Ցանցային դիագրամից վերալիցքավորմամբ լուսադիոդային լապտերներ: Մարտկոցով աշխատող լուսարձակը վերալիցքավորվողի վերածելը: Էլեկտրական շղթայի դիագրամ

Գործուղումների ժամանակ ստիպված եմ շատ հաճախ ճամփորդել, փորձում եմ ինտերնետն ինձ հետ տանել։ Իհարկե, լավ է, երբ հյուրանոցը ունի wi-fi կամ նորմալ 3g ազդանշան USB մոդեմի համար, բայց դա միշտ չէ, որ սենյակում է, ապա օգնության կգա 5-6 մետրանոց USB երկարացման մալուխը։

Նախապատրաստական ​​փուլ.Նայելով կենցաղային աղբի կույտին, ես գտա այրված մայր տախտակ, որից ես ուշադիր ապամոնտաժեցի USB վարդակը `զոդման վարսահարդարիչով և վերջում USB վարդակով մի մալուխի կտորով, որը մնացել էր նախորդ փորձերից:

Երկարացման լարը հավաքելու վատ փորձՍկզբում ես փորձեցի USB միակցիչները միացնել հինգ մետր երկարությամբ AV մալուխի հետ, բայց երբ տեղադրեցի մոդեմը, պատուհանը ասաց, որ սարքը ճիշտ չի աշխատում: Ամենահետաքրքիրն այն է, որ տպիչը բավականին նորմալ էր աշխատում:

Փորձ թիվ 2... Իմ սեփական ձեռքերով երկարացման լարը հավաքելու համար ես որոշեցի օգտագործել ոլորված զույգ մալուխ, հատկապես, որ ես ունեի շատ Ethernet մալուխ, որը մնացել էր տեղական ցանցերի տեղադրումից: Unfortunatelyավոք, ցանցի մալուխները պարզվեց, որ չունեն պաշտպանական էկրաններ և ունեին չորս ոլորված զույգ պլաստիկ մեկուսացման մեջ: USB 2.0 ստանդարտի ազդանշանի փոխանցման և սնուցման համար, մինչև հինգ մետր հեռավորության վրա, կարող են օգտագործվել միայն երկու ոլորված զույգ: Այնուամենայնիվ, 10 մետրանոց երկարացման լարի դեպքում ավելի լավ է հոսանքը գործարկել երկու կամ երեք ոլորված զույգերի վրա:

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար կարող եք վերցնել զուգահեռաբար միացված մնացած ոլորված զույգերից մեկը կամ բոլորը:

USB վարդակից միացնելով կոշտ Ethernet մալուխին... Նախ, մենք մեկուսացնում ենք շփումները պատյանի հետևի և ներքևի պատերից: Այնուհետև, օգտագործելով կարի թելերը, մենք մալուխին ամրացնում ենք PVC խողովակի կամ կամբրիկի մի կտոր: Մենք ամրացնում ենք թելի ծայրը հալած ռոզինով կամ սոսինձով: Քամբրիքի և մեկուսացման վրա մենք կատարում ենք 2 երկայնական կտրվածքներ: Ստացված «թերթիկները» պետք է խաչի տեսք ունենան: Մենք կպչում ենք ոլորված զույգերի ծայրերը ցանկալի տերմինալներին: Մենք թելերով ամրացնում ենք «ծաղկաթերթերը» վարդակի մարմնին: Մենք ամրացնում ենք թելի վերջը: Գործողության ավարտից հետո կարող եք կատարելագործել USB վարդակը `դնելով ջերմակայուն խողովակ:

Լրացուցիչ կոշտության համար դուք կարող եք պղնձե մետաղալար փաթաթել մալուխի վերջում: Այնուհետև դրա ծայրերը կպցրեք վարդակի կողային պատերին և հանգույցը ծածկեք ցածր ջերմաստիճանի տաք հալեցնող սոսինձով, և միայն դրանից հետո ջերմային կծկում:

Մենք միացնում ենք երկու մալուխ... Մալուխի ծայրերը և խրոցակի երկարությունը կտրում ենք տարբեր երկարությունների, որպեսզի խուսափենք լարերի կարճացումից: Հանգույցում բեռը նվազեցնելու համար ես ցանցի մալուխի մեկուսացումը դրեցի խրոցակով մի կտորի վրա: Վերջնական կապը և տալով համապատասխան տեսք ՝ ես արտադրում եմ ՝ օգտագործելով համապատասխան չափի ջերմային նեղացում:

Աշխատանքի արդյունքը երևում է վերևի լուսանկարում:

Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով առանց լրացուցիչ հզորության 10-15 մետր երկարությամբ USB երկարացման մալուխ եք հավաքում, ապա դրա միջոցով միացված սարքը անկայուն կլինի: Հետևաբար, անհրաժեշտ է օգտագործել արտաքին սնուցմամբ երկարացման լարերի մի տարբերակ: Այսինքն կարմիր մետաղալարին (+ 5V) պետք է մատակարարել + 5V արտաքին հոսանքի աղբյուրից, սև լարին մենք միացնում ենք «-»:

Շղթայի այս տարբերակը լիովին գործում է մինչև 15 մետր հեռավորության վրա:

Այս տեսանյութը ցույց է տալիս ձեր երկար ձեռքերով USB ոլորված զույգի երկար երկարացման լարերի հավաքման գործընթացը: Դրան միացված սարքն ունակ է աշխատել համակարգչից կամ նոութբուքից մինչև 50 մետր հեռավորության վրա:

5 վոլտ = կապույտ, նարնջագույն, սպիտակ-նարնջագույն
-ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղեկատվական) = սպիտակ-կանաչ
+ ՏՎՅԱԼՆԵՐ = կանաչ
GND (հիմք) = շագանակագույն, սպիտակ-շագանակագույն, սպիտակ-կապույտ

LED լապտերների շուկան այսօր ունի լայն տեսականի, ուստի գնորդի համար դժվար է ընտրություն կատարել: Կարևոր է հասկանալ, թե ինչ նպատակով եք լապտեր գնում, բռնակի համապատասխան ձևն ու նյութը ընտրելու համար, ինչպես նաև չսխալվել ընտրված LED հզորության հետ:

Առավելություններն ու թերությունները

Չինական ապրանքների շուկան առաջարկում է ապրանքներ, որոնք ի վիճակի են գոհացնել իրենց ֆունկցիոնալությամբ և հարմարավետությամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ մեկ տասնամյակ առաջ Չինաստանից ապրանքները բարձրորակ չէին: Իհարկե, կարող եք վստահել նորաձևությանը և գնել եվրոպական լապտեր, բայց դա շատ ավելի թանկ կլինի, և իր բնութագրերի առումով, ամենայն հավանականությամբ, այն չի զիջի չինական անալոգին:

Չինաստանում արտադրված ժամանակակից LED լապտերներն ունեն հետևյալ առավելությունները.

1. Անջրանցիկ և ցնցող;
2. Ալյումինե ռադիատորներ ջեռուցումը կանխելու համար;
3. Մարտկոցի մեծ հզորություն;
4. Հարմարավետ և բազմակողմանի բռնակ;
5. Լույսի մատակարարումը կարգավորելու ունակություն;
6. Համեմատաբար ցածր գին:

Չինական LED լապտերների ոչ բոլոր տեսակներն ունեն այս առավելությունները, իհարկե, ամեն ինչ կախված է ընտրված օրինակից: Ոմանք չունեն ներկառուցված մարտկոց, մյուսները չեն ներառում անջրանցիկ պատյան: Թերությունները ներառում են միայն տհաճ տեսք և հաճախ ոչ տևական աշխատանք: Այնուամենայնիվ, ծառայության ժամկետը կարող է ավելացվել արտադրանքը ճիշտ օգտագործելու դեպքում:

Ինչպես ընտրել ճիշտը

Ընտրությունը պետք է կատարվի ըստ ձեր ցանկությունների: Չինական լապտերները ձեռք են բերվում տարբեր նպատակներով, հետևաբար, տեսակների տեսականին լայն է: Օրինակ, որսորդին անհրաժեշտ է բարձրորակ, դիմացկուն և հուսալի մարմին, ցանկալի է զենքի վրա հեծնելու ունակությամբ:

Ձկնորսների համար ամենալավն այն է, որ ձեռք բերվեն LED չինական լապտերներ, որոնք ձեռքով բռնելու կարիք չունեն, որպեսզի կարևոր մի կծում բաց չթողնեն: Օրինակ, լուսարձակները հիանալի են: LED ձկնորսական լույսերի լույսը պետք է լինի տաք կամ համակցված:

Վարորդի համար փոքր չափերը հարմար են ՝ փոխարինվող AA մարտկոցով: Դուք կարող եք վերցնել պատճենը առանցքային շղթայի տեսքով:

Ամառային նստավայրի համար ավելի լավ է ընտրել կառույց, որը պաշտպանված է փոշուց, խոնավությունից, ընկնելուց, հզոր մարտկոցով, գերադասելի է վերալիցքավորվել սովորական վարդակից կամ փոխարինվող AA մարտկոցներով:

Բռնակ ընտրություն

Ալյումինե բռնակներով լուսադիոդային չինական լապտերները լավ են աշխատել, սակայն պլաստիկ բռնակն էլ կարող է աշխատել: Դուրալումինը նույնպես լավ է, այն համարվում է թեթև և ամուր նյութ, որը չի ենթարկվում կոռոզիայից: Բռնակը պետք է ունենա հակասայթաքող մակերես, նախընտրելի է սփրեյով, որը կանխելու է բռնակի քերծվածքները և այլ վնասները: Մեծ լապտերներում մարմնի վրա բռնակ է տեղադրված, ուստի ավելի հարմար է այն մեկ ձեռքով բռնել։

Հաճախ բռնակը նաև լապտերի մարմինն է։ Այս դեպքում կարեւոր է այն ընտրել որակյալ նյութից, լավ ամրակապերով: Եթե ​​դուք գնում եք չինական LED լապտեր ձկնորսության, որսի կամ զբոսաշրջության համար, ապա մարմինը պետք է ունենա պաշտպանիչ համակարգ հեղուկներից, ցնցումներից և հրդեհից:

Չինական LED լապտերների միացում

Կառուցվածքային սխեմայով այն չի տարբերվում եվրոպական կամ ռուսական գործընկերներից։

Պարզ LED լապտերի էլեկտրական միացումն այսպիսին է.

Նման կառուցվածքի դեպքում կառուցվածքում կարող են առաջանալ անսարքություններ.

1. Քարտրիջի, լամպի, միացումների կոնտակտների օքսիդացում;
2. Հոսանքի կոճակի անսարքություն;
3. Այրված լամպ;

Գործի վնասը կարող է վերագրվել նաև անսարքություններին:

DIY արդիականացում

Լույսի հզորությունը կամ չինական LED լապտերի մարտկոցը կարող է բավարար չլինել, որի դեպքում դրա արդիականացումը կօգնի: Մանրամասն տեսահոլովակ, թե ինչպես բարձրացնել ձեր լուսադիոդային լուսարձակը.

Այս տեսանյութը կօգնի ձեզ փոփոխել պատյանը, որպեսզի կարողանաք ավելի փոքր մարտկոցներ օգտագործել:

DIY վերանորոգում

Եթե ​​սարքը դադարել է աշխատել կամ ճիշտ չի գործում, ապա այն պետք է վերանորոգվի, ստորև բերված տեսանյութում մենք կքննարկենք, թե ինչպես վերանորոգել չինական LED լապտերը, օրինակ ՝ խոնավությունը նրա կառուցվածքը մտնելուց հետո.

Այս տեսանյութում մենք կանդրադառնանք, թե ինչպես կարելի է վերանորոգել չինական արտադրության LED լապտերի հոսանքի կոճակը.

