LED светлината е изгоряла. Защо LED крушките изгарят преждевременно? Ремонт на драйвера на LED лампата при наличие на електрическа верига на устройството
Нямахме представа, че темата ще предизвика такъв резонанс. Някои от нашите читатели просто заявиха, че ние време, казвайки, че като смените крушките с нажежаема жичка на светодиоди, можете да спестите пари, някой се съмнява в ценитевърху тях, но повечето казаха това лампите изгарят по различни причинипо-рано от експлоатационния живот, деклариран от производителите. Ето някои от вашите коментари, скъпи читатели:
Дизайн на LED лампа
Първо, малко теория: нека ви разкажем как работи LED лампата.
Устройство за LED лампа Както знаете, основният недостатък на всеки светодиод е това той произвежда много по-малко светлина, отколкото топлинаследователно тази топлина трябва да бъде премахната по някакъв начин. Всъщност дизайнът на лампата решава основно този проблем.
В долната част на нашата диаграма се намира стандартна база, който в идеалния случай трябва да бъде изработен от неокисляващ и не особено нагряващ материал, например специална пластмаса. В този случай частта на мазето често се прибира полимерна основа, което осигурява неговата по-надеждна защита.
Ако има такава защита, тя задължително трябва да включва вентилационни отвори, защото, както казахме, охлаждането е предпоставка за дългия живот на една такава лампа. Същата задача се изпълнява от радиатор, който заема поне половината от площта на лампата и е направен от анодизирана алуминиева сплав.
Вътре в лампата, под кабелната основа, има т.нар шофьор- мозъкът на лампата, който служи за преобразуване на променлив ток в постоянен. В идеалния случай той трябва да бъде оборудван с множество стабилизатори, тъй като електрическите мрежи рядко са идеални и напрежението в тях може да скочи.
Вграден директно в радиатора платка... Всъщност това е алуминиева плоча, върху която са разположени отгоре множество светодиоди, а върху долната част обърната към радиатора се нанася термична грес... Всъщност печатната платка представлява почти 90% топлинаизлъчвани от светодиоди.
И накрая, в горната част на диаграмата е стъклена колба, тя дифузьор на светлинен лъч... Тази част практически не се нагрява, но в много отношения зависи от нейния дизайн лампата да свети равномерно и ярко.
И така, защо LED крушките изгарят?
Причините може да са няколко и почти всички са следствие от спестяванията на производителя.
Спестете от драйвери
Висококачествените електронни драйвери за LED лампи не са евтини. Но добре познатите марки използват само такива драйвери: те имат добри възможности за стабилизиране. Има устройства от друг тип, базирани на кондензатори. Те са много по-евтини и се използват в повечето евтини лампи. Тук практически няма стабилизация, пулсациите по време на работа са огромни - светодиодите в такива режими не издържат дълго и изгарят.
Спестете пари за радиатори
Светодиодите не обичат прегряване. Следователно почти всяка лампа използва радиатор, керамика или алуминий. Но това също е разход. Те спестяват пари от материалите на радиатора, ефективността на разсейване на топлината е изключително ниска. В резултат на това, например, в затворени нюанси, където практически няма вентилация, LED лампите бързо се прегряват и изгарят.
Спестете от светодиоди
Разбира се, те могат да спестят пари за самите светодиоди. Не можем да проверим качеството на тези елементи по никакъв начин, така че можем само да се надяваме на съвестта на производителя на лампата.
Какви лампи ще издържат дълго време?
Със сигурност не е евтин китайски noname. Не проведохме тестове на LED лампи, но анализирахме подобни тестове на други ресурси и направихме Топ 5 марки, които заемат водещи позиции. Ето ги (само изброяване, без класиране по места):
Имате проблем с окабеляването... Проверете състоянието на проводните връзки в разклонителната кутия, в самите осветителни тела.
Контактите в гнездата са окислени или ръждясали.Това често се случва в летни вили, в селски къщи.
Използвате крушки, които са твърде мощни.Например, 10-ватова LED лампа в затворен абажур е по-вероятно да прегрее. Опитайте да използвате по-малко мощни.
И запомнете: лампите, както всеки друг продукт, имат гаранционен срок. Ако лампата ви изгори без видима причина, можете да се свържете с търговеца или производителя с молба да я смените с нова. Не забравяйте да съхранявате разписки от магазина, за да потвърдите датата на покупката си.
Неприятно е да гледате как лампата с нажежаема жичка изгоря. Този познат проблем обаче може да бъде решен чрез просто замяната му с нова крушка с минимално въздействие върху семейния бюджет. Много по-лошо е, ако LED лампа неочаквано изгори, чиято цена е с порядък по-висока. Подобни проблеми възникват и сред шофьорите, които искат да изпитат силата на LED потока на пистата. Защо декларираното време на работа с четири нули за някои LED (светодиодни) лампи остава само на етикета? Какво трябва да знаете, за да се ориентирате сред многото нови LED продукти? В търсене на отговори ще разгледаме причините за повредата на електрическите крушки и ще предоставим няколко решения.
Релевантност на драйвера
Стабилизиран номинален ток (именна табелка) трябва да протича през всеки светодиод, независимо от приложението. Само в този случай сиянието ще бъде равномерно, а времето за работа на кристала ще може да премине границата от 10 хиляди часа. Независимо от формата, размера и броя на светодиодите, всички LED лампи могат да бъдат разделени на две основни категории според начина, по който се управляват:
- на базата на драйвер с импулсен товарен токообразувател;
- на базата на източник на баластно напрежение.
Драйвер с импулсен трансформатор и токов преобразувател е единственото правилно техническо решение за захранване на LED лампи, което се произвежда индустриално.
За да оцените важността на токовия стабилизатор, разгледайте принципа му на работа с кратък пример. В таванни полилеи с LED осветление, като правило, се монтира токов стабилизатор. Неговото изходно напрежение варира в широк диапазон и стойността на изходния ток ще остане постоянна дори с един светодиод в товара. В такъв полилей изгорял светодиод може просто да бъде накъсо. По-мощните текущи драйвери работят на приблизително същия принцип.
