Как да направите груб под в дървена къща със собствените си ръце. Подово устройство: какво се крие под подовата настилка Подът изглежда като в дървена къща

Преди да монтирате пода в дървена къща със собствените си ръце, трябва да се запознаете с всички конструктивни нюанси. По какви начини могат да бъдат положени в зависимост от архитектурните характеристики на сградите? Какви изисквания за монтаж трябва да се спазват? Прочетете за повече подробности.

Тип подови настилки	Технически характеристики и кратки характеристики
	Най-често се използват като основи за довършителни покрития: лепена дъска, парче естествен паркет, различни видове ламинат, линолеум, меки покрития. Основното изискване за такива конструкции е плоска и здрава основа, която може да издържи на максималните конструктивни натоварвания. За производството се използват OSB плочи, шперплат, рендосани плочи. За защита на конструкцията от вредното въздействие на влагата се използват традиционни или съвременни материали. Такива подове се препоръчват за използване при изграждането на междуетажни подове.
	Подовете са монтирани под гредите върху специални черепни пръти. Между трупите и готовия под има пространство, в което могат да се полагат нагреватели. За производството се използват малки разфасовки и отпадъци, което прави възможно намаляването на финансовите загуби.
	Най-икономичният и надежден метод за издигане на подови настилки. Като се има предвид мястото на закрепване, основите могат да бъдат изолирани или под финалната подова настилка. Разстоянието между носещите греди се избира в зависимост от експлоатационните характеристики на финишното покритие.

Когато избирате конкретна опция, трябва да вземете предвид предназначението на сградата, броя на етажите, използваните материали и технологии.

Общи изисквания за подови настилки

Независимо от вида на конструкциите, строителните норми и разпоредби изискват следните дейности.

Противопожарна защита.Всички огнезащитни материали са разделени на две групи според тяхната устойчивост на огън. Първата група се използва за дървени къщи с печно отопление. В изпълнението има голям асортимент от решения, импрегнирането се извършва с пневматичен пистолет или четки за боядисване. Предпоставка е дървеният материал да е сух. Броят на слоевете се определя, като се вземе предвид предназначението на дървесината.

Защита от гнилостни процеси и биологични увреждания на дървесината.Препоръчително е да се работи с ефективни антисептици, всички те надеждно предпазват дървения материал от преждевременно унищожаване поради висока влажност. Недостатъкът на такива материали е отделянето на химични съединения във въздуха. Въпреки това, концентрацията се счита за безопасна за жителите. За тези, които не искат да рискуват здравето си, има напълно безопасен начин за защита на нарязаната дървесина - импрегниране с натурални технически масла.

Важно. Всички импрегнации и обработки трябва да се извършват преди полагането на дървения материал, а не след това. Друг нюанс - трябва да се обърне голямо внимание на краищата, те са най-податливи на влага. Свежият прах и краищата подлежат на допълнително импрегниране.

Задължително наличие на вентилационни отвори за осигуряване на естествена вентилация на дървени конструкции.Никакво импрегниране няма да спаси дървото, ако не се проветрява постоянно. Параметрите на вентилационните отвори са посочени в SNiP 31-01-2003, диаметърът и местоположението на отворите зависят от площта и височината на подземното пространство. Защита на подземието от проникване на гризачи, дупките са направени от метални решетки, геометрията на вентилационните отвори не е регулирана.

Практически съвети. Не забравяйте да проверите ефективността на естествената вентилация, ако не е, тогава подовете няма да издържат очаквания период от време. За тестване можете да използвате дим или открит огън. При липса на видими въздушни течения трябва да се вземат незабавни мерки за подобряване на работата на естествената вентилация.

Спазването на строителните норми гарантира дълготрайна и безопасна експлоатация на подовите настилки. Като пример ще разгледаме два метода за подреждане на подовете.

Подове върху носещи дървени греди

Гредите се полагат върху фундаментна лента или ремъчна греда. Няма фундаментална разлика между двата метода, всичко зависи от избрания метод за изграждане на къща. Предпоставка е да има надеждна хидроизолация между дървени конструкции и бетонни елементи, като най-често се използват два слоя покривен материал. Това е най-евтиният материал, който осигурява надеждна хидроизолация. Освен това дървеният материал трябва да се третира с всякакви антисептици.

Гредата трябва да лежи строго в една равнина, монтажът се извършва с помощта на ниво. Кръглите трупи трябва да бъдат отрязани с брадва от двете страни.

При липса на опит с брадва е по-добре да закупите готов материал. Но имайте предвид, че по отношение на здравината той ще бъде по-нисък от изсечената обла дървесина, а по цена значително я надвишава. Подът е прикрепен към долната основа на гредите, подовата настилка ще бъде от OSB. Но ако желаете, можете да използвате всякакви налични материали, а не само дървени.

Етап 1.Развийте крепежните елементи на гредата. Пръчките се завинтват към сбруя с метални ъгли и дълги винтове. Подът се монтира само върху предварително изложени греди, поради което е необходимо тяхното демонтиране.

Стъпка 2.Внимателно извадете гредата от седалката и я обърнете с лицето надолу.

Стъпка 3.Прикрепете OSB лентата към долната част на гредата с самонарезни винтове или обикновени пирони. Ширината на лентата трябва да бъде с 10-15 см по-голяма от ширината на плоската зона на гредата.

Важно. Дължината на самонарезните винтове трябва да бъде ≈ 70% по-висока от дебелината на плочата, в противен случай фиксирането няма да бъде надеждно. Това правило важи за всички случаи на фиксиране на конструкции един към друг.

Докато затягате винтовете, натиснете свредлото с голяма сила, плочата не трябва да се издига. Неопитните строители, докато завинтват, не натискат винтовете с достатъчна сила, винтът се завърта малко в плочата, поради което се появява празнина между нея и гредата. Това значително влошава параметрите на подовата настилка.

По същата технология прикрепете листовете към всички греди.

