Как да шпакловате стени. Как да измазвате стените сами и без много главоболие. Определяме вида на мазилката, марката и консумацията

Шпакловка - възстановяване на повърхността за последващо довършване. На този етап дефектите се поправят и основата се изравнява. За да извършите мазилка, трябва да имате опит в извършването на този вид работа. Наемете екип от професионални майстори. Възстановяването с разтвор обаче може да се извърши от начинаещ. За да направите това, любител трябва да се запознае с видеоклиповете „Да се научим да шпакловаме стени: видео уроци“, както и внимателно да проучи препоръките по-долу.

Преди да обмислите въпроса как да се научите как да шпакловате стени (видео инструкциите ще бъдат дадени в края на статията), трябва да разберете дали трябва да измазвате повърхността.

Използването на материала е препоръчително, ако повърхността има пукнатини, дупки, капки и други дефекти. В този случай решението помага да се отървете от несъвършенствата на основата на сградата. Въпреки това, професионалистите препоръчват използването на мазилка, дори ако няма дефекти на повърхността. Материалът предпазва основата на сградата от вредното въздействие на влагата и други негативни въздействия на околната среда.

Какво трябва да се има предвид при възстановяване на основата?

Феновете, които извършват повърхностна мазилка със собствените си ръце, се съветват да вземат предвид следните точки:

за възстановяване на строителната основа трябва да изберете само висококачествен материал;
преди употреба сместа трябва да се съхранява на сухо място;
разтворът трябва да се приготви в стриктно съответствие с инструкциите.

Изборът на смес за мазилка

Преди да научите как да гипсирате, трябва да разберете как да изберете материал за възстановяване.

Според степента на готовност се разграничават:

Готови композиции. Такива материали не е необходимо да се подготвят. Средствата се използват веднага след отваряне на опаковката. Недостатъкът е високата цена.
Сухи смеси. Такъв продукт трябва да бъде приготвен. След смесване разтворът се използва в рамките на половин час. Поради това е необходимо сместа да се приготви на малки порции и да се приложи материалът в няколко подхода. Това е основният недостатък на продукта. Предимството на сухите смеси пред готовия материал е приемлива цена.

По назначаване се разграничават следните видове материали:

Обикновена композиция. Предназначен за изравняване на повърхности и маскиране на дефекти.
Декоративна. Използва се за нанасяне на топ лак. Материалът има необичайна текстура, поради което създава оригинална текстура на повърхността.

Класификация на материала по състав:

Пясъчно-циментов състав. Това са бюджетни неща. Продуктът е лесен за нанасяне, но за приготвянето му ще ви трябва индустриален миксер или бормашина с приставка за миксер. Непрофесионалните довършители се съветват да работят с този състав, тъй като продуктът е достъпен и лесен за използване.
Гипсов състав. Материалът създава звуко- и топлоизолация на повърхността, не се свива и не се напуква след втвърдяване. Недостатъкът е, че абсорбира влагата, така че не може да се използва за фасада и в помещения с висока влажност. Материалът може да се използва от непрофесионални довършители.
акрилен материал. Оперативният период на такова покритие е 50 години. Продуктът се препоръчва за употреба дори от начинаещи.
Силиконова мазилка. Това е готовият материал. Продуктът е подходящ за всички видове повърхности. Продуктът е лесен за нанасяне, не се свива и има дълъг експлоатационен живот. Въпреки това, начинаещи, които само мислят как да се научат как да измазат стени, не се препоръчват да използват такъв инструмент. Продуктът е скъп, така че е по-добре да практикувате на друг инструмент.
състав на силициев диоксид. Отличава се с повишена издръжливост и устойчивост на механични повреди. Продуктът съдържа течно стъкло, поради което бързо се втвърдява. Поради тази причина материалът не се препоръчва за начинаещи, овладяващи гипсова работа.

Видове суха смес

Разновидности на сухата смес:

Прост материал. Повърхностните разлики след свиване на продукта са 3 мм. Инструментът се препоръчва да се използва за интериорна декорация, където естетиката е маловажна. Те включват складове и гаражи.
Подобрен състав. След свиване на материала, повърхностните разлики са 2 мм. Материалът се използва за довършване на институции - училища, администрации и други институции.
Висококачествена смес. Повърхностните разлики след свиване на продукта са 1 мм. Материалът се използва за довършване на къщи и апартаменти.

Необходими материали и инструменти

Как да се научите да шпакловате стени, демонстрира видео урока, който е даден по-долу. Въпреки това, преди да завършите, трябва да подготвите необходимите материали и инструменти:

гипс;
чиста пластмасова кофа за приготвяне на материала;
фарове;
сокол;
скрепер;
мистрия и промишлено ренде;
мистрия;
правило;
Майстор ОК;
ниво;
отвес.

Правила за измазване на строителна основа

Ако искате да научите как да се научите как да нанасяте мазилка, препоръчително е да се запознаете с всички етапи на довършителни работи.

Подготовка на стаята

За да подготвите помещението за мазилка на стените, е необходимо да извадите интериорните елементи. Ако подовата настилка не се промени, тогава подът е покрит с филм и материалът е фиксиран с дъски, тухли или друг товар. Препоръчително е също така да премахнете осветителните тела и да покриете проводниците.

Подготовка на повърхността

Инструкции за подготовка на строителната основа:

демонтирайте старото покритие;
докоснете стените, за да разкриете нестабилни зони и да се отървете от тях;
увеличаване на повърхностните дефекти, третиране на пукнатини и дупки с грунд и запълване с ремонтен разтвор;
почистете стените от прах и мръсотия.

Грундиране на основата

Грундирането е задължителна стъпка преди нанасянето на мазилка, която не бива да се пренебрегва. Грундът предпазва строителната основа от мухъл и гъбички, а също така подобрява адхезията на стената към материала. Грундът се нанася с четка, валяк или пистолет за пръскане, както е показано на снимката по-долу. Препоръчително е да се извърши двойна обработка на стените с прекъсване за изсушаване на състава.

Монтаж на профил

Правила за поставяне на маяци:

отстъпете от пода и тавана с 3 см и 5 см от ъглите на стената и завийте винтовете в тези точки;
въдица е вързана към крепежни елементи вертикално и хоризонтално;
под вертикална въдица разтворът се фиксира на малки участъци на разстояние 10 см един от друг;
върху композицията е фиксиран маяк;
профилите са фиксирани по целия периметър на стената със стъпка по-малка от 1,5 m.

Приготвяне на разтвор

Трябва да се приготвят само сухи смеси. Съгласно инструкциите материалът се комбинира с вода, разтворът се омесва с индустриален миксер или бормашина с приставка за миксер. Пропорциите на сухата смес и течността са посочени на опаковката.

Плътността на разтвора зависи от това за кой слой се приготвя материалът. За първия и третия слой се приготвя материал за консистенция на заквасена сметана, а за втория - пастообразна маса.

Приложение на състава

Видеото в тази статия показва как правилно да нанесете разтвора върху повърхността. Това се прави по следния начин:

Използвайте мистрия, за да разнесете материала върху повърхността. Това ще бъде първият слой, който се нарича пръскане.
С широка шпатула нанесете втори слой хоросан - грунд. Материалът трябва да излиза извън профилите. Изравнете състава като правило, докато разтворът се втвърди. Отстранете излишните средства с шпатула.
Нанесете трети слой материал. Това ще бъде прикритие.

Завършване на шпакловането

След нанасяне на последния слой, докато разтворът се втвърди, демонтирайте маяците.
Запълнете празнините с хоросан и изравнете състава по повърхността със шпатула.
С помощта на индустриална мистрия фугирайте материала. За да направите това, навлажнете повърхността с вода, натиснете инструмента към стената и отстранете несъвършенствата с кръгови движения.
Нанесете грунд, изчакайте продуктът да изсъхне и пристъпете към декориране.

За да може финалът да продължи дълго време, помислете за препоръките на професионалистите:

ако повърхността има пореста структура, тогава грундът се нанася на два слоя;
ако за възстановяване е използван гипсов материал, тогава повърхността се фугира в рамките на 4 часа след завършване на мазилката;
след нанасяне на разтвора профилите трябва да бъдат демонтирани;
ако керамичните плочки се полагат след мазилка, тогава материалът не се нуждае от внимателно изравняване и може да се отпусне един слой нанасяне на материала;
ако стените се подготвят за боядисване, тогава бояджийския материал трябва да се нанесе 14 дни след повърхностната обработка с гипсов състав и един месец след нанасянето на циментово-пясъчна мазилка.

Можете да научите как да гипсирате във видео урока по-долу.

