Как да изолирате рамкова къща отвън. Каква изолация е най-подходяща за стените на рамкова къща. Снимка на изолацията на рамкова къща

Русия е страна с променлив климат, дълги студени зими и необходимостта от постоянно топли и топли дома. Жителите са принудени или да увеличат дебелината на стените на къщите, или да инсталират допълнителни отоплителни уреди, или да решат как да изолират рамкова къща за зимно живеене. Първите два варианта водят до увеличаване на разходите. Третият заслужава специално внимание и внимание.

В света рамковата технология става все по-актуална и търсена в индивидуалното жилищно строителство. Предшественикът е Канада, значителна част от която се намира отвъд Арктическия кръг. В момента са известни следните предимства на рамковия метод, което прави възможно получаването на топла къща:

бърза ерекция. От "първия пирон" до пускането в експлоатация отнема не повече от месец. значително ускорява строителния процес.
стени, носещите конструкции са леки. Натоварването на основата е намалено. Можете да се ограничите до плитка лента;
адекватното импрегниране и обработка са достатъчни, за да направи сградата напълно безопасна и устойчива на пожари. В съвременните рамкови къщи се използват както конвекторно, така и газово отопление и отопление с електричество. Достатъчно е да се решат проблемите с вентилацията на етапа на завършено строителство и няма да има конденз, няма мухъл, няма патогенни микроби по стените. И стените няма да се нагорещят твърде много, което теоретично може да доведе до пожар.

Мнозина, след като прочетат рецензии и коментари, погрешно вярват, че рамковите къщи се експлоатират изключително през лятото, през есента сградата се запазва до пролетта и не се използва през зимата. Нашата статия ще ви каже как правилно да извършите изолацията, кога е по-добре да го направите, за да избегнете ненужни разходи за отопление. И вие решавате дали да живеете тук целогодишно или не, как правилно да запазите рамковата къща до топли дни и дали си струва да се страхувате, че сградата ще се срути под въздействието на температурните промени.

Външна и вътрешна изолация

По-добре е сградата да се изолира отвън или отвътре, по-добре е да се определи още на етапа на строителство. Това ще определи не само интензивността на труда и технологията на работа, но и финансовите разходи. Изолацията се извършва отвън или отвътре. Всеки метод има своите предимства и недостатъци. Преди да направите избор, внимателно обмислете и двете опции.

Външна изолация

За външната изолация е характерно следното:

работата се извършва по всяко време, след завършване на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, няма да се налага да демонтирате или възстановявате нищо;
като нагревател се използва или полистирол (в съвременната вариация, пеноплекс, устойчив на огън), или минерална вата в листове, рогозки, ролки. Всеки от тези материали не само ще запази топлината вътре в стаята, но и ще предотврати излишното нагряване на къщата през лятото под слънчевите лъчи;
дървената основа на сградата, която се характеризира с ниска топлопроводимост, ще бъде обърната вътре в стаята. По-малко енергия се изразходва за затопляне на къщата и поддържане на зададената температура.

Вътрешна изолация

По-добре е сградата да се изолира отвътре преди етапа на монтаж на гипсокартон и довършителни работи. В противен случай ще трябва да измазате отново, боядисате, залепите тапета. Резултат? Допълнителни разходи, ще отнеме повече време за пълния цикъл на подготовка на сградата за използване и възстановяване на първоначалния й вид.

Задължително е да се отбележат следните недостатъци на вътрешната изолация:

студеният въздух отвън ще премине през облицовъчните материали и ще се сблъска с топлината, съхранявана вътре. Между слоевете SIP панели или стени на рамката ще се натрупва конденз, което неизбежно води до образуване на мухъл, колонии от гъбички и преждевременно разрушаване на стените;
фасадата не получава защита от слънце, влага, температурни промени. Силните ветрове, многобройните цикли на замръзване/загряване също ще доближат момента на обновяване или цялостна реконструкция на сградата.

Изборът на материал за изолация

Когато избирате нагревател, трябва да обърнете внимание на следните качества:

Безопасност на околната среда. Материалът не трябва да става източник на отровен дим, вредни летливи вещества.
Устойчив на огън и високи температури. Висококачествените изолационни материали издържат на пряко излагане на огън в продължение на няколко минути, без да променят структурата. Сградата не трябва да мига като кибрит.
Намалена загуба на топлина. Тухлата е основният материал за изграждане на частни къщи. Но запазването на топлината в достатъчен обем е възможно, ако стените са поставени с дебелина до 1 метър. При рамково жилищно строителство дебелината на външните стени не надвишава 20 см. И слоят изолация трябва да е достатъчен за живеене в сградата не само през лятото, но и през най-студените месеци, ако се отоплява в стандартен режим .
Якост, устойчивост на деформация, запазване на оригиналната форма през целия период на експлоатация. Важно е да се разбере, че слоевете изолация ще бъдат под дъската, сайдинг, гипсокартон и други довършителни материали. Ще бъде невъзможно да се провери липсата на дефекти. Ако изолацията се деформира след година или две, в стените ще се появят студени мостове, които „изяждат“ цялата топлина от отоплителната система.
Цена. Изграждането на рамкова къща се оценява поради ниската цена на материалите, компонентите и процеса на сглобяване. И извършването на изолация не трябва да води до покачване на цената на цялата сграда два или три пъти.

Листове от експандиран полистирол (пеноплекс)

Материалът е лек. Това качество е важно, ако по време на строителната фаза не се планира допълнителна изолация. Няма да има допълнително натоварване върху носещите конструкции. Сред другите предимства, ние подчертаваме:

устойчивост на температурни крайности. Многобройни цикли на замразяване/размразяване не променят вътрешната структура;
водата не прониква в клетките, не замръзва там и не причинява пукнатини или деформации.

Но е важно да се разбере, че експандираният полистирол и неговите модификации не са безупречни. Сред отрицателните качества подчертаваме:

нестабилност на високи температури, бързо запалване;
при механичен удар експандиран полистирол се деформира, листовете ще трябва да се сменят;
стаята ще се превърне в един вид термос поради ниската си въздушна пропускливост.

Използването на минерална вата за изолация

По популярност материалът превъзхожда всички останали поради следните причини:

предназначени за монтаж както на външната, така и на вътрешната повърхност на стените;
не абсорбира и не отделя вредни вещества, не гори, не тлее;
отличен топло и звукоизолатор с ниско тегло;
ролковият материал се използва при работа с извити повърхности, ъгли, арки.

Има и недостатъци:

хидроизолацията не може да бъде пренебрегната. Ако памучната вата се намокри, нейните защитни свойства ще бъдат изравнени;
необходимо е добро фиксиране. Чаршафите или рогозките не трябва да провисват, да се отдалечават от стената.

Как да изолираме фасадата

Процедурата по изолация включва няколко последователни етапа:

предварително почистване на повърхности. Слотовете трябва да бъдат внимателно шпакловани, запечатани със специална лепилна маса;
нанасяне на грунд, който подобрява адхезията;
монтаж на листове от пяна пластмаса, минерална вата. По-добре е да не използвате самонарезни винтове, котви, други крепежни елементи. Пропуски, пролуки са неприемливи между основата и изолацията;
полагане на хидроизолационна мембрана, която предпазва от улична влага, и монтаж на облицовъчен материал. Предварителната обработка се извършва с антисептици срещу гниене, мухъл, пожари.

Как да изолирате облицована къща отвътре

По-добре е да не отлагате тази опция за период, когато хората вече живеят в къщата, тапетът е залепен. Веднага след като монтажът на рамката приключи, антисептичната обработка е извършена, започнете изолационните работи в следния ред:

към основата е залепена пароизолационна мембрана. Гладката страна е обърната към стаята;
са прикрепени още водачи, между които се поставя минерална вата. За закрепване се използва или специално лепило, или дюбел с плоска широка глава;
полагане на хидроизолационен филм за поддържане на оптимален микроклимат в сградата;
монтаж на специални релси, които държат изолацията в едно положение.

Извършва се декориране, монтаж на OSB плочи, гипсокартон, мазилка, тапети.

Важно е да се подчертае: само монтирането на изолационни плочи няма да помогне да се направи къщата подходяща за зимно живеене. Ще трябва да решим проблемите с отоплението: инсталиране на газов или електрически котел. Има много опции, но е по-добре да не използвате традиционна камина на дърва от съображения за безопасност.

Разбирането как да изолирате рамкова къща за зимно живеене ще ви позволи да я използвате през цялата година. Звукоизолацията в къщата, комфортът и издръжливостта зависят от това колко правилно се спазват технологиите.

Опции за затопляне

Преди извършване на работа трябва да се определи дали топлоизолацията ще бъде вътре или извън сградата. За да направите това, трябва да знаете характеристиките на всяка опция.

Външна изолация:

Не нарушава интериора на къщата.
Дървена стена, разположена вътре в стаята, може да спести отопление, тъй като акумулира топлина.
Изолацията предпазва фасадата на сградата от неблагоприятни влияния на околната среда (влага, високи или ниски температури и др.).

Изолация на къщата отвън

Вътрешна изолация:

Има добра звукоизолация.
Няма строги изисквания.
Не са необходими паро- или хидроизолационни материали.

