Säulenfundamente. Ein Säulenfundament selbst ausfüllen Sie können ein Säulenfundament erstellen

Die Wahl des Fundaments für ein Haus oder ein anderes Gebäude wird von vielen Faktoren beeinflusst. Für jeden Einzelfall kann ein anderes Fundamentdesign verwendet werden. An erster Stelle hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit steht die Streifenstruktur, bei instabilen Böden ist eine Pfahlgründung üblich. Es ist ganz einfach, mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen, das den aufgeführten Fundamentoptionen in mancher Hinsicht nicht nachsteht. Dieses Design hat seine eigenen Variationen und Nuancen im Lesezeichen. Jeder dieser Punkte wird im Artikel besprochen.

Vorteile der Lösung

Beim Einsatz dieser Art von Fundamentkonstruktion ist es den Nutzern und Bauherren gelungen, eine Reihe positiver Eigenschaften zusammenzustellen, die festgestellt wurden. Unter ihnen sind:

Möglichkeit der eigenständigen Gestaltung;
relative Einfachheit der Berechnungen;
Einsatzmöglichkeit auf verschiedenen Bodenarten;
Einsatzmöglichkeit in Bereichen mit Höhenunterschieden;
die Fähigkeit, eine Standortplanung zu vermeiden;
hohe Baugeschwindigkeit;
lange Lebensdauer;
relativ niedrige Projektkosten.

Vielleicht gelten diese Nuancen nicht für alle Arten von Säulenfundamentkonstruktionen, aber für eine klassische Struktur mit Betongrill ist dies genau der Fall. Es gibt auch Nachteile, von denen es deutlich weniger gibt. Einer davon ist die Unmöglichkeit, schwere Gebäude zu errichten, deren Wände aus Ziegeln bestehen. Letzterer ist in der Lage, erheblichen Druck auf die Basis auszuüben, was häufig zur Zerstörung führt. Dies geschieht aufgrund von Schrumpfung, obwohl diese Fundamentkonstruktion im industriellen Maßstab für Ziegelgebäude auf Böden mit Permafrost verwendet wird. Ein weiterer unangenehmer Punkt ist die Unmöglichkeit, direkt unter dem Haus einen Keller oder eine Garage zu bauen, da ein solches Fundament nicht die Verlegung einer monolithischen Struktur in großer Tiefe ermöglicht.

Beachten Sie! Säulenfundamente werden am häufigsten für den Bau von Bauwerken verwendet, die aus gasgefüllten Blöcken bestehen oder in Rahmentechnik hergestellt werden. Auch der Bau von Gebäuden aus Rundholz ist erlaubt.

Arten von Designs

Die Gestaltung eines Säulenfundaments hängt weitgehend von dem konkreten Gebäude ab, für das es verwendet wird. Wenn es sich um einen gewöhnlichen Pavillon handelt, sind seine Abmessungen deutlich kleiner als die, die für ein Badehaus oder eine Hütte erforderlich sind. Basierend auf dem verwendeten Material können die Arten von Säulenfundamenten unterteilt werden in:

monolithisch mit Betongrill;
monolithisch mit Holzgrill;
Ziegel;
voller Knospen;
Schuttbeton;
Holz;
monolithisch aus Asbestrohren;
Säulenstapel.

Die erste Designoption ist die langlebigste. Dies liegt daran, dass die Säulen und der Grill eine einzige Struktur darstellen, die in der Lage ist, die auf alle Säulen ausgeübte Last gleichmäßig zu verteilen. Dieses Design ist teurer als andere, hält aber viel länger. Ein solches Säulenfundament ermöglicht den Bau von Häusern mit mehreren Etagen in Rahmentechnik oder aus Baumstämmen. Die nächste Version eines Säulenfundaments mit Grill wird mit einer ähnlichen Technologie hergestellt. Seine Säulen sind ebenfalls mit monolithischem Beton mit Bewehrung gefüllt, darauf werden lediglich Holzbalken gelegt, die die Grundlage für die Wände des Bauwerks bilden.

Wenn man von einem Säulenfundament spricht, meint man meistens die dritte Gestaltungsmöglichkeit, die mit Ziegeln verlegt wird. Im Gegensatz zu früheren Optionen ist ein Säulenfundament aus Ziegeln recht einfach zu errichten und erfordert relativ geringere Kosten. Bei guter Bodenqualität sowie der richtigen Bauweise kann eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten erreicht werden. Viele antike Gebäude, die bis heute erhalten sind, wurden genau auf dieser Art von Fundament errichtet. In manchen Gegenden ist es möglich, auf einem solchen Fundament ein Haus mit mehreren Etagen zu errichten.

Beachten Sie! Als Grundlage für ein Ziegelfundament können auch andere Blockarten verwendet werden. In diesem Fall hängt die Festigkeit und Stabilität der Basis vollständig von der Qualität und Festigkeit des verwendeten Materials ab.

Ein mit Schutt gefülltes Säulenfundament wird aus Ziegeln oder Steinen aus alten Bauwerken errichtet. Diese Lösung eignet sich für stabile Böden und für Bereiche, in denen keine Höhenunterschiede bestehen, da die Stabilität eines solchen Fundaments deutlich geringer ist als bei bisherigen Optionen. Der Sockel des Bauwerks aus Bruchbeton wird ebenfalls aus den oben genannten Materialien hergestellt, das verbindende Glied ist in diesem Fall jedoch Zementmörtel. Das Ergebnis ist eine monolithische, aber nicht verstärkte Struktur.

Der Holzsockel des Bauwerks wird heute praktisch nicht mehr genutzt, bleibt aber weiterhin für Bereiche relevant, in denen es notwendig ist, das Bauwerk auf eine beträchtliche Höhe anzuheben, um Überschwemmungen zu vermeiden. Dies gilt für warme Teile der Welt. In anderen Bereichen wurde eine ähnliche Methode angewendet, die ordnungsgemäße Umsetzung erfordert jedoch eine spezielle Behandlung des Holzes, um Fäulnis und Austrocknung zu verhindern. Ein hölzernes Säulenfundament ist eine hervorragende Lösung für zusätzliche Gebäude in der Nähe des Hauses. Dies gilt beispielsweise für Terrassen. Neben antiseptischen Imprägnierungen wird Holz auch mit wasserfestem Material beschichtet. Als letzteres werden häufig Bitumenmastixe verwendet.

Eine weitere interessante Gestaltungsmöglichkeit ist ein Fundament aus Asbestrohren. Meistens wird es mit einer Lösung hergestellt, die einer monolithischen Säulenlösung ähnelt. In diesem Fall dienen die Rohre als Schalung, in die Bewehrungsstäbe eingelegt und Betonlösung gegossen wird. Üblicherweise wird ein Rohr mit einem Durchmesser von 20 cm oder mehr verwendet. Eine Säulen-Pfahlgründung erfolgt mit Schraubpfählen oder anderen Pfahlarten. Im ersten Fall ist für den Bau des Fundaments außer einem Betonmischer keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Schraubpfähle können von einer kleinen Gruppe von drei Personen an Ort und Stelle installiert werden.

Der Vorteil dieser Lösung liegt in der größeren Stabilität der Strukturbasis. Dies liegt daran, dass der Pfahl bis zu einer beträchtlichen Tiefe eingetaucht wird, die den Gefrierpunkt überschreitet und dichte Bodenschichten erreicht, wo die Fixierung erfolgt. Die Konstruktion mit Schraubpfählen kann für ein Blockhaus oder ein Fachwerkhaus verwendet werden. Wenn es sich um Bohrpfähle handelt, die mit einem Metallrahmen mit Betongitter verflochten sind, dann wird ein solches Fundament beim Bau von Häusern aus Blöcken verwendet.

Sorten nach Tiefe

Der Unterschied zwischen Fundamenten liegt nicht nur in den Materialien, die für ihre Verlegung verwendet werden, sondern auch in der Tiefe, in der das Fundament montiert wird. Vereinfacht gesagt gibt es also wie bei Streifenfundamenten zwei Arten:

seicht;
begraben.

Im ersten Fall beträgt die Eintauchtiefe in der Regel 50 oder 80 cm, was den Ausrüstungsaufwand für den Sockel selbst etwas reduziert. Diese Tragkonstruktion wird für Gebäude mit geringem Gewicht verwendet. Bei einer versenkten Struktur werden Stützen verwendet, die je nach Gefriergrad 150 oder 200 cm tief in den Boden hineinragen. Dieses Design eignet sich vor allem für Bereiche mit wogendem Boden oder hoher Instabilität der oberen Schichten. Neben der Tiefe des Sockels variiert auch die Höhe, auf der der Grillrost steht. Dabei wird unterschieden:

überirdisch;
Boden;
begraben.

Die Gestaltungsmöglichkeiten für oberirdische Fundamente eignen sich hervorragend für Fälle, in denen die oberen Bodenschichten stark aufgewühlt sind. Wenn der Grill direkt auf dem Boden liegt, besteht die Möglichkeit einer Verformung oder Beschädigung. Bei der Errichtung einer oberirdischen Version des Bauwerks werden die Pfeiler höher ausgeführt, um den Grill auf eine bestimmte Höhe anzuheben. Der Nachteil dieser Lösung ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bodenisolierung. Dies liegt an der freien Belüftung des Raumes unter dem Haus. Normalerweise sind die Seiten geschlossen und es bleiben nur kleine Öffnungen zur Belüftung übrig.

Die Bodenversion des Bauwerks wird auf einem vorbereiteten Sand- und Kiesbett errichtet. Es wird so platziert, dass es bündig mit der Oberfläche abschließt. Dadurch entfällt einerseits ein starkes Einblasen, wie es bei der oberirdischen Variante des Bauwerks der Fall ist, andererseits ist für ein solches Bauwerk jedoch ein richtiger Ansatz zur Abdichtung erforderlich. Die flache Variante eines Säulenfundaments ähnelt stark einem ähnlichen Streifenfundament, zusätzlich werden jedoch im Graben Stützelemente in Form von Pfeilern oder Pfählen vorbereitet, die in beträchtlicher Tiefe versenkt werden. Die zweite und dritte Option werden am häufigsten mit einem Betongrill umgesetzt.

Grundlegendes Konzept

Fast alle Arten von Säulenfundamenten haben ein Prinzip, nach dem sie aufgebaut sind. Um erfolgreich zu sein, müssen bestimmte Nuancen berücksichtigt werden. Unter ihnen:

Säulenkissen;
Fersenstütze;
Säulendesign;
Anordnung der Säulen;
Grillgerät.

Wenn es sich nicht um Pfahlstützen handelt, muss unter den Pfosten eine Vorverfüllung erfolgen. Für diese Zwecke wird üblicherweise mittelkörniger Sand verwendet. Die Dicke des Kissens selbst hängt von der Feuchtigkeitsmenge im Boden sowie vom erwarteten Gewicht ab. Sie kann 30 cm erreichen und der minimal zulässige Wert liegt innerhalb von 10 cm. Wenn eine zusätzliche Entwässerung erforderlich ist, wird eine zusätzliche Schicht Schotter unter die Säulen gelegt, wodurch Wasser schneller als Sand durchströmen kann. Der funktionelle Zweck eines solchen Kissens besteht darin, den Druck gleichmäßig zu verteilen und die Luftfeuchtigkeit unter den Pfosten zu reduzieren.

Für monolithische Säulen, die durch Gießen hergestellt werden, werden Sohlen hergestellt, bei denen es sich um kleine Betonplatten mit einer Dicke von bis zu 50 cm handelt, die breiter und länger als die tragende Säule sind, um die Interaktionsfläche zu vergrößern. Die nächste Nuance eines solchen Fundaments ist die Notwendigkeit einer Verstärkung. Wenn wir von einem monolithischen Fundament sprechen, gibt es keine Fragen zur Bewehrung, dies gilt jedoch auch für andere Optionen. Nur in diesem Fall wird eine äußere Bewehrung durchgeführt, wodurch die Verformung der Säulen vermieden wird. Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit auf den Grillrost und das Gebäude aufsteigt, ist es notwendig, das Thema Abdichtung richtig anzugehen.

Es ist wichtig, die Anzahl der Säulen im Fundament richtig zu bestimmen und diese über die Fläche zu verteilen. Dadurch wird bestimmt, wie die Last verteilt wird. Die Höhe der Pfosten über dem Boden hängt von der Platzierung des Grills sowie von der Topographie des Geländes ab. In manchen Fällen ziehen es Besitzer von Häusern auf Säulenfundamenten vor, einen Zaun zu errichten. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Betonkonstruktion, die zwischen den Säulen platziert wird, um den unterirdischen Raum abzudecken. Dafür ist auch eine Verstärkung erforderlich. Der Zaun für das Säulenfundament stärkt die gesamte Struktur zusätzlich.

Beachten Sie! In Gebieten, in denen Überschwemmungen möglich sind, kann die Höhe der Pfeiler bis zu 2,5 Meter über dem Boden betragen. Grundlage der Berechnung ist der maximale Wasseranstieg in dem Gebiet.

Selbstberechnung

Der Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss des Baus des Bauwerks ist die Berechnung des Säulenfundaments und die Vorbereitung des Projekts. Sie beginnen bereits vor der Vorbereitung und Planung des Grundstücks für das Fundament. Besser ist es, wenn ein Fachmann seines Fachs bei der Ausarbeitung des Projekts mithilft. Dadurch können alle Nuancen berücksichtigt werden, die sich auf den Boden und die zu erwartende Belastung beziehen. Auch die Wünsche des Kunden selbst werden berücksichtigt. Der wichtigste Ausgangsparameter für die Ausarbeitung eines Entwurfsprojekts ist die für das Gebäude vorgesehene Fläche. Der nächste wichtige Indikator ist die Masse der Struktur. Um alle Dokumente korrekt zu erstellen, benötigen Sie eine geodätische Vermessung des Gebiets und die Verknüpfung des zukünftigen Bauwerks mit einem bestimmten Standort.

