Как да прехвърлите чертеж на печатна платка. Производство на висококачествени печатни платки в домашни условия. Подготовка на фолио от фибростъкло

Когато е наличен лазерен принтер, радиолюбителите използват технология за производство на печатни платки, наречена LUT. Такова устройство обаче не се предлага във всеки дом, тъй като дори в наше време е доста скъпо. Има и производствена технология, използваща фоторезистен филм. За да работите с него обаче, ви трябва и принтер, но този път мастиленоструен. Вече е по-лесно, но самият филм е доста скъп и в началото е по-добре за начинаещ радиолюбител да похарчи наличните средства за добра станция за запояване и други аксесоари.
Възможно ли е да се направи печатна платка с приемливо качество у дома без принтер? да. Мога. Освен това, ако всичко е направено, както е описано в материала, това ще отнеме много малко пари и време, а качеството ще бъде на много високо ниво. Във всеки случай електрическият ток ще "тича" по такива пътеки с голямо удоволствие.

Списък на необходимите инструменти и консумативи

Струва си да започнете с подготовката на инструменти, приспособления и консумативи, без които просто не можете. За да приложите най-бюджетния метод за производство на печатни платки у дома, ще ви трябва следното:

1. Софтуер за проектиране.
2. Прозрачна пластмасова обвивка.
3. Тясна лента.
4. Маркер.
5. Фолио от фибростъкло.
6. Шкурка.
7. алкохол.
8. Ненужна четка за зъби.
9. Инструмент за пробиване на отвори с диаметър от 0,7 до 1,2 мм.
10. Железен хлорид.
11. Пластмасов съд за мариноване.
12. Четка за рисуване с бои.
13. Поялник.
14. Спойка.
15. Течен поток.

Нека разгледаме накратко всеки елемент, тъй като има някои нюанси, до които може да се стигне само емпирично.
Днес има огромен брой програми за разработване на печатни платки, но за начинаещ радиолюбител Sprint Layout би бил най-лесният вариант. Лесно е да овладеете интерфейса, можете да го използвате безплатно, има огромна библиотека, която включва общи радио компоненти.
Полиетиленът е необходим за прехвърляне на картината от монитора. По-добре е да използвате по-твърд филм, например от кориците на книгите от старата школа. Всяка лента е подходяща за закрепване към монитора. По-добре е да вземете тесен - ще бъде по-лесно да се отлепи (тази процедура не вреди на монитора).
Струва си да се спрем на маркерите по-подробно, тъй като това е болезнена тема. За прехвърляне на чертеж върху полиетилен по принцип всяка опция е подходяща. Но за рисуване върху фибростъкло с покритие от фолио е необходим специален маркер. Но има малък трик как да спестите пари и да не купувате достатъчно скъпи „специални“ маркери за рисуване на печатни платки. Факт е, че тези продукти не се различават абсолютно по своите свойства от обикновените перманентни маркери, които се продават 5-6 пъти по-евтино във всеки магазин за канцеларски материали. Но маркерът задължително трябва да има надпис "Постоянен". В противен случай нищо няма да работи.

Можете да вземете всяко фолио от фибростъкло. По-добре, ако е по-дебел. За начинаещите е много по-лесно да работят с такъв материал. За да го почистите, ще ви трябва шкурка с размер на зърното около 1000 единици, както и алкохол (наличен във всяка аптека). Последният консуматив може да бъде заменен с течност за смесване на лак за нокти, която се намира във всяка къща, където живее жена. Този продукт обаче мирише доста отвратително и отнема много време, за да изчезне.
За пробиване на дъската е по-добре да имате специална мини бормашина или гравьор. Въпреки това, можете да отидете на по-евтин начин. Достатъчно е да закупите цанга или гърбичен патронник за малки бормашини и да го адаптирате към обикновена домашна бормашина.
Железният хлорид може да бъде заменен с други химикали, включително тези, които вероятно вече имате в дома си. Например, подходящ е разтвор на лимонена киселина във водороден прекис. Информация за това как да се приготвят алтернативни състави от железен хлорид за дъски за ецване може да бъде намерена в мрежата без никакви проблеми. Единственото нещо, на което си струва да се обърне внимание, е контейнер за такава химия - той трябва да бъде пластмаса, акрил, стъкло, но не метал.
Няма нужда да говорим по-подробно за поялника, спойката и течния поток. Ако един радиолюбител е стигнал до въпроса за изработването на печатна платка, значи той вероятно вече е запознат с тези неща.

Разработване и прехвърляне на чертежа на дъската към шаблона

Когато всички горепосочени инструменти, приспособления и консумативи са подготвени, можете да започнете да разработвате дъската. Ако устройството, което се произвежда, не е уникално, тогава ще бъде много по-лесно да изтеглите неговия проект от мрежата. Дори обикновена JPEG картина ще свърши работа.

Ако искате да отидете по по-сложния път - нарисувайте дъската сами. Тази опция често е неизбежна, например в ситуации, когато нямате точно същите радиочасти, които са необходими за сглобяването на оригиналната платка. Съответно, заменяйки компонентите с аналози, трябва да разпределите място за тях върху фибростъкло, да регулирате дупките и пистите. Ако проектът е уникален, тогава дъската ще трябва да бъде разработена от нулата. За това е необходим горният софтуер.
Когато оформлението на дъската е готово, остава само да го прехвърлите в прозрачен шаблон. Полиетиленът се фиксира директно върху монитора с тиксо. След това просто превеждаме съществуващия чертеж - песни, контактни петна и т.н. За тези цели е най-добре да използвате един и същ перманентен маркер. Не се изтрива, не се размазва и се вижда ясно.

Подготовка на фолио от фибростъкло

Следващият етап е подготовката на фибростъкло. Първо трябва да го изрежете, за да пасне на размера на бъдещата дъска. По-добре е да направите това с малък марж. Можете да използвате един от няколкото метода за рязане на фибростъкло, покрито с фолио.
Първо, материалът е перфектно нарязан с ножовка за метал. Второ, ако имате гравьор с режещи колела, ще бъде удобно да го използвате. На трето място, фибростъклото може да бъде нарязано на размер с канцеларски нож. Принципът на рязане е същият като при работа със стъклорез - на няколко прохода се прилага линия за рязане, след което материалът просто се отчупва.

Сега е наложително да почистите медния слой от фибростъкло от защитното покритие и оксида. Няма по-добър начин от шкурка за тази задача. Размерът на зърното се взема от 1000 до 1500 единици. Целта е да се получи чиста, лъскава повърхност. Не си струва да почиствате медния слой до огледално покритие, тъй като малките драскотини от шкурка увеличават сцеплението на повърхността, което ще е необходимо допълнително.
В крайна сметка остава само да почистите фолиото от прах и следи от пръсти. За това се използва алкохол или ацетон (лакочистител). След обработка не докосвайте медната повърхност с ръце. За последващи манипулации хващаме фибростъклото над ръба.

Комбинация от шаблон и фибростъкло

Сега нашата задача е да комбинираме шаблона, получен върху полиетилен, с подготвения ламинат от стъклени влакна. За това филмът се поставя на желаното място и се позиционира. Остатъците се увиват от обратната страна и се закрепват със същата лепяща лента.