Изолация на къщата отвътре

Този метод обаче има няколко недостатъка, например:

демонтаж на вътрешната украса на помещението, където ще бъде монтирана топлоизолацията;
натрупване на влага в помещението, което намалява експлоатационния живот на сградата;
изолацията вътре в помещението не предпазва фасадата на сградата от негативното въздействие на външни фактори.

Характеристики на изолацията

Подготвителният етап на строителна изолация за зимата и лятото не се различава в зависимост от избрания материал. Разликата се отнася само до процеса на полагането му. Всеки от използваните материали има свои собствени характеристики.

Използване на пяна и EPS

Стиропорът се счита за най-топлия материал, но не е най-добрият вариант за изолация на дървени сгради.

Използване на пяна като изолация

Характеристики на използването на тези материали:

Преди полагането на полистирола с помощта на полиуретанова пяна е необходимо да се премахнат всички пукнатини и неравности, тъй като този материал не приляга плътно.
Експандираният полистирол не трябва да се намира в близост до източници на горене, тъй като материалът е запалим.
Пяната не позволява на въздуха да преминава, така че трябва да се погрижите за вентилацията на помещението, в противен случай стените в стаята могат да станат мухлясали.
Експандираният полистирол трябва да се използва заедно с хидроизолация и пароизолация, тъй като не пропуска влагата.

Използване на ековата

Този материал е бил използван не много отдавна, но може да се използва в процеса на затопляне на рамка и други видове сгради. Основните характеристики на този материал са, както следва:

Полагането на този материал може да се извърши със или без специален инструмент. Използването на инструмента значително подобрява топлоизолационните характеристики на помещението.
Ecowool перфектно абсорбира влагата, следователно монтажът на хидроизолация и пароизолация трябва да се третира с по-голяма отговорност.
Ecowool се свива, така че трябва да се прилага с марж.
Когато го прилагате, използвайте лични предпазни средства.

Топлоизолация на къщата с ековата

Важно!Изолацията на стени с ековата трябва да се извършва от квалифицирани специалисти.

Използване на експандирана глина

Експандираната глина се използва много по-рядко, тъй като има по-ниски характеристики в сравнение с подобни материали. Неговите основни характеристики:

Най-често се използва за подове и подове.
Основно се комбинира с дървени стърготини, пепел и подобни материали.
Експандираната глина е по-добре да се използва на малки фракции, така че ще има по-малко празни пространства.

Използването на експандирана глина за затопляне на рамкови къщи

Как да изберем изолация

Преди да започнете строителни работи, трябва да решите кой е най-добрият начин за изолация на рамкова къща. Изолацията за жилищни помещения трябва да има следните характеристики:

Екологично чисти - не трябва да отделят вещества, вредни за живота и здравето на човека.
Пожарна безопасност - използваният материал не трябва да позволява разпространението на огъня, а също и да не отделя много дим.
Ниска топлопроводимост.
Издръжливост - изолацията трябва да приляга плътно и лесно и да не променя формата си с течение на времето.
Евтино.

Важно!Тези характеристики са по-подходящи за експандиран полистирол и.

За да изберете правилния материал за изолация, трябва да знаете с какви плюсове и минуси е надарен всеки от тях.

Експандиран полистирол

Има ниско тегло, което е много важно при затоплянето на рамкова къща. Този материал понася добре температурните крайности, а също така не се страхува от влага и не замръзва. Ето защо сградите с неговото използване се отличават със своята издръжливост и ниска цена.

Затопляне с експандиран полистирол

Сред недостатъците са:

пожароопасен - запалим;
подложени на механични и химични повреди;
не пропуска въздух, поради което стаята е постоянно влажна.

Често пяната се монтира от външната страна на къщата.

Топлоизолация с експандиран полистирол извън сградата

Този материал може да бъде заменен с подобен, а именно пеноплекс, който е по-устойчив на различни повреди, но има висока цена.

Минерална вата

Най-популярният материал в строителството, който може да бъде под формата на ролки, рогозки и плочи. Минералната вата има висока производителност по отношение на екологичност, лекота, топлоизолация и звукоизолация. Сградите с неговото използване се характеризират с продължителността на експлоатация.

Важно!Памучната вата (базалт) с форма на плоча не гори.

При изолацията е важно да се обърне специално внимание на хидроизолацията, тъй като с течение на времето памучната вата провисва и се лепи, освен това, когато се намокри, тя губи свойствата си и се превръща в отлична среда за образуване на мухъл.

Как се прави изолацията

За да се получи топла рамкова къща, стените й трябва да бъдат изолирани отвътре и отвън. Работният процес е почти същият, с малки изключения.

Изолация отвън

За външната страна е най-добре да изберете метода на кръстосване.

Изолацията винаги се полага с празнина в шевовете, за да се избегне появата на издухани пролуки.

Рамката на сградата е облицована с OSB плочи, които трябва да имат пролуки от 2-3 мм. След това те трябва да бъдат разпенени.

Ето как изглеждат OSB плочите.

Освен това хидроизолацията се опъва, което предпазва както стените на къщата, така и изолацията от влага и други неблагоприятни влияния на околната среда. Обикновено хидроизолацията има самозалепващи се ленти, ако ги няма, ударите между тях трябва да бъдат запечатани с тиксо.

Свързване на фугите на изолацията

Всеки слой изолация трябва да бъде положен по такъв начин, че да припокрива предишния с 15-20 cm.
Дебелината на изолацията е приблизително 15 см.
След полагане на изолацията всички кухини се запълват с полиуретанова пяна.

Изолация на стени вътре в къщата

След като рамковата къща е напълно изолирана за зимно живеене, можете да започнете вътрешна декорация. За това:

Полага се първият слой топлоизолация, чиято дебелина е 5 см.
След това изолацията се полага в рамковата къща, чиято дебелина е 10 см. Цялата рамка между стелажите е изпълнена с нея.
След това се прикрепя пароизолация, която предотвратява навлизането на пара във вътрешността на изолацията. Полагат се с грубата страна навън, а с гладката страна към топлоизолацията.
Върху него са монтирани барове.

Важно!Изолацията не може да бъде избутана със сила и уплътнена, тъй като топлината в помещението зависи от празнините вътре в нея.

Поставя се и изолация в преградите между стаите. В по-голямата си част той е необходим за звукоизолация. За това плочите се монтират със слой от 10 мм. Тук не се изисква пароизолация, тъй като температурата в отделните помещения ще бъде еднаква.

Вместо пароизолация тук се използва пергамин. Той предотвратява навлизането на прах от изолацията в помещението.

Не забравяйте за изолацията на ъглите в рамкова къща. Това може да стане по различни начини. Така че, топъл ъгъл може да се направи чрез изграждане на конструкция от две дъски, със специални блокове, изработени от блокове, и изолиране на пространството между такива конструкции с минерална вата.

Изолация на тавана

По-добре е да се извърши работата дори преди покривът да е напълно сглобен, така че няма да пречи на плътността на опаковката.

Целият процес на затопляне се състои от следните етапи:

Вътре в къщата, върху гредите на тавана, е опъната пароизолация и върху нея е напълнена дъска с дебелина 25 мм.

Таванни греди и пароизолация

Отгоре се полага изолация, между която не трябва да има празнини, плътно припокриващи всеки слой.

Важно!Когато полагате изолация на тавана, трябва да направите малък перваз по стените.

Ако не е необходима изолация на тавана, тогава мембранният филм не трябва да се дърпа. На пода на тавана е закована дъска или шперплат.
Ако не е възможно да се изолира таванът отвън, тогава това се прави отвътре, докато трябва да бъде вързан, така че да не падне. След това зашийте хидроизолацията, а след това - дъската или шперплата.

Хидроизолация на вътрешния таван

Изолация на покрива

Често и покривът, и таванът са изолирани в рамкова къща. Това се случва в случаите, когато таванското пространство се използва като втори етаж за жилище и се отоплява.

Процесът на работа практически не се различава от изолацията на тавана. Единственото изключение е, че когато покривът е изолиран, хидроизолацията е задължително опъната върху материала, което ще го предпази от влиянията на околната среда.

Характеристики на изолацията на покрива:

По-добре е да изолирате отвън, тъй като е неудобно и опасно да го направите вътре. Много материали имат способността да се разпадат по лицето.
След монтажа на рафтовата система отдолу се зашива пароизолация, върху която се напълва облицовъчен материал, дъска или шперплат.
Изолационните листове се поставят отвън. Това се прави по същия начин, както при изолация на стени, тавани и др.
Отгоре се полага хидроизолация, върху която се монтират контра-летва, летва и покривно покритие.

Вътрешната част на покрива се изолира само ако е напълно сглобен.

Изолация на покрива

Подова изолация

Изолацията на пода трябва да започне с подготвителна работа. Това трябва да се направи преди инсталирането на рамката на къщата.

Ако земята, където се намира сградата, е глинеста с високо ниво на водата, тогава трябва да се направи дренажна система.

След това вътре в основата почвата се отстранява с 40-50 см и се монтира дренажна система. След това се покрива с пясъчна и чакълена възглавница. След това можете да инсталирате рамката.