Bei der Gestaltung werden außerdem folgende Punkte berücksichtigt:

Bodenspezifika;
Nähe von Grundwasserleitern;
Gefriergrad des Bodens;
Anzahl der Etagen;
Baumaterialien;
mögliche Zusatzlasten.

Der erste und der zweite Faktor bestimmen die erforderliche Tiefe der Säulen oder Pfähle für die Gründungsstruktur sowie deren Höhe über dem Boden. Der dritte Faktor ist notwendig, um zu bestimmen, unterhalb welcher Tiefe die tragenden Elemente des Fundaments liegen sollen. Die Anzahl der Stockwerke beeinflusst die Anzahl der tragenden Elemente sowie die Wahl des Baumaterials. Zusätzliche Belastungen, die durch Wind, Bodenveränderungen oder Niederschläge verursacht werden können, werden berücksichtigt. All diese Faktoren ermöglichen ein klares Verständnis der Anzahl und Parameter der Säulen des zukünftigen Fundaments.

Mit ausreichender Erfahrung können Sie versuchen, die Entwurfsarbeiten für die Struktur selbst durchzuführen. Dazu müssen Sie alle Daten zu einem bestimmten Bereich erfassen. Sie können auf den offiziellen Websites verschiedener Dienste gefunden oder direkt bei den Diensten bezogen werden. Beim Ablesen sind Kenntnisse vieler Formeln erforderlich. Aber auch der Einsatz von Online-Assistenten hilft unter Umständen nicht weiter, da wichtige Faktoren, die nur beim Aufenthalt vor Ort beurteilt werden können, übersehen werden. Wenn Sie sich an Spezialisten wenden, die bereits Dutzende Berechnungen für eine bestimmte Region durchgeführt haben, können Sie sicher sein, dass sie alle Nuancen des Bodens in der Region gut kennen. Darüber hinaus umfassen professionelle Dienstleistungen die Ausstellung spezifischer Dokumente, die für die Einholung der erforderlichen Baugenehmigungen erforderlich sind.

Konstruktionsprozess

Jede Fundamententwurfsoption hat ihre eigenen Konstruktionsnuancen, daher lohnt es sich, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für mehrere Optionen in Betracht zu ziehen. Das erste davon wird ein monolithisches Säulenfundament sein.

Monolithische Option

Nach der Erstellung des Designentwurfs ist es Zeit für die praktische Arbeit. Der erste Schritt besteht darin, den Bereich für ein monolithisches Säulenfundament vorzubereiten und abzustecken.

Wie Sie auf dem Foto oben sehen können, ist es notwendig, den Bereich, in dem sich die Struktur befinden soll, vorab zu markieren. Dazu werden die Ecken des Gebäudes mit Stiften markiert. Dazwischen ist ein gut sichtbares Seil oder eine Schnur gespannt. Eine besondere Winkelgenauigkeit ist nicht erforderlich, da die Markierung des Bauwerks zur vorbereitenden Vorbereitung der Baufläche erfolgt.

Im nächsten Schritt wird die oberste Erdschicht samt der darauf befindlichen Vegetation entfernt. Um die Arbeit zu erleichtern, können Sie die Fläche verdichten, um die Bewegung zu erleichtern.

Wenn die Vorphase abgeschlossen ist, können Sie mit der genaueren Markierung der Fundamentstruktur fortfahren. Dazu werden die Eckstifte genau an ihren Platz gesetzt und der Abstand zwischen ihnen überprüft. Es muss auch festgestellt werden, ob die Diagonalen der resultierenden Figur der zukünftigen Fundamentstruktur gleich sind. Wenn sie nicht übereinstimmen, lohnt es sich herauszufinden, welche der Ecken den falschen Winkel hat, und eine oder mehrere Spalten zu verschieben.

Entsprechend dem entwickelten Projekt werden Markierungen an den später zu installierenden Säulen angebracht. Zu diesem Zweck werden zusätzliche Pfähle und Seile verwendet. Letztere sind an den Stellen gedehnt, an denen die Säulenreihen verlaufen. Auf dem Foto ist zu erkennen, dass die in der Mitte gespannte Schnur die Kante der Pfeiler der Fundamentstruktur markiert. Gleichzeitig mit diesem Vorgang werden Notizen gemacht, wo genau die Säulen für das Fundament stehen werden.

Wenn Sie sich das Foto oben ansehen, können Sie sehen, dass der Meister die Grenzen der Grube für den Pfosten gezielt markiert. Dazu werden an den Rändern vier Bewehrungsstücke eingetrieben, was die Orientierung beim Graben erleichtert. Sie können sofort damit beginnen, nachdem Sie ein bestimmtes Element der Fundamentstruktur markiert haben. Dies kann maschinell oder manuell erfolgen. Alles hängt von der Qualität des Bodens in einem bestimmten Gebiet ab. Als Standard gilt ein quadratischer Absatz mit einer Seitenlänge von 40 cm, in bestimmten Fällen kann er jedoch auf 80 cm erhöht werden. Diese Größe zuzüglich der Lücke für die Schalung sollte die Fundamentgrube für die Säule sein.

Der Abstand zwischen den einzelnen Säulen der Struktur kann zwischen einem und drei Metern variieren. Wenn die Grube für die Fundamentsäule fertig ist, muss der untere Teil, in den der Fuß des Stützelements gegossen wird, wasserdicht gemacht werden. Auf dem Foto oben sieht man, dass zu diesem Zweck ein Polyethylen-Wachstuch auf den Boden gelegt wird. Die Dichte des Wachstuches sollte 200 Mikrometer betragen. Es befindet sich mit einer Drehung an den Wänden. Zusätzliche Abdichtung und gleichzeitige Schalung für die Struktur sind Bikrost, Dachpappe oder ähnliches Material, das kein Pulver enthält. Die Abdichtung kann mit Nägeln oder anderen Befestigungsmitteln an der Wand befestigt werden. Anschließend wird es mit Beton verpresst. Die Höhe einer solchen Schalung sollte der Höhe des Absatzes entsprechen, der unter die Säule gegossen wird.

Der nächste Schritt beim Bau einer säulenförmigen Fundamentstruktur ist die Vorbereitung von Bewehrungselementen, die mit Beton gegossen werden. Für diese Zwecke werden Stäbe mit Rippen verwendet, die einen Durchmesser von 10 mm oder mehr haben. Es ist notwendig, die Elemente so zu berechnen, dass die Ferse größer ist und die vertikale Verstärkung dem Pfosten entspricht. Die Höhe der Bewehrung muss ausreichen, um die Pfeiler mit dem monolithischen Fundamentrost zu verbinden, der später gegossen wird.

Um das Biegen der Bewehrung zu erleichtern, können Sie ein ähnliches Gerät wie das auf dem Foto oben gezeigte herstellen. Hierzu werden zwei Metallecken verwendet, die an der Wand verschraubt werden. Darüber hinaus entspricht ihre Länge der Länge des zu biegenden Elements. Der Abstand zwischen den beiden Streifen entspricht dem Durchmesser der Bewehrung, die für das Fundament verwendet wird. Um das Biegen der Stangen zu erleichtern, können Sie ein Metallrohr als Hebel verwenden.

Um die Montage der Ummantelung zu erleichtern, werden Ständer angefertigt, wie auf dem Foto oben gezeigt. An der vertikalen Ebene wird eine Stütze angeschraubt, in die im Abstand von den Bewehrungsstäben, die in die Säule eingebettet werden, Kerben eingebracht werden. Zusätzlich wird ein Ständer angefertigt, der je nach Länge der Bewehrung neu angeordnet werden kann. Sie ist rechts zu sehen.

Danach werden die horizontalen Strukturelemente im gleichen Abstand verteilt. Verwenden Sie dazu ein Maßband oder ein anderes Gerät. Der nächste Schritt besteht darin, zwei weitere vertikale Pfosten zu verlegen, wie auf dem Foto oben zu sehen ist. Um die Strukturmodule aneinander zu befestigen, ist die Verwendung eines Bindedrahtes erforderlich, der sie sicher festklemmt. Zum Stricken können Sie selbst einen kleinen Haken herstellen, was die Aufgabe vereinfacht.

Die Verstärkung unter der Ferse erfolgt separat und wird durch ein kleines Quadrat dargestellt, in das senkrecht Stäbe gelegt werden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Sie werden an allen Kreuzungspunkten festgebunden, um eine zuverlässige Fixierung zu gewährleisten.

Als nächstes werden die Stützpfeiler der Struktur vorbereitet, wodurch die Bewehrung unter der Ferse und unter der Säule in geringer Entfernung vom Boden angehoben wird. Dies ist notwendig, damit das Element von unten mit Betonmörtel gefüllt wird.

Die Verstärkung für die Fersenstruktur wird auf Kunststoffbeinen montiert und die Verstärkung für die Pfosten wird oben befestigt. Alle Elemente werden mit Strickdraht zusammengebunden. Damit es so wird, wie auf dem Foto unten gezeigt.

Sobald die Verstärkungselemente für die Säulenfundamentstruktur fertig sind, wird die Schalung für jede Säule hergestellt. Hierfür eignet sich eine OBS-Platte mit einer Stärke von mehr als 12 mm perfekt. Wenn Sie ein Material mit geringerer Dicke nehmen, verbiegt es sich unter dem Druck der Betonlösung. Um ein Säulenfundament richtig zu verstärken, muss Beton das Netz auf jeder Seite mindestens 5 cm bedecken. Dies bedeutet, dass Länge und Breite 10 cm größer sein müssen als die Verstärkungselemente, die Höhe kann 5 cm größer sein.

Um die Wände der Schalung unter den Pfosten aneinander zu befestigen, eignen sich Aufhänger für ein Gipskartonprofil. In diesem Fall wird der mittlere Teil der Struktur ausgeschnitten und es bleiben nur perforierte Streifen übrig, die in die Ecken gebogen werden, wie im Foto unten gezeigt. Sie werden an die Wände geschraubt und verbinden diese zu der gewünschten Struktur.

Wenn alle Elemente fertig sind, werden sie zu einer gemeinsamen Struktur zusammengefügt, die eine qualitativ hochwertige Ausgießung des Fundaments gewährleistet.

Damit die OSB-Konstruktion unter den Fundamentsäulen ausreichend wasserabweisend wirkt und unter dem Einfluss von Feuchtigkeit aus der Lösung nicht aufquillt, muss sie mit kalt vorbereitetem Bitumenmastix abgedeckt werden. Dies geschieht sowohl extern als auch intern.

Der nächste Schritt besteht darin, den Panzergürtel unter der Fundamentstruktur in den vorbereiteten Gruben zu installieren.

Der Rahmen muss genau in der Mitte der vorbereiteten Grube platziert werden, damit die Betonlösung den Raum um das Bauwerk frei und gleichmäßig ausfüllen kann. Darüber hinaus muss die Struktur exakt vertikal und eben sein. Um dies zu erreichen, können Sie auf den im Foto unten gezeigten Trick zurückgreifen.

Um sicherzustellen, dass die Struktur vertikal ist, wird eine normale Wasserwaage verwendet. Anschließend wird die Bewehrungsunterlage an einem zusätzlich verlegten Balken befestigt, damit es beim Gießen nicht zu einer Verschiebung kommt. Der Balken wird mit Gewichten in Form von Ziegeln oder anderen Vorrichtungen befestigt.

Auf diese Weise werden alle Elemente eingebaut, die für die Stabilität der säulenförmigen Gründungsstruktur verantwortlich sind.

Anschließend wird Beton für die Fundamentstruktur angemischt. Die Spalten werden stufenweise gefüllt. Der erste Schritt besteht darin, den Säulenfuß unter dem Fundament zu befestigen. Es reicht aus, für jede Ferse zu kneten. Der Mörtel für die Fundamentkonstruktion kann mit einer Schaufel eingebracht werden. Sein Niveau entspricht der Höhe der vorbereiteten Abdichtung. Um den Beton im Absatz unter dem Fundament gleichmäßig zu verteilen, benötigen Sie einen Elektrorüttler. Es wird in die Lösung abgesenkt, um eventuelle Hohlräume zu füllen und Luft zu entfernen, die die Struktur des Fundamentpfostens schwächen könnte.

Es bleibt nur noch abzuwarten, bis die Ferse unter der Fundamentsäule an Stärke gewinnt. Sobald dies geschieht, können Sie mit dem Einbau der Schalung für die Säule beginnen, die aus OSB-Platten vorbereitet wurde. Die Schalung wird so platziert, dass die Bewehrung in der Mitte liegt.

Wenn Sie Beton in die Schalung gießen, ohne ihn zu befestigen, führt dies zu einer Verschiebung der Schalung und einer Störung der Fundamentstruktur. Daher ist eine Hinterfüllung erforderlich, die die Schalung unter der Fundamentsäule fixiert. Bei der Hinterfüllung der Fundamentstruktur kann Erde in die Säulenform gelangen. Um dies zu verhindern, wird der obere Teil der Schalungskonstruktion unter dem Fundament mit einer dicken Folie abgedeckt, wie auf dem Foto oben gezeigt.

Zusätzlich wird es mit einem Bautacker an der Schalung befestigt, damit sich das Wachstuch im Betrieb nicht bewegt.