Стъпка 4.Монтирайте всички демонтирани греди на място, закрепете ги с метални квадрати и самонарезни винтове. Проверете отново позицията, коригирайте, ако е необходимо, с подложки с различна дебелина. Никога не използвайте дървен материал за облицовки, те със сигурност ще увиснат с течение на времето, което ще наруши хоризонталното покритие на подовата настилка. Използвайте издръжливи, устойчиви на влага строителни материали за облицовките. Друго важно условие е размерите да са равни или по-големи от площите на дървения материал, което ще разпредели равномерно натоварванията.

Стъпка 5.Поставете парчета OSB в подготвените зони. По време на подготовката на листовете не е необходимо да се вземат точните размери, малките пролуки не само опростяват процеса на монтаж, но и подобряват естествената вентилация на пода. По този начин, между другото, можете да спестите дървен материал.

Практически съвети. Никога не ходете по пода, той не е предназначен за толкова голямо тегло. Когато полагате последния ред, ходете по гредите. Ако желаете, можете да разпените фугите на листове и греди, но тази операция не се счита за задължителна. Вече споменахме, че дървото трябва да се проветрява. Що се отнася до увеличаването на топлинните загуби, то е незначително.

Стъпка 6.Монтирайте пароизолацията, никога не използвайте обикновен HDPE лист за тази цел. Факт е, че той не позволява на парата да преминава, в резултат на което водата винаги ще се натрупва в топлоизолатора, точно в изолационния слой се намира точката на кондензация. Високата влажност значително понижава топлинните характеристики на минералната вата и има много негативен ефект върху дървените конструкции. Влагата трябва постоянно да се отстранява от изолационния слой, а това може да се гарантира само от съвременните мембрани.

Фиксирайте пароизолацията към гредите с телбод, припокриването на слоевете е най-малко 10 см, фугите трябва да бъдат внимателно залепени с лента.

Стъпка 7.Поставете слой топлоизолация. За тези цели можете да използвате валцувана и пресована минерална вата или. Препоръчително е да използвате минерална вата. Защо?

Минвата не гори. Поради такива характеристики на огнеустойчивост, той се използва и като противопожарна бариера.
Материалът е напълно безопасен. Минералната вата е направена от базалт, който е естествено стъкло с вулканичен произход.
Базалтовата вата не се страхува от гризачи, което е много важно за дървените къщи.

Пресована и валцувана вата се предлага в стандартни размери, препоръчително е да се вземат предвид при монтажа на гредите. Ширината на памучната вата е 60 см, препоръчително е разстоянието между гредите ≈ 55–58 см. Благодарение на тези размери се осигурява плътно прилягане на изолацията към конструкциите, намаляват топлинните загуби и микроклиматът в стаята е подобрена. Освен това листовете не трябва да се режат, което ускорява работата и намалява отпадъците.

Дебелината на изолацията е най-малко 10 см. Направете втория слой с изместване, за да припокриете фугите. Ако дървена къща е построена в студена климатична зона, тогава изолационният слой трябва да бъде с дебелина най-малко 15 см.

Стъпка 8.Покрийте топлоизолацията с водоустойчива мембрана. Технологията на неговото полагане не се различава от алгоритъма за инсталиране на пароизолационна мембрана.

Стъпка 9.Забийте ламели с дебелина около 2 см към гредите, те ще служат като изоставане.

Практически съвети. Професионалните строители силно съветват да не полагате пода директно върху гредите. Благодарение на решетките се осигурява вентилация на финишното покритие и е необходима независимо от вида на пода.

По-нататъшната работа зависи от избраната от вас технология и материалите на покритието на пода.

Устройството на груби подове върху трупи

Такива опции се използват в дървени сгради, построени по най-модерните технологии. Подът ще бъде направен от влагоустойчив шперплат с дебелина 2 см, методът на подовата настилка ще бъде по дървените трупи.

Етап 1.Измерете 120 см от едната страна на пода, това е дължината на стандартните чаршафи. Ако шперплатът е с шипове, тогава измерванията трябва да се правят много внимателно, в противен случай шпилките няма да влязат в жлеба по една линия. Използването на шперплат с шипове елиминира появата на течения, което е много важно за висококачествения монтаж на крайното покритие. Използвайте конец с покритие за правилно подреждане на листовете.

Използване на пирон с конец (вляво) и конец с покритие (вдясно) за маркиране

Ако къщата е много голяма и дължината на конеца не е достатъчна, тогава първо трябва да се използва въжето. Забийте пирони във външните трупи, като вземете предвид размерите на шперплата, и опънете въжето между тях. Като вземете предвид дължината на въжето с покритие, забийте един или повече пирони в трупите по линията на опънато въже. Сега марките могат да се нанасят без страх, всички те ще бъдат точно разположени на една линия.

Стъпка 2.Поставете първия ред шперплат върху трупи, като първо маркирате допълнителната ширина.

Важно. Дебелината на шперплата се избира, като се вземе предвид разстоянието между гредите и максималното натоварване на пода. Това означава, че листовете могат да бъдат с дебелина не само два сантиметра.

Стъпка 3.Нанесете течни пирони върху трупите. Те имат няколко предимства: значително ускоряват процеса на строителство, подът никога няма да скърца и гарантира достатъчна здравина на фиксиране. Освен това течните нокти ви позволяват лесно да коригирате малки грешки. Лепилото трябва да се нанесе в средата на трупа. Ако ръбът на листа лежи в средата на трупа, тогава лепилото, съответно, се нанася само върху тесния участък на елемента.

Стъпка 4.Обърнете листа от шперплат и го прикрепете с обикновени нокти. Съгласно съществуващите правила разстоянието между тях трябва да бъде в рамките на десет сантиметра по периметъра на сградата, а дължината е 6–7 см. Разстоянието между хардуера по дънера е 15 см, вътре в сградата е ≈30 см .

Важно. Шперплатът може да се разшири поради повишена влажност, да остави празнина от няколко милиметра между листовете. Удобно е да използвате нокти като шаблон, да ги вмъкнете между листовете и да ги премахнете след фиксиране. Има ситуации, когато ръбовете на листа не попадат в средата на изоставането. В тези случаи материалът трябва да бъде внимателно подрязан в съответствие с горните изисквания.

Ако листовете паднат върху вентилационни отвори или други комунални услуги, измерете техния размер и точно местоположение, след което с помощта на ръчен електрически циркулярен трион отрежете излишъка.