Пробиване на дупки

Преди пробиване се препоръчва да фиксирате ламината от стъклени влакна с шаблон върху повърхността по някакъв начин. Това ще позволи по-голяма точност и ще елиминира внезапното завъртане на материала по време на пробиване. Ако имате пробивна машина за такава работа, тогава описаният проблем изобщо няма да възникне.

Можете да пробивате дупки във фибростъкло с всякаква скорост. Някой работи на ниски скорости, някой на високи. Опитът показва, че самите бормашини издържат много по-дълго при работа на ниски обороти. Това ги прави по-трудни за счупване, огъване и повреждане на заточването.
Отворите се пробиват директно през полиетилена. Бъдещите контактни петна, изчертани върху шаблона, ще служат като ориентири. Ако проектът го изисква, ние своевременно сменяме свредлата за необходимия диаметър.

Рисуване на песни

След това шаблонът се отстранява, но не се изхвърля. Все още се опитваме да не докосваме медното покритие с ръцете си. За да рисуваме следи, използваме маркер, винаги постоянен. Ясно се вижда по пътеката, която тръгва. По-добре е да рисувате с един проход, тъй като след като лакът, който е включен в перманентния маркер, се втвърди, ще бъде много трудно да се правят редакции.

Като ръководство използваме същия полиетиленов шаблон. Можете също да рисувате пред компютъра, като се позовавате на оригиналното оформление, където има маркировки и други бележки. Ако е възможно, най-добре е да използвате няколко маркера с различна дебелина на перото. Това ще позволи по-добро изобразяване както на тънки пътища, така и на големи полигони.

След като нанесете картината, не забравяйте да изчакате известно време, необходимо за окончателното втвърдяване на лака. Можете дори да го изсушите със сешоар. Качеството на бъдещите песни ще зависи от това.

Гравиране и почистване на следи от маркера

Сега забавната част е ецването на дъската. Има няколко нюанса, които малко хора споменават, но те значително влияят върху качеството на резултата. На първо място приготвяме разтвор на железен хлорид според препоръките на опаковката. Обикновено прахът се разрежда с вода в съотношение 1: 3. И ето първият съвет. Направете разтвора по-наситен. Това ще помогне да се ускори процеса и боядисаните пътеки няма да паднат, преди всичко да е гравирано.

Веднага съветът е вторият. Препоръчително е ваната с разтвора да се потопи в гореща вода. Можете да го затоплите в метален съд. Повишаването на температурата, както знаем от училищната програма, значително ускорява химическата реакция, която е офортът на нашата дъска. Намаляването на времето на процедурата играе в наши ръце. Маркираните с маркер ленти са доста нестабилни и колкото по-малко се вкисват в течността, толкова по-добре. Ако при стайна температура дъската в железен хлорид се гравира за около час, тогава в топла вода този процес се намалява до 10 минути.
В заключение, още един съвет. По време на процеса на ецване, въпреки че вече се ускорява от нагряване, се препоръчва постоянно да се движи дъската, а също и да се изчеткват продуктите от реакцията с четка за боядисване. Комбинирайки всички горепосочени манипулации, е напълно възможно да издълбате излишната мед само за 5-7 минути, което е просто отличен резултат за тази технология.

В края на процедурата дъската трябва да се изплакне обилно под течаща вода. След това го изсушаваме. Остава само да отмием маркировките, които все още покриват нашите пътеки и петна. Това се прави със същия алкохол или ацетон.

Калайдисване на печатни платки

Преди калайдисване не забравяйте да преминете отново върху медния слой с шкурка. Но сега го правим много внимателно, за да не повредим пистите. Най-простият и достъпен метод за калайдисване е традиционният, като се използва поялник, флюс и спойка. Могат да се използват и сплави от роза или дърво. На пазара има и т. нар. течен калай, който може значително да опрости задачата.
Но всички тези нови технологии изискват допълнителни разходи и известен опит, така че класическият метод за калайдисване също е подходящ за първи път. Върху почистените писти се нанася течен флюс. След това спойката се събира върху върха на поялника и се разпределя върху медта, останала след ецване. Тук е важно да загреете пистите, в противен случай спойката може да не "залепне".

Ако все още имате Rose или Wood сплави, тогава те могат да се използват не според технологията. Те просто се топят забележително с поялник, лесно се разпределят по пистите, не се губят на бучки, което ще бъде само плюс за начинаещ радиолюбител.

Заключение

Както можете да видите от горното, бюджетната технология за производство на печатни платки у дома е наистина достъпна и евтина. Не е необходим принтер, ютия, скъп фоторезистен филм. Използвайки всички горепосочени съвети, можете лесно да направите най-простите електронни, без да инвестирате много пари в него, което е много важно в първите етапи на радиолюбителството.

Напоследък радиоелектрониката като хоби в света набира популярност, хората започват да се интересуват от създаването на електронни устройства със собствените си ръце. В интернет има огромен брой схеми, от прости до сложни, които изпълняват различни задачи, така че всеки може да намери в света на радиоелектрониката това, което му харесва.

Неразделна част от всяко електронно устройство е печатната платка. Това е плоча, изработена от диелектричен материал, върху която са приложени медни проводими пътища, които свързват електронните компоненти. Всеки от тези, които искат да се научат как да сглобяват електрически вериги в красива форма, трябва да се научи как да прави същите тези печатни платки.

Има компютърни програми, които ви позволяват да нарисувате чертеж на пистите на печатна платка в удобен за потребителя интерфейс, най-популярният от които е. Оформлението на печатната платка се извършва в съответствие със схематичната диаграма на устройството, в това няма нищо сложно, достатъчно е само да свържете необходимите части с писти. Освен това готови чертежи на печатни платки вече са прикрепени към много схеми на електронни устройства в Интернет.

Добрата печатна платка е ключът към дългата и щастлива работа на устройството, така че трябва да се опитате да го направите възможно най-точно и ефективно. Най-разпространеният метод за правене на щампи у дома е така наречената "" или "технология за лазерно гладене". Той придоби широка популярност, защото не отнема много време, не изисква оскъдни съставки и не е толкова труден за научаване. Накратко LUT може да се опише по следния начин: да кажем, че има чертеж на песни, начертани на компютър. Освен това този чертеж трябва да бъде отпечатан върху специална термотрансферна хартия, прехвърлен върху текстолит, след това да се гравира излишната мед от дъската, да се пробият дупки на правилните места и да се калайдисват пистите. Нека анализираме целия процес стъпка по стъпка:

Отпечатване на снимка на дъската

1) Отпечатване на чертеж върху термотрансферна хартия. Можете да закупите такава хартия, например, на Aliexpress, където струва само стотинки - 10 рубли на лист А4. Вместо това можете да използвате всяка друга лъскава хартия, например от списания. Въпреки това, качеството на прехвърляне на тонер от такава хартия може да бъде много по-лошо. Някои хора използват лъскава фотохартия "Lomond", добър вариант, ако не и за цената - такава фотохартия е много по-скъпа. Препоръчвам да опитате да отпечатате чертежа върху различни хартии и след това да сравните с коя ще получите най-добрия резултат.

Друг важен момент при отпечатване на картина са настройките на принтера. Задължително е да изключите пестенето на тонер, като плътността трябва да бъде настроена на максимална, защото колкото по-дебел е тонерният слой, толкова по-добре за нашите цели.

Също така трябва да вземете предвид такъв момент, че картината ще бъде прехвърлена в текстолит в огледално изображение, така че трябва да предвидите дали трябва да огледате картината преди отпечатване. Това е особено важно за дънни платки с микросхеми, тъй като те не могат да бъдат инсталирани от другата страна.