Zum Verfüllen können Sie den Boden verwenden, der beim Ausheben von Gruben für die Fundamentsäulen entfernt wurde. Es wird vorsichtig zwischen der Grubenwand und der Schalung unter der Fundamentsäule gegossen. Anschließend kann die Verdichtung mit einem Handstampfer erfolgen, der sich ganz einfach aus einem Baumstamm und einem kleinen stielförmigen Querbalken herstellen lässt.

Um alle Personen zu schützen, die sich auf der Baustelle bewegen, ist es notwendig, die hervorstehenden Stangen mit Plastikflaschen abzudecken. Letztere sind leicht zu finden und erfüllen ihre Aufgabe perfekt.

Um die Verfüllung dichter zu machen, können Sie sie zusätzlich mit Wasser verdichten, wodurch der Boden unter seinem Eigengewicht absinkt.

Die Schutzfolie wird von der Schalung unter der Fundamentsäule entfernt. Am Boden der Struktur verbleiben kleine Kieselsteine und andere Ablagerungen, die eine gute Haftung beeinträchtigen können. Um dies zu vermeiden, können Sie sie mit einem normalen oder industriellen Staubsauger entfernen, dessen Schlauch an einer Stange befestigt wird, wie auf dem Foto oben gezeigt.

Bevor die nächste Betonportion unter das Fundament gegossen wird, ist es notwendig, den Absatz unter dem Fundament sowie die Schalung anzufeuchten. Dies geschieht für ein besseres Zusammenspiel der Komponenten der Fundamentstruktur. Anschließend können Sie die Säule in die vorbereitete Schalung füllen. Die Lösung muss mit einem Rüttler verdichtet werden, um das Vorhandensein von Luft in der Struktur zu verhindern. Damit die Fundamentsäule beim Festigkeitsaufbau nicht zu viel Feuchtigkeit verliert, ist es notwendig, auf der Fundamentbewehrung ein Wachstuch anzubringen, das verhindert, dass Erde in das Innere der Säule gelangt.

Nach dem Gießen der Fundamentsäulen können Sie mit dem Ausheben eines Grabens zwischen den Fundamentsäulen beginnen. In diesem Fall ist ein Graben erforderlich, um ein Gitter für das Fundament zu errichten. Seine Tiefe ist so bemessen, dass ein Kissen aus Kies und Sand Platz findet. Die zweite beträgt in diesem Fall 30 cm, die erste reicht mit 15 cm aus. In diesem Fall muss auch entschieden werden, auf welcher Höhe das Fundamentgitter platziert werden soll. Wenn es etwas tief ist, müssen Sie tiefer auf diese Ebene vordringen.

Als erstes wird ein Sandpolster unter die Fundamentstruktur gelegt, das gut verdichtet wird. Anschließend wird das zweite Kissen in Form von feinem Schotter unter dem Fundament verfüllt. Außerdem muss es gut verdichtet werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung vom Fundament auf den Boden zu erreichen. Hierzu wird ein Benzin- oder Elektrovibrator verwendet. Es ist am besten, es senkrecht zum Graben unter dem Fundament zu platzieren, damit sich an den Rändern kein Schutt ansammelt.

Wenn die Hinterfüllung für die Fundamentstruktur fertig ist, können Sie mit dem Bau der Schalung für das Säulenfundament fortfahren. Es werden Holzbalken benötigt. Die Länge eines solchen Trägers für die Fundamentschalung sollte so bemessen sein, dass er 45 cm in den Boden eintauchen kann und bis zur vollen Höhe des Fundamentrostes herausragt. Um das Einschlagen des Holzes in den Boden zu erleichtern, muss es, wie auf dem Foto gezeigt, von unten mit einer Axt geschärft werden.

Anschließend wird das Element nivelliert und mit einem Vorschlaghammer auf die erforderliche Tiefe eingetrieben. Es ist notwendig, das Niveau der Struktur regelmäßig zu überprüfen, da es sonst zu Abweichungen kommen kann. Darüber hinaus ist dies der Schlüssel zum korrekten Einbau der Schalung unter dem Fundament.

Auf die installierten Stützen unter der Schalung wird ein Brett genagelt. Es ist notwendig, die einzelnen Elemente für die Fundamentschalung so anzuordnen, dass zwischen ihnen keine Lücken entstehen.

Die Fundamentschalungsplatte verformt sich durch Feuchtigkeitseinwirkung und muss daher geschützt werden. Am einfachsten geht das mit Plastikfolie. Die Befestigung an den Brettern erfolgt mit einem Bautacker.

Zur Verstärkung der Schalungsstruktur werden Ausleger montiert, die an einem anderen Gestell anliegen. Die Elemente werden durch ein Rack montiert. Die freien Gestelle werden über einen Strickdraht miteinander verbunden, wie auf dem Foto unten zu sehen ist.

Zusätzlich werden Querelemente auf die Struktur genagelt, die die Wände der Fundamentschalung zusammenhalten. Es ist zunächst notwendig, eine Bewehrung im Inneren zu verlegen, da dies später problematisch sein wird.

Beachten Sie! Zur Verstärkung des Fundaments wird eine Bewehrung mit einem Durchmesser von 14 mm verwendet. In diesem Fall können die Klemmen aus Stäben mit einem Durchmesser von 8 oder 10 mm hergestellt werden.

Die Bewehrung, die aus den Fundamentsäulen herausragt, muss gebogen werden, um sie mit der Bewehrung des Gitters zu verbinden. Es wird mit einem Strickdraht an den Stäben festgebunden, die in der Schalung verlegt werden.

Wenn alles fertig ist, können Sie das Fundament mit Beton ausgießen. Dies geht einfacher mit einer Betonpumpe, die über den gesamten Umfang des Fundaments geführt werden kann. Nach dem Gießen wird der Fundamentrost mit einem Rüttler bearbeitet und mit einer Kelle eingeebnet.

Wenn das Fundament eine ausreichende Festigkeit erreicht hat, kann die Schalung abgebaut und das Fundament von Erdresten befreit werden. Im folgenden Video können Sie den Prozess der Installation der Struktur dieses Fundaments deutlich sehen.

Mit gemauerten Säulen

Diese Gestaltungsmöglichkeit ist etwas einfacher aufgebaut als die vorherige, es ist jedoch zu beachten, dass ein Säulenfundament aus Blöcken nicht für ernsthafte Gebäude verwendet werden kann. Es eignet sich perfekt für Schuppen oder Pavillons, bei denen das Gewicht minimal ist. Die Markierung dieser Art von Fundamentstruktur erfolgt auf ähnliche Weise wie bei der vorherigen Option.

Die Gruben für die Fundamentsäulen werden mit einem kleinen Spielraum angelegt, so dass die Stützfläche etwas größer ist als die Fläche, die zum Stützen der Blöcke erforderlich ist. Auf den Boden der vorbereiteten Grube wird Schotter gelegt. Die Schichtdicke kann bis zu 20 cm betragen, es ist wichtig, das Material gut zu verdichten. Es sorgt nicht nur für die richtige Lastverteilung, sondern ist auch für die Entwässerung verantwortlich, wodurch der Einfluss von Flüssigkeit auf die verlegten Blöcke verhindert wird.

Nach dem Verlegen des Schotters wird Sand gegossen. Seine Schicht wird zehn oder mehr Zentimeter betragen. Es ist wichtig, es gut zu verdichten und in einer horizontalen Ebene auszurichten.

Danach können Sie mit dem Verlegen der Blöcke fortfahren. Sie werden nivelliert und mit Zementmörtel befestigt. Die zweite Reihe ist senkrecht zur ersten Reihe angeordnet, um eine Verbindung der Nähte für eine höhere strukturelle Festigkeit zu gewährleisten. Auf den Blöcken wird eine Fundamentabdichtung in Form von Dachpappe verlegt. Es muss verhindert werden, dass Feuchtigkeit in den Grill eindringt und verrotten kann. Als Gitter für solche Fundamentkonstruktionen wird am häufigsten ein Holzbalken mit einem Querschnitt von 15 cm verwendet, der entlang des gesamten Umfangs des Fundaments verlegt wird.

An den Kreuzungspunkten der Struktur erfolgt das Weben mit einer Zapfenverbindung. Das Foto zeigt, dass zwei Balken auch mit der Halbmethode verbunden werden können. In diesem Fall wird in jedem der Elemente für den Fundamentgrill ein Schnitt auf die Hälfte der Dicke und Breite des Baumstamms vorgenommen. Anschließend werden die beiden Fundamentelemente mit einem Stift oder einer selbstschneidenden Schraube mit Sechskantkopf aneinander befestigt.

Stapeloption

Die nächste Möglichkeit zur Gründungsgestaltung, die ebenfalls als säulenförmig einzustufen ist, ist eine Pfahlgründung mit Gitterrost. Für den eigenständigen Bau des Bauwerks eignen sich Schraubpfähle, die am einfachsten ohne zusätzliche Ausrüstung zu installieren sind. Ein solches Fundament ist ausreichend zuverlässig und ermöglicht die Verankerung in starken Bodenschichten. Dies geht ganz einfach, da Pfähle für ein solches Fundament in den unterschiedlichsten Längen gewählt werden können. Die einzige Frage wird sein, wie bequem es ist, sie einzuschrauben. In einigen Fällen werden zu Beginn der Arbeiten zusätzliche Plattformen erforderlich sein. Aber meistens wird ein solches Fundament ohne sie installiert.

Die Frage der Kennzeichnung eines auf Schraubpfählen basierenden Fundamententwurfs in der Anfangsphase ist relativ. Dies liegt daran, dass man sich während der Arbeit vom ersten Stapel abstoßen sollte. Die Installation des Fundaments wird durch den Plan bestimmt, der genau angibt, wie das Haus auf dem Grundstück platziert werden soll. Es ist notwendig, eine beliebige Ecke des Fundaments auszuwählen, von der aus Sie bequem mit der Arbeit beginnen können. Dieser Pfahl ist der Ausgangspunkt, von dem aus die restlichen Maße für das Fundament leicht vorgenommen werden können.

Es ist einfacher, den Pfahl zu installieren, wenn Sie eine kleine Grube dafür vorbereiten. Typischerweise reicht für diese Zwecke eine Tiefe von 30 cm aus, der Durchmesser der Grube ist etwas größer als der Durchmesser des Gründungspfahls. Sie können es mit einer Gartenbohrmaschine ausgraben, sofern der Durchmesser dies zulässt, oder mit einer normalen Schaufel.

Die Installation eines solchen Fundaments ist einfacher, wenn Sie den Pfahl nicht einfach mit einem Hebel einschrauben, der in das Loch eingeführt wird, sondern mit einer speziellen Vorrichtung. Sie können einen Pfahlmantel mieten, wie auf dem Foto oben gezeigt. Dank der Bögen, die sich an den Seiten der Kupplung befinden, ist es einfacher, die Kraft vom Hebel zu übertragen, der sich in jeder Position befindet. In diesem Fall verläuft das Eintauchen des Pfahls unter das Fundament reibungslos. Das Drehen eines Pfahls unter dem Fundament durch ein oben befindliches Loch ist nicht immer praktisch, da der Bewegungsbereich um den Pfahl herum möglicherweise eingeschränkt ist.

Als Hebel, mit dem der Pfahl in den Boden eingetaucht wird, reicht ein Rohr nicht aus, da die Richtung der mit seiner Hilfe ausgeübten Kraft die Position des Gründungspfahls verändern kann, was sehr unpraktisch ist. Zum Aufbau der Struktur benötigen Sie mindestens zwei Hebel. Die Länge beträgt jeweils drei Meter. In einigen Fällen sind längere Hebel erforderlich, um die Struktur ordnungsgemäß zu installieren, wenn der Pfahl sehr tief liegen muss.

Um die Installation der Struktur zu erleichtern, sind mindestens drei Personen erforderlich. Zwei davon wirken auf Hebel. Die Aufgabe der dritten Person besteht in der Anfangsphase darin, den Stapel in einer vertikalen Position zu halten. Solange sich der Hauptteil des Pfahls an der Oberfläche befindet, ist die Verwendung einer Wasserwaage für die Struktur sinnlos. Dies liegt daran, dass der Stapel noch eine erhebliche Bewegungsamplitude aufweist.

Beachten Sie! Die Wandstärke des Hebels muss mindestens 3 mm betragen, um die erforderliche Kraft zum Einschrauben des Pfahls aufzubringen.

Die Verschraubung erfolgt im Uhrzeigersinn. Dies kann durch die Richtung der Schraube am Ende der Pfahlstruktur bestimmt werden. Wie Sie auf dem Foto sehen können, liegt die Hauptlast beim Verschrauben der Struktur für denjenigen, der sie in vertikaler Position hält, nicht auf den Händen, sondern auf der Schulter. Die Hände fungieren als Helfer, da es fast unmöglich ist, einen Stapel mit einem solchen Durchmesser gut zu greifen. Der Schwerpunkt wird durch halbgebeugte Beine und weit auseinander liegende Beine unterstützt.

Sobald der Großteil der Pfahlkonstruktion im Boden steckt, muss die Kraft erhöht werden, da das Einschrauben schwieriger wird. Dazu werden die Hebel auf ihren maximalen Abstand ausgefahren, so dass nur noch ein kleiner Teil in die Koppelbögen eingreift.

Sobald klar ist, dass der Pfahl eine gute Position eingenommen hat und fest im Boden gehalten wird, können Sie mit der genauen vertikalen Positionierung des Bauwerks beginnen. Dazu benötigen Sie eine Wasserwaage, die mit einem Magneten am Pfahlkörper befestigt werden kann. Das Foto zeigt, dass sich die Wasserwaage nicht ohne Grund auf dem Stapel befindet. Es wird senkrecht zu den beiden Tragarmen platziert. Nur so kann die Position des Stapels korrekt verfolgt werden. Um die Überwachung zu erleichtern, können Sie eine weitere Wasserwaage verwenden, die direkt unter dem Hebel angebracht ist.