Много по-лесно и по-бързо се забиват пирони с пневматичен чук. Как бързо да го направя ръчно?

Поставете няколко пирона в лявата си ръка, всички те са смесени, капачките и точките са от различни страни.
С дясната си ръка хванете ноктите за капачките, внимателно ги издърпайте, обърнете ги в желаната позиция и ги поставете до останалите. Сега всички капачки са отгоре.
Използвайте палеца си, за да издърпате ноктите един по един, хванете и поставете точката върху шперплата с показалеца и средния си пръст. Не забравяйте, че трябва да забиете пирони под лек ъгъл спрямо фурнира на шперплата, в противен случай той може да се напука.
С първия лек удар на чука забийте пирона, а с втория силен удар го забийте до спиране.

Можете да сте сигурни, че след няколко минути тренировка скоростта на забиване няма да се различава от тази на машината и качеството няма да пострада.

Стъпка 5.Изрежете последния лист по размер и го закрепете към трупите.

Редовете фуги трябва да бъдат разпределени, за това следващият трябва да започне с половин лист или останалия сегмент. Закрепването на набраздения шперплат изисква значителни усилия. За да направите това, използвайте парче прът, нанесете го върху ръба и използвайте силни удари с чук, за да свържете шипа и жлеба. Нанасяйте удари последователно от всяка страна, не изкривявайте листовете, помнете пролуките на амортисьора.

Стъпка 6.Маркирайте ръбовете на листовете, които излизат извън контура на изоставането. По-добре е да използвате конец с покритие, внимателно отрежете излишъка по линията.

Важно. Работете много внимателно с електрически дървообработващи инструменти. Нараняванията от тях са комплексни и могат да доведат до инвалидност. Инструментите трябва да са в добро работно състояние и регулирани, а режещите приспособления трябва да са остри. Никога не сваляйте фабричните предпазители.

Стъпка 7.Продължете със запечатването на противоположния ръб на пода. Работата ще върви по-бързо, ако не вземете размерите на всеки лист, а прикрепите целите. След това трябва да измерите ширината на изпъкналите парчета и да прехвърлите линиите на предната повърхност. Отрежете излишъка по маркировките с електрически трион.

За окончателната облицовка на пода могат да се използват повечето от получените по-рано секции, поради което прогнозната цена на дървена къща ще намалее.

Как да избегнем грешки при изграждането на под

Основният съвет е да не се опитвате сами да опростите съществуващите технологии. Само аматьор смята, че е по-умен от всички останали и може да свърши работа по-бързо и по-евтино. Всички правила са разработени, като се вземе предвид дългогодишен опит в строителството, всяка технологична операция има своя специфична цел. Неправилно поставеният под ще доведе до увисване и скърцане.

Преди да започнете работа, проверете позицията на трупа. Разстоянието между закъсненията не трябва да надвишава 58 см, това ще позволи на изолацията да бъде плътно положена.
Няма нужда да се спестява от размерите на гредите. По време на експлоатацията на къщата става необходимо да се монтират тежки мебели, вероятността от повишени натоварвания трябва да се предвиди предварително.
На мястото, където е положена тухлената фурна, винаги намалявайте разстоянието между трупите или гредите. По време на строителството използвайте само здрав нарязан дървен материал без естествени болести и дефекти.
Подовите плочи трябва да имат ниски стойности на RH. Ако подът е положен преди издигането на покрива, тогава работата трябва да се извършва само при добро време. Подгизналите дъски не само губят по-бързо първоначалните си носещи характеристики, но и намаляват по размер по време на сушене. В резултат на това закрепването е отслабено, при ходене подът провисва и скърца. Много е трудно да се отстранят проблемите, често трябва да демонтирате напълно покритието.
Ако подът е разположен между етажите на дървена къща, тогава черепните пръти трябва да бъдат напълнени по гредите. Пълнени напречно за намаляване на височината на помещенията.
Когато монтирате мембранна паро или хидроизолация, внимателно прочетете инструкциите. Материалът показва коя страна трябва да бъде към изолацията. Факт е, че парата може да излезе само в една посока, ако тъканта не е положена правилно, тогава няма да има положителен ефект. В резултат на това подът ще бъде постоянно влажен и ефективността на топлоизолацията ще се влоши значително.
Не пестете от пароизолация, покривайте и трупи, опитите да нарежете ролката на малки парчета винаги дават отрицателен резултат. По отношение на кадрите спестяванията са оскъдни, а негативните последици са забележими.
Винаги оставяйте вентилационна междина между основния под и финалния под. В същото време помислете за местоположението на изходните отвори за въздух.
Практикуващите препоръчват да се покрие земята под пода на първия етаж с пластмасова обвивка или покривен филц. Поради това количеството на изпарената влага намалява, експлоатационните условия на сградата се подобряват значително.
Препоръчително е да се направи топъл под само под жилищните помещения на първия етаж. В неотопляеми няма какво да се пести, не е нужна скъпа сложна торта.

Безусловното спазване на строителните норми гарантира, че няма да възникнат неприятни ситуации по време на експлоатацията на дървени къщи. Премахването на последствията от нарушаване на технологията във всички случаи е много по-скъпо от спазването на правилата за изграждане на подови настилки.

Висококачествен и красиво изработен под е половината от успеха на извършения ремонт. Има много вариации на подови настилки: плочки, линолеум, паркет.

Те имат едно общо нещо - всички са поставени на грубия под.

Какво е? Като цяло това е всяка изравнена основа, върху която се полага подовото покритие. Ето защо, без никакво преувеличение, можем да кажем, че всеки, който иска да положи пода в къщата със собствените си ръце, трябва да знае структурата на пода като таблица за умножение.

Кой иска да ходи по скърцащ паркет, да се препъва по неравни повърхности под линолеум или да съзерцава мебели под формата на Наклонената кула в Пиза?

Как да направите подови настилки?Това зависи от конструктивните особености на къщата и от това какъв тип под избере предприемачът. Според технологията на производство те могат да бъдат разделени на "мокри" и "сухи" методи на подово инсталиране.

Сух метод

Груб под върху трупи.Дървените трупи са дървени греди, върху които е закрепена подова дъска или подова настилка.

