Канализация в частна къща. Полагане на канализация Извършваме полагане на канализационна система в частна къща

При полагане на канализационен колектор от къща до септична яма или резервоар за съхранение си струва да се придържате към основните правила, регламентирани от SNiP 2.04.03-85 по отношение на нивото на тръбопровода. Ето защо тези, които не знаят на каква дълбочина да заровят канализационната тръба, ще научат много полезна информация от нашия материал.

Важно: SNiP 2.04.03–85 не е строго задължителен, тъй като има много опростена бележка под линия, която ви позволява да променяте нивото на полагане на колектора в зависимост от характеристиките на почвата и климатичните условия на конкретен регион. И като пример вземете съществуващите работещи канализационни мрежи в региона.

SNiP, от друга страна, предлага само осреднени данни за полагане на колектор от дома до септична яма при максимално и минимално отражение.

Затова се препоръчва монтажът на колектора да се извърши, като се разчита единствено на предварително изготвената проектна документация. В същото време при създаването на проект е много важно да се вземат предвид всички налични комуникации на обекта, като водоснабдяване, електричество и др., разположени в земята.
Необходимо е да се изготви проект за канализация на обекта, като се вземе предвид възможното увеличаване на натоварването на колектора в бъдеще.

Важно: според SNiP идеалният вариант за проект за канализация е този, който изисква минимална инвестиция на средства и в същото време ви позволява да създадете ефективна работеща система.

Фактори, влияещи върху нивото на полагане на тръбопровода

Специалистите, които ще бъдат ангажирани с проект за разработване на канализационен колектор в частна къща, трябва да вземат предвид няколко фактора, които ще повлияят на дълбочината на полагане на тръби. Това са:

Климатични условия на определен регион. Тоест, тук се взема предвид площта на замръзване на почвата. Освен това, ако регионът, в който ще бъде положен тръбопроводът, е предразположен към силни студове през зимата, тогава е по-добре да увеличите нивото на полагане от препоръчаното в SNiP средно с 30%.
Метод на полагане на тръбопровод (със или без тави).
Съставът на почвата (блатиста, песъчлива, склонна към размествания или надигане и др.).
Тип канализационна система (гравитационна/гравитационна или помпена).

Минимална дълбочина според SNiP за полагане на тръби

Някои хора погрешно вярват, че колкото по-дълбоко е положен колекторът в частна къща, толкова по-ефективна ще работи системата и толкова по-издръжлива ще бъде. Това решение обаче не е препоръчително поради няколко причини:

Първо, разходите за оборудване на канализационната система се увеличават. В повечето случаи те ще бъдат просто неразумни.
Второ, твърде голяма дълбочина на канализационните тръби създава риск от пукнатини от умора на колектора. Тоест тръбите може просто да не издържат на натиска на почвата в резултат на издигането й след замръзване или отмиване със сезонна вода.
На трето място, поддръжката на дренажната система в частна къща ще бъде много пъти по-сложна.

За да може дренажният тръбопровод да работи добре в топлите райони на Русия, може да се ръководи от разпоредбите на SNiP, в които е разрешено да се полагат тръби на разстояние от 30 до 50 см от повърхността на почвата. В този случай нивото на полагане на колектора зависи изцяло от диаметъра на тръбопровода. Така че, ако напречното сечение на тръбата е по-малко от 500 mm, тогава колекторът е разположен по-високо, но ако напречното сечение на тръбопровода надвишава маркировката от 500 mm, тогава дълбочината на отметката се увеличава до 50 cm.

Важно: във всеки случай, при полагане на системата в частна къща, е необходимо да се вземе предвид отклонението към септичната яма със скорост 1-1,5 см за всеки метър комуникация. Това е особено вярно за гравитационна система.

Такъв минимален индикатор за параметрите на окопите се дължи и на факта, че битовите отпадъчни води по правило се изхвърлят от частна къща в топла форма. Тоест температурата им най-често не пада под +16 градуса. Това означава, че самите дренажи постоянно ще втечняват възможна замръзване на колектора. Основното нещо е да не оставяте системата да не работи.

В същото време, въпреки минималните параметри за полагане на колектор в частна къща, препоръчани в SNiP, трябва да се има предвид, че ако се очаква повишено натоварване на земята на местата на тръбопровода (монтиране на бетонна платформа или трафик , тогава е необходимо тръбите да се спуснат на дълбочина най-малко 90 cm.

Също така, ако поради особеностите на почвата или климатичните характеристики на самия обект е невъзможно да се изкопаят окопи на по-голяма дълбочина, е необходимо да се извърши монтаж на по-късо разстояние от повърхността с изолация на тръби. За да направите това, можете да използвате една от няколко съвременни технологии:

Изолация на колектора с експандирана глина от всички страни като постелка;
Изолация на системата с материал от фибростъкло;
Изолация на тръбопровода с помощта на специална модерна изолация.

Опции за намаляване на дълбочината на резервоара

Можете също да използвате няколко начина за намаляване на параметрите на окопите в частна зона от къща до септична яма, ако не е възможно да ги копаете по-дълбоко. Основните са:

Използването на мощна фекална дренажна помпа, която ще увеличи скоростта на потока на отпадъчните води, като по този начин предотвратява стагнацията и замръзването на изпражненията в системата.
Използването на тръби с високи якостни характеристики и дебелина на стената. Това могат да бъдат тръби от чугун или стомана за канализационната система.
Изкуствено увеличаване на дебелината на почвата над положен колектор в частна къща. За да направите това, можете да използвате триковете на ландшафтния дизайн под формата на красив хълм с цветя и т.н.

Максимална дълбочина на колектора

Ако се вземе решение за полагане на тръбопровода под нивото на замръзване на почвата, тогава трябва да се има предвид, че натискът на земята върху тръбите може да изиграе жестока шега. Тоест с течение на времето тръбата може просто да се спука. В резултат на това ще бъдат причинени екологични щети на природата и финансови щети на собственика на системата за частни къщи. В крайна сметка ще трябва да се извършат ремонти на тръбопроводи в къщата и извън нея.

И все пак, в някои случаи има нужда от дълбока отметка на системата. В този случай SNiP регламентира, че за земя с високо ниво на подземни води и за почва с включвания на скали, колекторът може да бъде спуснат до ниво до 3-4 метра. Ако почвата е суха и не прахообразна, тогава максималното разстояние на колектора от повърхността на земята може да бъде 5-8 метра.

Важно: ако се наложи да се увеличи максималното препоръчително ниво на полагане на тръбопровода, тогава колекторът трябва вече да бъде поставен в стоманобетонни тави, за да се предотврати натиска на почвата върху дренажната система. Освен това в този случай е по-добре да използвате здрави твърди тръби, изработени от двуслоен гофриран PET.

Местоположение на септични ями

Ако всичко е ясно с полагането на канализационния тръбопровод до определена дълбочина, остава да разберете колко надолу в земята да монтирате септична яма в частна къща.

Тук отговорът е прост: инсталирането на септична яма в близост до къщата трябва да се извърши в съответствие със стандартите на SNiP на дълбочина най-малко 2 метра от повърхността на земята. Този индикатор е среден и може да се променя нагоре в зависимост от параметрите на окопите за колектора и характеристиките на почвата.

Основното правило тук е, че септичната яма е разположена под нивото на колектора, като се отчита увеличаването на наклона му за всеки метър, независимо от нивото на замръзване на почвата.

Тоест, ако на изхода от частна къща височината на тръбопровода според SNiP трябва да бъде с 30 см по-висока от дълбочината на замръзване на почвата, а окопите са разположени на разстояние 50-70 см от върха, дължината на колектора е 7 метра, тогава общата дълбочина на разположението на входната тръба за септичната яма трябва да бъде около 80 см. Тук остава да добавим височината на самата септична яма от дъното до върха. По този начин изчисляваме параметрите на ямата за септичната яма.

Важно: когато проектирате полагането на канализационна система в къща, по-добре е да се свържете със специалисти, които няма да ви позволят да правите често срещани грешки при монтажа.

Канализацията в частна къща, оборудвана по проектен план и използваща съвременни строителни материали и технологии, е достъпен и безопасен процес за модернизиране на вашия дом.