Подова изолация

В случай, че тази стъпка е пропусната, можете да използвате експандирана глина. За да направите това, повърхността първо се изравнява и след това се излива горният материал. Желателно е в състава си да има фракции от 10-40 мм. След това можете да оборудвате пода.

Как да изберем пълнител

Най-добрата изолация за пода е минерална вата, полиестер, стоманени стърготини и др. Те са лесни за монтаж, използване, екологични и пожароустойчиви. Те обаче имат повишени изисквания за пароизолация и хидроизолация.

Можете също да използвате материали като:

Полистирол - той е лек, устойчив на неблагоприятни влияния и има дълъг експлоатационен живот. Може да бъде обикновен (по-малко издръжлив, огнеупорен) и екструдиран - има ниска топлопроводимост и абсорбция на влага.

Полагането на такава изолация е лесно: листовете се поставят близо един до друг, ръбовата лента се монтира по целия периметър на пода.

Експандирана глина и шлака - има ниска топлопроводимост и леко тегло.
- Това е изолационно фолио, което рядко се използва като самостоятелна изолация.
Кантираща лента – използва се за кантиране на целия периметър на къщата преди поставяне на изолацията.

Подова изолация на етапи

Изолацията на пода в рамкова къща се извършва между профилите. Ето защо е по-добре да изберете суха замазка, по-лесно е да се работи с нея.

Процес на затопляне на земята:

Пясъкът и натрошен камък трябва да бъдат добре уплътнени, след което трябва да се монтират тухлени стълбове. Тя няма да бъде основа за профилите.
Полагане на хидроизолация. Може да бъде битумна хартия или пластмасова обвивка. Височината му зависи от нивото на пода, трябва да се има предвид, че хидроизолацията трябва леко да стърчи по стените.
На фугите на пода и стените трябва да се остави малка празнина, в която ще бъде положена изолацията на ръба.

Етапи на подова изолация на земята

Най-простата технология за изолация на пода е направена от насипни материали. Такава изолация се извършва перпендикулярно на изоставанията по целия периметър на помещението, като се притиска плътно.

Подова изолация с плочи

Основата на пода не играе никаква роля в технологията на полагане на изолацията, но това трябва да се има предвид при избора на материал за тези цели. Така че, ако трупите са на основата на пода, тогава плоча от минерална вата е най-подходяща като нагревател, а твърдите материали за бетонен под. Във всеки случай процесът на инсталиране на топлоизолация е както следва:

След полагане на трупите, от двете страни до дъното, прътите се запълват и подовата настилка се сглобява от антисептични дъски с жлеб.
Отгоре се разстила пергамин - това е покривна дъска, импрегнирана с битум.
Отгоре се поставя изолация.
След това се поставя пароизолационен филм, който предпазва изолацията от кондензация.

Каква работа се извършва след затопляне на къщата

След поставянето на топлоизолацията идва ред на оборудването на носещата система за вентилираната обшивка, както и равнината за довършителни работи. Що се отнася до финала, тук защитата от вятър и вода на изолацията може да бъде осигурена със слой мазилка.

Що се отнася до външната украса, тогава трябва да се погрижите предварително за монтажа на панелите. За да е достатъчно здрав летвата, стълбовете на рамката трябва да се монтират често. След закрепване на водоустойчивата мембрана със скоби към рамката, тя се облицова с летви, чиято дебелина е около 25-30 мм. Това гарантира, че уловената вода може да се оттича, както и вентилацията.

Стената на рамкова къща изглежда така: вътрешна облицовка - пароизолация - изолация - дървена рамка - мембрана - контра решетка - фасадна декорация.

Външно завършване на къщата след изолация

При подреждането на стени за мазилка се използват листови материали, които перфектно отстраняват парата и предотвратяват кондензацията. Листовете изключват продухването на изолацията.

Вътрешната стена изглежда така: вътрешна облицовка - пароизолация - дървена рамка - изолация - мембрана - контра решетка - външна облицовка - основна мазилка - гипсова мрежа - мазилка.

Напоследък рамковите къщи набират все по-голяма популярност. Ето защо трябва да знаете как да изолирате рамкова къща, така че да е подходяща за живеене както през зимата, така и през лятото. Трябва обаче да се има предвид, че изолацията също трябва да бъде надеждно защитена от отрицателните ефекти на околната среда, тъй като влагата, която е попаднала в нея, води до образуване на конденз и има пагубен ефект върху този материал. Ето защо е наложително да се използва висококачествена хидроизолация.

За да може една къща, направена по рамкова технология, да бъде напълно експлоатирана в Русия целогодишно, е важно да се погрижите за нейната топлоизолация. В този случай е необходима абсолютна изолация на рамковата къща: таван, стени, тавани, покрив и под. Има много работа, но знаейки как се извършва процесът, можете да опитате да го направите сами: изберете материала и извършете монтажа му.

Налични методи за затопляне на рамковата конструкция

Затоплянето на рамкова къща се извършва по два начина. Всеки от тях има своите плюсове и минуси.

Топлоизолация на стени отвътре.
Топлоизолация отвън.

Първият вариант е добър, защото ви позволява да създадете добър топлоизолационен слой. Вътре няма отрицателни фактори, които влияят на изолацията, така че не е нужно да мислите дълго време за най-добрия начин да изолирате рамкова къща. Създаването на вентилационна междина и хидроизолационен слой не е необходимо. Работата се извършва при всяко време и сезон. От минусите: намаляването на жилищното пространство, топлоизолацията с пяна и EPS може да повлияе негативно на здравето.

Изолацията на фасадата на рамкова къща ви позволява да направите конструкцията по-красива, вътрешната площ не е нарушена, като интериора, дървената фасада ще бъде защитена от вредното въздействие на улицата. От минусите - устройството ще изисква повече средства, плътността на изолацията за външните стени на рамковата къща трябва да бъде по-висока, процесът може да се извърши при температури от +5 до +30 градуса.

Особеността на топлоизолацията на рамковата сграда

Като начало се извършват подготвителни работи, които са почти еднакви за всеки от материалите. Разликите се наблюдават само при инсталиране на един или друг топлоизолатор. Топлоизолацията на рамкова къща изпълнява основната задача - не позволява на генерираната вътре в помещението топлина да я напуска през прозорците, покрива, пода, стените и тавана. За целта се използват различни материали.

Експандиран полистирол и екструдирана полистиролова пяна (EPS)

Обхват на пяна пластмаса: за стени, подове, тавани. Той има много предимства: ниска цена, устойчивост на влага, леко тегло, ниска топлопроводимост и звукоизолационни характеристики. Но не се препоръчва да се изолира рамкова къща отвътре. За разлика от дървото, полистиролът (и неговата подобрена версия на EPS) не диша. Въпреки това някои решават да ги използват.

Характеристика на приложението на материала:

Стената се подготвя преди монтажа. Нередностите и пукнатините се елиминират, през дупките се издухват с пяна.
Тъй като полистиролът се страхува от огън, е невъзможно да го поставите близо до камина, печка или печка. В този случай е по-добре да изберете базалтова изолация, която не гори.
Пенопластът не диша, което означава, че излишната влага от човешката дейност ще се натрупа вътре в къщата. За да не се развали кондензацията на покритието и структурата, да не се образуват мухъл и плесен, след поставяне на изолацията е важно да се осигури добра вентилация вътре.

Ековата

Един от най-добрите варианти, ако трябва да изолирате стени на рамката. Топлоизолаторът е направен на базата на целулоза, което означава, че е абсолютно безвреден. Характеристики на ековата:

Материал насипен тип. Запълва пространството в рамката. Това обикновено се прави с помощта на специален уред за издухване. Има опция за ръчно пълнене, но методът не е толкова ефективен.
Важно е стените на рамковата къща да се напълнят добре с памучна вата. По време на работа материалът се обърква и може да се свие и да загуби първоначалните си характеристики.
За защита от влага се използва хидроизолационна мембрана.
Таванските подове са по-лесни за работа от стените. Памучната вата се изсипва в пространството между изоставанията върху пароизолационния слой, след което се затваря с хидроизолация.
Трябва да се предпазите от частици материал.

Трудно и неефективно е да се изолира рамкова къща отвътре или отвън с ековата. Такава работа се извършва само от специалисти с подходящо оборудване, а това е допълнителен отпадък.

Топките от експандирана глина се получават чрез изпичане на глина и шисти. Структурата на материала е пореста, но неговите топлоизолационни характеристики са много по-лоши от тези на ековата или пяна. Тип изолация - насипна. Характеристики на изолацията на рамката:

Обхват - под, таван, междуетажни тавани.
Обикновено експандираната глина се комбинира с пепел и се изолира с дървени стърготини.
За подобряване на топлоизолационните характеристики се избира експандирана глина с минимална фракция.

Като се имат предвид всички характеристики, важно е да се помисли какъв вид изолация е най-подходящ за топлоизолация на рамкова къща.

Как да изберем подходящия материал

В този случай не се използват всички налични материали. Преди да изберете правилната изолация за рамкова къща, трябва да знаете критериите за избор.