Повърхностната мазилка е завършваща стъпка, която дори начинаещ може да се научи да изпълнява. Основното нещо е да се запознаете с правилата за избор и прилагане на материала.

Шпакловката на стените ви позволява да изравните повърхността им за по-нататъшно довършване на зоната с шпакловка, керамични плочки. Ако се опитате да измазате правилно, в съответствие с технологията, тогава в бъдеще получавате идеална повърхност, която ви позволява да завършите финала без проблеми и допълнителни разходи за труд.

Качественото покритие зависи наполовина от равномерността на повърхността, върху която се изпълнява. Освен това важна роля играе преразходът на скъп довършителен компонент, който ще отиде вместо евтина изходна смес за мазилка.

Различни формулировки за приложение

Шпакловката може да се извърши с различни състави и компоненти, в зависимост от материалното богатство и очакването на крайния ефект.

Мокра мазилка

Изработен от оригинални натурални съставки омесени ръчно или в електрически миксери за хоросан:

Използването на сухи смеси

В съвременните условия на строителната индустрия те се шпакловат със сухи готови смеси, които се раздробяват и надграждат внимателно по време на производствения процес в завода. Сместа съдържа гипсови компоненти. Такива сухи смеси трябва да се смесват само с вода в достатъчни количества и могат да се нанасят върху стените.

С тях се работи много удобно, тъй като гипсът ги прави пластични и повишава адхезията към различни основи. Лек недостатък е, че готовите водни разтвори се втвърдяват доста бързо, но за майсторите това не е коефициент на тежест - те успяват да изработят разтвора много преди да стегне. Сухите смеси са разделени на:

за мазилка на интериора се използват гипсо-пясъчни композиции с добавяне на модернизирани компоненти;
шпакловането на външни стени се извършва с циментово-гипсови смеси с пластмасови добавки.

Технология на мазилка

Извършете мазилкастени по два начина:

Допуски на приемане на измазана повърхност

Предписани са изисквания за качество на работа в SNiP III-21–1973и се класифицират по сложност за висококачествени, подобрени и прости мазилки.

Простата мазилка се използва в помещения с ниски изисквания за качество, допускат се отклонения от вертикалата в рамките на 0,3 см на 1 линеен метър, при условие че общото вертикално отклонение в стандартно помещение с височина 2,5 м не надвишава 0,75 см. вдлъбнатини и издатини в размер на 3 броя за всеки 4 m2, при условие че са не повече от 5 mm. Допуска се хоризонтално отклонение не повече от 3 mm на линеен метър.

Изискванията, определени в SNiP за подобрена мазилка, позволяват по-малко нередности. Вертикално стената може да се отклони не повече от 0,2 см на линеен метър, общото отклонение позволява грешка от не повече от 1 см за цялата височина на помещението. За същите 4 метра се допускат не повече от две вдлъбнатини или подутини с дълбочина 0,3 см. Допуска се отклонение от не повече от 0,2 cm по хоризонталната линия.

Висококачествената мазилка трябва да се приема още по-стриктно. За нея характерните допуски са 0,1 см на вертикален метър. На четири метра, както и в предишната категория, са разрешени две неравности, но допустимата им дълбочина е намалена до 0,2 см. Разлика от само 0,1 см на метър е позволена по хоризонталната равнина.

Направи си сам инструменти и материали за шпакловка на стени

Фаровете са тесни метални ленти с твърд централен водач, оборудвани с голям брой дупки на страничните повърхности. Релси за маяцище играе ролята на нивелирани и фиксирани надлъжни опори за задържане на правило по тях при изравняване на нанесения разтвор. Фаровете са разделени на видове от 0,6 см и 1 см, произвеждат се с дължина 3 м.

Правилото е плоска и здрава релса с остра равнина от едната страна. Той е предназначен да издърпва излишния разтвор от повърхността, разчитайки на рамка от фарове. За да проверите вертикалността и хоризонталността, в някои правила се вмъква ниво. Също така за мазилка със собствените си ръце ще ви трябва такива инструменти и материали:

бормашина с миксер за смесване на разтвора;
перфоратор с бормашини за закрепване на маяци;
дюбели, винтове за черно дърво;
правило с ниво или отделно ниво на сграда с дължина два или повече метра;
ножици за метал за рязане на релси за фар;
чук, длето, отвес;
голяма шпатула, от 40 до 60 см;
погладен, мистрия;
кофи за смесване на хоросан и вода;
широка четка-четка за грундиране на повърхността;
ролетка и ръкавици с гумирана повърхност;
торби със суха смес;
дълбоко проникваща почва.

Когато всички материали и инструменти са подготвени, започва мазилка на стените.

Подготовка, грундиране на стени и закрепване на фарове със собствените си ръце

За да започнете монтажа на маяци, стените се изследват за отклонения от вертикала и хоризонтала. Всички върхове и долини маркирайте с молив или тебешир. Понякога големите изпъкнали части е по-лесно да се съборят с длето или брадва, за да не се сложи много хоросан около тях. Всичко това се оценява обективно и се взема правилното решение. За правилната концепция на подготвителната проверка има видео, в което всички стъпки са показани подробно.

След това започват да маркират повърхността за монтаж на релси за фар. Най-напред се монтират крайните маяци от двете страни, като се отдръпват от ръба с 0,3 м. Разстоянието от първия до втория маяк се определя от дължината на правилото. Ако правилото е два метра, тогава разстоянието вземете около 1,6м. В този случай трябва да бъдете равни на права линия, положена на нивото на пода и тавана от първия до последния фар на една стена. Горната и долната част на всички междинни релси трябва да са върху него. За яснота на позицията на правата линия нишките трябва да бъдат изтеглени.

Когато инсталирате маяци със собствените си ръце, трябва да постигнете такова подравняване, така че в резултат всички ъгли да са 90º. Преди да инсталирате маяците, стената трябва да се третира с почва, докато инструкциите на опаковката се използват за разреждане на разтвора. Свободните повърхности се грундират два пъти, като първият слой се нанася със слаб разтвор, а вторият пропорционално върху опаковката. След пълно изсъхване работата по маркирането продължава.

Монтирането на всички междинни маяци се извършва само по границите на нишките, опънати диагонално и хоризонтално на няколко места. Релсите на фара трябва да ги докосват отвътре, но да не излизат извън границите им и да не ги дърпат.

Отначало маяците не са фиксирани, а само прилага се върху открити самонарезни винтовекато провери нивото им. Закрепват се със смес за мазилка, разредена специално за тази операция. Сместа се нанася по права линия по протежение на винтовете, така че да излиза извън равнината им.

Фарът се довежда до линията на самонарезни винтове и се притиска надолу, докато докосне капачките. Удобно е да направите това с двама души отгоре и отдолу. Процесът на инсталиране на маяците е перфектно показан във видеото. След първоначалната настройка на решението, те пристъпват към инсталирането на следващия маяк. Правилата и нивата, включени в процеса на работа, трябва да бъдат почистени от прилепналия разтвор.

Процесът на нанасяне на мазилка

За да приготвите разтвора, изсипете вода в кофата и едва след това добавете сухата смес. Ако направите обратното, тогава полученият разтвор ще се захване по време на процеса на месене и няма да е възможно да разбъркате добре сместа, докато стане гладка. За нанасяне на дебел слой трябва да се направи дебел разтвор, който ще остане върху шпатулата. Невъзможно е да се нанесе голям слой с течен разтвор.

Разтворът се нанася със шпатула между маяците. Ако направите тази работа със собствените си ръце няколко пъти и гледате съответното видео, тогава можете да се адаптирате да нанесете точно толкова мазилка, за да покриете правилно всички празнини. Трябва да нанесете разтвора отдолу нагоре, като постепенно отстранявате излишния разтвор с правилото, като постепенно го повдигате със зигзагообразни движения. Разтворът, останал върху правилото, внимателно се отстранява в кофа със шпатула или се нанася върху стената отгоре за по-нататъшна употреба.

Частиците от хоросана, които са паднали на пода, не се препоръчват да се добавят към общата маса, тъй като изсъхналите частици в сместа ще останат върху повърхността на стената дълги и дълбоки бразди, който допълнително ще трябва да се запълни с мазилка. В получените кухини, където разтворът не е бил достатъчно положен, трябва да добавите сместа и да използвате отново правилото.

След като мазилката е напълно нанесена върху цялата лента между съседни релси на фара, е необходимо да се извърши контрол, плъзгайки правилото покрай фаровете няколко пъти. По правило в самото дъно и отгоре има недовършени зони, които са допълнително насложени.

След шпакловането повърхността се проверява с помощта на правилото под различни ъгли. Ако има неравности, които не се вписват в цялостната картина, те могат да бъдат изстъргани със шпатула, докато разтворът току-що се е втвърдил. Пукнатини и дълбоки драскотини се покриват с течен разтвор и се заглаждат.