Монтажът на този под отнема много по-малко време от производството на покритие от циментова замазка и е много по-лесно. Освен това инсталацията се извършва без използване на вода. Това означава, че влажността в помещението не се повишава, което позволява извършването на други довършителни работи. Закъсненията се поставят върху греди или върху бетонна основа.

Монтажът на подове върху дървени трупи не е много труден, но трябва да се спазват определени правила:

Правим хоризонтални подови маркировки. Можете да издърпате дантела през изоставането на намереното ниво и да продължите с монтажа. Или през цялата работа непрекъснато проверявайте хоризонталното ниво.
Уверете се, че дървесината за работата е добре изсушена.
Поставете най-простата хидроизолация под дървените трупи, за да предпазите подовете от конденз, който може да се образува върху бетонната основа.
Определяме разстоянието между изоставанията според очакваното натоварване на бъдещите етажи. За жилищни помещения е 350-450 мм. Размерът на изоставането варира: ширина от 80 до 100 mm и дебелина от 25 до 60 mm.
Ако стоманобетонният под е неравен, тогава трупите се фиксират върху подложки. За това е най-удобно да използвате парчета шперплат. За да не се изплъзват облицовките изпод трупа, те се залепват заедно с лепило (като PVA), след като се определи желаната дебелина.
В основата на пода се пробива дупка за дюбели. В отвора се забива пластмасов дюбел, след което изоставането се завинтва към основата с винтове.
Ако е необходимо, използвайте изолация.
ПДЧ най-често се използва като подова настилка. За ролки чиста подова настилка е по-добре да вземете твърда дъска. Под ламината можете да вземете ПДЧ със средна твърдост.

Под на регулируеми греди... Този метод на инсталиране привлича все повече и повече поддръжници. Осъществява се с помощта на пластмасови подпори, които са разработени за нашата военна индустрия.

Те са много надеждни и здрави. Такива подове не скърцат, монтират се бързо (100 квадратни метра за 2-3 дни) и вертикалността им може да бъде оголена като крака на мебелите. Дървените трупи не докосват подовата плоча, което несъмнено е голям плюс.

Монтира се по следния начин:

Всеки лаг се приготвя отделно. В него се пробива дупка. Където е завинтен винтът на багажника.
Изоставането се поставя на необходимото място. Разстоянието от стената до трупа е 10 мм.
Закрепването на изоставането към основата започва с крайните винтове.
Винтът е кух. През него основата се пробива на дълбочина 45 мм и там се поставя дюбел. Забиваме гвоздея за дюбели. Със специален инструмент регулираме желаната позиция на изоставането, като затягаме необходимите винтове.
Освен това всичко е като на обикновен под върху трупи.

Като вариант на пода на регулируеми греди, подът е изработен от шперплат върху специални втулки с вътрешни резби. Те се вкарват в дупки, пробити с перо свредло. На стандартен лист от шперплат има 16 дупки.

Оказва се, че лист шперплат стои сякаш на крака. Освен това може да издържи около 5 тона на квадратен метър.

Подове със суха замазка.Те са удобни с това, че добре изравняват неравностите на пода. И можете да го монтирате през цялата година, независимо от температурата.

Технологията на устройството е както следва:

Върху основата на пода се полага пароизолационен слой. Закрепете с лепяща лента. В близост до стените филмът трябва да се издигне до нивото на сухата замазка.
След това се полага засипката: перлит, силициев или кварцов пясък, шлака и др. Размерът на гранулите е 2-5 мм, съдържанието на влага не е повече от 1%.
Засипката се изравнява с релса до маркираното ниво.
Поставят се сухи плочи за замазка: плочи от ПДЧ, водоустойчив шперплат, листове от гипсови влакна. Те се припокриват един с друг.

Метод на мокър монтаж

Подова замазка... Този метод е доста често срещан, тъй като материалите са сравнително евтини и винаги се предлагат за продажба.

Те се изпълняват по следния начин:

Основата се почиства от остатъци. Поставете хидро и топлоизолация.
С стъпка от 2 м са прикрепени маяци - специални стоманени летви. С тяхна помощ замазката се държи хоризонтално.
Приготвеният разтвор се нанася на порции и се изравнява с правило и мистрия.
Необходим е покривен слой, ако довършителният под ще бъде направен от деликатни материали. Най-често се използват саморазливни смеси с дебелина до 15 мм.

Саморазливен под... Това е името на подовата настилка, когато грубата и довършителната замазка се извършват в един и същи процес.

Върху подготвената основа (почистена и грундирана) се излива течащ разтвор и се изравнява със специален иглен валяк, който премахва въздушните мехурчета.

Дебелината на такъв циментово-полимерен под е от 0,5 до 3 мм, следователно времето за съхнене е много по-кратко от това на циментовата замазка - от няколко дни до две седмици.

Под в дървена къща

Характеристики на устройството му:

Подземието трябва да е добре вентилирано и сухо. За това в основата са подредени отвори за вентилация. Случва се почвата в мазето да е влажна, тогава е необходимо да се постави хидроизолационен слой от глина или бетон.

Хидроизолирайте основата с покривен филц или друг материал с подобни свойства.

Необходимо е да се третират греди, корони, трупи, подови дъски с антисептик. Не трябва да бъдем мързеливи и да го правим два пъти, с почивка от 5 часа. След поставяне на специални предпазни средства.

Полагането на подовата настилка в дървена къща се извършва с дъски.

Има няколко метода за полагане на дъски:

В жлебовете на гредите. Гредите наподобяват формата на буквата "H"
Полагане на раменете на греди. В тази версия лъчът изглежда като буквата "T"
Полагане върху черепни решетки. Най-често срещаният метод, защото е най-простият. Пръчките се заковават към ръбовете на гредите и върху тях се полагат дъски.

Вместо дъски можете да използвате и горбала. Той е в състояние да издържи натоварването от изолацията.

Отгоре на плочите се монтират хидроизолация, изолация, а в края - пароизолация. Подът е готов.

При създаването на проект и последващото изграждане на частна къща въпросът за това за какво е необходим подът изглежда е от второстепенно значение. Но и дизайнерите, и строителите трябва да го питат. И преценете дали си струва да харчите пари за това и в какъв случай.