Wenn die Wasserwaage angebracht ist, müssen Sie die Struktur etwas anders positionieren. Wenn der Stapel in der vorherigen Version an den Schultern gehalten wurde, muss er jetzt mit dem Gewicht des Körpers nivelliert werden und ihn in die entgegengesetzte Richtung richten, in die der Stapel kippt. Die Unterstützung erfolgt auch durch weit auseinander stehende Beine, die an den Knien gebeugt sind.

Je tiefer der Stapel reicht, desto mehr Aufwand muss für die Führung und Drehung aufgewendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Hilfe einiger weiterer Personen in Anspruch nehmen, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Wenn die Installation des ersten Elements der Fundamentstruktur abgeschlossen ist, muss der Punkt bestimmt werden, an dem sich der zweite Eckpfahl befinden wird, der mit dem ersten übereinstimmt. Am besten messen Sie in den Mittelpunkten der Kreise. Das bedeutet, dass das Ende des Maßbandes im mittleren Teil des Rohres angebracht wird. Gemessen wird der Abstand zur Mitte des zweiten Pfahls für das Fundament. Sie entspricht der Gesamtlänge oder -breite des Hauses, von der die Breite einer Wand abgezogen wird. Sobald der Abstand bestimmt ist, müssen die Gründungspfähle auf derselben Linie positioniert werden. Der einfachste Weg für diese Zwecke besteht darin, einen gemeinsamen Orientierungspunkt, beispielsweise einen Zaun, zu finden und die Fundamentstruktur im gleichen Abstand davon zu platzieren.

Der zweite Pfahl wird auf die gleiche Weise wie der erste eingeschraubt. Jetzt muss jedoch nicht nur die vertikale Höhe des Gründungspfahls überwacht werden, sondern auch der Abstand, in dem er sich vom ersten Pfahl befindet. Wenn dabei die Position der Struktur angepasst werden muss, sollten Sie nicht einfach in die vorgesehene Richtung neigen. Das Foto zeigt, dass der Stapel in die entgegengesetzte Richtung geneigt werden muss, in der der Stapel ausgerichtet werden muss. Danach wird der Pfahl zweimal unter dem Fundament gedreht und in eine vertikale Position gebracht. Sollte dies nicht den gewünschten Effekt erzielen, muss der Vorgang wiederholt werden.

Wenn bereits zwei Pfähle vorhanden sind, können Sie mit der Installation des dritten fortfahren. Der Installationspunkt ist etwas komplizierter zu berechnen als im ersten und zweiten Fall. Um den dritten Pfahl einer Säulenfundamentstruktur zu installieren, müssen Sie sich am Satz des Pythagoras orientieren. Die Breite des Gebäudes ist bekannt, die Länge ist ebenfalls bekannt, jetzt müssen Sie die Diagonale oder Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks berechnen. Dazu wird die Wandstärke von der Breite und Länge abgezogen, da in der Mitte gemessen wird, und jede Zahl quadriert. Die Summe der resultierenden Zahlen ergibt die Größe der Diagonale. Das Foto zeigt, dass der dritte Punkt der Fundamentstruktur unter anderem mit zwei Maßbändern markiert werden kann. Am Schnittpunkt der erforderlichen Werte wird der Standort des dritten Pfahls lokalisiert.

Beachten Sie! Wenn Sie keine zwei langen Maßbänder haben, können Sie Bindfaden verwenden, auf dem die benötigte Größe markiert ist.

Nachdem der Standort des dritten Pfahls unter dem Säulenfundament bestimmt wurde, erfolgt die Vorinstallation des Pfahls in der dafür vorbereiteten Grube. Sobald es sicher befestigt ist, ist eine erneute Messung erforderlich, um sicherzustellen, dass der Gründungspfahl an Ort und Stelle ist. Bei bestimmten Fehlern ist es erforderlich, den Gründungspfahl auf die oben beschriebene Weise zu nivellieren.

Wenn die Installation des Pfahls abgeschlossen ist, muss er noch weiter gesichert werden. Dazu wird die zuvor ausgehobene Grube mit Erde aufgefüllt. Es ist wichtig, diesen gut zu verdichten, damit sich der obere Teil des Gründungspfahls nicht lockert.

Der vierte Pfahl unter dem Fundament wird ebenfalls anhand der Diagonal- und Wandmaße montiert. In diesem Fall sind alle Indikatoren bekannt, sodass Sie den Pfahl mit Maßbändern oder Bindfaden unter dem Fundament festschrauben können. Beim Einschrauben des Pfahls muss regelmäßig überprüft werden, ob die Abstände zu anderen Pfählen eingehalten werden.

Die Stütze der gesamten Struktur ist fertig, jetzt ist es einfacher, die restlichen Pfähle unter dem Fundament zu installieren. Zu diesem Zweck wird zwischen allen Tragegurten eine Schnur gespannt. Es muss so nah wie möglich am Boden angebracht werden. Die Bedienung wird erleichtert, wenn zwischen den Gründungspfählen zwei Schnüre gezogen werden, die den Korridor markieren, in dem sich die Pfähle befinden sollen. Jede Wand ist in zwei Hälften geteilt. Die resultierende Größe wird auf einer gespannten Schnur markiert und darunter eine Grube für den Pfahl des zukünftigen Fundaments gegraben. Dies muss auf allen vier Seiten des Hauses erfolgen.

Beim Verschrauben ist darauf zu achten, dass sich der markierte Punkt in der Mitte des Pfahlrohres befindet. Alle Gründungspfähle werden auf das erforderliche Niveau eingetaucht.

Auch für Innenwände sind Gründungspfähle erforderlich. Zur Markierung können Sie die Schnittpunkte zwischen den Linien bestehender Pfähle nutzen. Dazu werden Seile zwischen den Pfählen gespannt, die deutlich sichtbar sind. An den Kreuzungspunkten wird bei Bedarf eine Grube vorbereitet und der Pfahl eingeschraubt. Gleichzeitig sollte es so positioniert sein, dass es das Seil nicht belastet oder auslenkt. Es ist wichtig, während des gesamten Schraubvorgangs die Höhe des Gründungspfahls zu überwachen.

Der Pfahl sollte sich am Schnittpunkt der gespannten Seile befinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Da die Seile tangential verlaufen, fällt die Mitte des Gründungspfahls nicht mit der Mitte des Pfahls zusammen, der eingeschraubt wird.

Sobald alle Pfähle angebracht sind, müssen sie horizontal beschnitten werden. Dadurch können Sie das Fundament auch auf einer geneigten Fläche richtig positionieren. Zu diesem Zweck können Sie zwei Tools verwenden. Eine davon ist eine Laserebene. Es ist einfacher zu verwenden. Es reicht aus, den Balken in der erforderlichen Höhe zu positionieren und auf den Pfahlkörper zu projizieren. Anschließend werden die Gründungspfähle markiert und mit einer Schleifmaschine besäumt.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer Wasserwaage. Vor dem Gebrauch muss es gut ausgerichtet werden, um Knicke zu vermeiden. Anschließend wird auf einem der Pfähle der Behälter mit Wasser für den hydraulischen Füllstand installiert. Einer der Handwerker senkt einen Teil des Rohrs in einen Behälter und der zweite erzeugt ein Vakuum, sodass Wasser unter seinem eigenen Druck beginnt, das Rohr zu füllen.

Anschließend wird die Funktionsfähigkeit der hydraulischen Wasserwaage überprüft. Seine beiden Enden werden miteinander verbunden und eine bestimmte Zeit gewartet. Danach sollte die Flüssigkeit in den beiden Rohren den gleichen gemeinsamen Pegel erreichen. In diesem Fall können Sie mit der Messung der Höhe der Gründungspfähle fortfahren. Wenn nicht, sollten Sie es sorgfältig untersuchen und Knicke oder Stellen identifizieren, an denen es zur Belüftung gekommen ist.

Beachten Sie! Je länger der Wasserstand, desto länger dauert es, bis sich die Flüssigkeit im Inneren beruhigt.

Auf einem der Eckpfähle des Fundaments wird ein Punkt eingezeichnet, an dem sich alle Fundamentpfähle befinden sollen. Ein Teil der Wasserwaage wird darauf aufgebracht und der zweite Teil zum nächsten Eckpfahl gebracht. Sobald sich der Wasserstand beruhigt hat, können Sie eine Markierung auf dem Pfahl anbringen, um den Schnitt zu leiten. Dadurch wird die Markierung auf alle Eckpfähle des Fundaments übertragen.

Um eine Linie über die gesamte Fläche des Gründungspfahls zu markieren, ist es notwendig, aus einem Kunststoffrohr ein Muster anzufertigen, das zur einfacheren Montage am Rohr auf einer Seite abgeschnitten wird. Zeichnen Sie mit einem Marker einen Kreis.

Um die Markierungslinie auf die verbleibenden Pfähle zu übertragen, die sich in der Mitte der Gründungsstruktur befinden, ist es notwendig, eine starke Angelschnur entlang der Markierungen auf den äußeren Pfählen zu ziehen. Es wird der Indikator für die erforderliche Zeile sein. Anschließend erfolgt die Markierung mit einem Marker an der ausgewählten Stelle. Anhand des vorbereiteten Musters wird eine Linie über die gesamte Fläche der Pfähle gezogen.

Sobald die Markierung der Pfähle für das Fundament abgeschlossen ist, können Sie mit dem Schneiden aller Elemente entlang der gezeichneten Linien fortfahren.

Im nächsten Schritt werden die installierten Schraubpfähle für das Fundament verfüllt. Dies geschieht nicht mit Beton, sondern mit einem gewöhnlichen Zement-Sand-Mörtel im Verhältnis drei zu eins. Die Lösung muss flüssig genug sein, um den Pfahlhohlraum zu füllen. Der Zweck dieses Verfahrens besteht nicht darin, dem Fundament zusätzliche Steifigkeit zu verleihen, sondern zu verhindern, dass die Innenwände des Pfahls Sauerstoff ausgesetzt werden, was zu Korrosion und Zerstörung des Fundaments führen könnte. Die Befüllung erfolgt nicht bis ganz nach oben. Es ist ein Abstand von 10 cm einzuhalten, der mit einer Trockenmischung gefüllt wird, die fertig gekauft werden kann.

Der nächste Schritt besteht darin, den Kopf auf dem Pfahl zu installieren. Es muss auf einer horizontalen Fläche stehen. Der Zweck des Kopfes besteht darin, den Rost zu halten, an dem die Wände befestigt werden. Der Kopf ist mit dem Pfahl verschweißt, um eine möglichst zuverlässige Befestigung zu gewährleisten.

Schweißnähte werden gereinigt und mit Farbe beschichtet, um sie vor Korrosion zu schützen. Unten finden Sie ein Video über den gesamten Prozess des Baus dieser Art von Fundament.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, ist ein Säulenfundament ein recht verbreitetes Design. Es ist eine unverzichtbare Option, wenn der Bau eines kleinen Leichtbaus geplant ist. Der letzte kann ein abgerundeter Baumstamm oder Rahmen sein. Bei der Grundsteinlegung ist es wichtig, alle Eigenschaften des Bodens sowie andere im Artikel besprochene Parameter zu berücksichtigen.

Unter allen heute verwendeten Arten von Betonfundamenten verdient das Säulenstreifenfundament besondere Aufmerksamkeit. Am häufigsten wird dieses Design bei der Planung schwerer und massiver Bauprojekte verwendet.

Bei ordnungsgemäßer Konstruktion weist die Säulen-Band-Struktur die höchsten Leistungsindikatoren auf. Gleichzeitig wird für die Einrichtung eines solchen Fundaments relativ wenig Zeit und Geld aufgewendet und alle erforderlichen Arbeiten können in Eigenregie erledigt werden.

Lesen Sie die allgemeinen Informationen zu Säulen- und Streifenfundamenten, studieren Sie das Handbuch zur Anordnung solcher Strukturen und machen Sie sich an die Arbeit.

Der Einsatz einer solchen Konstruktion ist bei Bauarbeiten in Gebieten mit großer Bodengefriertiefe gerechtfertigt.

In solchen Situationen erfordert der Bau eines gewöhnlichen erdverlegten Streifenfundaments irrationale finanzielle Investitionen, und ein flaches Bauwerk kann die ihm übertragenen Aufgaben einfach nicht bewältigen.

Unter solchen Bedingungen ist ein säulenförmiges Streifenfundament eine hervorragende Option. Selbst ein Anfänger kommt mit der Anordnung einer solchen Struktur zurecht.

Ein zusätzlicher Vorteil des jeweiligen Fundaments ist die Möglichkeit seiner Anordnung auf geneigten Flächen. Befindet sich der unterirdische Grundwasserleiter jedoch zu nahe an der Erdoberfläche, empfiehlt es sich, von einer solchen Entscheidung abzusehen.

Bei der betrachteten Konstruktion fällt der größte Teil der Last auf die Stützenfüße. In diesem Fall müssen die Pfeiler mindestens 200 mm unter dem Gefrierpunkt des Bodens im Boden platziert werden. Dadurch wird maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Struktur gewährleistet.

Um zu verhindern, dass das Band unter dem Einfluss natürlicher Veränderungen der Bodenstruktur in Zukunft ansteigt, muss sein unterer Teil etwas verbreitert werden.

Bei einer Säulen-Band-Struktur fungiert das Band ausschließlich als oberes Gitter, das notwendig ist, um die Säulen zu einer einzigen Struktur zu verbinden und die Festigkeit der Basis weiter zu erhöhen. Gleichzeitig übt das Band keine Belastung auf den Boden aus.

Durch den Einsatz des Bandes wird eine möglichst gleichmäßige Lastverteilung auf die Hauptpfeiler des Fundaments gewährleistet.

Das Fundament muss so ausgelegt sein, dass nach vollständiger Fertigstellung des Bauwerks mindestens 150-200 mm Freiraum zwischen der Unterkante des Grillrostes und der obersten Erdschicht verbleibt. Dank des Vorhandenseins einer solchen Lücke wird das Fundament auch bei starker Erdschwellung keinen nennenswerten Schaden erleiden.

Woraus bestehen die Säulen?

Bevor Sie mit der eigenständigen Anordnung eines Säulenstreifensockels beginnen, müssen Sie das optimale Material für die Herstellung der Stützen auswählen. Zu den verfügbaren Lösungen gehören: Holz, Betonblöcke, Ziegel, Asbestzement und Metallrohre. Machen Sie sich mit den Funktionen jeder Option vertraut und wählen Sie die für Ihre Situation am besten geeignete Lösung.

Aufgrund ihrer relativ geringen Haltbarkeit werden sie äußerst selten verwendet. Holzpfeiler eignen sich nur für die Gründung eines Fundaments, das für die Errichtung einer Terrasse oder einer ähnlichen Struktur vorgesehen ist.

Der optimale Durchmesser von Holzpfosten beträgt 150-200 cm.

Bevor Säulen aus dem betreffenden Material in den Boden eingegraben werden, müssen sie mit einer antiseptischen und feuerhemmenden Imprägnierung behandelt werden. Dank dieser Behandlung wird die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Fäulnis, Schädlingsbefall und Feuer deutlich erhöht.

Kitte auf Bitumenbasis eignen sich optimal zum Imprägnieren von Holz.

Eisenziegel eignen sich gut für die Gestaltung einer Säulen- und Streifenkonstruktion. Es wird auch zum Bau flacher Säulenfundamente verwendet.

Am zuverlässigsten gelten Stützen in Form von Betonpfeilern, die zusätzlich mit Bewehrung verstärkt werden. Aus diesem Grund sind diese Arten von Stützen am beliebtesten.

Betonpfeiler können entweder eine massive (monolithische) Struktur haben oder aus mehreren Blöcken bestehen.

Wichtig ist, dass die Breite der Säulen mindestens 40 cm beträgt.

Rohre aus Asbestzement oder Metall lassen sich sehr einfach installieren. Bei der Installation geht es darum, Hohlrohre in vorbereitete Aussparungen zu platzieren, Bewehrungsstäbe in die Rohre einzubauen und den Hohlraum abschließend mit Betonmörtel zu füllen.

Die Arbeit ist äußerst schnell und einfach erledigt. Der optimale Rohrdurchmesser wird individuell unter Berücksichtigung der zu erwartenden Belastung des zu errichtenden Fundaments ausgewählt.

Phasen des Fundamentbaus

Der Bau eines solchen Fundaments erfolgt in zwei Schritten. Zuerst müssen Sie die Basis der Struktur aus Pfeilern erstellen und dann einen flachen Betonstreifen anordnen.

Säulen

Bestimmen Sie vor Arbeitsbeginn die optimale Tiefe des Säulenstreifensockels. Berücksichtigen Sie in dieser Phase die folgenden Parameter:

Art und Merkmale der Bodenstruktur;
Gefrierpunkt des Bodens;
Tiefe des Grundwasserdurchgangs.

Es gibt flache und vergrabene Gründungsstrukturen. Bei der Errichtung eines Flachfundaments werden die Pfeiler üblicherweise 40 cm in den Boden eingetaucht, bei der Errichtung eines Erdfundaments werden die Stützen jedoch 10–50 cm unter den Gefrierpunkt des Bodens vertieft.

Halten Sie den Installationsschritt der Stützen entsprechend der zukünftigen Belastung innerhalb von 100-250 cm ein. Je höher die Belastung des Untergrundes ist, desto kleiner sollte der Abstand zwischen den installierten Stützen sein. Professionelle Bauherren raten dringend davon ab, Stützen in Abständen von mehr als 250 cm anzubringen, weil Dies führt zu einer erheblichen Verringerung der Festigkeit der fertigen Struktur.

Fahren Sie mit der Installation der Stützpfosten fort. Dies ist eine ziemlich einfache Aufgabe, die in wenigen Schritten erledigt ist.

Erster Schritt. Bereiten Sie den Bereich auf bevorstehende Veranstaltungen vor. Entfernen Sie dazu den fruchtbaren Erdballen und ebnen Sie die Fläche. Wenn die oberste Erdschicht auf Ihrem Grundstück aus Lehm besteht, entfernen Sie mehr davon und füllen Sie den entstandenen Boden mit einer kleinen Schicht Sand auf.

Zweiter Schritt. Markieren Sie den Bereich. Hierzu genügen geeignete Heringe und ein sichtbares Seil. Ziehen Sie den Faden in einem Abstand, der der Breite des zukünftigen Betonstreifens entspricht.

Achten Sie auf den Winkel, in dem sich die Schnüre kreuzen. Wichtig ist, dass sich die Fäden streng senkrecht kreuzen.

Markieren Sie die Schnittpunkte und Verbindungen der Innenwände und Außenwände des Gebäudes, die Ecken des zukünftigen Bauwerks und die Bereiche, die den stärksten Belastungen ausgesetzt sind.

Dritter Schritt. Heben Sie einen Graben dort aus, wo der Streifenteil des Fundaments installiert wird. Ein etwa 400 mm tiefes Loch reicht aus. Die Breite des Grabens sollte 70–100 mm größer sein als die Breite des Bandes. Dieser Spalt ist für den Einbau von Schalungsbrettern notwendig.

Vierter Schritt. Machen Sie Aussparungen an den Stellen, an denen die Stützpfeiler installiert werden sollen. Eine Bohrmaschine oder ein anderes geeignetes Gerät hilft Ihnen dabei. Wählen Sie den Durchmesser der Aussparungen individuell entsprechend der zu erwartenden Belastungen des Fundaments. Je höher die Belastung, desto größer sollte der Durchmesser der Stützpfeiler sein.

Wenn die Pfeiler laut Projekt mehr als 100 cm übereinander liegen, müssen unbedingt Stützen aus starken Brettern installiert werden. Sie verhindern, dass der Boden bröckelt. Bei Grubentiefen bis zu 100 cm können Sie den Einbau von Stützen verweigern.

Fünfter Schritt. Füllen Sie den Boden jeder Vertiefung mit einer 100 mm dicken Schicht gesiebten Sandes.

Sechster Schritt. Beginnen Sie mit der Anordnung der Säulen. Im betrachteten Beispiel bestehen die Stützen aus Asbestzementrohren.

Die Stützen vorab imprägnieren. Decken Sie sie dazu mit einer doppelten Lage Dachpappe oder ähnlichem Material ab. Führen Sie das Rohr mit der Abdichtung bis zum Anschlag in die Aussparung ein.

Binden Sie einen Verstärkungsrahmen aus Stahlstangen und Strickdraht. Verwenden Sie Stäbe mit einem Durchmesser von 12–14 mm. Die Formstücke müssen so lang sein, dass ihre oberen Enden 150-250 mm aus den Rohren herausragen.

Beginnen Sie mit dem Gießen. Zuerst müssen Sie den freien Raum in den Löchern um die Stützen herum mit Beton bis etwa 20 cm der Höhe der Aussparungen auffüllen und dann die Rohre direkt eingießen.

Lassen Sie die fertigen Pfosten trocknen und stärken.

Schleife

Fahren Sie mit der Anordnung des Bandteils der Struktur fort.

Erster Schritt. Binden Sie den Rahmen aus Bewehrungsstäben und Stahlbindedraht zusammen. Schweißen Sie die Struktur und schrauben Sie sie mit den aus den Betonstützpfeilern herausragenden Bewehrungsstäben fest.

Zweiter Schritt. Installieren Sie die Schalung, um das Band zu füllen. Montieren Sie die Schalung aus Brettern mit einer Dicke von 40 mm und einer Breite von ca. 150 mm. Die Platten können durch Spanplatten, Sperrholz oder Blech ersetzt werden.

Dritter Schritt. Decken Sie die Innenfläche der Schalung mit feuchtigkeitsbeständigem Material ab. Zur Abdichtung eignet sich Polyethylen, es können auch modernere Membranmaterialien verwendet werden.

Vierter Schritt. Füllen Sie die Schalung mit Betonmörtel. Um Zeit und Aufwand zu sparen, können Sie Fertigbeton bestellen. Auf Wunsch können Sie die Lösung auch selbst vorbereiten. Führen Sie die Befüllung in einem Durchgang durch. Gießen Sie die Lösung horizontal. Vertikale Fugen sind strengstens verboten – sie reißen bereits, bevor der Beton vollständig ausgehärtet ist.

Behandeln Sie den gegossenen Beton mit einem speziellen Rüttler. Durch diese Behandlung werden Hohlräume und überschüssige Luft beseitigt. Wenn Sie keinen Rüttler haben, stechen Sie den Beton zumindest an mehreren Stellen mit Bewehrungsstahl durch und verschließen Sie die Löcher anschließend sorgfältig mit Beton.

Die Füllung trocknet innerhalb eines Monats. Es wird empfohlen, die Schalung erst nach vollständiger Aushärtung der Füllung zu demontieren. Für einige Zeit (in der Regel 1-1,5 Wochen) muss der gegossene Beton zusätzlich angefeuchtet werden, da er sonst reißt.

Bestimmen Sie Häufigkeit und Dauer der Befeuchtung individuell entsprechend dem „Verhalten“ des Betons und den Witterungsbedingungen.

Den ausgehärteten und verstärkten Beton abdichten, die verbleibenden Gräben mit Erde auffüllen und mit den geplanten Baumaßnahmen fortfahren.

Viel Glück!

Video - Säulenstreifenfundament zum Selbermachen

Für eine bestimmte Struktur (z. B. ein Haus) wird erwartet, dass ein bestimmtes Fundament errichtet wird. Säulenfundamente gehören zu den kostengünstigsten und am einfachsten zu errichtenden Fundamenten. Auf einem solchen Fundament werden häufiger niedrige Industrie- und öffentliche Gebäude sowie einstöckige Vorstadtgebäude errichtet. Eine Reihe von Merkmalen von Stützstiften weisen auf einige Einschränkungen bei deren Verwendung hin, die nicht ignoriert werden dürfen.

Was ist ein Säulenfundament?

Diese Art von Hausfundament besteht aus einem Stützrahmen, wobei die Decks die Hauptlast tragen. Die Stützen werden umlaufend unter den tragenden Wänden montiert. Darauf wird der erste Rahmen des Hauses gelegt. Daher erfolgt der Einbau von Decks an belasteten Stellen: in Ecken, an Wandübergängen, unter Decken und Spannweiten von mehr als 2,5 Metern Länge.

Die Abmessungen und der Abstand zwischen den Pfeilern werden rechnerisch unter Berücksichtigung der Baustoffkategorie, der Bauart der tragenden Elemente, der Beschaffenheit und des Gesamtgewichts des Gebäudes ermittelt. Der durchschnittliche Abstand zwischen den Stützen variiert zwischen 1,5 und 2,5 m, der Innenschnitt rechteckiger Produkte beträgt 25–40 x 25–40 cm, bei runden Produkten 20–25 cm. Die Höhe des Bodenstrukturelements über dem Fundament sollte 50 cm nicht überschreiten . Dieser Parameter für den unterirdisch gelegenen Teil wird in Abhängigkeit von der Tiefe der Tiefe ausgewählt.

Besonderheiten

Die Stützen des Säulensockels sollten so positioniert werden, dass die Säulen auf einer stabilen und haltbaren Erdschicht ruhen. Auf weichen Humusböden dürfen keine Stützstämme aufgestellt werden. Der obere Teil der Decks besteht aus einer horizontalen Ebene. Es wird sich auf sie verlassen.

Beim Bau leichter Gebäude ist kein Grill erforderlich. Stattdessen werden Metall- oder Holzbalken verwendet. Die Höhe der Köpfe sollte mindestens einen halben Meter über dem Boden liegen. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in das Haus eindringt.

Wenn eine Verbindung zwischen einer Säule und einem Pfeiler vorgesehen ist, wird in deren oberen Teil eine „gläserne“ Aussparung angebracht oder es werden Befestigungsanker eingebaut, um eine starre Befestigung der Stütze und der tragenden Struktur zu gewährleisten.

Arten

Die Merkmale der Anordnung der unterstützten Fundamente und die Wahl des Decktyps werden durch die Art der Konstruktion, die Beschaffenheit des Bodens und andere betriebliche Anforderungen bestimmt. Decks gibt es in verschiedenen Größen und Abschnitten. Es gibt rechteckige, quadratische und runde Stützen.

Säulen können aus Beton (Stahlbeton), Blockmaterial, Bruchstein, Ziegel bestehen. Abhängig von der verwendeten Herstellungstechnologie werden Fundamente auf Decks in die folgenden Typen eingeteilt:

monolithisch, wenn Löcher gegraben werden, wird eine Schalung installiert und Betonmörtel einer Güteklasse von mindestens M400 wird in Schichten gegossen;
vorgefertigt, wenn vorgefertigte Elemente aus Blöcken, Ziegeln oder Steinen einer bestimmten Marke verwendet werden.

Diagramm eines Säulenfundaments.

Die Platzierungstiefe bestimmt bestimmte Arten von Stützfundamenten:

Nicht vergrabene Fundamente auf Pfeilern, wenn der Sockel auf dem Boden oder Sandkissen liegt. Solche Fundamente zeichnen sich durch ihre wirtschaftliche Bauweise aus, werden jedoch ausschließlich für den Bau einstöckiger Gebäude aus leichten Materialien auf schwachen und nicht wogenden Böden verwendet.
Eingelassene Fundamente, bei deren Bau die Säulen bis zu einer Tiefe bis zum Gefrierpunkt des Bodens oder darunter verlegt werden. Dieses Design wird auf wogenden Böden mit Lehm oder Ton verwendet. Sie zeichnen sich durch die geringste Wirtschaftlichkeit aus.
Flach, dessen Tiefe 0,5 - 0,7 Teile der Tiefe ab dem Gefrierpunkt des Bodens beträgt. Die Hälfte des Fundaments ist ein Monolith einer bestimmten Form, die zweite wiederum. Geeignet für die Entwicklung auf Böden mit niedrigem und nicht lehmigem Boden.

Je nach baulichen Gegebenheiten können Fundamente mit oder ohne Befestigungsbalken ausgeführt werden. Der Grillrost wird am Pfosten befestigt und verteilt die Last aus der Gesamtmasse des Hauses gleichmäßig auf den Sockel. Gitterbalken verhindern, dass Decks aufgrund horizontaler Bodenbewegungen umkippen. Dieses Element erhöht jedoch die Baukosten erheblich und erhöht die Zeit für die Gründung des Fundaments.

Die meisten nicht massiven Gebäude werden auf tragenden Fundamenten ohne Gitter errichtet. In diesem Fall wird die erste Verkleidung direkt auf den Decks auf der Abdichtungsschicht montiert. Diese Konstruktion ist jedoch weniger widerstandsfähig gegen horizontale Bodenverschiebungen und Kipplasten.

Machbarkeit des Baus

Die Errichtung von Fundamenten auf Stützen ist in folgenden Fällen sinnvoll:

Während des Betriebs des Gebäudes ist der Druck auf die Erdschicht durch die Decks geringer als durch die Streifenkonstruktion;
Gebäude ohne Keller werden auf Platten-, Holz- und Leichtbaurahmen errichtet;
Ziegelmauern werden mit der erforderlichen Stütztiefe von bis zu zwei Metern oder einem Viertelmeter unter dem Gefrierpunkt des Bodens errichtet;
Es ist notwendig, eine Zerstörung des Fundaments aufgrund einer Zunahme des Bodenvolumens bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden.

Es gibt jedoch Fälle, in denen die Verwendung unterstützter Grundsätze nicht gerechtfertigt ist:

Aufgrund der Instabilität der Stützböden wird ihre Installation auf schwachen und horizontal beweglichen Böden nicht empfohlen.
Fundamente auf Decks sind für den Bau massiver Mauern aus schweren Materialien ungeeignet: Ziegel, Stahlbeton mit einer Blockdicke von mehr als 51 cm.
An Stellen mit starkem Höhenunterschied (ab zwei Metern) sollten Sie kein Fundament auf Pfeilern errichten.

Konstruktion

Das Gießen der Pfeiler bis zum Fundament erfolgt im offenen Verfahren in mehreren Schritten. Im ersten Schritt wird die Position der Stützen für die Fundamentblöcke oder den Monolithen markiert. Hierzu werden zunächst Art, Form, Größe und Tiefe der Auflageböden ausgewählt. Bei der Errichtung eines Gebäudes nach Zeichnung ist in das Dokument ein vorgegebener lichter Abstand zwischen den Stützen einzutragen.

Bei der Markierung auf der Baustelle sollten Sie berücksichtigen, dass die Pfeiler einen Abstand von 1,5 bis 2,5 Metern zueinander haben sollten. Ein größerer Abstand kann aufgrund der Notwendigkeit, einen leistungsstärkeren Grill zu bauen, zu höheren Baukosten führen. Die Stützen sollten sich in Bereichen mit maximaler Belastung befinden – in Ecken, an Wandübergängen, unter Decken.

Im zweiten Schritt werden Arbeiten am Boden durchgeführt. Es werden Löcher für rechteckige Schutt-, Beton-, Bruchbeton-, Block- oder Ziegelpfeiler gegraben. Wenn die Säule unten eine Sohle haben soll, werden beim Graben eines Lochs deren Abmessungen berücksichtigt. Brunnen müssen für Rohrstützen vorbereitet werden. Sie werden mit Bohrmaschinen, Hand- oder Gartenschnecken gebohrt. Der Brunnen sollte einen Querschnitt haben, der 5–10 cm größer ist als der Durchmesser des Stützrohrs.

Im dritten Schritt erfolgt das Betonieren der Pfeiler. Als Stützen werden häufiger Stahlbetonmonolithe mit dem erforderlichen Querschnitt verwendet. Sie können monolithische Säulen selbst bauen. Dazu wird ein 15-20 cm hohes Kissen aus Sand und Kies in eine vorbereitete Grube gelegt. Zur Errichtung des oberirdischen Teils der Stütze wird über den Gruben eine Schalung aus Holzbrettern entsprechend den erforderlichen Abmessungen der Grube errichtet Säulen. Schalungsbretter und die Innenwände der Grube werden zur Abdichtung mit Dachpappe oder Polyethylen abgedeckt.

Anschließend wird ein Bewehrungsrahmen aus Stäben mit einem Querschnitt von 1-1,2 cm in die Grube gelegt. Die Stäbe werden durch Segmente gleicher Bewehrung miteinander verbunden. Für diese Zwecke können Sie spezielle Klammern aus Strickdraht verwenden. Der Abstand zwischen dem Armierungsgewebe und den Wänden der Stütze sollte nicht weniger als 3 cm betragen, damit der Rahmen vollständig mit Beton ausgefüllt werden kann.

Die Höhe des Verstärkungsskeletts hängt von der Verwendung oder dem Verzicht auf einen Verstärkungsbalken (Grill) ab. Wenn eine Installation des Elements erforderlich ist, muss die Länge der Bewehrung über die obere Basis des Trägers hinausragen. Ansonsten liegt das Bewehrungsskelett 3 cm unterhalb der Schalung. Zur Befestigung der ersten Umreifung werden oben auf der Säule eingebettete Stifte montiert.

Die Pfeiler sind mit gewöhnlichem Beton einer Güteklasse von mindestens M-200 gefüllt.

Nach der Bewehrung werden die Stützen betoniert. Hierzu wird Fertigbeton der Güteklasse 200-300 mindestens verwendet. Für die unabhängige Herstellung von Betonmischungen ist die Zementmarke M400 besser geeignet, gemischt mit 1-1,2 mm Sand, Kies und Wasser im Verhältnis 1: 3: 5: 0,4. Die Mischung wird in Schichten aufgetragen, die jeweils sorgfältig verdichtet werden.

Bei der Errichtung eines Fundaments auf Stützen mit Schuh (Verlängerung unten) wird ein Loch in Form dieser Verlängerung gegraben, ein Kissen aus Sand und Kies eingefüllt und Beton gegossen. Nach der Verstärkung des Gusses wird die Pfeilerschalung gebildet. Anschließend wird die oben beschriebene Arbeit wiederholt. Nach dem Aushärten der Mischung kann die Schalung entfernt, die Wände des Pfeilers wasserdicht gemacht und der aus der Grube entnommene Boden verfüllt und verdichtet werden.

Wenn ein Grill verwendet wird, besteht der letzte Schritt darin, ihn auf Stützen zu installieren. Zu diesem Zweck wird entlang des Umfangs des zukünftigen Fundaments eine Schalung horizontal in einer Form montiert, die alle Decks verbindet. Ein Rahmen aus Bewehrung wird in die Schalung eingelegt und an den Austrittsöffnungen des Bewehrungsskeletts der Pfeiler befestigt. Der Zementmörtel wird so gegossen, dass die Oberfläche des Grillrosts in derselben horizontalen Ebene liegt.

Innerhalb einer Woche muss der Beton gestärkt und ausgehärtet werden, danach wird die Schalung entfernt.

Das Geheimnis der Beliebtheit eines Säulenfundaments liegt darin, dass es recht günstig ist und für viele Gebäudetypen geeignet ist. Es ist ganz einfach, mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Säulenfundament herstellen, welche Vor- und Nachteile das Fundament hat und welches besser für eine Veranda, andere Holzgebäude oder ein Haus aus Schaumstoffblöcken geeignet ist.

Mehr zum Säulenfundament

Die Basis des Hauses ist das Fundament, daher müssen Sie die Wahl seines Typs sehr ernst nehmen. Die Pfahlgründung ist eine der beliebtesten.

Erstens ist die Herstellung eines Säulenfundaments mit eigenen Händen einfacher als bei jeder anderen Art von Fundament, und zweitens ist es eine kostengünstigere Option.

Die Stütze besteht aus Beton- oder Holzpfählen. Sie können je nach Gewicht des Hauses aus jedem Material hergestellt werden.

Sie müssen jedoch bedenken, dass die Struktur nicht sehr schwer sein sollte, da die Pfahlgründung immer noch nicht so stark ist wie eine monolithische oder einfache Streifengründung. Oftmals werden Holzhäuser aus Holz gebaut, da Holz ein leichter Werkstoff ist.

Dieser Typ eignet sich möglicherweise auch für Gebäude aus Schaumstoffblöcken, allerdings in geringerem Maße, da dieses Material recht schwer ist.

Aber für eine Veranda und andere kleine Gebäude ist ein solches Fundament fast immer geeignet, man muss nur die Art des Bodens prüfen – auf wogendem Boden kann man kein Pfahlfundament bauen.

Obwohl eine Pfahlgründung für fast alle Gebäudetypen geeignet ist, wird ihre Verwendung in manchen Fällen nicht empfohlen.

Zum Beispiel, wenn das Land auf dem Gelände sehr beweglich ist und viel Grundwasser vorhanden ist. Es ist immer noch unmöglich, diese Art von Fundamenten zu verwenden, wenn das Gesamtgewicht des Hauses sehr groß ist (wenn es sich um Stahlbeton handelt).

Befindet sich der Standort in einer bergigen Gegend, ist die Verwendung eines solchen Fundaments ebenfalls nicht möglich. Auf einem solchen Fundament sollte kein mehrstöckiges Gebäude errichtet werden.

Für alle anderen Gebäude- und Bodenarten ist die Errichtung von Pfahlgründungen durchaus gerechtfertigt. Besonders sinnvoll ist der Einsatz einer Pfahlgründung, wenn ein Holzbau geplant ist.

Bei der Planung eines Gebäudes mit Säulensockel ist es am wichtigsten, das genaue Gewicht des gesamten Hauses (einschließlich Möbel, Bewohner usw.) und die Gesamtlast (Druck durch Gebäudegewicht, Wind und Schnee) zu bestimmen. .

Es ist auch sehr wichtig zu wissen, ob die Stütze einem solchen Druck standhält – dann wird der Bau eines Säulenfundaments mit eigenen Händen nicht schwierig sein. Die Berechnung eines Säulenfundaments ist ein sehr wichtiger Teil des Entwurfs.

Pfahlgründungen können aus allem gebaut werden. Beispielsweise werden häufig Stützen aus Kunststoffrohren für die Kanalisation verwendet.

Um ein Säulenfundament mit eigenen Händen zu bauen, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung notwendig, die Sie unbedingt bei sich haben sollten.

Konventionelle Pfahl- und Stützpfeilergründungen

Ein einfaches Pfahlfundament sieht aus wie mehrere Pfähle, die an den Stellen stehen, an denen die größte Belastung auftritt (in den Ecken des Hauses, unter tragenden Balken usw.).

Säulenfundamente werden für Bauwerke errichtet, die keinen Keller oder Keller haben. Diese Art von Sockel wird besonders häufig für Holzgebäude aus Holz hergestellt. Die Tragbalken für ein solches Fundament werden auf Stützen – Pfählen oder Pfeilern – verlegt.

Die Struktur einer solchen Basis kann aus Holz oder Stein bestehen. Um ein solches Fundament für ein Haus zu bauen, verwenden Sie den unteren Teil einer Baumsäule (den Teil neben der Wurzel). Typischerweise variiert der Durchmesser des Po-Teils zwischen 18 und 25 cm.

Für Veranden und Häuser aus Holz wird am häufigsten ein Holzfundament verwendet.

Neben dem üblichen Säulenfundament gibt es noch mehrere andere Arten von Fundamenten für ein Haus. Unter ihnen wird eine monolithische Pfahlbasis unterschieden.

Äußerlich handelt es sich um einen Betonsockel ohne Nähte. Es ist sehr langlebig und das ist sein Hauptvorteil.

Der zweite Typ ist ein vorgefertigter Säulensockel. Es besteht aus Steinen, Ziegeln und Stahlbetonblöcken. Der Hauptvorteil besteht darin, dass der Bau sehr schnell voranschreitet. Aufgrund der nicht sehr zuverlässigen Nähte ist dieses Design jedoch nicht besonders langlebig.

Säulenfundamente unterscheiden sich nicht nur im Konstruktionsprinzip, sondern auch in ihrer Tiefe. Es gibt ein flaches Säulenfundament und ein vertieftes.

Bei der ersten Art werden die Stützen um 40 auf 70 cm vertieft. Typischerweise wird ein flaches Säulenfundament in einem Bereich mit felsigem oder sandigem Boden errichtet.

Bei einem zurückgesetzten Sockel reichen die Stützen bis in eine Tiefe von 0,5 bis 1 m, also unterhalb der Bodengefrierzone. Oftmals wird diese Art von Fundament auf Lehmboden errichtet, der viel Wasser enthält.

Es gibt noch weitere Arten von Pfahlgründungen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

Die allgemeine Bautechnik ist im Grunde die gleiche, ebenso wie die Errichtung eines Säulenfundaments jeglicher Art.

Einer der beliebtesten Typen ist das Stützsäulenfundament. Am häufigsten wird es für den Bau von Holzhäusern aus Holz verwendet.

Die Kosten sind recht gering, daher ist das Stützsäulenfundament beliebt. Für den Bau eines Badehauses oder einer Veranda wird häufig ein Stützsäulenfundament verwendet.

Die Stützen werden an den Gebäudeecken und unter den Wänden montiert, in die Fenster und Türen eingebaut werden. Der Abstand zwischen den Grundpfeilern sollte 1,5 bis 2 m betragen.

Wenn ein Badehaus gebaut wird, wird ein Sandkissen gebildet und anschließend direkt darauf ein Stützsäulenfundament errichtet.

Die Stützen werden in den Boden eingegraben und anschließend werden die nächsten auf der gewünschten Höhe daran befestigt. Die gleiche Methode wird beim Bau von Holzgebäuden aus Holz angewendet.

Ein Säulenfundament ist für ein Backsteinhaus nicht geeignet. Sie können versuchen, ein solches Fundament für ein Haus aus Schaumstoffblöcken herzustellen, aber Sie müssen das Säulenfundament sorgfältig berechnen, damit die Pfähle der Belastung der Struktur standhalten können.

Wenn der Bau eines Hauses aus Schaumstoffblöcken erfolgt, muss alles richtig berechnet werden, damit der Bau schneller geht.

Manchmal wird eine Pfahlgründung aus Kunststoffrohren gebaut. Es wird normalerweise für die externe Kanalisation hergestellt. Für eine Veranda oder ein Badehaus ist ein solches Fundament nicht geeignet.

Obwohl die Stützen aus Kunststoffrohren bestehen, können sie etwa 50 Jahre halten.

Darüber hinaus halten sie Frost gut stand und die Basis aus Kunststoffrohren ist recht stabil, aber gleichzeitig leicht. Die Kosten für Kunststoffrohre können unterschiedlich sein – graue sind günstiger, orangefarbene sind teurer.

Merkmale eines Sockels aus Rohren und mit Gitter

Bei Backsteinbauten wird häufig ein Fundament mit Gitterrost verwendet. Die Vorteile dieser Konstruktion sind Zuverlässigkeit und Stabilität; eine solche Basis ist weniger anfällig für Verschiebungen.

Damit die Grundstützen besser halten, wird zwischen ihnen ein Gitter angebracht (eine Sohle, die die Last der Struktur gleichmäßig auf den Boden überträgt).

Sehr oft wird ein Grillrost für ein flaches Fundament verwendet.

Es gibt niedrige und hohe Grillroste. Der erste Typ wird oberhalb des Bodenniveaus angebracht, der zweite in einer gewissen Tiefe. Beide Strukturen verteilen jedoch die Last der Struktur gut, sodass das Haus stabiler wird.

Der am häufigsten verwendete Grillrost besteht aus Beton oder Stahlbeton. Holz- und Metallgrills werden deutlich seltener und seltener verwendet.

Für Schaumstoffblöcke zu Hause eignet sich besser ein Fundament mit Grill, da es bei dieser Art von Konstruktion sehr wichtig ist, die Last richtig zu verteilen. Für eine Veranda wäre dieser Typ zu komplex, obwohl es von der Art der Struktur abhängt.

Eine weitere beliebte Fundamentart ist ein Säulenfundament aus Asbestrohren. Dieser Typ ist einer der günstigsten, ebenso wie das Säulenfundament.

Das Fundament aus Asbest- oder Stahlrohren wird mittels verlorener Schalung errichtet. Diese Art von Sockel wird für Holzhäuser aus Holz verwendet. Wenn Sie einen Dachboden im Haus planen, ist es besser, Asbestrohre mit einem Durchmesser von etwa 20 cm zu verwenden.

Die Technologie zum Aufbau einer solchen Basis ist nicht sehr kompliziert. Zunächst werden zylindrische Löcher in den Boden gebohrt, in die anschließend ein Rahmen aus Bewehrungs- und Asbestrohren eingesetzt wird.

Anschließend müssen Sie ein Drittel der Betonmasse in das Loch gießen, wodurch ein hydraulisches Kissen entsteht. Gleichzeitig wird die Betonmischung eingeebnet (mittels Vibrationskompression) und ihre Reste werden gegossen.

In der letzten Bauphase ist es notwendig, die Rohre mit verschiedenen Abdichtungslösungen zu behandeln, da das Rohr die eindringende Feuchtigkeit sehr lange speichern kann.

Es empfiehlt sich, ein solches Fundament sofort zu belasten, da sonst die Rohre ein wenig aus dem Boden herausragen können. Das ist nicht beängstigend, aber es ist trotzdem besser, sie sofort zu belasten, damit Sie sie später nicht nivellieren müssen.

Ein solcher Sockel eignet sich möglicherweise besser für ein Schaumstoffblockhaus. Zunächst müssen Sie jedoch sicherstellen, dass die Belastung optimal ist.

Andernfalls kann es zu Verformungen bei einem Haus aus Schaumstoffblöcken kommen. Aber für Holzhäuser aus Holz ist ein solches Fundament besser geeignet, es bestehen weniger Risiken. Dieser Sockel eignet sich möglicherweise auch für eine Veranda.

Blockfundament und Streifenfundament

Der nächste Typ ist ein Säulenfundament aus Blöcken. Ein solches Fundament mit eigenen Händen herzustellen ist nicht sehr schwierig.

Am häufigsten wird diese Art von Fundament für Holzgebäude verwendet – Badehäuser, Veranden oder Häuser aus Holz.

Für ein Haus aus Schaumstoffblöcken ist diese Option möglicherweise nicht sehr geeignet, da die Stützen für kleine, leichte Gebäude ausgelegt sind. Aber ein Säulenfundament aus Blöcken ist viel einfacher zu bauen als ein Säulenfundament.

Am häufigsten wird ein Säulenblockfundament aus Stahlbetonbauteilen hergestellt. Ein solcher Bau kann sehr schnell durchgeführt werden, da die Konstruktion des Sockels entsprechend der Art des Mauerwerks erfolgt.

Zunächst wird die Fläche fachgerecht für den Bau vorbereitet, anschließend wird ein Sandpolster gebildet.

Anschließend werden Abdichtungsarbeiten durchgeführt, damit der Untergrund nicht durch Wasser beschädigt wird. Dann wird die Wasserversorgung verlegt.

Es ist zu beachten, dass diese Art von Untergrund am besten mit dickem Betonmörtel befestigt wird. Auf keinen Fall mit Wasser verdünnen.

Um den Stand noch zu verbessern, müssen Sie die während des Bauprozesses entstandenen Nähte mit einer Betonlösung beschichten.

Es ist besonders gut, ein solches Säulenfundament für ein Fachwerkhaus mit eigenen Händen herzustellen. Für ein Haus aus Holz ist dieser Typ möglicherweise auch geeignet, hier müssen Sie jedoch alle möglichen Nachteile kennen.

Der nächste Typ ist ein Säulen- und Streifenfundament. Dieser Typ ist monolithisch und wird am häufigsten zum Bau von Holzhäusern verwendet.

Um mit eigenen Händen ein säulenförmiges Streifenfundament herzustellen, verwenden Sie die TISE-Technologie (ein spezielles Bohrgerät zum Bohren von Brunnen).

Beim Bau eines Säulen-Streifenfundaments werden Bewehrungen in die Löcher eingebracht und anschließend mit Betonmörtel verfüllt.

Das Ergebnis ist eine Stange, die hohen Belastungen (bis zu 15 Tonnen) standhält. Dieser Typ wird Streifenfundament genannt, da die Bautechnik dem Aufbau eines einfachen Streifenfundaments ähnelt.

Typischerweise werden Brunnen 15 cm unter dem Gefrierpunkt des Bodens angelegt. Diese Bauart kann länger dauern als andere Bauarten, da das Bohren ein schwieriger Vorgang ist.

Darüber hinaus hängt die Arbeitserleichterung auch von der Bodenart und der Jahreszeit ab, zu der die Verlegung erfolgt. Im Winter sind solche Arbeiten fast unmöglich.

Ein weiterer Nachteil dieses Typs besteht darin, dass der untere Teil jedes Lochs weiter erweitert werden muss, damit alles korrekt ist.

Nachdem die Brunnen fertig sind, wird eine Bewehrung in sie gelegt und Beton gegossen. Allerdings nicht vollständig, sondern zu einem Drittel, um für eine höhere Festigkeit des Untergrundes ein Stück Dachpappe (Teerpappemantel) einzulegen. Wenn die Betonlösung etwas getrocknet ist, können Sie den Rest gießen.

Die Vorteile einer solchen Unterlage bestehen darin, dass die Stützen einer Belastung von mehr als 10 Tonnen standhalten und auch niedrige Temperaturen vertragen.

Anschließend wird ein Gitterband angefertigt, verstärkt und 15 cm über dem Boden befestigt.

Zusätzlich zu diesen Fundamenttypen können Sie mit Ihren eigenen Händen ein Säulenfundament aus Ziegeln herstellen. Dieser Typ wird nicht oft verwendet, da er teuer ist.

Allerdings können Ziegelstützen viel länger halten als Holzstützen. Dieser Typ kann für Holzgebäude oder Gebäude aus Schaumstoffblöcken verwendet werden. Allerdings sollte das Bauwerk nicht mehr als zwei Stockwerke haben.

Sehr beliebt ist auch eine Pfahlgründung mit geringer Tiefe. Der Einsatz empfiehlt sich am besten auf leicht hebendem oder nicht hebendem Boden.

Wenn das Haus auf felsigem Untergrund steht, ist es besser, es aus Holz zu bauen. Manchmal werden auch Veranden auf dieser Art von Fundament gebaut.

Diese Option ist für ein Haus aus Schaumstoffblöcken nicht sehr geeignet, Sie können sich jedoch jederzeit an Spezialisten wenden, um die richtige Wahl zu treffen.

Das Fundament ist das wichtigste Element jeder Struktur: vom leichten Gartenpavillon bis zum prächtigen mehrstöckigen Landhaus. Dies ist der Beginn des Gebäudes und sein Fundament im wahrsten Sinne des Wortes. Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Betriebssicherheit des Gebäudes hängen davon ab, wie richtig das Fundament ausgewählt, berechnet und ausgeführt wird. Bereits in der Bauplanungsphase stellt sich die Frage, welche Art von Fundament man wählen soll. In vielen Fällen besteht die optimale Lösung darin, ein Säulenfundament mit eigenen Händen zu bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Durchführung der Arbeiten können ein umfassendes Verständnis der Prinzipien seines Designs und der Feinheiten des Anordnungsprozesses vermitteln.

Vor- und Nachteile eines Säulenfundaments

Selbstberechnete und selbstausgerichtete Säulenfundamente für Fachwerkhäuser und Gebäude ohne Keller, die keinen starken Druck auf den Boden ausüben, sind einfach umzusetzen und relativ kostengünstig.

Laut Bewertungen haben Säulenfundamente eine ziemlich beeindruckende Liste von Vorteilen:

Sie können unabhängig entworfen, berechnet und gebaut werden, ohne dass spezielle Geräte und Spezialisten erforderlich sind.

Sie können auf fast jedem Boden installiert werden (außer dort, wo Auftriebsvorgänge möglich sind oder bei hohem Grundwasser).

Sie können in Gebieten mit deutlichen Höhenunterschieden (und sogar an Hängen) liegen.

Sie erfordern keine vorbereitenden Arbeiten zur Einebnung der Landschaft.

Sie können in kürzester Zeit errichtet werden (die maximale Zeit für den Bau eines Säulenfundaments von Grund auf beträgt 2 Wochen).

Sie erfordern keine aufwendige und teure Abdichtung.

Festigkeit und Haltbarkeit der Struktur (ein unter sorgfältiger Einhaltung der Arbeitstechnik errichtetes Säulenfundament kann mehr als ein halbes Jahrhundert halten).

Relativ niedrige Gesamtkosten.

Gleichzeitig haben Säulenfundamente nur zwei Nachteile:

Nicht für schwere Backsteingebäude und mehrstöckige Gebäude geeignet.

Die Errichtung von Kellern ist ausgeschlossen.

Arten von Säulenfundamenten

Bevor Sie mit der detaillierten Planung und Berechnung eines Säulenfundaments fortfahren, sollten Sie entscheiden, auf welchem Standort, in welcher Art und mit welcher Technologie das Gebäude darauf errichtet werden soll. Die Wahl des Materials für die Säulenfundamente und die Tiefe ihrer Platzierung hängen von diesen Faktoren ab.

Materialien zum Bau des Fundaments

Für Fundamentfundamente können folgende Materialien verwendet werden:

verstärkter Beton;
Schuttbeton;
Blöcke;
Ziegel;
ein Naturstein;
Baum;
Rohre: Asbest oder Kunststoff.

Fundamenttiefe

Die Tiefe eines Säulenfundaments wird durch seine Konstruktion, technologische Parameter der Struktur und geologische Eigenschaften des Bodens im Baugebiet bestimmt.

Aufgrund ihrer Tiefe werden Säulenfundamente in drei Haupttypen unterteilt:

Einbau – mit einer Tiefe unterhalb der Gefriergrenze des Bodens.

Flach – mit einer Tiefe von 40–70 cm über dem Boden.

Nicht vergraben – auf der Erdoberfläche gelegen, ohne dass es einen unterirdischen Teil gibt. Gleichzeitig wird an den Stellen, an denen die Pfosten aufgestellt werden, die fruchtbare Schicht aus dem Boden entfernt und nichtmetallisches Material hinzugefügt.