След втвърдяване и втвърдяване сместа се отстранява метални маяци, което може да ръждясва и да се покаже като кафяви петна по финала. След отстраняване на ламелите остават канали, които се запълват с хоросан и се заглаждат, за да се получи правилната повърхност.

Има моменти, когато трябва да нанесете слой мазилка повече от пет сантиметра, тогава се препоръчва да нанесете разтвора на два етапа.

За тази процедура сместа се разрежда на малки порции и по-течен състав. Преди фугиране мястото на работа с площ от около метър се третира с вода. Разтворът се нанася върху мистрия и се нанася равномерно върху повърхността. Така че те продължават да го правят много пъти, силно натискане на правилото. Ако всичко е направено правилно, резултатът ще бъде равен и гладък участък от стената и няма да остане течен разтвор върху мистрия.

Така се обработват следващите съседни секции, процесът на работа може да се види на видеото, за да стане по-ясно. Процесът на фугиране трябва да протича без прекъсване и можете да се разсейвате само от приготвянето на разтвора.

Ако шпакловането и изравняването на стените се извършва като основа за довършителни работи с плочки, тогава би било правилно да не търкате стените. Най-малките неравности на повърхността, напротив, ще помогнат за адхезията на лепилния разтвор към повърхността.

Механични методи за нанасяне на мазилка

Използват се при довършване на стени в помещения с голяма площ и дължина, както вътре, така и извън помещенията. За такъв процес, който може да се види във видеото, се използва специална машина за мазилка, оборудвана с водопровод и контейнер за приемане на суха смес. След смесване на разтвора, той се подава към стената през специален маркуч с дюзи.

По време на механично приложение маяците се задават по стандартния начин и разтворът се изравнява с помощта на правилото. Механичният метод се отличава с намаляване на интензивността на труда поради изключване на операцията за приготвяне на разтвора от ръчен труд. Благодарение на това приложение е възможно да се обработва много по-голяма площ за същия период от време.

Подравняване на стенатамазилката е неразделна част от всяка вътрешна украса в съвременните условия, количеството на изразходвания основен довършителен материал зависи от правилното му изпълнение.

Измазването на стената със собствените си ръце в крайна сметка ще даде добри и равномерни стени, които винаги изглеждат естетически. Как сами да измазате стените? За начало трябва да проучите добре този въпрос.

По-долу ще ви кажем как да измазате стените със собствените си ръце и в същото време да не пропуснете нищо. Ние също така предоставяме видео в тази статия и снимки, които ще ви помогнат бързо да свършите работата.

Решаваме преди всичко да шпакловаме или шпакловаме стените. Видеото за шпакловане на стени ще ви разкаже за тънкостите при извършване на работата, но най-важното е да подготвите самолета. И ако е просто шпакловка, тогава всичко може да се направи достатъчно бързо, ако отклоненията са големи, тогава разходите не могат да бъдат избегнати.

Нека да видим какво се прави и кога:

Разтягаме въдицата по диагоналите на равнината и гледаме.Ако отклоненията не са големи, до един см, тогава е напълно възможно да се справите с шпакловка. Трябва също да се каже, че пукнатините ще трябва да бъдат елиминирани недвусмислено.
И за да поправите кривите стени, можете само да ги мажете. И това се прави, ако отклоненията са повече от един см.

Сега нека решим какъв инструмент ни трябва: като правило средна шпатула, широка шпатула, мистрия, сокол, перфоратор, миксер, самонарезни винтове, отвес.

Подготовка на стените

Стените трябва да бъдат измазани върху подготвената равнина.

Правим всичко както следва:

Събаряме стара мазилка (вижте Как да премахнете стара мазилка от стени без проблеми), почистваме боята, ако има пукнатини ги изрязваме и ги разтриваме с шпатула с грунд за мазилка, като я търкаме напречно.
Тесните, но дълбоки пукнатини се запълват със силиконов уплътнител. След втвърдяване отрязваме приливите.
След това с правило или отвес определяме степента на неравности на стените. Ако неравностите на стената са не повече от 5 mm / m, тогава върху подготвената повърхност може да се нанесе един слой мазилка, като се изравнява с правилото според маяците. По-добре е да направите това с висококачествена гипсова смес, но само ако дебелината на нанесената мазилка е не повече от 6 мм.
Ако неравностите на стените са големи и нанесеният слой мазилка ще бъде 20-30 мм, което обикновено се случва при шпакловане на тухлени стени (вижте Шпакловка на тухлени стени по всички правила), след което преди нанасяне на мазилката към стената се закрепва верижна мрежа за подсилване и задържане на дебел слой мазилка. Следователно един слой не е достатъчен и е по-добре да използвате по-евтини готови смеси.

Внимание: След пълна подготовка на повърхността трябва да се нанесе грунд. Това ще подобри адхезията на повърхностите. По-добре е да използвате дълбоко проникваща течност.

Правила за гипс

Измазваме стените бавно и се придържаме към следните правила:

За мазилка на тухлена стена фугите на зидария се задълбочават с дълбочина 10 мм, а за бетонна стена се правят прорези с плътност 250-300 / кв.м., след което стената се обработва с грунд на два слоя. Нанесете втория слой само след като първият изсъхне.
Изборът на суха смес за мазилка на стени е много голям. За мазилка на стандартно жилищно пространство изборът на смес не играе особена роля. Техническите характеристики, съставът и обхватът на тези смеси са приблизително еднакви.
Мазилка за замразяваща стена се прави с определени състави. Тук можем да посъветваме топли мазилки. Например, "Verma - ShS" С помощта на тази смес се приготвя "топъл" разтвор на мазилка. Използват се на закрито за топлоизолация и изравняване на стени и тавани.
Ако стаята не се отоплява или стената е отвън, тогава е най-добре да изберете циментови композиции за работа. Те перфектно понасят температурни промени и висока влажност.
Сухите смеси също са доста подходящи за вътрешно разсейване (вижте Видове мазилки за вътрешна декорация: изберете правилната). Такава мазилка прилепва добре към повърхността, има повишена пластичност, както и топлоизолационни и звукоизолационни свойства и намалява ударния шум. Предпазва от напукване и лющене, издръжлив.

Мазилка за плочки

Много хора се чудят дали е необходимо да се измазват стените под плочките? Има няколко мнения по този въпрос.

Така:

Ако стените са направени от бетонни плочи и равни, тогава слоят мазилка е направен не по-дебел от 10 мм. Но можете да направите прорези по стената, грундирани два пъти с грунд за дълбоко проникване и след изсъхване да поставите плочките. В този случай консумацията на лепило за плочки ще бъде минимална.
Ако стените са тухлени, тогава поради хетерогенността на зидарията винаги има кривина на повърхността. Когато кривината е малка, можете, разбира се, да извадите равнината с лепило за плочки. Но при голяма кривина на стената консумацията на лепило ще бъде голяма и могат да се образуват празнини под плочката. Ето защо е по-добре да измазвате тухлените стени.

Внимание: Тъй като плочките се полагат основно в кухнята и в банята, където има висока влажност, се препоръчва използването на циментова мазилка като гипсови смеси. На опаковката трябва да пише "водоустойчиво".

Процесът на нанасяне на мазилка върху стената по протежение на фаровете

Шпаклете стените със собствените си ръце, особено ако самолетът е голям, най-добре е да използвате маяци. След това можете да направите идеално плоска равнина.

Самият процес не е толкова сложен, колкото изглежда. Инсталираните маяци няма да ни позволят да направим слой мазилка по-тънък или по-дебел. Всичко зависи от това колко добре инсталираме маяците.

Маяците са метални и пластмасови. Повърхността на металните маяци се изтрива по време на работа и ако те останат в мазилката, с течение на времето може да се появи ръжда. Следователно те се отстраняват.
Пластмасовите маяци са по-скъпи, но могат да бъдат оставени в гипс. Сред хората има майстори, които се опитват да измазат сено без използване на маяци. Но след като прочетете отзивите в интернет, става ясно, че те не успяват да направят равна повърхност. Затова ще го направим по доказан начин.

Внимание: Когато вършите цялата работа със собствените си ръце, внимателно маркирайте. В крайна сметка всички грешки ще повлияят на качеството и геометрията на самолета.

Инсталиране на маяци

Мазилка по стените се нанася след правилното закрепване на маяците.