Списък с изисквания:

Екологична чистота. Опазването на здравето е нашето всичко. Ето защо, ако изолацията за стени на рамката съдържа вредни вещества, не се препоръчва да се използва вътре. Самата концепция се губи, защото самата къща от дърво е 100% екологична.
Огнеупорен. Дървото няма противопожарни свойства. Следователно правилната изолация на рамкова къща изисква използването на огнезащитни материали, които няма да допринесат за разпространението на огън и дим.
Най-добрата изолация за рамкова къща може да се нарече материал, който има ниска топлопроводимост, заедно с екологичност, огнеустойчивост и други характеристики. Колкото по-нисък е коефициентът, толкова по-ефективен е материалът.
Сила. Полагането е просто, вътре в рамката, изолацията трябва да е стегната и да не се свива с течение на времето, да не променя формата си.
Пълноценната изолация на стените на рамкова къща е скъпа, така че ще бъде нерационално да изберете най-скъпата изолация.

Имайки предвид подходящи видове топлоизолатори, трябва да ги анализирате в светлината на изискванията и да изберете най-добрия за себе си. За да изолирате рамкова къща със собствените си ръце, най-често прибягват до два материала: минерална вата, пяна.

Експандиран полистирол

Въпреки че продуктите не са 100% екологични и горят, те са евтини, в идеалния случай поддържат формата си (без свиване) и имат нисък коефициент на топлопроводимост. Обикновено, използвайки експандиран полистирол, рамковата къща е изолирана отвън под сайдинг. Въпросът е в устойчивост на атмосферни влияния, устойчивост на температурни колебания. Да, и извън пяната няма да навреди на здравето ви.

Структурата се характеризира с ниско тегло, което спестява пари за създаването на основата. Пенопластът също е лек, така че няма да натовари силно конструкцията и ще продължи десетилетия. Но изборът на изолация носи със себе си някои от посочените по-горе недостатъци.

Съвет! Пенопластът е подходящ за използване на открито, а изолацията на рамкова къща отвътре се извършва с дървени стърготини (под, таван).

За да се неутрализират недостатъците на пяната, тя може да бъде заменена с екструдирана полистиролова пяна (EPS). Той е по-плътен и издръжлив, производителността е много по-добра. Цената му обаче е по-висока. За изолация на стени отвън, добър вариант.

По-предпочитаният вариант от всички видове, който има много предимства. Материалът се произвежда чрез топене на скали във влакна и се продава под формата на твърди рогозки, обхватът на тяхното използване е стените на дървена къща, пода, тавана. Има ролкови памучни вата, приложими за под, таван, подови плочи.

Особеността на изолацията за рамкова къща е нейната екологичност, характеристики на звукоизолация и тяло, способността да пропуска влага (диша). Ecowool е малко по-тежка от полистирола и е уязвима на влага. Но след изсъхване възстановява свойствата си. Памучната вата не се страхува от химически и биологични влияния (гризачи, гъбички, плесени). Освен това базалтовата вата и каменната вата могат да издържат на температури от 1000 градуса. Минералната изолация ще продължи 50-70 години. Може да се използва както за фасади, така и за вътре. Въпреки това, цената на памучната вата е по-висока от полистироловата пяна (два пъти или повече).

Как да изолираме сградата? Важно е да сравните всички характеристики на материалите, техните положителни и отрицателни страни и да изберете.

Процес на затопляне

Задачата е да се изолира цялата конструкция. За да разберете как да изолирате рамкова къща със собствените си ръце, инструкциите стъпка по стъпка ще ви помогнат.

Фасадни работи

Изолацията на рамковата къща отвън се извършва по технологията на вентилираната фасада. Това ще позволи на изолацията да се проветри и да изсъхне. Особено вярно за минералната вата. Схема на изолация:

На стената се прави щайга със стъпка, равна на ширината на изолацията, минус 5 мм, за да се стегне (само за минерална вата).
Фиксира се пароизолационен слой.
Поставя се самата изолация.
Отгоре е монтиран хидроизолационен филм. Припокриването е 5–10 см, фугите са залепени с лента.
Следващата стъпка е контрарешетка и фиксиране на сайдинг, облицовка.

Дебелината на изолацията за стените на рамкова къща не може да бъде стандартна. Зависи от региона. Но средно дебелина от 15 см ще бъде достатъчна.

Процес на вътрешна топлоизолация

Топлоизолацията от двете страни ще помогне за подобряване на резултата, но обикновено целта на работата е допълнителна звукоизолация. Не се изисква подреждане на пара и хидроветрозащита. Изолацията е монтирана в клетките между гредите. Първо се измерва стъпката между тях и минералната вата се нарязва по размер. Плочите се полагат и облицоват с гипсокартон или различни декоративни панели. Дебелината на изолацията в рамковата къща е 5 см.

Работа на тавана

Как правилно да изолирате тавана? Няма кардинални разлики от класическата версия. Инструкции:

Работата се извършва в процеса на сглобяване на покрива, за да се улесни плътното полагане на изолацията на тавана.
Вътре върху гредите е плътно фиксирана пароизолация. Няма провисване, фугите са залепени. Върху гредите се пълнят дъски, OSB или шперплат. Ако това са дъски, тогава стъпката между тях е 40 см.
Остава да поставите подложките от минерална вата отгоре, за да избегнете кухини.
Ако таванското помещение се планира да бъде направено студено, тогава не е необходимо да обшивате топлоизолатора с мембрана, а незабавно да го напълнете върху дъската или шперплат за движение.
Ако не е възможно да се изолират преградите отгоре, тогава това се прави от помещенията. В този случай топлоизолаторът се завързва, за да остане окачен. След това пароизолацията и шперплатът се фиксират.

Изолация на покрива

Извършва се, когато таванското помещение се затопли, за да се създаде допълнителна стая. Материалът се поставя в пространството между трупите и се обшива. Трябва само да коригирате размерите. Но, за да се осигури защита от вода и влага, отгоре се фиксира хидроизолационен филм.

По-удобно е процесът да се извършва отвън, след като монтирате гредите отдолу, всичко е зашито с пароизолация и фиксирано с OSB, шперплат или дъски. Отгоре се полага изолацията и се покрива с хидроизолационен и покривен материал.

Тук схемата е същата: монтаж на хидро-вятърна защита, полагане на слой изолация между гредите, създаване на груб и завършен под от OSB или шперплат.

Как да изолирате рамкова къща? Както можете да видите, работата не е трудна, но изисква точност, постоянство и придържане към технологията.

Какво да правим след топлоизолация

Технологията на рамкова конструкция е добра с това, че ви позволява да получите удобен, уютен и топъл дом с минимални разходи. Вътре в конструкцията се поставя слой изолация и предотвратява загубата на топлина. Ето защо, след монтажа, е важно да се направи носеща система и равнина за последващо декоративно завършване.

С други думи, рамката е обшита с налични довършителни материали. Сега остава да изберете с какъв материал да изолирате къщата си и да започнете да работите със собствените си ръце. С нагревател рамковата система ще зарадва собствениците в продължение на много години.

Много градски жители, уморени от "комфорта на високите сгради", имат съкровена мечта - някой ден да станат собственици на собствен дом в крайградски район. И ако успеят да придобият парцел за строителство, тогава често се избира опция. Това ви позволява да сведете до минимум както финансовите разходи, така и времето за строителство. В допълнение, висококачествена изолирана рамкова къща се превръща в много удобен дом, предназначен за работа по всяко време на годината. Тоест може да се разглежда не като опция за лятна вила, а като пълноценно място за пребиваване за цялото семейство.

Структурата на стените на рамкова къща вече сама по себе си предполага наличието на топлоизолационен слой, затворен от двете страни с непрекъсната обшивка. Но с пода е малко по-трудно, тъй като структурата му може да се различава. Това зависи от вида на основата на сградата, от климатичната зона и от предпочитанията на собствениците. Но във всеки случай топлоизолационният слой трябва да сведе до минимум топлинните загуби и да създаде условия за комфортен живот в къщата по всяко време на годината.

Нека да видим по какви начини можете да извършите изолация на пода в рамкова къща.

Зависимост на подовата изолационна система от вида на основата

Една от отличителните черти на рамковата сграда е нейната лекота на конструкцията. А това от своя страна означава, че за изграждането му не е необходима мощна материалоемка основа. Напълно възможно е да се размине с колонна основа, натрупана или плитка лентова основа.

В райони с плътни, стабилни почви, които не са склонни към набъбване, и при изграждане на не твърде голяма къща е напълно възможно да се справите с колонна основа. Подпорите се поставят по периметъра на сградата с определена стъпка, както и междинните - под вътрешните прегради и в точките на тяхното пресичане или с равномерно разпределение върху площта на сградата. След слой хидроизолация, върху стълбовете се полага рамка, изработена от лентови греди и носещи греди на припокриването на първия етаж. Те от своя страна стават основа за фиксиране на трупите за последваща подова настилка.

Топлоизолационната система на пода ще се побере в пространството между лентите, гредите и гредите. По този начин самият под няма да контактува със земята.

Ако почвата на обекта е преовлажнена, нестабилна, нестабилна, тогава стълбовете няма да работят. Това предполага решение за изграждането на пилотна основа. Въпреки известна външна прилика с колонната, това е малко по-различен дизайн. Купчините трябва да бъдат заровени до сигурно спиране в стабилни плътни почвени слоеве под нивото на замръзване.