Подготовка на печатната платка за прехвърляне на картина към нея

2) Вторият етап е подготовката на печатната платка за прехвърляне на шаблона към нея. Най-често текстолитът се продава на парчета с размери 70x100 или 100x150 мм. Трябва да отрежете парче, което отговаря на размерите на дъската, с марж от 3-5 мм по краищата. Най-удобно е да режете текстолит с ножовка за метал или прободен трион, в краен случай може да се отреже с ножица за метал. След това това парче печатна платка трябва да се избърше с фина шкурка или твърда гума. По повърхността на медното фолио се образуват фини драскотини, това е нормално. Дори ако текстолитът първоначално изглежда идеално плосък, тази стъпка е необходима, в противен случай ще бъде трудно да се калайди по-късно. След шлайфане повърхността трябва да се избърше със спирт или разтворител, за да се отмият прах и мазни отпечатъци от ръце. След това не трябва да докосвате медната повърхност.

Прехвърляне на картина върху подготвен текстолит

3) Третият етап е най-важният. Необходимо е да прехвърлите чертежа, отпечатан върху термотрансферна хартия, върху подготвения текстолит. За да направите това, отрежете хартията, както е показано на снимката, оставяйки запаси около краищата. Поставете хартията върху плоска дървена дъска с шаблона нагоре, след това нанесете текстолит отгоре, мед върху хартията. Огъваме краищата на парчето хартия, сякаш прегръща парче печатна платка. След това внимателно обърнете сандвича, така че хартията да е отгоре. Проверяваме дали чертежът не се движи никъде спрямо печатната платка и поставяме чисто парче обикновена офис бяла хартия отгоре, така че да покрие целия сандвич.

Сега остава само да загреете цялото нещо напълно и целият тонер от хартията ще бъде върху печатната платка. Отгоре трябва да прикрепите предварително загрята ютия и да загреете сандвича за 30-90 секунди. Времето за нагряване се избира експериментално и до голяма степен зависи от температурата на ютията. Ако тонерът е отишъл зле и е останал на хартията - трябва да го държите по-дълго, но ако, напротив, пистите са преведени, но размазани - ясен знак за прегряване. Не е нужно да натискате ютията, достатъчно е собственото му тегло. След затопляне трябва да извадите ютията и да изгладите с памучен тампон заготовката, която все още не е изстинала, в случай че тонерът не минава добре на някои места при гладене с ютия. След това остава само да изчакате, докато бъдещата дъска изстине и да премахнете термотрансферната хартия. Може да не се получи от първия път, няма значение, защото опитът идва с времето.

ецване на печатни платки

4) Следващата стъпка е ецване. Всяка област от медното фолио, която не е покрита с тонер, трябва да бъде премахната, а медта под тонера трябва да остане непокътната. Първо, трябва да подготвите разтвор за ецване на мед, най-простият, достъпен и евтин вариант е разтвор на лимонена киселина, сол и водороден прекис. В пластмасов или стъклен съд трябва да разбъркате една или две супени лъжици лимонена киселина и една чаена лъжичка готварска сол в чаша вода. Пропорциите не играят голяма роля, можете да го излеете върху окото. Разбъркайте добре и разтворът е готов. Трябва да поставите дъска в него, следи, за да ускорите процеса. Можете също така леко да загреете разтвора, това допълнително ще увеличи скоростта на процеса. След около половин час цялата излишна мед ще бъде гравирана и ще останат само следите.

Измийте тонера от пистите

5) Най-трудната част свърши. На петия етап, когато дъската вече е гравирана, трябва да измиете тонера от пистите с разтворител. Най-достъпният вариант е женски лакочистител, струва стотинка и почти всяка жена го има. Можете също да използвате обикновени разтворители като ацетон. Използвам маслен разтворител, въпреки че мирише много, но не оставя черни ивици по дъската. В краен случай можете да премахнете тонера, като изтъркате добре дъската с шкурка.

Пробиване на дупки на дъската

6) Пробиване на дупки. Ще ви трябва малка бормашина с диаметър 0,8 - 1 мм. Конвенционалните бормашини от HSS бързо се притъпяват срещу печатни платки, така че е най-добре да използвате бормашини от волфрамов карбид, въпреки че те са по-крехки. Пробивам дъските с помощта на стар мотор за сешоар с малък цангов патронник, а дупките са гладки и без дупки. За съжаление, в най-неподходящия момент се счупи последното карбидно свредло, така че на снимките бяха пробити само половината от дупките. Останалото може да се пробие по-късно.

Тенекиени следи

7) Остава само да калайдисаме медните коловози, т.е. покрийте със слой спойка. Тогава те няма да се окислят с течение на времето, а самата дъска ще стане красива и лъскава. Първо, трябва да нанесете флюс върху пистите и след това с бързи движения плъзнете по тях с поялник с капка спойка. Не нанасяйте ненужно дебел слой спойка, тогава дупките може да се затворят и дъската ще изглежда небрежна.

Това завършва производствения процес на печатната платка, сега можете да запоявате части в нея. Материалът е предоставен за сайта на Радио схемата - Михаил Грецки, [защитен с имейл]

Обсъдете статията ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАТКИ LUT

Печатната платка е диелектрична плоча, върху чиято повърхност се поставят проводими пътища и се подготвят места за монтаж на електронни компоненти. Електрическите и радиокомпонентите обикновено се монтират на платката чрез запояване.

PCB устройство

Електропроводимите пътеки на платката са направени от фолио. Дебелината на проводниците по правило е 18 или 35 микрона, по-рядко 70, 105, 140 микрона. Платката има отвори и контактни подложки за монтаж на радиоелементи.

За свързване на проводници, разположени от различни страни на платката, се използват отделни отвори. Външните страни на дъската имат специално защитно покритие и маркировка.

Стъпки за създаване на печатна платка

В радиолюбителската практика често трябва да се занимавате с разработването, създаването и производството на различни електронни устройства. Освен това всяко устройство може да бъде изградено върху печатна или конвенционална платка с повърхностен монтаж. Печатната платка работи много по-добре, по-надеждна е и изглежда по-привлекателна. Създаването му включва извършването на редица операции:

Подготовка на оформление;

Рисуване върху текстолит;

ецване;

Калайдисване;

Монтаж на радиоелементи.

Производството на печатни платки е сложен, отнемащ време и интересен процес.

Разработване и изработка на макет

Чертежът на дъската може да се направи ръчно или на компютър с помощта на една от специалните програми.

Най-добре е ръчно да нарисувате дъската на хартия от записващи карти в мащаб 1: 1. Милиметрова хартия също е подходяща. Инсталираните електронни компоненти трябва да бъдат показани в огледален образ. Следите от едната страна на дъската са нарисувани с плътни линии, а от другата с пунктирани линии. Точките маркират точките на закрепване на радиоелементите. Подложките за спойка са нарисувани около тези места. Всички рисунки обикновено се правят с писалка за рисуване. Като правило, прости чертежи се правят на ръка, по-сложни платки се разработват на компютър в специални приложения.

Най-често използваната програма е Sprint Layout. Само лазерен принтер е подходящ за печат. Хартията трябва да е лъскава. Основното е, че тонерът не се изяжда, а остава отгоре. Принтерът трябва да бъде настроен така, че да увеличи максимално дебелината на тонера на чертежа.