Като начало се извършва маркирането на стената за мазилка. Отстъпваме от ъглите и вратите на 20-30 см, а в горната част от тавана 5 см. Пробиваме дупка, завинтваме винта, вкарваме отвеса в слота на винта и по отвеса под 5 см от пода, пробийте втория отвор и го завийте в него с самонарезен винт
Подравняваме горните и долните самонарезни винтове по отвеса, тяхната височина ще определи дебелината на нанесената мазилка. Правим го и на вратата и в далечния ъгъл на едната стена. Можете да начертаете линия от горния винт до долния. По тази линия се правят няколко пити от гъст разтвор (най-малко пет) и в тях се притиска маяк, подравнявайки го с главите на винтовете. Можете да натиснете надолу маяка с правилото, като разчитате на самонарезни винтове.
Когато хоросанът стегне, фарът се фиксира към стената с мазилка от двете страни. Те също така фиксират маяка в далечния ъгъл и на вратата. След това разстоянието между маяците се разделя на равни интервали от 1,5 метра.
Начертаваме вертикални линии. Отдолу и отгоре по краищата на маяците опъваме хоризонталните шнурове и според нивото им поставяме останалите маяци по вертикалните линии. Правим същото и на други стени. Когато всички маяци са монтирани, развиваме винтовете и пристъпваме към нанасяне на мазилка върху стената.
Когато приготвяте разтвор от суха смес, е необходимо точно да следвате инструкциите на опаковката. Изхвърляме готовия разтвор върху стената с мистрия, с движения на китката на ръката, след което разчитайки на фаровете с правилото, изравняваме мазилката отдолу нагоре, ако къде се образуват вдлъбнатини, тогава хвърляме разтвора там и го изравнете отново с правилото.
Нанесеният разтвор между маяците се изсушава и разтрива, за да се отстранят малки неравности. След фугиране и шлайфане на всички стени, маяците се отстраняват и местата на монтажа им се измазат.

Правила за мазилка на стени:

Подготвяме стените: премахваме старата мазилка, задълбочаваме тухлените шевове, правим прорези върху бетонните плочи. Затваряме пукнатините.
Грундираме почистените стени.
Маркираме стените за монтаж на маяци.
Инсталираме маяци в далечните ъгли и близо до вратите.
Разтягаме хоризонтални шнурове над пода и под тавана, върху ъгловите маяци.
Излагаме междинни маяци със стъпка от 1,5 метра.
Покриваме всички маяци от двете страни с разтвор за твърдо закрепване към стената.
Оставете разтвора да се втвърди (около пет часа).
Първи стъпки с шпакловането на стените

Много хора си мислят колко време отнема мазилката на стените след полагането им. И тук има само един отговор, точно когато зидарията е напълно суха и се захваща.

Никой няма да посочи точните дати, защото дебелината на конструкцията може да бъде доста различна. Така че след като прочетете статията, ще можете да направите всичко сами и инструкциите ще ви помогнат да избегнете грешки.

Какво е гипс, мнозина знаят. Това е покритие, което придава на сградата завършен вид, служи за защита на конструкциите от неблагоприятни въздействия, удължавайки живота на конструкцията. Можете да поверите изпълнението му на професионални мазачи, но дори и начинаещ може да измазва стени със собствените си ръце.

Това изисква практика и познаване на някои основи. А умението идва с опита. За какво е мазилката? Как да направите мазилка за стени в нова сграда? Какво е необходимо за мазилка на стени? Тук ще се опитаме да отговорим на важни въпроси за начинаещ.

Защо трябва да измазвате стените в апартамента

Дори интериорът в таванско помещение е просто имитация на необработени стенни повърхности. Шпакловката на стени в апартамент решава много проблеми по сложен начин.

Гипсово покритие:

укрепва тухлена зидария;
предпазва бетон, газобетонни повърхности от проникване на влага от въздуха;
предотвратява образуването на гъбични или плесенясали лезии;
предпазва дървото от напукване, гниене, насекоми, гризачи;
изравнява неравни повърхности на стени, тавани;
служи като допълнителен нагревател;
абсорбира шума;
създава комфортен микроклимат в апартамента;
монолитизира вътрешната повърхност на апартамента, запечатвайки шевовете и ставите на конструкциите;
предпазва дървото от пожар;
предпазва строителните конструкции от външни влияния;
изравнява повърхности според държавните стандарти, в резултат на което се улеснява облицоването на плочки или гипсокартон, тапети, боядисване.

По-скъпо е да смените стена или преграда, отколкото да смените или ремонтирате гипсово облекло. Съвременните гипсови композиции радват с издръжливост - експлоатационният живот достига 25 години или повече. Мазилката на стените на къщата в същото време решава много проблеми.

Основните видове мазилка

Като строителен материал и като вид завършване мазилките са известни още от древността. Древното латинско име е stucco, stucco е оцеляло до нашето време.

Гипсовите състави са:

за вътрешна украса;
универсално приложение.

Довършителните решения са:

декоративен,
обикновен,
специален.

Конвенционалните състави се използват за груба мазилка на стени и тавани, монолитни фуги.

В зависимост от качеството на повърхността, мазилката може да бъде:

висококачествена - стенна декорация, готова за боядисване или тапети, изпълнена чрез пръскане, многослойно нанасяне на грунд и крайно покритие;
подобрен - за помощни помещения в жилищни сгради, както и за грубо довършителни работи, се състои от три слоя - пръскане, почва (основен слой), покритие, изравнено с правило и избършено с мистрия;
обикновена мазилка, състояща се от два слоя - пръскане и почва, се нанася без окачване, изравнява се с мистрия, използва се за измазване на мазета, складове, битови помещения.

За довършителни работи се използват декоративни композиции, които се различават по текстура и цвят, които не се нуждаят от тапети, облицовка или боядисване. За изпълнение на определени задачи се използват специални гипсови състави. Например, те се използват за допълнителна топлоизолация на апартамент (), защита от йонизиращи лъчи на медицинско оборудване (), лечение на влажни стени на къщата ().

Съставът на гипсовите разтвори включва свързващи вещества, които съставляват основата, пълнители, вода (или разтворител), както и функционални добавки. Тъй като основните компоненти на гипсовите състави са свързващи вещества, след втвърдяване те стават подобни на камък или пластмаса, гипсовите състави се класифицират според вида на основата.

Цимент

От името става ясно, че основното свързващо вещество от този тип е цимент. Най-простият състав на мазилка -. Повърхността е издръжлива, устойчива на замръзване, евтина. Подходящ за вътрешни и външни шпакловки. Възможно ръчно или механично приложение. Предлага се в търговската мрежа под формата на сухи смеси (SS), които включват модифициращи добавки. Разтворът може да се приготви със собствените си ръце.

циментова вар

Варът е бил използван като мазилка много преди изобретяването на цимента. силно пластичен. Използвайки това качество, вар се използва като допълнително свързващо вещество в циментово-варови разтвори.

Възможно е ръчно нанасяне или механизирано измазване. Съставът се приготвя самостоятелно или се сдобива с готова суха гипсова смес. Използва се за груби и декоративни довършителни работи. Подходяща за довършителна обработка на дървени повърхности.

гипс

Естественият материал е лесен за монтаж, пластмаса. По-скъпо от предишните смеси за мазилка, но има своите предимства. извършват висококачествена мазилка на стените на помещения с нормална влажност. Произвеждат се и декоративни SS. Ръководство за приложение и механизирано. Добър за пенобетон.

Глина

Естествено свързващо вещество, използвано не само в селските домове. Глината е екологична, помага за поддържане на благоприятен микроклимат в къщата. може да се прилага на ръка. Отпадъците практически не съществуват. Дори изсушеният разтвор може да се накисва отново, да се смеси и да се нанесе върху основата. Поправими.

декоративни

Този вид гипсови материали е най-разнообразен. SS и готови решения се произвеждат от много фирми, както руски, така и италиански, френски, немски и др. Издават се на, полимерни основи. Разграничаване, цветни, теразитни композиции.

Каква е най-добрата смес за работа?

Изборът на гипсова смес зависи от няколко фактора:

основен материал;
дестинация (техническа за нивелиране или довършителни работи);
степента на неравномерност на основата (големи или малки разлики);
изисквания за устойчивост на влажна среда (висока или нормална влажност);
условия на работа (независимо дали е химически агресивна среда, температурни условия);
якостни характеристики (скорост на втвърдяване и степен);
сложността на извършване на мазилка (може да бъде решаваща за начинаещи или в случай на геометрично сложна повърхност).

Ако планирате да измазвате стените със собствените си ръце, тогава тези, които се придържат по-добре към основата, са по-подходящи за начинаещ, по-лесни за поставяне, имат дълъг живот и бързо набират сила.

Какви са методите на приложение

В зависимост от размера на измазаната повърхност, както и от входящите компоненти, методите за нанасяне на мазилка могат да бъдат:

ръчно (мамашка, валяк, мистрия, кофа или просто ръце);
механизирани (с помощта на бункер, машини за мазилка).

