Щракнете върху Клас

Кажете на VK

Електрическото фенерче се отнася така да се каже до допълнителен спомагателен инструмент за извършване на каквато и да е работа при лошо осветление или изобщо без осветление. Всеки от нас избира вида фенерче по свое усмотрение:

• Главен факел;
• джобно фенерче;
• ръчно фенерче

Проста схема на фенерче

Електрическата схема на обикновено фенерче \ Фиг. 1 \ се състои от:

• батерии;
• ел.крушки;
• ключ \ ключ \.

Схемата при нейното изпълнение е проста и не изисква обяснения в това отношение. Причините за неизправността на фенерчето с тази схема могат да бъдат:

• окисляване на контактни връзки с батерии;
• окисляване на контактите на държача на крушката;
• окисляване на контактите на самата крушка;
• неизправност на ключа \ ключ за осветление \;
• неизправност на самата крушка \ изгоряла крушка \;
• липса на контактна връзка с проводника;
• липса на захранване на батерията.

Други причини за неизправността могат да бъдат механични повреди на корпуса на фенерчето.

Схема на акумулаторно LED фенерче

фар с LED BL - 050 - 7C

Фенерът BL - 050 - 7C се продава с вградено зарядно устройство; когато такова фенерче е свързано към външен източник на променливо напрежение, батерията се зарежда.

Акумулаторни батерии, или по-скоро електрохимични акумулатори, - принципът на зареждане на такива клетки се основава на използването на обратими електрохимични системи. Веществата, образувани по време на разреждането на батерията под въздействието на електрически ток, могат да възстановят първоначалното си състояние. Тоест, презаредихме фенерчето и можем да продължим да го използваме. Такива електрохимични батерии или отделни клетки могат да се състоят от определено количество, в зависимост от консумираното напрежение:

• броят на крушките;
• вид крушки.

Номерът, наборът от такива отделни елементи на фенерчето, е батерия.

Електрическата верига на фенерчето \ Фиг. 2 \ може да се счита както от обикновена крушка с нажежаема жичка, така и от определен брой LED крушки. Какво точно е важно за всяка верига на фенерче? - Важно е енергията, консумирана от крушките в електрическата верига - да съответства на изходното напрежение на източника на захранване \ батерия, състояща се от отделни елементи \.

Четем диаграмата на свързване:

Резистор R1 със съпротивление 510 kΩ и номинална мощност от 0,25 W в електрическата верига е свързан паралелно, поради това голямо съпротивление напрежението в следващата секция на електрическата верига се губи значително или по-скоро част от електрическата енергия се преобразува в топлинна енергия.

С резистор R2 \ със съпротивление 300 ома и номинална мощност 1 W \, токът се подава към VD2 LED. Този светодиод служи като светлинен индикатор, който показва връзката на зарядното устройство за фенерче към външен източник на променливо напрежение.

Токът се подава към анода на диода VD1 от кондензатора C1. Кондензаторът в електрическата верига е изглаждащ филтър, част от електрическата енергия се губи с положителен полупериод на синусоидалното напрежение, тъй като по време на този полупериод кондензаторът се зарежда.

При отрицателен полупериод кондензаторът се разрежда и токът преминава към анода на катода VD1. Външен спад на напрежението за дадена електрическа верига възниква, когато в електрическата верига има два резистора и крушка. Също така може да се вземе предвид, че когато токът преминава от анода към катода - в диода VD1 - има и собствена потенциална бариера. Тоест, също така е обичайно диодът да претърпи нагряване до известна степен, при което възниква външен спад на напрежението.

На батерията GB1, състояща се от три клетки, ток от два потенциала \ + - \ се подава от зарядното устройство \, когато фенерчето е свързано към външен източник на променливо напрежение \. В батерията електрохимичният състав на батерията се възстановява в първоначалното си състояние.

Следната схема \ Фиг. 3 \, която се намира в LED фенерчетата, се състои от следните електронни елементи:

• два резистора \ R1; R2 \;
• диоден мост, състоящ се от четири диода;
• кондензатор;
• диод;
• LED;
• ключ;
• батерии;
• ел.крушки.

За дадена верига външният спад на напрежението възниква поради всички съставни елементи на електрониката - свързани в тази верига. Единият диагонал на диодния мост на мостовата верига е свързан към външен източник на променливо напрежение, другият диагонал на диодния мост е свързан към товара - състоящ се от определен брой диоди, излъчващи светлина.

Всички подробни описания за смяна на електронни елементи по време на ремонт на фенерче, както и диагностика на тези елементи - можете да намерите на този сайт, който съдържа подобни теми, в които се вижда ремонт на домакински уреди.

Как да поправите LED фенерче

За работата си понякога трябва да използвам фар. Приблизително шест месеца след покупката акумулаторната батерия на фенерчето спря да се зарежда, след като беше включена за презареждане през захранващия кабел.

При установяване на причината за повреда на фара ремонтът беше придружен от снимки, за да се представи тази тема в нагледен пример.

Причината за неизправността в началото не беше ясна, тъй като при включване на фенерчето за презареждане светва сигналната светлина и самото фенерче при натискане на бутона за превключване излъчваше слаба светлина. И така, каква може да е причината за такава неизправност? Батерията не работи или по някаква друга причина?

Беше необходимо да се отвори корпусът на фенерчето, за да се провери. На снимките \ снимка № 1 \ с върха на отвертка са посочени местата на закрепване \ свързване \ кутия.

Ако тялото на фенерчето не може да се отвори, трябва внимателно да проверите дали всички винтове са отстранени.

Снимка № 2 показва долар преобразувател както на напрежение, така и на ток.

Във веригата не трябва да търсите причината за неизправността, тъй като при свързване към външен източник - сигналната светлина свети \ снимка # 2 червена LED светлина \. Проверяваме допълнителни връзки.

Пред нас на снимка \\ снимка № 3 \ е показан превключвателят за осветление на LED фенерчето. Контактите на копчето на превключвателя са двоен превключвател на светлината, където, за този пример, светват:

• шест LED лампи,
• дванадесет LED крушки

фенерче. Два контакта на превключвателя, както виждаме, са на късо и към тези контакти е запоен общ проводник. Два проводника са запоени към следващите два контакта на превключвателя - отделно, от които токът тече към осветлението:

• шест лампи;
• дванадесет лампи.

Контактите на превключвателя на светлината \ при превключване \ е достатъчно да проверите със сонда, както е показано на снимка № 4. Докосваме общия контакт \ два късо съединени контакта \ с пръст и последователно докосваме другите два контакта със сонда.

Ако превключвателят работи правилно, LED лампата на сондата светва \ снимка № 4 \. Превключвателят е изправен, извършваме допълнителна диагностика.

Захранващият кабел може да се провери и тук със сонда \ снимка № 5 \. За да направите това, с пръста си трябва да свържете на късо щифтовете на щепсела и последователно да свържете сондата към първия и втория контакт на кабелния конектор. Ако лампичката на сондата светне, няма скъсване на захранващия кабел.

Захранващият кабел за презареждане на батерията работи правилно, извършваме допълнителна диагностика. Трябва също да проверите батерията на фенерчето.

Увеличеното изображение на батерията \ снимка № 6 \ показва, че се подава постоянно напрежение от 4 волта за презареждане. Силата на тока на това напрежение е 0,9 ампера / час. Проверяваме батерията.

Мултиметърът в този пример е настроен на диапазон на измерване на постоянно напрежение от 2 до 20 волта, така че измереното напрежение да съответства на посочения диапазон.

Както виждаме, дисплеят на устройството показва постоянното напрежение на батерията - 4,3 волта. Всъщност този индикатор трябва да придобие по-голяма стойност - тоест няма достатъчно напрежение за захранване на LED лампите. Вземете предвид LED лампите потенциална бариераза всяка такава лампа - както знаем от електротехниката. Следователно батерията не получава необходимото напрежение при презареждане.

И ето цялата причина за неизправността \ снимка № 8 \. Тази причина за неизправността не беше установена веднага - в прекъсване на контактната връзка на проводника с батерията.

Какво може да се отбележи тук:

Проводниците в тази схема са ненадеждни за запояване, тъй като тънкият участък на проводника не им позволява да бъдат здраво закрепени в точката на запояване.

Но дори тази причина за повреда е отстранима, окабеляването беше заменено с по-надежден участък и LED фенерчето в момента работи, работи безупречно.

Считам представената тема за недовършена, те ще бъдат дадени в примери за вас - ремонт на други видове фенерчета.

Това е всичко за сега.

туит

Кажете на VK

Щракнете върху Клас

Бих го нарекъл "Бележки на един скапан електротехник"! Авторът просто не разбира как работи веригата, нейните елементи, бърка понятията. Използвайки примера за работата на веригата на фиг. 2: R1 служи за разреждане на кондензатора C1 след изключване на фенерчето от мрежата от съображения за безопасност. Няма "загуба" на напрежение "в следващия раздел", нека Авторът свърже волтметър и го погледнете, за да се уверите в това. Резистор R2 служи като ограничител на тока. LED VD2 служи не само като индикатор, но също така доставя положителен потенциал на + батерията.
Кондензаторът C1 в тази верига е амортизиращ (а не изглаждащ филтър), така че върху него се гаси излишното променливо напрежение.
Относно потенциалната бариера също натрупайте - смешно е да се чете. А сегашният "ток на два потенциала"?! Според класическата физика токът протича от положителен към отрицателен потенциал, а електроните се движат в обратна посока.
Ходил ли е авторът на училище?
И той го има навсякъде. Тъжно. Но някой приема своите „откровения“ за чиста монета.

Здравей повага! Спрях да зареждам фенерчето "Oblic 2077" на един светодиод. Не мога да намеря схемите, но е нещо като на фигура 3. Разлика: няма кондензатор C2, диод VD5, два резистора и платка с три извода са запоени към превключвателя SA1. Измерих напрежението след моста - 2 волта, батерията е 4 волта, как може да се зареди? Моля, помогнете с работната схема и електрическата верига. Благодаря предварително, Поздрави, Долдин.

Много от тях имат различни китайски фенерчета, всички захранвани от една батерия. Като този:

За съжаление те са много краткотрайни. Как да върнем фенерчето към живот и някои прости подобрения, които могат да подобрят такива фенерчета - ще ви разкажа допълнително.

Най-слабото място на такива светлини е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно.
Първият знак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава.
Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното:


1. Вземете тънка жица, отсечете една вена.
2. Навиваме окабеляването на пружината.
3. Огънете проводника, така че батерията да не го счупи. Жицата трябва да стърчи леко
над въртящата се част на фенерчето.
4. Затегнете плътно. Откъснете излишната тел (откъснете).
В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето.
ще блести с необходимата яркост. Разбира се, бутонът с такъв ремонт не е много, следователно
включете - изключете фенерчето, като завъртите частта на главата.
Моят китаец работеше така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, задната част на фенерчето
не трябва да се докосва. Обръщаме глава.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БУТОНА.

Днес реших да върна живота на бутона. Копчето е в пластмасов калъф, който
просто натиснат в задната част на фенера. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно:


1. Направете чифт дупки с 2 мм свредло на дълбочина 2-3 мм.
2. Сега можете да развиете корпуса с бутона с пинсети.
3. Извличаме бутона.
4. Копчето е сглобено без лепило и ключалки, така че е лесно да се разглоби с канцеларски нож.
Снимката показва, че подвижният контакт се е окисил (кръгла глупост в центъра, като бутон).
Можете да го почистите с гумичка или фина шкурка и да съберете отново бутона, но аз реших допълнително да облъчя тази част и фиксираните контакти.


1. Почистваме с фина шкурка.
2. Сервираме с тънък слой отбелязаните с червено места. Избърсваме флюса с алкохол,
събиране на бутона.
3. За да повиша надеждността, запоявах пружината към долния контакт на бутона.
4. Връщане на всичко обратно.
След ремонт бутона работи добре. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде
лесно се разгражда. Не напразно централният контакт на крушките е направен от калай.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСИРАНЕТО.

Какво е "хотспот", моят китаец беше много неясен, затова реших да го просветля.
Развиваме частта на главата.


1. На дъската има малка дупка (стрелка). С помощта на шило отвиваме пълнежа,
едновременно с това леко натиснете пръста си върху стъклото отвън. Това улеснява излизането.
2. Свалете рефлектора.
3. Вземете обикновена офис хартия, пробийте 6-8 дупки с офис перфоратор.
Диаметърът на отвора на перфоратора идеално съвпада с диаметъра на светодиода.
Изрежете 6-8 шайби за хартия.
4. Поставете шайбите върху светодиода и натиснете надолу с рефлектора.
Тук трябва да експериментирате с броя на шайбите. По този начин подобрих фокусирането на чифт фенерчета, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. Отне 6 от тях на настоящия пациент.
Какво стана накрая:


Отляво е нашият китайски, вдясно е Fenix ​​LD 10 (минимум).
Резултатът е доста приятен. Горещата точка стана ясно изразена и равномерна.

УВЕЛИЧАЙТЕ Яркостта (за тези, които знаят малко от електрониката).

Китайците спестяват от всичко. Няколко ненужни подробности - увеличение на себестойността, така че не го поставят.


Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да бъде различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части:
дросел и микросхема с 3 крака, подобно на транзистор). Но на отбелязаната в червено част - спестяват. Добавих паралелно кондензатор и двойка диоди 1n4148 (не намерих Шотки). Яркостта на светодиода се е увеличила с 10-15 процента.

1. Ето как изглежда светодиодът на подобен китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ориентирате на тази основа, защото цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредсказуеми.
2. Ето как изглежда платката, към която е запоен светодиода (от задната страна). Фолиото е маркирано в зелено. Проводниците от драйвера са запоени към краката на LED.
3. Нарежете фолиото от плюсовата страна на светодиода с остър нож или триъгълна пила.
Шлайфаме цялата дъска, за да премахнем лака.
4. Спойка диоди и кондензатор. Взех диодите от счупено компютърно захранване, танталовият кондензатор изпадна от някакъв изгорял твърд диск.
Положителният проводник сега трябва да бъде запоен към подложката с диоди.

В резултат на това фенерчето издава (на око) 10-12 лумена (вижте снимки с горещи точки),
съдейки по феникса, който произвежда 9 лумена в минимален режим.

И последното: предимството на китайците пред марковото фенерче (да, не се смейте)
Следователно марковите светлини са проектирани да могат да се презареждат
с батерия, разредена до 1 волт, моят Fenix ​​LD 10 просто не се включва. Изобщо.
Взех мъртва алкална батерия, която е изработила живота си в компютърна мишка. Мултиметърът показа, че тя седна на 1.12v. Мишката вече не работеше на него, Fenix, както казах, не стартира. Но китаецът работи!


Ляво - китайски, дясно - Fenix ​​LD 10 минимум (9 лумена). За съжаление балансът на бялото не е в ред.
Фениксът има температура от 4200K. Китаеца е син, но не толкова зле, колкото на снимката.
За забавление се опитах да довърша батерията. При това ниво на яркост (5-6 лумена на око) фенерчето работеше около 3 часа. Яркостта е напълно достатъчна за осветяване под краката ви в тъмен вход/гора/сутерен. След това за още 2 часа яркостта намаля до нивото на "светулката". Съгласете се, 3-4 часа с приемлива светлина могат да решат много.
За това, нека се отпусна.
Stari4ok.

ZY Статията не е копи-пейст. Произведено в вас, специално за "НЕПРОПАДУ"!

За безопасност и способността да продължи активните дейности в тъмното, човек се нуждае от изкуствено осветление. Примитивните хора разпръснаха тъмнината, запалиха клоните на дърветата, след което измислиха факла и керосинова печка. И едва след изобретяването на прототипа на съвременната батерия от френския изобретател Джордж Лекланш през 1866 г. и през 1879 г. от Томсън Едисън на лампата с нажежаема жичка, Дейвид Мейзел има възможността да патентова първата електрическа факла през 1896 г.

Оттогава нищо не се е променило в електрическата верига на нови образци на фенерите, докато през 1923 г. руският учен Олег Владимирович Лосев открива връзка между луминесценцията в силициевия карбид и pn-прехода, а през 1990 г. учените не успяват да създадат светодиод с по-висока светлинна ефективност, позволяваща смяна на крушка с нажежаема жичка. Използването на светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка, поради ниската консумация на енергия на светодиодите, позволи значително да се увеличи времето за работа на фенерчетата със същия капацитет на батериите и акумулаторите, да се повиши надеждността на фенерчетата и практически да се премахнат всички ограничения за тяхната област на употреба.

LED акумулаторното фенерче, което виждате на снимката, дойде при мен за ремонт с оплакване, че китайското фенерче Lentel GL01, закупено онзи ден за $3, не свети, въпреки че индикаторът за зареждане на батерията свети.

Външният преглед на фенера направи положително впечатление. Висококачествен формован корпус, удобна дръжка и превключвател. Щепселите за свързване към битово захранване за зареждане на батерията са прибиращи се, което елиминира необходимостта от съхранение на захранващия кабел.

Внимание! При разглобяване и ремонт на фенерчето, ако е свързано към електрическата мрежа, трябва да се внимава. Докосването на открити части от верига, която е свързана към електрическата мрежа, може да доведе до токов удар.

Как да разглобите акумулаторната лампа Lentel GL01 LED

Въпреки че фенерчето беше подложено на гаранционен ремонт, като си спомних разходките ми по време на гаранционния ремонт на неуспешна електрическа кана (чайникът беше скъп и нагревателният елемент изгори в него, така че не беше възможно да го поправя със собствените си ръце), аз реших сам да направя ремонта.

Оказа се, че е лесно да разглобите фенера. Достатъчно е да завъртите пръстена, фиксиращ защитното стъкло, с малък ъгъл обратно на часовниковата стрелка и да го издърпате, след което развийте няколко винта. Оказа се, че пръстенът е фиксиран към тялото с помощта на байонетна връзка.

След премахването на една от половините на тялото на фенерчето се появи достъп до всички негови възли. Отляво на снимката се вижда печатна платка със светодиоди, към която е прикрепен рефлектор (светлоотражател) с помощта на три самонарезни винта. В центъра има черна батерия с неизвестни параметри, има само маркировка на полярността на клемите. Вдясно от батерията има печатна платка за зарядното устройство и дисплея. Вдясно е захранващ щепсел с прибиращи се пръти.

При по-внимателно разглеждане на светодиодите се оказа, че по излъчващите повърхности на кристалите на всички светодиоди има черни петна или точки. Стана ясно дори без проверка на светодиодите с мултицет, че фенерчето не свети поради тяхното изгаряне.

Имаше и почернели зони върху кристалите на два светодиода, инсталирани като подсветка на таблото за индикация за зареждане на батерията. В LED лампите и лентите един светодиод обикновено се поврежда и работейки като предпазител, предпазва останалите от изгаряне. И във фенера всичките девет светодиода излязоха от строя едновременно. Напрежението на батерията не може да се увеличи до стойност, която може да повреди светодиодите. За да разбера причината, трябваше да начертая електрическа схематична диаграма.

Намиране на причината за повредата на фенерчето

Електрическата верига на фенера се състои от две функционално завършени части. Частта от веригата, разположена вляво от превключвателя SA1, служи като зарядно устройство. И частта от веригата, показана вдясно от превключвателя, осигурява сияние.

Зарядното устройство работи по следния начин. Напрежението от битовата мрежа 220 V се подава към токоограничаващия кондензатор C1, след това към мостовия токоизправител, сглобен на диоди VD1-VD4. От токоизправителя напрежението се подава към клемите на акумулатора. Резистор R1 служи за разреждане на кондензатора след изваждане на щепсела на фенерчето от мрежата. По този начин се изключва токов удар от разряда на кондензатора в случай на случайно докосване с ръка на два щифта на щепсела едновременно.

Светодиодът HL1, свързан последователно с токоограничаващия резистор R2 в обратна посока с горния десен диод на моста, както се оказа, винаги светва, когато щепселът е поставен в мрежата, дори ако батерията е дефектна или изключен от веригата.

Превключвателят за режим на работа SA1 се използва за свързване на отделни групи светодиоди към батерията. Както можете да видите от диаграмата, се оказва, че ако фенерчето е свързано към електрическата мрежа за зареждане и плъзгачът на превключвателя е в позиция 3 или 4, тогава напрежението от зарядното устройство също отива към светодиодите.

Ако човек включи фенерчето и установи, че то не работи, и без да знае, че двигателят на превключвателя трябва да бъде настроен в положение "изключено", което не е посочено в инструкциите за експлоатация на фенерчето, свържете фенерчето към мрежа за зареждане, след което за сметка на скока на напрежението на изхода на зарядното устройство, напрежение, значително по-високо от изчисленото, ще удари светодиодите. През светодиодите ще тече повече ток и те ще изгорят. С остаряването на киселинната батерия поради сулфатирането на оловните пластини, напрежението на зареждане на батерията се увеличава, което също води до изгаряне на светодиодите.

Друго решение на схемата, което ме изненада, беше паралелното свързване на седем светодиода, което е неприемливо, тъй като характеристиките на токовото напрежение на дори светодиоди от същия тип са различни и следователно токът, преминаващ през светодиодите, също няма да бъде същият. Поради тази причина при избора на стойността на резистора R4 въз основа на максимално допустимия ток, протичащ през светодиодите, един от тях може да се претовари и да се повреди и това ще доведе до свръхток на паралелно свързаните светодиоди и те също ще изгорят навън.

Промяна (модернизация) на електрическата верига на фенера

Стана очевидно, че повредата на фенера се дължи на грешки, допуснати от разработчиците на неговата електрическа схема. За да поправите фенерчето и да изключите повторната му повреда, е необходимо да го направите отново, като смените светодиодите и направите малки промени в електрическата верига.

За да може индикаторът за зареждане на батерията наистина да сигнализира за нейното зареждане, е необходимо да включите светодиода HL1 последователно с батерията. Светодиодът се нуждае от ток от няколко милиампера, за да светне, а изходният ток от зарядното устройство трябва да бъде около 100 mA.

За да осигурите тези условия, достатъчно е да изключите веригата HL1-R2 от веригата на местата, обозначени с червените кръстове, и да инсталирате допълнителен резистор 47 Ohm Rd успоредно с него с мощност най-малко 0,5 W. Токът на зареждане, преминаващ през Rd, ще създаде спад на напрежението от около 3 V върху него, което ще осигури необходимия ток, за да свети индикаторът HL1. В същото време точката на свързване HL1 и Rd трябва да бъде свързана към щифт 1 на превключвателя SA1. По този прост начин ще бъде изключена възможността за подаване на напрежение от зарядното устройство към светодиодите EL1-EL10 по време на зареждане на батерията.

За да се изравни величината на токовете, протичащи през светодиодите EL3-EL10, е необходимо да изключите резистора R4 от веригата и последователно с всеки светодиод да свържете отделен резистор с номинална стойност 47-56 Ohm.

Електрическа схема след ревизия

Незначителни промени, направени във веригата, увеличиха информационното съдържание на индикатора за зареждане на евтин китайски LED фенер и значително увеличиха неговата надеждност. Надявам се, че производителите на LED светлини, след като прочетат тази статия, ще направят промени в схемите на окабеляване на своите продукти.

След модернизацията схемата на електрическата верига придоби формата, както е на чертежа по-горе. Ако е необходимо да осветявате с фенер за дълго време и не изисква висока яркост на светенето му, тогава можете допълнително да инсталирате токоограничаващ резистор R5, поради което времето за работа на фенерчето без презареждане ще се удвои.

Ремонт на LED акумулаторно фенерче

След разглобяването на първо място е необходимо да се възстанови работоспособността на фенерчето и след това да се заеме с модернизацията.

Проверката на светодиодите с мултицет потвърди тяхната неизправност. Следователно всички светодиоди трябваше да се изпарят и отворите за инсталиране на нови диоди трябваше да бъдат освободени от спойката.

Съдейки по външния им вид, платката имаше лампови светодиоди от серията HL-508H с диаметър 5 мм. Имаше светодиоди тип HK5H4U от линейна LED лампа с подобни технически характеристики. Полезни са за ремонта на фенера. Когато запоявате светодиодите към платката, не забравяйте да спазвате полярността, анодът трябва да бъде свързан към положителния извод на батерията или батерията.

След смяна на светодиодите, печатната платка беше свързана към веригата. Яркостта на някои светодиоди беше малко по-различна от други поради общия резистор за ограничаване на тока. За да премахнете този недостатък, е необходимо да премахнете резистора R4 и да го замените със седем резистора, като го свържете последователно с всеки светодиод.

За да изберете резистора, който осигурява оптималния режим на работа на светодиода, зависимостта на тока, протичащ през светодиода, от стойността на последователно свързаното съпротивление при напрежение 3,6 V, равно на напрежението на батерията на фенерчето, беше измерено.

Въз основа на условията за използване на фенерчето (в случай на прекъсване на захранването в апартамента) не се изискваше висока яркост и обхват на осветеност, така че резисторът беше избран с номинална стойност от 56 ома. С такъв токоограничаващ резистор светодиодът ще работи в светлинен режим, а консумацията на енергия ще бъде икономична. Ако искате да извадите максималната яркост от фенерчето, тогава трябва да използвате резистор, както се вижда от таблицата, с номинална стойност 33 Ohm и да направите два режима на работа на фенерчето, включително друг общ ток- ограничаващ резистор (в диаграмата R5) с номинална стойност 5,6 Ohm.

За да свържете резистор последователно с всеки светодиод, първо трябва да подготвите печатната платка. За да направите това, трябва да изрежете върху него един по един всяка писта с ток, подходяща за всеки светодиод и да направите допълнителни контактни подложки. Токопроводящите пътеки на дъската са защитени със слой лак, който трябва да се изстърже с острие на нож до мед, както е на снимката. След това калайдисайте голите контактни подложки с спойка.

По-добре и по-удобно е да подготвите печатна платка за монтаж на резистори и да ги запоявате, ако платката е фиксирана върху стандартен рефлектор. В този случай повърхността на LED лещите няма да бъде надраскана и ще бъде по-удобно за работа.

Свързването на диодната платка след ремонт и модернизация към батерията на фенерчето показа, че всички светодиоди имат достатъчно осветление и еднаква яркост.

Нямах време да ремонтирам предишното фенерче, когато вторият влезе в ремонт, със същата неизправност. На корпуса на фенерчето не намерих информация за производителя и техническите характеристики, но съдейки по почерка на производството и причината за повредата, производителят е същият, китайският Lentel.

По датата на корпуса на фенерчето и на батерията беше възможно да се установи, че фенерът вече е на четири години и според собственика му фенерът работи безупречно. Очевидно фенерчето издържа дълго време благодарение на предупредителния знак "Не се включва по време на зареждане!" върху шарнирен капак, който покрива отделението, което съдържа щепсел за свързване на фенерчето към електрическата мрежа за зареждане на батерията.

В този модел на фенера светодиодите са включени във веригата според правилата, 33 Ohm резистор е инсталиран последователно с всеки. Размерът на резистора е лесно да се намери чрез цветово кодиране с помощта на онлайн калкулатор. Проверката с мултицет показа, че всички светодиоди са дефектни, резисторите също бяха отворени.

Анализът на причините за повреда на светодиодите показа, че поради сулфатирането на плочите на киселинната батерия вътрешното й съпротивление се е увеличило и в резултат на това напрежението на зареждане се е увеличило няколко пъти. По време на зареждането фенерчето беше включено, токът през светодиодите и резисторите надхвърли границата, което доведе до тяхната повреда. Трябваше да сменя не само светодиодите, но и всички резистори. Въз основа на посочените по-горе условия на работа на фенерчето бяха избрани 47 Ohm резистори за смяна. Стойността на резистора за всеки тип светодиод може да се изчисли с помощта на онлайн калкулатор.

Редизайн на схемата за индикация на режима на зареждане на батерията

Фенерчето е ремонтирано и можете да започнете да правите промени във веригата за индикация за зареждане на батерията. За това е необходимо да изрежете пистата на печатната платка на зарядното устройство и да покажете по такъв начин, че веригата HL1-R2 от страната на светодиода да бъде изключена от веригата.

Оловно-киселинната AGM батерия беше доведена до дълбок разряд и опитът да се зареди със стандартно зарядно устройство беше неуспешен. Трябваше да зареждам батерията с помощта на стационарно захранване с функция за ограничаване на тока на натоварване. Батерията се захранваше с напрежение от 30 V, като в първия момент консумира ток от само няколко mA. С течение на времето токът започна да се увеличава и след няколко часа се увеличи до 100 mA. След пълно зареждане батерията беше поставена във фенерчето.

Зареждането на дълбоко разредени оловно-киселинни AGM акумулатори след продължително съхранение с повишено напрежение им позволява да възстановят своята функционалност. Тествах метода върху AGM батерии повече от дузина пъти. Нови батерии, които не желаят да се зареждат от стандартни зарядни устройства, при зареждане от постоянен източник при напрежение 30 V, се възстановяват почти до първоначалния си капацитет.

Батерията се разрежда няколко пъти чрез включване на фенерчето и се зарежда със стандартно зарядно устройство. Измереният ток на зареждане беше 123 mA, с напрежение на клемите на батерията 6,9 V. За съжаление батерията беше изтощена и беше достатъчна за фенерчето да работи 2 часа. Това означава, че капацитетът на батерията е около 0,2 A × час и за продължителна работа на фенерчето трябва да се смени.

Веригата HL1-R2 върху печатната платка беше добре поставена и беше необходимо да се изреже само един проводящ път под ъгъл, както е на снимката. Ширината на рязане трябва да бъде най-малко 1 мм. Изчисляването на номинала на резистора и тестването на практика показа, че за стабилната работа на индикатора за зареждане на батерията е необходим резистор 47 Ohm с мощност най-малко 0,5 W.

Снимката показва печатна платка със запоен резистор за ограничаване на тока. След такава модификация индикаторът за зареждане на батерията свети само ако батерията действително се зарежда.

Модернизация на превключвателя на режима

За да завършите ремонта и модернизацията на фенерите, е необходимо повторно запояване на проводниците на клемите на превключвателя.

В моделите ремонтирани лампи за включване се използва четирипозиционен плъзгащ превключвател. Средното заключение в горната снимка е общо. Когато плъзгачът на превключвателя е в крайно ляво положение, общият терминал е свързан към левия терминал на превключвателя. Когато преместите плъзгача на превключвателя от крайно ляво положение една позиция надясно, общият му изход се свързва към втория изход и с по-нататъшно движение на плъзгача последователно към 4 и 5 изхода.

Към средния общ извод (вижте снимката по-горе), трябва да запоите проводника, идващ от положителния извод на батерията. По този начин ще бъде възможно да свържете батерията към зарядно устройство или светодиоди. Можете да запоявате проводник от основната платка със светодиоди към първия извод, а към втория може да се запои 5,6 Ohm токоограничаващ резистор R5, за да позволи на фенерчето да премине в енергоспестяващ режим. Запоете проводника от зарядното устройство към най-десния терминал. Това ще изключи възможността за включване на фенерчето по време на зареждане на батерията.

Ремонт и модернизация
LED акумулаторно фенерче-прожектор "Foton PB-0303"

Трябваше да поправя още едно копие от серия китайски LED фенери, наречени Photon PB-0303 LED прожектор. Фенерчето не реагира при натискане на бутона за захранване; опит за зареждане на батерията на фенерчето с помощта на зарядно устройство беше неуспешен.

Фенерчето е мощно, скъпо и струва около $20. Според производителя светлинният поток на фенерчето достига 200 метра, корпусът е изработен от удароустойчива ABS пластмаса, комплектът включва отделно зарядно устройство и ремък за рамо.

Светодиодната лампа Photon има добра поддръжка. За да получите достъп до електрическата верига, просто развийте пластмасовия пръстен, който държи защитното стъкло, като завъртите пръстена обратно на часовниковата стрелка, докато гледате светодиодите.

Когато ремонтирате електрически уред, отстраняването на неизправности винаги започва с източника на захранване. Следователно, първото нещо беше измерено с мултицет, включен в режим, напрежението на клемите на киселинната батерия. Беше 2,3 V, вместо изискваните 4,4 V. Батерията е напълно разредена.

Когато зарядното устройство беше свързано, напрежението на клемите на батерията не се промени, стана очевидно, че зарядното устройство не работи. Фенерчето беше използвано до пълното разреждане на батерията, а след това не беше използвано дълго време, което доведе до дълбоко разреждане на батерията.

Остава да се провери изправността на светодиодите и другите елементи. За да направите това, беше необходимо да премахнете рефлектора, за който бяха отвинтени шест винта. На печатната платка имаше само три светодиода, чип (микросхема) под формата на капчица, транзистор и диод.

От платката и батерията пет проводника влязоха в дръжката. За да се разбере връзката им, беше необходимо да се разглоби. За да направите това, използвайте отвертка Phillips, за да развиете двата винта във вътрешността на фенерчето, които бяха разположени до отвора, в който влизаха проводниците.

За да отделите дръжката на фенерчето от тялото му, тя трябва да се отдалечи от крепежните винтове. Това трябва да се направи внимателно, за да не се откъснат проводниците от дъската.

Както се оказа, в писалката няма електронни елементи. Два бели проводника бяха запоени към клемите на бутона за включване / изключване на фенерчето, а останалите към конектора за свързване на зарядното устройство. Червен проводник беше запоен към щифт 1 на конектора (условно номериране), който беше запоен с другия край към положителния вход на печатната платка. Към втория контакт беше запоен син и бял проводник, който беше запоен към отрицателната страна на печатната платка с другия край. Зелен проводник беше запоен към щифт 3, другият край на който беше запоен към отрицателния извод на батерията.

Схема на електрическа верига

След като се справите с проводниците, скрити в писалката, можете да нарисувате електрическа схематична диаграма на фотонния фенер.

От отрицателния извод на батерията GB1 напрежението се подава към клема 3 на конектора X1 и след това от неговия извод 2 през синьо-белия проводник се подава към печатната платка.

Конекторът X1 е проектиран по такъв начин, че когато щепселът на зарядното устройство не е поставен в него, щифтове 2 и 3 са свързани един с друг. Когато щепселът е поставен, щифтове 2 и 3 се изключват. По този начин се осигурява автоматично изключване на електронната част на веригата от зарядното устройство, като се изключва възможността за случайно включване на фенерчето при зареждане на батерията.

От положителния извод на батерията GB1 напрежението се подава към D1 (микросхема-чип) и емитера на биполярния транзистор S8550. CHIP изпълнява само функцията на спусък, който позволява на бутона да включва или изключва светещите EL светодиоди (⌀8 mm, бял цвят, мощност 0,5 W, ток на потребление 100 mA, спад на напрежението 3 V) без блокиране. Когато бутонът S1 се натисне за първи път от микросхемата D1, към основата на транзистора Q1 се подава положително напрежение, той се отваря и захранващото напрежение се подава към светодиодите EL1-EL3, фенерчето се включва. Когато натиснете отново бутона S1, транзисторът се затваря и фенерчето се изключва.

От техническа гледна точка такава схема е неграмотна, тъй като увеличава цената на фенерчето, намалява неговата надеждност и в допълнение, поради спада на напрежението през кръстовището на транзистора Q1, до 20% от капацитетът на батерията е загубен. Такова решение на веригата е оправдано, ако е възможно да се регулира яркостта на светлинния лъч. В този модел вместо бутон беше достатъчно да поставите механичен превключвател.

Беше изненадващо, че светодиодите EL1-EL3 във веригата са свързани успоредно на батерията като крушки с нажежаема жичка, без елементи за ограничаване на тока. В резултат на това при включване през светодиодите протича ток, чиято стойност е ограничена само от вътрешното съпротивление на батерията, а когато е напълно заредена, токът може да надвиши допустимата стойност за светодиодите, което ще водят до техния провал.

Проверка на функционалността на електрическата верига

За да се провери работоспособността на микросхемата, транзистора и светодиодите от външен източник на захранване с функция за ограничаване на тока, беше приложено постоянно напрежение от 4,4 V, като се спазва полярността, директно към захранващите щифтове на печатната платка. Ограничаващата стойност на тока е зададена на 0,5 A.

След натискане на бутона за захранване светодиодите светнаха. След повторно натискане излязоха. Оказа се, че светодиодите и микросхемата с транзистора работят правилно. Остава да се справим с батерията и зарядното устройство.

Възстановяване на киселинна батерия

Тъй като киселинната батерия 1.7 A беше напълно разредена и стандартното зарядно устройство беше дефектно, реших да го зареждам от стационарно захранване. При свързване на батерията за зареждане към захранване със зададено напрежение 9 V, зарядният ток беше по-малък от 1 mA. Напрежението се увеличи до 30 V - токът се увеличи до 5 mA и след час под това напрежение вече беше 44 mA. Освен това напрежението беше намалено до 12 V, токът падна до 7 mA. След 12 часа зареждане на батерията при напрежение 12 V, токът се повиши до 100 mA, с този ток батерията се зареждаше в продължение на 15 часа.

Температурата на корпуса на батерията беше в нормални граници, което показва, че зарядният ток се използва не за генериране на топлина, а за съхраняване на енергия. След зареждане на батерията и финализиране на веригата, която ще бъде разгледана по-долу, бяха проведени тестове. Фенерчето с възстановената батерия светеше непрекъснато в продължение на 16 часа, след което яркостта на лъча започна да пада и затова беше изключена.

Използвайки описания по-горе метод, трябваше многократно да възстановявам работата на дълбоко разредени малки киселинни батерии. Както показа практиката, могат да бъдат възстановени само изправни батерии, които са били забравени за известно време. Киселинните батерии, които са изчерпали ресурса си, не могат да бъдат възстановени.

Ремонт на зарядно устройство

Измерването на стойността на напрежението с мултицет на контактите на изходния конектор на зарядното устройство показа липсата му.

Съдейки по стикера, залепен към кутията на адаптера, това беше захранване, което излъчваше нестабилизирано постоянно напрежение от 12 V с максимален ток на натоварване 0,5 A. Като зарядно устройство беше ли използвано обикновено захранване?

При отваряне на адаптера се появи характерна миризма на изгоряло електрическо окабеляване, което показва, че намотката на трансформатора е изгоряла.

Набирането на първичната намотка на трансформатора показа, че тя е отворена. След отрязване на първия слой от лентата, която изолира първичната намотка на трансформатора, беше намерен термичен предпазител, предназначен за температура на реакция от 130 ° C. Проверката показа, че както първичната намотка, така и термичният предпазител са дефектни.

Ремонтът на адаптера не беше икономически осъществим, тъй като беше необходимо да се пренавие първичната намотка на трансформатора и да се инсталира нов термичен предпазител. Смених го с подобен, който беше под ръка, за DC напрежение 9 V. Наложи се да се запои отново гъвкав кабел с конектор от изгорял адаптер.

Снимката показва чертеж на електрическата верига на изгоряло захранващо устройство (адаптер) на LED фенерчето Photon. Сменящият адаптер е сглобен по същата схема, само с изходно напрежение 9 V. Това напрежение е напълно достатъчно, за да осигури необходимия ток на зареждане на батерията с напрежение 4,4 V.

За забавление свързах фенерчето към ново захранване и измерих тока на зареждане. Стойността му беше 620 mA и това е при напрежение 9 V. При напрежение 12 V токът беше около 900 mA, значително надвишавайки капацитета на натоварване на адаптера и препоръчителния ток на зареждане на батерията. Поради тази причина първичната намотка на трансформатора е изгоряла от прегряване.

Финализиране на електрическата схема
LED акумулаторно фенерче "Photon"

За да се премахнат нарушенията на веригата, за да се осигури надеждна и дългосрочна работа, бяха направени промени във веригата на фенера и беше преработена печатната платка.

Снимката показва електрическата принципна схема на преобразуваното LED фенерче "Photon". Допълнителните инсталирани радио елементи са показани в синьо. Резистор R2 ограничава тока на зареждане на батерията до 120 mA. За да увеличите тока на зареждане, трябва да намалите стойността на резистора. Резисторите R3-R5 ограничават и изравняват тока, протичащ през светодиодите EL1-EL3, когато лампата е включена. Светодиодът EL4 с последователно свързан резистор за ограничаване на тока R1 е инсталиран, за да индикира процеса на зареждане на батерията, тъй като разработчиците на дизайна на фенерчето не са се погрижили за това.

За да инсталирате токоограничаващи резистори на платката, отпечатаните пътеки бяха изрязани, както е показано на снимката. Резисторът за ограничаване на тока на заряд R2 беше запоен в единия край към контактната подложка, към която преди това беше запоен положителният проводник от зарядното устройство, а запоеният проводник беше запоен към втория извод на резистора. Към същата контактна подложка беше запоен допълнителен проводник (жълт на снимката), предназначен за свързване на индикатора за зареждане на батерията.

Резистор R1 и LED индикатор EL4 бяха поставени в дръжката на фенерчето, до конектора на зарядното устройство X1. Щифтът на LED анода беше запоен към щифт 1 на конектора X1 и към втория щифт, LED катода, токоограничаващ резистор R1. Към втория извод на резистора беше запоен проводник (жълт на снимката), който го свързва към клемата на резистора R2, запоен към печатната платка. Резистор R2, за улеснение на монтажа, можеше да се постави в дръжката на фенерчето, но тъй като се нагрява при зареждане, реших да го поставя на по-свободно място.

При финализиране на веригата бяха използвани резистори MLT с мощност 0,25 W, с изключение на R2, който е проектиран за 0,5 W. EL4 LED е подходящ за всякакъв вид и цвят светлина.

Тази снимка показва индикатора за зареждане по време на зареждане на батерията. Инсталирането на индикатора даде възможност не само да се наблюдава процесът на зареждане на батерията, но и да се следи наличието на напрежение в мрежата, изправността на захранването и надеждността на връзката му.

Как да сменим изгорял ЧИП

Ако внезапно ЧИПът - специализирана микросхема без маркировка в LED фенерчето "Photon" или подобно, сглобено по подобна схема, не успее, тогава за възстановяване на производителността на фенерчето той може успешно да бъде заменен с механичен превключвател.

За да направите това, трябва да премахнете микросхемата D1 от платката и вместо транзисторния ключ Q1 да свържете обикновен механичен ключ, както е показано на горната електрическа схема. Превключвателят на корпуса на фенера може да се монтира вместо бутона S1 или на друго подходящо място.

Ремонт с модернизация
LED фенер Keyang KY-9914

Посетител на сайта Марат Пурлиев от Ашхабад сподели в писмо резултатите от ремонта на LED фенерчето Keyang KY-9914. Освен това той предостави снимка, диаграми, подробно описание и се съгласи да публикува информацията, за което му изказвам своята благодарност.

Благодарим Ви за статията "Направи си сам ремонт и модернизация на LED лампи Lentel, Foton, Smartbuy Colorado и RED".

Използвайки примерите за ремонт, поправих и надградих фенерчето Keyang KY-9914, в което четири от седемте светодиода изгориха и батерията беше изхабена. Светодиодите изгоряха поради превключване на ключа по време на зареждане на батерията.

В ревизираната схема на свързване промените са подчертани в червено. Смених дефектната киселинна батерия с три използвани акумулаторни батерии Sanyo Ni-NH 2700 AA, свързани последователно, които бяха под ръка.

След преработка на фенерчето, консумацията на ток на светодиодите в две позиции на превключвател беше 14 и 28 mA, а токът на зареждане на батерията беше 50 mA.

Ремонт и преработка на LED фенерче
14Led Smartbuy Colorado

LED фенерчето Smartbuy Colorado спря да се включва, въпреки че три батерии AAA бяха монтирани нови.

Водоустойчивият корпус беше изработен от анодизирана алуминиева сплав и имаше дължина 12 см. Фенерчето изглеждаше стилно и беше лесно за използване.

Как да проверите батериите за годност в LED фенерче

Ремонтът на всеки електрически уред започва с проверка на източника на захранване, следователно, въпреки факта, че във фенерчето са инсталирани нови батерии, ремонтът трябва да започне с проверката им. В фенер Smartbuy батериите са инсталирани в специален контейнер, в който са свързани последователно с помощта на джъмпери. За да получите достъп до батериите на фенерчето, трябва да разглобите, като завъртите задния капак обратно на часовниковата стрелка.

Поставете батериите в контейнера, като спазвате поляритета, посочен върху него. Поляритетът също е посочен на контейнера, така че той трябва да бъде поставен в тялото на фенера със страната, отбелязана със знака "+".

На първо място е необходимо визуално да проверите всички контакти на контейнера. Ако върху тях има следи от оксиди, тогава контактите трябва да бъдат почистени до блясък с шкурка или оксидът трябва да се изстърже с острие на нож. За да се предотврати повторното окисляване на контактите, те могат да бъдат смазани с тънък слой от всяко машинно масло.

След това трябва да проверите годността на батериите. За да направите това, докосвайки сондите на мултиметъра, който е включен в режима на измерване на DC напрежение, е необходимо да измерите напрежението на контактите на контейнера. Три батерии са свързани последователно и всяка от тях трябва да осигурява напрежение от 1,5 V, следователно напрежението на клемите на контейнера трябва да бъде 4,5 V.

Ако напрежението е по-малко от посоченото, тогава е необходимо да проверите правилната полярност на батериите в контейнера и да измерите напрежението на всяка от тях поотделно. Може би само един от тях седна.

Ако всичко е наред с батериите, тогава трябва да поставите, като спазвате полярността, контейнера в тялото на фенера, да завиете капака и да го проверите за работоспособност. В този случай трябва да се обърне внимание на пружината в капака, през която захранващото напрежение се предава към корпуса на лампата и от него директно към светодиодите. По края му не трябва да има следи от корозия.

Как да проверите изправността на превключвателя

Ако батериите са добри и контактите са чисти, но светодиодите са изключени, тогава трябва да проверите превключвателя.

Smartbuy Colorado има запечатан превключвател с бутон с две фиксирани позиции, къс проводник от положителния извод на контейнера за батерията. При първото натискане на превключвателя контактите му се затварят, а при повторно натискане се отварят.

Тъй като батериите са инсталирани във фенера, можете също да проверите превключвателя с мултицет в режим на волтметър. За да направите това, завъртете го обратно на часовниковата стрелка, като погледнете светодиодите, развийте предната му част и я оставете настрана. След това с една сонда на мултицета докоснете тялото на фенерчето, а с втората докоснете контакта, който се намира дълбоко в центъра на пластмасовата част, показана на снимката.

Волтметърът трябва да показва напрежение от 4,5 V. Ако няма напрежение, натиснете бутона за превключване. Ако работи правилно, тогава напрежението ще се появи. В противен случай превключвателят трябва да бъде ремонтиран.

Проверка на здравето на светодиодите

Ако в предишните стъпки на търсенето не беше възможно да се намери неизправност, тогава на следващия етап трябва да проверите надеждността на контактите, захранващи захранващото напрежение към платката със светодиоди, надеждността на тяхното запояване и изправност.

Печатната платка със запечатани в нея светодиоди е фиксирана в главата на фенерчето със стоманен пружинен пръстен, през който захранващото напрежение от отрицателния извод на акумулаторния контейнер едновременно се подава към светодиодите по тялото на фенерче. На снимката пръстенът е показан от страната, с която притиска печатната платка.

Задържащият пръстен е фиксиран доста здраво и е възможно да го премахнете само с помощта на устройството, показано на снимката. Такава кука може да бъде огъната от стоманена лента със собствените си ръце.

След отстраняване на задържащия пръстен, печатната платка със светодиоди, която е показана на снимката, лесно се отстранява от главата на фенера. Липсата на токоограничаващи резистори веднага удари, всичките 14 светодиода бяха свързани паралелно и чрез превключвател директно към батериите. Свързването на светодиоди директно към батерията е неприемливо, тъй като количеството ток, протичащ през светодиодите, е ограничен само от вътрешното съпротивление на батериите и може да повреди светодиодите. В най-добрия случай това значително ще съкрати експлоатационния им живот.

Тъй като всички светодиоди във фенера бяха свързани паралелно, не беше възможно да ги проверите с мултицет, включен в режима на измерване на съпротивлението. Следователно към печатната платка беше приложено DC захранващо напрежение от 4,5 V от външен източник с ограничение на тока до 200 mA. Всички светодиоди светнаха. Стана очевидно, че неизправността на фенерчето е лош контакт на печатната платка със задържащия пръстен.

Консумационен ток на LED фенерче

За интерес измерих консумацията на ток от светодиоди от батерии, когато бяха включени без токоограничаващ резистор.

Токът беше над 627 mA. Фенерът има светодиоди от типа HL-508H, чийто работен ток не трябва да надвишава 20 mA. 14 светодиода са свързани паралелно, следователно общият ток на потребление не трябва да надвишава 280 mA. По този начин токът, протичащ през светодиодите, е удвоил номиналния ток.

Такава принудителна работа на светодиодите е неприемлива, тъй като води до прегряване на кристала и в резултат на това преждевременна повреда на светодиодите. Допълнителен недостатък е, че батериите се изтощават бързо. Те ще бъдат достатъчни, ако светодиодите не изгорят по-рано, за не повече от час работа.

Дизайнът на фенерчето не позволяваше запояване на токоограничаващи резистори последователно с всеки светодиод, така че трябваше да инсталирам един общ за всички светодиоди. Стойността на резистора трябваше да се определи експериментално. За това фенерчето се захранваше от стандартни батерии и амперметърът беше свързан последователно с резистор 5,1 ома в прекъсването на положителния проводник. Токът беше около 200 mA. При инсталиране на резистор 8,2 Ohm консумацията на ток беше 160 mA, което, както показа тестът, е напълно достатъчно за добро осветление на разстояние най-малко 5 метра. Резисторът не се нагрява при допир, така че всяка мощност ще свърши работа.

Промяна на структурата

След проведеното изследване стана очевидно, че за надеждна и издръжлива работа на фенерчето е необходимо допълнително да се монтира токоограничаващ резистор и да се дублира връзката на печатната платка със светодиоди и фиксиращ пръстен с допълнителен проводник.

Ако по-рано беше необходимо отрицателната шина на печатната платка да докосне корпуса на лампата, тогава поради инсталирането на резистора беше необходимо да се изключи докосването. За целта от печатната платка по цялата й обиколка, от страната на токопроводящите пътеки, с помощта на пила беше изпилен ъгъл.

За да се предотврати докосването на притискателния пръстен до токопроводящите пътища при фиксиране на печатната платка, към него бяха залепени четири гумени изолатора с дебелина около два милиметра с лепило Moment, както е показано на снимката. Изолаторите могат да бъдат направени от всякакъв диелектричен материал, като пластмаса или дебел картон.

Резисторът преди това беше запоен към затягащия пръстен, а парче тел беше запоено към крайната пътека на печатната платка. Върху проводника беше поставена изолационна тръба и след това проводникът беше запоен към втория извод на резистора.

След обикновена DIY надстройка на фенерчето, то започна да се включва стабилно и светлинният лъч осветяваше добре обекти на разстояние повече от осем метра. Освен това животът на батерията се е утроил повече от три пъти, а надеждността на светодиодите се е увеличила драстично.

Анализът на причините за повреда на ремонтирани китайски LED светлини показа, че всички те са се провалили поради неграмотно проектирани електрически вериги. Остава само да разберем дали това е направено нарочно, за да се спестят компоненти и да се намали животът на фенерчетата (за да се купуват повече нови), или в резултат на невежеството на разработчиците. Склоня се към първото предположение.

Ремонт на LED лампа RED 110

Фенерче с вградена киселинна батерия от китайски производител на търговската марка RED влезе в ремонт. Фенерът имаше два излъчвателя: - с лъч под формата на тесен лъч и излъчващ разсеяна светлина.

Снимката показва външния вид на фенерчето RED 110. Фенерчето ми хареса веднага. Удобна форма на корпуса, два режима на работа, примка за окачване на врата, прибиращ се щепсел за включване към електрическата мрежа за зареждане. В фенера светеше секцията от светодиоди за разсеяната светлина, но не и за тесния лъч.

За ремонт първо се отвинти черният пръстен, фиксирайки рефлектора, а след това един самонарезен винт се отвинти в зоната на контура. Тялото лесно се разделя на две половини. Всички части бяха фиксирани с самонарезни винтове и лесно се отстраняват.

Веригата на зарядното устройство е направена по класическата схема. От мрежата чрез токоограничаващ кондензатор с капацитет 1 μF напрежението се подава към изправителен мост от четири диода и след това към клемите на акумулатора. Напрежението от батерията към светодиода на тесния лъч се подава чрез токоограничаващ резистор от 460 Ohm.

Всички части бяха монтирани върху едностранна печатна платка. Проводниците бяха запоени директно към подложките. Външният вид на печатната платка е показан на снимката.

10 светодиода за странични светлини бяха свързани паралелно. Захранващото напрежение към тях се подава чрез общ токоограничаващ резистор 3R3 (3,3 Ohm), въпреки че според правилата за всеки светодиод трябва да се инсталира отделен резистор.

Външен преглед на светодиода с тесен лъч дефекти не беше открит. При подаване на захранване през превключвателя на фенерчето от батерията, напрежението в клемите на светодиода беше налице и той се нагрява. Стана очевидно, че кристалът е счупен и това беше потвърдено от тон за набиране с мултицет. Съпротивлението беше 46 Ohm за всяко свързване на сондите към проводниците на светодиода. Светодиодът беше дефектен и трябваше да бъде сменен.

За удобство на работа проводниците бяха запоени от LED платката. След освобождаването на проводниците на светодиода от спойката се оказа, че светодиодът се държи здраво от цялата равнина на задната страна на печатната платка. За неговия отдел беше необходимо да се фиксира дъската в храмовете на масата. След това монтирайте острия край на ножа на кръстовището на светодиода с дъската и леко ударете дръжката на ножа с чук. Светодиодът отскочи.

Както обикновено, нямаше маркировка върху LED корпуса. Поради това беше необходимо да се определят неговите параметри и да се избере подходящ за подмяна. Въз основа на габаритните размери на светодиода, напрежението на батерията и размера на токоограничаващия резистор беше определено, че 1 W LED (ток 350 mA, спад на напрежението 3 V) е подходящ за смяна. Бял LED6000Am1W-A120 е избран за ремонт от "Референтната таблица на популярните SMD LED параметри".

Печатната платка, на която е монтиран светодиода, е изработена от алуминий и в същото време служи за отвеждане на топлината от светодиода. Следователно, когато го инсталирате, е необходимо да се осигури добър термичен контакт поради плътното прилягане на задната равнина на светодиода към печатната платка. За да направите това, преди запечатването, върху контактните точки на повърхностите се нанася термична паста, която се използва при инсталиране на радиатор на компютърен процесор.

За да осигурите плътно прилягане на равнината на светодиода към платката, първо трябва да го поставите на равнина и да огънете проводниците леко нагоре, така че да се отдалечат от равнината с 0,5 мм. След това калайдисайте изводите с спойка, нанесете термична паста и инсталирайте светодиода на платката. След това го натиснете към платката (удобно е да направите това с отвертка с отстранена бухалка) и загрейте проводниците с поялник. След това извадете отвертката, натиснете я с нож в завоя на изхода към платката и я загрейте с поялник. След като спойката се втвърди, извадете ножа. Поради пружинните свойства на щифтовете, светодиодът ще бъде плътно притиснат към дъската.

При инсталиране на светодиода трябва да се спазва полярността. Вярно е, че в този случай, ако се направи грешка, ще бъде възможно да се сменят проводниците за захранване на напрежението. Светодиодът е запоен и можете да проверите неговата работа и да измерите консумацията на ток и спада на напрежението.

Токът, протичащ през светодиода, беше 250 mA, спадът на напрежението беше 3,2 V. Следователно консумацията на енергия (трябва да умножите тока по напрежението) беше 0,8 W. Беше възможно да се увеличи работният ток на светодиода чрез намаляване на съпротивлението от 460 ома, но аз не направих това, тъй като яркостта на сиянието беше достатъчна. Но светодиодът ще работи в по-лек режим, ще се нагрява по-малко и времето за работа на фенерчето от едно зареждане ще се увеличи.

Проверката на нагряването на светодиод, който работи в продължение на един час, показа ефективно разсейване на топлината. Той се нагрява до температура не повече от 45 ° C. Морските изпитания показаха достатъчен обхват на осветеност в тъмното, повече от 30 метра.

Смяна на киселинната батерия в LED фенерчето

Киселинна батерия, която се е повредила в LED фенерче, може да бъде заменена с подобна киселинна батерия, литиево-йонни (Li-ion) или никел-метални хидридни (Ni-MH) батерии с размер AA или AAA.

В ремонтираните китайски фенери са монтирани оловно-киселинни AGM акумулатори с различни размери без маркировка с напрежение 3,6 V. Според изчислението капацитетът на тези батерии е от 1,2 до 2 A × часа.

В продажба можете да намерите подобна киселинна батерия от руския производител за 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, която има изходно напрежение 4 V при капацитет 1 A ​​× час, струва няколко долара. За подмяна е доста просто, като се спазва полярността, да се запоят отново двата проводника.

След няколко години работа, LED фенерчето Lentel GL01, чийто ремонт е описано в началото на статията, отново ми беше донесен за ремонт. Диагностиката показа, че киселинната батерия е износена.

За смяна беше закупена батерия Delta DT 401, но се оказа, че геометричните й размери са по-големи от дефектната. Стандартната батерия за фенерче имаше размери 21x30x54 mm и беше с 10 mm по-висока. Трябваше да модифицирам корпуса на фенерчето. Ето защо, преди да закупите нова батерия, уверете се, че тя пасва в тялото на фенерчето.

Стопът в корпуса беше премахнат и част от печатната платка беше отрязана с ножовка за метал, от която предварително бяха запоени резистора и един светодиод.

След ревизията новата батерия беше добре монтирана в тялото на фенерчето и сега, надявам се, ще служи повече от една година.

Смяна на киселинната батерия
АА или ААА батерии

Ако не е възможно да закупите батерия 4V 1Ah Delta DT 401, тогава тя може успешно да бъде заменена с всякакви три пръстови батерии AA или AAA с капацитет 1 A ​​× час или повече, които имат напрежение 1,2 V. свържете три батерии последователно, като се спазва полярността, чрез запояване на проводници. От икономическа гледна точка обаче такава подмяна е непрактична, тъй като цената на три висококачествени батерии AA може да надвиши цената за закупуване на ново LED фенерче.

Но къде е гаранцията, че няма грешки в електрическата верига на новия LED фенер и няма да се налага да го модифицирате. Затова смятам, че смяната на оловно-киселинната батерия в модифицираното фенерче е препоръчителна, тъй като това ще осигури надеждна работа на фенерчето още няколко години. И винаги ще бъде удоволствие да използвате фенерче, ремонтирано и модернизирано със собствените си ръце.

Как да поправите вашия LED фенер? Схема на китайско фенерче с мрежово зареждане

Ремонт на LED светлини - преглед на повреди, устройство и схема

За нормалния живот на човек в тъмното той винаги се нуждаеше от светлина. С напредването на технологиите източниците на светлина се подобриха, от факли и керосинови лампи до акумулаторни фенерчета. Истинска революция в света на осветителните технологии беше създаването на светодиода, който веднага навлезе в ежедневието.

Съвременните LED светлини са много икономични, светлината пътува много далеч и е много ярка. Огромен дял от такива литиеви фенерчета на съвременния пазар се произвеждат в Китай, те са много евтини и достъпни. Именно поради ниската цена често се случват повреди от различни видове. В тази статия ще разгледаме основните проблеми при ремонта на LED светлини и как да ги поправите сами.

Как работи LED фенерчето?

Класическото устройство на фенерчетата е много просто (независимо от вида на корпуса, било то модел Cosmos или DiK AN-005). Към батерията е свързан светодиод, веригата се прекъсва от бутона за изключване. В зависимост от броя на светодиодите, броят на самите светлинни елементи (например основната лампа отпред и спомагателната лампа в дръжката), по-силна батерия (или няколко), трансформатор, съпротивление се добавят към веригата, и е инсталиран по-функционален превключвател (Fo-DiK фенерчета) ...

Защо фенерчето се чупи?

Сега ще пропуснем проблемите, свързани с неправилната работа на китайско фенерче - "Изпуснах го в купа с вода, включих и изключих, но по някаква причина не свети." Фенерчетата са евтини, като опростяват електрическите вериги вътре в устройството. Това ви позволява да спестите от компоненти (от тяхното количество и качество). Това се прави, така че хората често купуват нови, а старите просто се изхвърлят, без дори да се опитват да ги поправят със собствените си ръце.

Друг аспект на икономиката са хората, работещи в производството, които не са квалифицирани да извършват този вид работа. В резултат на това има много малки и големи грешки в самата верига, некачествено запояване и сглобяване на компоненти, което води до постоянен ремонт на лампите. В повечето случаи всички проблеми могат да бъдат решени чрез правилното им диагностициране и това е, с което ще се занимаваме по-нататък.

Причината за счупването на лампата

Най-вероятно, когато превключвателят е включен, светодиодите не искат да светят поради неизправност в електрическата верига. Най-често срещаните са:

• окисляване на батерията или контактите на батерията;
• окисляване на контактите, към които е свързана батерията;
• повреда на проводниците, минаващи както от батерията към светодиода, така и обратно;
• дефектен изключващ елемент;
• липса на мощност във веригата;
• счупване на самите светодиоди.

Окисление. Най-често се среща при вече стари фенери, които често се използват при различни метеорологични условия. Плаката, която се появява върху метала, пречи на нормалния контакт, поради което фенерчето на батериите може да мига или изобщо да не се включи. Ако се наблюдава окисляване на батерия или акумулатор, тогава трябва да помислите за подмяна.

Как да поправя контактите? Леките замърсявания се отстраняват със собствените си ръце с памучен тампон, потопен в етилов алкохол. Когато замърсяването е много сериозно, дори ръждата е преминала по тялото - използването на такава батерия може да бъде опасно за здравето и живота. В магазините вече можете да намерите достатъчен брой нови батерии и акумулатори, дори за стари видове фенерчета.

Погрижете се за околната среда - не изхвърляйте старите батерии в кошчето, вероятно имате събирателни пунктове във вашия град за рециклиране.

Окисление се образува и върху контактите в самата лампа. Тук също трябва да обърнете внимание на тяхната цялост. Ако замърсяването все още може да се отстрани с памучен тампон и алкохол, спрете на тази опция. За труднодостъпни места можете да използвате памучен тампон.

Ако контактите са напълно ръждясали или дори изгнили (което не е необичайно за старо фенерче), те ще трябва да бъдат сменени. Попитайте магазин за електроника дали има подобни контактни елементи (от поне десет години те са абсолютно идентични във всички фенери, с редки изключения). Ако няма подобни, изберете най-сходния вариант. Въоръжени с тънък поялник, те могат лесно да бъдат повторно запоени.

Повреда на контактите на проводника. В допълнение към гореописаните места, контакти присъстват на местата, където са запоени проводниците на електрическата верига. Евтиното производство, бързането за сглобяване и небрежните работници често водят до забравяне да запоят някои проводници като цяло, така че LED фенерчето не работи, дори ако току-що е извадено от кутията. Как да поправя фенерчето си в този случай? Разгледайте внимателно цялата верига, като внимателно избутате обратно проводниците с медицинска пинсета или друг тънък предмет. Ако се установи неуспешно запояване, то трябва да бъде възстановено със същия тънък поялник.

Същото може да се направи и с крехки фуги, чието характерно състояние е разкъсана, оголена вена, едва прикрепена към мястото на сцепление. Ако имате достатъчно време и ресурси и цените това фенерче, можете методично и ефективно да запоявате всички контакти като цяло. Това значително ще увеличи ефективността на такава верига, ще предпази откритите елементи от влага и прах (което е важно, ако фенерът е фар) и в последващи случаи на ремонт на фенерчето този елемент ще бъде елиминиран. Ремонтът на малки LED фарове се извършва по абсолютно същия начин, размерите са просто различни.

Повредени проводници. След като сте се уверили, че контактите са чисти, можете да започнете да разглеждате всички проводници във веригата за повреда или късо съединение. Обичайно е окабеляването да бъде повредено от неправилно монтиран капак на корпуса или по време на фабрично сглобяване, или след предишен ремонт. Телът се хвана между две части на тялото и беше срязан или смачкан при затягане на болтовете. По време на протичането на тока електрическата верига може да прегрее или дори да получи късо съединение, това неизбежно ще доведе до ремонт на LED фенерчето.

Всички счупени секции трябва да бъдат споени заедно, за да се осигури по-добра проводимост от обикновеното усукване. Не забравяйте да изолирате всички открити места, най-добре е да използвате тънко термосвиване. Силно повредени проводници, които вече биха могли да са ръждясали, препоръчително е да ги замените напълно със собствените си ръце (изберете подходящото ядро). След такава ревизия старите фенери могат да светят много по-ярко - извършената модернизация подобрява текущия поток.

Дефектен превключвател. Също така обърнете внимание на контактите на проводниците с клемите на превключвателя, отстранете неизправностите. Най-лесният начин да разберете дали фенерчето ви не работи поради превключвател е да затворите веригата без него. Изключете го от веригата, като свържете директно светодиодите на батерията (можете да опитате и от мрежата със съответното напрежение на батерията). Ако светнат, сменяме ключа. Може би вече се е развалил механично от многократна употреба, фенерчето просто се изключва и е възможен дефект в производството. Ако светодиодите не искат да светят директно от батерията, продължете.

Липса на ток в мрежата. Най-честата причина за такава неизправност е разредена или лошо стара литиева батерия. LED фенерчето може да свети при зареждане, но ако го изключите от контакта, веднага изгасва. Пълна неизправност се наблюдава, когато фенерчето изобщо не се зарежда и не реагира по никакъв начин на включване, въпреки че индикаторът за зареждане свети стабилно.

Счупване на светодиоди. Когато всички проблеми с проводниците бъдат премахнати (или те не са били там), обърнете внимание на самите светодиоди. Внимателно извадете платката, на която са запоени. Използвайте мултицет, за да разберете тока, който влиза и излиза от платката. Ако е възможно, проверете контактите на цялата платка. Най-вероятно светодиодите са свързани последователно, така че ако един се повреди, останалите също няма да светят. Проверката на всеки един, ако има 3 или повече от тях, е доста дълъг процес, така че е по-добре веднага да закупите нови светодиоди.

LED табло

Заключение

Много евтини китайски LED фенери, сглобени при условия на икономии, са най-податливи на електрически повреди. Там са монтирани проводници с много малко напречно сечение, които са доста проблематични за запояване дори с добро устройство. Въпреки това, почти всички проблеми с проводниците и батериите могат лесно да бъдат отстранени у дома, с правилния и внимателен подход, дори евтино ремонтирано фенерче ще ви служи повече от три години постоянна употреба.

lampagid.ru

Как сами да поправите своя LED китайски джобен фенер. Инструкции за ремонт на LED лампи "Направи си сам" с визуални снимки и видеоклипове

Днес ще говорим за това как сами да поправите LED китайско джобно фенерче. Ще разгледаме и инструкции за ремонт на LED светлини със собствените си ръце с визуални снимки и видеоклипове

Както можете да видите, схемата е проста. Основните елементи: токоограничаващ кондензатор, изправителен диоден мост на четири диода, батерия, превключвател, супер ярки светодиоди, светодиод за индикация на зареждането на батерията на фенерчето.

Е, сега, по ред, за предназначението на всички елементи във фенерчето.

Токоограничаващ кондензатор. Той е предназначен да ограничи зарядния ток на батерията. Капацитетът му може да варира за всеки тип фенерче. Използва се неполярен слюден кондензатор. Работното напрежение трябва да бъде най-малко 250 волта. Във веригата тя трябва да бъде шунтирана, както е показано, с резистор. Той служи за разреждане на кондензатора, след като изключите фенерчето от зарядното устройство. В противен случай може да получите токов удар, ако случайно докоснете клемите на 220 волта на фенерчето. Съпротивлението на този резистор трябва да бъде най-малко 500 kOhm.

Изправителният мост е сглобен върху силициеви диоди с обратно напрежение от най-малко 300 волта.

Използва се обикновен червен или зелен светодиод, за да покаже, че батерията на фенерчето се зарежда. Свързан е паралелно с един от диодите на токоизправителния мост. Вярно е, че на диаграмата забравих да посоча резистора, свързан последователно с този светодиод.

Няма смисъл да говорим за останалите елементи, така че така или иначе всичко трябва да е ясно.

Бих искал да насоча вниманието ви към основните моменти за ремонт на LED фенерче. Помислете за основните неизправности и как да ги отстраните.

1. Фенерчето спря да свети. Тук няма толкова много опции. Причината може да е повреда на супер ярките светодиоди. Това може да се случи например в следния случай. Сложихте фенерчето на заряд и случайно включихте ключа. В този случай ще настъпи рязък скок на тока и един или повече диода на токоизправителния мост могат да бъдат пробити. А зад тях кондензаторът може да не издържи и да се затвори. Напрежението на батерията ще се повиши рязко и светодиодите ще се повредят. Така че в никакъв случай не включвайте фенерчето при зареждане, ако не искате да го изхвърлите.

2. Фенерчето не се включва. Е, тук трябва да проверите превключвателя.

3. Фенерчето свършва много бързо. Ако вашето фенерче е "опитно", тогава най-вероятно батерията е изработила експлоатационния си живот. Ако използвате активно фенерчето, след една година работа батерията вече не издържа.

Проблем 1. LED фенерчето не се включва или мига по време на работа

Това обикновено е причината за лош контакт. Най-лесното лечение е да затегнете плътно всички резби.Ако фенерчето изобщо не работи, започнете с проверка на батерията. Може би е разреден или не работи.

Развийте задния капак на лампата и използвайте отвертка, за да затворите корпуса с отрицателния контакт на батерията. Ако фенерчето светне, значи проблемът е в модула с бутона.

90% от бутоните на всички LED светлини са направени по една и съща схема: Корпусът на бутона е изработен от алуминий с резба, там е поставена гумена капачка, след това самият бутонен модул и притискателен пръстен за контакт с тялото.

Проблемът най-често се решава в хлабаво захванат притискателен пръстен. За да премахнете тази неизправност, достатъчно е да намерите клещи с кръгъл нос с тънки ужилвания или тънки ножици, които трябва да се вкарат в дупките, както е на снимката, и да се завъртят по посока на часовниковата стрелка.

Ако пръстенът се движи, значи проблемът е отстранен. Ако пръстенът е на мястото си, тогава проблемът е в контакта на модула на бутона с тялото. Развийте фиксиращия пръстен обратно на часовниковата стрелка и издърпайте модула на бутона навън. Често се получава лош контакт поради окисляване на алуминиевата повърхност на пръстена или джантата върху печатната платка. Обозначено със стрелки)

Достатъчно е само да избършете тези повърхности с алкохол и функционалността ще бъде възстановена.

Модулите с бутони са различни. Някои имат контакт през печатната платка, други имат контакт през страничните щифтове към корпуса на фенерчето.Просто огънете такъв накрайник настрани, за да стегнете контакта. Като алтернатива можете да запоявате калай, така че повърхността да е по-дебела и контактът да се притиска по-добре. Всички LED светлини по принцип са подредени еднакво

Плюсът преминава през положителния контакт на батерията към центъра на LED модула Минусът преминава през корпуса и се затваря с бутон.

Няма да е излишно да проверите херметичността на LED модула вътре в кутията. Това също е често срещан проблем с LED светлините.

С помощта на кръгли клещи или клещи завъртете модула по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Бъдете внимателни, в този момент е лесно да повредите светодиода.

Тези действия трябва да са достатъчни за възстановяване на функционалността на LED фенерчето.

По-лошо е, когато фенерчето работи и режимите са превключени, но лъчът е много слаб или фенерчето изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре.

Проблем 2. Фенерчето работи добре, но слабо или изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре

Най-вероятно драйверът е неуспешен.Драйверът е електронна схема на транзистори, която управлява режимите на фенерчето и също така отговаря за постоянно ниво на напрежение, независимо от разреждането на батерията.

Трябва да разпоите изгорелия драйвер и да запоите нов драйвер или да свържете светодиода директно към батерията. В този случай губите всички режими и оставате само с максимума.

Понякога (много по-рядко) светодиодът се поврежда.Може да се провери много просто. донесете напрежението 4,2 V / към контактните подложки на светодиода. Основното нещо е да не бъркате полярността. Ако светодиодът свети ярко, тогава драйверът не работи, ако напротив, тогава трябва да поръчате нов светодиод.

Развийте модула със светодиода от корпуса Има различни модули, но като правило са от мед или месинг и

Най-слабото място на такива светлини е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва. Първият признак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава.

Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното:

1. Вземете тънка жица, отрежете едната вена. Навиваме окабеляването на пружината. 3. Огъваме проводника, така че батерията да не го счупи. Жицата трябва да стърчи леко над извитата част на фенерчето. 4. Завийте плътно. Откъсваме излишния проводник (откъсваме го).В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето ще свети с подходяща яркост. Разбира се, при такъв ремонт бутонът не е много, следователно включването - изключване на фенерчето става чрез завъртане на главата.Моят китайски работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, не докосвайте задната част на лампата. Обръщаме глава.

Днес реших да върна живота на бутона. Бутонът е в пластмасов калъф, който просто се натиска в задната част на фенерчето. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно:

1. Направете чифт дупки с 2 мм свредло на дълбочина 2-3 мм. 2. Сега можете да развиете корпуса с бутона с пинсета. 3. Извадете бутона 4. Бутонът е сглобен без лепило и ключалки, така че е лесно да се разглоби с канцеларски нож.Снимката показва, че подвижният контакт се е окисил (кръгла глупост в центъра, подобна на бутон).Може да се почисти с гумичка или фина шкурка и отново сглобих бутона, но реших да облъчя допълнително както тази част, така и фиксираните контакти.

1. Почистваме с фина шкурка 2. Сервираме с тънък слой отбелязаните с червено места. Избършете флюса с алкохол, сглобете бутона. 3. За допълнителна надеждност запоявах пружина към долния щифт на бутона. 4. Връщане на всичко.След ремонт бутона работи добре. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще се счупи лесно при натискане на бутона. Не напразно централният контакт на крушките е направен от калай.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСИРАНЕТО.

Какво е "хотспот", моят китайски беше много неясен и реших да го просветна.Развийте главата.

1. На дъската има малка дупка (стрелка). С помощта на шило отвиваме пълнежа, като леко притискаме външната страна на чашата с пръст. Това улеснява излизането. 2. Извадете рефлектора. 3. Взимаме обикновена офис хартия, пробиваме 6-8 дупки с офис перфоратор.Диаметърът на отворите на перфоратора идеално съвпада с диаметъра на светодиода.Изрязваме 6-8 шайби за хартия.4. Поставете шайбите върху светодиода и натиснете надолу с рефлектора, след което трябва да експериментирате с броя на шайбите. По този начин подобрих фокусирането на чифт фенерчета, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. Отне 6 от тях на настоящия пациент.

Китайците спестяват от всичко. Няколко ненужни подробности - увеличение на себестойността, така че не го поставят.

Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да бъде различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части: дросел и микросхема с 3 крака, подобна на транзистор). Но на отбелязаната в червено част - спестяват. Добавих паралелно кондензатор и двойка диоди 1n4148 (не намерих Шотки). Яркостта на светодиода се е увеличила с 10-15 процента.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Модификация на LED фенерчето - RadioRadar

Осветителна техника

Начало За ​​радиолюбителите Осветителна техника

В тъмното джобната факла е нещо незаменимо. Въпреки това, наличните в търговската мрежа проби на акумулаторни батерии, които се зареждат, са разочароващи. Известно време след покупката те продължават да работят, но след това оловно-киселинната гел батерия се разгражда и едно зареждане започва да стига само за няколко десетки минути светене. И често по време на зареждане с включено фенерче, светодиодите изгарят един след друг. Разбира се, като се има предвид ниската цена на фенерчето, можете да купувате ново всеки път, но е по-целесъобразно да разберете причините за неизправностите веднъж, да ги елиминирате в съществуващото фенерче и да забравите за проблема за много години.

Разгледайте подробно този, показан на фиг. 1 диаграма на една от повредените лампи и определете основните й недостатъци. Отляво на батерията GB1 се намира устройството, отговорно за зареждането й. Токът на зареждане се задава от капацитета на кондензатора C1. Резистор R1, инсталиран успоредно с кондензатора, го разрежда след изключване на фенерчето от мрежата. Червеният светодиод HL1 е свързан през ограничителен резистор R2 успоредно на долния ляв диод на изправителния мост VD1-VD4 в обратна полярност. Токът през светодиода протича през тези полупериоди от мрежовото напрежение, в които горният ляв диод на моста е отворен. По този начин светенето на светодиода HL1 показва само, че фенерчето е свързано към мрежата, а не за текущото зареждане. Той ще свети дори ако батерията липсва или е дефектна.

Токът, консумиран от фенерчето от мрежата, е ограничен от капацитета на кондензатора C1 до приблизително 60 mA. Тъй като част от него се разклонява в светодиода HL1, токът на зареждане за батериите GB1 е около 50 mA. Контактите XS1 и XS2 са за измерване на напрежението на батерията.

Резистор R3 ограничава тока на разреждане на батерията през паралелно свързаните EL1-EL5 светодиоди, но съпротивлението му е твърде ниско и през светодиодите протича ток, надвишаващ номиналния. Яркостта от това се увеличава леко, а степента на разграждане на LED кристалите се увеличава значително.

Сега за причините за изгарянето на светодиодите. Както знаете, при зареждане на стара оловно-киселинна батерия, чиито плочи са сулфатирани, се получава допълнителен спад на напрежението при повишеното му вътрешно съпротивление. В резултат на това, когато зареждането е в ход, напрежението на клемите на такава батерия или тяхната батерия може да бъде 1,5 ... 2 пъти по-високо от номиналното. Ако в този момент, без да спирате зареждането, затворите ключа SA1, за да проверите яркостта на светодиодите, тогава повишеното напрежение ще бъде достатъчно, за да надвиши значително допустимия ток през тях. Светодиодите ще се повредят един по един. В резултат на това към батерията се добавят изгорели светодиоди, неизползваеми за по-нататъшна работа. Невъзможно е да се ремонтира такова фенерче - в продажба няма резервни батерии.

Предложената схема за модификация на фенера, показана на фиг. 2, ви позволява да премахнете описаните недостатъци и да премахнете вероятността от повреда на неговите елементи в случай на грешни действия. Състои се в такава промяна във веригата за свързване на светодиодите към батерията, така че нейното зареждане да се прекъсва автоматично. Това се постига чрез замяна на превключвателя SA1 с превключвател. Ограничителният резистор R5 е избран така, че общият ток през светодиодите EL1-EL5 при напрежение на батерията GB1 от 4,2 V да е 100 mA. Тъй като превключвателят SA1 е трипозиционен превключвател, стана възможно да се приложи икономичен режим на намалена яркост на фенерчето чрез добавяне на резистор R4 към него.

Индикаторът на HL1 LED също е преработен. Резистор R2 е свързан последователно с батерията. Напрежението, падащо върху него при протичане на зарядния ток, се прилага към светодиода HL1 и ограничаващия резистор R3. Сега се показва зарядният ток, протичащ през батерията GB1, а не само наличието на мрежово напрежение.

Неизползваемата гел батерия е заменена с Ni-Cd батерия от три части с капацитет 600 mAh. Продължителността на пълното му зареждане е около 16 часа и е невъзможно да се развали батерията, без да се спре зареждането навреме, тъй като токът на зареждане не надвишава безопасна стойност, числено равна на 0,1 от номиналния капацитет на батерията.

Вместо изгорелите са монтирани светодиоди HL-508h338WC с диаметър 5 мм бяло сияние с номинална яркост 8 cd при ток 20 mA (максимален ток - 100 mA) и ъгъл на излъчване 15 °. На фиг. 3 е показана експерименталната зависимост на спада на напрежението върху такъв светодиод от тока, протичащ през него. Стойността му от 5 mA съответства на почти напълно разредена GB1 батерия. Въпреки това, яркостта на фенерчето в този случай остава достатъчна.

Фенерът, преустроен по разглежданата схема, работи успешно от няколко години. Забележимо намаляване на яркостта на сиянието настъпва само когато батерията е почти напълно разредена. Това просто служи като сигнал за зареждането му. Както знаете, пълното разреждане на Ni-Cd батерии преди зареждане увеличава тяхната дълготрайност.

Сред недостатъците на разглеждания метод за модификация може да се отбележи доста високата цена на батерия от три Ni-Cd батерии и сложността на поставянето й в корпуса на лампата вместо стандартната оловно-киселинна. Авторът трябваше да изреже външната мембрана на новата батерия, за да побере по-компактно акумулаторите, които я образуват.

Ето защо, при финализиране на още едно фенерче с четири светодиода, беше решено да се използва само една Ni-Cd батерия и LED драйвер на микросхемата ZXLD381 в пакета SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381. pdf. С входно напрежение от 0,9 ... 2,2 V, той осигурява светодиоди с ток до 70 mA.

На фиг. 4 показва захранващата верига за HL1-HL4 светодиоди, използващи тази микросхема. Графиката на типичната зависимост на общия им ток от индуктивността на индуктора L1 е показана на фиг. 5. Със своята индуктивност 2,2 μH (използва се дросел DLJ4018-2,2), всеки от четирите паралелно свързани EL1-EL4 светодиода има 69/4 = 17,25 mA ток, което е напълно достатъчно за яркото им сияние.

От другите приставки са необходими само диод на Шотки VD1 и кондензатор C1 за работата на микросхемата в режим на изгладен изходен ток. Интересно е, че на типична диаграма на приложението на микросхемата ZXLD381 капацитетът на този кондензатор е 1 F. Блокът за зареждане на батерията G1 е същият като на фиг. 2. Ограничаващите резистори R4 и R5, налични на едно и също място, вече не са необходими, а две позиции са достатъчни за превключвателя SA1.

Поради малкия брой части, фенерът е модифициран като стенен монтаж. Батерията G1 (Ni-Cd, размер AA, 600 mAh) е инсталирана в съответния държач. В сравнение с лампата, модифицирана според диаграмата на фиг. 2, яркостта се оказа субективно малко по-ниска, но напълно достатъчна.

Дата на публикуване: 31.05.2013г

Мнения на читателите

Без коментари все още. Вашият коментар ще бъде първият.

Можете да оставите вашия коментар, мнение или въпрос в горния материал:

www.radioradar.net

Онзи ден идва един съсед при нас и носи със себе си хубав преносим фенер.
Фенерчето работеше шест месеца, лежеше на празен ход шест месеца, сега е необходимо, но не работи. Фенерчето беше използвано в мазето; светлината е само над вратата, а далечните рафтове със сладко - кисели краставички са мрачни. Фенерът живееше в мазето, висеше на косъма под ключа и контакта. Мазето е сухо, съпругът искаше да направи носене с крушка и се появи фенер - нямаше нужда от него. Докато жените си говореха помежду си, аз взех фенера. Фенерът е направен от китайците, има хелиево-киселинна батерия,
халогенна лампа с нажежаема жичка, зарядно устройство,
сглобени по примитивна схема.

Направих необходимите измервания на батерията с мултицет:

Напрежението и токът са на нула, съпротивлението е безкрайно. Няма смисъл да се занимавам с такава батерия, имах възможността да опитам да реанимирам с такава, но ако тя умря, тя умря. Решено е да се направи обикновен фенер с LED, захранван от 220 волтова мрежа.
Съсед донесе захранващ кабел от около пет метра с щепсел в единия край.
Имаше 12 волтова LED крушка,
беше налична и работеща платка от необходимото зарядно устройство,
инсталиран само Zener диод D815D вместо индикаторния светодиод, Да, захранващият кабел беше запоен към платката.
Включих щепсела в електрическата мрежа и нежната светлина на фенера освети стаята.
Делов струваше само рубла и половина, а трилитров буркан кисели зеленчуци получи като подарък от съсед.

usamodelkina.ru

LED фенерче от 1,5 V и по-ниско

Блокиране - генераторът е генератор на краткотрайни импулси, повтарящи се на доста дълги интервали.

Едно от предимствата на блокиращите генератори е тяхната относителна простота, възможност за свързване на товара през трансформатор, висока ефективност и свързване на достатъчно мощен товар.

Блоковите генератори се използват много често в радиолюбителските вериги. Но ние ще пуснем светодиод от този генератор.

Много често на поход, риболов или лов, имате нужда от фенерче. Но не винаги под ръка има акумулаторна батерия или 3V батерии. Тази схема може да захранва светодиода с пълна мощност от почти разредена батерия.

Малко за схемата. Подробности: всеки транзистор (n-p-n или p-n-p) може да се използва в моята верига KT315G.

Резисторът трябва да бъде избран, но повече за това по-късно.

Феритният пръстен не е много голям.

И диодът е високочестотен с нисък спад на напрежението.

И така, почиствах едно чекмедже на масата и намерих старо фенерче с крушка с нажежаема жичка, разбира се, изгоряло, а наскоро видях диаграма на този генератор.

И реших да запоя веригата и да я сложа във фенерчето.

Е, да започнем:

Като начало ще събираме по тази схема.

Взимаме феритен пръстен (извадих флуоресцентна лампа от баласта) и навиваме 10 завъртания с проводник от 0,5-0,3 мм (може да е по-тънък, но няма да е удобно). Навиваме го, правим бримка, добре, или завой и навиваме още 10 завоя.

Сега вземаме транзистора KT315, светодиода и нашия трансформатор. Събираме по схемата (вижте по-горе). Сложих и кондензатор паралелно с диода, така светеше по-ярко.

Така те го събраха. Ако светодиодът не свети, обърнете поляритета на батерията. Все още изключен, проверете дали светодиодът и транзисторът са свързани правилно. Ако всичко е правилно и все още не гори, тогава трансформаторът не е навит правилно. Честно казано, моята схема също стартира далеч от първия път.

Сега допълваме диаграмата с останалите подробности.

Поставяйки диода VD1 и кондензатора C1, светодиодът ще светне по-ярко.

Последната стъпка е изборът на резистора. Вместо постоянен резистор, ние поставяме променлива на 1,5 kOhm. И започваме да се извиваме. Трябва да намерите мястото, където светодиодът свети по-ярко, докато трябва да намерите място, където ако увеличите съпротивлението дори леко, светодиодът угасва. В моя случай е 471 ома.

Добре, сега повече по темата))

Разглобяваме фенерчето

Изрежете кръг от едностранна тънка пластмаса от фибростъкло, за да отговаря на размера на тръбата на фенерчето.

Сега отиваме и търсим подробности за необходимите купюри в размер на няколко милиметра. Транзистор KT315

Сега маркираме дъската и изрязваме фолиото с канцеларски нож.

Измамваме таксата

Поправяме джобовете, ако има такива.

Сега, за да запоим платката, имаме нужда от специален накрайник, ако не, няма значение. Взимаме тел с дебелина 1-1,5 мм. Почистваме го старателно.

Сега навиваме върху съществуващия поялник. Краят на телта може да се заточи и калайди.

Е, нека започнем да запойваме детайлите.

Можете да използвате лупа.

Е, всичко изглежда е запоено, с изключение на кондензатора, светодиода и трансформатора.

Сега пробно изпълнение. Прикрепяме всички тези детайли (без запояване) към "сопола"

Ура!! Се случи. Сега можете да запоявате всички детайли без страх.

Изведнъж се зачудих какво е изходното напрежение, измерих

3.7V е нормално за LED с висока мощност.

Най-важното е да запоявате светодиода))

Вмъкваме го в нашето фенерче, когато го поставих, запоявах светодиода - пречеше.

И така, поставени, се уверих, че всичко пълзи свободно. Сега изваждаме дъската и покриваме краищата с лак. За да няма късо съединение, защото тялото на фенерчето е минус.

Сега запояваме светодиода обратно и го проверяваме отново.

Проверихме го, всичко работи !!!

Сега внимателно вмъкваме всичко това във фенерчето и го включваме.

Такова фенерче може да се стартира дори от разредена батерия и ако изобщо няма батерии (например лов в гората). Има много различни начини да получите малко напрежение (вмъкнете 2 проводника от различни метали в картофа) и да стартирате светодиода.

Късмет!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED БАТЕРИЯ

Беше вечер, нямаше нищо. И започнах да почиствам отлаганията си от радиокомпоненти и други електронни неща, натрупани в областта на масата. Някои в плевнята, а други в дивана. И попаднах на обикновено изгоряло LED фенерче със зареждане на батерия от вграден безтрансформаторен токоизправител в процеса на подреждане на нещата.

Тъй като самите светодиоди се оказаха живи и корпусът изглеждаше нищожен, реших да го приведа в работно състояние. Разбира се, не по оригиналната китайска схема, а по по-съвършена. Както е планирано, обновеното акумулаторно LED фенерче ще се зарежда от електрическата мрежа и ще свети до 20 часа от литиево-йонен (при ток от 50mA).

Не се страхувайте - не е нужно да запоявате скъпи части :) За тези цели, готово зарядно устройство от всеки мобилен телефон (загубено преди месец), а също и всяка мобилна литиево-йонна батерия (те дадоха телефон, удавен в море за резервни части) са идеални за тези цели.

Какво трябва да се направи? Просто свържете зарядното устройство към батерията, а то от своя страна към светодиодите.

Тъй като във фенерчето имаше малка квадратна дупка за допълнителен светодиод, затворих го с парче тъмен плексиглас, като поставих червен светодиод под него, показващ, че е свързан към мрежата за презареждане. Светодиодът светва успоредно с изходите на зарядното устройство.

Родният щепсел на фенера беше загубен, така че трябваше да направя нов, като предварително го отрязах от горното зарядно устройство, от което беше свален шалът.

Както виждате, в кутията има достатъчно място както за зарядното, така и за другите компоненти на LED фенерчето.

Когато инсталирате, имайте предвид, че ако батерията е директно запоена към зареждането, тогава в изключено състояние ще има малък саморазряд от няколко милиампера. Изходът е прост - от положителна страна поставете диод от типа IN4001 или подобен за ток над 0,5A.

Сега, когато включите фенерчето с превключвателя, плюсът на батерията преминава през резистор 20 Ohm към светодиодите. И отново натискане на превключвателя и хвърляне на плюса върху батерията - прехвърляме фенерчето в режим на зареждане от електрическата мрежа.

Въпреки факта, че в самата батерия е инсталиран контролер за зареждане, не препоръчвам да оставяте фенерчето включено в контакта за повече от 5 часа. Никога не знаеш ...

Готовото LED акумулаторно фенерче се оказа много хубаво и лесно за използване. Свети достатъчно за повечето цели. Кой има нужда от допълнителна мощност - погледнете мощните светодиоди.

Тук, използвайки този прост дизайн като пример, показах самия принцип на промяна на фенерите с помощта на остатъци от неработещи мобилни телефони, от които съм сигурен, че сте натрупали значителна сума.

Форум за LED фенери

Обсъдете статията LED BATTERY

radioskot.ru

Възстановяваме и напомняме китайско фенерче. / Работилница / Не изчезвай

Много от тях имат различни китайски фенерчета, всички захранвани от една батерия. Като това: За съжаление, те са много краткотрайни. Как да върнем фенерчето към живот и някои прости подобрения, които могат да подобрят такива фенерчета - ще ви разкажа допълнително. Най-слабото място на такива светлини е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно. Първият знак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава. Най-лесният начин да накарате такъв фенер да блести е да процедирате по следния начин: 1. Вземете тънка многожилна тел, отрежете една вена. 2. Навиваме окабеляването на пружината. 3. Огънете проводника, така че батерията да не го счупи. Жицата трябва да стърчи леко над извитата част на фенерчето. 4. Затегнете плътно. Откъснете излишната тел (откъснете). В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето ще свети с подходяща яркост. Разбира се, при такъв ремонт бутонът остава без значение, следователно включването и изключването на фенерчето се извършва чрез завъртане на частта на главата. Моят китаец работеше така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, не докосвайте задната част на фенерчето. Обръщаме глава.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БУТОНА.

Днес реших да върна живота на бутона. Бутонът е в пластмасов калъф, който просто се натиска в задната част на фенерчето. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно: 1. Направете чифт дупки с 2 мм свредло на дълбочина 2-3 мм. 2. Сега можете да развиете корпуса с бутона с пинсета. 3. Извадете бутона 4. Бутонът е сглобен без лепило и ключалки, така че е лесно да се разглоби с канцеларски нож.Снимката показва, че подвижният контакт се е окисил (кръгла глупост в центъра, подобна на бутон).Може да се почисти с гумичка или фина шкурка и отново сглобих бутона, но реших да облъчя допълнително както тази част, така и фиксираните контакти.1. Почистваме с фина шкурка. 2. Сервираме с тънък слой отбелязаните с червено места. Избършете флюса с алкохол, сглобете бутона. 3. За допълнителна надеждност запоявах пружина към долния щифт на бутона. 4. Връщане на всичко.След ремонт бутона работи добре. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще се счупи лесно при натискане на бутона. Не напразно централният контакт на крушките е направен от калай.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСИРАНЕТО.

Какво е "хотспот", моят китаец имаше много бегла идея и реших да го просветна.Развийте главата.1. На дъската има малък отвор (стрелка). С помощта на шило отвиваме пълнежа, като леко притискаме външната страна на чашата с пръст. Това улеснява излизането. 2. Извадете рефлектора. 3. Взимаме обикновена офис хартия, пробиваме 6-8 дупки с офис перфоратор.Диаметърът на отворите на перфоратора идеално съвпада с диаметъра на светодиода.Изрязваме 6-8 шайби за хартия.4. Поставете шайбите върху светодиода и натиснете надолу с рефлектора, след което трябва да експериментирате с броя на шайбите. По този начин подобрих фокусирането на чифт фенерчета, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. На настоящия пациент бяха необходими 6 от тях, което се оказа в крайна сметка: отляво - нашия китайски, отдясно - Fenix ​​LD 10 (минимум). Резултатът е доста приятен. Горещата точка стана ясно изразена и равномерна.

УВЕЛИЧАЙТЕ Яркостта (за тези, които знаят малко от електрониката).

Китайците спестяват от всичко. Няколко допълнителни подробности - увеличение на себестойността, така че не го поставят Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да е различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части: дросел и микросхема с 3 крака, подобна на транзистор). Но на отбелязаната в червено част - спестяват. Добавих паралелно кондензатор и двойка диоди 1n4148 (не намерих Шотки). Яркостта на светодиода се е увеличила с 10-15 процента.

1. Ето как изглежда светодиодът на подобен китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ориентирате по този знак, защото цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредвидими. 2. Ето как изглежда платката, към която е запоен светодиода (от задната страна). Фолиото е маркирано в зелено. Проводниците от драйвера са запоени към краката на LED. 3. Използвайте остър нож или триъгълна пила, за да отрежете фолиото от положителната страна на светодиода, шлайфайте цялата дъска, за да премахнете лака. 4. Запояваме диодите и кондензатора. Взех диодите от счупено компютърно захранване, танталовият кондензатор изпадна от някакъв изгорял хард.Плюсовата жица сега трябва да се запои към подложката с диодите.

В резултат на това фенерчето издава (на око) 10-12 лумена (вижте снимката с горещи точки), съдейки по феникса, който издава 9 лумена в минимален режим.

И последното: предимството на китайците пред марковото фенерче (да, не се смейте) Марковите фенерчета са предназначени за това, че могат да използват акумулаторни батерии, така че моят Fenix ​​LD 10 просто не се включва с батерия разреден до 1 волт. Взех мъртва алкална батерия, която беше изработила живота си в компютърна мишка. Мултиметърът показа, че тя седна на 1.12v. Мишката вече не работеше на него, Fenix, както казах, не стартира. Но китаецът работи! Ляво - китайски, дясно - Fenix ​​LD 10 минимум (9 лумена). За съжаление балансът на бялото е изключен.Фениксът е с температура 4200К. Китаеца е син, но не е толкова зле като на снимката.За интерес се опитах да довърша батерията. При това ниво на яркост (5-6 лумена на око) фенерчето работеше около 3 часа. Яркостта е напълно достатъчна за осветяване под краката ви в тъмен вход/гора/сутерен. След това за още 2 часа яркостта намаля до нивото на "светулката". Съгласен съм, 3-4 часа с приемлива светлина могат да решат много.За това нека си взема отпуск.Star4ok.

Схема на свързване Hh004F

Схема за свързване на светлинен сензор за осветление

Зарядното устройство за фенерче не е сглобено добре, чрез запояване на елементите с изводи един към друг. Когато фенерчето падне, елементите на зарядното устройство висят като моливи в стъкло, което води до разрушаване на веригата на зарядното устройство.

Зарядното устройство се състои от:кондензатор, изправителни диоди, активно съпротивление, светодиод за индикация на заряда. Възникна въпросът как да възстановите веригата на зарядното устройство, без да имате паспорт за фенерче и схема на свързване. Не е шега, ако объркате нещо във веригата, все пак го включете в мрежата 220V. Нека помислим логично за всеки елемент във фенерчето, за какво служи елементът и каква функция изпълнява.

Какво е променлив електрически ток? Това е насоченото движение на заредени частици в проводник с честота 50 Hz. Каква е честотата на тока 50Hz? Това е броят на периодите в една секунда, промяна в посоката на тока, от положителни към отрицателни стойности 50 пъти за една секунда.

Как се получава променлив ток? Това е преобразуването на механичната енергия в електрическа енергия генератор... За простота и илюстративен пример, разгледайте най-простия генератор, състоящ се от двуполюсен магнит и една намотка.

Графиката показва един период, отрицателен и положителен. На фигурата виждаме два магнитни полюса и една намотка на генератор под формата на кръг с число. Фигурата показва преместване на намотката на генератора обратно на часовниковата стрелка в осем стъпки. На графиката периодът започва от номер едно и завършва на номер осем, като прави пълен оборот от 360 градуса.

Предимството на алкалната батерия пред оловнатае неговата голяма механична и електрическа якост: издържа на значителни претоварвания и колебания на тока, не се страхува от презареждане и недостатъчно зареждане, може да не работи дълго време и изисква по-малко поддръжка.
Ефективност на алкалната батерия - 60%; оловно-киселинни батерии - 75%.

Относно киселинната батерия:Токът на зареждане (в ампер-часове) не трябва да надвишава капацитета на батерията (в ампер-часове). Например, максималният ток на зареждане за 180 A / h батерия е 18 A. (I = Q- / 10). Нормалното зареждане на батерията обикновено издържа 12 часа. При по-висок ток батерията прегрява и активната маса на плочите се разрушава. Ако зареждането се извършва с по-нисък ток, което е доста приемливо и дори желателно, тогава продължителността на зареждането се увеличава съответно.

Край на процеса на зареждане на киселинната батерияхарактеризиращ се с установяване на напрежението на един елемент на батерията, равно на 2,5 ... 2,6 V. Киселинните батерии са чувствителни към недостатъчно зареждане и презареждане, следователно зареждането трябва да бъде завършено своевременно. Алкалните батерии са по-малко критични за работния режим. За тях краят на зареждането се характеризира с установяването на батерии с постоянно напрежение 1,4 ... 1,5 V върху една батерия.

Въпрос: Как можете да заредите батерията на фенерчето с помощта на AC-DC адаптер?

Отговор: Разбира се, можете да опитате. Ако условията са изпълнени: напрежението на батерията трябва да бъде малко по-малко от номиналното напрежение на зарядното устройство. Консумираният ток на зареждане не трябва да надвишава номиналния заряден ток, посочен на зарядното устройство. Спазвайте условията на полярността на клемите при зареждане ("+" "-").

Въпрос: Кажи ми защо всички батерии. празен? В крайна сметка, ако отворите някоя (извадете щепсела от кутията), тя ще бъде празна. Това не е ли причината за краткия живот на батерията? Някак си пробвах да наливам електролит от колата АВ, а от повече от 5 години порцеланът ми блести.

Отговор: Киселинните батерии са вредни поради техните изпарения. А празните АБ са кухи, че са на твърд електролит, тоест импрегнирани, когато АБ напълно изсъхне, спира да работи, достатъчно е леко да го накиснете с дестилирана вода, да го заредите и ще работи.

Въпрос: Моля, кажете ми колко време отнема зареждането на фенерчето с такава батерия, за да не се презарежда. На моята батерия няма маркировка. Знам само напрежението от 3.6V, под формата на 4-странно бяло стъкло

Отговор: За да определите тока на зареждане и времето за зареждане, трябва да знаете капацитета на батерията (mA / h - милиампер / час) Например, батерия 1000 mA / h, ако доставяме ток на зареждане от 100 mA, една десета от капацитета на батерията, ще се зареди за 10 часа. Как да определя приблизителния капацитет на батерията? Просто като го разпределите на потребителя, знаейки текущото му потребление. Например свързваме товар от 100mA и след 10 часа батерията е напълно разредена. Умножаваме консумирания ток по времето, получаваме капацитета на батерията 100 * 10 = 1000 mA / h.

Благодаря! В бъдеще ще сменя батерията за 3 дискови.

KD105A какво може да се замени?Можете да замените диодите с KD105 (B, C, D); KD109V; D226A, почти всеки с работен ток от 100 μA или повече.

Параметрите на резистора R2 -22k не са основни,спадът на напрежението възниква поради кондензатора C1-1mkF, чието съпротивление е приблизително - 2847 (Ohm), а R2 служи за защита на кондензатора от повреда. Резистор R1 служи за разреждане на кондензатор C. Когато R1 бъде изваден от веригата, зарядното ще работи, но когато извадите фенерчето от контакта, кондензаторът ще остане зареден и не дай Боже да докоснете щепсела, да го изкривите така, че да може да види звездите.

Зарядното устройство ще осигури: заряден ток = 65 - 70 mA. напрежение = 3,6 V.