Промишленото производство на печатни платки започва с въвеждането на принципната схема на устройството в системата за компютърно проектиране, която създава чертеж на бъдещата платка.

Подготовка на детайла и пробиване на дупки

На първо място, трябва да изрежете парче печатна платка с посочените размери. Пилете ръбовете. Закрепете чертежа към дъската. Подгответе инструмента за пробиване. Пробийте директно до чертежа. Свредлото трябва да е с добро качество и да пасва на диаметъра на най-малкия отвор. Ако е възможно, трябва да използвате пробивна машина.

След като направите всички необходими отвори, извадете чертежа и пробийте всеки отвор до посочения диаметър. Почистете повърхността на дъската с фина шкурка. Това е необходимо за отстраняване на неравностите и за подобряване на адхезията на боята към дъската. За да премахнете следите от грес, третирайте дъската с алкохол.

Рисуване върху ламинат от стъклени влакна

Чертежът на дъската върху текстолита може да се приложи ръчно или по една от многото технологии. Най-популярната е технологията за лазерно гладене.

Ръчното рисуване започва с маркиране на монтажните зони около дупките. Нанасят се с помощта на тръстика или кибрит. Отворите са свързани с коловози в съответствие с чертежа. По-добре е да рисувате с нитро боя, в която е разтворен колофон. Това решение осигурява силна адхезия към плочата и добра устойчивост на ецване при висока температура. Като боя може да се използва асфалто-битумен лак.

Производството на печатни платки с помощта на технология за лазерно гладене дава добри резултати. Важно е всички операции да се извършват правилно и точно. Обезмаслената дъска трябва да се постави върху равна повърхност с мед нагоре. В горната част внимателно поставете чертежа с тонер надолу. Освен това добавете още няколко листа хартия. Изгладете получената конструкция с гореща ютия за около 30-40 секунди. Когато е изложен на температура, тонерът трябва да премине от твърд към вискозен, но не и течен. Оставете дъската да изстине и я поставете в топла вода за няколко минути.

Хартията ще увисне и ще се отлепи лесно. Трябва внимателно да разгледате получения чертеж. Липсата на отделни писти показва недостатъчна температура на желязото, широки писти се получават, когато ютията е твърде гореща или дъската се нагрява твърде дълго.

Малките несъвършенства могат да бъдат коригирани с маркер, боя или лак. Ако детайлът не ви харесва, тогава трябва да измиете всичко с разтворител, да го почистите с шкурка и да повторите процеса отново.

ецване

Печатна платка без мазнини се поставя в пластмасов контейнер с разтвора. В домашни условия железен хлорид обикновено се използва като разтвор. Ваната с него трябва периодично да се разклаща. След 25-30 минути медта ще се разтвори напълно. ецването може да се ускори чрез използване на нагрят разтвор на железен хлорид. В края на процеса печатната платка се изважда от ваната и се изплаква обилно с вода. След това боята се отстранява от проводящите писти.

Калайдисване

Има много начини за калайдисване. Имаме подготвена печатна платка. У дома, като правило, няма специални устройства и сплави. Следователно те използват прост и надежден метод. Платката е покрита с флюс и калайдисана с поялник с обикновена спойка с помощта на медна оплетка.

Монтаж на радиоелементи

На последния етап радиокомпонентите се поставят последователно в предназначените за тях места и се запояват. Преди запояване краката на частите трябва да бъдат обработени с флюс и, ако е необходимо, скъсени.

Използвайте поялник внимателно: при излишна топлина медното фолио може да започне да се отлепва, печатната платка ще се повреди. Отстранете останалия колофон със спирт или ацетон. Готовата дъска може да бъде лакирана.

Индустриално развитие

Невъзможно е да се проектира и произведе печатна платка за оборудване от висок клас у дома. Например, печатна платка на усилвател за оборудване от висок клас е многослойна, медните проводници са покрити със злато и паладий, проводимите пътища имат различна дебелина и т.н. Не е лесно да се постигне това ниво на технологии дори в индустриално предприятие. Ето защо в някои случаи е препоръчително да закупите готова висококачествена дъска или да направите поръчка за изпълнение на работа по ваша собствена схема. В момента производството на печатни платки е установено в много местни предприятия и в чужбина.

Не знам за вас, но аз изпитвам яростна омраза към класическите платки. Редактирането е такава глупост с дупки, където можете да вмъкнете части и спойка, където всички връзки се правят чрез окабеляване. Изглежда просто, но в същото време се оказва такава бъркотия, че е много проблематично да се разбере каквото и да било в нея. Следователно грешки и изгорени детайли, неразбираеми проблеми. Ами нафиг я. Само си разваля нервите. Много по-лесно ми е да нарисувам схема в моя любим и веднага да я гравирам под формата на печатна платка. Използвайки метод на лазерно гладеневсичко отива за един час и половина работа без стрес. И, разбира се, този метод е чудесен за направата на крайното устройство, тъй като качеството на получените по този метод печатни платки е много високо. И тъй като този метод е много труден за неопитните, с удоволствие ще споделя моята доказана технология, която ви позволява да получите печатни платки за първи път и без никакъв стрес с коловози 0,3 мм и разстояние между тях до 0,2 мм... Като пример ще направя платка за отстраняване на грешки за моя урок за контролер AVR... Ще намерите директора в записа и

На платката има демонстрации, както и голяма част от медни лепенки, които също могат да бъдат пробити и използвани, за да отговарят на вашите нужди, като обикновена платка.

▌ Технология за изработка на висококачествени печатни платки у дома.

Същността на метода за производство на печатни платки е, че върху фолийния текстолит се нанася защитен шаблон, който предотвратява ецването на медта. В резултат на това, след ецване, пътищата на проводниците остават върху платката. Има много начини за прилагане на защитни дизайни. Преди това те бяха боядисани с нитро боя, през стъклена тръба, след това започнаха да се нанасят с водоустойчиви маркери или дори да се изрязват от лепяща лента и да се залепват върху дъската. Предлага се и за любителска употреба фоторезист, който се нанася върху дъската и след това се осветява. Маркираните зони стават алкално разтворими и се отмиват. Но по отношение на лекотата на използване, евтиността и скоростта на производство, всички тези методи са далеч назад метод на лазерно гладене(По-нататък LUT).

Методът LUT се основава на факта, че от тонера се образува защитен модел, който чрез нагряване се пренася върху текстолита.
Така че имаме нужда от лазерен принтер, тъй като те не са рядкост в днешно време. Използвам принтер Samsung ML1520с роден патрон. Презаредените касети са изключително неподходящи, тъй като имат недостатъчна плътност и равномерно разпределяне на тонера. В свойствата на печат трябва да зададете максималната плътност и контраст на тонера, не забравяйте да изключите всички режими на пестене - това не е така.

▌Инструменти и материали
Освен текстолит с фолио се нуждаем и от лазерен принтер, ютия, фотохартия, ацетон, фина шкурка, четка за велур с металопластична купчина,

▌Процес
След това рисуваме снимка на дъската във всеки удобен за нас софтуер и я отпечатваме. Оформление на спринт. Прост инструмент за рисуване на дъски. За да печатате нормално, трябва да зададете цветовете на слоевете на черни отляво. Иначе са глупости.

Печатна продукция, две копия. Никога не знаеш, изведнъж ще прецакаме един.