Изборът на метода на нанасяне често се диктува от това колко мазилка може да се нанесе на един проход. При ръчно извършване на работа някои видове смеси се нанасят със слой с дебелина до 6 см. Механичното приложение е ограничено до създаване на слой до 20 мм.

Сред ръчните методи за мазилка на стени има методи за приложение:

техническо (нивелирно) завършване със или без маяци;
декоративни (нанасяне с различни инструменти, оформяне на повърхности по различни методи) завършвания.

Ръчно приложение

Измазването на стени „Направи си сам“ се състои в нанасяне на хоросана върху основата с ръчен инструмент, изравняване, изглаждане или оформяне на текстурирана повърхност с едно преминаване или в последователно създаване на многослойно покритие. Ръчната мазилка на стени обикновено се извършва с малка покривна площ, обща дебелина на изравняващия слой до 10 - 12 см и довършителни текстурирани покрития. При многослойно завършване всеки слой се суши.

механизирано приложение

Рационално е да се използва този метод за извършване на мазилка, когато има оптимална комбинация от скорост на мазилка, ниска цена на материалите (част от средствата се спестяват за скъпа машинна работа) и голямо покритие.

Шпакловката на стени с помощта на машина за мазилка е по-икономична по отношение на:

цената на силите;
прекарано време;
консумация на гипсови материали;
финансови разходи за закупуване на гипсови смеси, които са по-евтини за машинна работа.

Други плюсове:

малки обеми отпадъци;
равномерност на наслагването и повишаване на качеството, дължащо се на машинен контрол на съотношението SS - вода;
нанасянето на сместа върху повърхността под налягане увеличава адхезията с основата;
поради равномерността на смесване и наслояване, общите якостни характеристики на механичното довършване са по-високи от ръчните.

минуси:не винаги е приложимо навсякъде

Механичното оборудване за мазилка варира по сложност. Използват дребна механизация (бункери, пистолети за пръскане) или дори машинни устройства, които смесват гипсовата смес и я нанасят при подаване на въздух от компресор.

Сместа се нанася, като се държи дюзата на 20–30 см от стената, като се движи работната част на апарата по повърхността със същата скорост. След приключване на работата всички части в контакт с разтвора се измиват и изсушават. Не забравяйте да използвате защита за очите.

Ремонт на пукнатини

Обичайно е новите сгради да преминат през процес на свиване в рамките на година или две. Измазването на нови къщи с минерални мазилки през този период води до пукнатини. Пукнатини се срещат и в къщи с дълъг експлоатационен живот. Всички пукнатини се нуждаят от ремонт. Големите пукнатини изискват специален ремонт. "Излекувайте" такива дефекти с помощта на армиращи мрежи.

Пукнатини с отвор до 5 мм се считат за малки. Позволява се покриването им с шпакловка или цимент, по-течен от разтвор за зидария. Отворените до 10 mm средни пукнатини на повърхността се „обработват“ с разтвор на CPS (цимент-пясък), като предварително са го разширили. Големи (повече от 10 mm) образувания се дезинфекцират от CPS с разтвор с помощта на натрошен камък и армировка.

Те се опитват да изпомпват разтвора по-дълбоко в пукнатината, като за това използват строителна спринцовка. Секцията от тухлена и бетонна стена, преди запечатване на пукнатините с разтвор, се почиства от прах и се навлажнява. Върху участъка с намазаното тяло на пукнатината се нанася парче мрежа, което се закрепва към стената със самонарезни винтове. Шпаклете мястото върху мрежата.

Как да подготвим стени за мазилка

Начинаещите ще се възползват от това да знаят как да подготвят стени за мазилка. започнете с проверка.

Трябва да разберете:

какъв материал за стена?
колко здрава е основата;
колко здраво се държи мазилката, ако има такава;
дали има ексфолирани места (проверете с потупване);
Има ли други дефекти, които трябва да бъдат отстранени?
колко гладки са самите стени (направени са измервания).

Общо обучение

Според стандартите основата за мазилка трябва да е без прах, без биоповреди, петна от масло и ръжда, ефлоресценция, неизолирани метални части (скоби, пирони, самонарезни винтове). Гипсовото покритие има значително специфично тегло.

Преди да измазат стените със собствените си ръце, те правят прорези, задълбочават шевовете, за да увеличат адхезията. Основата се грундира, след което се изсушава. Освен това подготовката включва инсталирането на маяци, ако върху тях се извършва мазилка.

Грундиране на стени и монтаж на маяци

Демонтаж на стара мазилка

Ако старата мазилка е здрава и прилепва добре към стената, стените се шпакловат върху старата мазилка. Покритието, ненужно за последващо довършване, се отстранява напълно. Това е необходимо, когато старото покритие от мазилка е силно повредено.

Преди да премахнете покритието, той се навлажнява с гъба. Ако под мазилката, която се отстранява, има гипсокартон, той лесно се почуква. След като се удари и отцепи частично ексфолирана зона, съседната мазилка се откъсва, като се завърта ъгъл на шпатула или длето под нея.

За пълно демонтиране може да ви трябва:

Български;
брадвичка;
чук;
нож за замазка;
перфоратор;
скрепер;
спрей;
очила, респиратор.

Необходими инструменти за демонтаж на стара мазилка

Последователност:

накиснете гипсовото покритие, дайте му време (15 - 20 минути) да се накисне;
с шпатула проверете състоянието на разхлабване на слоя;
слоят се отстранява с възможни средства (със шпатула, длето, брадвичка или чрез изрязване на финала на квадрати с мелница, последвано от нарязване с перфоратор с приставка за длето).

Подготвя се бетонна стена

Често неопитните хора имат проблеми при измазването на бетонни стени със собствените си ръце. С такава основа не всяка мазилка се залепва добре. Преди това мазилката се нанасяше върху бетонни повърхности без използване на грундове. Поради това съществува вероятност старото покритие да падне от бетонната стена заедно с новото.

За да не се случи това, старото покритие се отстранява напълно от бетонните стени. Когато конструкцията е оголена, се откриват и фугите на стенните панели, които обикновено са просто повърхностно намазвани. Кухи фуги се запълват с пяна преди otshutakurivanie.

Пенобетонни плочи и нарязване преди измазване

Също така, преди мазилката, върху бетонната повърхност се нанасят прорези с дълбочина до 3-5 мм с брадва, длето, чук или чук. За нарязване понякога се използва лек ударен чук с чук. Неравностите увеличават адхезията на плътни бетонни основи с плочи.

Ако окабеляването е планирано в строби, тогава полагането му се извършва преди мазилката. Предварително се монтират крепежни елементи, като куки за окачване.

Това елиминира ненужните разходи за труд, време и материали в бъдеще.

Подготовка на дървена стена

Дървесината особено се нуждае от подготвителна работа. Нарязването не винаги е рационално. Затова преди шпакловането дървените основи се тапицират с херпес зостер - тънки летви не по-широки от 20 мм. Шиндлите се заковават към повърхността на основата, като летвите се поставят под ъгъл от 45 градуса спрямо пода, на разстояние около 4,5 см една от друга.

Първо се пълнят тесни или изкривени парчета. Вторият ред парчета е закован отгоре. За да не се разцепят дъските по време на процеса на заковаване, краищата на керемидите се накисват.

Освен това в краищата на летвите те не са заковани близо един до друг, оставяйки празнина от 2 - 2,5 мм. Пълненето на пирони с преплитане на тел върху тях помага да се направи без херпес зостер.

За да се увеличи топло- и шумоизолацията на дървените прегради, дъските се покриват с чувал или рогозка преди закрепване на херпес зостер, като тъканият материал се спуска, докато влезе в контакт с пода. След като заковате по дъното, издърпайте и прикрепете горния край.

Тези материали прилепват добре към разтворите, служат като допълнителна изолация на плочите, намаляват намокрянето и изкривяването на последните. Тогава мазилката се напуква по-малко. Краищата на тъканите се припокриват.

Подготовка на тухлена стена

При тухлена зидария фугите на зидария се задълбочават с около сантиметър преди мазилката. Направете това с длето, като държите инструмента под ъгъл до 45 градуса спрямо повърхността по линията на шева. Тухлите се почистват от замърсяване с метални четки. След това стената се измива.

Ако след измиване с почистващи препарати се появят мазни или катранени петна, те се третират със специални средства или се почистват механично до чист материал. След подготовката основата се изсушава.