Այսպիսով, մենք պարզեցինք չինական LED լապտերի միացումը, ինչպես վերանորոգել այն և ինչպես թարմացնել այն: Մենք նաև ուսումնասիրեցինք Եվրոպայից եկած գործընկերների առավելությունները և ինչպես ճիշտ ընտրություն կատարել այս կամ այն ​​դեպքում:

Ես այստեղ պատվեր եմ ստացել լավ ընկերոջից, ով ձկնորսության սիրահար է: Նա ուներ մի պարզ լուսարձակ, որն ուներ մի շարք թերություններ, բայց չափսերով ու տեսքով լիովին բավարարում էր։ Դե, լավ մարդու համար դա լավ բան է, բայց ինձ համար դա պարզապես ուղեղի և ձեռքի մարզում է:

Եկեք սկսենք. Սկզբից ես կարևորեմ այս լապտերի առավելությունները.

• կոմպակտ և թեթև մարմին;
• ֆոկուսը կարգավորելու ունակություն;
• վերահսկիչների հարմար տեղադրություն (կոճակ) ՝ հաշվի առնելով, որ լապտերը լուսարձակն է:

Այժմ կան շատ ավելի շատ թերություններ.

• անհարմար վերահսկողություն - երեք ռեժիմ, որոնք փոխվում են ըստ ցիկլային ալգորիթմի (չորրորդ ռեժիմը «անջատված է»), այսինքն ՝ եթե բաց եք թողել ցանկալի ռեժիմը, ապա պետք է «սեղմել» շրջանաձև բոլոր ռեժիմները, մինչև «սեղմել» ցանկալի ռեժիմ;
• ռեժիմներից մեկը՝ թարթելը, ընդհանուր առմամբ անօգուտ է, միայն խանգարում է հսկողությանը.
• մարտկոցի կարգավիճակի մոնիտորինգ չկա, այսինքն, յուրաքանչյուր լիցքաթափման ցիկլում այն ​​փչացնում է մարտկոցը, ուժեղ լիցքաթափելով այն (եթե այն չանջատեք, այն կարող է մարտկոցը սպառել մինչև 1 ... 2 վոլտ);
• հոսանքի կայունացում չկա, այսինքն, մարտկոցի լիցքաթափմամբ, պայծառությունն աստիճանաբար նվազում է.
• մարտկոցի լիցքավորումը հիմարորեն անցնում է ռեզիստորի միջով, չկա լիցքավորման հոսանքի վերահսկում և չկա լիթիում-իոնային մարտկոցը լիցքավորելու ճիշտ ալգորիթմ (յուրաքանչյուր լիցքավորման ցիկլով մարտկոցը փչանում է);
• Կա չինական LED ցածր արդյունավետությամբ;
• Պիտակի վրա կա գերագնահատված հզորությամբ չինական մարտկոց:

Հիմա այն մասին, թե վերջում ինչ կցանկանայի ստանալ.

• ռեժիմների հարմար կառավարում, հեռացրեք թարթման ռեժիմը.
• ներդնել հոսանքի կայունացում LED- ի միջոցով (տեղադրել վարորդը);
• փոխարինեք LED- ն ավելի արդյունավետ և հուսալի (CREE XPG), տաք փայլով (ստանդարտ ցուրտի փոխարեն);
• վերահսկեք մարտկոցի լիցքաթափումը, անջատեք լապտերը, երբ մարտկոցը լիցքաթափվի.
• ավելացնել լիթիում-իոնային մարտկոցի լիցքավորման կարգավորիչ;
• փոխարինեք մարտկոցը սովորականով:

Մենք բացում ենք լապտերի մարմինը:

Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նրա «ուղեղները» պատրաստված են LSI միկրոշրջանի հիման վրա, ուստի նրանք չեն ենթարկվում որևէ փոփոխության:

LED- ն այլ LED- ով փոխարինելիս ելքային հոսանքը փոխվել է գրեթե 50%-ով, ինչը ցույց է տալիս, որ ընթացիկ կայունացում չկա: Որոշվեց դուրս շպրտել հայրենի տախտակը և պատրաստել ձերը: Ես ընտրել եմ ATtiny13A-SSU- ն որպես վերահսկիչ ՝ հետևյալ հիմնական առավելությունների պատճառով.