Въведение

При изграждането на частна къща на етапа на проектиране се извършва дренажна мрежа, заедно с други инженерни комуникации. Но дори и във вече построено жилище е възможно да се организира удобна баня. При наличие или липса на възможност за свързване към централизирана канализационна система, напредъкът на работата и подреждането на правилните комуникации са еднакви, само организацията на изхвърляне на отпадъци ще се различава.

Канализацията е вертикален щранг и по-тънки тръби за навлизане на отпадни води от мивка или тоалетна чиния в този щранг, които след това се вливат в хоризонтални по-широки тръби, а от тях в централната канализационна мрежа или пречиствателни съоръжения.

Подреждането на дренажната система зависи от:

Постоянно местожителство в къщата.
Броят на постоянно пребиваващите.
Обемът на консумация на вода за 1 човек за всеки ден.
Нивото на подпочвените води.
Размерът на парцела и пространството за пречиствателни съоръжения.
Структура на почвата и нейният вид.
Климатът на региона.

Канализацията обикновено се класифицира в 2 вида:

Акумулационни системи- бездънна помийна яма, запечатан резервоар за отпадъци.
Пречиствателна станция- обикновена еднокамерна септична яма с почистване на почвата, 2-камерна септична яма с естествено почистване, 2-камерна септична яма с филтриращо поле, септична яма с биофилтър и с постоянно подаване на въздух.

Вътрешна канализация

Тази мрежа е монтираните щрангове на дренажните тръби и инсталираното окабеляване на ВиК продукти. Дренажната система трябва да се обмисли при планирането на частна къща, като се поставят стаи с достъп до вода възможно най-близо една до друга.

Идеалният вариант са съседни стаи за опростяване на вътрешната канализационна система. На първо място е и въпросът за правилното разположение на колекторния елемент за сближаването на всички водопроводи към него.

Разработването на канализационна схема включва:

План на къщата в мащаб.
Разположение на местата на щранговете.
Схематичен чертеж на инсталираното оборудване за баня с коментари относно характеристиките на неговото свързване.
Теглене на водопроводни тръби, свързващи щрангове и санитарни фитинги.Маркиране на завои и фуги със задължително посочване на свързващи елементи за свързване на тройници и завои.
Изчисляване на размерите на щрангаи вентилаторна тръба.

Диаграмата ще помогне при инсталирането на системата и определянето на количеството строителни материали. Изчисляването на изчисленията предполага:

Обозначаване на местоположението на устройствата на общата диаграма, посочващо разстоянието им от щранга, напречно сечение на тръбата, начин на закрепване и свързване към канализацията. Прави се погрешно изчисление на необходимия обем строителни материали.
Определяне на вида на канализацията - налягане или гравитация, в който потокът на флуида възниква под въздействието на гравитацията.
Изчисляване на моментния поток за всяко водопроводно устройство, което ще повлияе на дебелината на водопроводната тръба. По принцип освен тоалетната е 5 см тръба.
Изчисляване на пространството за монтаж на щранга.За предпочитане - тоалетна. При наличие на 2 тоалетни и щранг е желателно 2.
Изчисляване на канализационната схема с минимум ъглиобръщане към намаляване на възможността.

Правилното извършване на горните изчисления ще повлияе на производителността и ефективността при възможни условия на претоварване.

Правила за вътрешни работи

Задължителни аспекти:

В случай на вариант с гравитационен поток, тръбопроводът има ъгъл на наклон.За тръби с напречно сечение 5-8 см тази стойност е 2 см на 1 м, за сечение от 8-10 см наклонът е до 3 см на 1 м.
Дренажните тръби в кухнята трябваима уловители на мазнини.
Извършва се свързването на тоалетната чиния към щрангатръба със сечение 10 см.
В многоетажна частна къща щрангът е 10-11 см.Щрангът трябва да има почистващи люкове.
Желателно е да има един щранг с подходящвътрешни канализационни клонове.
Местоположението на изхода на тръбопровода зависи от местоположението на събирателния кладенец, чиято инсталация е желателна в най-ниската точка на парцела. Изходът в стената трябва да е близо до кладенеца.
Вътрешната канализация се полага по скрит или открит метод.Скрит използва канали за полагане на улуци. В същото време се препоръчва да се полагат вътрешни водопроводи отгоре и канализация отдолу в един строб. Това ще намали времето и обема на монтажните работи, както и количеството строителни материали. Отворено - просто, но не естетически приятно поради монтажа на линията директно върху стенния панел или пода.

Правила, чието неспазване гарантира неработоспособност на вътрешната канализационна система или повреда на системата:

Свързване на тоалетната към щрангаотделно от останалата ВиК инсталация.
Друг водопровод е свързан над кръстовището на тоалетната.При достатъчен капацитет е възможно да се намерят няколко устройства на една захранваща тръба.
Напречното сечение на захранващата тръба е не по-малко от себе сиголямо напречно сечение на захранващата линия от оборудването.
Сечение на изхода от тоалетната чиния 10см, а щрангът не се допуска да е по-тънък.
Монтаж на тоалетната на разстояние до 1 м от щранга, и друго оборудване до 3м.
Ако има захранваща тръба с дължина 3 m и повече, нейният диаметър е от 7 cm.Очна линия с дължина 5 м се прави от тръба 10 см.
Ако е невъзможно да се увеличи напречното сечение на захранващите елементи, трябва да се начертае края на този продуктвърху покривната плоча и я снабдете с вакуумен клапан или го закачете на щранг над останалите.
Разстояние от тръбатадо стенния панел от 2см.
Същият диаметър на щранганавсякъде.
Изчисляване на диаметъра на щранга по обемна отклонения дренаж.
Строго вертикално разположение на щранговете.Допустимото отклонение на SNiP е 2 mm на 2 m от вертикалата.
Вентилацията за всеки щранг завършва, изложени на покрива или тавана.

Местоположението на изхода на тръбопровода зависи от местоположението на събирателния кладенец, чиято инсталация е желателна в най-ниската точка на парцела

Използвани материали

Изборът на продукти се извършва според тяхната твърдост, устойчивост на корозия и финансови възможности. Предпочитани материали:

За гравитационна система- бетонни, стоманобетонни, азбестоциментови, чугунени, пластмасови, стъклени изделия;
За напорна глава- стоманобетон, азбестоцимент, чугун, пластмасови изделия.

Характеристики на материала:

Чугунени елементи.Плюсове - издръжливост, дълъг експлоатационен живот, висока якост и огнеустойчивост. Минуси - нестабилност при точкови удари, тежест, висока цена, сложност на монтажа и грапавост на вътрешната повърхност, допринасящи за наслояването на солни отлагания.
Полипропиленови продукти.Плюсове - устойчивост на корозия, устойчивост на сол, алкални и киселинни разтвори, издръжливост, висока термична стабилност, повишена огнеустойчивост и достъпна цена. Минуси - сложността на инсталацията, необходимостта от специално оборудване.
PVC елементи.Плюсове - те не се разширяват, когато са изложени на температура, устойчивост на UV лъчение, огромен избор от фитинги за монтаж на всеки тръбопровод. Минуси - нестабилност към ниски температурни показатели, към огън и в същото време отделяне на токсини, чувствителност към химикали.

Най-добрият избор за PP или PVC компоненти. Краищата им са оборудвани така, че да е възможно свързването на 2 тръби чрез поставяне на края на 1-ва в гнездото на 2-ра. За свързване към външната канализационна система се използва гофрирана тръба поради нейната устойчивост на движения на почвата. Предимства - достъпност, лекота на транспортиране и монтаж, липса на търсене на заваряване по време на монтажа. Уплътнителят е достатъчен за шевове.

Материалът на фитингите и аксесоарите трябва да бъде същият като самите тръби. За канализационно окабеляване е по-добре да използвате полиетиленови и полипропиленови компоненти. PVC версията има по-ниски експлоатационни свойства.

Напречното сечение на продуктите зависи от дренажния обем и броя на свързаните устройства, чиито напречни сечения на компонентите са избрани равни или по-големи от дренажната тръба. Продуктите за щранга се избират от 10 см в напречно сечение за свързване с тоалетна чиния и от 5 см без него. Разстоянието от оборудването до щранга е до 3 м, а от тоалетната чиния - 1 м. За увеличаване на тази стойност се използват тръби с по-голямо сечение.