Какво представлява подовата настилка?

Най-простата дефиниция на подовата настилка може да бъде формулирана по следния начин: това е основата, върху която се полага подовата настилка - от ламинат до паркет и линолеум. Основната цел на такъв под е да изравни повърхността, така че покритието да не повтаря неравности и да изглежда идеално гладко. Обикновено това изравняване се изисква за подове в многоетажни жилищни сгради.

Но подът се нарича още основа за изолирания под, той е изолиран, но не се отоплява. Такава основа се нарича още плоча. Създаден е така, че в частните къщи, особено на долните етажи, подът, който не използва отоплителна система, е естествено топъл. Такъв изолиран под ще ви помогне да спестите около 20 процента топлина.

Има смисъл да се вземат предвид и двата подвида на пода.

Подовата настилка се полага върху подпорите. Закъсненията могат да бъдат подредени върху замазка. Но първо трябва да поставите хидроизолационния слой. Между трупите се полага изолация, по височина трябва да бъде същата като гредите. Един от най-модерните материали за подова изолация е ековата или минерална вата, или друга изолация. Също така като изолационен слой може да се използва пяна, полистирол или експандирана глина. Дървените елементи се третират с антисептик, така че насекомите и гъбичките да не развалят подовата настилка. Вентилацията на пода също е много важен фактор, така че дъските не са приковани към пода, така че те могат да бъдат минимално деформирани под въздействието на влага от мазето, но готовият под няма да пострада от това.

Върху изолацията се полага пароизолация. Ако се използва фолио-инсолон материал, който се полага със слой фолио нагоре, тогава тази технология помага за задържане на топлината.

Готовият под се полага върху изолацията, но е задължително да се поддържа междина между изолацията и подовата настилка от поне един или два сантиметра.

Технологията за подреждане на изолиран под, с цялата си привидна простота, изисква познаване на технологията и практически опит. Освен това професионалистите в този бранш ще могат да определят за конкретен проект за какво е необходим под, а именно топлоизолиран и дали изобщо е необходим. Смята се, че в къщи, построени в топъл климат, можете да направите без него, но там, където температурата, особено през зимата, е ниска, ще е необходима.

Изравняващ под.

Не е тайна, че новите сгради обикновено се отдават под наем само с груба замазка на пода и след закупуването на апартамент собствениците мислят как да направят пода възможно най-равномерен. Приблизително същото се прави с таваните, което ги прави опънати. Но когато изравнявате както горната, така и долната част в помещението, обърнете внимание колко сантиметра ще бъдат „откраднати“ от височината му. Ако в крайния резултат височината се приближи до два метра и половина, това вече е критична граница.

Както в случая с изолиран под, при изравняване всичко започва с труп и върху тях вече са положени дъски или шперплат, както и ПДЧ или ПДЧ с дебелина около тридесет милиметра.

Понякога в апартамент по време на ремонт или преустройство трябва да прехвърлите комуникациите. Такива действия се извършват и с помощта на под. Тръбопроводите или окабеляването са разположени между довършителните работи и подовата настилка. Отново трябва да се вземе предвид височината на помещението, за да не се намалява допълнително.

Всяко покритие на плосък под ще изглежда страхотно, в същото време дори най-скъпото покритие няма да скрие неравностите, мебелите, които ще стоят на крив под, ще се деформират с течение на времето, а ходенето по такъв под е напълно неудобно.

Разходи за подета.

Общата цена на подовата настилка ще бъде изчислена въз основа на цената на материала, работата ще струва точно същата. Следователно, колкото по-скъпи са материалите за подовата настилка, толкова по-скъпа е работата, а оттам и общата цена на подовата настилка. Разбира се, целта също ще има значение - изравняване или изолация - в зависимост от това се използват различни материали и различни технологии. Цените могат да варират от 120 до 1000 рубли и повече на квадратен метър.

Въз основа на гореизложеното обсъдете подробно с дизайнерите, строителите, занаятчиите за какво е груб под и дали е необходим във вашия конкретен случай. Ако професионалистите смятат, че не можете без него - слушайте и ако кажат, че подът ще бъде допълнителна "тежест" на бюджета, откажете.

Издръжливостта на готовото подово покритие зависи и от качеството на подготовката на основата. Поради тази причина полагането на подовата настилка играе толкова важна роля. Материалът, използван по време на монтажа, трябва да гарантира гладкостта на завършената конструкция и да има якост на натиск. Съвременните технологии предлагат няколко възможности за подреждане на подове с различни материали.

Видове подови настилки

Разрезът на пода наподобява бутер тесто:

База. Именно върху него пада целият товар.
Слоеве хидро, топло и звукоизолация.
Замазка.
Грубо покритие.

Не всеки собственик ще построи такова нещо, но можете да направите груб под със собствените си ръце по различни начини. За щастие има няколко варианта за неговото подреждане.

Мокри подове

Най-популярната методология. За да го приложите, не са ви необходими специални умения и високи разходи. Замазката се извършва с помощта на гипс или циментово-пясъчен разтвор. Най-подходящо в къщи с тавани от плочи. Замазката се излива върху слоевете топлоизолация. Горната част на такъв под трябва да бъде изравнена и изсушена и едва след това покрита с последния завършващ слой.

Има три основни типа мокри подови замазки:

Единичен слой. Използват се за отстраняване на дефекти на плочата, като правило, с капки до 1,5 cm.
Двуслойни и многослойни.Използват се, когато е необходимо да се изравни значителен дисонанс на височини (до 12 см). Те просто не могат да бъдат елиминирани в един слой.

Изливането на основата е чудесен начин да оформите идеалната повърхност за килими, ламинат или линолеум.

Положителните качества на мократа замазка включват: устойчивост на влага, огнеустойчивост, здравина и относително малка дебелина. Цената на материала е демократична 1-3 долара за килограм от сместа.

Сух под

Използва се суха замазка, за да се сведе до минимум времето, необходимо за полагане на подовата настилка. Решенията практически не участват в процеса на неговото формиране. Поради тази причина замазката не трябва да се суши дълго време. В създаването на "баницата" участват изолационният материал, лайсните и дървените настилки. По време на монтажа се създават вентилационни пролуки.