Подобни основи също се превръщат в добро решение, ако обектът е разположен на пресечен терен и има значителен спад в мястото на застрояване. Решаването на този проблем с помощта на пилоти, които след завинтване могат да бъдат отрязани точно в една хоризонтална равнина, е най-лесният начин.

Както вероятно вече е ясно, изолацията на пода на първия етаж в този случай се извършва приблизително по същия начин, както при колонна основа. Тоест, това ще бъде "висяща" конструкция, която не е в контакт със земята, с вентилирано пространство отдолу.

И накрая, можете да приложите универсална схема на лентова плитка основа. Такава основа за по-нататъшно строителство не изисква прекалено големи разходи и всеки собственик трябва да може да я запълни, разбира се, ако се придържа към всички технологични препоръки.

И сега, с лентова основа, вече са възможни няколко варианта за създаване на изолиран под на първия етаж.

Например, същата конструкция на многослоен дървен под се използва като при пилотна или колонна основа. Стоманобетонната лента и пръчката на долната лента на "рамката", положена върху нея, стават основа за фиксиране на гредите и изоставанията. Тоест принципът на по-нататъшно затопляне не претърпява специални промени. И за да се осигури циркулация на въздуха в подземното пространство (което е необходимо, за да се избегне стагнация, влага, водещи до бързо разлагане на дървесината), вентилационните канали се оставят в лентата за основи. Един от тях е показан на илюстрацията по-горе.

Друг вариант: можете да направите изолирани подове директно на земята. Тук подходите също могат да бъдат различни, както в броя на слоевете на създаваната структура, така и при избора на основни (понякога - и спомагателни) Тези опции ще бъдат разгледани по-долу.

Накратко, редът на работа и схемата на подреждане в този случай практически не се различават от обичайната изолация на подове на земята. Вярно е, че и тук има опции.

Така че, директно върху изолирания под, затворен и накрая изравнен с циментово-пясъчна замазка (или саморазливна смес), можете да поставите горния слой.

Ако действате по различен начин, тогава замазката става основа за фиксиране на изоставанията, по които се полага дъската или листовото покритие (шперплат или OSB). С тази опция е възможно да се допълни топлоизолационната система с изолация, положена с медни лагове.

Топлоизолационни материали, използвани за изолация на пода

Съвременното разнообразие от топлоизолационни материали е изключително широко. Частният разработчик има възможност да избере нагревател, като вземе предвид особеностите на неговото използване, съществуващите предимства и недостатъци, цената на материала и степента на сложност на работата с него.

Помислете за няколко нагревателя, подходящи за топлоизолация на подове в рамкова конструкция.

Експандирана глина

Този материал е един от най-достъпните. Поради големия брой положителни характеристики, той е един от лидерите в търсенето на подова изолация. Това важи особено за подовете на земята.

Освен експандирана глина се произвеждат и други експандирани минерални изолационни материали. Това са перлит и вермикулит. Топлоизолационните им качества са още по-високи. Но високата цена все още ограничава използването им за изолация на подовете на първия етаж.

Минерална вата

Също така е много популярен изолационен материал, произведен от различни минерални суровини. В индивидуалното строителство обикновено се използват два вида от нея - стъклена вата и базалтова (каменна) вата.

Производственият процес и за двата вида е почти еднакъв. От стопилката на кварцов пясък и натрошено стъкло или скали от габро-базалтовата група (съответно за стъклена вата и за каменна вата) се образуват тънки влакна, които след това се пресоват в рогозки, свързани със специални лепилни съединения. Следва процесът на окончателно формоване, изрязване - и на изхода има готов изолационен материал под формата на блокове със стандартен размер с различна дебелина или под формата на дълги рогозки, навити на ролки.

И двата материала, ако са направени в съответствие с технологията, се отличават с високи топлоизолационни характеристики. Така че коефициентът на тяхната топлопроводимост обикновено варира от 0,038 до 0,05 W / m × K, в зависимост от плътността на материала.

В допълнение към изолационните качества, към заслугиминералната вата включва следното:

Материалът обикновено е много лек и използването му по никакъв начин няма да претовари, например, изграждането на "висящ" под върху трупи. Работата с него е проста и ясна, не изисква специална квалификация.
Минералната вата също е ценна, защото има практически нулева запалимост.
Блоковете и рогозките са гъвкави и еластични. Много е удобно да ги поставите между конструктивни елементи (в нашия случай греди или трупи). След като бъдат компресирани по време на полагане, те се опитват да се изправят, като по този начин се придържат много плътно към детайлите на рамката, без да оставят празнини.

Съвременните видове минерална вата са предназначени за много продължителна експлоатация като част от изолационни системи, изчислени за десетки години. Материалът не подлежи на биологично и химическо разлагане, не се страхува от никакви температурни крайности, дори теоретично възможни по време на работа на долината в най-екстремни условия.
Цената може да се нарече доста разумна. Стъклената вата обикновено е малко по-евтина от базалтовия аналог.

Минералната вата също има своите недостатъци. Вярно е, че те могат да бъдат изразени по различни начини и практически не се отнасят до някои съвременни видове материали.

Така че, минералната вата не харесва въздействието на водата. При намокряне рязко губи изолационните си качества. Следователно, дизайнът на изолационната система трябва да предвижда както хидроизолация, така и възможност за свободно изпаряване на влагата.

Вярно е, че производителите се опитват да дадат навременни видове минерална вата с повишена хидрофобност. Така че някои видове материали, дори в пълен контакт с вода, имат изключително ниска, склонна към нулева хигроскопичност. Жалко е, че цената на такива материали все още е много висока.

Второто отрицателно качество е крехкостта на влакната. По-характерно е за стъклената вата - базалтовите влакна са много по-пластични.

Това води до постепенно слепване на изолационния слой със загуба на топлоизолационни качества, особено ако конструкцията е подложена на вибрационни натоварвания. Крехкостта на тънките влакна също усложнява инсталирането на изолация - необходимо е да се защитят кожата, очите и дихателните органи. Освен това е необходимо да се осигури бариера, така че малки частици минерална вата да не проникват в помещението по време на експлоатацията на къщата.

Но отново, съвременните видове минерална вата (особено базалт), ако страдат от този недостатък, тогава в много неизразена форма. Обработката на влакната по специални технологии ги прави много гъвкави и издръжливи. И тези видове минерална вата са по-скоро като класически филц. Много по-удобно и по-безопасно е да се работи с тях. И по време на работа феноменът на слепване просто отсъства.

И накрая, не може да се пренебрегне фактът, че много видове минерална вата в производствения процес се обработват със свързващи вещества на базата на фенолформалдехидни смоли. А емисиите на фенол е много неблагоприятен бизнес за жилищни помещения.

Те също се опитват да се измъкнат от употребата на фенол-формалдехиди. Много видове минерална вата имат толкова ниски емисии, че са напълно приемливи за всяко жилищно пространство. Като цяло има тенденция да се изостави напълно - в полза на акрилните смоли. Този вид минерална вата може да се счита за напълно екологична и безопасна. Вярно е, че отново възниква въпросът за доста високата му цена в момента.

Какви са качествата на минералната вата?

Затоплянето с този материал ще бъде напълно оправдано, ако се използват наистина висококачествени продукти. Уви, в този сегмент на пазара на строителни материали има много нискокачествени стоки. И каква трябва да бъде модерна висококачествена минерална вата? Е, например, като. И сред материалите, базирани на стъклени влакна, те традиционно заемат водещи позиции.

Нагреватели на базата на полистирол

И това вече е група твърди нагреватели, произведени под формата на блокове с ясни геометрични размери. При общ източник на суровини, различните производствени технологии предопределят два основни вида такива нагреватели.

Обикновеният бял полистирол PSB е комбинация от пълни с въздух пелети-топки, залепени заедно. Материалът се отличава със своята ниска цена, обща наличност, много високи изолационни качества. Но по отношение на здравина, издръжливост на работа и редица други характеристики, той значително губи от своя "брат" - екструдирана полистиролова пяна.

Екструдираната полистиролова пяна (EPS) има куб с по-голяма твърдост при приблизително същата плътност. Структурата му е напълно различна: тя е съвкупност от най-малките пълни с газ клетки. Така изолационните качества също са малко по-високи (приблизително 0,032 ÷ 0,035 W / m × K срещу 0,04 ÷ 0,042 за бяла пяна).

Освен това, ако продуктите на известни производители (например "Penoplex") преобладават в предлаганата гама от EPSP, тогава бялата пяна пластмаса се произвежда в големи количества навсякъде. Не се изисква никакво сложно технологично оборудване и следователно много работилници работят полузанаятчийски. И в такива условия не е необходимо да се говори за съответствие не само с GOST, но дори и с някои неясни технически спецификации, за професионален контрол на качеството.

Така че, ако изборът е направен в полза - нека е поне неговият екструдиран вариант. Да, цената е по-висока, но нивото на качество е напълно различно.

И двата материала обаче имат една много важна отрицателна характеристика, която ви принуждава да бъдете особено внимателни при избора на такъв нагревател за жилищна сграда. Нека оставим дори страната на екологичната чистота на материала - тук също не всичко е безопасно. Въпросът е за безопасността на материала в случай на пожар.