Необходими строителни инструменти: трион за тръби, остър нож за изглаждане на разрезите и гумени уплътнения за вкарване в гнездата. Фитинги за свързване на аксесоари:

За декорация на ъгли- колена или колена с огъване от 45 и 90 ° и завършва с гнезда с уплътнително гумено уплътнение.
Преходни завоиза свързване на тръби от същия участък.
Тениски- фитинги за разклоняване на системата.
Редуциращи съединителиза създаване на преходи между елементи с различни измерения.

За по-лесно и плътно прилягане на тръбите една към друга и към фитингите, гнездата трябва да се нагряват в гореща вода.

Монтаж на вътрешна канализация

Работна поръчка:

Монтаж на щрангове в близост до тоалетната с извеждане на краищата им към покрива и мазето. В сутерена те са свързани към наклонена тръба с външен изход към септичната яма, а горните краища са отворени или оборудвани.
Отделни входовеот тоалетната до щранга.
Свързване на друго оборудванедо щранговете над входовете на тоалетната.
Монтаж на сифониза цялото санитарно оборудване.
Сифонна връзкас очни линии.

Трябва да се спазва херметичността на фугите и твърдостта на закрепване на системата към таваните на стените, не трябва да има отклонения на тръбите. В този случай е важно да се спазват правилата:

Монтажът на компонентите на 90° щранг се извършва от 2 пластмасови 45° колена.При инсталиране на чугунен тръбопровод се използват 2 клона на 135 °.
За да се премахнат запушванията, се монтира наклонен тройник от 45 °от пластмаса или чугун с щепсел и 1 коляно или коляно от чугун.
Завоите, разположени под тавана на мазето, са свързани с щрангове с кръстове или коси тройници. Разстоянието от дъното на хоризонталното гнездо на тройника или правия кръст до повърхността на пода е до 2 cm.
За завои на щрангове или преходи към хоризонта, използвайте 90 ° кръстове или прави тройници.
За премахване на неприятните миризми се прави екстракт, за което вентилаторната тръба се изтегля през покривното покритие на височина до 0,7 м без да се свързва с комин или вентилация. Ако е невъзможно да се монтира вентилаторна тръба, се монтира вентил за въздушна канализация.
Диаметрите на щранга и аспиратора са равни.Комбинирането на 2 щранга е възможно с един абсорбатор в горните стаи. Хоризонталните секции са фиксирани с висящи скоби.
На щрангове без вдлъбнатини се монтират канализационни ревизии, чиято височина е стандартна - 1 м.Когато монтирате детайла в ъгъл, той се завърта на 45 ° спрямо стенния панел.
Когато пластмасовите конструкции се простират през таваните, те са оборудвани с метални ръкави.В същото време горната част стърчи на 2 см от повърхността на пода, а долната е изравнена с тавана.
Монтажът на щранга идва с монтирана втулка, закрепен с тел към горния фасон на кръста или тройника.
При последователно свързване на тоалетна и друго оборудване трябва да има канализационен адаптер в хоризонталната секция между тях. Обръщането на пластмасовите части се извършва от половината от гнездото на тройника към стенния панел.
За закрепване се използват скоби- 1 бр. за 0,5 - 1 m от дължината на линията.
Чугунените тръби са закрепени със стоманени скоби с огъванев края за всички елементи в близост до гнездото.
Закрепване на щрангове към страничните панели 1-2 скоби на етаж.

В края на инсталацията се проверява херметичността на системата.

Подреждане на вентилацията

Рязко източеният обем вода допринася за създаването на разреждане на вътрешнотръбното пространство. Без кислород водата напуска сифоните, което става резултат от появата на аромат на примеси.

Следователно задачите на вентилацията:

Отстраняване на аромати на примеси.
Поддържане на постоянен натиск.
Намаляване на шума.

За да се създаде вентилация, всички компоненти на щранговете се довеждат до покривната плоча, без да затварят горния им край, но се крият от запушване. Или на горната част на щранга е монтиран аерационен клапан, който не отделя аромати и прокарва въздуха навътре.

Сечението на тръбата за вентилация е равно или по-голямо от размера на щранга. Комбинирането на аспиратора с комин или вентилация не е възможно. Правила за изчисляване на височината на качулката:

Върху равна, неексплоатирана покривна плоча - 0,3 м;
На скатен покрив - 0,5 м;
На оперирани - 3 м;
Стъпката от сглобяемата вентилационна шахта е от 0,1м.

Ако е невъзможно да се организира вентилация, се използва вентилационен вентил на щранга над оборудването за баня, за да се предотврати навлизането на отпадни води.

Външна канализация: избор на система

Помийната яма е кладенец без дъно, чиито стени са тухлени, изработени от бетонни пръстени или бетон.Дъното на кладенеца е почва, така че течността се просмуква, твърдите маси се утаяват и в крайна сметка изискват почистване. Към този вариант се прибягва при среден дневен обем на отпадъци до 1 куб.м. m, така че почвените микроорганизми да обработват течността. При по-голям обем отпадни води това е изпълнено със замърсяване на водоизточници в радиус от 50 м. Добавянето на микроорганизми помага за намаляване на аромата на канализацията и ускоряване на процеса на почистване. Тази опция се избира, когато нивото на поява на подземни източници под дъното е от 1 m.
Запечатан резервоар, готов или изработен от пластмаса и метал, е предназначен за отводняване, когато нивото на подземните източници е твърде високо. Това ще предпази състава на почвата и местата с чиста вода от замърсяване. При пълнене на резервоара е необходимо почистване, чиято честота зависи от обема на дренажите. Недостатъкът е честото извикване на канализацията, за което трябва да осигурите удобен проход до резервоара за съхранение. Дъно на канализацията - до 3 м от земята. Капакът на резервоара трябва да бъде изолиран, за да предпази тръбопровода от замръзване.
Еднокамерната септична яма е филтриращ кладенец, дъното на който е слой от натрошен камък от 30 см, върху който е слой от едрозърнест пясък. Улуците, преминаващи през тези слоеве, се изчистват с 50%. Пясъкът и натрошен камък спомагат за подобряване на почистването на течности и по-твърди маси, но това не е кардинално решение на проблема. След известно време натрошен камък и пясък ще трябва да бъдат заменени.
Двукамерна септична яма - 2 кладенеца: 1-ва - със запечатано дъно, 2-ра - без дъно с пясък и натрошен камък на прах. Първият кладенец е резервоар, а вторият е филтърен кладенец. Когато отпадъчните води навлизат в 1-ви кладенец, твърдите маси потъват на дъното, мастните плуват, а между тях - течни. На височина 2/3 от 1-ви кладенец има връзка с 2-ро око посредством наклонена преливна тръба. Попадайки във втория кладенец, течността, проникваща през слоевете на праха, се почиства и излиза. С течение на времето ще е необходимо да се извика камион за промиване за отстраняване на твърди маси. За намаляване на миризмите се добавят микроорганизми, разлагащи фекалиите. Инсталирането на такава система е възможно на нивото на подземни източници от 1 м от дъното на 2-ри кладенец. След 5 години трошеният камък и пясъчните слоеве се подменят.
Септична яма с филтриращо поле - контейнер от 2 - 3 секции или няколко свързани кладенеца. 1-ви резервоар за утаяване на отпадните води, от който течността се влива през корито във 2-ри резервоар с анаеробни бактерии, разлагащи органични остатъци. След това водата навлиза в полетата за филтриране - това е подземна зона, където отпадъчните води са 80% пречистени от почвата. След този процес на пречистване течността се събира във водопроводните тръби и излиза в дренажните системи. Засаждането на дървета или зеленчуци над тези полета не е разрешено, само - поставяне на цветни лехи. С течение на времето ще се наложи подмяна на натрошен камък и пясък на полетата. Тази опция е възможна, когато нивото на подземните източници е под 2,5 - 3 м. Разстоянието от канализацията до водоизточниците е от 30 м.
Септична яма с биофилтър - контейнер от 3 - 4 секции.В 1-ва - утаяването на водата, във 2-рата - ефектът на анаеробните микроорганизми върху органичната материя, 3-тата - за отделянето на водата. Поради необходимостта от постоянно снабдяване с кислород за аеробните бактерии, които са прикрепени към филтъра, в 4-та секция над него е монтирана тръба с височина 50 см над земята. Водата е пречистена на 90 - 95%, така че се използва за технически нужди. За това се прави дренаж от 4-та секция в резервоар за съхранение или в дренажна система за накисване в земята. Добавянето на микроорганизми е възможно през тоалетната. Предимството е, че не се изисква окабеляване. Недостатъкът е необходимото постоянно пребиваване, тъй като липсата на канали води до смъртта на бактериите.
Септична яма с принудително подаване на въздух- изисква електрическо захранване на септичната яма за свързване на подаването на въздух и разпределителя на въздуха. 3 секции са свързани помежду си. 1-во - за изтичане и утаяване на водата. 2-ра камера - аерационен резервоар - за изпомпване на частично избистрена течност от 1-ва. Тук водата се смесва с активна утайка от аеробни микроорганизми и растения, за чийто пълен живот е необходима принудителна аерация. Сместа навлиза в третата камера - резервоар. Помпата се използва за изпомпване на утайката обратно в аерационния резервоар. Пречистените отпадни води са приложими за технически нужди. Минус - търсенето на електроенергия и необходимостта от постоянно пребиваване.

Полагане на външна канализация

Ограничения за разположението на канализационните съоръжения:

от 5 м от жилището;
от 20 - 50 м от източник на чиста вода;
от 10 м от градината.

Частната сграда е преместена на:

8 m от филтърни кладенци;
25 м от филтърни полета;
50 м от съоръженията за аериране;
300 м от дренажни системи.

Водопроводите към септичната яма са изолирани, за да се предотврати замръзването им през зимата с топлоизолатор и се поставят в азбестоциментови конструкции. Външното окабеляване се извършва с елементи със сечение 10 - 11 см, чийто наклон е 2 см на 2 м. Желателно е компонентите да се полагат без завои и ъгли.

Преди инсталирането на системата се извършва работа в частна къща- монтаж на вертикален щранг за последователно довеждане на тръби към него от оборудването за баня, като се спазва наклон от 5 мм на 1 м. При монтаж на помпата наклонът не е необходим.
По време на процеса на планиране кухнята и тоалетната трябва да бъдат разположени близо до изхода на канализационната система към улицата. При многоетажното строителство разположението на баните е една под друга, за да се намали броят на щранговете и да се опрости монтажа и поддръжката на цялата мрежа. За голям брой бани или при липса на наклон на обекта е рационално да се използва помпата.

Съвременният човек е разглезен от цивилизацията. Канализацията, която не толкова отдавна изглеждаше като компонент на елитното жилище, днес се превърна в неразделна част от почти всеки апартамент. Тези, които живеят в многоетажни удобни сгради, не трябва да мислят за проектирането и монтажа на тази система, но собствениците на отделни сгради имат по-трудно време. Вътрешната канализация е доста сложна система. Ефективността и надеждността на нейното функциониране директно зависи от проектирането и монтажа на конструкцията. Как да избегнем грешки в процеса на подреждане на системата? Нека го разберем.

Откъде да започнем строителните работи?

Подреждането на вътрешната канализационна система включва монтаж на щрангове на канализационни тръби и монтаж на тръбопроводи в помещенията. Най-добре е да се погрижите за дренажната система на етапа на проектиране на сградата и да разположите всички "мокри" помещения на минимално разстояние една от друга. В идеалния случай ги направете съседни, за да можете значително да опростите подреждането на вътрешната канализационна система. Също така е важно правилно да се определи местоположението на колекторната тръба, към която ще се сближат всички тръбопроводи.

Сега можете да започнете да разработвате схема за бъдещата канализационна система:

Спазвайки мащаба, начертаваме план на сградата.
На него маркираме местоположенията на щранговете.
Поставяме на диаграмата всички водопроводни инсталации, които се планират да бъдат инсталирани. За себе си отбелязваме особеностите на връзката им.
Изчертаваме тръбопроводи, които ще свържат щранговете и водопроводното оборудване. Маркираме всички необходими завои, фуги и т.н. Не забравяйте да посочите свързващите елементи, които ще са необходими за монтаж, тройници, завои и др.
Определяме параметрите на щранга и вентилаторната тръба.

В съответствие с диаграмата впоследствие ще бъде извършена инсталацията на системата, освен това ще помогне да се определи количеството на необходимите материали.

Вътрешната канализационна система включва щрангове на вентилаторните тръби и разпределението на тръбопроводите във всички вътрешни помещения на частна къща

Сега трябва да изберете метода на полагане на тръбата. Те могат да бъдат две: скрити и отворени. Във втория случай линията е монтирана на стената или пода. Първият е по-трудоемък и включва изпълнението на жлеб в конструкции, в които впоследствие се полагат тръби. При избора на тази опция експертите съветват да се полагат вътрешни водопроводни и канализационни тръби в един строб. Отгоре е водопровода, а канализацията е отдолу. Това е много удобно, тъй като времето, необходимо за монтажни работи, и техният обем се намаляват. Освен това е необходим много по-малко материал за запечатване на стробоскопите.

Ето пример за такава работа:

Важни точки при проектирането на система

При проектирането на вътрешна канализационна система трябва да се вземат предвид следните аспекти:

За една гравитационна система, а вътрешната канализация е такава, трябва да се спазва. За тръби с диаметър от 50 до 80 mm той е 2 cm на метър, за продукти с диаметър 80-100 mm, наклонът се увеличава до 3 cm на метър.
Дренажните тръби на съдомиялната машина и кухненската мивка трябва да бъдат оборудвани с уловители за мазнини.
Тоалетната чиния трябва да бъде свързана към щранга само с тръба с диаметър най-малко 100 mm.
За къща с няколко етажа диаметърът на щранга трябва да бъде 100-110 мм. Трябва да бъде оборудван с почистващи люкове.
Най-добре е, ако в къщата има само един канализационен щранг. Всички клонове на вътрешната канализационна система ще бъдат подходящи за това.
Местоположението на изхода на тръбопровода се определя от местоположението на събирателния кладенец, който трябва да бъде инсталиран в най-ниската точка на обекта. Изходът се намира в стената, която е най-близо до кладенеца.

Спазвайки тези прости правила, ще избегнете много проблеми.

Вътрешната канализация може да бъде положена по скрит или открит начин. Първият вариант включва изпълнението на жлеб, в който се полагат тръби, което прави доста трудно оборудването. Вторият е много по-прост в изпълнение, но по-малко естетичен.

Избор на части за тръбопровода

На първо място, ние решаваме за материала, от който са направени елементите.

Вариант № 1 - чугунени тръби

Преди време просто нямаше алтернатива на подобни подробности. Техните предимства включват издръжливост, такива тръби служат повече от половин век, висока якост и огнеустойчивост. В същото време чугунът не е достатъчно устойчив на ударни точкови натоварвания, от които трябва да бъде защитен колкото е възможно повече. Недостатъците на материала включват много голямо тегло, висока цена и сложна инсталация. Освен това вътрешната повърхност на такива тръби е грапава, което допринася за отлагането на отлагания, които с течение на времето могат напълно да блокират пътя на канализацията.

Вариант № 2 - полипропиленови продукти

Предимствата на такива елементи се считат за устойчивост на всички видове корозия и разтвори на соли, основи и киселини, издръжливост, устойчивост на висока температура. Последното качество позволява на частите лесно да издържат както на ниски, така и на високи температури, което прави възможно полагането им при почти всякакви условия.

Друго предимство е повишената огнеустойчивост. Полипропиленът е в състояние да издържа на въздействието на огъня за доста дълго време и да не отделя токсични вещества. Атрактивна и достъпна цена. Сглобяването на части, което изисква специално оборудване, е малко трудно.

Най-популярни са пластмасовите тръби за канализация. Те са леки, лесни за инсталиране и имат гладка вътрешна повърхност, която предотвратява натрупвания по вътрешните стени на частите.

Вариант №3 - PVC части

Могат да бъдат изработени от непластифициран или пластифициран поливинилхлорид. Характеристиките на продуктите, изработени от тези материали, са сходни. Предимствата на PVC тръбите включват нисък коефициент на термично разширение, което позволява на продуктите да не растат или увисват при нагряване, както и устойчивост на UV лъчение. Освен това се произвежда много голям асортимент от фитинги, което прави възможно сглобяването на тръбопровод с всякаква конфигурация.

Недостатъците на продуктите включват чупливост при ниски температури, ниска устойчивост на огън и отделяне на токсични вещества при горене, както и чувствителност към определени химикали.

Общи правила за монтаж

Вътрешната канализационна система в частна къща е оборудвана с редица правила:

Елементите на щранговете с завой от 90 ° са сглобени от две пластмасови колена, обърнати на 45 °. Ако е монтиран чугунен тръбопровод, се използват две огъвания от 135 °.
За да се елиминират евентуални запушвания в участъците на тръбопровода, се монтира наклонен пластмасов или чугунен тройник на 45° с тапа и едно коляно или чугунен клон.Чугунените фитинги се различават от пластмасовите по имена и градации. Например, 45 ° пластмасово коляно ще съответства напълно на 135 ° коляно от чугун.
Разклонените тръбопроводи, които се намират в мазета, под тавана на помещенията, са свързани към щрангове с помощта на кръстове или наклонени тройници.
Височината от долната част на хоризонталното гнездо на тройника или правия кръст до пода трябва да бъде не повече от 20 мм.
Дължината на тръбопровода от тоалетната чиния до щранга не трябва да бъде повече от 1 м. За други водопроводни инсталации - не повече от 3,5 м.
За завои на щрангове или преходи към хоризонтални участъци можете да използвате 90 ° кръстове или прави тройници.
За да се предотврати появата на миризми от канализационната система, в стаята трябва да се монтира аспиратор. Така наречената вентилаторна тръба се извежда през покрива на височина около 0,7 м. Недопустимо е свързването й към комин или вентилация.
Ако това не е възможно, се монтира специален въздушен клапан за канализационната система.
Диаметърът на щранга трябва да бъде равен на диаметъра на изпускателната част. Една качулка може да комбинира два или дори повече щрангове на последния етаж или на тавана. Хоризонталните участъци на такъв тръбопровод са фиксирани с висящи скоби или просто тел към гредите.
На щрангове, които нямат вдлъбнатини в горния и долния етаж, се монтират ревизии на канализацията. Стандартната височина на подредбата за ревизия е 1000 мм от нивото на пода. Ако частта трябва да бъде монтирана в ъгъл на стаята, тя трябва да се завърти под ъгъл от 45 ° спрямо стените.
При монтажа на вътрешната канализационна система всички пластмасови тръби, преминаващи през таваните, се монтират в специални метални ръкави. Височината на елемента зависи от ширината на плочата. Горната част на частта трябва да стърчи на 20 мм от пода, а долната да е наравно с тавана.
Щрангът се монтира с монтирана втулка. За да не падне от тръбата, тя се завързва с тънка тел към по-високото гнездо на кръста или тройника или се спуква с парчета пяна.
Ако се предполага, че тоалетна чиния и други водопроводни инсталации ще бъдат свързани последователно на хоризонтална секция, между тях трябва да се монтира адаптер за канализация. Пластмасовите части не трябва да се завиват високо. Това заплашва с проблеми с последващото свързване на оборудване, особено с душ или вана. Средно обръщането трябва да се извършва на половината от височината на тройника гнездо с посока към стената.
За закрепване на канализационната система се използват скоби. Пластмасовите тръби се фиксират на хоризонтални участъци според нуждите, за да не се получават счупвания. Средно една скоба се монтира на половин метър - метър от дължината на линията.
Чугунените тръби са монтирани върху стоманени скоби с огъване в края, които предотвратяват движението на тръбопровода. Под всяка тръба в близост до гнездото се монтират крепежни елементи.
Щранговете се закрепват към страничните стени с 1-2 скоби на етаж. Крепежните елементи се монтират под гнездата.

Важно е да се отбележи, че в края на монтажните работи задължително се извършват тестове за херметичност.

Фунията може да се изведе на покрива по различни начини. Диаграмата показва три възможни варианта за проектиране

За оборудването на вътрешната канализационна система се използват различни свързващи елементи. Трябва да се има предвид, че едни и същи чугунени и пластмасови елементи могат да се различават по имена и маркировки.

Канализацията е необходим елемент на всеки комфортен дом. Подреждането му не изисква специални специални познания, но в същото време не може да се нарече прост въпрос. Има много нюанси и характеристики на подреждането на системата. Трябва да се започне с разработването на схема за полагане на тръбопровод, която ще стане основа за последваща работа и ще помогне за правилното изчисляване на количеството необходимите материали. Още на този етап можете да оцените силните си страни и да разберете дали ще можете да се справите сами с работата или ще трябва да потърсите помощници. Много фирми са специализирани в предоставянето на ВиК услуги. Професионалистите бързо и компетентно ще извършат инсталирането на канализационна система с всякаква сложност.

Канализацията в частна къща е абсолютно необходима, ако живеете там постоянно, и е много желателно, ако пренасяте там само летните месеци. Ще ви помогна да разберете основните схеми на канализационната система и заедно ще анализираме алгоритъма за изпълнение на ключовите етапи от работата.

Схема за канализация

Канализацията за частна къща е основно условие за комфортен престой. Възможно е да се използва улицата и помийната яма само временно. Рано или късно въпросът за създаване на интегрирана система се разбира.

Преди да направите канализационна система в частна къща, трябва да вземете решение за нейната конфигурация. Най-лесният начин да направите това е последователно:

Анализ на съществуващите комуникации.Ако в населеното място има централизирана канализационна мрежа, тогава работата се опростява с порядък. Ще бъде достатъчно само да стигнем до колекторната тръба и да се свържем с нея.

За да се свържете с общ колектор, се нуждаете от разрешение от местната администрация и е по-добре да поверите самата работа на специалисти. Но във всеки случай ще бъде много по-евтино, отколкото сами да направите канализационен резервоар.

Определяне на вида на резервоара.Тук имаме само две възможности: септична яма или помийна яма. По-трудно и по-скъпо е да се направи септична яма, но се нуждае от изпомпване по-рядко, помийна яма - напротив. Оптималният избор е септична яма, комбинирана със станция за биологично пречистване, но високата цена действа като ограничаващ фактор.

Избор на място за резервоара.По този въпрос трябва да се ръководите от действащите разпоредби, които определят минималното разстояние от яма или септична яма до различни обекти. Препоръчително е да намерите точка в долната част на релефа (за да копаете по-малко) на разстояние най-малко 10 m от къщата и най-малко 15 m от кладенеца / кладенеца.
Разпределение на стая.Канализационната система на частна къща трябва да свързва всички точки за заустване на вода. Струва си да ги събираме възможно най-близо един до друг, затова определяме къде ще се намира банята. Препоръчително е да го поставите срещу външната стена, от страната на къщата, където ще бъде резервоарът - по този начин ще харчим по-малко усилия и пари за полагане на тръби.

Предварително планиране.Въз основа на получената информация изграждаме план за цялата система и предварително изчисляваме колко и какви материали са ни необходими. Според изчисленията планираме бюджета (веднага влагаме в него излишък от 30%) и преценяваме дали проектът ще бъде "повдигащ".

Ако предварителният етап е приключил успешно, можете да пристъпите към закупуване и извършване на предварителна работа.

Материали за създаване на автономна канализационна система

Независима канализационна система в частно домакинство е доста ресурсоемък проект. Какъв е минимумът от материали, необходими за неговото изпълнение?

Основните разходни позиции са показани в таблицата:

Илюстрация	Структурен елемент
	Готова септична яма. Оптималното решение за автономна канализационна система е инсталирането на индустриална септична яма (Tank, Triton и аналози). Такива продукти са оборудвани с многокамерни резервоари с достатъчен обем и всички необходими устройства за първично пречистване на отпадъчни води, така че просто трябва да ги инсталираме. Основният недостатък- висока цена.
	Пластмасов контейнер за септична яма. Като резервоар можете да използвате пластмасов (полиетилен, полипропилен) резервоар за натрупване на отпадъци. Можете също така да закупите така наречения "Еврокуб". Плюс- пълна херметичност на системата. минус- доста висока цена и необходимост от инсталиране на допълнителни почистващи устройства.
	Бетонни пръстени. Ако спестяването на пари е приоритет при създаването на канализационна система, тогава резервоарите за натрупване и пречистване на отпадъчни води могат да бъдат направени от стандартни бетонни пръстени. недостатък- необходимостта от допълнително запечатване на контейнери и сложността на монтажа. Може би не може да се направи без привличане на кран.
	Тръби за външна канализация. За свързване на помийната яма или септичната яма с къщата се използват специални външни тръби (оранжева боя). Те понасят добре температурните промени и не се деформират дори при значителен натиск при полагане на дълбочина.
	Тръби и фитинги за вътрешна канализация. Вътрешното окабеляване на канализацията е оформено от полипропиленови (сиви) тръби с диаметър от 110 до 40 мм. Заедно с тръбите е препоръчително да закупите необходимия брой фитинги за регистриране на завои, завои, ревизии и др.
	Тръбна топлоизолация. При полагане на външната част на мрежата, както и при инсталиране на комуникации в неотопляеми помещения (мазе, мазе), съществува риск от замръзване на тръбите. За да избегнете това, препоръчително е да изолирате канализационната система с обвивки от минерална вата, полиетиленова пяна, полиуретанова пяна и др.

В допълнение към основните материали, които се използват директно за създаване на системата, ще са необходими допълнителни:

чакъл и пясък за изкопни работи и дренаж;
циментова замазка;
уплътнител на основата на влагоустойчив силикон;
ревизионни кладенци - ако трябва да поставите дълъг или навиващ се тръбопровод.

Работа на открито

Етап 1. Принципът на действие и изчисляване на обема на септичната яма

Инсталацията на канализация в частна къща включва два вида работа:

на открито- се състоят в устройството на резервоара (помийна яма или септична яма) и полагане на тръба към къщата;
вътрешни- предполагат инсталирането на тръбопроводи в къщата и свързването на точките за консумация на вода към нея.

Ако е възможно, тогава тези работи се извършват паралелно, но ако не, тогава е необходимо да се започне с устройството на външната част.

Най-ефективният дизайн за автономна канализация на частна къща е септична яма. За разлика от помийната яма, тя не натрупва отпадни води, а осигурява нейната преработка. На изхода се получава относително чиста вода, която се филтрира в почвата, замърсявайки я с органични вещества на минимално ниво.

Септичната яма работи доста просто:

Поддържане... Първо, отпадъчните води влизат в първия резервоар - резервоар. Той разделя отпадъчните води на фракции: твърди частици се утаяват (утайка), лека органична материя плува на повърхността, а в средната част се събира избистрена течност. Тук протича бактериално разлагане на отпадъците с отделяне на газообразни продукти на реакцията и минерализация на остатъците.

препълване... В стената на първия контейнер се прави отвор за преливане, който се намира на нивото на пълнене. През преливната тръба избистрената вода изтича от шахтата във втората камера и се задържат твърди остатъци.
Филтриране... Във втората камера (филтрационен или дренажен кладенец) избистрената отпадъчна вода преминава през дренажния слой на дъното. Дренажът също задържа част от замърсяването, така че почти чиста вода навлиза в почвата.

Почти всички септични ями работят на този принцип, както домашни, така и фабрични. Разликата е в дизайна на резервоарите, както и в техния брой. Понякога септична яма има не две, а три камери - тогава между резервоара и резервоара за филтриране се добавя друг резервоар за по-ефективно почистване.

Преди да подредите септична яма, трябва да изчислите оптималния й обем.

Изчисляването на обема на септичната яма се извършва по формулата:

V = n * Q * 3/1000, където

V- необходимия обем на септичната яма в кубични метри;
н- броят на постоянно живеещите в къщата;
В- норма на потребление на вода на човек, литри на ден;
3 - средна продължителност на пречистването на отпадъчните води, дни.

Ако вземем 200 литра, одобрени в SNiP като норма на потребление, тогава, например, за 4 души обемът ще бъде както следва:

V = 4 * 200 * 3/1000 = 2,4 m3.

Етап 2. Монтаж и оборудване на резервоар за отпадни води

Сега нека да разберем как правилно да направим канализационната система в частна къща. Алгоритъм на работа по устройството на септична яма в таблицата:

Илюстрация	Етап на работа
	Изкопаване на яма. На избраното място нанасяме маркировка на обекта, след което изкопаваме фундаментна яма за инсталиране на резервоарите. Избираме размерите на ямата с марж - така че на дъното да може да се постави слой постелка и хидроизолация / дренаж, а отстрани да се направи глинен замък. За септични ями с малък обем ямата се изкопава ръчно, за мащабни конструкции е по-добре да използвате услугите на багер.
	Подготовка на основата. Изравняваме дъното на ямата, след което полагаме пясъчната подстилка с дебелина до 20 см. Под мястото на монтаж на резервоара (първия резервоар) можете предварително да поставите хидроизолационна подложка, изработена от глина или бетонен диск, чийто диаметър ще съответства на диаметъра на кладенеца.
	Монтаж на контейнери. Спускаме бетонни пръстени на дъното на ямата, от които оформяме два кладенеца. Запечатваме фугите между пръстените, за да изключим навлизането на непречистени отпадъчни води в земята.
	Устройство за дъно на резервоара. Ние правим долната част на шахтата херметична, като изсипваме слой бетон с дебелина до 10 см. Освен това можете да обработите основата с битумен мастик и да поставите хидроизолационен ролков материал. Напълваме дренажа на дъното на филтърния кладенец: камъчета, чакъл, счупени керамични тухли и др. Можете също да направите дупки в долния пръстен на този резервоар или да използвате специална перфорирана стоманобетонна заготовка.
	Преливна декорация. Свързваме двата резервоара с преливна тръба, която вкарваме в отворите на разстояние около 1,5 m от дъното. За да предотвратим навлизането на органични отпадъци в резервоара за филтриране от резервоара, ние монтираме Т-образен фитинг на тръбата. Поради наличието на долния разклонител, такъв фитинг позволява избора на избистрената течност под повърхностния органичен филм. Местата за монтаж на преливната тръба са внимателно запечатани.
	Припокриване и вратове. Върху кладенците са монтирани подови плочи с отвори за люкове. Ако септичната яма е разположена дълбоко, тогава могат да се използват допълнително вратове - по-тесни пръстени, които осигуряват достъп за почистване, ревизия и ремонт.
	Вентилация и люкове. Изграждаме вентилационна тръба в тавана. Желателно е да се направи по-високо – така неприятната миризма ще се изпари по-бързо. Покриваме кладенците или отделно изтеглените шийки с люкове с подходящ диаметър, като ги закрепваме с циментов разтвор.

Ако септичната яма е под нивото на подземните води, тогава е препоръчително да я запечатате отвън с покривен материал или битумен мастик. Също така, полагането на плътен слой глина около периметъра на резервоарите - така наречения глинен замък - ще помогне да се предотврати проникването на влага в камерите.

Етап 3. Полагане на тръби от резервоара до къщата

Следващият елемент на външната канализационна система е тръба, която свързва резервоара с къщата. Чрез него отпадъчните води ще се вливат в пречиствателното/съхранителното съоръжение.

Технология на полагане на тръби:

Илюстрация	Извършва се операция
	Изкопаване и подготовка на окопи. Изкопаваме изкоп между къщата и септичната яма с дълбочина от 50 см до 1,5 м (колкото по-дълбоко замръзва почвата през зимата, толкова повече трябва да копаете). За най-ефективно отводняване оформяме наклон към септичната яма от около 2 см на 1 м. На дъното слагаме пясъчна подстилка до 15 см. Навлажняваме постелката и я набиваме.
	Полагане на тръби. Поставяме тръба за отводняване на отпадъци в изкопа. Оптималният диаметър на тръбата за външната страна на канализационната система е 110 или 160 мм.
	Топлоизолация на тръбата. Ако септичната яма е разположена сравнително плитко и тръбата не може да бъде заровена на повече от 1 м, веригата изисква допълнителна изолация. За да направите това, ние го увиваме с валцуван материал на базата на стъклена вата или минерални влакна или използваме цилиндрични корпуси с подходящ диаметър.
	Влизане в септична яма. Виждаме единия край на тръбата в септичната яма през дупка в бетонната стена на кладенеца. Както при монтажа на преливника, дупката е внимателно запечатана.
	Влизане в къщата. Мястото на входа на къщата може да бъде декорирано по различни начини, но най-често тръбата се навива през дупка в мазето или основата. Препоръчително е да поставите метална втулка в отвора, която ще предпази канализацията от повреда по време на движения и слягане. Също така, входното устройство трябва да бъде изолирано.

След приключване на тези работи, ние напълно запълваме всички изкопи и ями и след това полагаме плодородна почва или слой копка върху засипката.