Като се има предвид, че производството на LED крушки с импулсен токов драйвер не е икономически оправдано, китайските предприемачи решиха да опростят дизайна му. Вместо драйвер, в корпуса на LED лампата е монтирано баластно захранване без функция за стабилизиране на тока. Изходното му напрежение се изчислява въз основа на броя на SMD светодиодите в корпуса. В резултат на спадане на напрежението в мрежата се променя силата на луминесценция на лампата. А честите фазови скокове до 240 V водят до факта, че LED лампите изгарят.
Продукти с ниско качество
Повечето от LED крушките от китайски марки изгарят поради лошо качество на изработка. Под стилния външен вид на продукта могат да се крият няколко неприятни изненади:
- евтин електролитен кондензатор, който постепенно губи капацитета си при работа в среда с висока температура;
- липса на висококачествен радиатор;
- липса на добър шофьор;
- "Студено запояване" на контактни подложки и др.
Ако погледнете вътре в тялото на изгоряла LED лампа, ще откриете, че термопаста е нанесена само частично върху алуминиевата основа. В резултат на това разсейването на топлината от платката към радиатора е неравномерно, което води до прегряване на излъчващия SMD елемент, който е в най-лошия температурен режим. Интелигентните китайски инженери изчисляват баластното захранване, така че изходното напрежение върху него да е малко по-високо от номиналното. Първоначалната яркост на такъв продукт впечатлява купувача, което означава, че търговската цел е постигната. В най-добрия случай, след няколко месеца работа, светлинният поток ще намалее с 30%, в най-лошия случай лампата ще изгори.
Изброените факти показват умишлено влошаване на техническите характеристики на продукта от производителя. В крайна сметка, ако всички преминат към висококачествено LED осветление, тогава кой ще купи лампите?
Защо LED лампите в апартамент изгарят?
Ако качеството на крушката не подлежи на съмнение, тогава нейното изгаряне може да е причинено от проблем в окабеляването. Разхлабеният контакт в контакта или в разклонителната кутия ще доведе до удари на тока и повреда. 
При евтините LED крушки недостатъчното разсейване на топлината от излъчващите светлина кристали принуждава светодиодите да работят на ръба на прегряване. Монтирането на такива лампи в кухнята, където температурата на въздуха под тавана по време на работа на газова или електрическа фурна надвишава 30 ° C, също допринася за ускореното разграждане на кристала с всички произтичащи от това последици.
На организацията на декоративно осветление от LED ленти също трябва да се обърне необходимото внимание. Ако лентата от типа SMD 5050 не е залепена към специален алуминиев профил, скоро ще бъде възможно да се наблюдава изчезването на отделни сегменти.
Защо LED крушките в колата изгарят?
Смяната на обичайните халогенни крушки с LED крушки, собственикът на автомобила се надява да извлече максимума от тях. Липсата на познания за рекламираните източници на светлина обаче води до тяхното изгаряне.
Често липсата на опит е закупуването на автомобилни LED крушки без подходящи драйвери. Ролята на ограничителя на тока се играе от мощен резистор. Всичко се оказва просто, но не надеждно. С такава схема се увеличава напрежението на бордовата мрежа от 12 V до 14 V, което е пагубно за LED крушките. Пропорционалното увеличаване на тока води до трептене, частично гасене и след това изгаряне на лампата. Обвинявайки за всичко нискокачествени стоки, можете да продължите да поставяте лампи на съмнителни фирми и да „стъпите на същото гребло“.
Втората често срещана причина е малката поръчка на едро на LED лампи от типа "no name" през интернет. След като е спестил сто рубли, купувачът рискува да получи няколко дефектни копия или продукти с нестандартна база, чиято ръчна ревизия ще влоши техническите данни.
А също и конструктивните характеристики на някои фарове не позволяват допълнително да се поставят светодиоди с размери и завои в тях. Подобна модернизация води до тяхното прегряване поради топлината от родните фарове.
Като успокоително, собствениците на изгорели LED лампи могат да бъдат посъветвани да ги поправят. В сравнение с крушки с нажежаема жичка и халогенни, това е голям плюс. Основното нещо е правилно да идентифицирате изгорелия елемент по време на ремонта и да премахнете причината за повредата на продукта.
Прочетете същото 
С разнообразие на рафтовете на страната, те остават извън конкуренцията поради своята икономичност и издръжливост. Но не винаги се купува висококачествен продукт, тъй като в магазин не можете да разглобите стоките за проверка. И в този случай не е факт, че всеки ще определи от какви части е сглобен. изгарят и става скъпо да купувате нови. Решението е да ремонтирате LED лампи със собствените си ръце. Тази работа е по силите дори на начинаещ домашен майстор, а детайлите са евтини. Днес ще разберем как да проверим в какви случаи продуктът се ремонтира и как да го направим.
Известно е, че светодиодите не могат да работят директно от мрежа 220 V. За да направят това, те се нуждаят от допълнително оборудване, което най-често се проваля. За него ще говорим днес. Помислете за схема, без която работата на осветителното устройство е невъзможна. По пътя ще проведем образователна програма за тези, които не разбират нищо от електроника.
драйвер гаус 12w
Веригата на драйвера на LED лампа 220V се състои от:
- диоден мост;
- съпротивления;
- резистори.
Диодният мост служи за поправяне на тока (преобразуването му от променлив в постоянен ток). На графиката това изглежда като прекъсване на полувълна от синусоида. Съпротивленията ограничават тока, а кондензаторите съхраняват енергия чрез увеличаване на честотата. Помислете за принципа на работа на веригата на 220 V LED лампа.
Принципът на работа на драйвера в лампа на светодиоди
| Преглед на диаграмата | Оперативна процедура |
 | Напрежение от 220 V се подава към драйвера и преминава през изглаждащ кондензатор и резистор за ограничаване на тока. Това е необходимо, за да се закрепи диодният мост. |
 | Напрежението се подава към диоден мост, състоящ се от четири многопосочни диода, които прекъсват полувълната на синусоидата. Изходният ток е постоянен. |
 | Сега с помощта на съпротивление и кондензатор токът отново се ограничава и настройва на желаната честота. |
 | Напрежението с необходимите параметри се подава към еднакво насочените светлинни диоди, които също служат като ограничение на тока. Тези. когато един от тях изгори, напрежението се повишава, което води до повреда на кондензатора, ако не е достатъчно мощен. Това се случва в китайските продукти. Висококачествените устройства са защитени от това. |
След като разбрахме принципа на работа и веригата на драйвера, решението как да фиксирате 220V LED лампа вече няма да изглежда трудно. Ако говорим за качество, тогава не трябва да очаквате проблеми от тях. Те работят за целия предписан период и не избледняват, въпреки че има "болести", на които също са податливи. Нека поговорим как да се справим с тях.