• ցածր գին `մոտ 30 ռուբլի (այս գրառման պահին, 2014 թ. մայիս);
• կոմպակտ մակերևույթի ամրացման բնակարան;
• քնի ռեժիմում այն ​​սպառում է 500 նանոամպերից պակաս (!!!);
• ցածր մատակարարման լարման վրա աշխատելու ունակություն (մինչև 1,8 վ);
• 0 աստիճանից ցածր ջերմաստիճանում աշխատելու ունակություն:

Ընտրությունը ընկավ AMC7135- ի վրա ՝ որպես LED վարորդ ՝ հետևյալ բնութագրերի շնորհիվ.

• ցածր մատակարարման լարման պայմաններում աշխատելու ունակություն.
• միկրոսխեմաների նվազագույն լարման անկումը կազմում է ընդամենը 0.15 վ;
• LED- ի պայծառությունը PWM- կարգավորելու ունակություն;
• կոմպակտ մարմին:

Վարորդի միացում.

Փոքր բացատրություններ սխեմայի աշխատանքի և օգտագործվող բաղադրիչների վերաբերյալ: Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը չափելու համար օգտագործվում են միկրոկառավարիչի ADC և արտաքին հղման լարման աղբյուր (այսուհետ ՝ հղումային լարում) REF3125 ՝ 2.5 Վ ելքային լարման միջոցով: Արտաքին հղումը օգտագործվում է մի պատճառով. Այն կարող է օգտագործվել մարտկոցի լարումը նվազագույն սխալներով չափելու համար, քանի որ միկրոկոնտրոլերի մեջ ներկառուցված ION- ի ճշգրտությունը շատ ցանկալի է թողնում: AMC7135- ը վերահսկվում է PWM ազդանշանի միջոցով ՝ հաճախականությամբ: 500 Հց. AMC7135- ից, անջատում է ION- ը և անցնում «Power Down» քնի ռեժիմ ՝ սպառում 1 μA- ից պակաս: Սարքը չի պահանջում որևէ ճշգրտում և կարգաբերում, և հավաքումից և որոնվածը անմիջապես սկսում է աշխատել: հոդվածի վերջը կցված է 3.1 ... 3.6 վոլտ լարման տակ գտնվող որոնվածով արխիվ `0.1 Վ ավելացումով:

Ես ստորագրություն եմ պատրաստում, հետապնդում, զոդում, ծրագրեր գրում AVR Studio 5 -ում, ֆլեշ միկրոկոնտրոլեր: Տախտակի պատրաստման փուլում դուք պետք է անցքեր փորեք, իսկ հետքերը միացրեք տախտակի երկու կողմերում ցատկողներով: Ես ոլորված զույգից վերցրեցի պղնձե միջուկը, թիթեղեցի այն և դրանից թռուցիկներ պատրաստեցի։

Ահա թե ինչ ստացվեց դրանից: Կնիքը և որոնվածը կարող եք ներբեռնել հոդվածի վերջում:

Տախտակի մի կողմում (երկկողմանի 18 մմ տրամագծով) տեղադրված են բոլոր հսկիչ ուղեղները, տախտակի մյուս կողմում տեղադրված է LED դրայվեր՝ պղնձե պոլիգոնով պատշաճ սառեցման համար։ Ptionանկության դեպքում, երկրորդ AMC7135 վարորդի միկրոշրջանը կարող է տեղադրվել տախտակի վրա `առավելագույն ելքային հոսանքը 350 մԱ -ից մինչև 700 մԱ բարձրացնելու համար: Տախտակի փոքր չափերը պատահական չեն ընտրվել. անհրաժեշտ էր վարորդին տեղավորել պատյանի մեջ: Ահա մի լուսանկար ՝ ստացված շարֆի չափը գնահատելու համար.

Մայրենի վերահսկիչը ռեժիմներում LED-ին տվել է հետևյալ հոսանքը.

