снимать фаски небольшого размера с ребер заготовки, с целью уменьшить остроту углов, а также сделать более красивыми. Чтобы это сделать в обычных условиях, то приходится держать заготовку с рубанком под углов около 45 градусов, что не особо удобно, особенно когда вы работаете с электрорубанком, который в разы тяжелее ручного. Решить данную проблему можно с помощью своего специального приспособления , которое будет иметь вид продольного уголка, куда и будет укладываться брусок, который в дальнейшем и будет обрабатываться, а его ребро будет как раз находится наверху, что удобно для обработки.
Данное расположение заготовки в самодельном приспособлении также поможет для строгания граненых и круглых брусков, а также рукоятей из дерева, которые неудобны в обработке на ровной поверхности. Автор самоделки задумался об изготовлении такого приспособления, так как появился в ней необходимость когда когда строгал заготовки для рукояток лопат, потому что с подобным приспособлением работа завершилась быстрее, а также работать так куда удобнее.
Для того, чтобы сделать данное приспособление, необходимо:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Крестовая (фигурная) бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.
Когда все материалы, а также инструменты имеются в наличии, то можно приступать к самому интересному, этому процессу сборки.
Шаг первый.
Первым делом необходимо определиться с размерами, можно использовать те размеры, что приведены тут, но если вашего заготовка имеет большие размеры, то просто увеличиваем и размер вех составных частей до необходимого. При помощи карандаша размечаем планку шириной 6 см, затем при помощи шуруповерта и сверла сверлим отверстия по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы, как правило, чем больше, тем лучше, да и надежнее.
Шаг второй.
Расположив планку противоположной стороной с помощью зенкера, установленного в патрон шуруповерта увеличиваем размеры под головки шурупов, используя при этом сферическую фрезу по дереву.
После того, как увеличили отверстия для шляпок, вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.
Что должно получится на данном этапе можно видеть на фото, это так называемый деревянный уголок, его длина 2 м, сделана для того, чтобы был запас по длине используемый в обработке заготовок, тем самым увеличив диапазон применения, так как не придется комбинировать размеры, то маленьких, то больших приспособлений, да и проще и практичнее сделать одну, но подлиннее.
Шаг третий.
Используя электролобзик, выпиливаем из дощечки поменьше заготовку, которая будет опорной частью, при помощи которой будет держаться приспособление на ровной поверхности, данный процесс требует достаточной точности и аккуратности, для лучшей точности используйте на лобзике специальную угловую подставку, которая поможет в создании ровных отпилов. При работе с электролобзиком будьте крайне осторожны и не забывайте одевать защитные очки и перчатки, защитив себя от случайного попадания в глаза опилок и древесной пыли, а также обезопасив от выскальзывания из рук инструмента.
Шаг четвертый.
Предыдущую заготовку, роль которой держать нашу угловую часть, необходимо расчертить, линии должны соответствовать углу 45 градусов, как и на основной части, для лучшего совпадения приложите будущую опору и обведите карандашом. Для закрепления нужно просверлить отверстия для шурупов, в данном случае их будет три, что вполне достаточно, сверло подбираем по диаметру шурупов, чтобы резьба проходила без затруднений.
Шаг пятый.
После чего шуруповертом закручиваем шурупы, то есть прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка, старайтесь не переусердствовать с силой закручивания, чтобы не повредить опору и не образовать в ней трещину.
Оставшаяся часть планки также пойдет на пользу, из нее делаем такие же заготовки при помощи электролобзика, понадобится таких две штуки.
Дополняем уголок еще двумя опорами, что сделает его куда устойчивее, а также он приобретет большую рабочую нагрузку, что тоже немаловажно при обработке. Прикручиваем их тем же способом, что и первую опору.
Шаг шестой.
Заднюю часть приспособления необходимо просверлить с каждой стороны, при этом используем шуруповерт с сверлом, диаметр которого равен толщине шурупа, для прочности делаем с каждой из сторон по два отверстия, чтобы исключить проворачивание.
Место отверстий, как и в прошлых этапах нужно обработать сферической фрезой по дереву, для того, чтобы утопить головки шурупов и тем самым исключить случайные зацепления.
Шаг седьмой.
Вооружившись шуруповертом и насадкой-битой для заворачивая шурупов закручиваем шурупы в заготовки.
Далее переходим к более точной обработке, для этого воспользуемся наждачной бумагой, как обычно начинаем с более крупной, постепенно уменьшаем размеры зернистости по мере подхода к финишу шлифовки.
На этом наше самодельное приспособление готово, теперь рассмотрим его со всех сторон для полной оценки.
Так выглядит его задняя часть.
А так передняя часть.
После того, как вы сделаете такое приспособление у вас появится возможность без каких-либо сложностей и неудобств обрабатывать бруски, будь то деревянная рукоятка, то заготовка с квадратными гранями.
Приспособление с заготовкой для обработки.
Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.
На сайте http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.
Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.
Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.
Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:
- в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
- выполняется настройка положения фрезы;
- фрезер фиксируется заданном положении;
- устанавливаются горизонтальные направляющие.
С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.
Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.
Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.
Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.
Несложное в изготовлении приспособление для снятия фасок с деревянных брусков и нешироких досок, а также для строгания и других видов обработки круглых или граненых деревянных заготовок.
При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.
Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.
Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.
Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью « »), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.
В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:
Материалы и крепежные элементы:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.
Инструменты:
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.
Порядок работы
Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.
С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.
Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.
В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.
После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.
Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.
А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.
Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.
Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.
В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.
Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.
Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.
Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.
И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.
А так передняя часть.
Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.
А это вид спереди.
А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.
А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.
Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.
Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!