Um mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als detaillierteste und anschaulichste Hilfe erforderlich.

Im Allgemeinen handelt es sich bei der Konstruktion eines Stützsäulenfundaments um ein System von Stützen mit möglichst geringem Querschnitt, die sich an Lastkonzentrationspunkten befinden: in den Ecken des Gebäudes, an der Kreuzung von Wänden, unter tragenden Balken, Trennwände, unter dem Ofen. Um die Anzahl der freistehenden Säulen zu bestimmen, wird der Abstand zwischen ihnen mit 1,5–2,5 m angenommen. Um die Fundamentstützen zu einer einzigen Struktur zu verbinden, wird zwischen ihnen ein Gitter hergestellt.

Die Höhe der Säulen über der Nullmarke ist individuell und hängt von den Konstruktionsmerkmalen des Grills ab.

Berechnung eines Säulenfundaments

Der Bau eines Säulenfundaments beginnt mit Berechnungen. Um die Berechnungen selbst durchführen zu können, benötigen Sie höchstwahrscheinlich ein Programm wie „Foundation“ oder ein anderes, das Sie im Internet finden und kostenlos herunterladen können. Um mit solchen Programmen arbeiten zu können, benötigen Sie folgende Parameter:

Die Tiefe des Fundaments und seine Verstärkung.

Standort des zukünftigen Gebäudes.

Die Technologie zum Aufbau eines Fundaments mit Säulenstützen erfordert außerdem zusätzliche Daten:

Das ungefähre Gewicht der Struktur, einschließlich des Gewichts der geplanten Innenausstattung und Einrichtung.

Das Gesamtgewicht des Fundaments selbst.

Bodenart und ihre Eigenschaften.

Bodengefriergrad und Durchschnittstemperatur in der Wintersaison.

Grundwasserspiegel unter Berücksichtigung seiner saisonalen Schwankungen.

Als Ergebnis der durchgeführten Berechnungen ergeben sich folgende Werte, die für die Installation eines Säulenfundaments erforderlich sind:

Mindestanzahl an Säulen.

Querschnittsfläche der Säulen und ihre Abmessungen.

Die Größe der Tragfähigkeit der Säulen.

Säulenförmiges, nicht vergrabenes Fundament

Häufig wird ein säulenförmiges, nicht vergrabenes Fundament auf Stützen im Abstand von 1,5–2,5 m verwendet. Solche Fundamente können auf nicht- und leicht wogenden Böden errichtet werden, obwohl das Gebäude (Holz- oder Plattenhaus, Badehaus, Nebengebäude, Nebengebäude oder Sommerküche) eine kleine Fläche und dementsprechend ein geringes Gewicht hat. Wenn der Bau auf felsigem, grobkörnigem oder unbeweglichem Boden erfolgt, kann diese Art von Fundament außerdem unter einem ziemlich großen Haus aus Baumstämmen oder Holz installiert werden. Es ist auch möglich, ein Fundament auf nicht vergrabenen Stützen zu errichten, sofern der Einfluss von Hebekräften auf das Bauwerk verringert wird. Dazu wird der Boden unter den Stützen durch ein Sandpolster ersetzt.

Als Material für Pfeiler können Beton, Bruchbeton, Sandbeton oder Betonsteine für das Fundament verwendet werden, deren Größen und Preise sehr unterschiedlich sind. Am häufigsten werden jedoch Fundamentblöcke mit den Maßen 20x20x40 verwendet. Der Preis eines solchen Fundaments sowie die Anzahl der für seinen Bau erforderlichen Blöcke können unabhängig oder mit einem Online-Fundamentrechner berechnet werden. Sie können auch mit Ihren eigenen Händen ein Säulenfundament aus Ziegeln herstellen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Silikat- oder Keramikziegeln mit geringer Frostbeständigkeit nicht akzeptabel ist.

Die Arbeiten zum Bau eines nicht vergrabenen Säulenfundaments aus vorgefertigten Blöcken lassen sich in mehrere Hauptphasen unterteilen:

Markierung der zukünftigen Baustelle, Reinigung des Bodens, Einbau einer Drainageschicht und Abdichtungsarbeiten.

Bestimmen der Lage der Stützen für das Fundament (Betonblöcke 20x20x40). Es ist besser, alle Materialien im Voraus zu kaufen.

Vorbereitung von Unterstützungsplätzen. Installation eines Sandkissens unter jeder Stütze.

Installation von Stützen, die jeweils aus mindestens 4 Blöcken für ein Fundament 200x200x400 bestehen. Wenn Sie diesen Zustand kennen, ist es sehr einfach, den Preis des gesamten Fundaments zu berechnen. Die Stützen (gemäß Anleitung und Fotos) eines Säulenfundaments aus 20x20x40 Blöcken werden mit eigenen Händen in zwei Reihen versetzt ausgelegt. Für die Fugen wird dickflüssiger, unverdünnter Zementmörtel verwendet, der offene Teil der Steine sollte mit Putz verputzt werden.

Obligatorische Abdichtung der Fundamentstützen am Übergang zum Haus mit Bitumenmastix, Dachpappe, Dachpappe oder Glasdämmung.

Wenn Sie mit Ihren eigenen Händen ein Fundament aus 20x20x40-Blöcken bauen, helfen Ihnen Videoclips und Schritt-für-Schritt-Anleitungen dabei, die Arbeitstechnologie zu verstehen, den Prozess zu verstehen und die finanziellen Kosten genauer abzuschätzen.

Flaches Säulenfundament

Ein Flachfundament ist eine der beliebtesten Arten von Säulenfundamenten. Der Aufwand für den Bau ist minimal und das Einsatzspektrum von Fachwerkbauten sehr breit gefächert.

Als Grundlage für ein Fachwerkhaus oder ein leichtes Badehaus wird häufig ein Säulenfundament unter Verwendung von Rohren als Schalung für die Betonmischung hergestellt. Da der Stahlbetonpfeiler die gesamte Last aufnimmt, spielt das Material der Rohre keine große Rolle: Geeignet sind sowohl Kunststoff- als auch Asbestrohre, die üblicherweise für die Installation von Kanalnetzen verwendet werden.

Der Durchmesser der Rohre hängt von der Belastung ab. Bei leichten Gebäuden wie Pavillons oder Anbauten genügen 10 cm, bei Blockhäusern werden Rohre von 25-30 cm benötigt. Die Betonmenge wird letztlich durch den Rohrdurchmesser bestimmt. Für 10 m eines Rohrs mit 10 cm Durchmesser benötigen Sie 0,1 m3 Beton, für ein 20 cm langes Rohr 0,5 Kubikmeter und für ein 30 cm langes Rohr 1 Kubikmeter. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung der Betongrundplatte.

Das Schema für die Durchführung der Arbeiten zum Bau eines Säulenfundaments aus Asbestrohren mit eigenen Händen (ein Video des Prozesses finden Sie im Internet) sieht im Allgemeinen wie folgt aus:

Vorbereitung der Baustelle – Entfernen von Schutt, Entfernen von Fremdkörpern, Entfernen von Rasen und Einebnung. Markieren Sie den Umfang des zukünftigen Gebäudes, Ecken, Innenwände und deren Schnittpunkte. Stellen für die Installation von Fundamentstützen sind mit Stiften markiert;
Anschließend werden mit einer handgeführten Pfostenbohrmaschine Löcher in den Boden gebohrt. Die Tiefe des Brunnens sollte 20 cm größer sein als berechnet: für den Einbau eines Sandkissens;
Installation eines Sandkissens mit obligatorischer Verdichtung und Verschütten von Sand mit Wasser. Nach der endgültigen Wasseraufnahme sollten Dachmaterialstücke auf den Boden gelegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Betonmischung in den Sand entweicht;
Einbau von Rohren in Brunnen mit einer Höhenreserve von mindestens 10 cm. Rohre nivellieren und in Brunnen mit Holzklötzen sichern. Bei bodennahem Grundwasser müssen die Rohre zur Abdichtung bis zum Boden mit Bitumenmastix ummantelt werden;

Anschließend wird der Rohrfuß 40–50 cm tief mit einer gründlich gemischten Beton-Kies-Mischung gefüllt (1 Teil Zement und 2 Teile Sand, mit Wasser zu einem Teig verdünnt, vermischt mit 2 Teilen Feinkies). Unmittelbar nach dem Gießen wird das Rohr auf eine Höhe von 15–20 cm angehoben und in dieser Position belassen, bis der Zement vollständig ausgehärtet ist. Dies ist notwendig, um ein Fundament zu schaffen, das beim Aufheben des Bodens einem Herausdrücken standhält;
Nach dem Aushärten des Betons sollte das Rohr von außen mit Dachmaterial abgedichtet und der Brunnen mit Sand gefüllt, nach und nach gegossen und verdichtet werden.

Im Inneren der Rohre wird eine Bewehrung angebracht, anschließend wird der verbleibende Teil des Rohrs mit Beton ausgegossen;
Nachdem der Beton vollständig ausgehärtet ist – 2-3 Wochen später – werden die Bauarbeiten fortgesetzt. Es sollte hinzugefügt werden, dass es sinnvoll wäre, das Fundament mit Polymer- oder Bitumenlösungen abzudichten.

Nach dem gleichen Schema ist es möglich, mit eigenen Händen ein Säulenfundament aus Kunststoffrohren zu installieren. Videos und Fotos helfen Ihnen dabei, sich in den Feinheiten des Arbeitsprozesses zurechtzufinden, der im Allgemeinen einfach ist.

Säulenfundament mit Gitterrost

Der Grillrost ist ein System aus Randbalken und Umreifungsbalken. Es fixiert das Fundament starr und verhindert, dass es sich in der horizontalen Ebene bewegt oder die gesamte Struktur umkippt. Bei Vorhandensein eines Gitters wird die Last der Struktur gleichmäßig auf alle installierten Säulenstützen verteilt, was zu einer erhöhten Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Zerstörung führt.

Um das Verständnis des Prozesses zu erleichtern, werden die erforderlichen Arbeiten in Etappen beschrieben.

Vorbereitung und Installation von Stützen:

In jedem Fall ist die erste Vorbereitungsphase für den Bau des Fundaments die Einrichtung der Baustelle. Nach dem Entfernen von Schmutz usw. der Rasen und die oberste Erdschicht werden entlang des Umfangs des zukünftigen Fundaments entfernt;
Für Stützen müssen Löcher gegraben werden, die 20 cm tiefer sind als der Gefrierpunkt des Bodens. Die Breite der Grube sollte 40 cm größer sein als die Breite der Wand, da auf jeder Seite 20 cm für Schalung und Abstandhalter hinzukommen;
Am Boden jeder Grube wird ein 20 cm hohes Kissen aus mit Wasser verschüttetem und gut verdichtetem Sand-Schotter-Gemisch hergestellt. Das Kissen ist mit Dachpappe oder Polyethylen ausgekleidet, damit keine Feuchtigkeit aus dem in die Grube gegossenen Beton eindringen kann in die Erde gehen;

Schalungskästen werden aus 20 mm dicken Brettern zusammengesetzt;

Es wird empfohlen, die in den Gruben eingebauten Schalungen gründlich zu befeuchten, um die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Zementmörtel zu verhindern und das Entfernen zu erleichtern;
Nach dem Einbau der Schalung wird ein Rahmen aus Bewehrung in die Gruben gelegt. Der Rahmen wird separat aus einer Stange mit 10-14 mm Durchmesser zusammengebaut. Die Länge der Stäbe ist so gewählt, dass ihre Enden beim Aushärten des Betons 30-40 cm über den Boden hinausragen;
Die Betonmischung wird kontinuierlich in Schichten von 20 bis 30 cm gegossen und mit einem Rüttler nivelliert, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.
Nach 3-4 Tagen wird die Schalung entfernt, die Oberfläche der Stützen mit einer geeigneten Imprägniermischung behandelt und der verbleibende Teil der Grube mit Sand bedeckt. Vor dem Hinterfüllen besteht auch die Möglichkeit, das Fundament mit extrudiertem Polystyrolschaum zu isolieren.

Grillanordnung:

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Grill aufzustellen: ihn auf den Boden legen oder ihn über die Oberfläche heben. Der Vorteil der zweiten Methode besteht in der Eliminierung der Auswirkungen von Auftriebskräften:

Einbau der Schalung. Die Schalung wird durchgehend über den gesamten Umfang des Fundaments eingebaut.

Den Boden der Schalung mit Sand füllen und mit Polyethylen auskleiden.

Montage und Installation eines Bewehrungskorbes aus einem Stab mit einem Durchmesser von 12-14 mm.

Gleichzeitiges Ausgießen des Grillrostes mit Beton, Entfernen der Luft aus der Lösung mit einem Rüttler.

Entfernen der Schalung nach dem Aushärten des Betons und Entfernen des Sandes unter dem Rost.

Arbeitskosten für die Installation eines Säulenfundaments

Die Gesamtkosten eines Säulenfundaments setzen sich aus der Summe der Materialkosten und der Arbeitskosten selbst zusammen. In den meisten Fällen sind die Kosten deutlich niedriger als bei anderen Fundamenttypen, da fast alle Arten von Säulenfundamenten mit eigenen Händen gebaut werden können. Auch im Internet zu findende Videos und Fotos, Anleitungen und Anleitungen sind meist günstig oder kostenlos.

Die Kosten für die meisten Arten von Säulenfundamenten können Sie mit speziellen Online-Rechnern oder Programmen selbst berechnen. Viele davon sind im Internet leicht zu finden, kostenlos und verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche.