Втората статия от поредицата "Забавен водопровод". Както обещах, ще ви разкажа за монтажа на резбови връзки. Още по-интересно!!!

Дмитрий Белкин

Уплътнения с резба за водопроводи - изберете най-доброто

И тъй като въпросът за лепилото остава отворен, лентата има повече недостатъци, отколкото предимства, конецът е ужасно скъп и това също не е единственият му недостатък, тогава трябва да използвате лен, който има приличен баланс между предимства и недостатъци и надвишава повече в посока на предимствата. Освен това! Предлагам начинаещите водопроводчици да не страдат и да избират лен за работа. Не се безпокой! Той е модерен, надежден и изключително почтен. Нека ви напомня, че аз самият се притеснявах за това, но професионален водопроводчик по тази тема много успешно ме успокои.

Принципът на уплътняване на резбата при използване на различни уплътнителни материали

Бих искал да "заредя" читателите с доста информация за принципа на уплътняване на резби във водните връзки. Сигурен съм, че мнозина дори не подозират, че за всеки материал принципът на уплътняване е различен, тоест напълно различен от другите.

Забележете! Тук не пиша учебник, но ви докладвам наблюденията си. Ако смятате друго, моля, коментирайте. Регистрацията за това не е необходима.

Принцип на запечатване с лента

Навиваме лентата върху конеца. Правим го плътно. Колкото по-плътна, толкова по-добре. Но ако издърпате лентата твърде здраво, тя се разтяга (друг недостатък). Тъй като самата лента е мека и, струва ми се, че при усукване на конеца също се топи, лентата трябва да се навива много, но не много. За съжаление, когато започнем да усукваме частите си, острите краища на конците нарязват лентата на доста тънки фиде. Трябва да се внимава всички юфка да останат в жлебовете на конеца и да се запечатат правилно. Не е необходимо смазване на лентата. Сама по себе си е хлъзгава и при завинтване обикновено не мога да определя колко добре (плътно или не) се свързва резбата, тоест връзката е усукана все едно няма уплътнение, или има твърде малко. Това обстоятелство също никак не допринася за симпатията ми към лентата.

Внимание!

Принципът, описан по-горе, може би не е единственият и не е възможно най-правилният. Вижте коментарите. Има мнение на любител на лентата. Читателят ни казва как да го използваме правилно и икономично.

Принцип на уплътняване на резбата

При уплътняване с резба принципът на използване е коренно различен от другите материали. Не го увиваме в канали. Навива се напречно на нишките. Инструкциите за конеца казват така - "Уверете се, че конецът не попада в жлебовете." Конецът е тънък, много здрав и покрит с материал, който го прави малко като панделка. Мисля, че е полистирол или нещо подобно. При усукване на частите нишката не се скъсва с конеца (не трябва да се скъса), тъй като е много тънка и сякаш е смазана. Освен това фактът, че нишката лежи напречно на жлебовете, предотвратява нейното размотаване и, което е много важно, да се усуква в конеца. Какво имам предвид с това? Фактът, че ако нишката лежи в жлебовете, тогава когато навиваме нещо върху нашата тръба, да речем съединител, нишката ще се усука покрай тръбната резба заедно със съединителя и няма да запечата нишката, а ще излезе изпод нея. В резултат на това ще получим не много надеждна връзка, тъй като е напълно възможно само една или две нишки на нишката да бъдат запечатани. А останалата част от резбата просто ще се отвие от резбата, докато съединителят се завинтва.

Разбира се, навиването на конеца през нишките е един вид пробив. Но по същия начин налага известно задължение на водопроводчика, за да гарантира, че намотката е много равномерна. Ако нишката често пада върху нишката (при предишните завои), тя ще даде твърде дебело уплътнение, което или ще бъде отрязано по време на навиване, или смачкано, и тогава резултатът обикновено е недефиниран. Определено може да се каже, че способността за навиване на конеца през жлебовете е ОСНОВНАТА разлика между резбата и другите опции за запечатване.

Залепващо уплътнение на резбата

Вярвам, че в него практически няма недостатъци. Има само един въпрос. Има ли в действителност такива лепила и ако има каква е технологията на тяхното използване. Струва ми се много вероятно това да са топли лепила, тоест да омекват при определена температура. Отново, връзките с залепени резби са фантастични, тъй като никога не съм виждал такива лепила. Е, като цяло има въпроси относно екологосъобразността на такова лепило.

Без измислица!

За информация от първа ръка от професионалисти, които са се занимавали с уплътнители и лепила, вижте коментарите.

Ленено уплътнение.

Когато запечатваме с лен, усукваме нишка с необходимата дебелина и я навиваме в жлебовете на конеца. Разбира се, ленът може да се усуква покрай конеца според процеса, който описах, когато говорих за конеца. За да предотвратим това, трябва да смажем повърхността на лена, така че съединителят (например) да се завинти към нашата резба по-плътно (по-стегнато). Тогава триенето между лена и тръбата ще бъде по-голямо от триенето между лена и съединителя. Това ще позволи на втулката да запечата здраво фланеца в жлебовете на резбата. Именно този подход гарантира първенството на лена, когато се използва от професионални водопроводчици. Но трябва да изберете добър и правилен материал за смазване.

Моята лична "хватка"

Знаете ли, когато се учех как да свързвам водопроводни тръби, не можах да намеря нормално отпечатано ръководство. Той е действал изключително чрез "печатване". Беше трудно, но не твърде трудно. Много бързо намерих начин да навивам лен на лула, който използвам и до днес. Вероятно е широко използван, защото лежи на повърхността. Ето как го правя.

• Първо усуквам конец от лен, който е със същата дебелина като конеца. Тук няма ръководство. Чисто на око. Очевидно нишката не трябва да запълва цялата нишка. Тогава няма да има място за двойника на конеца върху частта, която ще навием.
• След това навивам лена върху тръбата, но не от края, а напротив, от началото на конеца до края на тръбата. С първия завой се опитвам да фиксирам здраво върха на ленената нишка върху първата нишка. Но след като фиксирам и затегна добре първия контур, започвам да навивам останалата нишка. Завинтвам го в същата посока, в която съединителят ще се завинтва към тръбата. Съвсем очевидно е, че при този метод на увиване на едно място ще има преход на ленената нишка през конеца. Но той ще бъде само по един за всяка революция и не се намесва. Просто трябва да сте много внимателни, така че намотката да е повече или по-малко точна и да няма много скокове над конеца. В противен случай съединителят може да отреже лена при завинтване, да го заседне и да изтласка целия лен. На практика не е лесно да се приключи по този начин. Изисква се малко практика и без бързане.

Това е всичко. След това трябва да отрежете излишния лен, да го смажете и да започнете да навивате ръкава.

Забележка!

Заобиколих пробива, който беше въведен от темата. Имам и ленени скокове над конеца. И то в размер на точно един на оборот. Така конецът няма нито едно предимство, с което (конецът) може да се гордее.

Ленена грес за уплътняване на резбовата връзка

Маслена боя

Но относно лубриканта видях препратки в книгите. В книгите от съветската епоха беше предложено да се запечата (смазва) ленът с маслена боя. И старите водопроводчици успешно използват този метод. Маслената боя, разбира се, е нещо. Тя първо смазва, а след това залепва ставата почти плътно. Попаднах на един такъв. Разглобих едно парно и проклех всичко на света. Трябваше да загрея почти всяка връзка почти до червено. Едва тогава можех да го отпусна. Имайте предвид, че не навсякъде можете просто да използвате сешоар или горелка като това. Има всякакви фактори, като тапети по стените, които не искате да изгорите. Но трябва.

Силиконов уплътнител

Лично аз, след като се сблъсках с блажна боя, разбрах, че няма да я използвам. Реших да използвам силиконов уплътнител. Аз лично го използвах в дома си и в отоплението и ВиК. И ми хареса. Уплътнителят смазва много добре лена. След навиване на съединителя (например), известно количество уплътнител се изстисква и той може да бъде спретнато и дори красиво увит около фугата (по-точно по страната, образувана от свързаните части). И накрая, уплътнителят има способността да изсъхва, което също е много, много приятно.

След като използвах този уплътнител, прочетох предупреждението, че това е просто силиконов уплътнител, който не може да се използва в резбови връзки. Че уплътнителят е киселина, която разяжда изцяло резбите.

Радвам се да ви информирам. Това е глупост! Както вече споменах в обявата на цикъла, смених ВиК окабеляването, сглобено на силикон преди 10 години. При разглеждане на резбите в лупа не открих никакви (!!!) следи от действието на уплътнителя върху резбите. Освен това резбата под уплътнителя запази девствения си блясък! Друго нещо е, че не беше лесно да се откъсне ленът с уплътнител от конеца! Но дори тогава много бързо намерих начин. Почистих конците с тежка метална четка. Както казах, нишките под уплътнителя се разхлабиха добре и останаха чисти, което ми позволи да използвам много от цветните части.

Следващите две снимки илюстрират горното, а именно, че силиконовият уплътнител не разваля конеца, а, напротив, го прави по-добър. Дори участъкът от тръбата, който беше изложен на въздух, беше по-лошо запазен от резбата под уплътнителя (в случай на поцинкована тръба).

Съвременни материали за уплътняване (смазване) на лен

Помниш ли, че ти казах за разговора си с професионалист? Така че именно той ми каза и ми показа тубичка със специален мехлем за запечатване на резбови връзки. Купих един и го пробвах. ще бъда честен. Това е нещо невероятно. Ефектът е невероятен. Сега забравих завинаги за силиконовия уплътнител и нямам представа как живеех и работех.

Всяка резбова връзка в отоплението или водоснабдяването изисква използването на различни средства за уплътняване. Без тях резбовата връзка просто започва да изтича, което причинява различни неприятни последици. В тази статия ще ви преведа през различните методи за уплътняване на резби и тяхната приложимост при различни работни условия. Нека започнем от просто към сложно.

Запечатване на конци с лен и паста.

Този метод е може би най-старият от всички. Тук като уплътнителен материал се използват ленени нишки, които се смазват със специална паста за по-лесно последващо разглобяване. Това е доста отнемащ време и труден метод за начинаещ водопроводчик, но ако искате, можете да го опитате. За да разберете как правилно да навивате ленени нишки на нишка, предлагам ви да гледате следното видео:

Този метод е подходящ и за водоснабдяване и в ограничена степен за отопление (работната температура не трябва да надвишава 90 ° C), но не може да се използва за запечатване на пластмасови резби (както при HDPE фитинги). Когато се намокри, бельото се намокря и се разширява, а пластмасовият фитинг може да се спука. Също, не се препоръчваизползвайте ленено уплътнение в отоплителни системи, в които се излива течност с ниска степен на замръзване.

Запечатване на резби с FUM лента.

Съкращението FUM означава флуоропластичен уплътнителен материал. FUM може да издържа на температури от -200 ° C до 240 ° C и налягане до 30 атмосфери. Поради това може да се използва както в отоплителните системи, така и във водоснабдителните мрежи. FUM е подходящ за незамръзващи топлоносители и други агресивни среди. За запечатване на резбите на газовите тръби се използва специална газова FUM лента (тя е по-дебела от кранчето). Този метод на запечатване е много прост, аз лично предпочитам да залепя резбата с FUM лента, но това е въпрос на умение и вкус. Предлагам на вашето внимание следното видео по този въпрос:

Уплътняване на резба с резба.

За тези, които са твърде мързеливи да усукват лен на снопове и след това да го намазват с паста, измислиха уплътнителна нишка. Конецът може да бъде изработен от различни материали:

• Полиамид - предназначен за налягане от 16 атмосфери върху вода и 8 атмосфери върху газ, има горен температурен праг от 130 ° C.
• Флуоропласт - има характеристики, идентични с FUM-лентата, но обикновено струва повече.

Производителите смазват конеца със специална смазка, чийто състав не разкриват. Според мен PTFE нишката е по-добра като качество и ви я препоръчвам, въпреки факта, че е по-скъпа от полиамидната. Ако искате да знаете как да навиете конеца правилно, гледайте следното видео:

Нанасяне на анаеробен уплътнител.

Този вариант е най-простият - намазахте конеца с уплътнител, усукате го и изчакате, докато уплътнителят се втвърди. Но може да се използва само върху сухи нишки. Освен това производителят препоръчва обезмасляване на нишките с бензин или разредител. В търговската мрежа се предлагат различни видове уплътнители. Обикновено те са разделени по цвят (зелено, синьо, червено, лилаво, бяло и др.), Но когато купувате, трябва да гледате не цвета на тръбата, а характеристиките, които са написани върху нея:

• Работната температура, за която е предназначен уплътнителя.
• Максималният диаметър на резбата, който може да бъде запечатан с този уплътнител.
• Необходими са усилия за демонтаж - има уплътнители с леки, средни и големи демонтажни сили. Уплътнителите с висока сила за демонтаж се използват за големи диаметри на резбата (2,5 инча или повече). Преди разглобяването такава връзка трябва да се нагрее.

Инструкции за използване на анаеробни уплътнители са показани по-долу във видеото:

Анаеробните уплътнители се използват във водопроводи, отопление и газопроводи. Работният температурен диапазон обикновено е в диапазона от -60º до 150 ° C. Уплътнителите са устойчиви на агресивни среди и могат да се използват заедно с незамръзващи топлоносители.

Резюме.

В тази статия ви разказах възможно най-кратко за различните методи за уплътняване на резбови връзки. Не забравяйте, че изборът на уплътнителен материал зависи от условията на работа (температура, налягане и т.н.), така че прочетете инструкциите, преди да използвате каквото и да било. Това ще ви предпази от всякакви недоразумения. Това е всичко, пишете въпроси в коментарите, използвайте бутоните на социалните мрежи.

През студения сезон част от топлината може да проникне през пукнатини и пролуки в свободно затварящите се прозорци и врати. Топлинните загуби могат да достигнат до 20%, а основната причина за това е на първо място недостатъчната или лошо произведена изолация, което води до появата на течения. Този проблем е особено остър за собствениците на собствени къщи, бани, както и апартаменти на долните етажи.

Поради честата употреба дори първоначално херметично монтираната рамка на вратата, била тя дървена или метална, престава да бъде защита от студ. Но пълната подмяна на вратата е доста скъпа процедура. Много по-лесно е да разберете причините за появата на чернови и да ги премахнете със собствените си ръце.

Какви врати има?

Съвременните производители предлагат на потребителя широка гама от различни входни врати, главно от следните материали:

• метал;
• дърво;
• пластмаса;
• стъклена чаша;
• комбинирани.

Най-топлите са металните врати, тъй като вътре вече са положени няколко слоя топлоизолационни материали, което намалява допълнителната изолация до минимум. Въпреки това, значителен недостатък на тези врати се крие в тяхната висока цена.

Модерните дървени врати са в състояние да задоволят всяка заявка, нужди и предназначение, те са по-популярни и достъпни.

Входните дървени врати се предлагат в следния асортимент:

Важно! Избирайки дървена врата, от гледна точка на най-добрите топлоизолационни свойства, трябва да се даде предпочитание на платно, изработено от твърда маса. Такива врати са здрави, издръжливи, предпазват добре от студа, но изискват допълнителни разходи за монтаж, свързани с топлоизолацията на касата на вратата и самата врата.

Що се отнася до пластмасовите врати, пластмасовите блокове са най-устойчиви на замръзване. Когато изолирате такава врата, ще трябва да прибягвате до помощта на професионални майстори.

Добър вариант за поддържане на топлина в къщата е инсталирането на втора врата, която ще създаде въздушна възглавница и ще предотврати загубата на топлина.

Като започнете със самоизолацията, трябва внимателно да проверите всички компоненти. Основните елементи на дървена врата са, както следва:

• крило на вратата;
• кутия;
• дървени ленти;
• панти, дръжки, брави и други декоративни елементи и аксесоари.

Предотвратяване на състоянието на вратата

По-нататъшната работа зависи от състоянието на всички конструктивни елементи. Но за да се грижите за вратата, се препоръчва редовно да извършвате редица превантивни мерки:

Необходими материали за работа

Важно е да запомните, че крайният резултат от работата до голяма степен зависи от качеството на избраните материали.

Уплътнителни елементи

Тази група включва материалите, използвани за създаване на херметично затворено крило на вратата към касата, за да се предотврати навлизането на влага, студен въздух и влага в помещението. Уплътненията се предлагат в един, два или три слоя. Съществуват и уплътнителни елементи на базата на лепило, които се монтират с помощта на самонарезни винтове или изискват специална затягаща лента.

Топлоизолация

Като топлоизолационни материали най-често се използват пяна гума, вата, индустриална или минерална вата, синтепон, експандиран полистирол или разпенен полиетилен. Въпреки това, някои използвани преди това материали бързо се влошават, губейки свойствата си поради набъбване на влакната под въздействието на атмосферната влажност.

Популярните напоследък синтетични изолационни материали са по-трайни, надеждни, по-малко хигроскопични и имат добра топлопроводимост.

Най-често декорацията на вратите се извършва с помощта на издръжливи видове крило на вратите, специално проектирани за строителни работи. По правило това е синтетична кожа или нейни заместители, като естествена кожа. Естествените материали се използват изключително рядко, поради високата им цена, но са по-еластични, издръжливи и изгодни като елемент на декорация.

Крайният резултат ще изглежда по-естетически, ако за работа се използват декоративни нокти.

Може да се нуждаете и от следните инструменти и материали:

• въдица или тел;
• отвертка и самонарезни винтове;
• фреза за направа на жлеб за уплътнение;
• за да премахнете пукнатини и пролуки между стената и рамката на вратата, ще ви е необходима полиуретанова пяна;
• мебелен телбод със скоби;
• рулетка;
• ниво на сградата.

Затопляне. Инструкция стъпка по стъпка

Стъпка 1. Отстраняване на последствията от износването

При започване на топлоизолационни работи първата стъпка е да се премахнат видимите и реално съществуващи следи от износване, както и дребни дефекти, открити при огледа на вратата и кутията. Без стъпката за отстраняване на всички неизправности изолацията ще бъде с лошо качество.

Ако има провисване или изкривяване на платното, а самата врата се затваря лошо и със скърцане, трябва да регулирате пантите (чрез затягане на крепежните винтове) или да ги замените с нови.

В случай, че регулирането на пантите не помогна, разликата между вратата и кутията остава значителна, а провисването на платното води до трудно отваряне на вратата, можете леко да отрежете проблемните зони на масива на вратите с самолет.

Прорезите и пролуките между вратата и стената трябва да бъдат запълнени с полиуретанова пяна по целия периметър, като се отрязва излишният материал след изсъхване. Като алтернатива отстранете старата пяна и отново запечатайте.

С планираната подмяна на фитинги (очи, дръжки на врати, брави), всичко, от което се нуждаете, трябва да бъде подготвено предварително.

Стъпка 2. Монтаж на уплътнителни елементи

Към уплътненията на вратите се налагат редица изисквания, основното от които е способността да издържат натоварвания по време на непрекъсната работа. Уплътненията се предлагат в различни материали.

Пяна гума.Такива уплътнения върху самозалепваща се основа не се различават по издръжливост, бързо се влошават, но имат ниска цена.

Каучук... Популярна вариация на това уплътнение е гумена лента с лепило. Допуска се обаче да се запечата вратата с гумени ленти, фиксирани към вратата с универсално лепило или силиконов уплътнител, или просто пирони.

Чувствах.Филцовите ленти са заковани по периметъра на кутията, дебелината на лентата се определя индивидуално за всеки отделен случай.

Силикон и пластмаса... Уплътнителните продукти, изработени от тези материали, са по-еластични и издръжливи, както и устойчиви на деформация и напукване. В допълнение, силиконовите уплътнения осигуряват отлично уплътнение.

Уплътнението се поставя по целия периметър на рамката на вратата. Дължината на необходимия материал се определя чрез измерване с рулетка. Ширината се определя от разстоянието между крилото на вратата и касата.

Дебелината на изолацията се изчислява визуално или с помощта на пластилин - за това върху рамката на вратата се залепва парче пластилин, след което вратата се затваря. Ако дебелината на фабричния материал надвишава изчислената, тогава уплътнението се полага в жлеба и се притиска със строителен ъгъл или затягащ прът, което ще осигури по-здрава фиксация и ще удължи живота на уплътнението.

Стъпка 3. Тапицерия на платното

Този етап на работа се извършва, когато дебелината на самото платно е недостатъчна, за да предпази помещението от студа. Комбинацията от декоративен материал и изолация е най-надеждната и издръжлива топлоизолация.

Тапицерия на вратите, схема

Като правило всички материали са изолирани по един и същи начин.

Крилото на вратата се демонтира от пантите и се поставя хоризонтално върху равна повърхност. Всички фитинги се отстраняват временно (ако е необходимо, можете да замените старите елементи с нови).

Как да почука вратата

Декориращият материал се изрязва според размерите на платното, плюс надбавка за подгъва 5-7 см. По едно парче от всяка страна, ако изолацията е направена от двете страни. Допълнително се изрязват ленти с ширина 10-12 см (две по ширина и две по дължината на крилото на вратата).

Ако качеството на крилото на вратата е незадоволително, то може да бъде подсилено с поцинкована ламарина.

Подготвените ленти се заковават към крилото на вратата с лице надолу, така че поне 3/4 от ширината да излиза извън вратата.

Изолацията се изрязва по размер на вратата, фиксирана върху повърхността й с мебелен телбод или лепило. Броят на слоевете изолация се определя произволно, но най-изгодната комбинация ще бъде комбинация от няколко вида. Излишната изолация, стърчаща извън лентите на тапицерията, се отрязва. Препоръчителната дебелина на изолационния слой е най-малко 20 мм.

От гума от пяна или същия топлоизолационен материал се усукват снопове с достатъчна дебелина, поставят се върху ленти от тапицерия и се приковават към крилото на вратата. Получените ролки са свързани помежду си в ъглите. Когато вратата е затворена, те ще трябва да покрият фугите между вратата и касата, както и поне половината от прага на вратата.

Материалът за тапицерия се навива върху повърхността на тъканта, ръбовете се сгъват навътре и се фиксират с декоративни нокти. Важно е сгънатият ръб да припокрива малка част от изолираната ролка.

По желание можете да зашиете дамаската по цялата площ с декоративни пирони. Налични са много геометрични дизайни, някои изискват въдица или тънка тел.

Шпионката на вратата, дръжката и други фитинги се монтират, след което вратата се монтира на място.

По правило железните врати вече са оборудвани с вътрешен слой топлоизолационен материал, но в случай, че това не е достатъчно, можете допълнително да изолирате платното. За да направите това, ще трябва да премахнете вътрешната облицовка и да докладвате на слоевете на избраната изолация между ребрата за втвърдяване на нишата (или напълно да я замените), като я фиксирате върху течни нокти или друго лепило. Най-ефективни са минералната вата, пенообразуващите смоли или полистирола и неговите производни. След като лепилото изсъхне, корпусът се връща на мястото си и се фиксира.

Също така ще бъде полезно да изолирате рамката на вратата с широко гумено уплътнение, което свежда до минимум възможността от студени мостове.

Случва се метална врата да е неразделима конструкция, което значително усложнява процеса на изолация. В този случай с помощта на самонарезни винтове е необходимо да се фиксират дървени блокове по периметъра на вратата, равни по височина на дебелината на топлоизолационния материал, и получените отделения да се поставят със слой изолация, обшива цялостна конструкция на вратата с лист от шперплат или фибран отгоре.

В някои случаи е възможно да се „издуха“ изолация от пяна вътре в кухата врата през шпионката или отворите за ключалката/дръжката на вратата.

Пластмасовите и комбинираните врати се изолират чрез залепване на уплътнителна лента около периметъра на кутията.

Топлоизолацията на вратата е прост процес, при който е важна стриктната последователност от действия и точността на извършената работа.

Ако изведнъж в къщата или апартамента има усещане за течение или миризми от улицата или алеята започват да се усещат, това означава, че вратата е престанала да се затваря плътно. Можете да разрешите този проблем сами, като закупите уплътнения за врати за врати.

Входните врати често разочароват собствениците си, като не успяват да се справят с основната си задача – поддържането на топлина в стаята. Вратите отвътре могат да бъдат запълнени с изолация, но ако не прилягат плътно към крилото на вратата, тогава те са неефективни и играят минимална роля за поддържане на вътрешния микроклимат.

За какво са уплътненията?

Самозалепващо уплътнение на вратата. Материал за настройка

Производителите инсталират специално уплътнение на съвременните метални и пластмасови врати, което може да продължи от няколко месеца до няколко години, в зависимост от цената, колкото по-скъпа е вратата, толкова по-добро е уплътнението. Евтините външни врати имат нискокачествени пластмасови уплътнения, които скоро стават неизползваеми.

Не е трудно самостоятелно да монтирате самозалепващ се уплътнител за врати - важно е правилно да изберете правилната дебелина на материала и неговия профил. За да направите това, можете да приложите метода, който са използвали нашите бащи и дядовци: увийте парче пластилин в полиетилен, поставете го в пролуката и затворете плътно вратата. След като отворите вратата, ще получите приблизителната дебелина на бъдещото уплътнение при затворена врата.

Закрепването на уплътнението на вратата за врати е доста лесно: преди да монтирате материала, е необходимо да обезмаслите мястото на закрепване, след това постепенно да отстраните защитния филм от лепкавата страна от материала и да натиснете плътно към гънката на вратата. Някои производители пестят лепило за лепкава повърхност и това уплътнение скоро ще започне да изостава зад вратата. За да коригирате тази ситуация, можете да използвате бързосъхнещо лепило, като "Момент" или "Втори".

Изход

Обобщавайки всичко по-горе, стигаме до заключението, че уплътнението на вратата е инструментът, който може да спаси къща или апартамент от проникването на чужди звуци, миризми и течения отвън. Освен това това се отнася за евтини врати, които често се продават без уплътнение или върху които има евтин уплътнителен материал, който бързо става неизползваем.

Уплътненията са различни по изработка и външен вид. Всеки от тях е предназначен за затваряне на празнини на вратите с различна ширина. Ето защо, преди да вземете решение за неговия профил, така че по-късно да не се налага да го инсталирате отново.

Уплътненията се предлагат от различни материали: гума, пяна, пластмаса и т.н. Най-разпространените са гумените, тъй като са по-издръжливи, по-качествени и по-надеждни. Те са лесни за инсталиране на врати и каси и също толкова лесни за премахване. Най-важното нещо, което трябва да запомните: преди да инсталирате материала, е необходимо да премахнете остатъците, праха и да обезмаслите повърхността, където ще бъде залепено уплътнението с разтворител или алкохол. В противен случай той със сигурност ще се свали по време на работа и ще трябва да закупите нов.

Експертите също така съветват да не се преследват цветни уплътнения, тъй като поради цветния пигмент, добавен към материала, той губи качеството си под влияние на метеорологичните условия.

Входните врати на апартаменти и частни къщи трябва не само да бъдат изолирани, но и, ако е необходимо, уплътнени, като се постигат максимално допустимите конструктивни характеристики на тяхната плътност между платното и рамката. Ефектът от правилно изпълнено уплътнение ще се почувства веднага - ще стане по-топло и дори по-чисто в апартамент или във вашата къща; ще има по-малко течения, ако изобщо не изчезнат; от входа или от улицата досадните външни звуци и миризми ще престанат да проникват. Запечатването на всяка врата може да се извърши самостоятелно - за това има няколко начина за извършване на тази работа и видове уплътнения както за метални, така и за дървени врати, както се казва, за всякакви способности и портфейл на собственика на дома.

Къде и как да започнете правилно - подготвителна работа

Първо разглеждаме вратата и кутията. Ако вече имат някакъв вид печат, който е престанал да изпълнява функциите си, тогава той трябва да бъде демонтиран. След това, ако е необходимо, извършваме предварително почистване на повърхностите на местата, където е бил старият материал, като отстраняваме остатъците му. За това използваме фина шкурка.

След това се препоръчва при необходимост. Изкривяванията ще причинят неравномерно сядане и износване на уплътнението. Различен размер на пролуките между касата и вратата отгоре и отдолу, отляво и отдясно също ще доведе до това, ако за целия отвор е избран материал с еднаква дебелина. Или ще трябва да изберете уплътнение за всяка страна на отвора. Критичната стойност на изкривяването и разликата в размерите на пролуките е 1–1,5 mm. Ако са по-големи, тогава е по-добре да ги премахнете, като регулирате вратата. Случва се извършването на тази операция да елиминира причината, поради която е решено да се запечата отвора и няма нужда от такава работа.

Сега решаваме мястото на монтаж и вида на уплътнението. Зависи коя част от вратата или касата трябва да се измери, за да се установи необходимото количество материал.

След това измерваме периметъра (или е достатъчно само на едно място ширината и височината, а след това добавяме и умножаваме по 2) на контура, върху който ще бъдат монтирани уплътнителните вложки. Това е общата дължина на материала, който искате. Но е по-добре да вземете с марж, въз основа на мястото и метода на монтаж.

След това, ако уплътнението е предназначено да бъде монтирано в една от пролуките между вратата и рамката, трябва да се определи необходимата му ширина и дебелина. Първият размер е ясен. Установява се чрез измерване на ширината на мястото за монтаж.

За определяне на дебелината обикновеният пластилин е най-подходящ. Извайваме го върху кутията на мястото на предстоящия монтаж на материала и затваряме вратата. След това го отваряме и измерваме дебелината на сплескания с олио пластилин. Това ще бъде необходимият размер на височината на уплътняващата вложка. Но това е дебелината на компресирания материал, когато вратата е затворена.

Необходимо е да вземете уплътнението малко по-дебел. В този случай е необходимо да се вземе предвид от какъв материал е изработена вложката, както и нейната плътност, твърдост и здравина. Например, твърде дебела подложка от пяна каучук може скоро просто да се счупи, а гумената ще пречи на вратите да се затварят добре и да я разширяват, което ще създаде допълнително натоварване на ключалката и пантите, като по този начин ще намали експлоатационния им живот. И ако вложката се окаже с недостатъчна дебелина, тогава може да има пропуски някъде.

Ако размерът на пролуката отляво, отдясно, отдолу и отгоре е различен и много различен, тогава ще е необходимо да се измери дебелината с помощта на пластилин за всяка от тези страни и евентуално да се вземе материал със съответната различна височина. При нерегламентирани (изкривени) дървени врати, в случай на уплътняване с ламели по дължината на процепа, може да се наложи по принцип да се монтират поне 2 крайни точки от всяка страна.

Необходимо е да се закупят уплътнителни вложки на плътни парчета с необходимата обща дължина за всички страни или за всяка от тях, ако трябва да бъде отрязана. И във всеки случай не се препоръчва използването на отделни парчета, още по-малко подрязване на уплътнението. Резултатът от такава работа ще бъде некачествено уплътняване на вратата, следователно, ако част от материала е била повредена по време на неуспешно рязане или монтаж, по-добре е да го закупите с необходимата дължина.

След закупуване на материала, ние го правим, ако е необходимо, нарязване (нарязване) на парчета с необходимия размер. И само непосредствено преди монтажа, ако е необходимо, подготвяме повърхностите, върху които ще бъде монтиран уплътнението. Почистваме ги от прах и мръсотия и премахваме изпъкналите неравности. След това, ако трябва да се извърши монтаж на уплътнител с лепилна основа (самозалепващ) или с лепило, повърхността на металната врата също трябва да бъде обезмаслена (с уайт спирт, разтворител, ацетон или бензин) и дървената трябва да се шлайфа с най-малкия крак (нула).

След това започваме да монтираме материала. Запечатването на ъглите изисква специално внимание, точност и точност. Тук рискът от пропуски е най-висок. При полагане на уплътнителя на парчета (2 къси за долната и горната част и 2 дълги за лявата и дясната страна), може да се получат хлабави фуги между тях. И когато се монтира изцяло, уплътнението в ъглите има тенденция да се набръчква и/или може да не прилепне достатъчно плътно.

Уплътняване на метална врата - видове материали и техния монтаж

Изборът на уплътнението трябва да се вземе не по-малко сериозно от последващия монтаж. В края на краищата зависи и от това колко дълго ще продължи и най-важното е, че ще бъде възможно да се увеличи херметичността на отвора, включително. Избираме необходимия вид и вид материал според следните критерии:

• Характеристики на дизайна на входната врата: има ли специални канали или място за монтиране на уплътнителна вложка. Предлагат се в маркови врати на реномирани производители.
• Местоположението на вратата - апартамент във входа или с достъп до улицата в частна къща. От това зависят работните условия като температура и влажност. Особено важно е тяхното представяне през зимата.
• Размерът на пролуката във вратата, която трябва да бъде премахната.

Съответно ние избираме продукт с необходимите характеристики:

1. 1. Вид материал: гума, пластмаса, полиетиленова пяна, силикон или гума от пяна.
2. 2. Тип профил: правилен правоъгълен или квадратен без напречни кухини или профилиран - може да има голямо разнообразие от форми и кухини и/или издатини, включително и предназначени за монтаж на врата.
3. 3. Вид или начин на закрепване: залепване чрез профилни елементи с предвидената част от конструкцията на вратата (за профилни уплътнения); фиксиране със затягащ прът (метален или от същия материал); чрез залепване на лепилна основа (за самозалепващи се вложки) или използване на универсално лепило или.

Забележка:

1. 1. Можете да направите свой собствен уплътнител: например увиваме гумата от пяна в изкуствена кожа или изкуствена кожа. Монтажът се извършва чрез залепване.
2. 2. Самонарезните уплътнения се монтират само на дървени врати.
3. 3. Какви съединения трябва да се използват за залепване на вложките от пяна е описано в статията.

За уплътняване на метална входна врата най-често се използват гумени вложки. Между другото, те се предлагат във всички видове профили и методи на закрепване. Различни профилирани гумени уплътнения са в голямо търсене, най-често срещаните от които приличат на букви по форма:

• C, K и E-профили - използвани за малки пролуки - до 3 мм - между касата и вратата;
• P и V-профили - за средни прорези 3-5 мм;
• D и O-профили - за големи пролуки до 7 мм.

Повечето профилирани вложки са предназначени за монтаж в отвора на крайната част на вратата или срещу нея върху касата. Последните се монтират само чрез залепване. Вратите могат да бъдат и така наречените вдлъбнати - те се монтират чрез натискане в специален жлеб на касата на вратата. На фалца на кутията са монтирани и уплътнителни вложки. Те просто залепват. Когато вестибюлът е двоен, материалът обикновено се монтира върху всеки от тях. Размерите на вложката за първата и втората веранда са различни. Има и такива уплътнения, които не се монтират в отвора, а на ръба (края) на външния декоративен лист на вратата.

Не по-малко търсени са гумени уплътнения с масивно правоъгълно и квадратно сечение. Монтират се чрез залепване в отвора и/или на верандата и на вратата и/или касата.

Пластмаса, полиетиленова пяна и силиконови уплътнения също се произвеждат в почти всички горепосочени видове (гумени). Дунапрен - предимно от масивни правоъгълни и квадратни сечения, а има и профилирани продукти с прост профил. Но всички уплътнения от пяна се монтират само чрез залепване.

Каучук, пластмаса, полиетиленова пяна и силиконови пластмасови уплътнителни вложки се произвеждат в различни цветове, което ви позволява да изберете материала, който да съответства на цвета на вратата или нейния тон. Най-много цветове са за гумени уплътнения. Експертите обаче казват, че багрилата значително намаляват качеството на уплътненията. И на първо място, отново, това се отнася за гумените изделия.

Монтажът на уплътнението се извършва на избраното място на кутията и/или вратата по целия им периметър и в съответствие с предвидения тип монтаж. В ъглите обикновено се прави фуга, тоест материалът се изрязва. За да направите това, първо измерете желаната дължина за всяка страна от единия ъгъл до другия. След това материалът се нарязва на парчета, които се изрязват от общото чиле под ъгъл 45 o . И след това го инсталират.

Самозалепващите (с основа под формата на филм, върху който се нанася лепило), както мнозина смятат, са най-лесните за инсталиране. Защитната хартия от лепилната им основа трябва да се отстрани по време на процеса (след нарязване на парчета) и при инсталирането на уплътнението . Тоест те отделиха хартията от малка част от материала и веднага я притиснаха към вратата. И така постепенно, но без да спираме, се движим, докато завършим целия отвор (ако го запечатаме с едно парче от вложката) или някоя от негова страна (когато уплътнението за вратата се разреже на 4 части). След това натиснете отново добре уплътняващата вложка. Ако залепеното уплътнение се отдели след известно време, то трябва да бъде залепено с лепило Moment.

Запечатване на дървена врата - най-често срещаните опции

За да уплътните дървена врата, можете да залепите всеки от профилираните или масивни правоъгълни (квадратни) материали, изброени в предишната глава. Разбира се, един от предназначените за такъв монтаж (самозалепващ се и монтиран с лепило). За по-голяма надеждност на закрепването можете допълнително да завинтите уплътнителните вложки през шайбите със самонарезни винтове. Местата за монтаж са същите като при металната врата.

Или можете да направите уплътнението със собствен материал - така наречените ролки. Увиваме някакъв вид изолация (най-често използват гума от пяна) в изкуствена кожа или изкуствена кожа. Това е ролката. Той трябва да бъде монтиран вътре в апартамента (къщата). Монтажът се извършва:

• На кутията - по вътрешната й повърхност отляво, отдясно и отгоре на малко разстояние от вратата. Необходимо е да се гарантира, че вратата приляга плътно към ролките при затваряне. Ролките не се монтират на прага, защото се износват много бързо.
• И на вратата - до долния й ръб.

Ролките се закрепват с декоративни пирони от страната, противоположна на мястото, където е удвоен коженият материал около дунапрена.

Въпреки ефективността на запечатването по горните методи, в момента е обичайно да се използват различни ламели за дървени врати:

• клиновидни ленти;
• външни ленти;
• пластмасови тръби, поставени със специални скоби върху тях в жлебовете;
• метални и пластмасови ленти с четка или гумена лента;
• други.

Клиновидната лента е монтирана върху кутията в ъгъла между притвора и повърхността срещу касата на затворената врата. Освен това монтажът се извършва само за горната част на отвора и неговите страни. Преди монтажа лентата се изрязва до размерите на тези места за монтаж. За точките за закрепване (в горната част на отвора), изрежете под ъгъл от 45 °. И е необходимо да отрежете щангата на местата, с които ще се придържа към ключалката на вратата и пантите. След това го забиваме.

Външната лента е монтирана на ограничителя на вратата на рамката (тоест, тя е сякаш продължение на вестибюла). Изрязва се и по размер на отвора за горната и страничната му част. Монтирайте с винтове или самонарезни винтове. След правилния монтаж между дъската и затворената врата трябва да премине лист хартия.

Има и ламели, които са монтирани от външната предна страна на вратата, затваряйки пролуката в отвора. Те също първо се нарязват на парчета с желания размер. След това те се завинтват към вратата, която трябва да бъде затворена едновременно. Много е важно монтажът да се извърши с устойчиви на корозия винтове - ръждясалият обков може да провокира гниене на дървена врата.

Дъното на вратата е запечатано с други видове ленти, чиято технология също е малко по-различна . Някои летви са заковани на прага, а други са заковани от вътрешната страна на вратата. Всички те се нарязват на ширината на долната част на вратата, закрепени с винтове.

Продуктите с плоски прагове са алуминиева или пластмасова основа, към дъното на която е прикрепена четка или гумена плоча. Такива ленти могат да се монтират както на външни, така и на вътрешни врати. След правилния монтаж, разликата между плоската релса и прага трябва да бъде възможно най-малка. Но в същото време лентата не трябва да пречи на лесното свободно отваряне и затваряне на вратата. Някои видове плоски ленти са оборудвани със специални (удължени) отвори за винтове, благодарение на които можете да регулирате височината на монтажа им.

Продуктите за праг с пластмасов щит предотвратяват навлизането на влажен въздух в апартамента (къщата). По правило те се монтират на външна врата.

Комбинираните ленти се състоят от 2 метални ленти, едната от които е снабдена с найлонова четка. Продуктът без четка се монтира на прага. И лента с четка - на вратата. Релсата на прага е оборудвана със специален жлеб, който предотвратява навлизането на вода в стаята.

След правилно монтиране на комбинираната лента, надвисналият ръб на лентата, монтиран на прага, трябва да "гледа" към помещението. А четката за тапицерия на вратата трябва да упражнява лек натиск върху релсата на прага.