Важно! Замазката за керамични плочки трябва да бъде грундирана задължително. Неспазването на това може да доведе до отлепване на покритието.

Сглобяем под

Това е суха замазка. Монтира се върху плочи или подова настилка от дъски. Сглобяемият под е конструкция от валцувани, листови материали и суха засипка. "Пай" обикновено се състои от замазки, топлоизолационни материали, трупи и сухи смеси. Отгоре е монтиран под.

Сглобяемите подове се характеризират с високо ниво на звукоизолация и служат като основа за повечето довършителни подове. Те са почти 2 пъти по-леки от мокрите замазки, но имат прилична дебелина, така че не са подходящи за тънки ролкови покрития.

Подове от дървени трупи

Този тип подови настилки най-често се срещат в по-стари къщи. Закъсненията изравняват и значително улесняват монтажа на дървения под, а също така предотвратяват отслабването на носещите греди.

Подреждането на подове върху дървени трупи изглежда доста просто, но не може да се направи без подходяща подготовка. Невъзможно е да работите с тях, без да знаете всички тънкости.

Не е допустимо изравняването на трупите с дървени клинове и дистанционери за стърготини. Такава конструкция не се различава по жизненост и след известно време подът започва да скърца и провисва. За подравняване под дървените трупи се изсипва пясък или материалът се разорава.

Антисептичната обработка и подреждането на вентилацията увеличават живота на рамката. Отгоре е покрита с плочи или листов материал, а за намаляване на намаления индекс на шума под трупите може да се постави полиетиленова пяна или фибропласт.

Регулируеми подове

Тези подове се поддържат върху плочата с помощта на шпилки с резба. Допринесе за издигането на довършителното покритие до височина до 7 см (когато става въпрос за шперплат) или до 22 (с помощта на лаг). За създаването на подовата настилка се използват греди, черепни греди и дъски от иглолистна дървесина, обикновено с намален клас.

Подови материали

За да отговорите правилно на въпроса: как да направите груб под, трябва да решите какви материали са необходими за неговото подреждане.

Основата е сглобена от следните компоненти:

Тухли. Използват се за създаване на стълбове, които се поставят върху циментов разтвор.
Метални ъгли и болтове. Закъсненията са прикрепени към тухлени стълбове.
Хидроизолация. Изберете материал, който може да предотврати гниене.
изолация. Поставете върху долния слой на грубата основа.
Дъски или плочи. Използва се за подови настилки.

Разбира се, това далеч не са всички необходими елементи. Техните вариации се дължат на разнообразието от видове груба обработка и желанията на собственика. Сумата се изчислява въз основа на площта на сградата.

Продължителността на експлоатацията на пода директно зависи от правилната подготовка и положителните качества на материалите, които го изграждат, включително покритията.

Плочи от гипсофазер

GVL и GVLV създават идеално равна основа за финишно покритие. Обикновено те се полагат на два слоя, фиксирани с лепило. Обичайно е тези плочи да се използват за изравняване с експандирана глина или за създаване на топло- и звукоизолационно покритие. Подходящи са и за настилка върху стар под. Единственото нещо, което не трябва да се прави, е да се комбинира GVL (GVLV) заедно с лагове. В такава комбинация материалът не издържа на местни натоварвания: дори краката на мебелите могат да счупят пода.

Основата е подходяща за почти всяко покритие: ламинат, килим, плочки, линолеум, корк или паркет. За да се предпази подовата настилка от влиянието на възможни течове, е необходимо плочите да се третират с водоотблъскващо съединение.

Влагоустойчиво ПДЧ

Материалът може да издържи на тежки натоварвания (говорим за идеята за ПДЧ с висока плътност) и ви позволява да оформите доста плоска основа. Поради повишената си якост може да се полага както върху засипка, така и върху трупи.

ПДЧ има добра топло и звукоизолация. Обикновено дъските, като гипсокартон, се фиксират с лепило. Те се полагат на два слоя, като не се забравя обработката с хидрофобизиращ състав.

Важно! ПДЧ се използва най-добре в сухи помещения и се покрива с килим, паркет или линолеум. За допълнителна шумоизолация плочите се залепват с техническа тапа.

Циментова плоча от дървесни частици

Материалът има страхотни характеристики:

Висока якост;
Екологичност;
Водоустойчив.

DSP не гори и не се страхува дори от сериозни течове. На пазара се предлагат плочи с дебелина 1-3,2 см. Те се полагат по протежение на засипката или по рамкови трупи, полагат се на два слоя (горният е обработен с хидроизолационен или хидрофобизиращ състав).

DSP е отличен за полагане на паркет и ламинат. Единственият недостатък на плочите са леките отклонения в дебелината на фугите (до 2 мм). В този случай е неприемливо покриването на повърхността с корк или линолеум без предварителна подготовка на основата. Недостатъците се елиминират с шлайфане и шпакловка.

Влагоустойчив шперплат

Многослойният шперплат има много вариации в дебелината (0,3 до 3 см) и цената ($ 2,7-39). Поради високата си якост често се полага върху рамкови греди, но често се полага и директно върху бетонна основа под паркет или ламинат.

Важно! Подът от шперплат загрява пода, но не решава проблема със звукоизолацията.

Технологиите на строителството се променят непрекъснато. Съвременните методи често са по-ефективни, но не винаги евтини. По-специално, една от най-достъпните технологии за подови настилки е подът покрай дървените трупи. Да, не е идеално, но засега това е най-евтиният начин да направите под. Във всеки случай, в тези региони, където цената на дървения материал все още е ниска.

При подовата конструкция грубите подови настилки могат да служат за две цели. Първият е да служи като основа за полагане на топло, хидро и звукоизолационни материали. Втората функция е да служи като опора за крайната подова настилка или подова замазка под подовата настилка. Освен това изолационните материали могат да се използват и за подобряване на производителността.

Една от възможностите за използване на подово отопление и плочки

Възможно ли е да се направи довършителен под без груб под? По принцип е възможно, но в този случай е по-трудно да се постигнат необходимите характеристики. Ако изискванията не са твърде високи (лятна къща, лятна къща или къща за гости, техническа сграда) и е важно да получите само необходимия минимум, можете да направите без подова настилка.