Също така е препоръчително да направите маркировки на стената на къщата на входа. Тези марки ще са необходими, когато търсим точно къде са положени канализационните тръби.

Как да направите правилно окабеляване на канализацията

Етап 4. Основните елементи на вътрешната мрежа

Следващият етап е подреждането на вътрешната канализационна система. Конфигурацията му директно зависи от това къде се намират източниците на мивки, така че тук ще дам описание на основните му елементи:

щранг- централна вертикална тръба, голям диаметър (най-малко 110 mm), която обединява всички вериги. По правило в частна къща се прави един щранг, но в големи сгради може да има няколко от тях. В долната част през коляното се свързва с изходящата канализационна тръба.
Вентилаторна тръба- монтиран в горната част на щранга, служи за отвеждане на натрупаните в тръбите газове от системата към външната среда. Изпуска се в отделна вентилационна шахта или се свързва с вентилационна тръба, разположена над нивото на покрива.

Без отпадъчна тръба налягането в системата ще се увеличи, което може да доведе до неправилна работа на спирателните вентили. Освен това натрупаните газове причиняват неприятни миризми.

Стволовите клони- тръбопроводи с диаметър около 50 мм (2 инча). Използва се за свързване на водопроводни инсталации и други източници на дренаж към щранга. Тъй като локалната канализационна система обикновено се извършва гравитачно (т.е. работи без допълнително налягане), тръбите се полагат с наклон към дренажа. За двуинчови тръби оптималният наклон е около 3 см на 1 м.
Захранващи тръби- използва се за свързване на изходите на водопроводни инсталации с магистрали. Диаметърът на такава тръба не може да бъде по-голям от диаметъра на линията.

Ревизии- специални фитинги, които представляват единичен тройник, оборудван със затварящ люк. Ревизията се поставя в основата на щранга, на завои, разклонения и в краищата на магистрали. Той осигурява достъп до вътрешността на тръбопровода за отстраняване на запушвания или работи по поддръжката.

Стъпка 5. Свързване на тръби

Всички тръби са свързани помежду си с помощта на фитинги, които ви позволяват да правите завои, завои, клони и т.н. При монтажа на системата е препоръчително да избягвате завои под остри и прави ъгли, образуващи плавни дъги - по този начин намаляваме риска от запушвания на мястото, където дебитът намалява.

Типичните модерни тръби, оборудвани с муфи и еластични маншети, се сглобяват лесно на ръка :

Илюстрация	Операция по сглобяване
	Рязане на тръбата. С помощта на ножовка с фини зъби изрежете правия край на тръбата до желания размер.
	Скосяване. Почистваме мястото на рязане, като премахваме неравностите от външната вътрешна страна - те могат да причинят запушване.
	Подготовка на гнездото. Поставете гумен О-пръстен в гнездото. Изравняваме уплътнението, като го поставяме в жлеба и се уверяваме, че няма завои и гънки.
	Свързване на тръби. Вкарваме разклонената тръба в гнездото и я натискаме навътре, докато спре. Ако е необходимо, завъртете тръбата, така че клонът или ревизионният отвор да са в желаната позиция.

След монтажа всички тръби се монтират върху носещи повърхности. Инструкцията позволява както скрито (в жлебовете или зад корпуса), така и отворено уплътнение. Във втория случай за закрепване на тръбите се използват пластмасови скоби с щракване или винтово закрепване.

Етап 6. Свързване към ВиК инсталации

На последния етап е свързано водопроводното оборудване:

Тоалетна чиния- обикновено се монтира в непосредствена близост до щранга. Изходът на тоалетната чиния е свързан с гофриране или парче тръба, или с изход на щранг, или с къса линия с диаметър най-малко 110 mm.

Баня или душ- свързани към канализационната система с помощта на компактни сифони, които се поставят под дренажните отвори. Оптималният диаметър на изходната тръба е най-малко 50 mm.

Някои модели душ кабини и тоалетни изискват вертикална канализация - това трябва да се има предвид предварително при проектирането на системата.

Мивки в кухнята и банята- вградени в системата с помощта на сифони с водоуловители. Сифонът обикновено е във формата на колба и се намира под мивката, като е свързан към изхода на канализацията с гъвкава гофрирана тръба.
Перални и съдомиялни машини- също така монтирани с помощта на гъвкави гофрирани маркучи. За свързване на такива устройства трябва да се монтира отделен клон на канализационна тръба, оборудван с гнездо с гумена уплътнителна яка.

Заключение

Технологията за инсталиране на канализационна система включва редица нюанси, които пряко влияят на крайния резултат. Сега ги познаваш. Можете да се запознаете визуално с тънкостите на темата във видеото в тази статия. Можете да получите отговори на всички въпроси, които възникват в коментарите към този материал.

Провеждането на канализационна система в частна къща изисква строг контрол и проследяване на всички стъпки. Кои? Ще ви разкажем по-нататък.

Много често хората, живеещи на село, имат желание по някакъв начин да подобрят живота в дома си. И първото нещо, от което човек обикновено се нуждае, за да подобри комфорта, е уютна баня в дома.

На първо място, трябва да проектирате как искате да позиционирате и тръбите. Резултатът трябва да бъде две системи: външна и вътрешна. За интериора определете местоположението на вентилаторната тръба, щранг, канализационни тръби за баня, тоалетна и кухня.

Полезна информация:

Външната система включва тръби, които отиват към септичната яма и, ако желаете, до станцията за дълбоко почистване.

Добър за тези, които могат да проектират и организират изпускането на отточна вода в централизирана система. Ако тази опция не е предвидена, остава да се изгради септична яма. Освен това е по-добре незабавно да се свържете с професионалистите, за да няма проблеми със санитарната и епидемиологичната служба в случай на нарушаване на правилата за инсталиране на септична яма. И ако няма достатъчно пари, тогава ще трябва да поставите канализационната система в частна къща със собствените си ръце. Възможно е с филтрационно поле за опазване на екологията на територията. Или можете просто септична яма за съхранение. Не обмисляме други варианти. Но основното! Помислете за задължителните изисквания на санитарно-епидемиологичната служба.

Схема за канализация

Преди да започнете работа, начертайте диаграма на монтажа на тръбите и техните връзки вътре в къщата. Ще бъде по-лесно, ако необходимите помещения са наблизо. Тъй като схемата е индивидуална за всяка система, отработете всички нюанси на маркирането. Въпреки че в крайна сметка можете да направите, както сърцето ви желае. Основното е, че работи, има достатъчно пари и не се отклоняват от нормите.

Когато разработвате проект за канализация, не забравяйте за колекторната тръба. Познавайки местоположението му, можете да проектирате окабеляването на останалата част от канализационната система.

Процедурата за съставяне на планова диаграма

Изготвянето на план за провеждане на канализационни тръби в частна къща е много важен етап. Докато планът е съставен, цялата система за пречистване ще ви служи. Стъпка по стъпка:

Вземете плана на къщата. Ако това не е така, нарисувайте сами къщата възможно най-точно върху лист хартия в кутия, като вземете предвид мащаба.
Решете къде ще бъде разположен щрангът или колекторът.
Маркирайте местоположението на водопровода на всички етажи, включително мазето. Между другото, в този момент трябва да решите за методите за свързването му.
Начертайте как тръбите отиват към щранга, като вземете предвид клоните, ъглите и тройниците.
Изчислете кадрите на необходимите тръби, като измерите дължината на всяка. И не забравяйте да вземете предвид диаметъра на частите.
Завършване на проекта - начертайте план-схема на външната система: изхода на тръбите и тяхното полагане към септичната яма.

След като бъде направено оформлението на вътрешната канализационна система, можете да продължите директно към тръбите. Има обаче характеристики, които не бива да се пренебрегват:

Отпадъчните води от тоалетната, а именно от тоалетната чиния, трябва да излизат през тръба с диаметър 10-11 сантиметра. Освен това е желателно дължината им да е най-малко един метър.
Останалите тръби идват от банята и кухнята с диаметър 50 милиметра. Подготвят се, както и тръба за щранг от PVC или PP. Според мен няма разлика в материалите, тъй като губят свойствата си при нагряване над 100 градуса по Целзий, а такива температури не се наблюдават в канализационните системи.
Запушванията обикновено се появяват при завои на 90 градуса. Ето защо, помислете за закупуване на няколко пластмасови колена с четиридесет и пет градуса, за да избегнете канализационни тапи.
Досега някои хора използват чугун, стомана и Бог знае какви непрактични съветски тръби. Но напразно. Поливинилхлоридните и полипропиленовите тръби са много по-надеждни, по-издръжливи и, най-важното, са евтини. Освен това, изграждането на канализационна система с такива тръби е много по-лесно както в частна къща, така и в жилищна сграда.