Тук се крие основната тънкост на технологията. LUTпоради което мнозина имат проблеми с пускането на висококачествени дъски и се отказват от този бизнес. Чрез много експерименти е установено, че най-добри резултати се получават при печат върху гланцова фотохартия за мастиленоструйни принтери. Идеална, бих нарекъл фотографска хартия LOMOND 120g / m 2

Той е евтин, продава се навсякъде и най-важното е, че дава отличен и повтаряем резултат и не изгаря с лъскавия си слой до фурната на принтера. Това е много важно, тъй като съм чувал за случаи, когато гланцирана хартия е замърсявала фурната на принтера.

Зареждаме хартия в принтера и смело печатаме на лъскавата страна... Трябва да отпечатате в огледално изображение, така че след прехвърлянето картината да е вярна. Колко пъти съм правил грешки и съм правил грешни разпечатки, не се броя :) Затова за първи път е по-добре да отпечатате на обикновена хартия за тест и да проверите дали всичко е правилно. В същото време ще загреете фюзера на принтера.

След отпечатване на снимката в никакъв случай не може да се хване с ръце и за предпочитане е защитен от прах... Така че нищо не пречи на контакта на тонер и мед. След това изрязваме чертежа на дъската точно по контура. Без никакъв инвентар - хартията е здрава, така че всичко ще бъде наред.

Сега да преминем към текстолита. Веднага изрежете парче с желания размер, без допуски и надбавки. Колкото трябва.

Необходимо е да се шлайфа добре. Внимателно, опитвайки се да откъснете целия оксид, за предпочитане с кръгови движения. Малко грапавост няма да навреди - тонерът ще залепне по-добре. Можете да вземете не кожа, а абразивна гъба "ефект". Само трябва да вземеш нов, не мазен.

По-добре е да вземете най-малката кожа, която намерите. Имам това.

След шлайфане трябва да се обезмасли старателно по същия начин. Обикновено търкам памучен тампон от жена си и след като го навлажня правилно с ацетон, вървя старателно по цялата повърхност. Отново, след обезмасляване, в никакъв случай не трябва да го хващате с пръсти.

Поставяме чертежа си на дъската, естествено с тонера надолу. Загрявам желязо до максимумкато държите хартията с пръст, натиснете и изгладете добре едната половина. Тонерът трябва да залепне за медта.

Освен това, без да позволяваме на хартията да се движи, гладим цялата повърхност. Притискаме с всички сили, полираме и гладим дъската. Опитвайки се да не пропуснете нито милиметър от повърхността. Това е решаваща операция, от нея зависи качеството на цялата дъска. Не се страхувайте да натискате с всичка сила, тонерът няма да изплува или да се размаже, тъй като фотохартията е дебела и перфектно я предпазва от пълзене.

Гладете, докато хартията пожълтее. Все пак зависи от температурата на ютията. На новата ми ютия почти не пожълтява, но на старата почти се овъгли - резултатът беше еднакво добър навсякъде.

След това можете да оставите дъската да изстине малко. И след това, хващайки го с пинсети, го поставяме под водата. И го държим във водата известно време, обикновено две-три минути.

Вземайки четка за велур, под силна струя вода, започваме да разкъсваме силно външната повърхност на хартията. Трябва да го покрием с множество драскотини, така че водата да проникне дълбоко в хартията. В потвърждение на вашите действия ще има проявление на картината чрез дебела хартия.

И с тази четка подсушаваме дъската, докато отлепим горния слой.

Когато чертежът е ясно видим, без бели петна, тогава можете да започнете спретнато, търкаляйки хартията от центъра към краищата. хартия Ломондсе търкаля отлично, оставяйки почти веднага 100% тонер и чиста мед.

След като разточите цялата рисунка с пръсти, можете да използвате четка за зъби, за да изрежете внимателно цялата дъска, за да почистите остатъците от лъскавия слой и парчетата хартия. Не се страхувайте, почти е невъзможно да откъснете добре изпържен тонер с четка за зъби.

Избърсваме дъската и я оставяме да изсъхне. Когато тонерът изсъхне и стане сив, можете ясно да видите къде е останала хартията и къде всичко е чисто. Белезникави филми между пистите трябва да бъдат отстранени. Можете да ги унищожите с игла или да ги разкъсате с четка за зъби под течаща вода. По принцип е полезно да изчеткате по пътеките. Белезникавият гланц може да бъде изтеглен от тесни процепи с електрическа лента или маскираща лента. Не залепва толкова силно, както обикновено и не откъсва тонера. Но останалата част от блясъка се откъсва без следа и веднага.

Под светлината на ярка лампа внимателно разгледайте слоевете тонер за счупвания. Факт е, че когато се охлади, може да се напука, тогава на това място ще остане тясна пукнатина. Пукнатини блестят под светлината на лампата. Тези зони трябва да бъдат оцветени с перманентен CD маркер. Дори ако има само подозрение, по-добре е да се боядисате. Със същия маркер можете да рисувате и песни с ниско качество, ако има такива. Препоръчвам маркер Centropen 2846- дава дебел слой боя и всъщност можете глупаво да рисувате пътеки с него.

Когато дъската е готова, можете да добавите разтвор на железен хлорид.

Техническо отклонение, можете да го пропуснете, ако желаете
Като цяло можете да отровите много в какво. Някой отрови в меден сулфат, някой в ​​кисели разтвори, а аз в железен хлорид. Защото продава се във всеки радиомагазин, отравя бързо и чисто.
Но железният хлорид има ужасен недостатък - това е просто писар, който се цапа. Ще попадне върху дрехи или всяка пореста повърхност като дърво или хартия - всичко, пребройте петното за цял живот. Така че, сложете своите суичъри от Dolce Gabana или ботуши от Gucci далеч в сейфа и ги увийте с три ролки тиксо. А железният хлорид по най-жесток начин унищожава почти всички метали. Алуминият и медта са особено бързи. Така че приборите за мариноване трябва да са стъклени или пластмасови.

хвърлям 250 грама торба железен хлорид на литър вода... И с получения разтвор отравям десетки дъски, докато спре да трови.
Прахът трябва да се изсипе във водата. И се уверете, че водата не се прегрява, в противен случай реакцията протича с отделяне на голямо количество топлина.

Когато целият прах се разтвори и разтворът придобие равномерен цвят, тогава можете да хвърлите дъска там. Желателно е дъската да плува на повърхността с мед надолу. Тогава утайката ще се изсипе на дъното на контейнера, без да пречи на ецването на по-дълбоките слоеве мед.
За да предотвратите потъването на дъската, можете да залепите парче пяна пластмаса върху нея върху двустранна лента. Точно това направих. Оказа се много удобно. За улеснение завинтях винта, за да мога да го държа като дръжка.

По-добре е да потопите дъската няколко пъти в разтвора и да не я спускате плоска, а под ъгъл, така че да не останат въздушни мехурчета върху повърхността на медта, в противен случай ще има джобове. От време на време е необходимо да излизате от решението и да наблюдавате процеса. Средно ецването на дъската отнема от десет минути до един час. Всичко зависи от температурата, силата и свежестта на разтвора.

Процесът на ецване се ускорява много рязко, ако маркучът от аквариумния компресор се спусне под дъската и се издухат мехурчета. Мехурчетата разбъркват разтвора и внимателно избиват реагиралата мед от дъската. Можете също да разклатите дъската или контейнера, основното е да не го разлеете, в противен случай няма да го измиете по-късно.

