Всеки дом се нуждае от висококачествена топлоизолация. И не става дума само за създаване на комфортни условия за живот за хората, въпреки че, разбира се, това е един от определящите фактори. Неизолираните строителни конструкции се влошават по-бързо, насищат се с влага, ерозират при температурни колебания и са засегнати от мухъл и гъбички. Накратко, дълголетието на целия дом като цяло е драстично намалено.

Изолация на фасадата по технология от експандиран полистирол

Най-големите конструкции по отношение на площта в контакт с външни условия са стените на къщата. Тоест, ако останат без топлоизолация, колосалните топлинни загуби са неизбежни. Има много начини за решаване на този проблем. И в тази публикация ще бъде разгледана изолацията на фасадата с технология от експандиран полистирол, чиято технология е напълно разбираема и достъпна за самостоятелна работа.

Ще се опитаме да дадем подробна картина, от свойствата на този изолационен материал, до извършването на необходимите изчисления и инструкции стъпка по стъпка за извършване на всички технологични операции.

Запознаване с материала – екструдиран пенополистирол PENOPLEX

Честно казано, експандираният полистирол по принцип не е най-добрият вариант за външна топлоизолация на стените на жилищна сграда. Той има няколко недостатъка, които трябва да тревожат собствениците - това ще бъде споменато по-долу. Въпреки това, твърдите изолатори от групата на полистирола привличат с достъпната си цена, високите топлоизолационни качества и много голяма лекота на използване. Следователно те остават на върха на популярността.

Но ако вече е взето решение в полза на експандирания полистирол, тогава е по-добре да не използвате неговата екструдирана версия, а да останете на по-евтина и по-достъпна бяла пяна. Въпреки това, многобройните искания по темата за изолация на стени с пеноплекс все пак ни принуждават да разгледаме този въпрос, въпреки че самият автор не е привърженик на този метод.

Така че, ако разгледаме опциите за екструдиран пенополистирол, тогава може би нищо по-добро от продуктите на марката PENOPLEX не си струва да се търси. Между другото, името на този продукт вече е станало нарицателно и се е превърнало в "пеноплекс", както сега се наричат ​​плочите от такъв материал, дори и тези, произведени от други компании. Но нашият разговор все пак ще бъде за маркови продукти.

Плочите Penoplex (по-нататък ще се съсредоточим върху това "популярно" име) са твърди изолационни панели с ясни геометрични размери. Марковите продукти имат отличителен оранжев цвят. По ръбовете на плочите има съединяващи ръбове по принципа "четвърт" - много е удобно за монтаж, а повърхността е практически безшевна.

По своята структура материалът е хомогенна твърда пореста структура - това са микроскопични затворени (не комуникиращи една с друга) клетки, пълни с газ. Именно тази "въздушност" придава на пеноплекс изключителните изолационни възможности.

Продуктовата линия е доста разнообразна. Но за нашия случай, тоест за изолация на стени, най-добре е да използвате две разновидности. Имената им са красноречиви – „Комфорт“ и „Фасада“. Тези продукти са максимално адаптирани за тази конкретна употреба.

Основните характеристики на тези плочи могат да бъдат намерени в предложената таблица:

Плътност	кг / м³	от 25 до 35	от 25 до 35
Якост на натиск при 10% линейна деформация, не по-малко	МРа	0.18	0.2
Якост на огъване на материала	МРа	0.25	0.25
Водопоглъщане за първия ден, не повече	% от обема	0.4	0,5
Водопоглъщане за първия месец, не повече	% от обема	0.5	0,55
Категория на пожароустойчивост	група	G4	G3
Коефициент на топлопроводимост при (25 ± 5) °С	W / (m × ° C)	0,030	0,030
Изчислен коефициент на топлопроводимост при работни условия "A" (нормални)	W / (m × ° C)	0,031	0,031
Изчислен коефициент на топлопроводимост при работни условия "B" (висока влажност)	W / (m × ° C)	0,032	0,032
Звукоизолация на преграда (GKL-PENOPLEKS® 50 mm-GKL), Rw	dB	41	41
Индекс на подобрение на структурната звукоизолация в подовата конструкция	dB	23	23
Стандартни размери:
ширина	мм	600	600
дължина	мм	1200	1200
дебелина	мм		20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Диапазон на работната температура	°С	от -100 до +75	от -100 до +75

За да направите „сухите числа“ „по-приказливи“ и разбираеми, има смисъл да се изброят основните предимства и недостатъци на този материал.

• Изолационният капацитет е много висок. Коефициентът на топлопроводимост дори при най-неблагоприятните условия на работа не е по-висок от 0,032 W / m × K. Може би само полиуретанова пяна може да спори с такива характеристики, но вече има съвсем различна степен на трудност при извършване на топлоизолация, а нивото на цената е напълно различно.
• Материалът практически не абсорбира влагата. При директен контакт с вода през първия ден може да „поеме” до 0,5% от обема си и тук всичко спира, независимо от продължителността на работа в такива условия. И половин процент е само тънък повърхностен слой, докато целият останал материал ще бъде напълно сух. А това от своя страна предполага, че дори и при най-неблагоприятни условия пеноплексът няма да загуби своите топлоизолационни качества. Например, той се използва за подземна изолация на основи и не се грижи за контакт с влажна почва.

• Penoplex е пречка за водните пари - тя е практически непроницаема за тях. Това, между другото, не винаги е предимство. По-специално, за външна изолация на стени би било по-добре да се осигури паропропускливост, така че стените, така да се каже, да "дишат". Penoplex няма да предостави такава възможност, за разлика от пяната (въпреки че тази способност не е особено изразена в тази). Това означава, че ще трябва да се съсредоточите върху вътрешната пароизолация на стените или много ефективна вентилация на помещенията, за да не се навлажняват стените. И дори тогава е много трудно напълно да се избегне вероятността от подобно явление.
• Едно от най-важните предимства на пеноплекса е неговата механична здравина. И това е заедно с много ниска плътност. Материалът не се страхува от високи натоварвания (в рамките на разумното, разбира се) за компресия и счупване. В същото време пеноплексът може лесно да се реже с най-простите инструменти.

Penoplex също има определени ограниченияда вземете предвид, когато решавате дали да го използвате:

• Основното, разбира се, е, че материалът по никакъв начин не може да бъде приписан на незапалим. Да, използването на забавители на горенето на етапа на производство намалява неговата запалимост и го прави самозагасващ. Между другото, това е по-силно изразено при "Фасадата" - тя принадлежи към класа на запалимост "G3", докато "Comfort" - към по-ниския "G4". В интернет има много примери за изгорени сгради, изолирани с експандиран полистирол. Но изгарянето все още не е най-лошото нещо. При термично разлагане се отделят изключително токсични газообразни продукти, които без преувеличение представляват смъртоносна опасност. Така че тези обстоятелства трябва поне да предупреждават собствениците на жилища.

Не се доверявайте на никого - пеноплексът не е незапалим материал. А при изгаряне се образуват изключително токсични газове, които често стават основна причина за трагедии при пожари.

• Не всичко е наред с пеноплекс с устойчивост на химически активни вещества. Да, инертен е с повечето минохвъргачки. Има обаче списък с материали, контактът с които е противопоказан за него. Те включват:

Петролни продукти: бензин, керосин, дизелово гориво, моторни масла;

Ацетон и други разтворители от кетонната група;

Полиестерни съединения, често използвани като втвърдители в състави на епоксидна основа;

Толуен, бензол, формалдехид, формалин;

Дървесина и каменовъглен катран;

Всички видове маслени бои.

Понякога е важно да знаете, тъй като често изолацията и хидроизолацията на строителните конструкции се извършват в комплекс. А за хидроизолация се използва много широка гама от материали и трябва да бъдат избрани, като се вземе предвид съвместимостта.

• Изисква експандиран полистирол и задължителна защита от излагане на ултравиолетови лъчи.

Така че собственикът на къщата трябва да прецени сам какво, според него, надвишава предимствата или недостатъците на материала. И ако изборът е направен в полза на penoplex, тогава трябва да купувате наистина маркови продукти. Факт е, че под този "колективен образ" продавачите в магазините могат да представят на купувача табели с напълно неизвестен произход. Уви, в тази област на производството на строителни материали процентът на нискокачествени фалшификати е повече, отколкото бихме искали.

Обща информация за изолация на стени по технологията "мокра фасада".

Структурата на изолационната конструкция

Да, това е името на технологията, която ще бъде разгледана по-нататък. Тя, разбира се, не е единствената, но една от най-популярните и доста прости за самостоятелна работа.

Думата "мокро" в заглавието явно е използвана, защото самият изолационен слой е залепен върху "мокрия" разтвор, а отгоре отново се затваря с "мокра" мазилка.

Схематично изглежда така:

Схема за изолация на стени по технологията "мокра фасада".

Външната стена на къщата ще бъде изолирана (поз. 1). Отвътре, отстрани на стаята, със сигурност има или ще има някаква украса (поз. 2).

Отвън, на стената, върху слой от специално лепило (поз. 3), се монтират плочи от пяна (поз. 4) с необходимата дебелина. След това този слой топлоизолация се покрива изцяло с тънък, до 5 мм, слой мазилка (поз. 5) със задължително армиране. И накрая, цялото избрано фасадно покритие (поз. 6) е увенчано - може да бъде декоративна мазилка или, да речем, фасадна боя. Може да има и други опции за довършителни работи - това вече зависи от предпочитанията на собствениците.

Важно е – изолационните плочи са прецизно залепени към носещата стена. Вярно е, че за по-голяма нежност механичното закрепване се извършва и със специални устройства. Това ще бъде обсъдено по-долу.

Нека разгледаме накратко общата последователност на работа и някои важни нюанси.

Накратко - за последователността на работа

Подготвителен етап

На първо място, трябва внимателно да подготвите повърхността на стената.

Трябва да се почисти от стара боя, ако има такава, от лющена или "навита" мазилка. Отстраняват се мръсотия или мазни петна.

Ако се открият следи от мухъл или гъбички, стената ще трябва първо да бъде "обработена" със специално антисептично съединение. И само след положителен резултат - да продължим напред.

Стена с признаци на гъбички, мухъл, лишеи, мъх трябва да бъде "обработена" със специален мощен агент. Редът на приложение е посочен на опаковката.

Като цяло такава обработка на стари стени ще бъде полезна във всеки случай. Признаците на "болест" може да са латентни и е по-добре да се предпазите.

Необходимо е максимално да се отървете от всички нередности - да съборите издатини, да затворите дупки. Недопустимо е да се оставят пукнатини и пукнатини - те първо трябва да бъдат изрязани в дълбочина и в ширина, а след това, след грундиране, плътно запълнени с ремонтна смес на циментова основа. Можете също да използвате специални ремонтни пълнители.

Оставянето на незапечатани пукнатини и пукнатини под изолационния слой е неприемливо!

Ако неравностите са големи, ако има значителна пукнатина в равнината на стената, тогава ще трябва да извършите цялостна груба мазилка. Целта не е да се постави идеално гладка повърхност, но трябва да се спазва равномерност (разликата е не повече от 10 мм на работен метър - такъв дефект вече може да бъде изравнен с лепило при монтиране на плочите).

На фасадата на къщата може да има метални конструкции, например скоби за външни климатици или за сателитни чинии. Всички те също трябва да бъдат подготвени - без ръжда и обработени с антикорозионна боя. Червеното желязо е добро средство за това лечение.

Всички метални части, разположени на фасадата, се препоръчва след почистване да бъдат третирани с червено олово.

И накрая, подготвителната работа се увенчава с цялостно грундиране на повърхността на стената. Това е необходимо както за укрепване на повърхността им, така и за постигане на висока адхезия с лепилния състав.

Конкретният вид грунд се избира в зависимост от материала на стената на капачката

За всякакви абсорбиращи стени е подходящ състав с дълбоко проникване, който се нанася най-малко на два прохода, като вторият слой след като първият се абсорбира напълно и изсъхне. А за гладки бетонни повърхности е по-добре да се използва почва от категорията "бетон контакт", която има финозърнест пясъчен пълнеж и създава грапавост на повърхността.

След като последният слой от нанесения грунд изсъхне, можете да пристъпите към монтажа на изолационни плочи.

Нюансите на монтажа на плочи от пяна

Този етап започва с монтажа на началния (иначе се нарича още сутерен) профил. Този структурен елемент изпълнява две важни функции. Първо, той става опора за долния ред плочи и определя равномерността на зидарията. Второ, профилът ще предпази плочите от пяна отдолу, тоест от страната, където те няма да бъдат покрити с мазилка.

За монтажа на профила първо се отбива идеално хоризонтална линия. Дори леко несъответствие ще доведе до увеличаване на грешките и нарушаване на равномерността на полагането на плочите при изкачване.

Ширината на рафта на началния профил трябва точно да съответства на дебелината на изолационните плочи.

Принципът на монтаж на профила е показан на диаграмата:

Схемата за закрепване на профила на мазето и свързване на съседните му части

Профилът на цокъла (поз. 1) се фиксира към стената с помощта на дюбели (поз. 2). Този "рафт" трябва да опасва къщата (или стените, където се извършва изолация), естествено, с изключение на вратите. За да могат съседните профили да продължават точно един друг, могат да се използват специални пластмасови вложки (поз. 3), които позволяват подравняване в малък диапазон. Между профилите трябва да се остави деформационна междина от около 3 мм. А хоризонталните рафтове на профилите се съединяват заедно с помощта на специални свързващи елементи (точка 4). Може да има една или две такива вложки, в зависимост от дебелината на използваните плочи, тоест от ширината на рафта.

Трудности могат да възникнат при закрепване на профила в ъглите. Как се прави това е показано във видеото по-долу.

Видео: Как се монтира профилът на мазето

Плочите трябва да се залепват само върху специална смес, предназначена за топлоизолационни работи. Не се допускат никакви други, по-евтини "аналози" като лепило за плочки. И разреждането на сместа също трябва да се извършва без "самоактивност" - само в стриктно съответствие с приложените инструкции.

Един от примерите за специални смеси за топлоизолационни работи по технологията "мокра фасада".

Консумацията на лепило на този етап ще бъде значителна - около 5 kg / m². Но от това няма как да се измъкнем.

Приблизителна схема за нанасяне на лепило върху плочи от пяна

По периметъра на плочата се полага непрекъсната лента от лепило с ширина приблизително 100 mm. А в централната зона има заоблени хълмове с диаметър около 200 мм. Техният брой вече ще зависи от размера на залепения фрагмент. Височината както на лентите, така и на плъзгачите е около 20 мм, но може да бъде малко по-голяма, ако е необходимо да се премахнат малки неравности на повърхността.

Ако стената е напълно плоска, е допустимо да нанесете и разнесете лепилото по цялата повърхност на плочата с помощта на назъбена маламашка с височина на гребена 10 mm.

Преди да нанесете лепилото, се препоръчва да обработите двете страни на дъската с груб плувка, телена четка или дори зъби на ножовка. След такава обработка всички дребни стърготини и прах трябва да бъдат пометени. И много майстори в допълнение препоръчват да се извърши цялостна обработка на земните плочи "Betonokontakt". Адхезията на Penoplex с разтвори е, меко казано, маловажна и без такива подготвителни мерки всичко може да се разпадне.

Сега - за местоположението на плочите на стената и правилата за запълване на някои зони.

• Плочите са свързани възможно най-плътно една към друга. Ключалките улесняват тази задача. Там, където ключалките трябва да бъдат отрязани или когато се използват гарнитури, когато се регулират фрагментите, те се опитват да сведат до минимум пролуките.
• При залепване на дъската тя се притиска много плътно към повърхността, така че лепилото да се разпредели възможно най-равномерно по задната повърхност, така че да се осигури максимален възможен контакт със стената. Излишното лепило, стърчащо по периметъра, незабавно се отстранява.
• В ъглите трябва да се спазва принципът на "превързване" на плочите, тоест връзката им със "зъбна ключалка".
• Редовете плочи се полагат по принципа на тухлена зидария, като вертикалните фуги са изместени с най-малко 200 мм. В този случай е необходимо незабавно да се "оцени" предварително, така че да няма незапълнени фрагменти с дължина по-малка от 200 мм.

Където и да се намира най-малкото пълнежно парче, то не трябва да е по-късо от 200 мм.

• Допускат се много грешки при монтирането на плочи около отворите на прозорците и вратите. Напълно неприемливо е линията на шева на околните плочи да съвпада с въображаемата линия на продължение на отвора вертикално или хоризонтално. В тези зони се наблюдават най-големи напрежения и при грешен подход мазилката след това със сигурност ще се напука.

Желанието да спестите колкото е възможно повече е напълно разбираемо. Но само фасадното покритие в тези области няма да бъде издръжливо.

Правилният подход за премахване на напукването е показан на диаграмата по-долу.

Правилният подход към рамкиране на отворите за прозорци и врати.

На всеки ъгъл трябва да има цяло парче пита, с изрязан ъгъл. Освен това дължината на "крилата" на този ъгъл трябва да бъде най-малко 200 мм.

• При рамкиране на отворите се прави пропуск на плочите вътре в отвора, за последващо съединяване с изолация на склоновете. Обикновено това е 50 мм.
• Ако на основната стена има разширителна фуга или фуга на стенен панел, тя трябва да бъде изцяло покрита с плочи. В този случай изместването на най-близкия шев трябва да бъде най-малко 200 mm.

Лепилото трябва да бъде основният материал за фиксиране на дъските към стената. И едва след като се втвърди, се извършва допълнително фиксиране с помощта на дюбели - "гъбички". Дължината на тези елементи е избрана така, че работната разширителна част на дюбела да е потопена в материала на стената с най-малко 45 mm.

Гъбите обикновено се монтират в ъглите на плочите, а една в центъра. За да спестите пари, се препоръчва да ги разбърквате в пресечната точка на шевовете - тогава един дюбел ще поддържа няколко съседни плочи наведнъж.

След окончателното фиксиране останалите празнини и празнини между плочите се запълват, за да се изключат студените мостове. Това може да стане с полиуретанова пяна. След разширяване и втвърдяване на пяната, нейният излишък се отрязва наравно с общата повърхност на монтирания изолационен слой.

Полагане на защитен слой армиран мазилка

Не се препоръчва да се отлага с този етап след монтажа на изолацията. Ефектът на ултравиолетовото лъчение върху пеноплекс и полиуретанова пяна трябва да бъде минимален. И е препоръчително да затворите топлоизолацията от валежи с вятър възможно най-скоро.

За работа обикновено се използва същият състав, с който са залепени плочите. Етапът се извършва приблизително в следната последователност:

Препоръчително е да започнете работа от ъглите на стените и от ъглите на отворите на вратите и прозорците. За това се използват специални гипсови профили - пластмасови ъгли с мрежести "крила". В същото време се извършва изолацията на склоновете - това може да се направи с ленти от същата пяна с дебелина 50 мм, които също са фиксирани с лепило.

Ъглов армировъчен гипсов профил

Върху участък от стена, покрит с пяна (няма значение, върху ъгъл или върху права повърхност) се нанася тънък слой с дебелина около 2 мм. За удобство можете да използвате назъбена мистрия, когато разпределяте състава - това ще улесни операцията за укрепване.

В нея се „нагрява“ мрежа от фибростъкло точно по протежение на суровия, току-що нанесен материал. В ъглите това е профил с „крила“, на равна площ има отрязана лента от ролката (обикновено тя е с ширина от 1000 мм). Лентата се навива вертикално отгоре надолу и се потапя в хоросана с широка шпатула или мистрия. Важно - цялата мрежа трябва да бъде напълно потопена в нанесения слой. Отдолу мрежата се подрязва точно по профила на мазето. След това преминават към следващия раздел.

„Вграждане” на армировъчната мрежа за мазилка в слой нанесен лепилен разтвор

Всички съседни ленти на мрежата (включително по линиите на преход от гипсови профили към прави участъци на стената) трябва да се припокриват най-малко 100 mm. Ако е необходимо хоризонтално припокриване на две ленти, разположени една над друга, то трябва да бъде най-малко 150 mm.

След като армировката приключи, разтворът се оставя да стегне. Това може да отнеме от няколко часа до един ден, в зависимост от времето навън и от характеристиките на използваната смес. След това се нанася друг покривен слой от същия състав, с който едновременно се извършва необходимото изравняване на повърхността. Дебелината на полагането е около 2 мм, ако се предполага в бъдеще да се завършва с декоративна мазилка, или малко по-дебела - 3 мм, ако ще се използва фасадна боя.

Ясно е, че при завършване с декоративна мазилка не е необходимо да се изглажда нанесения слой покритие до идеала. Но ако се планира боядисване, тогава, разбира се, ще трябва да поправите малко повече, произвеждайки най-чистата фугираща смес и шлайфайки повърхността.

Но това вече са въпроси за довършване. А що се отнася до всъщност изолацията по технологията "мокра фасада", тогава на този етап тя приключва.

Какво трябва да се изчисли преди започване на работа?

Има два основни въпроса:

• Каква дебелина трябва да бъдат плочите от пяна, за да се осигури пълна топлоизолация на стените.
• Колко материали ще са необходими за работа.

Ще се опитаме да дадем отговор, освен това - под формата на онлайн калкулатори.

Калкулатор за изчисляване на необходимата дебелина на изолацията

Топлоизолацията трябва да бъде такава, че общото топлинно съпротивление на стената да е не по-малко от стойността, установена за дадения регион.

Ти искаш да знаеш:

Стандартизирана стойност на топлинното съпротивление (m2 × K / W). Можете да го намерите с помощта на схемата на картата по-долу. Стойността се приема "за стени".

Схематична карта на територията на Руската федерация, показваща нормализираните стойности на топлинното съпротивление на строителните конструкции

Дебелината и материалът на стената на къщата.

Ако желаете, можете да вземете предвид планираната външна и вътрешна декорация на стени. Някои материали са в състояние да подобрят нейните топлоизолационни качества, което може да повлияе на дебелината на изолацията. Влиянието обаче често не е толкова голямо и ако няма желание да навлизате в тънкостите, можете да пропуснете тази стъпка.

Ако всички данни са налични, можете да "влезете" в калкулатора. Резултатът ще бъде показан в милиметри. Това е минималната стойност, която след това се закръглява до стандартните дебелини на EPS плочата.

Посочете исканите параметри и щракнете
"ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА ПЯНА ПОЛИСТИРОЛ ЗА СТЕНА"

Изберете изолационен материал:

Стойността на необходимата устойчивост на топлопреминаване ЗА СТЕНИ (лилави числа като 3,25)

УКАЗАТЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА СТЕНАТА, КОЯТО СЕ ИЗОЛИРА

1000 - за преобразуване в метри

Ще се вземе ли предвид покритието на външната стена?

Ще бъде ли взета предвид вътрешната украса на стаята?

Посочете материала на вътрешната украса

Разбрахме дебелината на плочите. Сега трябва да разберете техния брой. Е, по пътя, необходимите обеми за придобиване на останалите материали.

Калкулатор за изчисляване на материали за изолация по технологията "мокра фасада".

Тук - всичко е просто, изчислението се основава на планираната площ на изолация. Всички материали имат традиционен запас от 10%.

В калкулатора липсват само профил на цокъл и гипсови ъгли за рамкиране на ъгли и отвори. Но това ще трябва да се измери на място, тъй като всяка къща има своя собствена конфигурация и консумацията на тези материали не зависи от повърхността на стените.

Пример за изолация на стени по технологията "мокра фасада" - стъпка по стъпка, с коментари

Само малко предупреждение. По-горе ставаше дума основно за пеноплекс. Тук ще бъде показан и пример за изолация с помощта на бели блокове от пяна. Нека това не притеснява читателя - това не оказва съществено влияние върху технологията на "мократа фасада". С пеноплекс, поради наличието на заключващи ръбове, дори е малко по-лесно плавното свързване на плочите по време на монтажа им.

Но от друга страна, пяната все още има някакъв вид паропропускливост, тоест рискът от получаване на влажна стена е много по-нисък, отколкото при използване на пяна. Така че има какво да се мисли.

	Започнете с подготовката на стената. Всички издатини и потоци от разтвор за зидария се отстраняват. Нищо не трябва да пречи на изолационната плоча да се притисне здраво към стената с цялата си площ.
	Напротив, потопите са запечатани наравно с общата повърхност. Предстои ремонт (разширяване и последващо запечатване) на пукнатини и пукнатини. След това ще трябва да изчакате разтворът да изсъхне в ремонтните зони.
	Повърхността на стената трябва да бъде чиста от полепнали замърсявания и прах. Отстранява се и стара боя – всичко, което може да навреди на добрата адхезия при лепене на дъските.
	Следващата стъпка е грундирането на стената. Този пример използва грунд за дълбоко проникване.
	За първия слой върху абсорбираща повърхност се препоръчва грундът да се разреди с вода с около 30 ÷ 35%. Така се абсорбира по-дълбоко в основата.
	За големи площи е удобно да използвате пистолет за пръскане за първоначално нанасяне на грунд. Оказва се много по-бързо. Ако не, ще трябва да използвате четка или валяк.
	Когато грундирате за първи път, няма смисъл да пестите от разреден разтвор. Всичко трябва да се навлажни обилно, без да се оставят празнини. Повишено внимание, както винаги, към трудни зони и особено към вътрешните ъгли.
	След като основният слой се абсорбира и изсъхне напълно, се нанася вторият слой, но с грунд в нормална концентрация. Тук е по-добре да използвате широка четка, буквално втривайки състава в повърхността на стената.
	След завършване на грундирането и след като стените изсъхнат, можете да фиксирате профила на мазето. За това трябва да се начертае идеално хоризонтална линия на планираната височина.
	Как е прикрепен профилът на мазето (началният) вече е показано и описано по-горе. Няма да се повтаряме.
	Препоръчително е плочите на пеноплекса да се „разклатят“ малко от двете страни – да ги преминете със специална иглена ролка, метална четка или груб поплавък. Всички малки дървени стърготини, образувани в този случай, трябва да се отърсят.
	Подготвя се лепило за плочи. Обикновено има добър "срок на годност", но въпреки това струва толкова, колкото гарантирано ще се консумира в рамките на около час. Ако започне да се стяга в съд - това е, краят, никакво добавяне на вода не може да го "съживи". И трябва да изхвърлите неизразходвания остатък.
	Лепилото се смесва в пропорцията, посочена от производителя. В този случай сухата смес се добавя към измереното количество вода, но не и обратно.
	Смесването се извършва със строителен миксер. Постига се напълно хомогенна консистенция, след това се прави пауза за 5 минути за узряване, след това още едно енергично месене - и съставът е готов за работа.
	Лепилото се нанася върху дъската. По каква схема се прави това - беше описано по-рано. Истината е едно предупреждение. Имайте предвид, че ивиците по периметъра са разположени така, че техните върхови височини да са по-близо до средата на плочата. Този "трик" ще даде, след натискане на плочата, по-малко изцеден разтвор по ръбовете, който ще трябва да се отстрани по един или друг начин.
	Плочата, покрита с лепило, се поставя на място и се притиска плътно към повърхността на стената. Илюстрацията показва монтаж не върху началния профил, а върху предварително изработения изолационен пояс за сутеренната част на основата. Но това е особеност, която не засяга „общия ход на събитията“. Но опънат шнур за прецизен контрол върху хоризонталното положение на подредения ред може да бъде много полезна помощ.
	Всяка плоча трябва също да бъде проверена за вертикално подравняване. Ако е необходимо, трябва да приложите сила, като почуквате по плочата през дистанционера - например парче дъска.
	Схемата за зидария вече беше обсъдена, така че има само няколко нюанса. Илюстрацията показва зацепването на плочите във външния ъгъл. Как се прави това на практика?
	Едната плоча вече е залепена и нейният край точно съвпада с линията на ъгъла на сградата. Вторият се нанася върху съседна стена с малка издатина извън нивото на вече монтираната плоча.
	След като лепилото се втвърди, ще бъде лесно да отрежете тази издатина с ножовка. Следващият ред в тази област ще бъде монтиран в обратната последователност.
	Важен момент - в зоната, където съседните плочи са съединени една с друга (показани в синьо засенчване), не трябва да има лепило! И като цяло, за в бъдеще - лепилото никога не трябва да се използва нито за свързване на съседни плочи, нито за запълване на възможни празнини между тях. А самите плочи трябва да бъдат притиснати една към друга възможно най-плътно.
	И това е задължителното преплитане на плочите във вътрешния ъгъл.
	Не забравяйте за правилата за рамкиране на отворите за прозорци и врати.
	Плочите в показания пример са дебели. Следователно, където ще се намира отливът на прозореца, капитанът благоразумно направи разрез под лек ъгъл.
	Работата продължава в същия ред, докато се покрие цялата площ на стените за изолация. Ако височината на стените е голяма, ще трябва да осигурите скеле или дълги високи естакади. От стълбата тук - няма да работиш...
	След монтиране на плочите, всички процепи и пролуки се запечатват с полиуретанова пяна ...
	... чийто излишък след разширяване и втвърдяване се отрязва наравно с повърхността.
	Можете веднага да проверите повърхността за малки стъпки, неравности и т.н. Приложеното правило ще ги открие незабавно.
	И доста лесно се елиминират с ренде с едрозърнеста шкурка, поставена върху него.
	Цялата стена е покрита с топлоизолационни плочи. Чакаме лепилото да се втвърди.
	Следващият етап е допълнително механично фиксиране на плочите с дюбели - "гъбички". На перфоратора се монтира бормашина с необходимия диаметър и се настройва ограничителят на дълбочината на пробиване - дължината на "гъбата" плюс около 15 мм повече.
	Право през изолацията в стената се пробива дупка на правилното място - до спиране на тапата в плочата.
	В отвора се вкарва „гъбичка“ и сяда на ръка, докато застане здраво в плочата.
	След това, в зависимост от дизайна на "гъбата", в нея се завинтва или завинтва централен разширителен винт ...
	... или дистанционният щифт е забит. Ако е осигурена термична глава (тапа за централен отвор), тя веднага се монтира на място.
	Това продължава по цялата площ на стената, докато всички плочи получат окончателно фиксиране. Можете да продължите към мазилката.
	Отново се приготвя същият гипсово-лепилен разтвор. Пропорции за готвене - без промяна.
	Важен нюанс. Помните ли, когато се говори за максимално напрежение в ъглите на отворите на прозорците и вратите? Така че, за да не се напука покритието тук, се препоръчва не само да се постави едно парче от плочата, но и да се извърши допълнително укрепване с такива диагонални забрадки, изработени от мрежа от фибростъкло. Лепилото се нанася на слой от 2-3 мм, а парчетата от стека, разположени под ъгъл от 45 градуса, се потапят в него с мистрия. Ръбът на мрежата трябва да следва върха на ъгъла на отваряне. Това се прави на четирите ъгъла на отворите на прозорците, на два - на вратата.
	Краищата на склоновете са подсилени. Първо, майсторът работи от горната страна, използвайки гипсов профил с мрежести "крила" ...
	... и след това, по същия начин - с останалите страни по периметъра на отвора.
	Препоръчително е да се залепи допълнителна подсилваща лента от мрежест участък в хоросана и върху вътрешните ъгли на отворите.
	След като приключиха с отворите, те отиват в ъглите на сградата. Тук се използва и същият гипсов профил.
	След това започва укрепването на изолираните стенни повърхности. Първо се нанася тънък, 2 мм, слой мазилка и лепило. Разпределени по повърхността. Не си струва да заснемате твърде голяма площ - в края на краищата ще е необходимо да имате време да залепите мрежата в нея дори преди да зададете. Обикновено те работят отгоре надолу на ленти, въз основа на залепване на мрежести платове от един или два метра в тях (в зависимост от височината на стената и от личния опит с такава операция).
	По-нататък браздите се нанасят с назъбена мистрия (мистрия). Посоката им няма значение - кое е по-удобно. Но обикновено ги "орат" вертикално.
	Лента от мрежа се нарязва на необходимата дължина. Тя ще бъде залепена отгоре надолу. Като начало мрежата временно се фиксира на място, като просто се притиска към разтвора.
	След това с широка мистрия (шпатула) те се натискат в слой лепило. В никакъв случай не трябва да има пропуснати секции.
	Цялата мрежа трябва да бъде напълно "заровена" в разтвора, чиято повърхност едновременно ще бъде изравнена с мистрия. В този случай гънките или бръчките на мрежата трябва да бъдат категорично изключени.
	След като приключите с една вертикална лента, залепете следващата. В този случай припокриването на лентите трябва да бъде най-малко 100 мм. Много армировъчни мрежи имат граница на това необходимо припокриване. По-нататък - всичко е същото: нанасяне на слой лепило, "разораване" на браздите, фиксиране на мрежата, потъване и т.н.
	Укрепването на вътрешните ъгли на стените не изисква специални профили. Само около 100 мм мрежа от едната стена до другата.
	И когато лента от мрежа е залепена към втората стена, тогава върху първата се навиват 100 мм. Тази "контра" армировка дава много добър резултат. Основното нещо е да избягвате задръствания и мехурчета.
	Това е толкова спретнат ъгъл, който трябва да се научи в крайна сметка.
	Работата продължава в същия ред. Покрай отворите на прозорците и вратите мрежестите ленти трябва да се припокриват с мрежести "крила" от предварително залепени гипсови профили.
	Подсилващият слой мазилка трябва да има време да изсъхне, но обикновено не повече от един ден - опасно е да го затегнете. И за да не се напука, особено при горещо време, трябва периодично да се навлажнява с вода, например от спрей бутилка или градински спрей, който дава много малки капки.
	След един ден можете да проверите качеството на получената повърхност. Ако има малки възли, изпъкнали неравности, тогава те могат да бъдат внимателно отстранени. Но не с абразивна мистрия (толкова лесно е да се повреди мрежата), а просто със шпатула, действаща като скрепер.
	Възможно е да се провери повърхността за наличие на "провали" - с помощта на предложеното правило.
	Ако се намерят такива, тогава е лесно, ако е необходимо, да ги доведете до общото ниво с малка част от разтвора, изгладена с правило.
	След това те започват да нанасят последния, изравняващ слой от същата мазилка и лепилен състав. И отново е по-добре да започнете със склоновете, като вече най-накрая им придадете спретнат вид.
	След това - отидете до стените. Както вече споменахме, за по-нататъшна декоративна мазилка трябва да се нанесе слой от около 2 мм. Малко повече е по-добре за оцветяване - 3 ÷ 4 мм.
	Естествено, когато нанасят този слой, те се опитват да изгладят максимално повърхността, за да я подготвят за последваща "украса". Но това, честно казано, е преход към областта на довършителни работи, тоест е извън обхвата на нашето разглеждане.

И така, статията разгледа принципите на външна изолация на стени по технологията "мокра фасада". Задачата не е лесна, но все пак изпълнима дори и за този, който се заема с нея за първи път. Основното нещо е стриктно спазване на препоръките и пълноценно проучване на всяка технологична операция.

Но повтаряме още веднъж: външната изолация на стените с експандиран полистирол е много далеч от оптималната и е изпълнена с много рискове. Трябва да помислите десет пъти, преди да вземете такова решение. Базалтовата вата е много по-надежден материал за мокра фасада - специални блокове с повишена плътност, които също лесно се залепват към повърхността на стената и след това се измазат.

За да стане по-ясно предупреждението - гледайте кратко видео. И не забравяйте да прочетете и коментарите към него. Има много мнения, но общият смисъл вероятно ще стане ясен.

Видео: Трябва ли да използвам Penoplex върху фасадата?

Работи от този етап:

• изработен от материал (лепило)

Работи от този етап:

Работи от този етап:

• Залепете изолацията към стената.

Работи от този етап:

• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)

Работи от този етап:

• Завършете металните пирони в дюбелите.

• контролирани параметри (проектна позиция, хоризонтално закрепване, дебелина и кохезия на адхезивния слой в съответствие с нормативната и техническа документация и тази карта). Дебелина на слоя - 10-15 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Завършете метални пирони или болтове в дюбелите.

• от материал (изолационна плоскост от минерална вата, лепило, дюбел, метални пирони)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)

Работи от този етап:

• Завършете металните пирони в дюбелите.

• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)

Работи от този етап:

• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)

Работи от този етап:

• Нанесете сместа върху края и външната повърхност на плочата от минерална вата.
• Отстранете излишната смес

• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)

Работи от този етап:

• Отстранете излишната смес

• от инструмент (шпатули, четки, полумистрии, маламашки, шлифовъчен блок с натиск, стелажи за правила)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)

Работи от този етап:

• Нанесете сместа върху равнината на изолационните плочи.
• Отстранете излишното лепило.

• метод на управление (визуален)

Работи от този етап:

• метод на управление (визуален)

Работи от този етап:

• Измазване.

• изработен от материал (боя)
• метод на управление (визуален)

Работи от този етап:

• метод на управление (визуален)

Работи от този етап:

Изолация на фасадата с пяна

• Предимства и недостатъци на пяната
• Подготовка на фасадна стена
• Монтаж на сутерен профил
• Монтаж на изолационни плочи
• Как да залепим изолацията по стените?
• Закрепване на изолацията с дюбели
• Хидроизолационен армиран слой и неговата структура
• Монтаж на перфорирани ъгли
• Създаване на основния армировъчен слой
• Съвети и трикове
• Фасадно боядисване
• Как да определим цената на материалите за изолация на фасади с пяна

Тази статия ще ви разкаже подробно как да изолирате фасадата, какви нюанси и материали трябва да изберете. Тук ще намерите описание на етапите на работа при извършване на външна топлоизолация на къща. Ще ви разкажем за плюсовете и минусите на пяната, как правилно да подготвите повърхността, за да получите отличен резултат. Тази статия предоставя достъпно и разбираемо описание на процеса на правилно фиксиране на профила на мазето, започвайки монтажни работи по изолацията на къщата. Взели сме предвид всички възможни нюанси, за да можете лесно да научите как да работите по топлоизолацията на помещението.

Специалистите в разработването на топлоизолационни конструкции отдавна работят по въпроса как да се сведе до минимум възможността за загуба на топлина по време на строителството на сгради. Решаването на този проблем ще доведе до значително намаляване на икономическите разходи.

Технологиите непрекъснато се развиват, благодарение на което е намерено оптималното решение на въпроса за топлоизолацията на сградите. Залепената топлоизолация съществува от дълго време. Тази технология непрекъснато се подобрява. Експертите извършват изследвания, създават нови насоки и технологични карти. Много страни са разработили и стартирали програми за пестене на енергия. Те се основават на идеята за "мокра" външна изолация на къщи, които са построени по-рано.

За метода за свързване на топлоизолация се използват материали с висока топлинна ефективност. Изработени са под формата на рогозки и плочи. Например, полистирол, експандиран полистирол, минерална вата. Работите, извършени с тези материали, са идентични. Технологията на монтаж е само малко по-различна.

По-често от други пяната се използва за изолация. Това се дължи на ниската цена на материала, ниската топлопроводимост и добрите експлоатационни характеристики. Поради факта, че материалът е лек, е възможно ефективно и евтино да се изолират всякакви сгради. Когато използвате пяна, няма нужда от укрепване на носещите конструкции и укрепване на основата.

Проблеми при изолацията на външната фасада могат да възникнат само при неправилен избор на материали или груби технологични грешки. Разгледайте на етапи процеса на затопляне на къща с помощта на пяна.

Използване на стиропор: предимства и недостатъци

Опитът показва, че няма материали, които да нямат недостатъци. Пенопластът не е изключение. Наред с много положителни качества има и отрицателни. Помислете и за двете.

пяната е добра изолация

Предимства при изолация на фасадата с пяна:

• рентабилност при използване на материала в сравнение с други топлоизолатори;
• добри показатели за топлопроводимост;
• при използване на пяна не се изисква пароизолация;
• материалът не абсорбира влагата;
• пяната е издръжлива при употреба;
• материалът не е засегнат от микроорганизми
• изолацията е лесна за инсталиране.

Минуси при изолация на фасадата с пяна:

• запалимост;
• при изгаряне отделя лют дим, който е много токсичен;
• лесно се разваля от дребни гризачи.

Както можете да видите от горния списък, има много повече положителни аспекти, отколкото отрицателни. Следователно, изолирайки фасадата с пяна пластмаса, вие правите правилния избор.

Процесът на топлоизолация с пяна не е сложен. Необходимо е да се проучат основните етапи, да се изберат необходимите инструменти и консумативи. Моля, имайте предвид, че те трябва да бъдат проектирани специално за външни довършителни работи.

На първо място, трябва да разберете количеството пяна, необходимо за изолация на вашия дом. Лесно е да разберете, просто трябва да измерите външната площ на сградата. Важно е правилно да се изчисли нулевата точка за всеки конкретен случай.

Ако целта е да се изолира жилищна сграда, тогава експертите съветват да купувате листове от пяна с дебелина 25-45 мм. Когато изолирате промишлени съоръжения, трябва да използвате изолация с дебелина най-малко 60 мм за стени и 80 мм за покриви.

Важен момент! Ако сте изчислили нулевата точка неправилно, тогава може да има натрупване на влага вътре в стаята. Може да причини мухъл, неприятни миризми и висока влажност. Обърнете внимание на плътността на материала при изолация на фасадата. Използвайте експертни съвети.

Затопляща торта

Основните стъпки за изолация на стени с пяна:

1. Стената да бъде изолирана.
2. Лепило (залепващ материал).
3. Профил на мазето.
4. Плочи от полистирол.
5. Мрежа и дюбели.
6. Слой грунд.
7. Слой декоративна облицовка.

Направи си сам фасадна изолация с пяна пластмаса се извършва в следния ред:

• стените трябва да бъдат подготвени;
• монтирайте профила на мазето;
• монтирайте пяната;
• затворете шевовете;
• за измазване на фасадата;
• нанесете изравняващ слой.

За бърза и качествена работа подгответе всички материали и инструменти предварително.

Имате нужда от следните материали:

1. полистирол или експандиран полистирол;
2. грунд за работа на открито;
3. лепило за пяна;
4. профил на мазето;
5. строителна полиуретанова пяна;
6. шпакловка;
7. подсилена мрежа;
8. назъбена и гладка мистрия;
9. чук;
10. дискови дюбели;
11. перфоратор;
12. пластмасово ренде за фугиране.

Етап на подготовка на фасадна стена

От качеството на подготовката на стените зависи функционалността и издръжливостта на произведената топлоизолация. Това е един от най-отнемащите време и старателни етапи в работата. Но без да го направите, вие не изолирате правилно сградата.

Започнете, като освободите стената от всички изпъкнали предмети: первази на прозорци, климатици, вентилационни решетки, улуци за буря, осветителни устройства и др. Ако комуникациите попаднат в равнината на стената, те също трябва да бъдат премахнати. При изолация на стари сгради лицевата страна често има декоративни елементи. За висококачествена изолация те ще трябва да бъдат елиминирани.

Проверете издръжливостта на външното покритие, ако стените са били измазани преди това. Докоснете я. Определете дали има вертикални отклонения на повърхността. За да направите това, използвайте отвес или кабел. Ако има такива, маркирайте ги с тебешир. Често на този етап се разкриват значителни разлики в нивото и слабите места в мазилката. Ако се открият такива проблеми, тогава е необходимо да ги отстраните. Поне демонтирайте лошия слой мазилка. Бетонните натрупвания могат да се отстранят с длето.

Пукнатини и дупки по стената се грундират с помощта на съединения, които проникват дълбоко вътре. Това се прави с помощта на mclavits. След като разтворът изсъхне, той трябва да се шпаклова със смес на циментова основа. Пукнатини с широчина по-малка от 2 мм не се нуждаят от ремонт. Локалните кухини по стената трябва да бъдат премахнати чрез залепване на парче изолация на стената към тях.

Важен момент! Основа с неравности над 15 мм трябва да се грундира, след което да се изравни с мазилка.

След извършване на предварителната подготовка на стените, повърхностите се изравняват и подсушават, удължават се външните скоби, шпакловането е направено, замазката се излива, хидроизолацията - можете да пристъпите към окончателното грундиране на повърхността и да започнете изолацията на фасадата с пяна със собствените си ръце.

Важен момент! Ако планирате да поставите комуникации под пяната, тогава, за да избегнете възможни повреди по време на по-нататъшно закрепване на изолацията, маркирайте техните пътища. Можете също да правите снимки, като прикрепите разгъната ролетка към ограждащите конструкции.

Фиксираме профилите на мазето, началната лента

фиксираме профила на мазето - начална плоча

Въз основа на проекта е необходимо да определите долната точка на равнината, която изолирате. След това, като използвате хидронивото, трябва да прехвърлите този знак във всички ъгли на конструкцията, както външни, така и вътрешни. Свържете ги с покрита нишка или шнур. Ще имате стартова линия. На маркировките започнете да инсталирате профила на мазето. С негова помощ ще се задържи първият ред плочи от пяна, тъй като те могат лесно да се движат върху мокрото лепило. Изберете размера на началната лента, тя трябва да бъде същата като ширината на изолацията. Прикрепете го към 6 мм дюбели на интервали от 250-350 мм. Препоръчително е да се поставят шайби върху изкования „бързо закрепващ“ пирон. Свържете ъглите на началната лента, като използвате метода на наклонени разфасовки, можете да използвате ъгловия съединител. Поставете пластмасови свързващи елементи между частите на профилите на основата/цокъла. Те компенсират термичното разширение.

Важен момент! Никога не припокривайте профила на основата/цокъла.

Монтаж на полистирол върху стени

Първо, подгответе лепилото. Трябва да се използва незабавно. Вече 2 часа след омесването приготвената маса ще се сгъсти. Затова пригответе лепилото в количеството, което е необходимо за работата в момента. Използвайте голяма пластмасова кофа или леген. Изсипете в него количеството вода, посочено в инструкциите. Бавно добавете сухата смес, като бъркате непрекъснато с бормашина, оборудвана със специални приставки, на ниски обороти. Разбърканият разтвор трябва да престои 5 минути. След това отново използвайте бормашината с приставката. Ако сместа се сгъсти, докато работите, просто я разбъркайте добре.

Важен момент! Не използвайте вода за разреждане на сгъстеното лепило. Прочетете внимателно инструкциите на производителя на лепилото.

Нанасяне на лепило върху плочи от пяна

Нанесете лепило върху плочите от пяна

Избира се определен метод на нанасяне на лепилото, в зависимост от това коя разлика в равнината трябва да бъде компенсирана. Ако неравностите са до 15 мм, лепилото се нанася по периметъра на дъската, като се отдръпва на 20 мм от ръба. Ширината на нанесената лента е около 20 мм. В средата на плочата забележете 5-7 маяка с диаметър 100 мм.

Лепилото се нанася по периметъра и в средата на дъската, ако дефектите на основата са 10 mm или по-малко. Ширината на лентата е 25-45 мм. По време на монтажа лепилото трябва да покрива малко повече от половината от пяната. Не забравяйте, че в момента на натискане лепилната смес ще се разпредели между стената и изолацията.

Ако изолационната плоча е монтирана върху равна повърхност, чиято разлика е не повече от 5 mm, тогава изолацията може да бъде намазана с непрекъснат слой. За това използвайте назъбена мистрия (зъб 10 * 10 mm).

Важен момент! Нанесете периодични линии от лепило. Това е необходимо, за да се предотврати образуването на затворени въздушни брави.

Как да лепим изолация по стените?

Залепваме изолацията

В рамките на 20 минути след нанасяне на сместа дъската трябва да бъде залепена. Прикрепете листа на желаното място с леко изместване (20-30 мм). След това натиснете с дълга мистрия или правило в равнината на съседните плочи. Всяко излишно лепило от основата на пяната трябва да се отстрани незабавно. Използвайте нивелир, за да проверите всеки залепен лист. С помощта на конец е удобно да контролирате посоката на равнината. Притиснете листовете плътно един към друг, 2 мм е максималното разстояние между плочите. Ако по време на монтажа пролуките са по-големи от тази стойност, те трябва да бъдат запечатани с изолационни ленти и да се използва пяна. Разликата в фугите може да бъде не повече от 3 мм в дебелината.

Важен момент! Не премествайте дъската след залепване. В противен случай рискувате да нарушите здравината на връзката с повърхността на стената. Ако трябва да залепите отново листа, след това го отстранете, почистете го от лепилото, нанесете нов слой от сместа и го залепете отново.

Започнете да инсталирате пяната отдолу нагоре. Листовете на първия ред трябва да се опират на профила на мазето. Следователно тя трябва да бъде идеално подравнена с повърхността на стената. Обикновено е най-удобно да започнете, като инсталирате първия и последния ред плочи и издърпайте контролна нишка по външния им горен ръб, която ще помогне за залепването на останалите листове.

Следващият ред плочи трябва да има вързани вертикални фуги. Преместването им трябва да бъде спрямо предишното със стойност най-малко 200 mm. Най-добре е да използвате реда "шахматна дъска" за подреждане на листовете от пяна. Това ще им осигури допълнителна надеждност.

подравнете пяната с ниво или правило

Уверете се, че фугите в близост до врати и прозорци не се изравняват с наклоните отстрани. Опитайте се да направите връзката под или над отвора, с отместване най-малко 200 мм. Г-образните елементи вършат добра работа за предотвратяване образуването на пукнатини, които минават от ъглите до отвора.

Ако на стената има фуги от различни материали (например тухлена стена се превръща в дървена), тогава плочите от пяна не трябва да имат фуги на това място. Изместете шева с най-малко 100 мм. Същото правило трябва да се спазва при изолиране на зони на места, където вдлъбнати или изпъкнали части на фасадата са разположени под една равнина.

Направете назъбена връзка на плочите в ъглите на фасадата, както вътрешни, така и външни. Образуването на дълъг вертикален шев няма да настъпи, ако изолацията на външните редове е вклинена в равнината на съседните повърхности. Монтирайте външни ъглови и наклонни плочи с достатъчно голям изход за свързване. След като ъгълът е оформен, пяната може да бъде подрязана и шлайфана. Изрежете материала с метална линийка и квадрат. Използвайте нож с широко острие или трион с тънко острие и малки зъби. По този начин можете да режете стиропора направо.

Правилно закрепване на изолацията в близост до отворите на прозорците и вратите

При изолация на склонове плочите се съединяват с рамки за врати и прозорци. Използвайте прилягащ профил или уплътнителна лента от полиуретанова пяна. Залепете го за кутията, стиснете го с изолация до половината от дебелината му. На прозореца, който се намира в равнината на фасадата, топлоизолационният материал трябва да излиза малко извън рамката (най-малко 20 мм). Също така запечатайте кутията с уплътнителна лента.

Монтирайте пяна с пролука от 10-12 мм, ако стената има деформирана фуга. След това поставете в него сноп полиетиленова пяна с кръгло напречно сечение. Компресирайте 30% от оригиналния диаметър. Когато изолирате фасадата с пяна пластмаса със собствените си ръце, е удобно да имате уплътнения с различна дебелина.

Етапът на фиксиране на топлоизолационни плочи с помощта на дюбели

След като лепилото се втвърди напълно (обикновено това е най-малко 3 дни), можете да продължите към етапа на фиксиране на пяната с дюбели. За тази цел използвайте специални крепежни елементи.

Правилно закрепване на пяната към фасадата с помощта на дюбели

схемата на закрепване на изолацията с дюбели, 4/6/8 всичко зависи от размерите на плочата

изработена от еластична пластмаса с висока якост. Такива дюбели имат широка глава, направена под формата на чадър, перфорация и пластмасов пирон. В зависимост от дебелината на листа от пяна и характеристиките на основата се избира необходимата дължина на крепежния елемент. Чадърът трябва да влезе в тухла с 90 мм, в бетон - 50 мм, в блок с клетъчна структура - 120 мм.

Най-често закрепването се извършва в центъра на плочата и в нейните ъгли. Изчислението е 6-8 крепежни елементи на 1 m2. Допълнителни дюбели се монтират в близост до склонове на вратите, отвори за прозорци, в ъглите на сградата, в сутерена. Поставете ги на 200 мм от ръба на листа. Броят на допълнителните крепежни елементи зависи от размерите на сградата, размерите на плочите от пяна, характеристиките на дюбела.

С помощта на бормашина с чук пробийте дупка. Отстранете праха от него. Експертите съветват да направите вдлъбнатините с 10-15 мм по-дълги от самия прът за закрепване. Поставете щепсела и го ударете в отвора с гумен чук. Като алтернатива, завийте щифта с отвертка. Главата на крепежния елемент трябва да е изравнена с повърхността на изолационния лист. Максималната изпъкналост е не повече от 1 мм.

Важен момент! Не използвайте дюбели с метални валове. Те могат да доведат до образуване на студени мостове. Ако главата на пръта е повредена по време на запушване, след това го удавете напълно в изолацията, запечатайте отгоре с уплътнител. Направете друго до повредения монтаж. Инсталирайте чадъри строго перпендикулярно на равнината на повърхността на стената. Проверете силата на издърпване на приставката.

Хидроизолационен армиран слой и неговата структура

Прилагайте спомагателни мрежести слоеве, които ще подобрят здравината на конструкцията.

С помощта на подсилващи лепенки, изработени от армировъчна мрежа, е необходимо да се залепят ъглите на отворите на прозорците и вратите. Направете кръпки с размер най-малко 200x300 мм. Извършването на тази процедура ще избегне появата на пукнатини във вътрешния ъгъл на отвора. Монтажът на основния подсилващ слой не се различава от монтажа на армировка от мрежа.

Етапът на инсталиране на перфорирани ъгли

Монтаж на перфорирани ъгли за изолация

Необходимо е да се подсилят всички външни ъгли на сградата, склонове, изпъкнали декоративни елементи. За това се използват пластмасови или алуминиеви перфорирани ъгли. Те идват с мрежести ленти, които вече са прикрепени към тях. Лепилото се нанася от двете страни на ъгъла. Ширината на лентата трябва да докосва мрежата, за да залепне и тя. След това перфорираният ъгъл, подрязан по необходимия начин, се притиска към изолационния лист със шпатула. С помощта на ниво ъгълът се задава хоризонтално и вертикално. Лепилото, което е излязло от отворите на мрежестите клетки, се заглажда върху повърхността на стената. Необходимо е да свържете перфорираните ъгли от край до край, като същевременно отрежете част от рафта и мрежата от ръба на профила под ъгъл от 45 °. Ако е необходимо, ъгълът може да бъде фиксиран, изравнен, издърпан. За да направите това, поставете пирони в изолацията през отворите. След като са залепени, те могат да бъдат премахнати.

Етап за създаване на основния подсилващ слой

След като допълнителните слоеве изсъхнат и всички подсилващи елементи са фиксирани, можете да започнете да монтирате основната мрежа.

Подсилващата мрежа се залепва с припокриване от около 10 см

За укрепване на топлоизолационния материал се използва специална мрежа, предназначена за работа с фасадата. Изработен е от нискоразтегливо и алкално устойчиво фибростъкло, което може да издържи натоварване от около 1,25 kN на лента с ширина 50 мм.

Сместа, използвана за защита на изолацията и монтаж на армировъчната мрежа, е различна от тази, използвана за лепене на плоскостите. Но принципът на приготвяне на разтвора остава същият. Трябва бавно да изсипете сухото вещество във водата. След това разбъркайте добре разтвора с бормашина със специални накрайници.

Шлайфайте залепените листове с ръчна шлифовъчна маламашка. Това ще премахне разликите в ставите на плочите. Преди нанасяне на разтвора се уверете, че повърхността е правилно почистена от замърсявания, прах и остатъци от шлайфане.

Нарежете мрежата на ленти с еднаква височина. Върху повърхността на стената внимателно нанесете слой лепило, чиято дебелина трябва да бъде около 2 мм. За това използвайте метална мистрия или ренде. Подготвената мрежа трябва да се развие до цялата дължина на повърхността, намазана с лепило, да се нанесе върху разтвора, да се притисне с ренде или грозен метален телбод. Изгладете платното, като започнете от средата. Придвижете се внимателно към краищата. Изгладете излишното лепило върху повърхността на стените.

Важен момент! Не притискайте мрежата към изолацията, поставете я в средата на слоя.

Нанесете втори слой хоросан върху новозалепената армирана мрежа. Дебелината на сместа трябва да бъде най-малко 2 мм. Необходимо е да се остави ръб от 100 мм, за да може да се наслагва следващата лента от мрежата. Изгладете добре новия слой лепило. Ако сте направили всичко правилно, тогава мрежата не трябва да се вижда през нея в завършен вид. Нанесете сместа върху повърхността до залепения армиран лист. Следващата лента от мрежа трябва да покрива предишната със 100 мм. След това продължете да нанасяте лепилото върху повърхността и нанесете подсилената мрежа върху нея.

Укрепване на армировъчната мрежа в близост до прозорци и врати

На следващия ден след полагането на подсиленото платно, то не трябва да изсъхне напълно. Тогава трябва да се шлайфа с шкурка. Ако е необходимо повторно подравняване, може да се използва допълнително лепило. Но трябва да изчакате, докато първият слой подсилена мрежа, покрит с лепило, изсъхне напълно.

След три дни подсилените стени трябва да изсъхнат напълно. Те трябва да бъдат третирани с почвена смес, която съдържа кварцов пясък. Той ще осигури висока степен на адхезия за слоевете, които ще бъдат нанесени по-късно. Освен това ще улесни нанасянето на декоративна мазилка. Как да направите това правилно ще бъде обсъдено в следващите статии.

• Извършете работа по изолация на стени по описания начин при температури от +5 до +25 градуса. В същото време влажността на въздуха не трябва да надвишава 80%. Предпазвайте работните повърхности от валежи, слънчева светлина, вятър. Използвайте прозрачни завеси от надземно скеле или дебела мрежа.
• Монтирайте скелето здраво. Оставете разстояние от 200-300 мм от сградата. Такива конструкции осигуряват достъп до всяка част от стената и няколко метра повърхности в съседство с нея. Горите са издигнати по такъв начин, че да предоставят безпрепятствена възможност за извършване на всякакви технологични работи.
• С помощта на маскираща лента направете работата по залепването на врати, дограма. Обърнете внимание и на пластмасовата обвивка. Покрийте слепата зона и верандата на сградата с него или парчета картон. Отстранете лентата веднага след приключване на боядисването.
• Топлоизолационният материал не трябва да се съхранява на слънце. Също така, пазете го от сняг и дъжд.
• Ако сте покрили стената с полистирол и не нанасяте подсилен слой за дълго време, тогава изолационните плочи могат да пожълтяват. Ако това се случи, използвайте шкурка, за да шлайфате жълтата повърхност.
• Започнете изолацията от стената, която е най-малко забележима. Ако има някакви дефекти, те могат да бъдат коригирани, без да се повреди външният вид на сградата. Освен това ще можете да изработите процедурата и технологията на процеса.
• Ако се случи, че работата трябва да бъде оставена за зимата, защитете изолацията. Не забравяйте да нанесете подсилващ слой, покрийте с грунд, съдържащ кварцов пясък. Монтирайте подпрозоречни первази и всички необходими метални елементи за защита на хоризонталните повърхности.
• Опитайте се да не прекъсвате работата на една стена или поне да завършите мокрите стъпки в процеса. Особено когато става дума за армировка и декорация.
• Когато използвате метода за свързване на топлоизолация, използвайте само специализирани консумативи. Изберете пяна, предназначена специално за употреба на открито. Има определен индекс на плътност - 25kg / m3. Изолацията за фасадата има различни стойности на паропропускливост и огнеустойчивост от други видове топлоизолационни материали. Монтажните разтвори не трябва да се заменят със смеси за керамични плочки. Алкоустойчивата мрежа трябва да е специално проектирана за работа на открито. За да фиксирате изолацията, купувайте само висококачествени дюбели. Експертите съветват да използвате всички консумативи от един производител. Не забравяйте да прочетете инструкциите за употреба.

Боядисване на фасадата

След като финишното покритие изсъхне, можете да боядисате повърхността. За това използвайте всяка боя, която е предназначена за работа на открито. Удобно и икономично е да използвате мека пяна валяк за работа.

Като изолирате сграда по този начин, получавате ефекта на термос. Тоест в студено време къщата винаги ще бъде топла.

Как да определим цената на материалите за изолация на фасади с пяна

Е, последното нещо е най-интересно. Разбира се, трудно е да се каже колко ще ви струват материалите. Всичко зависи от района на изолация и региона на пребиваване.

Като пример мога да дам приблизителната цена на цената на топлоизолацията на стена от 50 кв. за Москва и Московска област. Като се вземат предвид разходите за самата изолация, лепило, профили и т.н., средната сума ще бъде 1100 долара.

Ако искате да знаете цената, съветвам ви да вземете вестник с обяви и да се обадите на двойка. Сигурен съм, че цените няма да се различават много. Първо, говорете с експерти на живо, получете допълнителна информация и изчислете бюджета.

Тази статия ще ви помогне да изолирате фасадата с пяна със собствените си ръце и да избегнете допълнителни разходи. Сега можете да се справите с тези задачи сами.

1. Първият етап от технологията за затопляне на фасади е подготовката на повърхността на стените на самата фасада.

За стъпка 1 ще ви трябва следното:

• от инструмент (метални четки, прахосмукачка, скрепер, уред за високо налягане с загрята вода, маламашки, рендета и полурендета, маламашки, валяци, пръскачки за боя, летви, правила, отвеси).
• от материали (полимер-циментови и циментово-пясъчни разтвори от клас 100-150, проникващ грунд).
• методи за контрол (визуално, измерване - с прът, отвес, ниво).
• контролирани параметри (равност на повърхността, липса на пукнатини, кухини. Равномерност на грундиране на повърхността, съответствие на избора на грунд според вида на основата). Дебелина на слоя - в 1 слой не повече от 0,5 мм. Време за сушене - най-малко 3 часа.

Работи от този етап:

• Механично почистване на метал. четки срещу мръсотия и прах. В случай на бетонни стени, отстраняване на петна от бетон и циментово мляко. Изравняване на неравни повърхности, запечатване на пукнатини, вдлъбнатини, кухини, вдлъбнатини с полимерциментов разтвор М-100, 150. При ремонтно-възстановителни работи се отстраняват стара (изпъкнала) мазилка или плочки, фасадата се шпаклова с циментово-пясъчен разтвор М. -100.
• Грундиране на повърхността с грунд.
• Разреждане с вода, проникващ грунд 1:7

2. Вторият етап е подготовката на лепилната маса.

За стъпка 2 ще ви трябва следното:

• изработен от материал (лепило)
• от инструмент (Капацитет най-малко 10 литра. Миксер, бормашина и специални приставки, кофи)
• метод на контрол (визуален, лабораторен)
• контролирани параметри (дозировка на компонентите, съответствие на адхезивните смеси, (равномерност, подвижност, якост на слепване и др.) изисквания на ТУ).

Работи от този етап:

• Отворете стандартна торба от 25 кг суха смес.
• - В чист съд, чийто обем е най-малко 10 литра, изсипете 5 литра вода (от +15 до + 20 ° C) и, като добавите сухата смес към водата на малки порции, я разбъркайте с ниска- скоростна бормашина със специална дюза, докато се получи хомогенна кремообразна маса.
• - След 5-минутна почивка разбъркайте отново готовата лепилна смес.
• - Приготвянето на лепилната маса се извършва при температура на въздуха от + 5 ° C и повече.

3. Третият етап е инсталирането на първия ред изолация с помощта на сутерен профил

За стъпка 3 ще ви трябва следното:

• от материал (профил за мазе, анкери, изолационна плоча от минерална вата
• лепете метални пирони, болтове, дюбели)
• от инструмент (Електрически ключове, чукове, отвеси, теодолит - нивелир, ножове, метални линийки, назъбени и гладки шпатули, уред за рязане на плочи, чукове, ролетки, отвеси, теодолит - нивелир)
• метод на контрол (визуален, измервателен оптичен (ниво))
• контролирани параметри (проектна позиция, хоризонтално закрепване, дебелина на слоя в съответствие с техническия сертификат). Дебелината на слоя е 10-15 мм., Времето за сушене е един ден.

Работи от този етап:

• Задайте хоризонталата на профила на цокъла на нула.
• Фиксирайте профила с анкери или дюбели в съответствие с Техническия сертификат.
• Подравнете стената със специални пластмасови дистанционери.
• Профилът е свързан с помощта на специални уплътнения, които са част от системата.
• Нарежете плочите от минерална вата (изолация) на ленти от 300 мм, за да поставите първия ред изолация.
• Нанесете лепилната маса на непрекъснат слой с назъбена маламашка върху лентата от минерална вата.
• Залепете изолацията към стената.
• След 48-72 часа пробийте дупка в стената за дюбела през изолационната лента и я монтирайте (разстоянието от ръба на лентата до дюбела е 100 мм, а между дюбелите не повече от 300 мм).
• Завършете металните пирони в дюбелите.
• Релефирайте шевовете между лентите от плочи от минерална вата с парчета изолация

4. Монтаж на стандартна гама изолация от PSB-S-25F

За стъпка 4 ще ви трябва следното:

• от материал (лепило "Thermomax 100K", изолация, PSB-S-25F, дюбел, метални пирони)
• от инструмент (виж по-горе, Шлифовъчни камъни, с устройство за натиск)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)
• контролирани параметри (проектна позиция, дебелина на адхезивния слой, липса на празнини повече от два мм между изолационните плочи, зъбна превръзка, якост на адхезия на лепилния слой към основната повърхност и към изолационната повърхност, брой дюбели на 1 кв. m, якост на закрепване на дюбела, дълбочина на анкериране на дюбела в основата.). Дебелина на слоя - 10-15 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нанесете лепилната маса върху плочата PSB-S-25F по един от трите начина, които са посочени в инструкциите за употреба, в зависимост от кривината на стените.
• Залепете плочата PSB-S25F към стената (с превързване на ½ плочата спрямо долния ред изолация).
• След 48-72 часа пробийте дупка в стената за дюбела през плочата PSB-S-25F и я монтирайте в зависимост от етажността на сградата и вида на основата.
• Завършете метални пирони или болтове в дюбелите.
• Релефирайте шевовете между изолационните плочи с остатъци от изолация.
• Шлифоване на монтираните плоскости PSB-S-25

Етап 4.1: Монтаж на плочи от минерална вата между етажите

За стъпка 4.1 ще ви трябва следното:

• от материал (изолационна плоскост от минерална вата, лепило, дюбел, метални пирони)
• от инструмент (рулетки, отвес, нивелир, ножове, метални линийки, назъбени и гладки шпатули, електрически ключове, чукове, ролетки)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)
• контролирани параметри (проектна позиция, хоризонтално закрепване, дебелина и кохезия на адхезивния слой в съответствие с нормативната и техническа документация и тази карта). Дебелина на слоя - 10-15 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нарежете плочата от минерална вата на ленти от 200 мм.
• Нанесете лепилната смес върху цялата повърхност на изолационната лента с назъбена мистрия.
• Залепете изолацията към стената на нивото на горния наклон на прозореца на всеки етаж с непрекъсната лента.
• След 48-72 часа пробийте дупка в стената за дюбел през лента от изолация и я монтирайте (броят на дюбелите е 3 бр на една лента, разстоянието от ръба на лентата до дюбела е 100 мм и между дюбелите е не повече от 300 мм).
• Завършете металните пирони в дюбелите.
• Релефирайте шевовете между плочите от минерална вата PSB-S-25F с остатъци от изолация.

Етап 4.2: Монтаж на тип изолация от минерална вата

За стъпка 4.2 ще ви трябва следното:

• изработен от материал (изолационна плоскост от минерална вата, лепило, дюбел, метални пирони, болтове)
• от инструмент (рулетки, отвес, нивелир, ножове, метални линийки, назъбени и гладки шпатули, електрически ключове, чукове, ролетки)
• метод на контрол (визуален, измервателен)
• контролирани параметри (проектна позиция, хоризонтално закрепване, дебелина и кохезия на адхезивния слой в съответствие с нормативната и техническа документация и тази карта). Дебелина на слоя - 10-15 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нанесете лепилната маса върху плочата от минерална вата по един от трите начина, които са посочени в инструкциите, в зависимост от неравностите на стените.
• Залепете плочата от минерална вата към стената (с превързване на плочите спрямо долния ред изолация).
• След 48-72 часа пробийте дупка в стената за дюбела през изолационната плоча и я монтирайте в зависимост от етажността на сградата и вида на основата.
• Завършете метални пирони или болтове в дюбелите.

Етап 5. Монтаж на противопожарни ленти около отворите на прозорците и вратите.

За стъпка 5 ще ви трябва следното:

• от материал (изолационна плоскост от минерална вата, лепило, дюбел, метални пирони)
• от инструмент (метални линийки, назъбени и гладки шпатули, инструмент за рязане на изолационни плочи)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)
• контролирани параметри (проектна позиция, непрекъснатост и дебелина на адхезивния слой, ширина на разпръсквачите, липса на празнини повече от два mm между изолационните плочи, монтажна схема на изолацията в горните ъгли на отворите ("ботуши"), брой дюбели , дълбочина на анкериране на дюбела в основата, якост на фиксиране към основата) ... Дебелина на слоя - 10-15 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нарежете изолацията на ленти, равни или по-широки от 150 mm
• Нанесете лепилната маса на непрекъснат слой върху лентата от минерална вата с назъбена маламашка.
• Монтирайте ленти от минерална вата по периметъра на прозореца според типичната единица на системата.
• След 48-72 часа пробийте дупка в стената през ленти от минерална вата под дюбела и го монтирайте (броят на дюбелите е 3 бр на една лента, разстоянието от ръба на лентата до дюбела е 100 мм и между дюбелите е не повече от 300 мм).
• Завършете металните пирони в дюбелите.
• Щамповайте шевовете между плочите и остатъците от изолация

Етап 6. Укрепване на ъгли на сградата, отвори за прозорци и врати

За стъпка 6 ще ви трябва следното:

• от материал (Универсална еластична смес, пластмасов ъгъл)
• от инструмент (метални линийки, назъбени и гладки шпатули, инструмент за рязане на плочи и изолация)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)
• контролирани параметри (Външен вид, изправеност на повърхността). Дебелина на слоя - 3-5 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нанесете сместа върху края и външната повърхност на плочата от минерална вата.
• Монтирайте пластмасов ъгъл върху изолацията в ъглите на сградата, отворите на прозорците и вратите.

7 етап. Полагане на армиращ слой върху откоси на прозорци и врати

За стъпка 7 ще ви трябва следното:

• от материал (универсална еластична смес, армировъчна мрежа)
• от инструмент (шпатули, полумистрии, четки, маламашки, шлифовъчен блок с натиск, стелажи за правила)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)
• контролирани параметри (Външен вид, наличие на допълнителни мрежести слоеве). Дебелина на слоя - 3-5 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нанесете сместа върху края и външната повърхност на плочата от минерална вата.
• Потопете предварително залепената ъглова мрежа в прясно нанесената смес.
• Отстранете излишната смес
• След като първият слой изсъхне, залепете допълнителни ленти от диагонална армираща мрежа (кърпички) по ъглите на прозореца, вратата и други отвори

Етап 8. Антивандално устройство за основен слой за първи етажи на сграда

За стъпка 8 ще ви трябва следното:

• изработен от материал (универсална еластична смес, бронирана мрежа)
• от инструмент (шпатули, четки, полумистрии, маламашки, шлифовъчен блок с натиск, стелажи за правила)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)
• контролирани параметри (обща дебелина на подсилващия слой в съответствие с техническия сертификат, ширина на припокриване, наличие на допълнителни диагонални наслагвания в горната част на ъглите на отворите). Дебелина на слоя - 3 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нанесете сместа върху равнината на изолационните плочи.
• Удавете бронираната мрежа без празнини в прясно положената смес. Съединението на мрежестата тъкан на панцер е монтирано от край до край, без припокриване.
• Отстранете излишната смес

Етап 9. Полагане на подсилващ слой върху равнината на изолацията

За стъпка 9 ще ви трябва следното:

• от материал (универсална еластична смес, обикновена армировъчна мрежа)
• от инструмент (шпатули, четки, полумистрии, маламашки, шлифовъчен блок с натиск, стелажи за правила)
• метод на контрол (визуален, измервателен, входящ контрол на материалите)
• контролирани параметри (обща дебелина на подсилващия слой в съответствие с техническия сертификат, ширина на припокриване, наличие на допълнителни диагонални наслагвания в горната част на ъглите на отворите). Дебелина на слоя - 4 мм. Времето за сушене е 1 ден.

Работи от този етап:

• Нанесете сместа върху равнината на изолационните плочи.
• Потопете обикновена армировъчна мрежа без празнини в прясно положената лепилна маса с припокриване на платната от най-малко 100 мм във вертикалните и хоризонталните фуги.
• Отстранете излишното лепило.
• Нанесете изравняващо лепило върху сухата повърхност на армировъчния слой, покривайки изцяло армировъчната мрежа и създавайки гладка повърхност.
• След изсъхване на изравняващия слой, шлайфайте неравностите с шмиргел.

Етап 10. Грунд за декоративно покритие

За стъпка 10 ще ви трябва следното:

• изработен от материал (кварцов грунд)
• от инструмент (ролка, пистолети за пръскане, компресор, пистолет за боядисване)
• метод на управление (визуален)
• контролирани параметри (равномерност на грунда, съответствие на грунда). Дебелина на слоя - 0,5 мм. Време за сушене - най-малко 3 часа.

Работи от този етап:

• Подгответе грунда за работа.
• Почистете измазаната повърхност.
• Нанесете грунда ръчно с валяк или механично върху цялата повърхност без празнини в един слой.

Етап 11: Нанасяне на декоративна мазилка

За стъпка 11 ще ви трябва следното:

• изработен от материал (декоративна смес)
• от инструмент (ренде от неръждаема стомана, пластмасово ренде)
• метод на управление (визуален)
• контролирани параметри (без преходи, равномерно изглаждане, трохи). Дебелина на слоя - 2,5-3 мм. Времето за съхнене е 7 дни.

Работи от този етап:

• Приготвяне на хоросанова смес. (виж клауза 2).
• Измазване.

Стъпка 11.1: Боядисване на декоративния защитен слой

За стъпка 11.1 ще ви трябва следното:

• изработен от материал (боя)
• от инструмента (ролки, оборудване за боядисване)
• метод на управление (визуален)
• контролирани параметри (равномерност на цвета, еднородност, съединяване на зони). Дебелина на слоя - 2 слоя не повече от 0,5 мм. Времето за сушене е 5 часа.

Работи от този етап:

Подгответе състава на боята за работа.

Нанесете състава на боята ръчно с валяк или механично, два пъти, покривайки цялата грундирана повърхност.

Етап 12: Уплътняване на фугите между изолационната система и строителната конструкция

За стъпка 12 ще ви трябва следното:

• изработен от материал (уплътнителен шнур, уплътнител)
• от инструмент (шпатули, пистолет за нанасяне на уплътнител)
• метод на управление (визуален)
• контролирани параметри (без пукнатини, дебелина на покритието)

Работи от този етап:

• Пролуките между изолационната система и строителната конструкция се запълват с уплътнителен шнур по цялата дължина на фугата и се запечатват с полиуретанов уплътнител.

ТИПИЧНА ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА (TTK)

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ФАСАДА НА СГРАДА С ПЛОЧИ ОТ МИНЕРАЛНО ДЪРВО "ROCKWOOL FACADE BATTS D"

I. ОБХВАТ

I. ОБХВАТ

1.1. Типична технологична карта (наричана по-долу TTK) е сложен организационен и технологичен документ, разработен въз основа на методи за научна организация на труда за извършване на технологичен процес и определяне на състава на производствените операции, използвайки най-модерните средства за механизация и методи за извършване на работа по конкретна технология. TTK е предназначена за използване при разработването на Проекта за производство на работа (PPR) от строителни отдели и е неразделна част от него в съответствие с MDS 12-81.2007.

Фиг. 1. Схема за изолация на стени

1 - изолирана тухлена стена; 2 - изолационна плоча; 3 - дюбел тип диск; 4 - основен слой мазилка; 5 - армировъчна мрежа от фибростъкло; 6 - грунд слой; 7 - довършителна мазилка; 8 - цокълна лента със специални дюбели

1.2. Настоящият ТТС дава указания за организацията и технологията на работа по топлоизолация на фасадата на сградата на МЕП „ROCKWOOL FASAD BATTS D” по безопасност и охрана на труда.

1.3. Нормативната рамка за разработване на технологични карти е:

- типични чертежи;

- строителни норми и разпоредби (SNiP, SN, SP);

- заводски инструкции и технически спецификации (ТУ);

- норми и цени за СМР (GESN-2001 ENiR);

- производствени норми на разход на материали (NPRM);

- местни прогресивни ставки и цени, разходи за труд, разход на материални и технически ресурси.

1.4. Целта на създаването на ТК е да се опишат решения за организацията и производствената технология на работа по топлоизолация на фасадата на сградата на МЕП „ROCKWOOL FACADE BATTS D”, време с цел осигуряване на тяхното високо качество, както и като:

- намаляване на разходите за работа;

- намаляване на времето за строителство;

- осигуряване безопасността на извършената работа;

- организация на ритмична работа;

- рационално използване на трудовите ресурси и машини;

- унификация на технологични решения.

1.5. На базата на TTK, като част от PPR (като задължителни компоненти на Проекта за производство на работи), се разработват работни технологични схеми (RTK) за извършване на определени видове работи по топлоизолацията на фасадата на сградата МВП "ROCKWOOL FACADE BATTS D".

Конструктивните особености на тяхното изпълнение се определят във всеки конкретен случай с работния проект. Съставът и нивото на детайлност на материалите, разработени в RTK, се определят от съответната строителна организация-изпълнител, въз основа на спецификата и обема на извършената работа.

РТК се разглеждат и одобряват като част от ППР от ръководителя на Общата строителна организация.

1.6. ТТК може да се обвърже с конкретен обект и строителни условия. Този процес се състои в уточняване на обема на работата, средствата за механизация, необходимостта от труд и материално-технически ресурси.

Процедурата за свързване на TTK към местните условия:

- разглеждане на материалите на картата и избор на желания вариант;

- проверка на съответствието на първоначалните данни (количество работа, времеви норми, марки и видове механизми, използвани строителни материали, състав на връзката на работниците) с приетата опция;

- коригиране на обема на работа в съответствие с избрания вариант за производство на работа и конкретно дизайнерско решение;

- преизчисляване на изчисленията, технико-икономическите показатели, необходимостта от машини, механизми, инструменти и материално-технически ресурси във връзка с избрания вариант;

- дизайна на графичната част със специфично обвързване на механизми, съоръжения и устройства в съответствие с действителните им размери.

1.7. Разработена е типична технологична карта за инженерно-технически работници (ръководители, бригадири, бригадири) и работници, извършващи работа в III температурна зона, за да ги запознаят (обучат) с правилата за производство на топлоизолация на фасадата на сградата МВП "ROCKWOOL FASAD BATTS D", използваща най-модерните средства за механизация, прогресивни конструкции и материали, методи на извършване на работа.

Технологичната карта е разработена за следния обхват на работа:

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Технологичната карта е разработена за комплекса от работи по топлоизолация на фасадата на сградата на МВП "ROCKWOOL FACADE BATTS D".

2.2. Топлоизолацията на фасадата на сградата МВП "ROCKWOOL FACADE BATTS D" се извършва на една смяна, като продължителността на работното време през смяната е:

Къде е продължителността на работната смяна без обедна почивка;

Фактор за намаляване на производството;

е коефициентът на преобразуване.

При изчисляване на нормите за време и продължителност на работа е възприет едносменен режим на работа с продължителност на работната смяна 10 часа при петдневна работна седмица. Нетното работно време по време на смяната се взема предвид коефициента на намаляване на производителността поради увеличаване на продължителността на смяната в сравнение с 8-часовата работна смяна, равна на 0,05 и коефициент на преобразуване 1,25 общо време за 5-дневна работна седмица („Насоки за организиране на ротационен труд в строителството, М-2007”).

където е подготвителното и заключителното време, 0,24 часа, вкл.

Почивките за организация и процеси включват следните паузи:

Получаване на задание в началото на смяната и предаване на работата в края 10 минути = 0,16 часа.

Подготовка на работното място, инструменти и др. 5 минути = 0,08 часа.

2.3. Обемът на извършената работа по топлоизолация на фасадата на сградата MVP „ROCKWOOL FACADE BATTS D” включва:

- геодезическа маркировка на фасадата на сградата;

- подготовка на основата на сградата;

- грундиране на основата на фасадата с лепилен грунд;

- монтаж на сутерен отлив;

- монтаж на прозоречен блок отлив;

- монтаж на външните странични рамки на дограмата;

- монтаж на сутерен профил за поставяне на изолация;

- залепване на изолационни плочи към основата на фасадата;

- механично закрепване на топлоизолационни плочи към фасадата;

- монтаж на подсилващи елементи и профили;

- създаване на защитен армиран слой мазилка;

- мерки за антивандална защита;

- грундиране на защитния армиран слой;

- нанасяне на защитен и декоративен слой фасадна мазилка;

- грундиране на декоративния слой;

- боядисване на стени и откоси на фасадата с акрилна боя.

2.4. За топлоизолация на фасадата на сградата като основни материали се използват: циментово-варов разтвор C22 (SCS) съгласно GOST 7473-2010; дълбоко проникващ грунд "Weber.Prim Contact"; лепилен състав „Weber.therm S 100"; алкалоустойчива стъклена мрежа (клетка 5x5, 160 g / m); плочи от минерална вата ROCKWOOL Facade Butts D (размер 1200x500x150 мм); акрилен тониращ грунд Weber.Pas UNI; силикатно-силикон Weber.Pas Extra Clean мазилка; фасадна акрилна боя Weber.Ton Akrylat; акрилен мразоустойчив уплътнител MAKROFLEX FA131; наклонена метални панели; алуминиев основен профил AL-150 (150x0.8x2500 mm); полиуретанова пяна MAKROFLEX; кукла полимерна анкера с пускане елемент (8 / 60x165 mm); PVC ъгъл (20x20 мм) с мрежа от фибростъкло (100х150 мм); PVC ъгъл с MAT D / 05 капков накрайник; Ъгъл за PVC дограма, самозалепващ се с армираща фибростъкло мрежа.

2.5. Технологичната карта предвижда извършване на работа от комплексно механизирано звено, състоящо се от: перфоратор RH2551 "STURM" (тегло 2,8 кг, мощност 500 W, пробиване 20 мм); бормашина / отвертка Metabo Se 2800 (мощност 400 W); миксер с принудително действие SO-46B (мощност 1,5 kW, товарен обем 80 l); електрически ръчен миксер ZMR-1350E-2 (тегло 6,3 кг, мощност 1,35 kW); мембранен пистолет за пръскане електрически Wagner DP-6830 (тегло 30 кг, мощност 1,5 kW); прахосмукачка Karcher NT 14/1 и дизелова електроцентрала Atlas Copco QAS 125 (максимална мощност 111 kW) като задвижваща предавка.

Фиг. 2. Дизелова електроцентрала Atlas Copco QAS 125

Фиг. 3. Пистолет за пръскане Wagner DP-6830

Фиг. 4. Миксер за разтвор SO-46B

Фиг. 5. Перфорационен чук RH2551 "STURM"

Фиг. 6. Бормашина Metabo Se 2800

Фиг. 7. Ръчен миксер ZMR-1350E-2

Фиг. 8. Прахосмукачка Karcher NT 14/1

2.6. Работата по монтажа на изолирана фасада трябва да се извършва в съответствие с изискванията на следните нормативни документи:

- SP 48.13330.2011. "SNiP 12-01-2004 Организация на строителството. Актуализирано издание";

- SNiP 3.01.03-84. Геодезически работи в строителството;

- Ръководство за SNiP 3.01.03-84. Геодезически работи в строителството;

- SNiP 3.03.01-87. Носещи и ограждащи конструкции;

- SNiP 3.04.01-87. Изолационни и довършителни покрития;

- SNiP 3.04.03-85. Защита на строителни конструкции от корозия;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011г. Организация на строителното производство. Общи положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011г. Организация на строителното производство. Подготовка и производство на СМР;

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011г. Композитни топлоизолационни фасадни системи с външна мазилка. Правила за производство на работа. Изисквания за резултати и система за контрол на извършената работа;

- SNiP 12-03-2001. Охрана на труда в строителството. Част 1. Общи изисквания;

- SNiP 12-04-2002. Охрана на труда в строителството. Част 2. Строително производство;

- PB 10-14-92 *. Правила за конструкцията и безопасната експлоатация на крановете;
________________
* PB 10-14-92 не се прилагат. Вместо това тук и по-долу се прилагат федералните норми и правила в областта на индустриалната безопасност от 12.11.2013 N 533. - Бележка от производителя на базата данни.

- VSN 274-88. Правила за безопасност при експлоатацията на самоходни стрелови кранове;

- РД 11-02-2006г. Изисквания за състава и реда за поддържане на строителна документация при строителство, реконструкция, основен ремонт на съоръжения за капитално строителство и изискванията за удостоверения за обследване на работи, конструкции, участъци от инженерно-технически поддържащи мрежи;

- РД 11-05-2007г. Процедурата за поддържане на общ и (или) специален дневник за отчитане на работата по време на строителство, реконструкция, основен ремонт на обекти на капитално строителство.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

3.1. В съответствие със SP 48.13330.2001 "SNiP 12-01-2004. Организация на строителството. Актуализирано издание", преди започване на строително-монтажните работи в съоръжението, Изпълнителят е длъжен да получи от Клиента проектната документация и разрешение да извършва строително-монтажни работи по установения ред. Извършването на работа без разрешение е забранено.

3.2. Преди да започнете работа по монтажа на топлоизолация на фасадата на сградата, е необходимо да се извърши набор от организационни и технически мерки, включително:

- да се разработи RTK или PPR за устройство на топлоизолация на фасадата на сградата;

- да назначава лица, отговорни за безопасното изпълнение на работата, както и техния контрол и качество на изпълнение;

- инструктират членовете на екипа за мерките за безопасност;

- създаване на временни инвентарни битови помещения за съхранение на строителни материали, инструменти, инвентар, отоплителни работници, хранене, сушене и съхранение на работно облекло, бани и др.;

- да осигури на обекта работна документация, одобрена за производство на работи;

- подготвят за производство на работни машини, механизми и съоръжения и ги доставят на обекта;

- осигуряване на работниците с ръчни машини, инструменти и лични предпазни средства;

- осигуряване на строителната площадка с противопожарна техника и сигнални средства;

- да подготвят места за съхранение на строителни материали, продукти и конструкции;

- да огради строителната площадка и да постави предупредителни знаци, осветени през нощта;

- да осигурява комуникация за оперативно-диспечерския контрол на производството на работа;

- доставят в работната зона необходимите материали, приспособления, инвентар, инструменти и средства за безопасното производство на работа;

- проверка на сертификати за качество, паспорти за армировъчна стомана, дървен материал, шперплат;

- да изпитва строителни машини, средства за механизация на работата и съоръжения по номенклатурата, предвидена от РТК или ППР;

- съставя акт за готовност на обекта за производство на работа;

- Получаване на разрешение от техническия надзор на Клиента за започване на производство на работа (клауза 4.1.3.2 RD 08-296-99 *).
________________
* РД 08-296-99 не е валиден. - Бележка от производителя на базата данни.


3.4. Преди започване на работата по монтажа на изолация на фасадата на сградата трябва да бъдат завършени подготвителните работи, предвидени от TTK, включително:

- фасадата е приета от клиента за довършителни работи;

- подредени са покриви, стрехи и навеси над входовете;

- Завършен монтаж на блокове за прозорци и врати;

- Завършени работи по монтажа на всички конструкции на подове, балкони и лоджии;

- скелето е монтирано, изпитано за здравина и прието от комисията, монтиран е фасадният асансьор;

- направена е маркировка около сградата;

- монтирани са всички улуци и пожарни стълби;

- пътеките за пешеходци са оградени.

3.4.1. За монтажа на изолация фасадата на сградата се прехвърля от главния изпълнител/клиента към строителната организация подизпълнител, съгласно Акт за приемане и предаване на фасадата за довършителни работи, съгласно Приложение А, СТО НОСТРОЙ 2.14.7- 2011 г.

3.4.2. Технологията за производство на работи по монтажа на покривни, прозоречни и врати блокове, изпълнението на вътрешни довършителни работи са разгледани в отделни технологични карти.

3.4.3. Геодезическата маркировка на фасадата на сградата (вертикални и хоризонтални оси под конструкцията) се извършва от връзка на геодезисти в следната последователност:

- проверка на геометричните параметри на сградите за съответствие с техните проектни стойности;

- изготвяне на триизмерен цифров модел на фасади в 3D AutoCAD среда;

- маркиране на хоризонтални и вертикални оси на закрепване на фасадни облицовъчни конструкции;

- изготвяне на изпълнителен чертеж по вертикалните равнини на сградата;

- нанасяне на маркировъчни знаци върху чертежа на фасадата на сградата.

3.4.4. Извършената работа трябва да бъде представена на представителя за технически надзор на Клиента за проверка и документална регистрация чрез подписване на Акта за разбивка на осите на обекта на капиталното строителство на терена в съответствие с Приложение 2, РД 11-02-2006 и получаване на разрешение да извърши работа по монтажа на изолация за стените на фасадата.

3.4.5. Към акта за разбиване на осите трябва да бъде приложена изпълнителна схема на разбивка (разбивка) на хоризонтални и вертикални оси на закрепване на фасадни облицовъчни конструкции в приетата система от координати и височини.

3.4.6. Завършването на подготвителната работа се записва в Общия работен дневник (препоръчителната форма е дадена в РД 11-05-2007) и трябва да бъде приета съгласно Закона за прилагане на мерките за безопасност на труда, съставен в съответствие с Приложение. I, SNiP 12-03-2001.

3.5. Подготовка на основата на сградата

3.5.1. Повърхностите преди облицовката трябва да бъдат почистени от хоросан, мръсотия и бетон, мазето - от строителни отпадъци. Отделни неравности над 15 mm, както и общи отклонения на повърхността, която трябва да се облицова от вертикалата над 15 mm, трябва да се коригират чрез отрязване на изпъкналости по повърхността и нанасяне на изравняващ слой циментов разтвор, който се нанася без изглаждане и фугиране. В края на нивелирането повърхностите се проверяват според нивото на сградата, отвеса и правилото. Всички пукнатини се изрязват и търкат с циментово-пясъчен разтвор.

3.5.2. След това се извършва механизирано почистване на стенни повърхности, замърсени с грес, масла и антиадхезивни средства с вода, с добавяне на почистващи препарати с помощта на индустриална прахосмукачка за сухо и мокро почистване Karcher NT14 / 1 Eco Te Advanced.

3.5.3. Маркирането на повърхността на фасадата на сградата се извършва в следната последователност:

- вертикалността на стената се проверява с отвес по плоската част на всеки 2-3 м, както и в точките на прекъсване на фасадата;

- позицията на хоризонталните шевове на облицовката се очертава с боя по протежение на шнура или се монтират летви - поръчки;

- външната повърхност на облицовката се очертава с хоризонтален шнур на височината на първия й ред;

- след окачване на стената се маркира за монтаж на отвори за анкери.

3.5.4. Ръчно пробиване на отвори с диаметър 8 мм за дюбели перфоратор RH2551 "STURM" ... Отворите се почистват от отпадъци от пробиване (прах) чрез продухване с въздух под налягане или изплакване с вода под налягане.

3.5.5. Завиване на винтове с дължина 45 мм с помощта на ръководство бормашина Metabo Se 2800.

3.5.6. Изравняване на главите на винтовете.

3.5.7. Монтаж на пластмасови крепежни елементи върху винтове.

3.5.8. Монтаж в закопчалки на метални маяци.

3.5.9. Издърпване на кабела между маяците.

Фиг. 9. Схема за монтаж на маяци за маркиране на стени

3.6. Грундиране на фасадната основа с лепилен грунд

3.6.1. Приготвяне на циментово-варов разтвор в миксер с принудително действие SO-46B.

3.6.2. Запечатване на локални повреди и пукнатини на фасадната повърхност, изравняване на отделни места с вароциментов разтвор.

3.6.3. Приготвяне на грунда чрез разбъркване ръчно електрическо миксер ЗМР-1350Э-2.

3.6.4. Базово лечение грунд за дълбоко проникване „Weber.prim Свържете се с " за отстраняване на течове по повърхността на стените.

3.6.5. Отстраняване на ръжда и антикорозионно грундиране на метални части, покрити с топлоизолационна система.

3.6.6. Извършената работа по грундиране на фасадата трябва да се представи на представителя на техническия надзор на Клиента за оглед и документиране чрез подписване на Акт за заснемане на скрити работи, съгласно Приложение 3, РД 11-02-2006.

3.7. Монтаж на стоманени, поцинковани, облицоване на сутерен

3.7.1. Пробиване на отвори с диаметър 8 мм за носещите скоби с ръка перфоратор RH2551 "STURM"

3.7.2. Закрепване на носещите скоби към склона с дюбели от фибростъкло на разстояние 50 мм от ръба на склона.

3.7.3. Монтаж на гипсова замазка с хидролента с наклон от стената на сградата.

3.7.4. Монтаж цокъл с прахово боядисване по RAL на опорни скоби.

3.7.5. Закрепване на отливите с пирони за дюбели с помощта на шайби към стената чрез термична пауза, вкарването им в подготвения отвор и забиване с монтажен чук.

3.7.6. Монтаж на подложки по ръбовете на отлива, за да се предотврати изтичането на вода по страните на отлива.

3.7.7. Извършената работа по монтажа на сутеренния отлив трябва да бъде представена на представителя за технически надзор на Клиента за проверка и документиране чрез подписване на Удостоверение за преглед на критични конструкции, съгласно Приложение 4, РД 11-02-2006.

Фиг. 10. Монтажна схема на мазето

1 - мазе отлив; 2 - основа; 3 - полиуретанова пяна; 4 - уплътнител, уплътнител; 5 - стена на къщата

3.8. Монтаж на стоманен, поцинкован прозоречен блок

3.8.1. Пробиване на отвори с диаметър 8 мм за носещите скоби с ръка перфоратор RH2551 "STURM" ... Отворите се почистват от отпадъци от пробиване (прах) чрез продухване с въздух под налягане или изплакване с вода под налягане.

3.8.2. Закрепване на носещите скоби към склона с дюбели от фибростъкло на разстояние 50 мм от ръба на склона.

3.8.3. Полагане на гипсова замазка с хидролизна лента с наклон от стената на сградата.

3.8.4. Предварително измерване на ширината и дълбочината на отвора.

3.8.5. Нарежете отливите до определен размер с помощта на електрически прободен трион Bosch PST 900 PEL.

3.8.6. Монтаж на отлив върху опорните скоби.

3.8.7. Закрепване на отлива към рамката на прозореца точно по ръба на стъпки от 15 см, като се използват самонарезни винтове с плоска глава с помощта на ръчно бормашина/отвертка Metabo Se 2800 ... Завийте самонарезните винтове точно в центъра на профила, без да се накланя, като визуално контролирате плътността на ъгъла към рамката, а главата се затваря с декоративна тапа.

3.8.8. Монтаж на подложки по ръбовете на отлива, за да се предотврати изтичането на вода по страните на отлива.

3.8.9. Смазване на долната връзка на отлива със стената с течен уплътнител.

3.8.10. Извършената работа по монтажа на перваза на прозореца трябва да бъде представена на представител на техническия надзор на Клиента за проверка и документиране чрез подписване на Удостоверение за проверка на критични конструкции, съгласно Приложение 4, РД 11-02-2006.

Фиг. 11. Схема за монтиране на отлив с скоба върху циментова замазка

1 - лята плоча; 2 - прозорец отлив; 3 - поддържаща скоба; 4 - кутия за прозорец; 5 - поцинкован винт; 6 - перваза на прозореца; 7 - полиуретанова пяна; 8 - циментова замазка; 9 - дюбел; 10 - стена на къщата

3.9. Монтаж на външни стоманени, поцинковани странични рамки на дограмата с прахово боядисване по RAL

3.9.1. Почистване на празнини между монтирания PVC дограма и стената, премахване на кафява суха полиуретанова пяна.

3.9.2. Запълване на празнините с акрилен уплътнител и заглаждане с мистрия наравно с наклона с помощта на пистолет за полиуретанова пяна "СТАНДАРТ" .

3.9.3. Предварително измерване на височината (), ширината () и дълбочината () на отвора.

3.9.4. Изрежете ъглите на наклона според определени размери (- 2 бр., - 1 бр.) с електрически прободен трион Bosch PST 900 PEL .

3.9.5. Пробиване на дупки в стената на отвора 6 мм, 50 мм, два отгоре и две отстрани, под ъгъл и на разстояние 30 мм от ръба на стената с помощта на ръководството перфоратор RH2551 "STURM" .

3.9.6. Забиване на пластмасови дюбели в дупките.

3.9.7. Нанасяне на монтажно лепило върху обратната страна на ъглите на наклона (панели).

3.9.8. Монтаж на горния ъгъл с размер B, близо до горната четвърт (тесният профилен рафт трябва да гледа към прозорците, широкият - към стената на отваряне).

3.9.9. Закрепване на горния ъгъл към стената с дюбели и към рамката на прозореца точно по ръба с стъпка 15 см с помощта на самонарезни винтове с плоска глава с помощта на ръчно бормашина/отвертка Metabo Se 2800 ... Завийте самонарезните винтове точно в центъра на профила без накланяне, като визуално контролирате плътността на ъгъла към рамката, а главата се затваря с декоративна тапа и самонарезни винтове.

3.9.10. Запълване на празнината между ъгъла и наклона с акрилен уплътнител, след което се изравнява с шпатула, изравнена с наклона.

3.9.11. Изрязване на долните краища на страничните ъгли (панели) под ъгъл на наклон на отлива.

3.9.12. Закрепване на страничните ъгли към рамката на прозореца точно по ръба с стъпка от 15 см, като се използват самонарезни винтове с плоска глава (завинтете самонарезните винтове точно в центъра на профила, без да се накланя, като визуално контролирате плътността на ъгъла към рамката), затворете шапката с декоративна тапа и винтове към стената в дюбелите.

3.9.13. Смазване на горните стави на ъглите със стената и долните фуги на ъглите с изтичане с течен уплътнител.

3.9.14. Извършените работи по монтажа на странични дограма трябва да бъдат представени на представителя за технически надзор на Клиента за преглед и документиране чрез подписване на Удостоверение за изследване на критични конструкции, съгласно Приложение 4, РД 11-02-2006.

Фиг. 12. Схема за монтаж на дограма

3.10. Монтаж на сутерен профил за поставяне на изолация

3.10.1. Закрепване на алуминиевата основа/цокъл профил AL150 към основата на фасадата с дюбели на височина 0,40 м строго хоризонтално, като се гарантира плътното й прилягане към основата на фасадата, като се използват специални опорни шайби с подходяща дебелина, оставяйки междина между съседните профили от 2-3 мм за съединяване с пластмасови свързващи елементи. Разстоянието между дюбелите по време на монтажа не трябва да надвишава 300 мм.

3.10.2. Свързване на профила на цокъла със свързващи елементи. Свързването на профила на цокъла по време на монтаж на припокриване е забранено.

3.10.3. Монтаж на разширителни фуги за изравняване на профила на мазето в равнината. В точките на закрепване на сутеренния профил е необходимо да се осигури плътното му прилягане към основата на фасадата, като се използват специални шайби с подходяща дебелина.

3.10.4. Оформяне на сутерен профил в ъглите на фасадата на сградата чрез два коси разреза на стърчащ хоризонтален профил и последващото му огъване.

Фиг. 13. Схема за монтаж на сутерен профил с свързващи елементи

3.10.5. Стабилизиране на профилна обшивка с фибростъкло с ширина най-малко 0,3 м чрез залепване към стената с лепило "Weber.therm S 100" с достъп до профила на мазето.

Фиг. 14. Стабилизиране на профила на мазето с фибростъкло

Стените на къщи, построени от тухли, различни стенни блокове и още повече - представляващи стоманобетонна конструкция, в повечето случаи не отговарят на изискванията за стандартна топлоизолация. С една дума, такива къщи се нуждаят от допълнителна изолация, за да се предотвратят значителни топлинни загуби през обвивката на сградата.

Има много различни подходи към. Но ако собствениците предпочитат външната украса на къщата си, изработена от декоративна мазилка, в "чиста" форма или с използването на фасадни бои, тогава технологията за изолация на мокра фасада става най-добрият избор. В тази публикация ще бъде разгледано колко сложна е такава работа, какво е необходимо за тяхното изпълнение и как всичко това може да се направи самостоятелно.

Какво се разбира под изолационна система "мокра фасада"?

На първо място, трябва да разберете терминологията - каква е технологията "мокра фасада" и как се различава, да речем, от конвенционалната облицовка на стени с изолационни материали с допълнителна декоративна облицовка със стенни панели (сайдинг, блок къща и др. )

Уликата се крие в самото име - всички етапи на работа се извършват с помощта на строителни съединения и разтвори, които се разреждат с вода. Последният етап е шпакловането на вече изолираните стени, така че топлоизолираните стени да станат напълно неразличими от обикновените покрити с декоративна мазилка. В резултат на това се решават наведнъж две най-важни задачи - осигуряване на надеждна изолация на стенните конструкции и висококачествен дизайн на фасадата.

Приблизителна схема на изолация по технологията "мокра фасада" е показана на фигурата:

Схематична схема на изолация по технологията "мокра фасада".

1 - изолирана предна стена на сградата.

2 - слой строителна лепилна смес.

3 - изолационни плочи от синтетичен (един или друг вид) или минерален (базалтова вата) произход.

4 - допълнително механично закрепване на топлоизолационния слой - дюбели - "гъбички".

5 - защитен и изравняващ слой мазилка, подсилен с мрежа (поз. 6).

Такава цялостна топлоизолационна и фасадна довършителна система има редица значителни предимства:

• Не се изисква много материално интензивен монтаж на рамковата конструкция.
• Системата е достатъчно лесна. И може успешно да се приложи върху повечето фасадни стени.
• Безрамковата система също предопределя почти пълната липса на "мостове на студа" - изолационният слой се получава монолитен по цялата повърхност на фасадата.
• Фасадните стени получават, освен изолация, отлична звукоизолираща бариера, която спомага за намаляване както на въздушния, така и на ударния шум.
• При правилно изчисление на изолационния слой "точката на оросяване" се отстранява напълно от конструкцията на стената и се изважда. Изключена е възможността стената да се намокри и да се появят колонии от плесен или плесен в нея.
• Външният слой мазилка се характеризира с добра устойчивост на механично натоварване и атмосферни влияния.
• По принцип технологията е несложна и при стриктно спазване на правилата всеки собственик може да се справи с нея.

• При висококачествено изпълнение на работа такава изолирана фасада няма да изисква ремонт поне 20 години. Въпреки това, ако има желание за актуализиране на покритието, тогава това може лесно да се направи, без да се нарушава целостта на топлоизолационната конструкция.

Недостатъците на този метод на изолация включват:

• Сезонност на работата - допустимо е да се извършват само при положителни (най-малко + 5 ° C) температури и при стабилно добро време. Не е желателно да се извършват работи при ветровито време, при твърде високи (над + 30 ° C) температури на въздуха, от слънчева страна, без да се осигурява защита от преки лъчи.
• Повишена взискателност към високото качество на материалите и стриктно спазване на технологичните препоръки. Нарушаването на правилата прави системата много уязвима за напукване или дори отлепване на големи фрагменти от изолация и декорация.

Като нагревател, както бе споменато по-горе, може да се използва минерална вата или експандиран полистирол. И двата материала имат своите предимства и недостатъци, но все пак за "мокра фасада" висококачествената минерална вата изглежда за предпочитане. При приблизително равни стойности на показателите за топлопроводимост минералната вата има значително предимство - паропропускливост. Излишната свободна влага ще намери изход от помещенията през конструкцията на стената и ще се изпари в атмосферата. С експандирания полистирол е по-трудно - паропропускливостта му е ниска, а при някои видове обикновено клони към нула. По този начин не е изключено натрупването на влага между материала на стената и изолационния слой. Това не е добре само по себе си, но при необичайно ниски зимни температури се получава напукване и дори "изстрелване" на големи участъци от изолация заедно с довършителни слоеве.

Има специални теми за експандиран полистирол - с перфорирана структура, в които този въпрос до известна степен е решен. Но базалтовата вата има още едно важно предимство - абсолютна негоримост, с която експандираният полистирол не може да се похвали. А за фасадните стени това е много сериозен въпрос. И тази статия ще разгледа най-добрия вариант - технологията на изолация "мокра фасада" с помощта на минерална вата.

Как да изберем нагревател?

Коя минерална вата е подходяща за мокра фасада?

Както вече става ясно от концепцията за "мокра фасада", изолацията трябва, от една страна, да бъде монтирана върху лепилен разтвор, а от друга страна, да издържи значително натоварване на слоя мазилка. Така топлоизолационните плочи трябва да отговарят на определени изисквания по отношение на плътността, по отношение на способността им да издържат натоварвания – както за измиване (натиск), така и за счупване на влакнеста им структура (разслояване).

Естествено за тези цели не е подходяща изолация, класифицирана като минерална вата. Стъклената вата и шлаковата вата са напълно изключени. Приложими са само плочи от базалтови влакна, произведени по специална технология - с повишена твърдост и плътност на материала.

Водещите производители на изолации на базата на базалтови влакна в своята продуктова линия предвиждат производството на плочи, специално проектирани за топлоизолация на стени с последваща мазилка, тоест за "мокра фасада". Характеристиките на няколко от най-популярните видове са показани в таблицата по-долу:

Име на параметъра	"ROCKWOOL FACADE BATTS"	"Басова фасада"	"Изовол Ф-120"	"ТехноНИКОЛ Технофас"
Илюстрация
Плътност на материала, kg / m³	130	135-175	120	136-159
Крайна якост, kPa, не по-малко
- за компресия при 10% деформация	45	45	42	45
- за пакет	15	15	17	15
Коефициент на топлопроводимост (W / m × ° С):
- изчислено при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
- изчислено при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
- функционира при условия "А"	0,040	0,045	0,038	0,040
- функционира при условия "Б"	0,042	0,048	0,040	0,042
Група на запалимост	NG	NG	NG	NG
Клас за пожарна безопасност	KM0	-	-	-
Пропускливост на водни пари (mg / (m × h × Pa), не по-малко	0,3	0,31	0,3	0,3
Водопоглъщане по обем при частично потапяне	не повече от 1%	не повече от 1%	не повече от 1%	не повече от 1%
Размери на плочата, мм
- дължина и ширина	1000 × 600	1200 × 600	1000 × 600	1000 × 500 1200 × 600
- дебелина на плочата	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Експериментирането с по-леки и евтини видове базалтова вата не си струва, тъй като такава "мокра фасада" вероятно няма да продължи дълго.

Как да определим необходимата дебелина на изолацията?

Както можете да видите от таблицата, производителите предлагат широка гама от дебелини на изолация за "мокра фасада", от 25 до 200 мм, обикновено на стъпки от 10 мм.

Каква дебелина да изберете? Това в никакъв случай не е празен въпрос, тъй като създаваната система "мокра фасада" трябва да осигурява висококачествена топлоизолация на стените. В същото време прекомерната дебелина е ненужен разход, а освен това прекомерната изолация може дори да бъде вредна по отношение на поддържането на оптимален баланс на температурата и влажността.

Обикновено експертите изчисляват оптималната дебелина на изолацията. Но е напълно възможно да направите това сами, като използвате алгоритъма за изчисление, представен по-долу.

Така изолираната стена трябва да има общо съпротивление на топлопреминаване не по-ниско от стандартната стойност, определена за даден регион. Този параметър е табличен, той е в справочниците, известен е в местните строителни фирми и освен това, за удобство, можете да използвате схематичната карта по-долу.

Стената е многослойна структура, всеки от слоевете на която има свои собствени топлофизични характеристики. Ако знаете дебелината и материала на всеки слой, вече съществуващ или планиран (самата стена, вътрешна и външна декорация и т.н.), тогава е лесно да изчислите тяхното общо съпротивление, сравнете със стандартната стойност, за да получите разликата, от която се нуждаете да бъдат "покрити" с допълнителна топлоизолация.

Това няма да отегчи читателя с формули, но веднага ще предложим използването на калкулатор за изчисление, който бързо и с минимална грешка ще изчисли необходимата дебелина на изолацията с базалтова вата, предназначена за фасадни работи.

Калкулатор за изчисляване на дебелината на изолацията на системата "мокра фасада".

Изчислението се извършва в следната последователност:

• Определете нормализираната стойност на съпротивлението на топлопреминаване за стени (лилави числа) според схематичната карта за вашия регион.
• Проверете материала на самата стена и нейната дебелина.
• Вземете решение за дебелината и материала на вътрешната облицовка на стените.

Дебелината на външната мазилка на стените вече е взета предвид в калкулатора и няма да е необходимо да я въвеждате.

• Въведете исканите стойности и получете резултата. Може да се закръгли до стандартната дебелина на произвежданите изолационни плочи.

Ако внезапно се получи отрицателна стойност, не се изисква изолация на стената.

58653 1

Преди да разгледате въпроса по същество, трябва да разберете терминологията. Факт е, че много статии дават фундаментално неправилни определения за мокра фасада, което предизвиква объркване сред неопитните разработчици. Аматьорите наричат ​​такава изолация мокра фасада, за монтажа на която се използва лепило на водна основа. Тъй като този материал е "мокър", тогава фасадата, съответно, също е "мокра". За убедителност се говори за точката на оросяване (в този случай, казват, тя се изважда от стената) и информацията придобива „научен“ вид. Какво всъщност е то?

Съгласно действащите строителни норми всички сгради трябва да отговарят на изискванията за запазване на топлината. Невъзможно е да се постигне това без използването на нагреватели. Например, дори дървените стени в средната зона на нашата страна трябва да имат дебелина най-малко 60 см, само такива параметри гарантират необходимата топлопроводимост.

Ако стените са направени от тухли, тогава дебелината им се увеличава до 120 см или повече. Разбира се, никой не монтира такива къщи и за подобряване на показателите за пестене на топлина се използва ефективна изолация, най-често минерална вата или пяна.

Изолацията може да се направи както на вътрешни, така и на външни повърхности на фасадните стени. Нека се спрем на външните повърхности, те са изолирани по два начина.

Що се отнася до точката на оросяване, във всички случаи, без изключение, тя се изнася извън помещенията. Единственото изключение е, че стените на къщата са толкова тънки, че стаите се охлаждат до точката на оросяване. Такива случаи се срещат в стари панелни хрушчовки.

Съзнателно отделихме вашето време да изясним терминологията, само като знаете това, можете правилно да разберете процеса на изолация на фасадата с помощта на различни технологии.

Технически такива фасади трябва да се наричат ​​топлоизолационна композитна система за изолация на фасадни стени с външни слоеве мазилка. Като нагреватели се използват плочи от пяна или пресована минерална вата, дебелината се избира, като се вземат предвид климатичната зона и първоначалните характеристики на топлопроводимостта на фасадните стени. Но в повечето случаи имате нужда от поне десет сантиметра. Пресована минерална вата се използва много рядко и само от специални видове. Причината е недостатъчни показатели за физическа сила, частично свиване по време на работа. От какви слоеве се състои мократа фасада?

1. Основата е предна стена. Това може да бъде тухла, дърво, блокове от пяна, монолитен бетон или OSB листове. Изискване - повърхността трябва да е равна. В противен случай въздухът ще циркулира между повърхността на стената и плочите от пяна, поради това явление ефективността на изолацията намалява значително.
2. Топлоизолационен слой. Експандиран полистирол от предни марки (негорим). Фиксира се с лепило и дискови дюбели.
3. Мрежа от фибростъкло. Препоръчително е да закупите алкалоустойчиви мрежи.
4. Обикновена боядисана или декоративна мазилка. Допуска се довършителни работи със светли фасадни плочи.

Преди да продължим с описанието на технологията за монтаж на мокра фасада, искаме да се спрем по-подробно на изискванията за фасадна мазилка. Качеството в този случай е право пропорционално на броя на годините, през които те ще останат в първоначалния си вид:

• целостта на фасадата;
• неговата новост.

Така че, най-добре е да изберете гъвкави фасадни мазилки. Силиконовите съединения са идеални, например мазилка от ново поколение "Бръмбар". Нека разгледаме основните предимства на това фасадно покритие.

Еластичност.Поради наличието на силикон в състава, "Короят бръмбар" е гъвкав и еластичен. Такива свойства на покритието предотвратяват образуването на микроскопични пукнатини върху изсъхнала мазилка. Това е важно качество, тъй като след завършване на строителните работи всяка сграда е подложена на:

• вибрации, засягащи структурата по време на свиване;
• разширяването и свиването на материалите, от които е направена сградата, при промяна на температурите.

Всички горепосочени обстоятелства водят до образуването на малки и чести пукнатини върху обикновената мазилка. Еластична силиконова смес може да предпази вашата фасада от тази неудобство.

Текстура на силиконова мазилка "Бръмбар", зърно 2 мм

Устойчивост на влага.Друга уникална характеристика на мазилката "Короят бръмбар" от завод "Фарбе" е сто процента устойчивост на влага и пълна паропропускливост. За това отново можете да благодарите на необичайния състав на сместа. Готовата мазилка прилепва плътно към всички неравности на стената, която трябва да бъде покрита, и създава защита, през която гарантирано няма да може да проникне вода.

Дългосрочно запазване на цвета.Съставът на мазилката от "Farbe" съдържа силиконови смоли, които дават следните ефекти:

• повърхността не избледнява - осигурява се защита от ултравиолетови лъчи;
• предотвратява ефекта на всякакви други явления, засягащи загубата на яркост на фасадата.

Ако в резултат на механично действие мазилката е била надраскана или протрита някъде, вие дори няма да го забележите. Цялата маса мазилка е оцветена в цвят и по нея не се виждат драскотини или ожулвания.

Самопочистващи се.Благодарение на технологията "чиста фасада", облицовъчната мазилка "Бръмбар" се самопочиства. Това се случва поради следните фактори:

• по време на разпределение и втвърдяване, еластичният състав образува гладък, твърд филм;
• при наличието на дори лек дъжд, прахът, утаен върху фасадата, лесно се отмива от нея без чужда помощ.

С други думи, ако сте твърде мързеливи да следите самостоятелно външния вид на дома си и искате той да бъде "самият", мазилката "Короят бръмбар" от завод "Фарбе" е вашият вариант.

Рекорден експлоатационен живот.Срокът на експлоатация на "Бръмбар" е средно пет пъти по-висок от този на подобни продукти на пазара днес. Ако използвате обикновена мазилка, подновявате фасадното покритие веднъж на всеки 5 години, с "Бръмбар" това трябва да се прави веднъж на всеки четвърт век.

Тониране.Според производителя, интересуващата ви силиконова мазилка "Короядник" е тонирана в около 2500 различни нюанса. Това разнообразие се дължи на използването на компютърно тониране и пигменти от водещи световни производители.

Варианти на нюанси на силиконова мазилка "Korooed" Farbe

Малък разход.Сухите мазилки предполагат разход на материал за облицовка, равен на около 5 килограма на 1 m². Въпреки това, продуктът на завод "Farbe", поради качеството и високата плътност на състава, предлага да се използват не повече от 3 килограма за една и съща единица площ, което е достатъчна кухина за образуване на идеално покритие.

Производството на разглежданата силиконова мазилка за фасади е сертифицирана по международния стандарт. Закупувайки силиконова мазилка, вие осигурявате надеждна защита на стените на собствения си дом.

Цени на стиропор

стиропор

Видео - Как да нанесете силиконова мазилка "Бръмбар"

Цени за различни видове декоративна мазилка корояда

Декоративна мазилка корояда

Технология за монтаж на мокра фасада

Изчислете количеството строителни материали с марж от около 10%, подгответе инструментите. Препоръчваме да използвате плочи от пяна като изолация, това е най-евтиният и ефективен вариант. Недостатъкът на пяната е пълната непропускливост на влага, но трябва да се примирите с това. Освен това тухлените или бетонните повърхности така или иначе почти не дишат.

За довършване на фасадите ще ви трябва скеле, по-добре е да използвате метални. Ако не, направете го сами от дървен материал. Обърнете голямо внимание на безопасността, монтирайте ги на стабилни повърхности. Проверете позицията на нивото, ако сградата има повече от два етажа, тогава трябва да завържете вертикалните стълбове към фасадните стени със специални метални куки.

Важно. Когато монтирате скелето, оставете настрана пролуката между тях и стената, като размерът на пролуката трябва да осигури удобна ръчна работа по време на шпакловане или боядисване на изолационния слой. В противен случай скелето ще трябва да се демонтира и монтира отново, а това е допълнителна загуба на време и пари.

Етап 1.Проверете повърхностите на фасадните стени, неравностите над 1 см трябва да бъдат отрязани, всички останали могат да бъдат подрязани с лепило. Не се страхувайте, че цената на работата ще се увеличи. Ако изчислим времето за допълнително шпакловане на стените, цената на материалите, тогава използването на лепило като изравняващ разтвор ще бъде много по-изгодно.

Стъпка 2.Отбийте долната хоризонтална линия със специално въже със синьо, направете го в строго хоризонтално положение. Ако се страхувате, че първият ред плочи от пяна ще се плъзне надолу, тогава трябва да фиксирате плоска дървена или метална релса по линията. Закрепете го с дюбели или пирони, всичко зависи от материала на предната стена.

Практически съвети. Тапите за дюбели трябва да съвпадат с основата, те са различни за дърво, пеноблок и тухлени стени, имайте предвид това, когато купувате материали. Дюбелите могат да се завинтват в дърво или да се забият в подготвен отвор. Дължината на дюбела трябва да бъде равна на дебелината на листа от пяна и лепило плюс приблизително 60 мм за фиксиране в стената.

Стъпка 3.Порестите повърхности трябва да бъдат грундирани, използвайте грунд с дълбоко проникване. Нанесете обилно, за да увеличите максимално насищането на порестите основи. Напръскайте циментово мляко върху гладки циментови или тухлени фасадни стени. Такива операции ще увеличат коефициента на адхезия на лепилото към повърхностите.

Стъпка 4.Измерете отклонението от хоризонталата на ъглите на къщата и проверете равнината на стените. Това може да стане с отвес и въже.

1. Инсталирайте отвеси в ъглите на къщата по цялата височина на стената. Завържете въжето отгоре и отдолу към специално монтирани метални пръти, издърпайте го добре.
2. Прикрепете хоризонтален шнур към опънатите въжета; не затягайте възлите.
3. Постепенно издърпайте хоризонталния кабел нагоре по вертикалните въжета и измерете разстоянието между него и стената.

Тези данни ще позволят да се оцени състоянието на стената. Ако отклоненията надхвърлят един сантиметър, тогава те ще трябва да бъдат поправени.

Стъпка 5.Пригответе лепилната смес според инструкциите на производителя. Количеството зависи от вашата производителност. Докато приготвяте сместа, налейте вода в съда и след това добавете сухите съставки.

Практически съвети. Ако стените на фасадата са покрити със стара боя, тогава не бързайте да я премахнете, това е дълго и трудно. Първо проверете адхезията към основата. За да направите това, изрежете решетка от канали в боята с размери около 1 × 1 см, залепете маскираща лента към повърхността и я откъснете. Ако боята остане по стената - страхотно, може да се направи фасадната изолация по нея. Ако не, ще трябва да го премахнете от повърхността на стените.

Стъпка 6.Лепилото трябва да се нанесе върху повърхността на пяната. Ако стената е плоска (неравностите не надвишават 5 мм), използвайте гребен. Но това се случва много рядко. В повечето случаи разтворът ще трябва да се нанася с мистрия или шпатула по метода на маяка. За един лист са необходими до осем фара с височина до два сантиметра по периметъра и в центъра, с диаметър около 10 см. Поради тази височина плочите от пяна се подравняват лесно. По краищата на дъската лепилото трябва да се нанесе под ъгъл, за да се предотврати попадането му в шевовете.

Важно. След един или два реда елиминирайте възможността за естествена въздушна конвекция между изолацията и фасадната стена, в противен случай ще се появи естествена тяга и изолацията ще бъде неефективна. Не просто лошо, но и неефективно, имайте това предвид. За да се елиминира сцеплението, хоросанът върху тези плочи трябва да бъде непрекъснат по една линия, пролуката между плочите трябва да липсва напълно.

Стъпка 7.Нанесете дъската върху повърхността веднага след нанасянето. Натиснете и изравнете пяната с дълга дървена мистрия или шина, контролирайте позицията с ниво.

Важно. Неопитните строители могат да се отклоняват вертикално, за тях е трудно да контролират позицията с ниво. Препоръчваме да направите шаблон за въже за себе си. Разтегнете ги на желаното разстояние от стената и ги закрепете. Въжетата ще трябва да бъдат монтирани на разстояние от около 2-3 метра. Такива прости устройства ще ви позволят постоянно да наблюдавате позицията на всички листове от пяна по височината на фасадната стена.

Разликата във височината между равнините на две съседни плочи не може да надвишава два милиметра. Ако се открият отклонения, след като лепилото се охлади, издатините трябва внимателно да бъдат отрязани с много остър нож и да направят прехода невидим. Ако получите широки фуги между краищата на плочите - всичко е наред, след това те се задушават с полиуретанова пяна. Препоръчително е да започнете втория и следващите редове от вътрешните ъгли и да преминете към външните ъгли, по-трудно е да регулирате вътрешните.

Стъпка 8.За повишаване на огнеустойчивостта на сградите между всеки етаж трябва да се направят противопожарни прегради. Това изискване на новото законодателство е насочено към подобряване на безопасността и пожароустойчивостта на сградите. Огнеупорните разфасовки се изработват от пресована минерална вата със същата дебелина като плочите от пяна. Ширината на разпръскването е най-малко двадесет сантиметра. Преградите се монтират по целия периметър на сградите и при отворите на прозорците и вратите.

Стъпка 9.Завършване на отвори за прозорци и врати. Вземете размерите на склоновете, изрежете плочите по тях. Не бързайте, всички стави трябва да са възможно най-равномерни. По-добре е да използвате минерална вата като изолация, но изборът е ваш. Ако покритието е сравнително обемно, използвайте стиропор. Изолацията трябва да покрива рамката на прозореца и вратата, като по този начин намалява топлинните загуби и подобрява външния вид на фасадната стена.

Важно. На мястото, където ще бъде монтиран перваза на прозореца, пяната трябва да бъде нарязана под ъгъл, за да се осигури безпрепятствен поток от вода. Още нещо. Шевовете на плочите не трябва да са продължение на склоновете. На тези места трябва да използвате цели плочи и да направите подходящи изрези в тях за размера на прозореца. Този метод елиминира случайното навлизане на вода в пролуката между фасадната стена и пяната. Минималното допустимо разстояние от шева до склоновете е 15 cm.

Не се нанася лепило върху частта от плочата, съседна на блока на прозореца. В бъдеще пролуката се разпенва със строителна пяна.

Запечатайте всички пукнатини с полиуретанова пяна; след като изстине, внимателно отрежете остатъците. Запълнете празнините до пълната дебелина на плочите с пяна; препоръчва се навлажняване на повърхностите преди разпенване.

Стъпка 10.След като лепилото се втвърди напълно, увеличете силата на фиксиране със специални дюбели с големи глави. Те трябва да бъдат инсталирани на местата, където се срещат ъглите и в центъра на всеки лист. Вече споменахме, че никоя технология не препоръчва монтиране на изолационни плочи без дюбели, нито едно най-скъпо лепило не дава такава сигурна фиксация като дюбелите. Трябва да има поне четири парчета за всеки квадратен метър от плочата.

Това завършва процеса на затопляне, можете да продължите към по-нататъшно довършване.

Изолационна мазилка

Много важен процес, не само външният вид на фасадната стена, но и издръжливостта на цялото покритие зависи от качеството на неговото изпълнение. За да увеличите якостта на сцепление и да предпазите листовете от пяна от механични повреди, трябва да използвате пластмасова мрежа с размер на окото около 5 mm. Преди да започнете работа, проверете повърхността на стената с дълго правило или лента.

Първо трябва да отрежете ъглите. За подсилване на ъглите се използват перфорирани метални профили. Нарежете ленти от мрежа с ширина около 30–40 см. Нанесете лепило върху ъглите на сгради със същата ширина, потопете в нея армировъчната мрежа и я изравнете. Инсталирайте метален профил в ъглите и отново го удавете в разтвора. Изгладете повърхността. По-горе ъглите ще бъдат затворени с нова мрежа още по време на довършването на фасадните стени.

Етап 1.Нанесете слой хоросан с дебелина около 2–3 mm върху дъските с плоска метална плувка или широка шпатула, веднага го изравнете. Няма нужда да се стараете много, основното е, че прилепва добре към повърхността на пяната. Мрежата от фибростъкло е по-лесна за полагане отгоре надолу, припокриването трябва да бъде най-малко десет сантиметра.

Важно. Никога не поставяйте мрежата срещу суха стена и след това я покривайте с лепило, тъй като само откровени хакери правят това. Факт е, че този метод на довършителни работи значително намалява силата на сцепление на материалите, в бъдеще ще се появят пукнатини върху мазилката. Обърнете внимание на готови къщи, много от тях имат този недостатък - последствията от работата на безскрупулни майстори.

Стъпка 2.Внимателно изравнете повърхността на мрежата, влакната трябва да бъдат напълно покрити с лепило. Проверете равнината на стената с дълга лента и изгладете всички неравности. За да направите това, внимателно поставете плоската релса към стената и незабавно я отстранете. Печатът на пътеката ще покаже областите, които се нуждаят от подравняване.

Повърхността трябва да е възможно най-равна

Стъпка 3.Ако фасадата трябва да се боядисва, тогава трябва да се нанесе втори слой мазилка с дебелина в рамките на 2-3 мм. Основното условие е максималното подравняване на стените. Технологията е същата, не се обезсърчавайте, ако след шпатулата останат следи, след което могат да се разтриват внимателно с обикновено ренде. Ако за довършителни работи е избрана декоративна мазилка, тогава тя може да се нанесе върху първия слой. Същото се отнася и за лепенето на тънки фасадни панели.

Ако мазето е изолирано, тогава тук трябва да се придържате към препоръчаните технологии в максимална степен. Повърхността на основата трябва да бъде измазана, преди да залепите дъските, накиснете я няколко пъти с хидроизолационен разтвор. Факт е, че бетонът абсорбира много влага, ще попадне върху лепилото. А пяната елиминира възможността за изпаряване, под нея се натрупва вода, по време на замръзване тя се разширява и плочите ще паднат, те ще се задържат само за дюбелите. Ако след това основата е облицована с доста тежки довършителни материали, те деформират плочите от пяна с теглото си. В най-добрия случай повърхностите ще станат неравни, в най-лошия случай ще трябва да премахнете материалите и да повторите изолацията на къщата от самото начало.

При липса на опит в извършването на такава работа е трудно да се разбере дали пяната е залепена надеждно. Препоръчваме да направите пробно залепване. Нанесете разтвора по периметъра и в центъра, поставете листа към фасадната стена и подравнете позицията му. Веднага отстранете стиропора и погледнете следите от лепило по стената. Те трябва да са еднакви по цялата площ, а общата площ трябва да бъде най-малко 40% от размера на листа. Такъв прост тест ще направи възможно в бъдеще да се ръководите от количеството и местоположението на нанасяне на лепило. Освен това ще усетите с каква сила листът от пяна трябва да бъде притиснат към фасадната стена.

Винаги започвайте монтажа на реда от ъгъла и от цялата плоча. Ако цялата плоча не пасва в противоположния ъгъл, тогава тя трябва да бъде изрязана по размер и да се използва предпоследната, а последната трябва да е цяла. В екстремни случаи площта на сцепление на пяната трябва да бъде два пъти по-голяма от площта на частта, стърчаща отвъд ъгъла на къщата. Не забравяйте, че плочата трябва да стърчи отвъд ъгъла на сградата с дебелината си, на това място изолацията от двете стени трябва да се припокрива. По-добре е да направите перваза с марж, тогава излишъкът ще бъде отрязан. Разтворът не трябва да попада върху изпъкналата част на плочата. Следващите редове пяна върху предишните са монтирани в зъбно колело. Колкото по-стегнато прилягат, толкова по-сигурно е закопчаването. Във външните ъгли натоварването е най-голямо и не можете да се застраховате с дюбели, запомнете това и внимателно извършвайте всички операции. Плочите на стената трябва да бъдат шахматно разположени, забранено е вертикалните фуги да съвпадат на стената.

Проверете особено внимателно позицията на първия ред, той е този, който задава нивото за цялата стена. Препоръчително е следващите редове да се полагат само след като лепилото е напълно втвърдено върху първия и се фиксира с дюбели.

Не позволявайте на лепилото да попадне в фугите между дъските. Защо? Циментовите смеси имат висока топлопроводимост и образуват студени мостове. Те ще станат видими по фасадните стени като мокри ивици. Има случаи, когато такива недостатъци не могат да бъдат скрити дори с декоративна мазилка. Ивиците са нестабилни, в зависимост от климатичните условия се появяват или изчезват.

Основната задача на армировъчната мрежа е да предпази пяната от механични повреди. Опитните строители знаят, че е невъзможно да се почисти пяната от изсъхнало висококачествено лепило, без да се повреди повърхността. Това означава, че ролята на мрежата за задържане на мазилката е минимална. Ако масата падне, ремонтът все още не може да бъде избегнат, мазилката ще увисне върху мрежата. Оттук и заключението - армировката трябва да се извърши на онези участъци от фасадната стена, които могат да бъдат повредени от механични сили, като правило не по-високи от 1,5 m от основата. Всичко по-горе е по ваша лична преценка.

Можете да режете плочи от пяна с ножовка с фини зъби. Но това не е най-добрият вариант. Много по-гладък разрез се получава след рязане с нагрята нихромова тел. Може да се закупи в специализирани магазини, дължината на жицата зависи от диаметъра. Опънете проводника на удобно място и го включете в контакт. Неравномерно изрязаните ръбове след ножовка могат да бъдат шлайфани със специална плувка.

Видео - Устройство за рязане на пенополистирол

Екструдираният пенополистирол има много ниска адхезия към лепилата. Преди употреба не забравяйте да го почистите от двете страни с плувка, докато се появят плитки канали.

Видео - Подготовка на експандиран полистирол за лепене

Не използвайте този материал като основна топлоизолация, той може да се използва само за довършителни работи на основата/цокъла. И тогава само в случаите, когато довършителните работи на тези повърхности се извършват с тежки материали.

Видео - Технология за монтаж на мокра фасада

Сградата е с планови размери 25,2 × 37,2. Височината на изолираните стени е 6м. На фасадата има 28 прозореца. 1.2 x 2.4 и 2 врати 2.2 x 1.8

1 ОБЩА ЧАСТ. ОБХВАТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА КАРТА

Блоковете от експандиран полистирол се използват за изолация на външни ограждащи конструкции по време на изграждане на нови, реконструкция и основен ремонт на съществуващи сгради и конструкции, последвано от производство на работи по технологията на мазилката му "мокра фасада".

на живо. Основните елементи на изолацията са:

Картата предвижда изолация на фасадата с блокове от експандиран полистирол при изграждане на нови и реконструкция на съществуващи сгради и конструкции.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

Обхватът на работата, разглеждан от технологичната карта, включва: монтаж и демонтаж на скелета, монтаж на система за безопасност.

Таблица. Лист за броене на задания

Работите се извършват на 1 смяна. На смяна работят 5 секции монтажници, всяка със собствен вертикален захват, по 2 души във всяка секция.

		Изчисляване на разходите за труд
NN	Обосновка	Име на произведенията	Мерна единица.	Обхват на работа	N. bp за единица	Равномерна композиция	H vr. за целия обем
Проф.	рез.	номер
	GESN 09-O4-10-3	Подреждане и демонтаж на скеле	m2		0,4	монтьор
	GESN 26-01-041 01	Монтаж и закрепване на изолация	1м 3		18,7	монтьор			1234,2
		Закрепване на хоризонталните елементи	100 броя.	2,10	36,34	монтьор

GESN 26-01-041 01. Изолация на студени повърхности с продукти от пяна

Метър: 1 m3 изолация

Обемът на работа е нормален:

01. Подготовка на изолираната повърхност. 02. Рязане на плочи. 03. Монтаж на рамкови релси с крепежни елементи. 04. Приготвяне на разтвора. 05. Намазване на изолираната повърхност с лепило. 06. Монтаж на топлоизолационни материали с монтаж и закрепване.

Инсталиране на psb

1234/8 = 154 човек / ден

154/5 * 2 = 15,4 работни дни

Преди да започнете монтажните работи, трябва да се извърши следната подготвителна работа:

Съгласно изискванията на SNiP 12-03-2001 работната зона (както и подходите към нея и близките територии) е освободена от строителни конструкции, материали, механизми и отломки - от стената на сградата до границата на зоната което е опасно за намиране на хора по време на работа на предните асансьори;

На строителната площадка е необходимо да се съхраняват листове от композитен материал върху греди с дебелина до 10 см, поставени неочаквано, на стъпки от 0,5 м. Ако монтажът на вентилираната фасада е планиран за повече от 1 месец, листовете трябва се изместват с летви. Височината на купчината листове не трябва да надвишава 1 m.

Маркирането на точките на монтаж на носещите и носещите скоби на стената на сградата се извършва в съответствие с техническата документация за проекта за устройство на вентилираната фасада.

ОСНОВНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

При организиране на производството на монтажни работи площта на фасадата на сградата е разделена на вертикални ръкохватки, в рамките на които работата се извършва от различни връзки на монтажници от първия или втория преден асансьор (фиг.). Ширината на вертикалния захват е равна на дължината на работната платформа на предната подемна люлка (5 m), а дължината на вертикалния захват е равна на работната височина на сградата.

Посоката на работата е от сутерена на сградата до парапета.

Монтажът на вентилирана фасада започва от сутерена на сградата на 1-ви и 2-ри вертикални ръкохватки едновременно. Във вертикалния захват монтажът се извършва в следната технологична последователност:

Посока на работа

Във вертикалния захват монтажът се извършва по следния начин технологична последователност:

1. Закрепване на профила на мазето;

2. Нанасяне на лепилен разтвор върху повърхността на изолацията;

3. Залепване на изолацията към повърхността на стената;

4. Закрепване на изолацията към стената с пластмасови дюбели;

5. Изравняване на повърхността на залепените плоскости;

Долната част на изолационния слой е защитена от механични повреди с помощта на сутерен профил (виж фигурата). Тези профили, освен защитните си функции, държат първия ред изолационни плочи, а профилираната в долната част на профила капкова линия елиминира течовете на вода по стената на мазето от дъжд, който може да се появи след дъжд. Профилите на цокъла са оразмерени така, че да отговарят на различни дебелини на топлоизолация. Изолацията трябва да пасне точно в профила на мазето без празнини.

Ориз. Закрепване към стената на профила на мазето

Закрепваща изолация

За закрепване на изолационните плочи към повърхността се използва лепилна смес на циментова основа за вътрешни и външни работи. Разходът на сместа е 2,2-2,9 кг / м2.

Залепваща изолацияпроизвеждайте при температура не по-ниска от + 50C и без дъжд. Изолационните плочи се залепват към основата с помощта на лепилна смес. Лепилният разтвор се приготвя ръчно на строителната площадка с помощта на електрически миксер:

Към измереното количество вода (5-5,5 литра) бавно изсипете съдържанието на торбата (25 кг) и разбъркайте старателно с бормашина и бъркалка на ниски обороти. След получаване на хомогенна консистенция, оставете настрана за 10 минути и след това разбъркайте отново. Така приготвеният разтвор запазва свойствата си за 4 часа. Сместа се разбърква до хомогенна маса без бучки. След това отново се смесва след 5 минути.

Нанесете лепилната маса върху краищата на изолационната плоча на ленти с ширина 3 - 4 cm на разстояние около 3 cm от ръба, така че по време на залепването масата да не се изстисква от ръбовете на експандирания полистирол. В централната част на изолационната плоча нанесете около 6-8 плоски питки с дебелина 3-4 см. Изберете количеството хоросан, така че поне 50% от повърхността на плочата да е в контакт с основата чрез лепилото.

След нанасяне на лепилния разтвор, незабавно прикрепете дъската към стената на определеното място, като фиксирате с удари с дълга дървена маламашка. В същото време контролирайте позицията на плочата както във вертикалната, така и в хоризонталната равнина с помощта на ниво. Ако лепилото е изцедено от контура на дъската, отстранете го. Не натискайте отново изолационните плочи и не ги премествайте след няколко минути. Ако дъската не е залепена правилно, откъснете я, отстранете лепилния разтвор от стената и след това нанесете отново лепилната маса върху дъската и притиснете дъската към повърхността на стената. Плочите трябва да се полагат хоризонтално, като се спазва шахматният ред на шевовете, а в припокриващите се ъгли Ширината на вертикалните и хоризонталните прорези не трябва да надвишава 2 мм. Ако има по-широка празнина, не я запълвайте с лепило. В такава междина трябва да се постави тясна изолационна лента и да се притисне без използване на лепилен разтвор. Преди да изолирате отворите, е необходимо да залепите в тях ленти от армирана мрежа с такава ширина, така че по-късно да могат да бъдат извадени с марж от експандиран полистирол и върху стената с 15 см. Мрежата трябва да бъде прикрепена към стените с лепилен разтвор. Вертикалното положение на плочата от пенополистирол се контролира с помощта на нивелираща линийка

За изолация наклони на прозорци и вратитрябва да се използват изолационни плочи с дебелина най-малко 3 см. Докарайте изолацията по склоновете до рамките (кутиите). Залепете изолационни плочи (с дебелина най-малко 3 см) към повърхността на горните и вертикалните склонове, като ги изрежете така, че плочите, залепени към равнината на стената, точно да прилягат към плочите, изолиращи склоновете. След като нанесете експандирания полистирол върху основата, го натиснете внимателно с поплавък. Поставянето на лепилото върху назъбена мистрия гарантира, че фугата на плочата е чиста. Нарежете плочата от експандиран полистирол на ширина с 5 мм по-малка от ширината на наклона или преди залепването изрежете клин с ширина 8-10 мм от дъската и запълнете празнината, образувана между експандирания полистирол и рамката на прозореца със силикон мастика. След полагане на изолационните плочи, но преди нанасяне на основния армировъчен слой, укрепете ъглите на отворите, като залепите парчета армировъчна мрежа с размери 20х35, чиито правоъгълници се потапят в лепилния разтвор с гладка поплавъка. Невъзможно е да не се извърши тази операция, тъй като могат да се образуват пукнатини, разширяващи се от ъгъла.

Ъглите на отворите за прозорци и врати трябва да бъдат шлайфани с поплавък и шмиргел. Това ще ви даде дори остри ъгли. Ако има празнини между залепените изолационни плочи, трябва да ги запълните с монтирани изолационни ленти. В случай на малки пролуки, в които е трудно да се постави изолацията, се препоръчва да се разширят и изолацията да се постави със сила без разтвор на лепило. Не запълвайте празнините с лепило.

Изравняване на повърхността на изолационните плочи

Всички неравности по повърхността на залепените изолационни плочи трябва да се шлайфат с абразивна хартия, фиксирана върху твърд стъргал. Тази операция може да се извърши след втвърдяване на лепилото, задържащо изолацията (мин. 48 часа след залепването на плоскостта). Това е много важна операция, тъй като тънките слоеве на довършителни работи няма да могат да скрият дори малки неравности.

Закрепване на изолационни плочи с дюбели

След 48 - 60 часа след залепването на дъските трябва да се пристъпи към механичното закрепване на дъските към основата със специални дюбели тип диск.

Броят и разположението на дюбелите зависи преди всичко от следните фактори:

Изолиран материал за стена;

Видът на топлоизолационната конструкция (предимно поради нейното тегло, заедно с лепилния състав, армиращата мрежа, изравняващите и декоративните слоеве);

Височини на сградата, която трябва да бъде изолирана;

За стени от масивна тухла, камък - 50 мм;

За стени от кухи тухли, лек и порест бетон - 80-90 мм.

Дълбочината на отвора за частта от дюбела, в която се забива, трябва да бъде с 10 - 15 mm по-голяма от указаната дълбочина на закрепване на дюбела

След като фиксирате дюбелите, трябва да забиете в тях дистанционните накрайници.

Ако е трудно да забиете върха до края, трябва да издърпате дюбела, да задълбочите дупката и отново да запушите върха. Не се допуска рязане на непълно задвижвани дистанционери.

При правилно подсилени пластмасови дюбели главите им трябва да са в една равнина с експандирания полистирол. Това може да се провери, като поставите дълга лента до стената. Изпъкналите глави на дюбелите над повърхността на експандирания полистирол ще се виждат след окончателното завършване на стената.

4 ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Качеството на фасадната изолация се осигурява от текущия контрол на технологичните процеси на подготвителни и монтажни работи, както и при приемане на работите. Въз основа на резултатите от текущия контрол на технологичните процеси се съставят актове за проверка на скрити работи.

В подготовкаинсталационните работи се проверяват:

Готовност на работната повърхност на фасадата на сградата, конструктивни елементи на фасадата, механизация и инструменти за монтажни работи;

Качеството на елементите на носещата рамка (размери, липса на вдлъбнатини, завои и други дефекти на скоби, профили и други елементи);

Качеството на изолацията (размерите на плочите, липсата на счупвания, вдлъбнатини и други дефекти).

По време на монтажните работипроверка за съответствие с проекта:

Точност на фасадната маркировка;

Диаметър, дълбочина и чистота на отворите за дюбели;

Точност и здравина на закрепване на лагерни и опорни скоби;

Правилността и здравината на изолационните плочи към стената;

Позицията на регулиращите скоби за компенсиране на неравностите на стената;

Точността на монтажа на носещите профили и по-специално на пролуките в техните фуги.

5 МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Необходимостта от материали

Почва 132 кг

PSB-S 25 1000 * 1000 * 100 66 m3

Дюбел за закрепване на топлоизолация 10*160 с метален пирон 330бр.

Лепилен чувал 25 кг (на 10 м2) 66 чувала

Мазилка мрежа 50 м2

Дъска за цокъл 125м

Профил за ъгли 100 вечерта

Дюбел-пирони 1000 бр

Машини, съоръжения, инвентар

6 ТЕХНИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

7 ГРАФИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАБОТА

8 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗАЩИТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

1. Работата трябва да се извършва от специално обучени работници под ръководството и надзора на инженерни и технически работници.

2. Устройствата, предназначени да гарантират безопасността на работниците и удобството на работа (люлки, скеле), трябва да отговарят на изискванията на GOST 28347-89 / При работа с асансьора е забранено - да се работи върху асансьора при скорост на вятъра над 8,3 m/s, по време на снеговалеж, дъжд или мъгла, при липса на необходимото осветление.

3. Работата по монтажа, съхранението, товаренето и разтоварването на дълги метални конструкции (облицовъчни панели) трябва да се извършва в ръкавици. Работа на голяма надморска височина с прашка и каски.

4. Средства за дребна механизация с напрежение над 42 V трябва да бъдат заземени

5. Забранява се извършването на работи по облицовка и изолация с горими материали едновременно със заваряване и други работи с открит огън.

6. Ако откриете пожар или признаци на изгаряне, информирайте пожарната, вземете всички възможни мерки.

7. Във всяка смяна трябва да се осигурява постоянен технически надзор от бригадири, бригадири, бригадири и други лица, отговорни за безопасното провеждане на работа.