Белият полистирол е просто силно запалим, независимо как казват обратното. При горене той започва да се топи и също така става разпределител на "течен огън". Производителите на екструдирани материали са се опитали да намалят тежестта на този проблем - EPPS е по-малко склонен да се запали и има тенденция да се самоизгасва.

Но това не е основното. При горене (термично разлагане) на полистирол от всякаква форма на освобождаване се образуват изключително токсични газове. Само няколко вдишвания могат да доведат до сериозно отравяне, увреждане на дихателната система и централната нервна система. Опасността в буквалния смисъл на думата е смъртоносна. Така че трябва да помислите два пъти, преди да "пуснете" пенополистиролни нагреватели в себе си в жилищна сграда.

Ако обаче подовете са изолирани на земята, тогава защо не? Изцяло покрита с бетонна замазка, същата екструдирана пенополистирол ще бъде безопасна от гледна точка на запалимост. Но той ще запази напълно своите изключителни изолационни качества.

Други видове изолация.

Само няколко думи за други топлоизолационни материали, които също могат да се използват за изолация на рамкова къща. Те не са толкова популярни и известни, но не пречи да знаете за тях.

Ековата- сравнително нов материал, получен от целулозни влакна чрез специална обработка. Може да се излее в кухината в суха форма или да се нанесе по „мокър“ начин с помощта на специално оборудване.

Трябва да кажа, че мненията за употребата му все още са противоречиви. Освен това е „вдигнат до небето“ заради неговата екологичност и високи топлоизолационни качества (коефициентът на топлопроводимост е сравним с този на минералната вата) и е безмилостно смъмрен за склонността си към слепване и неизключителна издръжливост. Вярно, очевидно, някъде по средата. Тя все още не е имала време да премине теста на времето - материалът се появи в свободно обращение не толкова отдавна.

Без съмнение, един от най-ефективните изолационни материали. Показва отлични топлоизолационни качества - коефициентът на топлопроводимост е дори по-малък от 0,030 W / m × K. Технологията на нанасянето му чрез пръскане позволява запълване на всички най-малки празнини и кухини, без да се оставят студени мостове. При липса на излагане на ултравиолетова светлина - отлична издръжливост. Доста висока устойчивост на огън и не отделя силно токсични съединения по време на термично разлагане.

Има два съществени недостатъка и те са взаимосвързани. Първата е необходимостта от специално оборудване и суровини за пръскане на полиуретанова пяна. И това ограничава възможността за самостоятелна работа. Е, второто, следващо от първото - цената на такава изолация ще бъде много значителна. Все пак си заслужава.

Това са "роднините" на полиуретанова пяна. Много добра комбинация от два фактора. Първият е с най-високи изолационни качества, дори по-високи от тези на полиуретанова пяна (коефициентът на топлопроводимост достига 0,024 W / m × K). И второто е лекотата на монтаж, която е характерна за плочи от твърди полистиролови нагреватели.

Няма думи, за такива нагреватели със сигурност страхотно бъдеще. Но досега тяхното приложение все още остава много ограничено - просто поради високата цена. Материалът все още не е "мигрирал" в публичното пространство.

Има и по-екзотични изолационни материали. Така че все по-често се обръщат към пяното стъкло. Ясно е, че изобщо няма оплаквания по въпросите за чистотата на околната среда и пожарната безопасност. Показателите за топлоизолация са на високо ниво. Но за подовете на рамкова къща материалът не е толкова удобен за монтаж. И цената за него все още е значителна.

Плочите от корков агломерат са отличен изолационен материал. Но отново високата цена спира. Същото може да се каже и за топлоизолационните постелки на базата на други растителни основи - ленено семе, кокос, коноп.

Между другото, някои строители предпочитат и като цяло действат "по старомоден начин". Тоест, използвайте обикновени дървени стърготини като нагревател, изсипани между трупите. Естествено, след извършване на подходящата им антисептична обработка. Именно дървени стърготини, сухи листа, мъх и борови иглички са използвали нашите близки предци, за да изолират домовете си навсякъде. Но ако е избрана тази опция, тогава е по-добре да не проявявате инициатива - да се обърнете към добър майстор, който разбира тези въпроси. В противен случай може да не постигнете желания резултат - тук има много професионални тънкости.

Топлоизолация на дървен под на рамкова къща

Основни изолационни схеми

Това е най-често срещаният вариант. Използва се върху всички видове основи. Технологията напълно отговаря на самия принцип на създаване на рамковата конструкция на сградата.

В противен случай тази технология се нарича изолация на груб дървен под. И това име на практика разкрива цялата "тайна" на създаването на топлоизолационен слой.

Тук може да има много опции. Но основната диаграма е приблизително същата, с някои нюанси.

Ето една от типичните схеми.

Основата за цялата конструкция на изолирания под са подови греди или мощни греди (поз. 1). При избора на секция от дъска или дървен материал за тяхното производство е необходимо незабавно да се вземе предвид дебелината на необходимия топлоизолационен материал. Дебелината на изолацията ще бъде разгледана по-долу.

Разбира се, всички дървени части трябва да бъдат подложени на подходяща антисептична обработка. Ясно е, че такава подготовка на дърво за рамкова конструкция трябва да се прилага априори. Но ще има допълнителни подробности, които също се нуждаят от обработка не по-малко.

По цялата дължина на лаговете (греди) от двете страни се напълват черепни пръти (поз. 2) със сечение приблизително 40 × 40 или 50 × 50 mm, наравно с долния им ръб. Тези блокове стават опора за полагане на подовата настилка (поз. 3). За тази настилка се използват дъски с дебелина приблизително 20 мм. Понякога такава подова настилка се прави и от плътни ленти, изрязани от OSB листове с дебелина най-малко 12-15 мм. Дъските, разбира се, са за предпочитане, но с листов материал операцията се ускорява.

Следващата стъпка е монтирането на хидроизолационния материал. (точка 4). Не трябва да се дава възможност на влагата да проникне в дъното на изолацията. Но в същото време този слой не трябва да пречи на свободния изход на водна пара. Тоест - да оставите изолацията да "диша", като по този начин се отървете от излишната влага, така че да не премине в течна фаза по време на кондензация от температурни крайности. Ето защо е най-добре да използвате паропропусклива мембрана тук. Не е трудно да се фиксира мембраната върху греди и дъски - със скоби с помощта на телбод.

Обърнете внимание на това как е положена тази мембрана - изоставанията (подовите греди) остават „на улицата“. Това е друга мярка, насочена към предотвратяване на преовлажняване на дървени части, които изпълняват носещи функции - те ще бъдат свободно вентилирани.

Избраният изолационен материал (поз. 5) се поставя (натрошава) в „секциите“, образувани между лагите. Както вече споменахме, тя трябва да приляга възможно най-плътно към детайлите на рамката. Поради своята еластичност няма проблеми с минералната вата. Ако се монтират твърди изолационни плочи, например от екструдирана полистиролова пяна, тогава обикновено е трудно да се направи без празнини. Ето защо, след като ги поставите, трябва да запълните всички пукнатини и празнини с полиуретанова пяна.

Между другото, когато използвате пеноплекс, можете да направите без долната мембрана. Самият материал е пароустойчив и неабсорбиращ.

Върху изолацията се разстила хидроизолационен слой (поз. 6). Но тук не може да става дума за някакъв вид паропропускливост. Напротив, пълната пароизолация на изолацията е важна. Факт е, че влажността в жилището през студения сезон винаги е много по-висока от външната. Тоест, изпаренията ще имат тенденция да проникнат през обвивката на сградата навън. И ако не им бъде поставена бариера, те ще проникнат в изолацията, където ги очаква кондензация на „точката на оросяване“ - преход към течно агрегатно състояние. И тази граница точно ще падне върху изолацията. И ако той започне да се намокри активно, тогава всичките му изолационни качества ще изчезнат.

Следователно пароизолацията е важна тук. Освен това е херметично изпълнен, с залепване на припокривания на съседни ленти. Не трябва да забравяме, че случайно разлятата или приложена вода от улицата може да проникне през пода в изолацията отгоре.

И накрая, ако е необходимо, избраното покритие на пода може да бъде положено върху дъските или подовата настилка от шперплат (точка 8).

Сега за някои от нюансите, които могат леко да променят показаната схема.

На подовите дъски можете да спестите малко пари. Не само че често се използва нисък клас нарязан дървен материал. Просто дъските често са поставени рядко, както е показано на илюстрацията.

По принцип необходимата вентилация на изолацията ще се възползва само от това. Основното е, че самият топлоизолационен материал е надеждно фиксиран и не се стреми да изпълзи през пукнатините. А с използването на твърди изолационни плочи този вариант като цяло се налага.

Но не забравяйте, че с този подход подът е напълно изключен от общата изолационна система. Но дори плоча с дебелина 20 мм има добра устойчивост на топлопреминаване. Тоест това ще трябва да се вземе предвид при изчисленията.

Вместо черепни пръти, носеща дъска със сечение, да речем, 150 × 25 mm, може да бъде фиксирана от долната крайна страна на гредите или да се изостави. Това е малко по-бързо в изпълнение и дава едно важно предимство. По-конкретно, височината на гредата се използва по-пълно за полагане на изолация (и често се изисква слоят да бъде доста дебел). Независимо дали искате или не, той изяжда 50 мм черепен блок с тази височина. При упорита дъска няма такива загуби.

Вярно е, че закрепването на такива опорни дъски най-вероятно ще трябва да се извърши дори преди инсталирането на греди или изоставания. В противен случай вече е възможно да не пълзи отдолу. И тъй като усилията по време на работа ще бъдат приложени за издърпване на крепежните елементи, е необходимо да се подходи със специално внимание към закрепването на тези дъски. Например, използвайте тежки самонарезни винтове или матирани нокти.

Следващият нюанс. Специалистите съветват да оставите вентилационна междина между изолацията, покрита с хидроизолация, и горната дъска. Това ще гарантира, че тук няма да се натрупва влага. А подовите дъски ще бъдат вентилирани от двете страни, което увеличава издръжливостта на дървото.

Просветът, разбира се, може да се осигури чрез полагане на изолацията не под най-горния ръб на изоставанията. Но още по-добре - просто забийте греда върху трупите, равна на ширината на трупа и с височина 25 ÷ 40 мм. Той ще притисне добре хидроизолационния филм и ще зададе необходимия вентилационен луфт.

Между другото, от такова издигане на пода може да се извлече още една полза - да се поставят инженерни комуникации в това пространство, ако е необходимо.

Друг вариант. Носещите греди остават напълно отворени от три страни. И подът (плоска или листов материал) се полага директно върху тях. След това се извършва монтаж на изоставания, които са разположени перпендикулярно на гредите.

Е, тогава - изолацията върви по същия план, с полагането на топлоизолационен материал между Предимството - носещите греди са почти напълно ефективно вентилирани, което се отразява на тяхната издръжливост. Недостатъкът е, че дизайнът е по-обемист на височина.

Между другото, понякога дебелината на изолацията е необходима такава, че трябва да използвате както височината на гредите, така и височината на изоставането, перпендикулярно на тях.

При такава топлоизолационна схема горният слой топлоизолация се полага перпендикулярно на долния. И това накрая блокира възможните студени мостове.

Видео: Изолация на пода на рамкова къща върху пилотна основа с минерална вата Knauf

Ако е постигната яснота със схемите и реда на тяхното изпълнение, тогава е време да преминем към друг много важен въпрос. По-конкретно каква трябва да е дебелината на топлоизолацията?

Какъв слой изолация ще осигури ефективна топлоизолация на пода?

Тук изчисленията са незаменими. И те се основават на принципа, че общото топлинно съпротивление на пода трябва да бъде поне не по-ниско от установената нормализирана стойност, определена за конкретен регион, като се вземат предвид неговите климатични условия.

Откъде идва тази стойност? Консултирайте се с местния строителен изпълнител. Или използвайте схемата, предлагана от картата.

Моля, имайте предвид, че за всеки регион са показани три такива стойности. В този случай ни интересува само едно - за припокривания (стойностите са подписани със сини числа).

Общата стойност на това съпротивление е сумата от съпротивленията на всеки от слоевете на конструкцията. В този случай те могат да бъдат:

Подов слой, но само при условие, че е плътен, без празнини. Ако се изпълнява рядко (или просто не съществува и също се случва), той се изключва от изчисленията.
Слой от изолационен материал.
Слой от дъска или лист покритие върху трупите.

Останалите слоеве могат да бъдат игнорирани (например горни покрития като линолеум, ламинат, керамични плочки и др.) Или дебелината им е твърде тънка, за да има значителен ефект върху общото термично съпротивление, или топлопроводимостта е твърде висока.

И така, планираната структура на пода и избраният вид изолация са известни. Стойностите на коефициентите на топлопроводимост на материалите не са тайна. Това означава, че според топлотехническите формули е възможно да се изчисли каква дебелина на изолацията ще доведе общото топлинно съпротивление до нормализираната стойност.

Няма да даваме формулата - по-скоро бихме предложили на читателите да използват специален онлайн калкулатор.

В предишната статия описах инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на рамкова къща със собствените си ръце. Сега ще разгледаме инструкциите как правилно да го изолирате и изолирате от вятър и влага, така че по време на работа да остане надеждна защита от замръзване през студения сезон за дълго време, а също и да го спаси от изтощителната жега през лятото .

Каква изолация да използвате за рамкова къща

Тук няма да описвам коя изолация е по-добра за рамкова къща, това е отделна тема и е разгледана подробно в друга статия.

Но си струва да се отбележи, че около 80% от общия брой рамкови къщи са изолирани с минерална вата или изолация на нея. Предвид това, тази инструкция стъпка по стъпка ще се основава главно на точно такава изолация.

Освен минерална вата има още няколко вида изолации, които са повече или по-малко подходящи за използване като топлоизолация на рамкови къщи, като ековата, експандиран полистирол, експандирана глина и др. За разликите в технологията на тяхното използване ще говорим в края на статията.
Изолацията на рамкова къща със стъклена вата се извършва по същия начин, както при изолацията на основата на минерална вата, следователно няма да разглеждаме този тип изолация отделно.
Минералната вата, в сравнение с други видове изолация, е най-универсалният материал. Тя изолира не само рамкови къщи, но и всякакви други. Като нагревател се използва почти навсякъде в строителството на частни къщи.

Важно е да знаете, че при работа с минерална вата, особено на закрито, трябва да използвате лични предпазни средства като ръкавици, очила и респиратор. Контактът с кожата може да доведе до силен сърбеж, зачервяване и алергични реакции.

По принцип изолацията на всички части на рамкова къща не се различава много една от друга, но все пак има някои нюанси, така че е необходимо да се разгледа всяка част поотделно.

Направи си сам подова изолация на рамкова къща

Технологията на подовата изолация до голяма степен зависи от вида на основата, но тъй като повечето от рамковите къщи в момента се изграждат върху пилотно-винтова основа, ние ще надграждаме това при изолацията на пода.

Изолацията на пода на рамкова къща, независимо от вида на изолацията, започва с хидроизолация. В допълнение към хидроизолационната мембрана, ние все още трябва да изградим конструкция под дървените трупи, която ще държи както хидроизолационния материал, така и самата изолация, както е показано на диаграмата.
Ако къщата е разположена високо, спрямо земята, и можете да пълзите под нея, тогава първо хидроизолационна мембрана се изтегля под дървените трупи и се закрепва с мебелен телбод. Припокриването на хидроизолационните ленти трябва да е възможно най-плътно, така че да не излиза изпод пода. Коя страна е навътре и коя е напълнена - проверете при производителя.
Също така отдолу, отгоре на хидроизолацията, се прави дъска. Размерът на дъската и стъпката на монтаж нямат голямо значение, но не повече от 40-50 см, ако само това беше достатъчно, за да не паднат листовете или лентите от минерална вата. Понякога дъската е опакована плътно, без празнини, това укрепва подовата конструкция. Ето какво трябва да завършите:
Ако е невъзможно да се пълзи под къщата, тогава под дървените трупи първо се напълва дъска, а след това към трупите от вътрешната страна на рамковата къща се прикрепя хидроизолационна мембрана, както е показано на снимката.
Когато основата за изолацията е готова, минералната вата се поставя между трупите на пода на рамковата къща. Необходимо е да се положи плътно, не се допуска наличието на кухини. Минералната вата се реже с остър нож, можете да използвате строителен, но винаги малко повече от необходимата дължина, с около 1 см.
За улеснение на монтажа разстоянието между лагите се избира предварително, в зависимост от изолацията, в нашия случай ширината на плочата от минерална вата е 60 см. Това означава, че разстоянието между изоставанията в идеалния случай трябва да бъде 58-59 см.
Дебелината на изолационния слой напълно зависи от региона, в който се изгражда рамковата къща, но средно е 15 см. Също така е необходимо да се вземе предвид височината на трупа на пода на рамковата къща. По правило дебелината на всички слоеве минерална вата не надвишава, а понякога дори малко по-малка от ширината на дъската или дървения материал, от който са направени.
Важен момент при полагането на минерална вата е, че всеки слой трябва да припокрива фугите на предишния, както е показано на снимката. Припокриването трябва да бъде най-малко 15-20 см.
Отгоре на минералната вата, вътре в рамковата къща върху дървените трупи, е необходимо да се фиксира пароизолационната мембрана. Той ще предпази изолацията от влага отвътре, а също така ще служи като допълнителна защита от вятър. За да е херметичен, фугите трябва да се залепят с двустранно тиксо например.
Върху пароизолационната мембрана се полагат шперплат, OSB-плоча или се зашива дъска, която ще бъде основа за по-нататъшно довършване.

Струва си да се отбележи, че самата минерална вата не е ветроустойчива, следователно хидроизолационната и пароизолационната мембрана трябва да бъдат изтеглени, така че да има припокриване на стените, изключвайки навлизането на влага и вятър между стената и пода на рамковата къща.

Изолация на стените на рамкова къща с минерална вата

В рамкова къща, както във всяка друга, има два вида стени - външни, едната страна на които е разположена на улицата, и вътрешни, които са разположени изцяло вътре в къщата. Така че и двете трябва да бъдат изолирани.