Когато цялата мед е гравирана, внимателно извадете дъската и я изплакнете под течаща вода. След това гледаме лумена, за да няма сополи и гадене никъде. Ако има сополи, тогава го хвърляме за още десет минути в разтвора. Ако пистите са повредени или има пропуски, тонерът е изкривен и тези места ще трябва да бъдат запоени с медна тел.

Ако всичко е наред, можете да измиете тонера. За това имаме нужда от ацетон - верен приятел на наркоман. Въпреки че сега става все по-трудно да купувате ацетон, т.к. някакъв малоумник от държавния наркоконтрол реши, че ацетонът е вещество за приготвяне на наркомани, което означава, че свободната му продажба трябва да бъде забранена. Вместо ацетон е доста подходящ 646 разтворител.

Взимаме парче превръзка и го навлажняваме обилно с ацетон и започваме да отмиваме тонера. Не е необходимо да натискате силно, основното нещо не е твърде бързо, така че разтворителят да има време да се абсорбира в порите на тонера, разяждайки го отвътре. Необходими са две-три минути, за да се отмие тонера. През това време дори зелените кучета под тавана няма да имат време да се появят, но все пак не боли да отворите прозореца.

Измитата печатна платка може да се пробие. За тези цели от много години използвам мотор от магнетофон, захранван от 12 волта. Машина чудовище, въпреки че ресурсът й е достатъчен за около 2000 дупки, след което четките изгарят напълно. И също така трябва да извадите стабилизиращата верига от нея, като запоявате окабеляването директно към четките.

Когато пробивате, опитайте се да държите свредлото строго перпендикулярно. В противен случай тогава, майната му, залепваш микросхемата там. А при двустранните дъски този принцип става основен.

Извършва се и производството на двустранна дъска, само тук се правят три еталонни отвора, колкото е възможно по-малки. И след ецване на едната страна (другата в този момент е запечатана с лента, така че да не кърви), втората страна се комбинира и навива по тези дупки. Първият е запечатан плътно с тиксо, а вторият е отровен.

От предната страна можете да приложите обозначението на радиокомпонентите, като използвате същия метод LUT, за красота и лесна инсталация. Аз обаче не се мъча така, ама другарю Woodocatот общността на LJ ru_radio_electrправи така винаги, за което изпитва голямо уважение!

Скоро сигурно ще издам и статия за фоторезист. Методът е по-объркан, но в същото време ме кара да го правя по-прикован - обичам да се забърквам с реактиви. Въпреки че правя 90% от платките с LUT.

Между другото, за точността и качеството на дъските, направени по метода на лазерно гладене. Контролер P89LPC936в случая TSSOP28... Разстояние между коловозите 0,3 мм, ширина на коловоза 0,3 мм.

Размер на резистори на горната платка 1206 ... Какво е чувството?

Аматьорската радиотехнология за изработка на печатни платки у дома се състои от няколко етапа.

Рисуване на картина.

Разтвор за ецване.

ецване.

1. Рисуване с лазерен принтер.

Изготвяне на чертежи на печатни платки.

Най-удобно е ръчно да направите чертеж на печатна платка в мащаб 1: 1 на хартия от записващи устройства (има клетка със страна 2,5 мм, в "стъпка" от микросхеми), ако няма такава , тогава можете да "копирате" училищна хартия "в кутия" с намаление от 2 пъти, в най-екстремния случай можете да използвате обикновена милиметрова хартия. Следите от страната на запояване трябва да бъдат начертани с плътни линии, а следите от страната на частта (в случай на двустранен монтаж) трябва да бъдат начертани с пунктирани линии. Трябва да се отбележи, че елементите, които ще бъдат поставени, трябва да бъдат огледални. Центровете на краката на елементите са маркирани с точки, около които е необходимо да се начертае подложка за запояване. За последващи действия е много важно какъв размер изберете монтажните подложки за елементите (жалко е, когато при изчертаване на платката "на живо" или пистата между подложките не минава, или след запояване елементите изпадат заедно с подложките). Ширината на пистите трябва да се избира въз основа на това как ще нарисувате дъската, когато използвате стъклени химикалки с размер приблизително 1,5 мм. След като чертежът е готов, трябва да прикрепите чертежа към светещата повърхност (например стъкло на прозорец) с обратната страна към вас и да заобиколите пунктираните линии. Така че получавате чертеж от страната на монтажа на части. След това трябва да изрежете чертеж на лист хартия, но като вземете предвид "крилата" за крепежни елементи от всяка страна (около 15 мм).

Подготовка и пробиване на фибростъкло.

Изрежете парче фибростъкло с размера на чертежа. Отстранете неравностите с пила. Поставете чертежа върху дъската, сгънете краищата на хартията и ги закрепете на гърба с тиксо или (за предпочитане) електрическа лента. След това се извършва процесът на пробиване. Да, направо от чертежа и без щанцоване. Важно условие свредлото да не води е неговата "свежест". Въпреки това, какво да очаквате от конкретна бормашина, можете да разберете, като пробиете пробна дупка върху някакъв разрез на фибростъкло. Най-доброто решение на този проблем е да имате подходяща пробивна машина, дори и да е самоделна. Ако се използва "мотор с бормашина", като правило е по-добре да се "пробиват" бъдещите дупки. Всички отвори, включително монтажните отвори, се пробиват с един (най-малък) диаметър. След това е необходимо да проверите пробиването за "хлабина", тъй като със сигурност ще има непробити дупки. Пробивна машина. След това чертежът на дъската се отстранява много внимателно от фибростъклото (опасността представляват неравности от пробиване). След това се пробиват крепежните и други отвори с голям диаметър.

След извършените операции повърхността на дъската се почиства с фина шкурка. Този процес е необходим за премахване на дупки при пробиване и за по-добро прилепване на боята към повърхността. По възможност не докосвайте почистената повърхност с пръсти, за да не оставите следи от мазнина. След оголване е необходимо дъската да се обезмасли със спирт (в краен случай с ацетон, но се уверете, че не остават бели прахообразни петна). След това можете само да докосвате крайните повърхности с пръсти.

Рисуване на картина.

Разбира се, много спорихме за използваната боя и технологията за нанасяне на писти в нашите кръгове, но се спрях на описаната по-долу. Рисуването се извършва с нитро боя, с разтворен в нея колофон на прах (осигурява пластичност за известно време след изсъхване за корекция и не позволява на боята да „изоста” при ецване с горещи разтвори). Рисуването се извършва със стъклени ридери (които в днешно време са много проблематични за намиране). Освен това като боя е възможно да се използва асфалто-битумен лак, разреден до необходимото състояние с ксилен. Бутилката ще издържи много дълго време. Възможно е да си направите сами писалката за рисуване, с подходящо обучение, разбира се. За да направите това, можете да вземете тънкостенна стъклена тръба и, като я опънете на пламък (над газова печка), да я счупите в средата. След това "изнесете" отчупения връх върху фина шкурка. След това, загрявайки над същия пламък, огънете върха до желания ъгъл. Трудно!? Всъщност не повече от 5 минути. Можете също да използвате спринцовки за еднократна употреба за рисуване. Лакът се изтегля в спринцовка за еднократна употреба (1-2 ml) и се поставя тънка игла. Преди монтажа иглата трябва да се обработи с пила, така че ръбовете да са равни (отстранете острия край). От страната на буталото можете да поставите друга игла за преминаване на въздух в спринцовката.

Преди да започнете да чертаете пътищата на печатната платка, трябва да нарисувате монтажните подложки за запояване на елементите. Нанасят се с помощта на стъклена макара или заточена клечка около всеки отвор с диаметър приблизително 3 мм. След това трябва да ги оставите да изсъхнат. След това трябва да ги изрежете с компас до желания диаметър (използвам малък шублер с резба за заключване на разстоянието (простете ми за този израз, професионални чертожници, никога не знаех истинското му име), една от иглите на която е обърнати за плосък нож). Освен това отрязаният излишък се почиства с шило или скалпел. Всъщност използвам рециклиран училищен комплект за тези процедури. В резултат на това се получават плоски кръгли зони с еднакъв диаметър, които трябва само да бъдат свързани с коловози, съгласно предварително начертания чертеж на печатната платка. По-нататък, след изсушаване, втората страна се изтегля. След това следите и грешките се коригират със скалпел. Освен това трябва да се отбележи, че за да подравните ръба на пистата, първо трябва да отрежете ръба по линия (за предпочитане метална) и след това да премахнете излишъка чрез надраскване. Ако почистите пистата веднага, тогава в зависимост от степента на изсъхване на боята можете да получите "чипове" дори по-лоши от оригиналните. Проверете дали картината на дъската съвпада с картината на чертежа.

Изработване на ецване вещество.

Има различни състави за ецване, покрит с фолио материал при производството на печатни платки.

Рецепта номер 1.

За принудително (в рамките на 4-6 минути) ецване можете да използвате следния състав (в тегловни части): 38% солна киселина с плътност 1,19 g / cm 3, 30% водороден прекис (пероксид) -перхидрол. Ако водородният прекис има концентрация 16-18%, тогава за 20 тегловни части киселина се вземат 40 части пероксид и същото количество вода. Първо, пероксидът се смесва с вода и след това се добавя киселината. Печатните проводници и контактните подложки трябва да бъдат защитени с киселинноустойчива боя, например нитроемайл NTs-11.

Рецепта номер 2.

4-6 таблетки водороден прекис се разтварят в чаша студена вода и внимателно се добавят 15-25 ml концентрирана сярна киселина. За да приложите модел на печатна платка върху покрит с фолио материал, можете да използвате лепило BF-2. Времето за ецване в този разтвор е приблизително 1 час.

Рецепта номер 3.

В 500 ml гореща (около 80 ° C) вода разтворете четири супени лъжици готварска сол към две супени лъжици прах меден сулфат. Разтворът става тъмнозелен на цвят. Готов за употреба веднага след охлаждане (по избор с термоустойчива боя, вижте по-горе). Разтворът е достатъчен за отстраняване на 200 см 3 фолио. Времето за ецване е около 8 ч. Ако моделът на печатната платка е направен с достатъчно топлоустойчива боя или лак, температурата на разтвора може да се доведе до около 50 ° C, след което интензитетът на ецване ще се увеличи.

Рецепта номер 4.

Разтворете 350 g хромен анхидрид в 1 литър гореща вода (60-70 ° C), след което добавете 50 g натриев хлорид *. След като разтворът изстине, започва ецването. Време за ецване 20-60 мин. Ако добавите 50 g концентрирана сярна киселина към разтвора, ецването ще бъде по-интензивно.

Рецепта номер 5.

В 200 ml топла вода се разтварят 150 g железен хлорид на прах.

Приготвяне на железен хлорид.

Ако няма готов железен хлорид (на прах), тогава можете да го приготвите сами. За да направите това, трябва да имате 9% солна киселина и фини железни стърготини. За 25 обемни части киселина вземете една част железни стърготини. Стърготините се изсипват в отворен съд с киселина и се оставят за няколко дни. В края на реакцията разтворът става светлозелен и след 5-6 дни цветът се променя в жълто-кафяв разтвор на железен хлорид, готов за употреба. За приготвянето на железен хлорид можете да използвате прахообразно желязо, червено олово. В този случай една обемна част от концентрирана солна киселина изисква 1,5-2 части червено олово. Компонентите се смесват в стъклен съд, като се добавя червено олово на малки порции. След прекратяване на химическата реакция на дъното падат утайка и разтвор на железен хлорид. Готов за употреба

Гравиране и обработка на дъската.

ецването трябва да се извършва в пластмасови (фото кювета) или порцеланови (чиния). Ако дъската е малка, е удобно да я мариновате в чиния. Дълбоката плоча се избира така, че дъската да не лежи изцяло на дъното, а да лежи отстрани на плочата в ъглите. Тогава между дъската и дъното ще има пространство, изпълнено с разтвор. По време на ецването дъската трябва да се обърне и разтворът да се разбърква. Ако трябва бързо да ецвате дъската, загрейте разтвора до 50-70 градуса. Ако дъската е голяма, поставете кибрит в монтажните отвори (в ъглите), така че да стърчат с 5-10 мм от двете страни. Можете да поставите медна тел, но тогава ще има по-голямо насищане на разтвора с мед. Гравирайте във фотокювета, като разбърквате и обръщате дъската. Трябва да се внимава при работа с разтвор на железен хлорид. Решението е почти невъзможно да се изплакнат дрехи и предмети. В случай на контакт с кожата, изплакнете с разтвор на сода. Порцелановата чиния може лесно да се измие от разтвора и да се използва в бъдеще по предназначение. В края на ецването изсипете разтвора в пластмасова бутилка, той все още ще ви бъде полезен. Изплакнете дъската в студена течаща вода. Под тънка струя вода отстранете лака с предпазно острие (отлепете). Изсушената дъска трябва да се почисти със скалпел, за да се премахнат излишните връзки и замъглен лак. Ако пистите са близо една до друга, тогава можете да разширите лумена със скалпел. След това дъската се обработва отново с фина шкурка.

Калайдисване на дъската.

Не е нужно да пишете за полезността на тази процедура. В противен случай можете да спрете на предишния. Освен това повърхностите на дъската са покрити с четка с течен колофонен флюс. Калайдисването се извършва с калайдисана екранна оплетка (бяла), освободена от жици. Преди това плитката е импрегнирана с колофон и малко количество спойка (можете, разбира се, със сплавта Rose, но това вече е екзотично). След това плитката се притиска към повърхността на пистата с поялник и бавно и равномерно (избран експериментално) се пренася по дължината на пистата. Ако всички условия са изпълнени правилно, резултатът ще бъде плоска бяла калайдисана писта. След като всички писти от всички страни са обработени, дъската се изплаква с алкохол. Изплакването с ацетон е нежелателно, тъй като спойката с ацетон с течение на времето дава проводимо химическо съединение под формата на бяло покритие по ръбовете на подложките и релсите и при достатъчна плътност на монтаж съществува опасност от ненужно галванично облигации. След промиване се пробиват (почистват) отвори за инсталиране на r / компоненти.

Платката е готова за монтаж.

Печатни платки с помощта на лазерен принтер.

Методът за производство на единични печатни платки с прехвърляне на шаблон от разпечатка на лазерен принтер набира все по-голяма популярност сред радиолюбителите. Най-добре е да печатате върху хартия с тънко покритие - има по-малко дрямка в нея, добри резултати се получават на листовете на списание Stereo & Video, както и самозалепващи субстрати и термохартия за факсове (изберете страната експериментално). В лазерните принтери включете режима на максимално подаване на тонер (изключете режима "икономичен", ако е бил включен, контраст на максимума и т.н.), а също така използвайте пътя с минимално огъване на хартията (тази опция е налична в по-старите модели на HP LJ 2 , LJ4 и др.). Чертежът на дъската трябва да бъде "огледален", тази опция е налична в менюто за печат на много графични програми, например Corel Draw, Corel Photo Paint, а когато печатате от програми, които не могат да "огледат", е необходимо да приложите изход към Postscript принтери, които имат опция за дублиране в драйвера. Вместо извеждане към лазерен принтер, можете да използвате фотокопиране, но също и в режим на максимален контраст и на термохартия от факсове. При производството на двуслойни печатни платки, за да се намали топлинното свиване на хартията, се препоръчва последната да се „прокара през принтера, без да се отпечатва изображение, преди да се отпечата изображението. Освен това и двете страни трябва да са на един и същ лист, за да се избегне силно несъответствие поради различното свиване на хартията. Обезмаслената платка се поставя с мед нагоре върху равна повърхност, върху отпечатания тонер надолу. Този "сандвич" се притиска отстрани на хартията с ютия (за 20 - 30 секунди), загрява се до температурата на гладене на крепдешин (попитайте дамите). Ютията не трябва да стопява отпечатаното с лазер изображение веднага. Тоест, тонерът при тази температура трябва да се превърне от твърд във вискозен, но не и течен. Когато дъската изстине, тя трябва да се потопи в топла вода и да се държи там за няколко минути. Когато хартията стане отпусната (ще се види), всичко лесно ще се отлепи, останалото може просто да се навива с пръст. Вместо с вода, можете да отстраните хартията със сярна киселина. Ако коловозите са смазани, по невнимание сте свалили ютията или сте поставили студено натоварване. Ако пистите липсват някъде, ютията е твърде студена. Ако пистите станат широки, ютията е твърде гореща или дъската се нагрява твърде дълго. Ако дъската е двустранна, тогава първо, хартиените разпечатки от двете страни се подравняват към светлината, две технологични дупки се пробиват с игла на всякакви свободни противоположни места, първата страна на дъската се "изглажда" както обикновено, след това пробити през технологичните отвори с тънко свредло, а от другата страна по тях на процепа се подравнява с хартиения отпечатък от другата страна. Можете да се отровите с железен хлорид (за да го ускорите малко) и с хидроприт. Всичко това беше приложено дори върху гетинакса, няма разслояване на пистите, обикновено се изпълняват писти с ширина до 0,8 мм, а с известен опит и до 0,5 мм. След ецване, тонерът се отстранява с ацетон, лакочистител или Flux Off. Пробито, подрязано и така нататък, както обикновено ...

Друг начин да приложите картина към p / p с помощта на лазерен принтер.

Правенето на p/p с помощта на лазерен принтер и ютия е доста досаден процес, но дава доста добър резултат, ако се упражнявате малко.

1 ... Внимателно залепете лист хартия за факс (гланцовата страна нагоре) върху лист обикновена хартия (за да компенсирате липсата на твърдост при изпращане на факс). За какво? Необходимо е първо да прокарате хартията през принтера/лазерната фурна - за свиване. За тихо влачене през c / z пътя е достатъчно просто да изгладите термохартия с ютия от чувствителната страна.
2 ... Хартия - вземете основа от самозалепваща се, или термохартия за факс определено е термична хартия и подгответе - първо изгладете листовете с гореща ютия, докато станат равни (в същото време те ще станат тъмнокафяви, след това синкави -сив), сгънете ги в тази форма за бъдеща употреба. Преди да извадите платката, прокарайте листа през принтера - например като отпечатате празна страница. минимален размер на листа - ~ 6 * 12 см за HP 5 / 6L.
3 ... Печат - при максимална масленост, огледален. отпечатването и прехвърлянето на заготовка може да бъде до една седмица разлика, не съм пробвал отново (това е за тези, които нямат лазер вкъщи).
4 ... Вземете детайла с марж от 3-5 мм от всяка страна. фолио - леко шлайфайте с нула и избършете. не трябва да има вредни отлагания като бяла утайка от денатуриран алкохол. Използвам изопропилов алкохол или бензин "галош" (известен още като "за запалки").
5 ... Желязо - с нормална, гладка повърхност. загрейте предварително. Температура - за епилация, трябва внимателно да изберете (имам дисплей метър за "isk.silk"), в противен случай импрегнирането ще започне да се прехвърля. за термохартия - може да е по-висока.
6 ... Прах и всякакви дребни неща - не трябва да има нито на фолио, нито на хартия.
7 ... За да направите сандвич - върху плосък дебел шперплат (въпреки че имам 3-милиметрова хартия) поставете парче дебел картон, празна дъска, издухайте праха, рисунка, за термохартия (тънка е) - също парче умерено дебела хартия, гореща ютия.
8 ... Започваш да пълзиш с ютията, натискайки със сила от ~5..10 кг/кв.дм. пълзи около две минути, за да хване.
9 ... Накланяйки ютията много леко, търкаляте отделни писти за няколко минути. Тук е много важно да не смачквате пистите и в същото време да ги заварявате. От време на време трябва да спускате ютията до цялата равнина, така че останалата част да не се охлади. Термичната хартия ясно показва разликата в заварените и дефектните части.
10 ... Е, погалиш още една минута, за да си изчистиш съвестта и да махнеш ютията. Сандвичът се охлажда и хартията набъбва между платната. Не чакаме охлаждане, дъската е веднага под поток от стръмна вряща вода.
11 ... Сега дъската - под течаща вода и парче мокра гума от пяна, започвате да измивате хартията. Не може да се отлепи на големи парчета или от сухо фолио. Необходимо е по-често да отстранявате пачките хартия от гумата от пяна. Вземаме хартията за ъгъла и я откъсваме. След това отстранете остатъците с пръст / парцал / гума от пяна.
12 ... С ново парче гъба изтривате купчината (доколкото е възможно), гледате мократа рисунка под лупа. ако има много дефекти или са разположени на неудобни места - виж т. 1, с вариация на параметрите.
13 ... Залепете обратната страна с ленти от широка тиксо, отрова. Можете дори в кипящ FeCl3

Метод за рисуване на картина на p / p с помощта на лазерен принтер

Правя всичко много по-просто:
Вземам празна и обикновена съветска гума. Внимателно избърсвам цялата дъска с гумичка. Всички окисления се отстраняват. Можете също да го избършете с бензин за всеки случай (но аз не го правя, достатъчно е с гумичка). След това вземам термо хартията от факса и я гладя с ютия. Става сиво-виолетов. Вмъквам тази хартия в принтера (имам HP 6L и не лепя никакви документи за твърдост, още не съм я сдъвкал) и отпечатвам огледално чертежа на дъската. Слагам хартията върху p/p и започвам да пълзя с ютията. Моята мощност е 3/4 от максималната мощност. Гладя 3-4 минути. След това хвърлям заготовката в гореща-топла вода и изчаквам 5 минути хартията да се вкисне. След това разточвам хартията от дъската с гъба или пръсти. Не хващайте ръба на хартията и не я откъсвайте, следите могат да се отделят заедно с хартията! Просто го извадете от дъската. Следва - сърцевина, пробиване, рязане и стръв. И дъската е готова.