Как да изберем правилната тръба

Без ясна, дългосрочна подготовка за полагане на канализационни тръби в частна къща, можете лесно да счупите дърва, като отидете директно на практика. Направихте ли план? Направихте ли задължителните изчисления? Тогава да отидем да купим материали. Всеки знае и всеки е виждал сиви тръби, които се използват за вътрешно окабеляване. Ето те са това, от което се нуждаем. За външната канализационна система са необходими тръби с оранжев цвят. Логично е да се предположи, че оранжевите на улицата в земята са по-добре видими, следователно се използват във външни окабеляване. Освен това техните свойства също са различни, главно по отношение на материала. Подземните са оранжеви, по-здрави и издържат на по-тежки натоварвания от сивите у дома. Съответно материалът, от който са направени, е много плътен.

За по-успешни тръби "направи си сам", експертите съветват да използвате двуслойни гофрирани тръби. Въпреки това, в частна къща тръбите се полагат на дълбочина 2-3 метра, което означава, че използването на гофрирани тръби става непрактично. Много по-лесно и по-евтино е да използвате оранжеви тръби. Най-добре е да използвате материал с диаметър 110 мм за провеждане на канализационната система отвън, за безпроблемен изход за отпадни води.

Канализация в къщата

Преминавайки към практиката на полагане на вътрешни канализационни системи, много начинаещи водопроводчици се сблъскват с трудности при свързването и фиксирането на тръбите по стените и тавана. Много е трудно човек да върши такава работа. Ще отнеме много време и нерви. Така че, ако имате към кого да се обърнете, не пренебрегвайте помощта, дори срещу малка такса. Работата в тандем повече от оправдае усилията ви да поставите канализационни тръби.

Днес вероятно във всеки водопроводен магазин можете да закупите тръби от поливинилхлорид или полипропилен. А в съвременните търговски къщи, специализирани в строителни и довършителни материали, можете не само да разгледате стоките от витрината, но и да ги вземете от рафтовете, като изберете размера на стоките, сред които винаги има тройници, капаци и колена. Между другото, във всяка тръба е монтиран гумиран маншет, който позволява на тръбите да бъдат здраво съединени по време на монтажа и предпазва от течове. За допълнителна защита шевовете са покрити със силиконов уплътнител.

Не забравяйте малките неща

Ето точките, които винаги трябва да помните:

Ако прекарвате тръбата през стена, поставете здрав предпазител, за да избегнете деформиране на тръбата, ако основата се движи.
SNiP 2.04.03-85 определя изискванията за настройка на ъгли за материали с различни диаметри. Прочетете ги внимателно, преди да се опитате да инсталирате. В противен случай мръсната вода може да тече на грешното място или не, както бихме искали.

Полагане на канализация под основата

Ако дупката в основата за изхода не е проектирана по време на строителството, тогава трябва да го направите сами. Пробиването може да отнеме много време. В някои случаи за няколко дни. Ето защо е по-добре незабавно да се свържете със специалист по пробиване на фундаментна плоча или да закупите скъпа мощна перфоратор със специални бормашини.

Когато маркирате мястото за пробиване, имайте предвид, че дълбочината на канализацията трябва да бъде под линията на замръзване на земята. Освен това всеки регион има свои собствени стандарти.

Втулката за защита на тръбата на мястото, където минава основата, трябва да бъде най-малко 150 милиметра от ръбовете на стената.

Поставяме щранг и полагаме тръби

Най-често щрангът се монтира в тоалетната. Ако желаете, може да се монтира в ниша или просто да го прикрепите към стената близо до стената с помощта на скоби. Не забравяйте, че размерът на тръбата от тоалетната чиния до щранга трябва да бъде 10 сантиметра.

Когато свързвате тръби с различни диаметри, използвайте адаптери. Наклонени тройници се използват, когато обикновените тройници не могат да бъдат свързани към щранга. Колекторната тръба е задължителна при свързване на няколко отпадъчни тръби и се избира с диаметър 100 - 110 милиметра. Е, за да избегнете миризми от канализацията, поставете. В противен случай трябва да си щипете носа с щипка за пране.

Монтаж на вентилаторна тръба

След като постави щранг и направи окабеляване, никой не гарантира защита от неприятни миризми. Можете да обезопасите носа си. Използва се за въздухопровод от канализацията до улицата през покрива на къщата. Изважда се директно от щранга съгласно следните правила:

Изход от покрива под ъгъл.
Между дренажната тръба и щранга е прикрепена ревизия. Revision е специален тройник, който ви позволява да почиствате системата с различни тапи, кръвни съсиреци и запушвания.
Извършва се отделно от вентилацията и комина и е неприемливо изходът на тръбата да се поставя на едно ниво с тях.
Монтирането на фуния до прозорци и врати е изключително неблагоприятно.

Какво представляват септичните ями

Такъв важен етап като извършване на канализационна система извън частна къща или вила не трябва да се пренебрегва. Последващите трудности могат да бъдат свързани с наводняване на прилежащи територии и поява на неприятни миризми, както и възможни нарушения на правилата за инсталиране на септична яма, които при проверка от санитарно-епидемиологичната служба ще бъдат идентифицирани и ще понесат материални загуби.

Септичните ями от втория тип са акумулаторни, по-лесни за инсталиране, по-евтини и по-практични, но изискват повече труд. За тях се избира капацитет от най-малко 2 кубически сантиметра или се изгражда от стоманобетонни пръстени с диаметър 3 метра. Всички утайки се натрупват в такава структура и за изпомпването им е необходим канализационен камион.

Изчисляване на обема на септичната яма

Колко да изберем септична яма? Не е трудно да се изчисли. По-долу са дадени няколко съвета.

Утайката изпада след 72 часа. Обикновено човек изразходва 200 литра на ден. За четирима души, живеещи в къщата, изчислението се прави, както следва: 4 x 200 x 3 = 2400 литра / 2,4 кубични метра.

"Изкопаване" на септична яма и настройка на освобождаването

Продължаваме по ред:

Подготвяме необходимото оборудване и материали.
Изкопаване на септична яма и освобождаващ изкоп. Ако дупката е предназначена да бъде дълбока, тогава е по-добре да копаете с багер. Така е по-бързо.
Инсталираме септична яма.
Свързваме всички части на системата. Не забравяйте, че освобождаването трябва да бъде пристрастно в съответствие с предварително проучените материали на SNiP 2.04.03-85.
Организираме вентилационна система.
Запечатваме всички пукнатини и фуги.
Поръсете структурата.

Полагане на канализационна тръба

Под магистралата трябва да се постави пясъчно легло.
Канализационните тръби се полагат на дълбочина 200 - 300 милиметра под точката на замръзване на земята.
Ако не е възможно да се направи достатъчна дълбочина, тръбите се увиват с топлоизолационен материал или се вкарва нагревателен кабел в тръбата с връзка към външен източник на захранване.
Ако ъгълът на наклона е голям, ще има шум. Ако са малки, са възможни запушвания. Продължете в съответствие със SNiP.
Не препоръчваме полагането на канализацията под пода. По време на ремонт ще отнеме много време, за да стигнете до тях.
Тръбата, водеща към мивката, не трябва да има повече от три завоя.
Поставете върху съдомиялни машини и мивки. Така канализационната мрежа ще продължи по-дълго.

Заключение

Добре. Така че се запознахте с организацията на канализационната система в частна къща. Следвайте всички стъпки на етапи и не пропускайте малките неща. Тогава системата ще ви служи дълго време.

P / S: Пуснете чиста вода през тръбите, преди да задействате системата. Ако не откриете течове никъде, изхвърлете го отново, само с още повече вода.

И по-нататък. Ако не сте 100% уверени в способностите си, поверете тази работа на професионалисти. Определено няма да направят грешки. И освен всичко, винаги можете да се обърнете към тях за съвет и помощ при евентуални повреди или неизправности.

туит

Запин

като