Стените на рамкова къща могат да бъдат изолирани както отвътре, така и отвън, това не променя използваните материали и техния брой. Ще разгледаме изолацията отвътре, отвън всичко се прави по същия начин, само в малко по-различна последователност.

Изолация на външните стени на къщата

Веднага трябва да се отбележи, че при обшивката на рамкова къща отвън и отвътре със собствените си ръце се използват различни материали, те може да се различават от тези, които описвам в това ръководство. Редът на действията също може да се различава, но като цяло се оказва почти същото, както на диаграмата. Това е приблизителна схема, например вместо OSB плочи, от едната страна, можете да пробиете щайгата с ленти или дъска с дебелина 25 мм. Дъската, като правило, се пробива на определено разстояние - около 40 см между осите, но си струва да се помни, че в този случай твърдостта на стените ще пострада малко.

Процесът на изолация на стени с минерална вата със собствените си ръце е почти идентичен с топлоизолацията на пода и се извършва по следния начин:

Отвън рамката е обшита с OSB плочи, като пролуките между тях, посочени от производителя, като правило са 2-3 мм. След монтажа празнините могат да бъдат разпенени. Ето как изглежда от вътрешната страна на къщата:
След това, също отвън, се опъва хидроизолационна мембрана, която ще предпази минералната вата, рамката на къщата, както и OSB листовете от външна влага, върху която ще се извършват външни довършителни работи, като монтаж на сайдинг , например. Някои производители правят хидроизолационни материали със самозалепващи ленти, за да направят фугата по-плътна. Ако няма такива ивици, препоръчително е да залепите ставите с двустранна лента.
От вътрешната страна на рамковата къща, между стълбовете на рамката, които, ако сте направили всичко правилно, са разположени на разстояние 58-59 см един от друг, листовете от минерална вата се поставят плътно.
По-добре е да използвате минерална вата с плътност най-малко 35-50 кг / м3. По-малко плътната изолация ще се утаи или търкаля до дъното, което ще доведе до появата на кухини и студени мостове. По правило производителите пишат върху опаковката за какъв материал може да се използва.
Както при пода, слоевете минерална вата трябва да се полагат по такъв начин, че да припокриват предишната фуга на листовете с поне 15-20 см. Общата дебелина на изолацията зависи от климатичната зона, но средната стойност също е 15 cm.
След като цялата изолация е положена в стените, е необходимо да се запълнят с полиуретанова пяна всички малки кухини, образувани в ставите на дъските и гредите.
Предпоставка за изолация с минерална вата е, че от вътрешната страна на къщата, над изолацията, е необходимо да се дръпне пароизолационна мембрана, която ще предпази изолацията от влага, излизаща от вътрешността на къщата. Върху които най-често се пълнят същите OSB плочи като отвън, но можете да използвате и дъска, летви и подобни материали, в зависимост от по-нататъшното довършване. Важен момент при монтажа на пароизолационна мембрана е да не я затягате прекомерно във вътрешните ъгли, а пароизолацията напълно повтаря ъгъла на рамката. В противен случай в бъдеще ще бъде трудно да заковате облицовката в ъглите.

Струва си да се отбележи, че цялата тази процедура може да се направи обратното, първо издърпайте пароизолационната мембрана отвътре, след това вътрешния облицовъчен материал и процеса на изолация на стените с минерална вата отвън.

Топлоизолация на вътрешните стени на рамкова къща

Отличителни черти на изолацията на вътрешните стени на рамкова къща са:

Ако няма възможност или не са наложени строги изисквания към звукоизолацията на вътрешните прегради, ще бъде достатъчно да използвате същата изолация като за външните стени. Дебелината на изолационния слой може да бъде много по-малка.

Направете сами изолация на тавана на рамкова къща

Изолацията на тавана на рамкова къща практически не се различава от другите видове къщи с дървени подове и е един от най-важните моменти за топлоизолация на цялата къща като цяло.

Сега нека разгледаме стъпка по стъпка как правилно да изолирате тавана на рамкова къща с минерална вата:

Тъй като топлият въздух има способността да се издига нагоре, ако таванът или покривът не са добре изолирани, максималното количество топлина ще напусне къщата.

Направи си сам покривна изолация на рамкова къща

Много често вместо тавана, а понякога и заедно с тавана, покривът на рамкова къща също е изолиран с минерална вата. Това обикновено се прави, когато таванското пространство е жилищно и се отоплява.

Технологията на изолация практически не се различава от топлоизолацията на тавана, с изключение на това, че върху изолацията трябва да бъде опънат хидроизолационен материал, който предпазва изолацията от външната агресивна среда.

Ето как изглежда топлоизолационният слой от минерална вата на покрива на рамкова къща на диаграмата:

Ето някои функции, които ще ви помогнат да улесните процеса на „Направи си сам“:

Струва си да се отбележи, че покривът може да бъде изолиран и отвътре, ако е напълно сглобен. Но това е много по-неудобно, защото трябва да измислите някакъв вид временни крепежни елементи, преди да издърпате пароизолационния материал, така че изолацията да не падне.

Характеристики на използването на други видове изолация

Всички подготвителни работи по топлоизолацията на рамкова къща, независимо от вида на изолацията, не се различават. Разлики, и дори тогава незначителни, в полагането на самата изолация, които ще бъдат обсъдени по-късно.

Сега ще разгледаме основните разлики между изолацията с други материали, които също могат да се използват като топлоизолация за рамкови къщи.

Топлоизолация с експандиран полистирол (пяна) и EPS

Ако се задълбочите в интернет, ще намерите много спорове относно изолацията от пяна не само за дървени къщи, но и за други. Всъщност пяната за рамкови къщи не е най-добрият вариант, въпреки че ще бъде най-топлата, със същата дебелина на изолацията и защо е отделна тема за обсъждане.

Процесът на изолация с пяна и екструдиран пенополистирол е практически еднакъв, така че могат да се комбинират. Ето някои от характеристиките на експандиран полистирол и изолация на негова основа:

Пенопластът не винаги приляга между изоставанията толкова плътно, колкото минералната вата, така че всички празнини и кухини трябва да бъдат отстранени с помощта на полиуретанова пяна или подобни материали.
Експандираният полистирол е горим материал, това трябва да се помни и дори потенциалните източници на горене не трябва да влизат в контакт с него.
Когато използвате пяна, трябва да се погрижите за подобрена вентилация, тъй като този материал е практически непроницаем за въздух.
Въпреки факта, че експандираният полистирол практически не пропуска и не абсорбира влагата, той не може да бъде оставен като единствената хидроизолация у дома. Все още трябва да присъстват хидроизолационни и пароизолационни слоеве, тъй като те предпазват не само изолацията, но и самото дърво, от което е сглобена рамката на къщата.
Гризачите много обичат експандирания полистирол, които правят своите движения в него, така че трябва да внимавате да не стигат до него.

Това са основните правила и разлики в използването на плочи от пенополистирол и изолация на тяхна основа. В противен случай всичко се прави по същия начин, както при изолацията от минерална вата.

Характеризира се с изолация на рамкова къща с ековата

Ecowool е сравнително нов материал за изолация не само на рамкови къщи. Може да се използва като нагревател в почти всички области на частното строителство, включително рамковото строителство.

Въпреки факта, че изолацията с ековата може да се извърши без специално оборудване, не бих препоръчал да правите това. Първо, защото с помощта на специално оборудване ековата се нанася по-равномерно и издухва всички кухини. Второ, ръчно изработената ековата има по-малко добри характеристики, както по отношение на свиване, така и по отношение на топлоизолацията.
Ecowool абсорбира влагата много добре, следователно към хидроизолационните и пароизолационни материали, както и към тяхното инсталиране, трябва да се подхожда със специална отговорност.
Необходимо е да се приложи ековата с марж, тъй като тя ще се свие с течение на времето, до 10-15%.
Когато го прилагате, трябва да използвате лични предпазни средства.

Струва си да се отбележи, че когато изолирате рамкова къща с ековата, е необходимо да наемете отговорни и висококвалифицирани специалисти, които ще вземат предвид всички нейни характеристики по време на монтажа.

Изолация на рамкова къща с експандирана глина

Тази технология за изолация в момента се използва изключително рядко, защото сега има огромен избор от материали с много по-добри характеристики, но все пак ще ви разкажа малко за това.

Експандирана глина в суха форма, като нагревател, може да се използва или за изолация на пода или тавана, също така е възможно да се изолират междуетажни тавани. Използването му вътре в стените е проблематично и според мен не е оправдано.
Много често изолацията от експандирана глина се комбинира, например, с дървени стърготини, пепел и др.
Разликата между изолацията от експандирана глина е, че подът и таванът, отдолу под дървените трупи, трябва да бъдат пробити или с дъска в фугата, или с някои шперплатови материали.
Експандираната глина е по-добре да се използват фини фракции, като по този начин ще има по-малко кухини.

В допълнение към описаните от мен, има много повече материали и методи за изолация на рамкови къщи със собствените си ръце. Но всички те са толкова сходни, че няма много смисъл да се описва всеки един от тях.