Причини за повреда на LED осветителните устройства
За да улесним разбирането на причините, обобщаваме всички данни в една обща таблица.
| Причина за повреда | Описание | Решение |
| Падове напрежение | Такива осветителни тела са по-малко податливи на повреди поради пренапрежения, но чувствителните пренапрежения могат да "пробият" диодния мост. В резултат на това LED елементите изгарят. | Ако пренапреженията са чувствителни, трябва да инсталирате, което значително ще удължи живота на осветителното оборудване, но и на останалите домакински уреди. |
| Неправилно избрана лампа | Липсата на подходяща вентилация се отразява на водача. Топлината, генерирана от него, не се разсейва. В резултат на това се получава прегряване. | Изберете с добра вентилация, която ще осигури желания топлопренос. |
| Грешки при инсталиране | Неправилно избрана осветителна система, нейното свързване. Неправилно изчислено напречно сечение на окабеляването. | Тук изходът е да разтоварите осветителната линия или да смените осветителните устройства с устройства, които консумират по-малко енергия. |
| Външен фактор | Прекомерна влажност, вибрации, удар или прах, ако IP е избран неправилно. | Правилен подбор или елиминиране на негативните фактори. |
Добре е да се знае!Ремонтът на LED тела е невъзможно да се извършва за неопределено време. Много по-лесно е да се премахнат негативните фактори, влияещи върху издръжливостта, и да не се купуват евтини продукти. Спестяванията днес ще ви струват утре. Както каза икономистът Адам Смит: „Не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща“.
Ремонт на LED лампа 220 V DIY: нюансите на работата
Преди да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце, обърнете внимание на някои детайли, които изискват по-малко труд. Проверката на касетата и напрежението в нея е първото нещо, което трябва да направите.
Важно!Ремонтът на LED лампи изисква мултицет - без него няма да е възможно да позвъните на елементите на драйвера. Необходима е и станция за запояване.
домакински мултиметри
Необходима е запояваща станция за ремонт на LED полилеи и осветителни тела. В крайна сметка прегряването на техните елементи води до повреда. Температурата на нагряване по време на запояване не трябва да бъде по-висока от 2600, докато поялникът се нагрява повече. Но има изход. Използваме парче медно ядро с напречно сечение 4 мм, което се навива около върха на поялника със стегната спирала. Колкото повече удължавате жилото, толкова по-ниска е неговата температура. Удобно е, ако мултицетът има функция термометър. В този случай може да се регулира по-точно.
Станция за запояване
Но преди да ремонтирате LED прожектори, полилеи или лампи, трябва да определите причината за повредата.
Как да разглобите LED крушка
Един от проблемите, с които се сблъсква начинаещ домашен майстор, е как да разглобите LED крушка. За да направите това, имате нужда от шило, разтворител и спринцовка с игла. Дифузорът на LED лампата е залепен към корпуса с уплътнител, който трябва да се отстрани. Преминавайки внимателно по ръба на дифузора с шило, инжектирайте разтворителя със спринцовка. След 2 ÷ 3 минути, леко усукване, дифузерът се отстранява.
Някои осветителни тела се изработват без лепене с уплътнител. В този случай е достатъчно да завъртите дифузора и да го извадите от корпуса.
Ние идентифицираме причината за повредата на LED крушката
След като разглобите осветителното тяло, обърнете внимание на LED елементите. Изгореното често се идентифицира визуално: върху него има следи от изгаряне или черни точки. След това сменяме дефектната част и проверяваме функционалността. Ще опишем подмяната подробно в инструкциите стъпка по стъпка.
Ако LED елементите са в ред, отидете при драйвера. За да проверите работата на неговите части, трябва да ги запоите от печатната платка. Стойността на резисторите (съпротивленията) е посочена на платката, а параметрите на кондензатора са посочени на корпуса. При набиране с мултицет в съответните режими не трябва да има отклонения. Въпреки това, често неизправните кондензатори се определят визуално - те набъбват или се спукват. Решението е замяната му с подходяща по технически параметри.
Смяната на кондензатори и съпротивления, за разлика от светодиодите, често се извършва с конвенционален поялник. В този случай трябва да внимавате да не прегреете най-близките контакти и елементи.
Смяна на светодиоди на електрическата крушка: колко е трудна
Ако имате станция за запояване или сешоар, тази работа е проста. По-трудно е да се работи с поялник, но също така е възможно.
Добре е да се знае!Ако под ръка няма работещи LED елементи, можете да инсталирате джъмпер вместо изгорелия. Такава лампа няма да работи дълго време, но ще бъде възможно да спечелите известно време. Такива ремонти обаче се извършват само ако броят на елементите е повече от шест. Иначе денят е максималната работа на ремонтния продукт.
Съвременните лампи работят на SMD LED елементи, които могат да бъдат запоени от LED лента. Но си струва да изберете тези, които са подходящи за технически характеристики. Ако няма такива, по-добре е да промените всичко.
Свързана статия:
За правилния избор на LED устройства трябва да знаете не само общите. Информацията за съвременните модели, електрическите вериги на работещите устройства ще бъде полезна. В тази статия ще намерите отговори на тези и други практически въпроси.
Ремонт на драйвера на LED лампата при наличие на електрическа верига на устройството
Ако драйверът се състои от по-малки SMD компоненти, използвайте поялник с медна тел на върха. Визуална проверка разкри изгорял елемент - запояваме го и избираме този, който отговаря на маркировката. Без видими щети е по-трудно. Ще трябва да запоим всички детайли и да ги позвъним поотделно. След като намерим изгорелия, го сменяме на работещ. За това е удобно да използвате пинсети.
Полезен съвет!Не премахвайте всички елементи от печатната платка едновременно. Те са сходни на външен вид, по-късно можете да объркате местоположението. По-добре е да запоявате елементите един по един и след проверка да ги монтирате на място.
Как да проверите и подмените захранването на LED светлини
При инсталиране на осветление в помещения с висока влажност (или) се използват стабилизиращи, които понижават напрежението до безопасно (12 или 24 волта). Стабилизаторът може да се повреди по няколко причини. Основните са прекомерното натоварване (консумация на мощност на осветителните тела) или грешен избор на степента на защита на уреда. Такива устройства се ремонтират в специализирани сервизи. У дома това е нереалистично без наличието на оборудване и знания в областта на радиоелектрониката. В този случай захранващият блок ще трябва да бъде сменен.
LED захранване
Много важно!Цялата работа по подмяната на стабилизиращото светодиодно захранване се извършва с отстранено напрежение. Не разчитайте на превключвателя - може да е неправилно свързан. Напрежението е изключено в разпределителното табло на апартамента. Не забравяйте, че докосването на части под напрежение с ръка е животозастрашаващо.
Трябва да обърнете внимание на техническите характеристики на устройството - мощността трябва да надвишава параметрите на лампите, които се захранват от него. След като изключихме повредения модул, свързваме нов според диаграмата. Може да се намери в техническата документация на устройството. Това не е трудно - всички проводници са цветно кодирани, а контактите са с буквено обозначение.
Играе ролята и степента на защита на устройството (IP). За банята устройството трябва да бъде маркирано най-малко IP45.
член
Поради ниската си консумация на енергия, теоретичната издръжливост и намаляването на цената, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо се заменят. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да са издържали гаранционния срок.
За разлика от крушките с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED крушки могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Предоставените примери ще ви помогнат да поправите повредена LED лампа.
Преди да предприемете ремонт на LED лампа, трябва да представите нейното устройство. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушки с нажежаема жичка, имат една и съща структура. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, тогава вътре можете да видите драйвера, който представлява печатна платка с инсталирани радио елементи.
Всяка LED лампа е подредена и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическата касета се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера DC захранващото напрежение се подава към платката, върху която са запоени светодиодите.
Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува захранващото напрежение в тока, необходим за светенето на светодиодите.
Понякога, за да разсее светлината или да предпази от човешки контакт с незащитените проводници на платката със светодиоди, тя се покрива с дифузиращо защитно стъкло.
Относно нажежаемите лампи
На външен вид лампата с нажежаема жичка е подобна на лампа с нажежаема жичка. Устройството на лампите с нажежаема жичка се различава от LED лампите по това, че използват не платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а стъклена запечатана крушка с газ, в която са поставени една или повече нажежаеми пръчки. Шофьорът се намира в основата.
Пръчката с нишка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 мм и дължина около 30 мм, върху която са фиксирани и свързани последователно 28 миниатюрни светодиода, покрити с люминофор. Една нишка консумира около 1W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че нажежаемите лампи са много по-надеждни от тези, направени със SMD светодиоди. Предполагам, че след време ще заменят всички други източници на изкуствена светлина.
Примери за ремонт на LED лампи
Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампите са галванично свързани към мрежовата фаза и затова трябва да се внимава. Докосването на открити части от верига, която е свързана към електрическата мрежа, може да доведе до токов удар.
Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W на чипа SM2082
В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на микросхеми като SM2082. Един от тях работи по-малко от година и ми беше ремонтиран. Лампата изгасна произволно и след това се включи отново. При почукване по него той реагира със светлина или гасене. Стана ясно, че проблемът е в лоша връзка.
За да стигнете до електронната част на лампата, трябва да вземете дифузиращото стъкло с нож в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като силиконът се нанася върху фиксиращия пръстен, когато е поставен.
След премахване на стъклото за разсейване на светлината, достъпът до светодиодите и микросхемата - генераторът на ток SM2082 беше отворен. В тази лампа едната част от драйвера е монтирана на алуминиева LED печатна платка, а другата на отделна.
Външният преглед не разкри дефектни дажби или счупени следи. Трябваше да махна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо беше отрязан и дъската беше закачена над ръба с острие на отвертка.
За да стигнете до драйвера, разположен в корпуса на лампата, беше необходимо да го разпоявате, като едновременно загреете два контакта с поялник и го преместите надясно.
От едната страна на платката на драйвера беше инсталиран само електролитен кондензатор 6,8 μF 400 V.
На обратната страна на платката на драйвера бяха монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.
За да се разбере коя от платките липсва контактът, те трябваше да бъдат свързани, като се спазва полярността, с помощта на два проводника. След почукване по дъските с дръжката на отвертка, стана очевидно, че неизправността се крие в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.
Тъй като запояването не беше подозрително, първо проверих надеждността на контакта в централния изход на основата. Може лесно да се отстрани, ако го издърпате над ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдих жицата с спойка.
Трудно е да се премахне винтовата част на основата, затова реших да запоя проводниците за запояване от основата с поялник. При докосване на една от дажбите жицата се оголи. Имаше "студено" запояване. Тъй като нямаше начин да накараме жицата да го оголим, трябваше да го смажем с активен FIM флюс и след това да го запояваме отново.
Веднъж сглобена, LED лампата излъчваше светлина, въпреки че беше ударена от дръжка на отвертка. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни при честота от 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.
Схема на свързване на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чип SM2082
Електрическата верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването на специализирана микросхема SM2082 в драйвера за стабилизиране на тока, се оказа доста проста.
Схемата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава през предпазител F към изправителен диоден мост, сглобен върху микросглобката MB6S. Електролитичният кондензатор C1 изглажда пулсациите, а R1 служи за разреждането им, когато захранването е изключено.
От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към серийно свързаните светодиоди. От изхода на последния светодиод напрежението се подава към входа (пин 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (пин 2) се подава към отрицателния извод на кондензатора C1 .
Резистор R2 задава количеството ток, протичащ през светодиодите HL. Големината на тока е обратно пропорционална на неговия рейтинг. Ако стойността на резистора се намали, тогава токът ще се увеличи, ако стойността се увеличи, тогава токът ще намалее. Микросхемата SM2082 позволява на резистора да регулира текущата стойност от 5 до 60 mA.
Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Друга LED лампа ASD LED-A60, подобна на външен вид и със същите технически характеристики като ремонтираната по-горе, влезе в ремонта.
Когато се включи, лампата се запали за момент и след това не светна. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с неизправност на драйвера. Затова веднага пристъпих към разглобяването на лампата.
Стъклото за разсейване на светлина беше отстранено с голяма трудност, тъй като по цялата линия на контакт с тялото, въпреки наличието на фиксатор, беше обилно намазано със силикон. За да отделя стъклото, трябваше да потърся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с нож, но все пак имаше пукнатина в тялото.
За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната по контура в алуминиева вложка. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и беше възможно да я премахнете без страх от пукнатини, всички опити бяха неуспешни. Дъската се държеше здраво.
Не се получи и премахването на платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилягаше плътно към корпуса и беше поставена с външната повърхност върху силикон.
Реших да опитам да махна платката на драйвера отстрани на основата. За да направите това, първо се извади нож от основата с нож и централният контакт беше отстранен. За да премахнете резбовата част на основата, беше необходимо леко да огънете горния й фланец, така че точките на пробиване да се отделят от основата.
Драйверът стана достъпен и се премести свободно до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED таблото бяха запечатани.
Имаше дупка в центъра на LED таблото. Реших да се опитам да махна платката на драйвера, като ударя края му през метален прът, пронизан през този отвор. Дъската е напреднала с няколко сантиметра и е опряла на нещо. След допълнителни удари тялото на лампата се напука в пръстена и платката с основата на основата се отдели.
Както се оказа, таблото има удължение, което с рамене се опира в корпуса на лампата. Изглежда, че дъската е оформена така, че да ограничава движението, въпреки че беше достатъчно да се фиксира с капка силикон. Тогава водачът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.
Напрежението от 220 V от основата на лампата през резистор - предпазителя FU се подава към изправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. Освен това напрежението се подава към микросхемата SIC9553, която стабилизира тока. Паралелно свързани резистори R20 и R80 между изводи 1 и 8 на MS задават стойността на захранващия ток на светодиода.
Снимката показва типична електрическа схема, дадена от производителя на чипа SIC9553 в китайски лист с данни.
Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страната на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсации на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен на 6,8 uF вместо 4,7 uF.
Ако трябва да премахнете драйверите от корпуса на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата в кръг точно над винтовата част на основата.
В крайна сметка всичките ми усилия да извадя драйвера се оказаха полезни само за опознаването на дизайна на LED лампата. Установено е, че шофьорът работи правилно.
Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. На първо място, беше необходимо да се позвънят светодиодите.
Опитът за тестване на светодиодите с мултицет беше неуспешен. Светодиодите бяха изключени. Оказа се, че два светлинни кристала, свързани последователно, са монтирани в един корпус и за да започне да тече светодиодът, към него трябва да се приложи напрежение от 8 V.
Мултиметър или тестер, включени в режима на измерване на съпротивлението, произвежда напрежение в рамките на 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранване, доставяйки 12 V на всеки светодиод чрез 1 kOhm ограничаващ тока резистор.
Нямаше наличен светодиод за смяна, така че вместо това капка спойка скъса подложките. Работата на водача е безопасна, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.
След ремонт на електрическата част на LED лампата, напуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо супер лепило "Момент", шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и изравнени с шкурка.
За интерес направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, е 58 mA, напрежението е 8 V. Следователно мощността, подадена на един светодиод, е 0,46 W. С 16 светодиода се оказва 7,36 W, вместо декларираните 11 W. Може би производителят е посочил общата консумация на мощност на лампата, като се вземат предвид загубите в драйвера.
Срокът на експлоатация на LED лампата ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, деклариран от производителя, буди съмнения. В малък обем на пластмасов корпус на лампата с ниска топлопроводимост се отделя значителна мощност - 11 вата. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорено разграждане на техните кристали и в резултат на това до рязко намаляване на техния MTBF.
Ремонт на LED лампи
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A
Един познат ми сподели, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и всичките са спрели да работят след месец. Успя да изхвърли три от тях, а две донесе по моя молба за ремонт.
Светлината работеше, но вместо ярка светлина излъчваше трептяща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е набъбнал, обикновено ако не успее, тогава лампата започва да излъчва светлина, като стробоскоп.
Светлоразсейващото стъкло се отстрани лесно, не беше залепено. Той беше фиксиран с помощта на процеп на ръба му и издатина в тялото на лампата.
Драйверът беше закрепен с две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от горните лампи.
Типична схема на драйвера на микросхемата BP2831A, взета от листа с данни, е показана на снимката. Платката на драйвера беше премахната и всички прости радио елементи бяха проверени, всичко се оказа в добро състояние. Трябваше да започна да проверявам светодиодите.
Светодиодите в лампата са монтирани от неизвестен тип с два кристала в корпуса и при проверката не са открити дефекти. Използвайки метода на серийно свързване на проводниците на всеки от светодиодите, бързо идентифицирах дефектния и го замених с капка спойка, както е на снимката.
Крушката работеше една седмица и отново беше ремонтирана. Следващият светодиод е изключен на късо. Седмица по-късно трябваше да свържа на късо друг светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, тъй като ми писна да я ремонтирам.
Причината за повредата на крушките от този дизайн е очевидна. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и ресурсът им намалява до стотици часове.
Защо е допустимо късо съединение на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи?
Драйверът на LED лампите, за разлика от захранването с постоянно напрежение, извежда стабилизирана стойност на тока на изхода, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварване в определените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението във всеки от светодиодите ще остане същият.
Следователно, с намаляване на броя на светодиодите, свързани последователно във веригата, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.
Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и напрежението от 3 V падне на всеки от тях, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако 5 от тях са на късо съединение, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.
Но ефективността (ефективността) на драйвера, сглобен по такава схема, ще бъде ниска и загубата на мощност ще бъде повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 се нуждаете от резистор 6,1 kOhm с мощност 4 вата. Оказва се, че драйверът на резистора ще консумира мощност, която надвишава консумацията на мощност на светодиодите и ще бъде неприемливо да се постави в малък корпус на LED лампа, поради отделянето на повече топлина.
Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампата и е много необходимо, тогава драйверът на резистора може да бъде поставен в отделен корпус, все пак консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от тази на лампа с нажежаема жичка. Трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в една крушка, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 серийно свързани SMD3528 светодиода ще ви е необходим резистор 800 Ohm с мощност само 0,5 W. Капацитетът на C1 ще трябва да бъде увеличен до 4,7 µF.
Намиране на дефектни светодиоди
След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите, без да се отлепи печатната платка. На първо място се извършва внимателно изследване на всеки светодиод. Ако се открие дори най-малката черна точка, да не говорим за почерняването на цялата повърхност на светодиода, тогава тя определено е дефектна.
Когато изследвате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проучите качеството на дажбите на техните заключения. В една от ремонтираните крушки имаше четири недобре запоени наведнъж светодиода.
Снимката показва електрическа крушка, която имаше много малки черни точки на четирите си светодиода. Веднага маркирах дефектните светодиоди с кръстчета, за да се виждат добре.
Дефектните светодиоди могат или не могат да имат промяна във външния вид. Поради това е необходимо да се провери всеки светодиод с мултицет или тестер на стрелка, включен в режима на измерване на съпротивлението.
Има LED лампи, в които на външен вид са инсталирани стандартни светодиоди, в които се монтират два кристала, свързани последователно наведнъж. Например лампи от серията ASD LED-A60. За непрекъснатост на такива светодиоди е необходимо да се приложи напрежение над 6 V към техните клеми, а всеки мултицет извежда не повече от 4 V. Следователно, такива светодиоди могат да се проверяват само чрез прилагане на напрежение над 6 (препоръчително 9-12) V към тях от източник на захранване през резистор 1 kΩ ...
Светодиодът се проверява като обикновен диод, в една посока съпротивлението трябва да е равно на десетки мегаома и ако размените сондите (това променя полярността на захранването на напрежението към светодиода), тогава малко, докато светодиодът може светят слабо.
При проверка и смяна на светодиодите лампата трябва да бъде фиксирана. За това можете да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.
Възможно е да се провери изправността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но този метод за проверка е възможен, ако драйверът на крушката работи правилно. За да направите това, е необходимо да приложите захранващо напрежение към основата на LED крушката и клемите на всеки светодиод трябва да бъдат последователно късо свързани с джъмпер от проводник или, например, с челюст на метална пинсета .
Ако внезапно всички светодиоди светнат, това означава, че окъсеният определено е дефектен. Този метод е подходящ, ако само един от светодиодите във веригата е дефектен. При този метод на проверка трябва да се има предвид, че ако водачът не осигури галванична изолация от електрическата мрежа, както например в горните диаграми, тогава докосването на LED спойките с ръка е опасно.
Ако един или дори няколко светодиода се окажат дефектни и няма с какво да ги замените, тогава можете просто да свържете на късо контактните подложки, към които са запоени светодиодите. Крушката ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.
Други неизправности на LED лампи
Ако проверката на светодиодите показа тяхната изправност, тогава причината за неработоспособността на крушката е в драйвера или в точките на запояване на проводниците с ток.
Например в тази крушка е открит проводник за студено запояване, който захранва печатната платка. Саждите, получени при лошо запояване, дори се утаяват по проводимите пътища на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно, като се избърсват с кърпа, напоена със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Имахме късмет с ремонта на тази крушка.
От десет повредени крушки само една беше с дефектен драйвер, диоден мост се срина. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение от 1000 V и ток от 1 A.
Запояване на SMD светодиоди
За да смените дефектен светодиод, той трябва да се изпари, без да се повредят печатните проводници. Също така трябва да премахнете заместващия светодиод от донорната платка без повреда.
Почти невъзможно е да се запояват SMD светодиоди с обикновен поялник, без да се повреди корпусът им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите дюза от медна тел върху стандартен накрайник, проблемът се решава лесно.
Светодиодите са поляризирани и трябва да бъдат правилно инсталирани на печатната платка при смяна. Обикновено печатните проводници следват формата на LED проводниците. Следователно можете да направите грешка само с невнимание. За да запечатате светодиода, достатъчно е да го инсталирате на печатната платка и да го загреете с 10-15 W поялник с краищата му с контактни подложки.
Ако светодиодът е изгорен до въглен, а печатната платка отдолу е овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, е задължително да почистите това място на печатната платка от изгаряне, тъй като това е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за спойка за светодиода са изгорени или отлепени.
В този случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните пътища водят до тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка тел, да го огънете наполовина или три, в зависимост от разстоянието между светодиодите, калай и спойка към тях.
Ремонт на LED лампа серия "LL-CORN" (корн лампа)
E27 4.6W 36x5050SMD
Устройството на лампата, което популярно се нарича царевична лампа, показано на снимката по-долу, е различно от описаната по-горе лампа, следователно технологията за ремонт е различна.
Дизайнът на лампи на LED SMD от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за непрекъснатост на светодиодите и тяхната подмяна без разглобяване на корпуса на лампата. Вярно, все пак разглобих крушката за интерес, за да проуча структурата й.
Проверката на светодиодите на LED лампата за царевица не се различава от технологията, описана по-горе, но трябва да се има предвид, че в LED корпуса SMD5050 са разположени три светодиода, обикновено свързани паралелно (на жълтото се виждат три тъмни точки от кристали кръг) и трите трябва да светнат по време на проверката.
Дефектен светодиод може да бъде заменен с нов или късо съединение с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само неусетно за окото, светлинният поток ще намалее леко.
Драйверът на тази лампа е сглобен по най-простата схема, без изолационен трансформатор, следователно докосването на LED проводниците, докато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн не трябва да се монтират в осветителни тела, които са достъпни за деца.
Ако всички светодиоди са в добро работно състояние, тогава драйверът е дефектен и за да стигнете до него, лампата ще трябва да бъде разглобена.
За да направите това, трябва да премахнете рамката от страната, противоположна на основата. С малка отвертка или острие на нож опитайте в кръг да намерите слабото място, където джантата е най-зле залепена. Ако рамката се поддаде, тогава при работа с инструмент, като лост, рамката лесно ще се отдалечи по целия периметър.
Драйверът беше сглобен според електрическата верига, като тази на лампата MR-16, само C1 беше 1 µF, а C2 беше 4,7 µF. Поради факта, че проводниците, водещи от водача към основата на лампата, бяха дълги, водачът беше лесно изваден от корпуса на лампата. След проучване на неговата верига, драйверът беше поставен обратно в кутията, а рамката беше залепена на място с прозрачно лепило "Moment". Неуспешният светодиод е заменен с добър.
Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (корн лампа)
E27 12W 80x5050SMD
При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, същият дизайн на неуспешни светодиоди не беше намерен и за да стигна до драйверите, трябваше да отворя лампата, използвайки описаната по-горе технология.
Тази лампа ме изненада. Проводниците, водещи от водача към основата, се оказаха къси и беше невъзможно да извадите водача от корпуса на лампата за ремонт. Трябваше да махна основата.
Основата на лампата е направена от алуминий, захапана около обиколката и здраво задържана. Трябваше да пробия точките на закрепване с 1,5 мм бормашина. След това основата, която беше избутана с нож, се отстрани лесно.
Но можете да направите без пробиване на основата, ако издърпате и леко огънете горния й ръб с ръба на нож около обиколката. Предварително трябва да се направи маркировка върху цокъла и корпуса, за да може цокълът да се монтира удобно на място. За да фиксирате надеждно основата след ремонт на лампата, ще бъде достатъчно да я поставите върху тялото на лампата по такъв начин, че перфорираните точки на основата да паднат на старите места. След това прокарайте тези точки с остър предмет.
Два проводника бяха свързани към резбата със скоба, а другите две бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да ям тези жици.
Както се очакваше, драйверите бяха два еднакви, доставящи по 43 диода всеки. Те бяха покрити с термосвиваема тръба и залепени заедно. За да може драйверът да се побере обратно в тръбата, обикновено го изрязвам спретнато по печатната платка от страната, където трябва да се монтират частите.
След ремонт водачът е увит в тръба, която е фиксирана с пластмасова вратовръзка или увита в няколко завъртания на конеца.
В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са инсталирани защитни елементи, C1 за защита от импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови пренапрежения. При проверка на елементите резистори R2 веднага бяха открити и на двата драйвера в отворената верига. Изглежда, че към LED лампата е приложено пренапрежение. След смяната на резисторите нямаше 10 ома под ръка и го настроих на 5,1 ома, лампата работеше.
Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5
Появата на този тип крушка вдъхва увереност. Алуминиев корпус, високо качество на изработка, красив дизайн.
Дизайнът на крушката е такъв, че разглобяването й без значително физическо усилие е невъзможно. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на здравето на светодиодите, първото нещо, което трябваше да се направи, беше да се премахне пластмасовото защитно стъкло.
Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с яка вътре в него. За да премахнете стъклото, трябва да използвате края на отвертка, която ще премине между перките на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и да повдигнете стъклото нагоре като лост.
Проверката на светодиодите с тестер показа тяхната изправност, следователно драйверът е дефектен и трябва да стигнете до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които развих.
Но противно на очакванията, зад платката беше плоскостта на радиатора, намазана с топлопроводима паста. Платката трябваше да бъде върната на мястото си и да продължи да разглобява лампата отстрани на основата.
Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиаторът, се държеше много здраво, реших да отида по проверения начин, да премахна основата и да извадя водача през отворения отвор за ремонт. Пробих местата за пробиване, но основата не се отдели. Оказа се, че все още се е държал за пластмасата заради резбовата връзка.
Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Държеше се, точно като защитното стъкло. За да направите това, е направена ножовка за метал на кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на широка отвертка частите са разделени една от друга.
След разпояване на проводниците от LED печатната платка, драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.
Проверката на всички полупроводникови елементи разкри дефектен диод на Шотки D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод на Шотки SS110, заменен от съществуващия аналог 10 BQ100 (100 V, 1 A). Съпротивлението напред на диодите на Шотки е наполовина по-малко от обикновените диоди. LED светлината е включена. Втората крушка имаше същата неизправност.
Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3
Тази LED лампа е много подобна на външен вид с "LLB" LR-EW5N-5, но дизайнът е малко по-различен.
Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е фиксирано стъклото. За да премахнете защитното стъкло, достатъчно е да го вземете с малка отвертка на кръстовището с пръстена.
Алуминиевата печатна платка има три девет супер ярки кристални светодиода. Платката се завинтва към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната изправност. Следователно драйверът трябва да бъде ремонтиран. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, а разпоявах проводниците, идващи от драйвера и продължих да разглобявам лампата от страната на основата.
Пластмасовият свързващ пръстен на основата/цокъла с радиатора беше свален много трудно. В същото време част от него се откъсна. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Шофьорът беше лесно изваден от корпуса на лампата.
Самонарезните винтове, завинтващи пластмасовия пръстен на основата, покриват драйвера и е трудно да ги видите, но са на една и съща ос с резбата, към която е завинтена преходната част на радиатора. Ето защо можете да ги достигнете с тънка отвертка Phillips.
Драйверът е сглобен според схемата на трансформатора. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри тези, които са се провалили. Следователно микросхемата е дефектна, дори не намерих споменаване на нейния тип в интернет. Светодиодната крушка не може да бъде ремонтирана, ще ви бъде полезна за резервни части. Но проучих нейното устройство.
Ремонт на LED лампа серия "LL" GU10-3W
На пръв поглед се оказа невъзможно да се разглоби изгоряла GU10-3W LED крушка със защитно стъкло. Опитът за премахване на стъклото доведе до счупването му. При нанасяне с голямо усилие стъклото се напука.
Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 е разстоянието между щифтовете в милиметри.
LED крушките с основа GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с усукване. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се притиска в държача и се задържа здраво дори при разклащане.
За да разглобим тази LED крушка, трябваше да пробием дупка с диаметър 2,5 мм в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото на пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако нямате бормашина под ръка, тогава дупката може да се направи с дебело шило.
След това в отвора се завива малка отвертка и, действайки като лост, стъклото се повдига. Свалих стъкло от две крушки без проблем. Ако тестът на светодиодите с тестер показа тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.
След отделяне на платката от корпуса на лампата веднага стана ясно, че токоограничаващите резистори са изгорели както в едната, така и в другата лампа. Калкулаторът определи тяхната номинална стойност по лентите, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максималната температура на околната среда.
Платката на драйвера беше здраво запечатана със силикон и не я отделих от LED платката. Прекъснах изводите на изгорелите резистори в основата и запоявах към тях по-мощни резистори, които бяха под ръка. В една лампа беше запоен резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във втората две паралелни 320 Ohm с мощност 0,5 W.
За да се предотврати случайно докосване на клемата на резистора, към която е подходящо мрежовото напрежение с металния корпус на лампата, той е изолиран с капка горещо лепило. Той е водоустойчив, отличен изолатор. Често го използвам за запечатване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.
Топливото лепило се предлага под формата на пръчки с диаметър 7, 12, 15 и 24 мм в различни цветове, от прозрачни до черни. Той се топи, в зависимост от марката, при температура 80-150 °, което позволява да се стопи с помощта на електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Лепилото за топене ще придобие консистенцията на майския мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно загряване става течен отново.
След смяна на резисторите работата и на двете крушки беше възстановена. Остава само да фиксирате печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.
Когато ремонтирах LED крушки, използвах течни пирони "Montage", за да фиксирам печатни платки и пластмасови части на място. Лепило без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, след изсъхване остава пластмасово, има достатъчна устойчивост на топлина.
Достатъчно е да вземете малко количество лепило на края на отвертка и да го нанесете върху контактните точки на частите. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.
При залепването на печатната платка, за да не чакам, държайки платката на място, тъй като проводниците я избутаха, фиксирах допълнително платката на няколко точки с горещо лепило.
LED лампата започна да мига като стробоскоп
Трябваше да ремонтирам няколко LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност беше мигането на светлината с честота около един херц, като в стробоскоп.
Едно копие на LED лампата започна да мига веднага след включване за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигането на лампата след включване започна да се увеличава и лампата започна да мига непрекъснато. Второто копие на LED лампата започна да мига непрекъснато внезапно.
След разглобяването на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, монтирани непосредствено след изправителните мостове в драйверите, са неизправни. Беше лесно да се идентифицира повредата, тъй като корпусите на кондензаторите бяха подути. Но дори ако на външен вид кондензаторът изглежда без външни дефекти, все пак ремонтът на LED крушка със стробоскопичен ефект трябва да започне с нейната подмяна.
След смяна на електролитните кондензатори с изправни, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.
Онлайн калкулатори за определяне на стойността на резисторите
чрез цветово кодиране
При ремонт на LED лампи става необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта маркирането на съвременните резистори се извършва чрез нанасяне на цветни пръстени върху корпусите им. 4 цветни пръстена се прилагат към прости резистори, а 5 - към резистори с висока точност.
Сменяте ли крушки твърде често? Сериозно, този въпрос едва ли се задава от тези, които използват лампи с нажежаема жичка по старомоден начин. Наистина крушките с нажежаема жичка струват стотинка и няма проблем да смените изгоряла крушка с нова. Ако проблемът с пестенето на енергия не притеснява човек, значи всичко е наред, той не изпитва никакви неудобства.
Но какво да кажем за тези хора, които вече са преминали към LED лампи? Ами ако, например, разумен собственик, решавайки да се погрижи за пестенето на енергия, постави LED крушки у дома и те изгарят през цялото време?
В този случай трябва да забравите за спестяването, тъй като те са доста скъпи в сравнение със същите лампи с нажежаема жичка. Тук човекът е изправен пред истински проблем.
Така че защо да не отстраните причината за редовното изгаряне на светодиодите? Разбира се, струва си да го премахнете, но първо е необходимо да се идентифицира тази причина. Нека видим какви причини най-често водят до изгаряне на LED лампи.
Скъперникът плаща два пъти
Основната причина, поради която LED крушките се провалят, е лошото качество на самата LED крушка. За да привлекат потребителя с ниска цена, безскрупулните производители правят LED крушки ярки, красиви, но краткотрайни. Такива лампи светят ярко на демонстрационната стойка, но са напълно неподходящи за продължителна работа.
Липсват им надеждна стабилизация на тока и защита от пренапрежение. Когато захранващото напрежение по някаква причина скочи, токът през LED кристалите се увеличава прекомерно, докато лампата свети доста ярко и впечатляващо, но кристалът бързо се разпада в този режим. Резултатът е предвидим - лампата скоро ще изгори.
И някои производители персонализират визуалните характеристики на своите LED лампи, така че да светят ярко дори при нормално захранващо напрежение. Но на каква цена се постига това?
За да не оскъпяват продукта, да не инсталират по-мощни светодиоди, да не използват светодиоди с по-излъчващ фосфор, те просто регулират стабилизирането на напрежението в лампата по такъв начин, че светодиодите да светят с пълна сила, без марж на безопасност.
В резултат на това светодиодите светят много ярко, докато се прегряват и отново бързо се провалят в този режим. По този начин животът на евтина, но ярка LED лампа е обречен да бъде краткотраен. И струва ли си да говорим за ниското качество на запояване в евтини LED лампи, където технологията на инсталиране е очевидно нарушена ...
Може да бъде причинено от дъга
Да приемем, че не търсите да спестите пари на всяка цена и да закупите качествени маркови LED крушки. И сега за втори път в същия полилей, в същата лампа, скъпа крушка ви казва да живеете дълго време почти веднага след монтажа.
Тук причината може да се крие в некачествено свързване на скрити проводници. Проверете състоянието на кабелните връзки в разклонителната кутия и други точки на свързване, особено близо до превключвателя и контакта. Проверете както касетата, така и самия превключвател. Не трябва да има изгорени контакти, никакви почернели извивки.
Ако се открият симптоми, след това запойте повредените нишки или инсталирайте. Почистете изгорелите контакти на касетата, така че никъде да не искри. Ако е необходимо, сменете касетата с необратимо повредени контакти.
Няма нужда да включвате - изключвайте LED светлините твърде често
По принцип всеки производител на светодиоди ще ви увери, че броят на включване и изключване на светодиода няма да повлияе на живота му по никакъв начин. Междувременно за нискокачествена LED крушка този индикатор е много, много критичен.
Ако натиснете бутона за превключване няколко пъти на ден, докато LED светлината е евтина китайска с лош баласт, тогава тя много бързо ще се провали от редовни скокове на тока.
Осветените превключватели също са вредни за работата на електронните баластни лампи. Ако решите да преминете към LED лампи, тогава е по-добре да откажете от конвенционален превключвател с осветление или просто да премахнете подсветката в превключвателя, в противен случай не са изключени необичайни светлини и съответно неприемливи режими на работа на електронния баласт.
Възможно е да има проблем със захранването
Ако говорим за нисковолтови LED лампи, като тези, които са инсталирани в прожектори, тогава те се захранват от или от захранване, което само по себе си действа като електронен баласт.
Когато захранването на драйвера или захранващия блок е избрано неправилно, светодиодите могат да изгорят по две причини: или диаграмата на окабеляването на светодиода е неправилна, или мощността на драйвера е по-ниска от необходимата. Препоръчително е да вземете захранване с резерв на мощност от 15-20%, в противен случай самото захранване може бързо да нареди да живее дълго време.
Вижте също на нашия уебсайт:
Андрей Повни