Ако изискванията са високи (за жилищна или отопляема сграда), като правило конструкция без груба подова настилка изисква повече пари. Защо? За подовата настилка се използват евтини материали. Основният критерий за избор е силата. Те не обръщат внимание на външния вид и това позволява използването на евтини материали. Например необработена дъска (след подходяща обработка), строителен шперплат, постна бетонна плоча. Други материали се полагат върху грубата основа и претенциите за тяхната здравина са минимални. Основният акцент е върху "защитните" характеристики. В крайна сметка натоварването пада върху подовата конструкция и подовата настилка, а не върху тези материали. И като правило те са сравнително евтини.

Всички подоснови могат да бъдат разделени на две големи групи: сухи и мокри. Всички видове или се наричат мокри. Но това не е за тях. Ще говорим за сухи, и за трупи и греди.

Днес има по-модерни технологии, но подът върху дървените трупи остава най-евтиният. Това е традиционната версия, която е модифицирана, за да отговори на днешните изисквания за комфорт и ефективност. Но дори и с промените е трудно да се постигнат тези параметри, които днес се считат за норма. По-специално, звукоизолацията и дори топлоизолацията не може да бъде перфектна. Можете само да се доближите до нормите. Но решението няма да е най-евтиното.

Припокриване върху дървени греди

Гредите в подовата конструкция са дървени или метални елементи, които лежат върху основата и служат за пренасяне на натоварването. Тъй като дървото все още е най-евтиният инструмент, най-често нашите греди са направени от дърво. Изработени са от пръчка - масивна, залепена или снабдени греди (от няколко дъски).

Гредите могат да се опират само върху основата, могат да имат междинни опори. В къщи с под, стълбовете служат като междинни опори; при липса на под, тухлените стълбове се сгъват или стълбовете са направени от стоманобетон. Върху тези опори хидроизолацията се полага на два слоя (покривен материал или нещо подобно, но не филм), а върху хидроизолацията се поддържат греди или трупи.

Греди и трупи - разликата

Как се различават гредите от лаговете? Накратко, гредите са носеща конструкция, но трупите не са.

Гредата е линеен елемент от носещи конструкции, който се опира в двата края (за разлика от конзолата) и работи предимно при огъване. По правило напречното сечение на гредата е правоъгълно или квадратно. В дървените къщи те правят и от дялани трупи. Стъпката на инсталиране на гредите и тяхното сечение се взема предвид при разработването на проекта. Закъсненията също са предписани, но те не са толкова критични, така че техните характеристики могат да се променят по време на строителния процес.

Лаговете не са елементи от носещата конструкция и се изработват просто от дебела дъска, която често се поставя "изправена" - подпряна на тясна част. При такава инсталация е удобно да се полага изолация между закъсненията - при избора на стъпката на инсталиране на лагите се взема предвид и ширината на изолацията. Груб под по дървените трупи може да бъде и с местоположението на изолацията отгоре. Този тип се нарича плаващ под, тъй като финишното покритие няма пряк контакт с основата (в този случай с подовата основа).

Има два важни момента. Първо, когато се използва минерална вата като нагревател, е необходимо да се измери реалната ширина на ролката или плочите. Не винаги съвпада с декларирания. Второ - разстоянието между лагите трябва да бъде с 3-4 см по-малко от ширината на изолацията. След това може да се постави в положение и ще се задържи благодарение на еластичната сила. Това прави инсталацията по-лесна. Но има още един плюс от това решение. Дори ако изолацията "залепне" малко или изсъхне по време на работа, пролуките между ватата и изоставането няма да се появят, тъй като материалът ще се изправи.

При полагане на изолация основното е да не оставяте празнини и да минимизирате студените мостове

Когато използвате полистирол, експандиран полистирол, полиуретанова пяна като нагревател, стъпката на изоставане (и тяхното напречно сечение) също е по-добре да изберете. Но в този случай няма да е възможно да го "изстискате". Плочите се нарязват на парчета с малко по-малка ширина от разстоянието между лагите, а пукнатините се запълват с полиуретанова пяна.

Забавена стъпка на инсталиране

Стъпката на инсталиране зависи от дъската, от която са направени трупите:

за дъска с дебелина 40 мм разстоянието между центровете на опората е 80-90 см;
50 мм - разстояние 100-110 см;
дебелина на дъската 60 мм - 120-130 см.

Подът е основата за довършителните работи, така че трябва да бъде изравнен до хоризонта. Колкото по-гладка е основата, толкова по-малко проблеми с полагането на останалите материали. Следователно, вече при инсталиране на изоставането, ръбът им се извежда на същото ниво.

Един от възможните варианти

Ако стъпката на гредите е малка - до 80 см, грубата настилка може да се постави веднага, без трупи (40 мм дъска). С голяма стъпка на гредите, трупите се полагат напречно и върху тях се полага подът.

Няколко коментара за широката дъска. Ако бюджетът ви е ограничен, можете да спестите пари, като направите сглобяеми лагове. Две 25 мм дъски струват по-малко от една дъска с ширина 50 мм със същата дължина. Купуваме две дъски, поставяме ги една към друга, свързваме ги с пирони или самонарезни винтове (за предпочитане пирони). Поставяме крепежните елементи от двете страни шахматно. Те поставят трупите "на ръба", така че дори надминават дъската по сила - има по-малък шанс за пукнатина в дървения слой. Има още един нюанс, който ще помогне да се избегне "усукването" на сглобяемия труп: подреждаме дъските така, че годишните пръстени да са разположени един към друг.

Подови конструкции върху дървени греди

При подреждането на груб под често се използва дъска. По принцип той служи само като основа за полагане на изолация. Натоварването от изолацията е малко, така че не можете да съборите подовата настилка плътно, но да оставите празнина до 1 см. Но такава рядка инсталация е подходяща за материали с достатъчна плътност. Когато използвате насипна топлоизолация, ще трябва да направите непрекъсната щайга.

С голяма дължина на греди или изоставане се правят и междинни джъмпери за по-стабилна геометрия.

Подова настилка на гредите под замазката (плаващ под)

Можете да го направите, ако е необходимо. Единственият въпрос е дали гредите могат да издържат на натоварването. Това се изчислява отделно. Защо този дизайн е добър? Фактът че:

Нормален „студен“ под може да се направи топъл. Можете дори да го направите загрят (ако гредите могат да издържат).
Върху бетонната плоча можете да поставите плочки, да поставите листов материал и да поставите покрития, които са взискателни към основата - ламинат, PVC плочки, линолеум.

По същия принцип можете да направите груб под, като използвате дървени трупи без цимент. Като горен слой можете да поставите шперплат, OSB и други листови материали на два слоя, които смятате за подходящи. Отново върху такава основа могат да се полагат плочки и всякакъв друг вид покритие.

Какви трупи и дъска да използвате? Възможно е / необходимо е да изберете, тъй като дебелината на дъската зависи от стъпката на инсталиране на изоставането:

разстоянието между лагите е 80 см (допустимо е до 100 см, но не под замазка или плочки, под по-леки покрития) - 40 мм дъска;
закъснение на стъпката на монтаж 50-60 см, дъска 30-35 мм;
за дъска, по-малка от 30 мм, е необходима опора с разстояние 35-40 см (в зависимост от конкретната дебелина).

В този случай подът може да не е твърд, а с пролуки. За бетонна плоча е най-добре да вземете екструдирана полистиролова пяна, полиуретанова пяна с висока плътност като нагревател. Пеностъкло (пяно стъкло) е възможно, но е много скъпо. Тези материали обикновено издържат теглото на монолитна замазка. Между другото, тъй като се побира на нестабилна основа.

Как да осигурим дългосрочна работа

При този вид дървени греди е важно да се предпази подовата дъска от гниене, доколкото е възможно. Ако дъното е под, трябва да се уверите, че е вентилирано (въздушни отвори) и че влажността в подовата настилка е възможно най-ниска. Нуждаете се от сляпа зона около къщата (по-добре изолирана), както и от дренажна система.

Като допълнителна мярка се използва пясъчен филм. Плътно PVC фолио се разстила върху земята на два слоя - фугите се залепват с лента, поставят се върху основата и се фиксират там. Върху филма се изсипва слой пясък (най-малко 5 см, но повече е по-добре). Филмът не пропуска по-голямата част от влагата (ако е непокътнат и фугите са добре залепени), а пясъкът адсорбира излишъка и след това изсъхва бавно. Същият метод се използва при използване на всяка друга подова настилка по дължината на трупите.

Подова настилка от OSB (OSB). Можете да премахнете грубата настилка от дъската и да поставите плочата на два слоя

Както вече споменахме, дъската за подова настилка може да бъде кантирана или необработена. Предпоставка е работната влажност. Малко хора ще използват камерно сушене, но дъската трябва да е суха - поне 6-9 месеца сушене. Ако се полага припокриването на първия етаж, материалът трябва да се третира със защитни съединения. Влажността под земята ще се увеличи, така че качеството на обработката трябва да бъде добро. По-добре е да се обработва няколко пъти. Днес има повече от достатъчно химия за дървото. Можете да изберете по свойства. Ако имате нужда от народни средства, това е преработено масло.

Приземен етаж над вентилирания под

Припокриването на първия етаж над неотопляемия подземен етаж се отличава с това, че трябва да бъде добре изолиран. Ако няма да правите подово отопление, трябва да се уверите, че е удобно дори при работещи вентилационни отвори. За да направите това, е по-добре да направите два слоя изолация и да ги подредите в различни посоки.

В този дизайн грубата настилка е само опора за първия слой изолация, така че няма смисъл да вземете дебела дъска тук. Обикновено вземат 25 мм, обработват го и го използват за подгъване. В конструкцията, показана на фигурата, черепен блок е прикован към дъното на гредите. Обикновено напречното му сечение е 25 * 25 мм. Върху черепния блок се поставя грубова дъска. Сегментите са къси - дължината е равна на стъпката между лагите. На тази подова настилка можете да вземете нестандартни дължини, но по-малко отпадъци, ако дължината е кратна на стъпката на изоставане.

Върху ролните дъски се полага хидроизолация. Моля, имайте предвид, че ако минералната вата се използва като изолация, материалът трябва да е паропропусклив. Тя трябва да дава възможност за отстраняване на влагата от изолацията. Ако изолацията е полистирол, експандиран полистирол, пеностъкло, те самите не провеждат пара и този слой като цяло е без значение.

Дебелината на изолацията трябва да бъде такава, че горният й ръб да е 2-3 см под ръба на гредата. Това е необходимо, за да се осигури вентилационна междина. Дървесината променя съдържанието на влага и е необходимо да се даде тази възможност, оставяйки вентилационна междина.

Напречно на гредите се полага напречна рамка. Това са изоставания. Височината им зависи от необходимата дебелина на изолацията, а стъпката на монтаж зависи от това каква подова настилка планирате отгоре. Зависимостта на дебелината на дъската от стъпката на изоставане е описана по-горе. Но това може да бъде не само дъска, но и всеки листов материал.

Хидроизолация на подови настилки на разстояние 2-3 см от повърхността на изолацията

Върху изолацията се полага парна хидроизолация. Този път материалът трябва да задържа както пара, така и течност. В случай на използване на минерална вата, по-добре е да използвате мембрана с едностранна паропропускливост (например има такава или Izover, други марки). Трябва да се постави така, че парата да може да излезе от изолацията. Това решение е по-добро, защото позволява да се поддържа нормална влажност в подовата торта.

Има и варианти с един слой изолация (на снимката по-горе). Този метод е удобен, ако според топлинните инженерни изчисления дебелината на изолацията не е твърде голяма.

От какво е направен подът покрай трупите

Подовата настилка може да бъде направена от дъски (кантирани или необработени без кора) и всякакви листови материали, включително гипсокартон. Листовите материали включват:

Сега не говорим за екологичната безопасност на изброените материали. Тук всеки взема решение за себе си. Въпросът е, че всеки от тези материали може да бъде поставен върху трупи. Тези материали изпълняват ролята си на основа. Дебелината на всеки материал зависи от стъпката на гредите или изоставането. След като вземете решение за конкретен материал, няма да е трудно да изберете дебелина.