Газобетон, газов блок, пеноблок

Как да подготвим стени от тези материали? С тях ще изглежда по-лесно. Всички изпъкнали неравности се шлифоват с ренде, предназначено за газобетон, или с ренде. След като премахнете праха, покрийте с грунд с четка или от пулверизатор два пъти. Изсушете между грундирането, позволявайки на кристалите да се образуват и да запълнят повърхностните пори.

Грундиране на стена Монтаж на армировъчна мрежа Монтаж на маяци

Преградите и стените от пяна, газовите блокове не блестят със сила, поради което могат да се напукат при най-малкото слягане на основата. За укрепване на повърхността тя е подсилена с мрежа от фибростъкло, която е прикрепена към 2-3 мм слой лепило за плочки. Лепилото се намазва със шпатула и се разтяга с мистрия. Нанесете лепило с лента с ширина около метър. Върху него се нанася лента от мрежа, като се изглажда от центъра на лентата нагоре и надолу.

След като инсталирате мрежата, инсталирайте маяци. Преди шпакловането върху мрежата се нанася слой лепило със шпатула, като се разресва (за увеличаване на адхезията) хоризонтално с назъбена мистрия. Суха.

Арболитни плочи

Поради своята грапавост, арболитните плочи винаги прилепват добре към мазилката. Следователно не са необходими допълнителни мерки. Някои мазачи прикрепят метална мрежа към дървения бетон, за да укрепят самата стена.

Варосване

Невъзможно е да се шпаклова върху варова варова мазилка, защото покритието няма да се държи здраво. Варосата винаги е многослойна, а мазилката полепва само върху горния варов филм.

Избелването се отстранява по няколко начина:

отстранява се със шпатула (мокър старателен метод) - участъците се навлажняват, след 15 минути накиснатата вар се отстранява;
отстранява се с мелница (минусът на метода е много прах, трябва да работите в респиратор и очила);
нанесете пастата с четка на дебел слой върху вароса. След изсушаване кората на пастата, която държеше заедно варовитата многослойна вар, се отстранява със шпатула (най-безпрашният метод);
измийте със сапунена вода (половин парче настърган сапун, 5 супени лъжици сода в кофа с вода), като многократно намокряте варосата с гъба или четка;
промива се с киселинни разтвори.

Мазилка върху боядисани стени

Съгласно общоприетите правила боята трябва да се отстрани преди мазилката. Въпреки това, ако не се прилага за влажни помещения, както и за бали с голямо собствено тегло, силен филм от боя не може да бъде отстранен. Леката гипсова мазилка, нанесена върху боята, се държи добре.

Методи за отстраняване на боя:

накисване за 20 минути с отстраняване със шпатула (за водна емулсия);
използването на специални омекотяващи разтвори;
загряване и омекотяване със сешоар, изстъргване със шпатула;
отстраняване с метална четка;
отстраняване с помощта на механични средства - мелници и др.

Подготовката на боядисани стени за мазилка включва:

рисуване върху боядисана с емайл или маслена боя нарези, преминаващи през бояджийския филм;
премахване на ексфолирани зони със шпатула;
премахване на лъскавия слой с шкурка или мелница;
премахване на прах с влажна кърпа;
обезмасляване на маслени петна с разтворител;
изсушаване на подготвената основа.

Необходими инструменти и материали

Списък на това, което ще е необходимо за мазилка:

за приготвяне на разтвора - контейнери, миксер, смесител за хоросан;
за нанасяне - шпатули (по прост начин - шпатула), черпак, мистрия, мистрия, валяци, четки;
за разтягане, изравняване - ренде, маламашка, правило;
за грундиране, формиране на релефен модел, оцветяване: ролки, четки, четки, гъби, шаблони, други импровизирани средства;
за измерване, маркиране, монтиране на маяци - ниво, отвес, ролетка, тиксо, шнур;
за оцветяване - четки, гъба, ролки, пистолет за пръскане;
за защита - очила, респиратор, ръкавици, работно облекло

От материалите, от които се нуждаете:

компоненти на мазилковия състав, SS или готови състави;
вода;
грунд;
херпес зостер;
фарове;
армираща мрежа;
крепежни детайли - дюбели, винтове, пирони;

Необходим материал за мазилка

Какво е мазилка на фаровете

Технологията на мазилка на стените на къщата включва опции:

под сокола (подравняване без правило, на око);
под правилото (не улеснява постигането на висока равномерност на стените);
от фарове (висококачествени покрития).

На око (без маяци) няма да работи за мазилка на извита стена с високо качество. Ето защо технологията за мазилка на стени, подобна на сокол, се използва само в нови сгради с висококачествени стени или в помощни помещения, където качеството на повърхността не е важно.

Фар - бар, чиято повърхност служи като ориентир за правилото, задвижвана от мазачите при изравняване на хоросана, нанесен върху стената. Фаровете се изработват от метал, пластмаса, дърво или от хоросан, използван за мазилка. Маяците имат височина на рафта 6 - 10 мм, закрепват се към основата с хоросан или самонарезни винтове.

Монтажът на фарните ленти се извършва според отвес или ниво строго вертикално след грундиране. Първо, екстремните маяци се поставят на 30 см от ъглите на стените. Повърхността на ламелите образува вертикална равнина, фокусирана върху която са монтирани междинни ламели. Разстоянието между дъските се прави по-малко от дължината на правилото с 20-30 см. По-рационално е начинаещите мазачи да поставят маяци с метър стъпка.

При шпакловане върху маяци сместа се нанася на слоеве, докато разтворът се издигне над дъските. Изпъкналата хоросанова маса се отрязва с правило, плътно притиснато към маяците, като се движи на зигзаг.

Излишъкът се отстранява от правилото с мистрия или шпатула и се поставя там, където липсва сместа. В резултат на това повърхността на разтвора, който трябва да се изравни, образува вертикална равнина. След като сместа се втвърди, маяците се отстраняват, а останалите канали се запълват с гипс.

Подсилване на мазилка

Съставите от минерална мазилка нямат еластичност и следователно, подобно на естествените каменни материали, те могат да се напукат при най-малкото движение на основата и да образуват пукнатини по време на процеса на втвърдяване, например, ако разтворите за мазилка са мазни. За да се намали образуването на пукнатини и тяхното отваряне, мазилката се армира.

Същото се прави и при ремонт на големи пукнатини. Използването на армировка увеличава здравината на покритието. Монтирането на мрежи е необходимо в проблемни зони, например на кръстовището на основи, изработени от различни материали, например стени от дърво и бетон. Различните характеристики на материалите ги карат да се държат различно при промяна на температурата или влажността. В резултат на това в областта на ставите ще се образуват пукнатини.

За подсилване се използват мрежи от:

метал;
пластмасов;
фибростъкло;

Изборът на материал и размер на окото на армировъчната мрежа зависи от основната задача на армировката и мястото на монтаж. Ако се монтират мощни мрежи за подсилване на фасадни покрития или създаване на гипсова обвивка за изолационни плочи, тогава за вътрешни облицовки, както и там, където слоят мазилка е малък, се използват пластмасови или фибростъкло мрежи.

Решетките са скрит структурен елемент, разположен в тялото на мазилката по-близо до повърхността. При голяма дебелина на мазилката се монтират две или повече решетки. При закрепване на мрежата към стена или таван се оставя празнина между мрежата и основата, която се запълва с лепилна или гипсова маса. Направете това, за да не останат въздушни мехурчета около мрежестата кърпа. Решетката трябва да е вдлъбната.

За да фиксирате мрежата върху стените, нейните панели, разтягащи се, са заковани или закрепени със самонарезни винтове. Съседните платна се припокриват. Важно е да се затяга само така, че да няма провисване, за да не се окаже стената извита. Не затягайте прекалено.

Ако мрежестият материал може да корозира от химическа реакция, например с варова мазилка, мрежата се защитава чрез покриване с асфалтов или каменовъглен катран лак, маслена боя или циментово мляко при изсушаване.

Приготвяне на разтвор

Тук има три опции:

приготвяне на сместа чрез самостоятелно смесване на компонентите;
разреждане на SS състава с вода или разредител;
смесване на готовото гипсово тесто преди употреба (със или без добавяне на малко количество течност).

Ако приготвяте смес от компоненти, закупени отделно, тогава трябва да следвате последователността на смесване на съставните вещества.

DSP се изготвят в следния ред:

в контейнера се поставят насипни сухи вещества (пясък, циментов прах, перлит, каменни стърготини);
разбърква се;
отделно пригответе течност (варно мляко, вода с пластификатор и др.);
като бъркате, постепенно изсипете течността в сухата смес до достигане на желаната консистенция на разтвора;
съставът се оставя да „почине“ и се вари за около 5 минути, след което се разбърква отново.

Приготвяне на сухи смеси Разтвор за смесване Готов хоросан

Ако сместа се приготвя в миксер за хоросан, тогава е допустимо първо да се излее малко вода в нея, след което да се добавят други компоненти. Останалата вода се добавя малко по малко, като се контролира консистенцията на тестото.

Закупените CC се затварят следвайки инструкциите на производителя, които са в подробните инструкции на опаковката. Готовите смеси в кофи също се смесват преди употреба, за да се възстанови еднородността на състава. Ако разтворът за мазилка е боядисан, е време да добавите цвят.

За някои гипсови композиции има нюанси. Например, перлитният пясък е много прашен. Преди месене се навлажнява. Освен да знаете правилата за подготовка на основата, ще ви трябва информация как правилно да нанасяте самата мазилка върху стените, в каква последователност, колко и как трябва да изсъхне.

Как да нанесете мазилка по стените със собствените си ръце

Сместа може да се нанася чрез хвърляне и разнасяне. Шпакловката на повърхностите по първия начин е по-плътна, покритието прилепва по-здраво към основата. Можете да хвърлите състава с черпак, шпатула (мистрия) със стоманен лист. Разтворът се загребва от контейнера и се хвърля от инструмента към основата, където ляга и се залепва с дебело петно - „шамар“. Разстелете тестото с шпатула, мистрия, сокол.

Разтворът, нанесен върху шпатула или мистрия със спомагателна шпатула, се пренася върху стената с ход с определена дебелина. Мазачът поставя инструмента с тестото до стената под остър ъгъл и го води по стената, като намалява ъгъла, когато материалът се пренася върху основата. Ако цитонамазката започва от предварително направена намазка, техниката се нарича „мокро за изсъхване“.

Ако намазката започва на сухо място и завършва с друга намазка, техниката се нарича „от сухо до мокро“. Спазването на техниките е важно за декоративната мазилка. Как да приложите финишното декоративно покритие можете да намерите в друг раздел на сайта. След това предлагаме подробно описание на метода за извършване на грубо покритие върху бетон.

За извършване на подобрено и качествено шпакловане на бетонни стени технологиите са сходни. Първите два етапа на мазилка на стени са подобни. Разликата е само накрая.

Първият етап - пръскане

За пръскане с мазилка се използва хоросан смес с по-рядка консистенция. Дебелината на слоя върху бетон, тухла, газобетон, дебелината на пръскащото покритие е 5 мм, за дърво - 9 мм (с мрежа).

Инструкции стъпка по стъпка за извършване на пръскане:

върху шпатула или в черпак събираме разтвор от контейнер и го хвърляме на стената между маяците;
правим скици, запълвайки с „шамари“ участък с височина около 100 - 120 см (отдолу нагоре);
след като покрихме зоната между маяците със спрей, изравняваме малко „шамарите“ със шпатула, така че да не остане празно място на площадката;
рисуваме повърхността на слоя с острия ръб на шпатулата, за да увеличим адхезията;
направете същото, пръскайки до горната част на стената;
пръскаме следните участъци от стената, оставяме да изсъхнат.

Вторият етап - земята

Основният (основен) слой, нанесен върху спрея, се нарича грунд. За да създадете дебело многослойно покритие, може да има няколко от тях. За почвата се приготвя гъсто тесто. За нанасяне използваме шпатули и правило.

Наземно изпълнение:

Върху широка шпатула с тясна слагаме тестото от контейнера.
Прехвърляме разтвора върху стената, като леко го притискаме в проследените жлебове на спрея.
Отстраняваме стърчащата над маяците смес отдолу нагоре с правилото, като я притискаме към маяците и я люлеем в хоризонтална посока. Разтворът, отстранен от правилото, се хвърля в контейнер или се прехвърля с шпатула там, където липсва.
След като нарисуваме правилото отдолу нагоре няколко пъти, рисуваме правилото отгоре надолу. След такова окабеляване разтворът няма да се плъзга надолу по стената.
По този начин измазваме останалата част от стената.
Чакаме разтворът да се втвърди, премахваме маяците, покриваме образуваните канали с разтвора.

Третият етап - довършителният слой на покритието

Съставът на покритието се извършва със същите пропорции като основата. Консистенцията на разтвора с нормално съдържание на мазнини е по-малко дебела, отколкото за почвата, а пясъкът се взема на фина фракция (до 1,5 mm). Такава смес е по-лесна за поставяне, тя е по-пластична. При триене образува гладка повърхност. Препоръчителната дебелина е 1,5 - 2 мм.

Запълване на празнини и нанасяне на финишното покритие

Разходка:

Ако мазилката е извършена без премахване на мака, тогава покритието се нанася върху почвата, която все още не е изсъхнала. Изсушената почва може да се навлажни с валяк.
Нанесете покритие, като го изравнете с правило. В този случай разтворът запълва получените кухини и малки вдлъбнатини. Излишната смес се отстранява.

Фугираща мазилка

Този етап е окончателен. Фугиращата смес елиминира и най-малките грешки.

Извършва се подравняване - уплътняване на едва изсъхналата повърхност на покритието - фугиране с ренде. Инструментът не се натиска силно, за да не се отстрани изсушаващият слой. Извършвайте изглаждане с кръгови движения (фугираща смес "кръгла"). Само в ъглите рендето се държи и води успоредно на ъгъла. По-голям натиск се прилага върху издигнатите зони, смачкване, налягането се намалява във вдлъбнатините.

Излишната стърчаща смес, събрана в ъгъла на ренде или мистрия, се почиства. Сухещият слой на покритието се напръсква от време на време с вода от бутилка със спрей или се навлажнява с мека четка. Възможно е кръгово фугиране с много малки количества фугираща смес

След фугиране веднага се извършва заглаждане - фугиране "на разпръскване". Праволинейните вертикални движения (нагоре и надолу) се правят с чисто ренде със заоблени ъгли. Рендето се притиска със същата сила, без да се отстранява от повърхността. Обработват го квадрат по квадрат (площи около 1м2).

Изглаждането (не е задължителна операция) се извършва по същия начин като „разпръскване” на фугиране, само че се извършва с гумено, метално или обвито с филц ренде. Обработете повърхността два пъти. Веднъж, водейки машината за гладене (в една посока) отгоре надолу, втори път - хоризонтално.

Завършване

Защо и как да смилате мазилка? Тази процедура се извършва, за да се премахнат и най-малките издатини, останали след шпакловане или шпакловане, ако се планира боядисване или лепене на тапети за окончателното завършване на апартамента. Слоят боя е тънък и разкрива дори най-малките недостатъци. Отстраняват се чрез смилане.

За ръчно шлайфане се използва шкурка, шлифовъчна мрежа или шлифовъчен блок. Под тапета е достатъчно да обработите повърхността с шкурка със зърно 60. За боята трябва да шлифовате отново с шкурка 120. В резултат на това се получава полирана повърхност. След шлайфане и почистване на прах, мазилката на стени "направи си сам" може да се счита за завършена. Малко информация за това как се правят ъглите.

Шпакловка на ъгли

Думите "люспи" и "мустаци" няма да кажат нищо на невежа. Междувременно това са професионалните термини на мазачите, обозначаващи съответно вътрешни и външни ъгли. Техниката на мазилката им е различна от нанасянето на мазилка по стените.

Основните техники, използвани от мазачите:

използване на профилен ъгъл;
с фарове;
с контрарамо (перфориран ъгъл с алуминиева основа));
със сърп (лентова мрежа от фибростъкло или синтетика с лепилен слой);
без брояч.

Contrashultsy може да се използва за получаване на люспи и мустаци.

Технология стъпка по стъпка за създаване на ъгъл с помощта на контрарамо:

Нарежете перфорираните ъгли до желаната дължина.
Ъгълът е прикрепен към ъгъла, притиснат най-плътно на най-„отличителното“ място, след което, като се използва правилото, контрашултите се притискат така, че да е строго вертикално (проверете с ниво или отвес).
Излишната смес, отделена по време на монтажа, се отстранява със шпатула. След това сместа се оставя да изсъхне.
След монтажа ъгълът се подравнява със стената с помощта на тест. Рафтовете на ъгъла са едновременно вътре в мазилката. Ъгълът на контрарамото предпазва изпъкналия ъгъл от повреда.

Подравняване на ъгъл със стена

Изработване на външен ъгъл по протежение на профилен ъгъл:

Изрежете профилни ъгли с желаната дължина;
На съседните стени се монтират маяци (ъгълът е измазан преди да приключи работата по стената);
Контактен разтвор се нанася върху ъгъла с дебел слой (сместа се опъва по цялата дължина по вътрешния ъгъл).
Следващата (вече по-дебела) почва се нанася от двете страни от ъгъла до най-близките фарове.
Ъгълът е прикрепен към ъгъла, мрежата се притиска към сместа, с помощта на правилото разтворът се изравнява по маяците на една, след това на втората стена.
Излишната смес, отстранена по правилото с шпатула, се добавя там, където не е достатъчна.
Профилният ъгъл и мрежата са вътре в слоя мазилка.

Как да проверите качеството на мазилката за стени

Точността на довършителните работи се проверява с правило или дълга двуметрова релса. Когато се извършва по повърхността в различно положение (хоризонтално, диагонално или вертикално), отклоненията от равнината се откриват визуално. На тъмно можете да проверите качеството на мазилката, като насочите лъча на фенерчето успоредно на равнината на стената. Дългите сенки ще дадат изпъкнали неравности.

Чрез измерване и сравняване на двата диагонала на стаята можете да проверите дали ъглите на стаята са правилни. Диагоналите трябва да са равни по дължина. Разстоянието между успоредните стени е еднакво по цялата им дължина. Правилността на ъгъла може да се провери чрез рисуване вертикално по квадрат с дължина на страната 50 cm или повече.

Качеството на повърхността се определя визуално. Не трябва да има потъмняване или други видове петна. Прозорците, вентилационните отвори и вратите трябва да се отварят без намеса. Зоните около контактите, ключовете и касите на вратите по периметъра на пода трябва да са равни, така че наслагващите ленти, первази и облицовки да са плътно прилепнали към стената.

Ако ще правите ремонт на апартамента и нямате опит да покривате стените с мазилка със собствените си ръце, не бива да се отчайвате. След преглед на представената информация, гледане на видеоклипове, вие сте получили представа за основните видове и техники на мазилка.

Подробна информация за съставите за мазилка, как да нанесете декоративни разтвори, можете да намерите на уебсайта. Когато се свържете с мазачи, ще знаете какво да търсите, как трябва да се извърши работата, за какво е този или онзи етап.

Мазилните работи са трудоемки, мръсни, с вредни фактори и в същото време изискват висока квалификация. Поради това цената на работата е висока и надвишава цената на материалите няколко пъти, така че всеки, който започна ремонт, си помисли: възможно ли е да измазвате стените със собствените си ръце? Поне само стените, като за начало, и като си напълниш малко ръката, можеш да опиташ и. Или, да речем, предайте тавана в ръцете на професионалистите и измазайте стените, предназначени за облицовка сами, без да постигате идеална равномерност.

Две големи разлики

На първо място, има два фундаментално различни вида мазилка - суха и мокра монолитна. Сухата мазилка не е нищо повече от гипсокартон или гипсокартон (листове от гипсови влакна, GVL). Струва един и половина до два пъти по-евтино от монолитния, но е крехък, не държи (плочки, порцеланови каменинови изделия, камък) и при най-внимателно изпълнение и внимателно боравене издържа не повече от 10-12 години. Технологията на сухата мазилка е напълно различна от тази на монолитната, поради което не се разглежда допълнително.

Направете си сам монолитна мазилка е напълно осъществима и не изисква никакви суперсили. Има само две първоначални условия: стабилна нервна система и трезвен (е, с изключение на празниците, в умерени количества) начин на живот. От "приятелите" на зелената змия и поданиците, които са "наденици", мазачите не се справят - такива дръжки не са твърди. Но преди да се подготвите за работа, трябва да решите колко можете да спестите? Играта струва ли си свещта?

Цена на гипс

Средната цена на мазилка на квадратен метър в Руската федерация към ноември 2013 г. варира от 250 рубли. за слой от 10 мм, до 550 рубли. за слой 40 мм, на квадратен метър с завършена площ до 2000 кв.м общо. С увеличаване на площта до 5000 кв. m цената пада до 200-450 рубли. съответно. Към материалите трябва да се добавят приблизително 125 рубли / 10 мм на кв.м.

Видео: циментова замазка без маяци

Измазване на фар

Маяците за мазилка са специални тесни продълговати части, които образуват въображаема плоска повърхност над стената, вижте фиг. На фаровете, подпирайки се на тях, водят шпатула или сокол отдолу нагоре, като разтриват разтвора между тях. Върху тухлена или добре подготвена стена, изработена от обикновен бетон, някои видове готови сухи смеси могат да бъдат измазани без пръскане: нанесете хоросан върху сокол или широка шпатула с мистрия и я разтрийте.

Монтажът на маяци под мазилка върху равни стени в рамките на 3 мм се извършва с самонарезни винтове или монтажно лепило. При неравни стени инсталирането на маяци става по-сложно.

Първо, в горния ъгъл на стената, в него се забива самонарезен винт в дюбел и от него се спуска отвес. За това са удобни самонарезни винтове с прорез за плоска отвертка или универсална; във вертикално ориентирания слот на самонарезния винт се вкарва отвес.

Освен това, втори самонарезен винт се забива надолу по кабела и чрез регулиране на двата постигат МИНИМАЛНОТО разстояние от стената до кабела да е равно на височината на маяка. След това шнурът се отстранява и няколко купчини дебел хоросан се изхвърлят нагоре по стената; върху тях се полага маяк, подравнен с главите на винтовете и се притиска надолу.

След това кабелът се спуска и маякът се притиска по него до нивото. След поставяне на хоросана под фара с шпатула, той се намазва отстрани със същия гипсов разтвор, след което фарът се монтира в противоположния ъгъл по същия начин, шнуровете се изтеглят хоризонтално и останалите фарове се монтират на стъпки малко по-малко от ширината на сокола или широка шпатула. Мазилката се извършва чрез завъртане на инструмента малко наклонено, след това напред-назад.

След запълване на празнините между маяците до върха и поставяне на разтвора, още 1-2 мм се грундират, за да покрият върховете на маяците.

Маяците от поцинкована стомана могат да ръждясват и ръждата ще се появи по стените. За да избегнете това, използвайте следните методи:

Подвижни маяци.
пластмасови маяци.
Домашни маяци от гипсокартон.
Надземни маяци.

Отстраняването на маяци от не напълно втвърдена мазилка оставя широки рустации, които се запечатват с гипсова смес за земята. Без опит след това върху готовата стена могат да се появят ивици от вдлъбнатини или издутини.

Пластмасовите маяци са много скъпи, тъй като са изработени от въглеродни влакна или сравними по сила и твърдост. Те могат да бъдат заменени с ленти от гипсокартон, импрегнирани от двете страни с водно-полимерна емулсия, изрязани с електрически прободен трион по шаблон. Те са закрепени към стената или с лепило, или чрез притискане в купчини спрей, но такива маяци не са здраво закрепени към стената и трябва да работите внимателно, за да не ги съборите, особено при пръскане.

Надземните маяци за мазилка се изработват от професионалисти от висок клас при шпакловане на сложни повърхности. Те представляват малки петна от мазилка, чиито плоски върхове съответстват на крайната повърхност. Самоделните майстори и обикновените мазачи, като правило, не владеят методите за насочване на маяци.

Видео: мазилка на стени на фарове

Ъгли и склонове

Удобно е да се оформят груби вътрешните ъгли на стените с голям квадратен сокол или специална ъглова шпатула, подобна на плуг с ъгъл на издаване на върха от 90 градуса. Те се изравняват чрез преобръщане на фаровете с парче пластмасова тръба с диаметър 60-100 мм. Старите начини за търкаляне на ъгли - бутилка, топка - се развиха по времето, когато все още нямаше пластмасови тръби и беше неудобно да се търкаля стоманена тръба.

Наклоните на вратите и прозорците трябва да имат известно разширение навътре - наклон на зората. Необходимите за това тъпи ъгли се образуват или от дървена летва с необходимата дебелина, приложена към рамката, или от специални маяци за склонове. Чистите ъгли също се навиват с тръба.

Видео: външна ъглова мазилка

Видео: мазилка за вътрешни ъгли

Видео: мазилка на склонове

Дървена мазилка

Дървените стени за мазилка са основно тапицирани с филц, а филц - с покривен материал или пергамин, в противен случай купчината няма да позволи на мазилката да залепне. След това събарят двуслойна щайга от херпес зостер или херпес зостер - тънки тесни люспи по протежение на влакната от хребети или блокове от промишлено дърво.

Сам измазах в кухнята си без маяци, се получи добре и всичко това с помощта на две шпатули за черпак и, разбира се, с помощта на решетка. Свален тапет, почистен и грундиран. Първият слой чакъл върви вертикално, а вторият хоризонтално. След това го шлайфах на кръгове и загладих финала с шпакловка, отново го шлайфах с фина шкурка и нанесох грунд.

С натискането на бутона „Добавяне на коментар“ се съгласявам със сайта.