• 1 ռեժիմ, մոտավորապես 200 մԱ;
• 2 ռեժիմ, մոտավորապես 60 մԱ;
• 3 ռեժիմ, մոտավորապես 60 մԱ (բռնկում):

Մայրենի կարգավորիչը կառավարվում է հետևյալ ալգորիթմի համաձայն. Երբ կոճակը սեղմվեց, անցում կատարվեց հաջորդ ռեժիմին: 1 -> 2 -> 3 -> OFF և այլն ցիկլով: Եթե ​​դուք պատահաբար բաց եք թողել ցանկալի ռեժիմը, ապա պետք է նստեք և սեղմեք մինչև ցանկալի ռեժիմին հասնելը: Բացի այդ, լապտերն անջատելու համար հարկավոր է «սեղմել» բոլոր ռեժիմները: Դուք նույնիսկ չեք կարող երազել լապտերը արագ միացնելու / անջատելու մասին:

Իմ կարգավորիչի տախտակը վարորդով թողարկում է հետևյալ հոսանքները տարբեր ռեժիմներով.

• 1 ռեժիմ, 30 մԱ;
• 2 ռեժիմ, 130 մԱ;
• Ռեժիմ 3, 350 մԱ (կօգտագործվի կարճ ժամանակ, քանի որ լապտերի պատյանները չեն ապահովում LED- ի համար համապատասխան սառեցում):

Իմ վերահսկիչը վերահսկվում է հետևյալ ալգորիթմով. Մեկ (կարճ) սեղմումը միացնում/անջատում է լապտերը (պահպանելով վերջին ընտրված ռեժիմը): Կոճակը երկար պահելը ռեժիմը փոխում է հաջորդի: Այսպիսով, մենք հնարավորություն ունենք արագ միացնել/անջատել լապտերը և փոխել ռեժիմները: Ձանձրացնող և անօգուտ «շողշողացող» ռեժիմն այժմ անհետացել է: Երբ մարտկոցի լարումը իջնում ​​է «որոնվածում» նշված մակարդակին, լապտերը անցնում է նախորդ ռեժիմին: Այսինքն, եթե ռեժիմ 3 -ը միացված էր, ապա նախ վերահսկիչը միացնում է 2 -րդ ռեժիմը, այնուհետև լապտերը որոշ ժամանակ կաշխատի, այնուհետև ռեժիմ 1 -ը կմիացվի, լապտերը դեռ որոշ ժամանակ կաշխատի, և միայն դրանից հետո այն կվերածվի անջատված Համացանցում արդեն կան նմանատիպ նախագծեր, բայց դրանք կամ վերահսկողություն ունեն հոսանքի շղթան խզելով, ինչը միշտ չէ, որ արդարացված է, կամ չեն օգտագործում քնի ռեժիմը, ինչը շատ կարևոր է !!

Այսպիսով, մենք դուրս ենք նետում հին ուղեղները, ինչպես նաև հեռացնում ենք կոնդենսատորը, ինչ-ինչ պատճառներով կոճակին զուգահեռ միացված: Հավանաբար չինացիները կռվել են շփումների ցատկումով։ Իմ վերադարձի վերամշակումը կլինի ծրագրային ապահովում, այնպես որ կոնդենսատորն այլևս կարիք չունի:

Մենք նաև հանում ենք ստանդարտ LED- ը, այն կփոխենք արդյունավետ CREE XPG LED- ով ՝ տաք փայլով:

Մենք պատրաստում ենք մեր նոր LED- ը.

Օպտիկական միավորի հավաքում.

Այժմ մենք տեղադրում ենք կառավարման կարգավորիչի և LED վարորդի նոր տախտակ.

Գործի հավաքում.

Այսպիսով, արտաքին տեսքի փոփոխություններ չեղան, բայց ներսում այժմ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պետք է լիներ: Մարտկոցի լիցքաթափման մոնիտորինգ, ընթացիկ կայունացում, նորմալ ռեժիմի վերահսկում և «ճիշտ» LED: Անջատված վիճակում վերահսկիչը քիչ էներգիա է սպառում, քանի որ միկրոկոնտրոլերը դրվում է քնի ռեժիմում:

Ավելի ուշ MAX1508 չիպի վրա տեղադրվեց մարտկոցի լիցքավորման նորմալ վերահսկիչ, իսկ չինական բնիկ մարտկոցը փոխարինվեց արտաքին մարտկոցով, որը բաղկացած էր 2 օրիգինալ Sanyo UR18650 պահածոյից:

Ակտիվ ռեժիմում ATtiny13A-ը քաշում է 500 μA-ից պակաս՝ 128 կՀց ժամացույցի հաճախականությամբ աշխատելու պատճառով: Նաև ակտիվ ռեժիմում ավելացվում է AMC7135- ի սպառումը, արտաքին տեղեկանքի սպառումը և միկրոկառավարիչի ներքին ADC- ի սպառումը: Ընդհանուր ընթացիկ սպառումը ակտիվ ռեժիմում կախված է օգտագործված տեղեկանքից և կարող է լինել 0.1 մԱ -ից մինչև 1 մԱ: Ես օգտագործեցի ION REF3125, աշխատանքային ռեժիմում միացման ընդհանուր սպառումը 0.5 ... 0.8 մԱ էր:

ION REF3125- ը կարող է փոխարինվել անալոգներով.

• ADR381
• CAT8900B250TBGT3
• ISL21010CFH325Z-TK
• ISL21070CIH325Z-TK
• ISL21080CIH325Z-TK
• ISL60002BIH325Z
• MAX6002
• MAX6025
• MAX6035BAUR25
• MAX6066
• MAX6102
• MAX6125
• MCP1525-I / TT
• REF2925
• REF3025
• REF3125
• REF3325AIDB
• TS6001

Կից ներկայացվում է ռեժիմի վերահսկումը ցուցադրող փոքրիկ տեսանյութ: Տեսանյութը նկարահանվել է շատ վաղուց, LED- ն դեռ հայրենի էր, հետագայում այն ​​փոխարինվեց CREE XPG- ով, կար նաև հարազատ մարտկոց: Ես չափազանց ծույլ էի նորից տեսահոլովակը նկարահանելու համար: Նաև ուզում եմ նախազգուշացնել ձեզ, որ ոչ բոլոր ծրագրավորողն է աջակցում միկրոկառավարիչի որոնվածը 128 կՀց հաճախականությամբ: Որոնվածի համար ես օգտագործել եմ «USBAsp» ծրագրավորողը «Slow SCK» տարբերակը միացված է: Ուրախ տնական արտադրանք բոլորին !!

Ուշադրություն. Կառավարման միկրոկոնտրոլերի որոնվածը ամբողջությամբ վերաշարադրվել է: Ծրագրի ալգորիթմը դարձել է ավելի ճիշտ, վերացվել են սարքի աշխատանքի որոշ թերություններ։ Ստորև կարող եք ներբեռնել որոնվածի փորձնական տարբերակը `10 րոպե տևողությամբ: Փորձարկման ժամանակն անցնելուց հետո LED- ն անջատվում է, և հսկիչն արգելափակված է: Մարտկոցը նորից միացնելուց հետո մենք կրկին ստանում ենք 10 րոպե փորձարկման ժամանակ:

Որոնվածի ամբողջական տարբերակը կարելի է ձեռք բերել:

Ռադիոէլեմենտների ցանկ

Նշանակում	Տեսակ	Դոնոմինացիա	Քանակ	Նշում	Գնումներ կատարեք	Իմ նոթատետրը
	MK AVR 8-bit	ATtiny13A	1	SOIC 208 մլն փաթեթ		Նոթատետր
	Կոնդենսատոր	1 uF	1	ոչ պակաս, քան 1 μF		Նոթատետր
	Ռեզիստոր	4,7 կ Օմ	2	կամ 3 ... 10 կՕմ

Լապտերի միացում մարտկոցով

Որպես ռադիոմեխանիկ, ինձ հետաքրքրում են ամենապարզ էլեկտրոնային սարքերը: Այս անգամ մենք կխոսենք լապտերի մասին `վերալիցքավորվող մարտկոցով:

Ահա մարտկոցով լապտերի դիագրամ:

Լապտերը ունի երկու մաս: Մի մասը պարունակում է մարտկոց և ցանցային լիցքավորիչ, իսկ մյուսը՝ անջատիչ և շիկացած լամպ: Մարտկոցը լիցքավորելու համար լապտերի մի մասը անջատված է գլխից (որտեղ գտնվում է լամպը և անջատիչը) և միացված է 220 Վ ցանցին:

Լուսանկարը ցույց է տալիս ադապտերային միակցիչ, որը մարտկոցը և անջատիչը միացնում է շիկացած լամպով:

Նման լապտերի սարքը չափազանց պարզ է: 1 Ա / ժ հզորությամբ (1 ամպեր / ժամ) և 4V լարման կապարաթթու G1 մարտկոցը լիցքավորելու համար օգտագործվում է C1 անջատիչ կոնդենսատորով միացում: 220 Վ ցանցի հիմնական լարումը ընկնում է դրա վրա: Այնուհետեւ անջատիչ կոնդենսատորից հետո փոփոխական լարումը ուղղվում է դիոդային կամրջով VD1 - VD4 (1N4001) դիոդների վրա:

Ծածանքը հարթելու համար դիոդային կամրջից հետո տեղադրվում է էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր C2: Այս ամբողջ ուղղիչի բեռը G1 մարտկոցն է: Եթե ​​դուք անջատեք այն, ապա ուղղիչի ելքը կունենա մոտ 300 վոլտ լարում, չնայած երբ մարտկոցը միացված է, դրա ելքի լարումը 4 - 4,5 վոլտ է:

Հարկ է նշել, որ մարող (բալաստ) կոնդենսատորով շղթան պարզ է, բայց բավականին վտանգավոր: Փաստն այն է, որ նման միացումը ցինկապատ կերպով մեկուսացված չէ 220 վոլտ ցանցից: Տրանսֆորմատոր օգտագործելիս շղթան դառնում է ավելի էլեկտրական անվտանգ, բայց այս մասի բարձր արժեքի պատճառով օգտագործվում է մարող կոնդենսատորով միացում:

VD5 դիոդն անհրաժեշտ է, որպեսզի երբ շղթան անջատված է ցանցից, մարտկոցը չլիցքաթափվի ուղղիչի շղթայի և կարմիր LED HL1-ի և R2 ռեզիստորի վրա ցուցման միջոցով: Բայց EL1 շիկացման լամպը (կամ LED- ների միացում) մարտկոցին միացված է միայն SA1 անջատիչի միջոցով: Ստացվում է, որ VD5 դիոդը ծառայում է որպես մի տեսակ պատնեշ, որը հոսանքը մարտկոցին է փոխանցում ցանցի ուղղիչից, բայց ոչ հետ: Ահա մի պարզ պաշտպանություն. Հարկ է նաև ասել, որ ուղղված լարման մի փոքր մասը կորչում է VD5 ​​դիոդի վրա `ուղիղ միացման ընթացքում դիոդի լարման անկման պատճառով ( V Ֆ): Այն ինչ-որ տեղ 0,5-ից 0,7 վոլտ է:

Մարտկոցի մասին էլ ասեմ. Ինչպես նշվեց, դա կնքված կապարի թթու է (Pb): Բաղկացած է երկու 2 վոլտ բջիջներից, որոնք միացված են շարքով: Այսինքն, մարտկոցը, ինչպես ասում են, բաղկացած է 2 բջիջից:

Մարտկոցը ցույց է տալիս, որ առավելագույն լիցքավորման հոսանքը 0.5 ամպեր է: Չնայած կապարի Pb մարտկոցներին, խորհուրդ է տրվում սահմանափակել լիցքավորման հոսանքը դրա հզորության 0.1 մակարդակի վրա: Նրանք տվյալ մարտկոցի համար լիցքավորման լավագույն հոսանքը կլինի `100 մԱ (0.1 Ա):

Լապտերների մարտկոցով բնորոշ անսարքությունները հետևյալն են.

Networkանցի ուղղիչ տարրերի ձախողում (դիոդներ, էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր, դիմադրության ցուցիչում դիմադրություն);

Անջատիչի կոճակի անսարքություն (հեշտությամբ վերանորոգվում է ցանկացած հարմար սողնակ կոճակով կամ ճոճվող անջատիչով);

Մարտկոցի վատթարացում (ծերացում);

Կոնտակտային միակցիչների մաշվածություն: